Содержание

как работает + как починить

Сложно представить свою жизнь без бытовой техники. Есть приборы, без которых мы смогли бы обойтись, а есть такие, без которых обустройство жилого пространства вполне обоснованно считается неполноценным. Одним из таких жизненно необходимых предметов является холодильник. Согласны?

Выполненный своими руками ремонт бытовой техники — хорошее подспорье для семейного бюджета. При желании можно освоить многие ремонтные операции. Например, заменить терморегулятор для холодильника не так уж трудно. Стоит только разобраться в особенностях конструкции и принципах действия прибора.

Мы расскажем о том, как обнаружить неисправность термостата. В предложенной нами статье подробно описано, как производится его замена во время ремонта холодильника марки Stinol. Информацию сопровождает тематическая подборка фото- и видеоматериалов с советами экспертов.

Содержание статьи:

Конструкционные особенности и принцип работы

Терморегулятор или термостат – это один из основных элементов, без которого невозможна нормальная работа холодильника. Он фиксирует показания датчиков температуры в холодильной и морозильной камере и подает сигнал на пусковое реле компрессора.

В соответствии с этими сигналами компрессор включается, если в камере недостаточно холодно, и выключается, когда температура достигает заданного уровня. Технически терморегулятор представляет собой реле, на одном конце которого имеется герметичная трубочка, заполненная фреоном.

С другой стороны установлены контакты, размыкание и соединение которых подает сигнал на компрессор. Конец трубочки с фреоном, ее еще называют капиллярной трубкой, фиксируется на испаритель.

Хладагент, помещенный внутри, чутко реагирует на нагрев и охлаждение. Когда температура снижается или повышается, внутри трубки изменяется уровень давления, в результате чего соединяются или размыкаются контакты реле.

Движением контактов управляет небольшая пружинка. Она используется для установки уровня температуры, которая должна быть внутри холодильной камеры. К пружинке присоединена ручка регулировки температуры. При повороте этой ручки изменяется степень натяжения пружинки.

В результате для смыкания и размыкания контактов нужно приложить большее или меньшее усилие. Это влияет на уровень давления в капиллярной трубке, при котором контакты срабатывают.

Терморегулятор – это небольшое устройство, которое снабжено герметичной трубкой с датчиком, заполненным хладагентом. На основании изменений температуры испарителя реле включает или отключает компрессор

Так регулируется степень охлаждения воздуха в холодильнике. При использовании электронного регулятора этот процесс осуществляется несколько иначе, но принцип остается примерно таким же: нужный уровень температуры устанавливается на основании фактических показателей, которые фиксирует капиллярная трубка.

Но в подобных моделях используется электронный модуль управления, способный одновременно управлять данными с нескольких датчиков. Такой терморегулятор починить или заменить в домашних условиях возможно не всегда. Для обращения со сложной электроникой нужны знания и особое оборудование.

Обычно терморегулятор устанавливают внутри или снаружи холодильной камеры. Перед началом ремонта не помешает изучить и техпаспорт прибора. Там может быть много полезной информации по устройству конкретной модели терморегулятора, а также о месте его расположения.

Обычно термореле находится рядом с ручкой для установки температурного режима. Внутреннее расположение характерно для относительно старых моделей. Внутри камеры элемент обычно заключен в пластиковый защитный корпус.

Ручка регулировки расположена прямо на нем. Для извлечения термореле нужно снять эту ручку и открутить крепежные винты, чтобы снять корпус.

У более современных моделей термореле размещают вне камеры, чтобы сэкономить драгоценные кубические сантиметры внутреннего пространства и не портить дизайн дополнительными элементами

Но искать терморегулятор нужно так же возле ручки управления, обычно под корпусом холодильника где-то вверху. Ручку точно так же снимают, отвинчивают крепеж и находят искомое за защитной панелью.

Способы обнаружить проблему

Если термореле сломалось, это не означает, что и весь холодильный аппарат сразу же прекратит работу. Но отсутствие корректных сведений о текущей температуре отразится на его работе.

Вариант #1 — проверить функционирование техники

Симптомы некорректной работы холодильного оборудования могут быть такими:

  • компрессор работает без перерывов или с очень короткими и редкими перерывами;
  • температура внутри камеры холодильника понижается до нуля, а иногда и ниже;
  • на стенках появляется большое количество изморози или даже льда;
  • внутри холодильника слишком тепло;
  • холодильник не включается после отключения и т.п.

Конечно, эти признаки могут быть связаны не только с поломками термореле, но и с неисправностями других элементов.

Чтобы правильно определить причину проблем, выявленных в процессе функционирования бытового холодильника, понадобится провести небольшую диагностику. Это можно сделать самостоятельно

Вариант #2 — диагностика с помощью термометра

Для этого нужно полностью отключить холодильник от электропитания, а затем провести его полную разморозку в соответствии с инструкцией. Конечно, содержимое придется вынуть.

После этого нужно включить прибор в сеть и перевести ручку настройки терморегулятора в положение, которое позволит получить максимально низкую температуру. Если в модели холодильника предусмотрен режим заморозки, рекомендуется использовать его.

Чтобы протестировать работу термореле, нужно освободить холодильник от всех продуктов, поместить внутрь камеры термометр и проверить его показания через несколько часов

В холодильную камеру примерно посередине нужно положить термометр, предназначенный для измерения температуры воздуха. Лучше использовать прибор, который позволяет делать измерения и ниже нуля. Холодильник оставляют в таком режиме примерно на два часа. После этого нужно проверить показания термометра.

Если в холодильной камере температура к этому моменту понизилась примерно до шести градусов, с терморегулятором проблем нет. Но когда внутри стало заметно теплее или холоднее этого уровня, термореле придется заменить.

Вариант #3 — визуальный осмотр камеры холодильника

Если внутри камеры очень быстро образуется так называемая снежная шапка, первичную диагностику исправности терморегулятора можно выполнить очень просто.

Появление снежной шубы в холодильной камере почти всегда означает, что терморегулятор работает некорректно, нужно провести диагностику его состояния

Для этого в момент работы компрессора регулировочную ручку начинают поворачивать в сторону увеличения температуры внутри камеры. Если реле исправно, в определенный момент датчики зафиксируют нужный уровень температуры, после чего компрессор отключится. Если же двигатель продолжает работать – терморегулятор нужно менять.

После такой диагностики и при исправном термореле рекомендуется вынуть из камеры все содержимое и позволить прибору поработать вхолостую около шести часов. В этот период нужно обратить внимание на длительность перерывов в работе компрессора.

Если она составляет около 40 минут, все хорошо, можно пользоваться холодильником в обычном режиме. Если компрессор включается слишком часто или редко, нужно попытаться отрегулировать этот момент с помощью настроек реле. Если это не удается, скорее всего, придется поставить новый терморегулятор.

Правила демонтажа термореле

Если холодильник вообще не включается, провести описанную выше диагностику будет невозможно. Вероятной причиной поломки можно назвать сбой электрики этого элемента.

Но проблемой может стать и , например, сгоревшая обмотка двигателя. Чтобы понять, нуждается ли термореле в замене, его придется снять с холодильника для исследования.

