Содержание

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

  • во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
  • бур по бетону диаметром 6мм
  • защитные очки
  • строительный уровень
  • шпатель для работы с раствором
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 
  • алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

  • буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

  • выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

  • снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

  • арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Установка подрозетника в бетонную стену (видео)


Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

ОГЛАВЛЕНИЕ

  • Что это за устройство
  • Как правильно выбрать
  • Перечень необходимых инструментов
  • Подготовка и разметка поверхности
  • Чем сделать нишу для розетки
    • Способ первый
    • Способ второй
    • Способ третий
  • Установка подрозетника в бетонную стену
  • Установка в полую стену
  • Монтаж розетки
  • Полезные советы

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника, монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

  • Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
  • Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

  • Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
  • Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Перечень необходимых инструментов

Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

  1. Дрель, перфоратор или болгарка.
  2. Сверла, насадки.
  3. Строительный уровень.
  4. Набор отверток.
  5. Рулетка, карандаш, нож.

Подготовка и разметка поверхности

Разметка под подрозетник

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

Обводка подрозетника

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

  1. Отмечаем центральную точку будущей ниши.
  2. С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.
  3. В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.
  4. Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Способ первый

Наши читатели рекомендуют!
Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

загрузка…

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Установка подрозетника в бетонную стену

На этом этапе, уже должна быть готова ниша. При соблюдении всех размеров, корпус подрозетника должен идеально помещаться в проеме, если все-таки за что-то задевает, то нужно немного расширить. Далее действуем согласно следующей инструкции:

  1. Выдолбленное отверстие очищаем от пыли, желательно обработать его грунтовкой или обычной водой.
  2. Демонтируем заглушку для ввода проводов с нужной стороны.

    Выводим провода

  3. На этом этапе нужно замесить раствор алебастра, гипса или шпатлевки. Первые два очень быстро сохнут, поэтому используя их, придется подсуетиться.

    Подготовка алебастра

  4. Теперь маленьким шпателем наносим в нишу небольшое количество смеси. Можно также обмазать и корпус.

    Установка подрозетника

  5. Вдавливаем подрозетник в нишу пока он не встанет заподлицо со стеной.
  6. Убираем излишки строительного раствора.

Когда смесь засохнет, можно приступать к установке розетки.

Установка в полую стену

Установка подрозетника в полую стену

Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

  1. Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.
  2. Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.
  3. Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж розетки

Перед установкой подрозетника настоятельно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее будет довольно проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для удобного монтажа розетки, а также на случай ее замены.

Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не допуская переломов. Теперь аккуратно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить облицовку и насладиться результатом своей работы.

Полезные советы

  • Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
  • Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
  • Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
  • Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.

electricvdele.ru

в бетонную стену, в гипсокартон

Еще десятилетиями назад розетки и выключатели монтировались в стены без возможности их заменить. На случай неисправной работы заменить тогда розетку не предоставлялось возможным – для этого нужно было расковыривать стену, чтобы можно достать нестабильно работающее изделие.

В наше время почти каждому хозяину известно, что являет собой процесс установки подрозетников – поскольку благодаря данному подходу заменить вышедшие из строя выключатели, розетки и аппараты стала значительно проще. Но каким образом осуществляется установка подрозетников?

Особенности выбора подрозетника

Что же собой представляют данные монтажные коробки? Под этим названием подразумевают изделия, изготавливаемые в форме коробок или стаканов. Зачастую применяют коробки пластмассового типа, но иногда используют металлические разновидности. Форма также играет большую роль – на внешней стороне расположены зубья небольших размеров, посредством которых по окончанию замазки коробка окончательно монтируются в стену. Во внутренних стенках все наоборот-поверхность гладкой формы.

Устройства разного производства могут отличаться расположением лючков, однако их назначение от этого не меняется – стоит просто надавить на его крышку, либо сделать небольшой надрез при помощи ножа. Поверхность таких решений оснащена отверстиями для шурупов, благодаря которым фиксируют розетку, а в некоторых случаях это может быть выключатель.

