Содержание

Примеры схем квартирных щитков — Меандр — занимательная электроника

Читать все новости

Электромонтаж квартирного щитка производится на основе электрической схемы. Если вы приобретаете щиток в сборе, то электрическая схема щитка должна прилагаться. Если вы предполагаете монтировать щиток самостоятельно, то нужно позаботиться, чтобы схема щитка делалась вместе с электропроектом. А если вы имеете техническое образование, можно сделать схему электрощита самостоятельно.
Пример наглядной схемы простого квартирного щитка с применением УЗО приведен на рис. 1. Для наглядности показаны марки кабелей и сечения проводов, которые можно применить для отдельных кабельных линий.

Рис.1. Пример наглядной схемы простого квартирного щитка

Схема небольшого квартирного щитка для многокомнатной квартиры представлена на рис. 2. В данной схеме дифференциальный автоматический выключатель АД63 устанавливается для защиты розеток кухни, где используется большое количество бытовой техники, и гидромассажной ванны. Дифференциальный выключатель нагрузки ВД63 защищает другие объекты: розетки и выключатели комнат, бытовую технику, освещение санузлов.

Рис.2. Схема небольшого квартирного щита для многокомнатной квартиры

Пример комплектации щитка стандартной квартиры представлен на рис. 3. На вводе в квартиру устанавливается УЗО ВД63 с дифференциальным током 30 мА последовательно с автоматическим выключателем ВА63 или дифференциальный автоматический выключатель АД63. Всего могут быть несколько групп потребителей.

Рис. 3. Пример схемы квартирного группового распределительного щита

В данном случае это группы освещения и розеток, защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током 16 А и электрическая плита, которую защищает автоматический выключатель с номинальным током 25 А.
Иногда в отдельную группу выделяются стиральная машина или кондиционер. В этом случае устанавливается автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 16 А.
Рассмотрим более сложную схему группового распределительного щита для многокомнатной квартиры (рис.4).

Рис.4. Пример схемы группового распределительного щита для многокомнатной квартиры

В этом случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания).
Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 с дифференциальным током 10 мА используется для защиты электрооборудования ванной комнаты, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с токоведущими частями электроустановки. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и УЗО ВД63 защищают мощных потребителей, например, электроплиту или сауну. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей, например, подсобного помещения.
Монтаж электрощита — процесс ответственный, и важную роль в нем играет выбор места его установки.

Рассмотрим основные этапы установки квартирного электрощитка.
Шаг 1. Выбирается место установки щитка. С точки зрения удобства пользования квартирный электрощит стараются размещать ближе ко входу в помещение. Обычно его размещают возле входной двери, что позволяет смонтировать щиток вблизи электроввода в квартиру. По правилам электромонтажа щиток устанавливается на высоте 1,5 — 1,6 метра. После расстановки мебели к щитку должен быть свободный доступ. И хоть хочется его спрятать куда-нибудь в шкаф, следует помнить о пожарной безопасности.
А с экономической точки зрения идеальным местом является средина помещения. При таком расположении квартирного электрощитка расходуется минимальное количество кабеля для электропроводки.
Шаг 2. Выбор размеров щитка в соответствии с количеством автоматов, которые планируется разместить в щитке. Решается, будет ли стоять в данном щитке электросчетчик и другое необходимое оборудование. Чем больше «начинки» планируется, тем больше должен быть размер щитка.
Шаг 3. Выбирается вид щитка: для скрытой или наружной установки. При скрытой установке выбивают в стене нишу и вмуровывают щит в стену. При наружной установке закрепляют щит на поверхности стены.
Шаг 4. Выбирается материал щитка: пластмасса или металл.
Шаг 5. Приобретается щиток, качественные автоматы, монтажный провод, шины.
Шаг 6. Производится монтаж корпуса. Так, в корпусе нужно открыть перфорированные отверстия для ввода электрических кабелей. Если вы монтируете открытый электрощиток можно его полностью собрать. Установить БШ-рейки для монтажа автоматов защиты, контактные шины для рабочих проводов. Если нужно, установить электросчетчик. Полностью сделать электромонтаж всех соединений в щитке.
Шаг 7. Сборка электрощита начинается с разделки кабелей. С помощью ножа аккуратно снимаем наружную изоляцию с кабеля и маркируем отдельные его жилы.

Шаг 8. Электощиток для скрытой установки помещается в заранее подготовленную нишу. Затем щиток закрепляется в выбранном месте. Его электромонтаж связан со штукатурными работами, а это достаточно грязные работы. Поэтому скрытый элетрощиток лучше собирать по месту. Подключаем «нулевые» и «земляные» проводники к соответствующим шинам.
Шаг 9. Производим установку автоматов на БШ-рейку (рис. 5). Если в квартирном электрощите будут установлены дифреле либо дифавтоматы, нулевые и фазные проводники защищаемых цепей подводим к этим приборам. Способ крепления автомата на БШ-рейке (вид со стороны рейки) представлен на рис. 6, в вид установленного автомата — на рис. 7.

Рис.5. Методика установки автомата на DIN-рейку
Рис.6. Способ крепления автомата на DIN-рейке (вид со стороны рейки)

Рис.7. УЗО, установленное на DIN-рейке

К автоматам подключаем только фазные проводники соответствующих потребителей.

Полезный совет.
При монтаже квартирного электрощита рекомендую использовать 10 А автоматы для защиты цепей освещения и 16 А для розеточных групп.