Обычно терморегулятор находится рядом с регулировочной ручкой, с помощью которой выставляют температуру воздуха в холодильной камере. Двухкамерные модели снабжены набором их двух таких ручек

Сначала нужно отключить холодильник от сети. Теперь следует обнаружить место, где он располагается, как было описано раньше. Обычно нужно снять регулировочную ручку, удалить крепеж и снять защитные элементы.

Затем необходимо внимательно осмотреть прибор, обратив пристальное внимание на провода, по которым подведено электропитание.

Все они имеют различную цветовую маркировку в зависимости от назначения. Обычно для заземления берут желтый провод с зеленой полоской. Этот кабель нужно оставить в покое, а вот все остальные следует отсоединить и замкнуть друг с другом.

Теперь холодильник снова включают в сеть. Если прибор по-прежнему не включается, вероятно, терморегулятор исправен, а вот с компрессором имеются серьезные проблемы.

Если холодильник совсем не включается, причиной может быть не только неисправность термореле, но и поломка компрессора, например, перегоревшая обмотка двигателя

Если же двигатель заработал, можно сделать однозначный вывод о том, что реле нуждается в замене. Перед началом работ не помешает вооружиться смартфоном или фотоаппаратом, чтобы последовательно фиксировать все операции. При установке нового термореле эти изображения могут оказаться очень полезными, особенно для новичков.

Нужно четко запомнить какая жила кабеля была использована для каких целей. Обычно для соединения термореле с электромотором используют провод черного, оранжевого или красного цвета. На ноль ведет коричневая жила, желто-зеленый провод обеспечивает заземление, а чисто желтый, белый или зеленый – соединен со световым индикатором.

Для подключения термореле используются провода с различной цветовой маркировкой, нужно запомнить назначение каждого провода, чтобы не перепутать во время обратной сборки

Иногда снять испорченный регулятор бывает непросто, особенно при его наружном размещении. Например, в некоторых моделях холодильников “Атлант” приходится полностью снимать с петель дверцу камеры. Для этого необходимо удалить накладку, которая установлена над верхней петлей, и открутить скрытые под ней болты.

Перед тем, как удалить ручку регулировки, приходится также снимать заглушки и откручивать крепеж. Все эти операции нужно проделывать аккуратно. Крепежные элементы и накладки лучше хранить в небольшой емкости, чтобы они не потерялись. Собственно терморегулятор обычно привинчен к кронштейну, его нужно аккуратно снять, открепить и вынуть.

Если терморегулятор расположен внутри холодильной камеры, обычно он скрыт под пластиковым кожухом, где также может быть смонтирована лампа для освещения

На его место устанавливают новый терморегулятор, придерживаясь обратного порядка сборки. Иногда поломка терморегулятора связана с неисправностью так называемой капиллярной трубки или сильфона. Если заменить только этот элемент, реле можно оставить.

Чтобы выполнить эту процедуру, придется вынуть термореле, придерживаясь описанного выше способа. Сильфон нужно отсоединить от испарителя и аккуратно вынуть из корпуса прибора. Теперь устанавливают новую капиллярную трубку, присоединяют ее к испарителю, а реле монтируют на прежнее место, и присоединяют отключенные провода.

Замена на примере холодильника Стинол

Для поломка реле – довольно распространенное явление, особенно после пяти-семи лет эксплуатации.

Чаще всего здесь выходит из строя сильфонная трубка, поскольку именно такой вариант заложен производителем этого элемента. Модель Stinol-101 имеет только один компрессор, а вот в Stinol-103 их два: отдельно для холодильной и морозильной камеры.

Эта схема контактов термореле типа К-59, которая позволяет составить представление о том, какие именно провода куда должны быть подключены. Цветовая маркировка может отличаться, сохранить информацию помогут фото на телефоне, подобную схему также можно нарисовать самостоятельно

Автоматика разных моделей немного отличается, что отражено на соответствующих электрических схемах, в остальном же эти холодильники очень похожи, поэтому имеет смысл рассмотреть порядок их ремонта одновременно.

Чтобы понять, что холодильник Stinol нуждается в ремонте или замене термореле, нужно обратить внимание на следующие признаки:

  • компрессор работает без остановок и не реагирует, когда регулятор установлен на ВЫКЛ;
  • при переводе регулировочной ручки но отметку ВЫКЛ нет характерного щелчка;
  • температура в камерах холодильника заметно превышает параметры, установленные при регулировке.

В холодильной камере Stinol-103 используется термореле К-59, проверить маркировку несложно, она указана на корпусе. Чтобы снять регулировочные ручки, нужно использовать тонкое шило. Их нужно просто поддеть и снять. В модели Stinol-101 имеется только одна регулировочная ручка, а в Stinol-103 – две, по одной для каждого компрессора.

Чтобы удалить регулировочную ручку холодильника Stinol (1), необходимо воспользоваться каким-нибудь острым предметом, например, шилом. Затем удаляют декоративную накладку (2), которую удерживают четыре выступа

После того, как ручка удалена, нужно снять декоративную накладку, имеющую шесть выступов. Это хрупкий элемент, следует действовать осторожно, чтобы не повредить его. Под накладкой находятся гайки, которые следует отвернуть. После этого нужно открутить винты, которые фиксируют панель управления.

Под декоративной накладкой находятся крепежные винты (1), которые удерживают термореле в правильном положении, их необходимо открутить, чтобы продолжить демонтаж элемента

Винты, удерживающие навеску дверцы холодильника, лучше снимать последними. Чтобы избежать возможных повреждений, дверь необходимо придерживать. Теперь можно приподнять панель и снять дверцу с петель.

Следующий этап – удаление верхней крышки холодильника.

Крепежные элементы, которые фиксируют панель управления и дверную навеску (1) холодильника Stinol нужно откручивать, продвигаясь к двери, а не от нее

Необходимые крепежные элементы располагаются на задней стороне. Их отвинчивают и снимают крышку. Таким образом будет получен свободный доступ к терморегулятору.

Сначала нужно отключить контактные соединители реле, после чего можно извлекать элемент из панели управления холодильника.

После того, как сняты двери и верхняя панель холодильника Stinol, можно осторожно вынуть термореле для осмотра и диагностики

На этом этапе нужно запомнить или записать цветовую маркировку отдельных проводов. Чтобы снять изношенную капиллярную трубку, следует убрать пластмассовую накладку.

Теперь нужно открутить крепежный винт и снять блок освещения. Трубку вынимают через предназначенное для этого отверстие.

Для продолжения замены терморегулятора в холодильнике Stinol нужно снять накладку (1) в холодильной камере и вынуть капиллярную трубку (2)

Новый элемент устанавливают таким образом, чтобы неизолированный участок в его нижней части был надежно скрыт под накладкой. Отверстие закрывают пластиковой заглушкой, чтобы восстановить герметичность камеры.

Обычно капиллярная трубка выступает за пределы терморегулятора. Ее нужно осторожно поместить под верхней крышкой холодильника, места там достаточно.

Чтобы вынуть капиллярную трубку (2) и провести ее замену, сначала нужно отсоединить блок освещения, который закреплен винтом, утопленным в его корпусе

Теперь нужно выполнить обратную сборку термореле и холодильника: подключить все необходимые соединения, установить и закрепить крышку холодильника, навесить дверцу.

И снова завинчивание крепежа навески дверцы выполняют последним, когда остальные аналогичные винты уже установлены.