При подборе подрозетника, важно учитывать свойства стены, для которой он приобретался. Если устройство будет монтироваться в монолитные конструкции из кирпича или бетона, тогда для успешного крепления потребуется алебастр. Если осуществляется установка подрозетников в гипсокартон, потребуются универсальные крепления. Важно знать, что лапки распорного типа, к которым прибегают для монтажа монтажных коробок в перегородках в виде сухой гипсовой штукатурки, окажутся бездейственными в случае монолитных стен.

Характеристики подрозетников

Большинство розеток, предлагаемых на рынке, можно без каких-либо препятствий установить в коробку с диаметром 50 миллиметров. Кроме круглых подрозетников можно встретить квадратные вариации для в кирпичной или бетонной стены.

Выбирая данное устройство нужно отталкиваться от петли запаса. Она представляет собой запасенные провода, оставляемые за выключателем или розеткой. Петля имеет длину порядка 20-и сантиметров, что необходимо для вероятной будущей замены прибора и обрезания поджатых концов проводов, таким образом, осуществляя их укорачивание. Минимальная длина запаса составляет 10 сантиметров, однако такой вариант не рекомендуется. Запас будет быстрее кончаться, понадобится быстро наращивать проводку при помощи скручивания, сварки и прочих вариантов. В некоторых случаях даже прибегают к прокладке нового кабеля от распределительной коробки. Как итог, для прокладывания нового кабеля, и в особенности в случае бетонных стен, потребуется достаточно много усилий. Любое из соединений в данном случае уже не сулит ничего хорошего, поскольку в местах скрутки провод будет греться.

Установка подрозетников в бетонную стену

Схему монтажа в независимости от типа стен всегда начинают с разметки. Высоту будущих розеток или выключателей рассчитывают в зависимости от расстояния между полом и центром подрозетника. Отсюда вытекает то, что перед подготовкой отверстий важно вычислить положение устройства, измерив высоту до предполагаемого места и расстояние до стены, как это изображено на плане. Для данной задачи нужно запастись рулеткой, уровнем и карандашом.

Теперь центральная часть отмечена пересеченными линиями по вертикали и горизонтали. После к стенке открытой стороной приставляют устройство, обрисовывая контуры – в случае ручного монтажа в проход.

В случаях применения коронки по бетону к обрисовку не придется прибегать. Тут можно прибегнуть к перфоратору или задействовать ударную дрель для отверстия с глубиной порядка семи сантиметров.

Сверло должно иметь победитовый наконечник с диаметров шесть миллиметров. В выполненный проход вставляют коронку с фиксированным в ней сверлом, а после вырезается место размещения устройства.

После полной готовности отверстия нужно убедиться в его вместительности. Она должна позволять устройству входить и при этом не выступать наружу. Лучше всего, чтобы он проходил поглубже – в таком случае алебастр для установки коробки при попадании дальше не помешает. Если устройство без проблем вошло в проход, стоит приниматься за монтаж. Но для начала нужно будет выполнить некоторые важные шаги:

Штроба вблизи подрозетника должна углубляться. Если пропустить данный момент, тогда при прокладочных работах кабель будет плохо входить.

В объекте статьи нужно заранее сделать входное отверстие для конструкции из проводников. Данное решение должно быть компактным, иначе во внутренние части коробки может попасть гипсовый раствор, но при этом быть в меру широким, для помещения нескольких проводов оплётки. Зачастую, его делают в лючках, но в некоторых ситуациях необходимо менять место расположения. С этой целью лучше всего прибегнуть к разогретому на огне канцелярскому ножу. Таким образом, можно обезопасить розетки без необходимости ломать стенки интересующего нас устройства.

Готовую смесь наносят небольшими слоями на стенки проделанного отверстия, в которое и будет вставляться устройство. Используемый алебастр не должен вдавиться дальше – он должен оставаться между стенками устройства и бетонным материалом. В процессе остаются горизонтальные и вертикальные линии – по ним и нужно выставлять объект статьи. Чтобы удостовериться, что устройство нигде не запало, можно прибегнуть к строительному уровню или к небольшой ровной планке в случае его отсутствия, и приложить приспособление к рассматриваемому объекту и фиксировать в необходимом состоянии. Со времен алебастр застынет, и устройство будет намертво зафиксировано в стене бетонного типа.