Отверстие, которое образуется на задней панели в процессе ремонтных работ, следует заделать пластиком, чтобы восстановить герметичность холодильной камеры

Чтобы выполнить проверку состояния термореле холодильника Stinol в домашних условиях, можно использовать простую диагностику. Контакты 3 и 4 такого прибора при комнатной температуре должны оставаться в замкнутом состоянии.

Если после их соединения перемычкой наблюдается включение компрессора, термореле неисправно, требуется его замена. Если настройки терморегулятора сбились, их можно откорректировать, поворачивая регулировочные винты, но делать это следует в сервисном центре, располагающем необходимым оборудованием.

Не менее важным функциональным узлом в конструкции холодильника является , с устройством, назначением и методами ремонта которого ознакомит рекомендуемая нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс замены термореле продемонстрирован в следующем видеосюжете, в котором мастер делится нюансами проведения ремонта холодильной техники типа Стинол:

Здесь подробно показан процесс замены терморегулятора на примере холодильника АТЛАНТ:

Интересные советы по диагностике состояния реле и его замене на примере двух моделей холодильников содержатся в этом видео:

Процедуру замены терморегулятора нельзя назвать слишком сложной. Однако при неправильном обращении с этим элементом можно только ухудшить ситуацию. Подробное изучение процедуры выполнения ремонта и внимание к деталям помогут восстановить работоспособность холодильника.

Расскажите о том, как подбирали терморегулятор для восстановления работоспособности холодильника. Делитесь полезными сведениями и ценной информацией по теме статьи, которая сможет пригодиться посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото и задавайте вопросы в находящемся ниже блоке.

sovet-ingenera.com

Неисправность холодильника Норд — основные поломки и их устранение

Один из старейших заводов по производству холодильников на постсоветском пространстве расположен в Донецке. Полное собственное производство, включая компрессоры, не гарантирует высокого качества сборки. Неисправности холодильников Норд выявляются часто. Но разветвленная служба сервиса находит способы устранения проблем, или оперативно меняет изделие. Гарантия на продукцию 2 года, низкая цена обеспечивают сбыт.

Неисправности холодильника Норд и способы их устранения

Холодильники Норд собираются на компрессорах, разработанных итальянцами. Мотор малошумный и надежный. Однако специфический контур испарителя морозильника – проблемный узел. Если морозильник большой, лед намерзает часто, трубки уязвимы.

В плюсовой камере используют капельную разморозку – часто возникают проблемы с засорением сливного отверстия и образованием лишней сырости. Большинство холодильников Норд выпускается с электромеханическими терморегуляторами и ручным управлением.

В результате, холодильники не реагируют на перепады напряжения, что часто случается на дачах и в сельской местности. Необходимо помнить, климатический класс прибора N, он отказывается работать при температуре окружающей среды ниже +16 градусов.

К основным неисправностям относят:

  • аппарат не поддерживает заданную температуру в камерах;
  • нет внутреннего освещения;
  • в холодильнике на «плачущей» стенке образуется ледяная шуба;
  • в холодной камере и на полу под аппаратом собирается вода.

Некоторые причины можно устранить самостоятельно, другие по силам только специалистам.

Неисправности у двухкамерного холодильника Норд

Двухдверный холодильник Норд с одним компрессором может быть укомплектован верхней или нижней морозильной камерой. При этом в морозильнике трубки находятся под полочками или вмонтированы по специальной технологии в двойной алюминиевый короб. Соединение трубок из алюминия с медным контуром ведется по специальной технологии. Это самое уязвимое место для появления микротрещин и выхода хладагента.

Если в камере нет освещения, нужно проверить, подается ли питание. Причиной может стать перегоревшая лампочка накаливания на 15 В, или неисправная кнопка включения, которую можно заменить самостоятельно.

Скапливается вода на дне – засорилось дренажное отверстие. Туда могли попасть листочки зелени, кусочки пленки, бумаги. Необходимо обесточить холодильник, развернуть удобно и промыть горячей водой, прочистить ершиком сливное отверстие.

Если холодильник стал шуметь громко, с дребезжанием и постукиванием, это вестник аварии. В первую очередь следует проверить, правильно ли он установлен, не подломилась ли ножка. Потом посмотреть, как работает компрессор. Мотор-компрессор установлен на пружинных подвесках, сломается винт – будет вибрация и шум. Нужно вызывать мастера.

Снежные наросты? Проверьте, насколько плотно закрывается дверь камеры. Может, перегрузили ящик, есть щель, и тянет в камеру воздух их комнаты. Убедитесь, что резиновое уплотнение не порвалось, дверь прилегает к проему плотно, навешана правильно, без перекоса.

Обратите внимание, как часто включается и подолгу ли, работает компрессор. Если режим изменился, нужно искать причины. Возможно, потребуется установить более щадящий температурный режим, чтобы компрессор справлялся.

Холодильник Норд двухкамерный не холодит – какие неисправности?

Самой большой проблемой станет, если в двухкамерном холодильнике в плюсовой камере тепло, а в холодильнике тают продукты глубокой заморозки. Причин, по которым потекли обе камеры холодильник несколько. В первую очередь нужно проверить, есть ли питание, горит ли индикация на панели. Обе камеры не работают, если сломался компрессор, забилась трубка-капилляр, произошла полная утечка фреона. Здесь поможет мастер.

Чаще бывает, не набирает холод плюсовая камера. Причины:

  • неисправен терморегулятор;
  • недостаточное количество изобутана;
  • в камеру поступает воздух из комнаты через перекошенную дверь или порванное уплотнение;
  • обрыв в линии управления.

В морозильнике также есть датчик температуры, он может выйти из строя и сигнализировать неправильно. При обнаружении неисправности в узле, потребуется его замена. Обмерзание минусовой камеры сопровождается потерей температуры. Трубки, обросшие льдом, не могут отдавать холод в камеру. Зачастую виновата разгерметизация корпуса.

Если в морозильнике продукты сохраняются, а в холодильнике портятся необходимо проверить работу компрессора и охладительного контура. Возможно, недостаточно компрессии, или требуется добавить хладагента.

Неисправности холодильника ДХ 271 020

Модель представляет двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры. Шкаф с отдельной дверью объемом 46 л. морозит до -180 С. В холодильной камере капельное удаление конденсата и антибактериальное покрытие. Управление механическое, энергоэффективность прибора класса А.

Регулирование температуры в обеих камерах происходит одновременно, термостатом, расположенным в холодильнике. Если холод не вырабатывается, в первую очередь это заметно в большой камере. В морозильнике автономный режим сохраняется до 15 часов. Но продукты могут и перемерзать, если компрессор работает, не останавливаясь.

Обнаружили, температура не правильная, необходимо проверить исправность термостата. Следует поставить ручку в нулевое положении, при этом последует щелчок. Нет звука – реле не работает. Если после выключения реле, компрессор продолжает гудеть – второй признак неисправного реле.

Возможно, компрессор включается на несколько секунд и выключается с щелканьем. Нужен мастер. Неисправен компрессор. или пусковое реле. Если компрессор работает, а конденсатор холодный – это признак отсутствия фреона. Если одно колено конденсатора нагрето – признак забитого капиллярного провода. Точную диагностику проведет мастер.

Видео

Предлагаем посмотреть наглядно, какие бывают неисправности холодильника Норд и их устранение. Мастер ищет утечку и дает холодильнику вторую жизнь.

crio.pro

Эксплуатация и ремонт холодильников Норд

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Холодильник Норд 214-6. Он не включался,
что-то подключили на прямую, без этого он не отключается, необходимо
через каждые 2 часа выключать из сети. Вопрос: какую запчасть необходимо
заменить? Терморегулятор или реле?

Неисправность заключается в терморегуляторе. Марка терморегулятора
ТАМ-133 или импортный аналог К-59.

Трехкамерный холодильник Норд-225. Не включается, горит только лампочка.
Что может быть?

Наиболее вероятная причина неисправности заключается в терморегуляторе.

Двухкамерный холодильник ДХ-239-7-020. Температура в морозильной и
холодильной камерах нормальная. Обмерзание задней стенки хол. камеры
равномерное (при длительной работе более суток). К морозилке тоже
никаких вопросов. Но он не отключается, работает беспрерывно до момента
отключения компрессора пускозащитным реле, через время снова включается.

Очень похоже на потерю теплопроводности шкафа, банальное промерзание
теплоизоляции. Норды вообще проектируют в притык и любой
несанкционированный приток тепла приводит к не отключению бхп.

Требуется Ваша помощь для первичной диагностики состояния моего
холодильника Норд ДХ-244-6. Куплен достаточно давно, работал
добросовестно. В последние пару недель перестал справляться, стал меньше
холодить. Сливочное масло в нем стоит практически растаявшее — мягкое.
Проводя уборку, отодвинули его и обнаружили, что в правой нижней части
(если стоять лицом к его тыльной стороне) из какой-то емкости
вылезает какая-то мягкая жижа, похожая на пластилин. Кто подскажет, что
это такое? Что делать?

Вероятнее всего утечка хладагента или засорение. Это исправит только
мастер.

У меня двухкамерный холодильник Nord ДХ-245-6 в последнее время работает
не отключаясь, морозилка вся во льду, а в самом х-ке задняя стенка
наполовину покрыта толстым слоем льда. Я попробовал помять термостат, но
ничего не поменялось, тогда я взял старый термостат и положил его в
морозилку. Через 15 мин. проверил тестером — контакты разомкнулись. Я
предположил, что трубка термостата имеет плохой контакт с испарителем,
но как проверить, ведь трубка термостата уходит по специальному каналу
вглубь него.

Утечка хладона.

Скажите пожалуйста, холодильник марки Норд 403 был отключен и в течение
недели не работал. Сейчас его включили, и он работает вторые сутки
не выключаясь. На терморегулятор стоит 2, морозит и холодит нормально. В
чём причина не выключения?

Если на регуляторе всего 3 деления, то в жару ставьте меньше 1.

Холодильник Норд 431. После замены уплотнителя на двери перестала
закрываться дверь в нижней части. С помощью фена я немного растянул
уплотнитель, но до конца все равно не закрывается, стоит ровно —
проверял строительным уровнем.

Если дверца не закрывается, то проблема может быть и в петлях крепления
дверцы. Необходимо создать хорошее уплотнение.

Nord 218-7-380. Подскажите, пожалуйста, на задней наружной стенке х-ка
образовался иней, плотная бумага на задней стенке вокруг места, где
образуется иней — мокрая. Агрегат размораживали 2 раза. Да, и компрессор
работает второй день, не отключаясь. Продукты в морозилке и в
холодильном отделении — морозит нормально, как и раньше.

Промерзание изоляции. Старая пена вырезается и запенивается по новой.

Норд 239-7-010. Не выключается компрессор, все время работает. Ручка
терморегулятора на 1. В морозильной камере температура -26 градусов, в
холодильной — на задней стенке слой льда. Выключаю сам вручную, время от
времени. Думаю что это терморегулятор. Помогите, кто знает, как его
заменить, и как он сам работает, где и к чему крепиться?

Утечка. Термостат менять не нужно.

Холодильник Nord ДХ 275-010, хладагент R600a, компрессор BONO. В
морозилке температура ниже минус 18 градусов — тут вопросов нет, все
нормально, а вот в хол. отделении температура от +10 до +15 градусов.
Когда агрегат был не очень загружен продуктами, то опускалась до +7,7.
Климатическое исполнение N (т.е. от+16 до +32), но у нас сейчас жара:
окружающая температура доходит до +35 градусов. Если терморегулятор
стоит в положении от 1 до 1.5, то х-к ночью отключается, если ставить
больше, то работает без остановки. Намерзание на испарителе вроде
равномерное. Читал, что температура плачущего испарителя должна быть
минус 14 градусов, у меня только -5С. Вопрос такой: действительно ли
повышение окружающей температуры от заявленной на +3 градуса может так
влиять на температуру в хол. камере?

Влияет и ещё как. Тем более на Норде. В такую жару ставьте на 1 и
довольствуйтесь тем, что есть.

Подскажите пожалуйста причину поломки холодильника Nord ДХ-403-011. Х-к
работает, но не охлаждает хол-ая камера, морозилка по-прежнему
морозит. В морозилке заметна деформация стенок (выпуклости). С наружной
стороны повреждений не обнаружено.

В Вашем случае может быть утечка фреона в системе или в выходе из строя
терморегулятора холодильной камеры. Утечку фреона проверить
просто, отключите агрегат на сутки, и если он совсем не заработает, то
это утечка фреона.

В холодильнике Nord 186-7-022 (трехкамерный с 2-мя компрессорами) не
могу правильно включить хол. камеру. Надписи стерлись и непонятно, в
каком положении должно быть включено.

Для отключения компрессора холодильной камеры, просто прокрутите
термостат до щелчка. Пока щелчка нет, компрессор будет продолжать
работать.

Холодильник Nord-214-1 работает секунд 10 и отключается. Реле ПЗР 1,2А.
Компрессор ХКВ-6.23-1М-125-1.4А. Померял сопротивление на ПЗР
между контактами 1 и 2 -28 Ом. Измерил сопротивление обмоток компрессора
9.9 Ом 22 Ома и 32 Ома. Подскажите, может ли быть проблема из-за
разницы токов реле и компрессора и какое должно быть сопротивление
обмоток компрессора?

Компрессор на замену.

Холодильник Норд 218. Морозилка работает, хол. камера практически нет.
Конденсатор — первые два витка горячие, а дальше холодные. Отключил.
Подготовил к приходу мастера. В морозилке на медной трубе слой
голубовато-зелёного порошка. Это гидроксид? А причина его там появления?

Зелень на трубках мороз. камеры — окисление. Абсолютно не страшно.
Возможны два варианта поломки. Утечка хладагента. Засорение капиллярной
трубки.

Двухкамерный холодильник Норд ДХ 403-012 долго работает, между
морозилкой и холодильной камерой сильно греется. Потом выключается и
больше не включается. В чем причина? Температуры не мерял. Была
произведена замена резинок. Работал нормально и морозил и холодил.

Вероятнее всего утечка в запененной части шкафа, нахватал воздуха и
компрессор перегревается.

Холодильник Норд 226 (3-х камерный, хладон 12, 1993 г.). Морозилка
работает отлично, а испаритель в основной камере чуть прохладный и роса
на
нем (3 суток уже), а раньше иней или снег был.