Установка подрозетников спаренного типа с имеющимися пазами включает в себя отметку горизонталей, без которых не осуществляется установка розетки в подрозетник, а впоследствии он прикладывается и обрисовывается. Сверху и снизу полученной окружности каждого имеющегося решения проводят линию вертикального типа. В точках пересечения с горизонтальной линией сверлят отверстия небольших размеров, а потом при помощи коронки делают отверстия для каждого изподрозетников. Все остальные задачи выполняют аналогично вышеуказанным операциям.

Особенности установки в деревянные и гипсокартонные конструкции

Монтаж в деревянную вертикальную плоскость подразумевает использование коронки по дереву.

Разметку проводят аналогично случаю с бетонными стенами. Однако вместо алебастра прибегают к лапкам. С этой целью их отжимают так, чтобы вошедшую в доску коробку затем можно было подкрутить при упоре в доску. В уже установленную коробку можно будет заводить кабель, но только если он гофрированный или в металлическом рукаве.

Стоит упомянуть то, что перед началом работ по прокладке кабеля нужно удостовериться в обесточенном состоянии автоматических выключателей и не находящемся под напряжением кабелем. Продетые в коробки кабеля всегда нужно разделять на отдельные провода, края должны быть изолированы, если работы по установке розетки в плоскость пока не планируются.

Монтажную коробку нужно приставить к листу и очертить. После, прибегнув к коронке на 50 миллиметров нужно вырезать отверстие для устройства. В случае ее отсутствия можно задействовать такой метод. Посредством остро заточенного ножа с узким полотном нужно вырезать отверстие в листе сухой гипсовой штукатурки, при этом делая оное сначала немного меньшим, чем того требуется. В полученное ножом вырезе размещается объект статьи, который, само собой, не будет входить в полной мере. Такой вариант намного лучше проваливающегося подрозетника, в котором его попросту нельзя зафиксировать. Визуальным путем нужно определить, в каких районах потребуется снятие гипсокартонного материала, и постепенно снимаем то, что препятствует устройству свободно заходить. Как итог, объект статьи должен в полной мере становиться в листе без каких-либо провалов.

Немаловажно упомянуть, что для отсутствия выпирания нужно с краёв отверстия снимать кромку, и тогда края будут немного утопать в листе.

Монтаж при наличии плитки или отделки

Иногда немаловажно производить установку с небольшим выпиранием. Как пример применения такого варианта, в случае стен, которые должны штукатуриться и комбинироваться с плиткой или гипсокартонным покрытием. Потребуется знание толщины планируемой отделки. Интересующее нас устройство будет выпирать из стены на расстояние от 5-и до 7-и миллиметров. Как следствие, в процессе на стене установки плитки или гипсокартона, в таком материале просто вырезаются отверстия, и становятся так, что подрозетнику не придётся выпирать.

Во время покупки стоит обзаводиться полным комплектом для вышеупомянутых целей, которых будет как выключатели, так и розетки. Рекомендуется удостовериться на месте, что розетку можно свободно вместить в монтажной коробке, фиксируется посредством шурупов и можно поместить провода в качестве запасных. Рекомендуется выпросить у продавца другой аналогичный продукт, иначе есть вероятность, что потом придётся отправляться за новыми коробками.

Применяя вышеописанные методики, можно произвести установку чуть ли не в каждую стену, при этом не обладая особым опытом. Главное в этом деле учитывать все рекомендациям, описанные здесь. Также имеется установка подрозетников видео, где в деталях описывается данный процесс.

Загрузка…

pochtidoma.ru

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

 

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


zametkielectrika.ru

Установка подрозетников в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

  • Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
  • Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
  • Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
  • Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

  • Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
  • Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
  • Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

  • Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

  • Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
  • Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
  • В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

  • Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
  • При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
  • В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Нюансы выбора

В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

yaelectrik.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о