Хол. отделение плачет при остановки мотора. При работе мотора пластина
должна покрываться инеем. Понаблюдать за агрегатом на предмет
отключения-включения.

Nord ДХ-239-7-010. Морозилка внизу и работает исправно, а в верхней
камере прохладно. Конденсатор (решетка сзади) нагревается, но не вся и
слабо и только половина, идущая снизу из морозилки. Капилляр холодный, а
чуть выше под конденсатором примерно в том месте, где
заканчивается трубка терморегулятора, намерзает лед, ну так участком 5
на 10 см. Агрегат не отключается, кстати, с какой периодичностью он
должен это делать? Вопрос — почему не отключается?

Скорее всего, утечка.

Купил Норд ДХ-244-6 в 2007 году. До 2010 он у меня стоял, не работал. В
2010 включили, через сутки перестал работать компрессор. Мастера
приехали, заменили. Отдал хорошие деньги за новый компрессор. Заработал.
Через полгода, вот вчера, заметил мокрое пятно на ковре возле него.
Заглянул за него, а там возле компрессора на трубке большая наледь.
Говорят, мастера переусердствовали и завысили дозу заправленного
хладона. Так ли это и что мне делать?

Наледь на выходе, это лишний хладагент в системе. В этом случае
компрессор может получить гидроудар или сгорит, потому как при
чрезмерной
заправке растёт и давление нагнетания, и соответственно ток. Можно
стравить лишнее постепенно во время работы компрессора. В лучшем случае
перезаправить обязательно, заменив фильтр, потому как не факт, что всё
остальное вам сделали правильно.

Двухкамерный холодильник Норд-245-6 работал несколько лет исправно. В
настоящее время ведёт себя очень странно: компрессор работает
непрерывно не отключаясь, но «бульканье» изобутана слышно только в
течении 2-х часов. Конденсатор при этом горячий. Через 2 часа
«бульканье»
прекращается, конденсатор холодный — компрессор работает. Часов через 5
вновь появляется «бульканье» — и т.д. Такое впечатление, что в системе
ледяная пробка. Откуда она могла взяться через несколько лет исправной
работы?

Вы правы, ледяная пробка. Утечка хладагента скорее всего по испарителю
хол. отделения. Так как модели на изобутане работают на низком
давлении (-0.5), то в систему всасывается воздух из вне, а содержащаяся
в воздухе влага создает подобные пробки.

Двухкамерный холодильник Nord 245-6-010 с электромеханическим
управлением и одним мотором-компрессором BONO EKM 10-3-К. Морозильная
камера вверху, лампочка горит, морозильная камера морозит, а хол. камера
не холодит. Какие возможные неисправности?

Если морозильная камера работает, то компрессор исправен. Скорее всего,
поломка в терморегуляторе (термостате).

Помогите, пожалуйста, определить поломку холодильника Nord 431. По улице
было отключено напряжение, после подачи напряжения он перестал
работать. Реле клацает, а х-к не запускается. Что это может быть?

Попробуйте отключить его на несколько часов от сети, если при включении
проблема останется, тогда мотор-компрессор вышел из строя.

Норд-ДХ-271. Две недели назад заметил, что сильно намерзает задняя
стенка холодильного отделения и не отключается компрессор,
терморегулятор был выставлен на 2. Компрессор отключился при повороте
терморегулятора на минимум. Периодически начал отключать его таким
образом. Прошло несколько дней, и температура хол. камеры значительно
возросла при любом положении терморегулятора. Вызвал мастера,
который заменил фильтр и заправил хладагентом, обосновав повешение
температуоы засорением фильтра в результате длительной и
безостановочной работы компрессора. После выше перечисленных работ
агрегат не отключается, температуру в холодилке не замерял, но она
достаточно низкая. Намерзание на задней стенке хол. камеры неравномерное
— иней только в левой верхней части. Есть предположение, что
проблемы с термореле.

Судя из вашего описания похоже засор капиллярной трубки или недостаток
фреона, на это указывает неравномерное обмерзание испарителя. Что
же касается термостата, при его неисправности температура в хол.
отделении будет доходить до минусовой, если сам агрегат работает
нормально.

Двухкамерный холодильник Норд dx-244-010. При работе не отключается,
даже на режиме 1. Принудительно термостатом отключает, затем ставишь
на 1, через некоторое время включается, но не отключается. Естественно,
размораживается задняя стенка в хол. камере.

В первую очередь необходимо поверить надёжность крепления сильфонной
трубки терморегулятора к поверхности испарителя холодильной
камеры (пластина на ее задней стенке). Если трубка не будет плотно
прижата к испарителю крепёжной пластиной с двумя винтами, а будет висеть
в
воздухе, то терморегулятор не сможет правильно оценивать температуру в
хол. камере, и компрессор будет работать непрерывно. Если трубка
плотно прижата к верхней части испарителя, и в месте её крепления
испаритель охлаждается до -14С, то, скорее всего, неисправен
терморегулятор.
Обратите внимание на образование инея на испарителе, если иней
образуется только в верхней части, или вообще не образуется, то
вероятнее
всего произошла утечка хладагента.

Вышел из строя термостат в Nord ДХ-431-7-01. Стоял KPF-29D. Какой аналог
можно поставить?

ТАМ-112 подойдет.

Вечером из-под холодильника Норд 214-6 потекла вода, так как она и до
этого текла периодически, не обратил внимания. Утром, открыв его,
обнаружил, что в нем тепло. Компрессор не работал и не подавал никаких
признаков жизни. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?

Начните с сетевого шнура, розетка, вилка. Если светится лампочка, значит
всё вышеуказанное исправно. Следующий — термостат, его можно
заменить или просто соединить напрямую. Если не запустился компрессор,
значит проблема в нём или пусковом реле, его проверяют заменой
заведомо исправным. Предварительно можно прозвонить обмотки компрессора
тестером.

Есть старенький Норд 226 1993г.р. на потолке средней камеры и на всей
поверхности наружной перемычке между средней и верхней камерами
сильный конденсат. Визуально резинка ровная и вроде магнитится к
корпусу. Питание на петле обогрева перемычки есть, её сопротивление
14,5кОм. Подскажите, пожалуйста в чём может быть неисправность? Я
склоняюсь всё-таки к неплотному прилеганию резинки двери, но как
проверить без замены.

Я думаю, промерзает термоизоляция в перемычке между морозилкой и камерой
осыпалась. Посмотри, может пластик, который держит резину в
местах крепления поломан, в дверке тоже термоизоляция может осыпаться. А
тэн греет, когда агрегат по температуре стоит.

Nord дх-239-7. Проработал 2 года, затем сгорел компрессор. Мастер
заменил на компрессор LG с 134-ым фреоном, дал гарантию 2 года. Прошло
2,1
года мы переехали на другое место жительства. После переезда (х-к
перевозили так, как надо, вертикально) холодильник простоял сутки не
включенный. После включения морозит не отключаясь уже вторые сутки, что
это? Нижняя морозилка работает нормально, а в верхней хол. камере
на задней стенке в верхнем правом углу появилось намерзание. Регулятор
ставил и на минимум и максимум, все равно не отключается.

В 239-м норде больное место — утечка в плачущем испарителе и
трубопроводах в запененной части. Маловероятна утечка на паяных
соединениях
компрессора через два года работы. Советую агрегат отключить, чтобы
компрессор не поломать, и обратится к мастеру.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина: двухкамерный
холодильник Норд 239 (1 компрессор). Морозильная камера (расположена
внизу) – работает отлично всегда, а верхняя камера постоянно совсем не
работает (там постоянно высокая температура). Но стоит агрегат
отключить от сети на день, а затем включить, то отлично работают две
камеры. Затем проходит два-три дня и снова верхняя камера не морозит, а

морозильная камера (внизу) отлично работает. Такое ощущение, что
компрессор (а он один в х-ке), не поднимает холодную жидкость наверх.
Резинки-магниты новые, терморегулятор новый, заменил. В чем может быть
проблема? Холодильный конденсатор греется равномерно.
(Температура примерно 40 градусов). Температура в помещении +25. В
морозильной камере – лютый мороз. В хол. отделении +15 градусов. Еще
обнаружил странную вещь: между хол. камерой и морозильной есть
разделительная часть (15 см). Почитал, что там что-то в стиле пенопласта
внутри. Так вот эта часть корпуса нагревается до высокой температуры,
что руку невозможно держать.

Это утечка фреона, нужен мастер.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

holodilniki-rem.ru

Электрические схемы холодильников Норд

Электросхема холодильников Nord с открытым испарителем отличается от схем холодильников с запененным испарителем ХК наличием электрического нагревателя контура и нагревателя оттайки.

Схема холодильника ДХ-214, ДХ-233

На схеме холодильника Nord:

L,N — сеть;
EL — лампа освещения ХК;
SQ — выключатель освещения;
EK1 — нагреватель поперечины;
EK2 — нагреватель оттайки;
SK — терморегулятор;
М — мотор-компрессор;
К — реле пускозащитное.

Принцип работы холодильника с электрическим нагревателем поперечины и оттайки:

При включении холодильника в электросеть через нормально замкнутые контакты терморегулятора SК на компрессор подается напряжение и холодильник начинает работать. Лампа освещения холодильной камеры EL включается выключателем SQ при открывании двери. Пускозащитное реле К отключает компресор при его перегрузке или неисправности. При охлаждении испарителя до заданной температуры нормально замкнутые контакты датчика-реле температуры SK размыкаются и отключают компрессор. Оттаивание холодильной камеры происходит во время нерабочей части циклакомпрессора — при разомкнутых контактах термореле включается нагреватель оттайки EK2 испарителя ХК. Нагреватель поперечины EK1 работает постоянно для предотвращения образования влаги на поперечине между камерами.

Схема холодильника с запененным испарителем

Схема двухкомпрессорного холодильника Nord ДХМ-180-7, -181-7, -182-7, -183-7, -184-7, -185-7

На электросхеме:

А 1 — блок сигнализации и управления;
А 2 — блок сигнализации или речевой сигнализатор;
EL — лампа накаливания;
K1, К2 — реле пускозащитное;
М1, М2- компрессор;
SK1 — терморегулятор МК;
SK2 — терморегулятор ХК;
SQ — выключатель освещения;
XР — шнур сетевой;
С — конденсатор;
L — фаза;
N — ноль;
Е — заземление.

Схема однокомпрессорного холодильника Nord ДХМ-101H-7, ДХМ-105H-7 с системой NoFrost

Обозначения на схеме:
  • А — блок сигнализации;
  • EL — лампа накаливания;
  • С — конденсатор;
  • K — реле пускозащитное;
  • М1 — компрессор;
    М2 — вентилятор;
  • SK1 — датчик-реле температуры ХК;
    SK2 — датчик-реле температуры ТАБ;
  • SQ1 — выключатель освещения ХК;
    SQ2 — выключатель вентилятора МК;
  • XP — шнур сетевой;
  • Т — таймер;
  • ЕК1 — нагреватель поддона;
    ЕК2 — нагреватель испарителя.

www.remkomplex.ru

Рекомендации по ремонту холодильников Норд

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Двухкамерный холодильник Норд 241-6-040, 1 мотор-компрессор ЭК 8-3-80-К,
ПЗР-03-4,8-09А. После отказа в работе и вскрытия ПЗР контакты
биметаллической пластины в нормальном состоянии разомкнуты, при внешнем
нагреве (слегка паяльником) контакты замыкаются. Разве это правильно?

При нагреве пускозащитного реле контакты должны замыкаться, в этом и
есть смысл пускозащитного реле.

Двухкамерный холодильник ДХ 241-6-040 с электромеханическим управлением
и одним компрессором (ПЗР 03 4,8-09А). При подключении его к сети
загораются светодиоды на верхней панели и освещение холодильной камеры,
мотор компрессор молчит. Проверены контакты (все чистые, окислов нет),
проверен электроконденсатор (исправен), подключен мотор-компрессор
напрямую к сети (рабочая обмотка включена была постоянно, пусковая —
кратковременно, работает, все нормально). Проверен терморегулятор, и,
что интересно, при температуре внутри хол. отделения +8, контакты
терморегулятора разомкнуты, вращение регулировочной ручки, замыкание
контактов с помощью нажатием отверткой до щелчка ни к чему
не привело. При вскрытии ПЗР не обнаружилось ни окислов, ни подгораний.
Было установлено, что при несильном замыкании контактов на
терморегуляторе и биметаллической пластине холодильник запустился и стал
нормально работать. Почему контакты на терморегуляторе и
биметаллической пластинке ПЗР разомкнуты? Не совсем понятен принцип
работы пускового реле?

То есть Вы проверяли работу компрессора включением только его напрямую.
Необходимо проверять сопротивление обмоток и проверять
межвитковое при помощи мультиметра. В Вашем ПЗР контакты должны быть
замкнуты, а размыкаются они при нагреве.

Двухкамерный холодильник Норд DX 244-6-040, куплен в 2003 году. Часто
срабатывает пускозащитное реле. Где-то с интервалом 30 минут. Замена
реле на новое не помогла. Еще есть такой симптом — вначале включения
компрессор работает нормально, но где-то через секунд 30 звук работы
меняется, и ему явно становится труднее работать. При этом появляется
как бы резонанс в районе скрученной трубки после фильтра-осушителя,
если к ней дотронутся рукой, то резонанс пропадает, ну и где-то через 30
минут срабатывает ПЗР. Компрессор, конечно, горячий, но ниже 100
градусов, где-то ориентировочно 80-90 градусов. Морозит нормально. Я
пробовал снять крышку, под которой находится ПЗР и отодвинул ПЗР на
контактах компрессора на 1 мм, при этом холодильник нормально работает.

Компрессор нагревается, начинает подклинивать, видимо скоро выйдет из
строя.

Перестал работать Nord ДХ-241-(6)-020. Зелёный диод питания и лампочка в
камере горят. Характерного звука запуска и работы компрессора не
слышно. Если можно дайте принципиальную схему. Замена предохранителя
поможет? Знаю, были проблемы с электропитанием здания и
температура внутри помещения, где находится агрегат, была меньше 0
градусов. Где искать проблему?

Там устройство простое и без схемы можно разобраться. Температура в
помещении, где стоит х-к, должна быть выше +16 градусов. Сначала нужно
проверить термостат (он как раз и может не давать агрегату включится из
за того что слишком холодно). Предохранителей в х-ке нет.

Пожалуйста, подскажите, какой компрессор мне нужен для замены на
холодильник Норд дх-241? Подойдут ли к нему следующие двигатели: HQT 55
AA (R600) HQY 75 AA (R600)?

Можно установить указанные Вами компрессоры.

Холодильник Норд, однокамерный, очень старый. Щелкает, мотор горячий, не
включается. Выключаю из розетки, через 2 часа включается.
Систематически это повторяется. Подскажите, можно подобрать к нему
запчасти? И что это может быть?

Если компрессор выключается и больше не включается, то причина может
быть в неисправности термостата или поломке самого компрессора.
Необходим осмотр и диагностика специалистом.

Есть старенький холодильник Nord, больше 10 лет ему. Раньше года два
назад была проблема, когда вообще морозить перестал, вызвали мастера,
чистил там капиллярную трубку, заправил фреоном. После этого он работал
нормально. Но вот недели две назад начало опять с ним происходить
что-то неладное — перестал морозить верх. В морозилке морозил, но не
очень сильно. К тому же дня два был шум переливающейся воды.
Переставили продукты в морозилку, чтобы не пропали, и вот дня через 3 он
снова начал морозить, что все продукты позамораживал и они стали
«камнем». Разморозили, вытирали, включили обратно — нормально работал,
но не долго, дня 3-4. Теперь опять верх не морозит, правда звука
переливающейся воды уже нет. Можно по этим признакам определить, что
примерно вышло из строя?

Если в помещении есть +16 и выше, то нужна перезаправка — по описанию
как «влага в системе», т.е. замерзание капельной влаги внутри агрегата.

Сегодня внезапно х-к перестал шуметь — не запускается компрессор, свет
горит. Соответственно все оттаивает. Холодильник двухкамерный, сзади
написано дх-241-010. Шума вообще нет никакого, полная тишина, пробовал
крутить регулятор внутри, включать выключать из розетки — никакой
реакции. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?

Отключить из розетки на 30 минут и обратно включить, возможно, поможет.

Помогите подобрать аналог и правильно подсоединить пусковое реле на
холодильник Норд DX-241-010, так как родное реле MPV-09K я не могу
найти.

Подойдёт любое пускозащитное реле с током 0,9А (защита), лишь бы
установить удалось, хоть РКТ, хоть ПЗР для всех реле РКТ (1,2,3,4,5,6 )
температура срабатывания 130+/-10 С, температура отпускания 65+10/-5С,
ток разный, 0,9А у РКТ2.

В наличии имеется холодильник Норд (б/у, около 10-11 лет эксплуатации),
после замены компрессора (старый вышел из строя), новый, модель С-КО 140Н5-03. Компрессор хладоновый герметичный серии СКО с комплектом
пускозащитным и комплектом монтажных частей исполнения 02 — это
издержка выписки из паспорта компрессора. Почему-то стал плохо
управляться родным термостатом (марка родного термостата K59-Р3134 04-27
04s). Суть дела в том, что при первом пуске всё хорошо, просто отлично.
Включился, выставил температуру, набрал её, сам отключился,
собственно говоря, вот и всё, больше не включается. Вырывал питающий
провод из сети, менял фишки местами (питание клемм на термостате) —
всё тщетно. Естественно, простояв приличный промежуток времени (более
нескольких дней он включился, один раз, и на этом всё, больше не
включается), он включается, как бы, по температуре разрешение есть, пуск
происходит, но термостат работает не корректно — это явно. Далее
заменил его на другой, хотел купить родной, но в наличии не было, купил
аналог, как мне сказали, термостат K59-L1275 (14-17-04s), и ситуация
аналогичная. Всё подключил, включил в сеть, всё нормально работает,
набирает температуру, далее сам отключается, потом всё повторяется
(постоял некоторый промежуток времени, раз включился и молчит). В
конечном итоге принудительно включается, так как иначе и не возможно,
температура поднялась в конечном итоге, но всё равно контур управления
по температуре работает весьма и весь не корректно. Визуально ничего
особо сложного не вижу — двигатель, термостат, реле (концевик — на
освещение), в принципе больше ничего и нет, всё вроде рабочее и при этом
ничего не работает. Кстати проверил на всякий случай термостат. Один
раз, когда агрегат включился после небольшого промежутка времени, в
ручную, плавно, начал повышать температуру (т.е. снижаясь от максимума к
минимуму). В итоге компрессор отключился, т.е. термостат как бы
работает — управление по температуре осуществляется, но тут же понизив
температуру ещё раз (от минимуму к максимуму), компрессор больше не
включался. И не сразу и даже спустя время, он тоже не включился, хотя
при замене одного термостата на другой включается, отрабатывает. И так
по кругу, меняя эти два термостата местами. Может ответ и лежит на
поверхности, может я ошибся в порядке подключения проводов или др.
вариант (хотя пробовал разные комбинации, их всего несколько). Или ещё
что-то другое, в общем подскажите, пожалуйста, что ещё проверить или
перепроверить? Компрессор новый (предполагаю, что не спалил, иначе быть
не может, так как принудительно всё работает). Система заполнена —
наличие хладагента перепроверено, имеется, в норме (перед запуском
закачен, и запаян, на утечки перепроверен, всё в порядке). Термостат —
что
старый, что новый звонил тестером, всё одинаково (вроде).

Если на компрессор подается 220, а он не пускается, ищите причину в нем.
Непонятно меряли ли вы напряжение на компрессоре, или тупо
термостаты меняли, т.к. вам не нравится, как они работают. Отключают они
по температуре стенки хол. камеры (грубо говоря, минус 12-14
градусов), а включаются, когда на ней будет плюс 5, возможно просто не
дождались. Крутить туда-сюда термостат бесполезно, после выключения
по температуре, он и замкнет контакты только по температуре.

Неполадки и ремонт

Норд – очень надежная и долговечная марка холодильников,
моторы-компрессоры которых полностью адаптированы для эксплуатации в
отечественных условиях и хорошо приспособлены к частым
отключениям/включениям электричества, перепадам напряжения в
электросети. Они
оснащены высокотехнологичной многоступенчатой системой понижения шума,
поэтому работают практически неслышно. В них используется
экологически чистый хладагент изобутан R600а, который не оказывает
негативного разрушительного воздействия на окружающую среду.

При эксплуатации данных моделей при всей его надежности и
адаптированности могут возникнуть неисправности, для устранения которых
понадобится вызывать мастера по ремонту.

Основные из них:

— выход из строй мотора-компрессора морозильной камеры.
— неисправности в контуре обогрева хол. камеры.
— нарушение герметичности и утечка хладагента.
— засор капиллярной трубки.
— выход из строя термореле.

Самый дорогостоящий ремонт требуется при выходе из строя
мотора-компрессора, в большинстве случаев требуется его замена. В
конечном итоге
к этом могут привести постоянные перепады напряжения, поэтому данную
марку х-ков лучше подключать к сети через стабилизатор. Это будет
способствовать сохранению работоспособности всех деталей и узлов
агрегата, устранит посторонние шумы и вибрацию.

Нужно следить, чтобы после отключения электроэнергии повторное включение
было только через 4-5 минут (требуются для падения давления
хладагента в системе), иначе обмотки мотора-компрессора перегрузятся и
могут перегореть.

С имеющимся у меня холодильником Nord возникла проблема: при выключении
он издает громкий стукающий звук. Осмотр его не выявил никаких
соприкасающихся трубок, отвинченых винтов, трещин в металле. Агрегат
выставлен ровно по уровню. Полная разгрузка также не помогла. В момент
выключения компрессор вместе с перекладиной, к которой он крепится, не
совершает видимых колебаний. Стук идет из самого компрессора.
Причем бывают и совершенно тихие выключения. Кстати, при них компрессор
никуда не «подпрыгивает». Двигатель работает практически бесшумно.
Техника была куплена в 2011 году.

Данная проблема может быть связана с бракованным компрессором. Если
оборудование находится на гарантии, то обратитесь в гарантийную
мастерскую.

В Норд ДХ-239-7-10, купленном еще в 2006 г., в левом нижнем углу хол.
камеры постоянно образуется глыба льда. В чем причина?

Данная проблема может быть связана с неплотным закрыванием дверей, или
неисправностью термостата.

Морозилка работает но большой отсек практически не охлаждается. Задняя
решетка не греется вообще, но компрессор закипает пока его не
вырубает защита. Сзади потеки распыленной маслянистой жидкости.
Обязательна ли замена компрессора?

Если решётка не греет, то возможно два варианта: либо нет фреона в
системе (утечка), либо компрессор не создаёт необходимое давление.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

holodilniki-rem.ru

3 простых способа, как проверить терморегулятор холодильника

Ваш холодильник стал хуже справляться со своими обязанностями, то есть с заморозкой продуктов и обеспечением их сохранности, а вы не знаете, что делать? Считаете, что сначала нужно попробовать разобраться с проблемой самому? Очень похвальный подход для домашнего мастера-золотые руки! Тогда держите мастер-класс от настоящих мастеров своего дела из ALM-remont.

Сегодня расскажем, что нужно сделать в первую очередь, если ваш холодильник начал морозить слишком сильно, слишком слабо, не морозить вовсе или морозить, не переставая. И даже если холодильник не желает включаться вообще, то и с этой напастью вы получаете шанс справиться самостоятельно после сегодняшнего мастер-класса. В первую очередь следует проверить терморегулятор. Для этого существуют три способа. 

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 1

Можно проверить работоспособность термостата самым простейшим способом, не вынимая его из холодильника. Нужно найти два подводящих провода, снять и замкнуть их напрямую. Расположение подводящих проводов различается для разных моделей терморегуляторов, поэтому ориентироваться на инструкцию конкретно к вашей модели.

Способ часто применяется, если холодильник не включается. Так образом из электрической цепи исключается элемент, «подозреваемый» в неисправности и, если холодильник после включения в сеть заработал, то подозрения верны. Терморегулятор нуждается в замене.

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 2

Второй способ также не предполагает демонтажа терморегулятора. Нужно найти маленькую подвижную пластинку возле штыря, на котором крепится ручка терморегулятора, и попробовать подвигать (пощелкать) пластинкой-защелкой. Если она не сдвигается или при смещении нет характерного щелчка – такой терморегулятор не может быть рабочим.

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 3

И, наконец, третий способ – проверка тестером. Это уже требует демонада терморегулятора. Переводим тестер в режим измерения сопротивления и выставляем на минимум: аналоговый на «Х10», цифровой – на «200». Также можно выставить тестер в режим «прозвонить цепь». Аналоговый тестер перед использованием следует откалибровать: замкнуть щупы и боковым колесиком выставить стрелку на ноль.

Для создания условий, приближенным к условиям работы терморегулятора холодильника, снятую деталь следует опустить в стакан с холодной водой на 1-2 минуты. Затем «прозваниваем» терморегулятор. Цифра «1» на экранчике тестера наглядно свидетельствует о поломке терморегулятора. Должно быть «0». Такой терморегулятор восстановлению не подлежит и требует однозначной замены.

Уж если вам удалось самостоятельно демонтировать деталь и вы даже запомнили, в какой последовательности вы снимали провода и клеммы, то вполне сможете подключить новый терморегулятор самостоятельно. Если остановились на одном из первых двух способов проверки – лучше обратитесь к мастерам из ALM-remont. Также не откладывайте обращение, если терморегулятор оказался исправным. Значит, поломка намного серьезнее и чревата осложнениями вплоть до полной остановки и ремонта холодильника.

alm-remont.com

Замена терморегулятора в холодильнике

Терморегулятор является одним из важных компонентов холодильной системы. Такая деталь управляет моментами выключения и включения компрессора. Ею обеспечивается контроль температуры и механическую регуляцию в холодильных

камерах.

Консультации и вызов мастера по телефону 8(499)347-58-28

Терморегулятор является запчастью холодильника, которая достаточно часто ломается и тем самым выводит из строя холодильник. Терморегулятор обычно расположен снаружи холодильника внутри камеры или под крышкой. В новых моделях холодильников терморегулятор, как правило, перенесен за пределы камеры, чтобы обеспечить пожаробезопасность.

Как уже отмечалось, замена терморегулятора в холодильнике — это распространенная поломка. Если эта деталь вышла из строя, то поломку можно различить по следующим признакам: морозильная камера не морозит, утечка фреона, температура недостаточно низкая, в ХК отсутствует холод и т.д. Подобная неисправность характерна для многих моделей (в частности, весьма часто встречается у «Атланта»+б    иип8 и STINOL) и в основном связано это с естественным износом, потому такие детали обычно ремонту не подлежат. Регулировка также является неэффективной.

Консультации и вызов мастера по телефону 8(499)347-58-28

Чтобы произвести замену терморегулятора в холодильнике, нужно до него добраться. Снятие терморегулятора начинается с разборки крыши на холодильнике. Сначала снимается маска (два шурупа крепления можно увидеть, если открыть дверь холодильной камеры). Затем отвинчивается четыре винта, держащие монтажную панель, и с нее снимается термореле. Для этого откручивается гайка на оси и разъединяются контакты. У верхней петли откручивается два винта и снимается дверь камеры. Затем два шурупа в крышке позади холодильника — и после приподнятия крышки, из корпуса холодильника извлекается трубка терморегулятора (липучкой загерметизирован вход). Расправив пару витков трубочки под крышей, можно доставать весь терморегулятор.

Монтаж нового терморегулятора осуществляется в обратной последовательности. Трубка вставляется до упора и герметизируется. В холодильнике терморегулятор можно заменить и без снятия двери, однако здесь есть риск поломать крышу.

Замена терморегулятора в холодильнике должна выполняться только опытным специалистом. Самостоятельно сделать такое почти невозможно, потому свой холодильник лучше доверить специализированному сервис-центру.

Консультации и вызов мастера по телефону 8(499)347-58-28

Терморегулятор довольно сложно отремонтировать, поскольку для установки сильфона требуется разобрать практически весь холодильник (верхнюю крышку, переднюю панель, а в ряде моделей — дверь), что весьма трудоемко и порой  небезопасно. Качественно и быстро и с этим справится опытный мастер, которому можно без сомнений доверить поломанный холодильник. Помимо этого, подобный ремонт является одним из наименее затратных. 

Читайте также:

Ремонт других брендов

www.pro-xolod.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о