Полезный совет.
Еще желательно установить устройство защиты от перенапряжений. Этот прибор проверяет качество электропитания вашей квартиры или дома и отключает его в случае сильного отклонения его от заданных параметров.

Шаг 10. И в завершении процесса сборки электрощитка устанавливаем внутреннюю крышу, производим на ней маркировку автоматов и рисуем схему электрощита. Данную информацию размещаем на внутренней стороне двери щитка.

Источник: книга «Современная электросеть», автор Михайлов В.Е.

Возможно, Вам это будет интересно:

meandr.org

Установка электрического щитка в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам про электрический щиток в квартире, а именно про его установку.

Началось все с того, что один заказчик попросил меня заменить ему однофазный счетчик электроэнергии в квартире.

Я отказываться, конечно же, не стал. Рассказав ему как правильно выбрать электросчетчик и его купить, а также задав ему несколько вопросов про место установки счетчика, мы назначили дату нашей встречи.

Итак, обо всем по порядку.

И вот настал тот день. Когда я переступил порог его квартиры, я увидел следующую картину.

Как Вы видите сами, электросчетчик был установлен в нише стены. Поэтому я ему сразу предложил установить в эту нишу небольшой встраиваемый электрический щиток. Будет выглядеть аккуратно и эстетично. Т.к. хозяин и не предполагал такого поворота событий, то мне пришлось заодно помочь ему в выборе электрического распределительного щитка для установки его в этой нише.

Измерив нишу стены, я посоветовал ему купить электрический щиток фирмы VIKO, с классом защиты IP40 (читайте про расшифровку всех кодов степеней защиты  IP), внутренней установки на 8 модулей. Если быть точнее, то следующей маркировки: 90 91 20 08. Он практически подходил по габаритным размерам нашей ниши.

Хозяин пошел в магазин, а я приступил к демонтажу старого счетчика. Это не заняло много времени и к приходу владельца квартиры счетчик был уже снят.

Кстати, перед началом работ я отключил в подъезде вводной автоматический выключатель, питающую эту квартиру. Не забывайте про меры электробезопасности!

Немного расскажу про старый электросчетчик, который решил заменить хозяин квартиры.

Это был старенький индукционный однофазный счетчик типа NE-1-44, производства Венгрии, 1953 года выпуска. Впервые такой вижу. Он был установлен в нише стены на деревянной площадке на трех фарфоровых изоляторах.

Счетчик N-1-44 был прямого включения и был предназначен на ток до 10 (А).

Вы представляете себе, всего до 10 (А)? Это же всего до 2,2 (кВт) мощности!

В принципе, как говорит владелец «антикварного» электросчетчика, нареканий к нему не было. Просто цель замены была в переходе на двухтарифную систему учета электроэнергии. Кстати, почитайте мою статью о том, выгодно ли переходить на двухтарифные счетчики электроэнергии?!

 

Начало работ по установке электрического щитка

После снятия старого электросчетчика, открылась картина текущего состояния электропроводки, как вводных проводов из подъезда, так и отходящих со счетчика. Невооруженным глазом видно, что состояние проводов оставляет желать лучшего. И это я еще не заглядывал в распределительные коробки, а там наверняка можно увидеть много чего интересного.

Владельцу квартиры я предложил задуматься о полной замене электропроводки в квартире, ну или как минимум произвести хотя бы  замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей. На что получил мгновенный отказ. Как говорится, «хозяин-барин», поэтому долго убеждать я его в этом не стал.

Вводные провода были выполнены из меди сечением 2,5 кв.мм, а отходящие  — из алюминия сечением 4 кв.мм. Еще в этой нише находился новенький медный кабель ВВГ сечением 3х2,5 кв. мм, но он шел через отдельный автомат для питания ванной комнаты и кухни.

Кстати, пока не забыл, прочитайте статью про установку и расположение розеток в ванной комнате.

Как Вы видите речи о цветной маркировке жил проводов и быть не может, но вернемся к главному.

Приобретенный распределительный электрический щиток фирмы VIKO, выглядел следующим образом:

Про схему и сборку электрического щитка я расскажу Вам чуть ниже, а теперь вернемся к его установке.

 

Установка квартирного электрического щитка в нишу стены

Для начала я приготовил ведро раствора в необходимом соотношении — 3 совка песка и 1 совок цемента. Правда одного ведра оказалось маловато, поэтому пришлось намешивать и второе, и третье ведерко.

Т.к. ниша в стене была очень глубокая, то часть ее я заложил обычным кирпичом.

Далее замазал все раствором и оставил место под электрический щиток и провода.

После этого в задней стенке квартирного щитка я сделал отверстия под провода и кабели. Обмазал щиток со всех сторон раствором и посадил его в оставленное под него место. Уровнем померил стороны щитка по отношению к стене. Меня все устроило.

Теперь можно немного отдохнуть и дать раствору затвердеть.

 

Сборка и схема электрического щитка

Когда раствор схватился, я приступил к сборке электрического распределительного щитка.

Скажу сразу, что схема электрического щитка предусматривала установку в нем нового купленного счетчика СЕ 102 (под DIN-рейку) и автоматического выключателя для ванной комнаты и кухни.

Но тут есть один нюанс! Номинал установленного автомата 25 (А), а сечение отходящего медного кабеля для ванной комнаты и кухни составляет 2,5 кв.мм. Что это значит?! Это значит, что номинал автомата завышен и его необходимо заменить номиналом 16 (А). Но опять же, хозяин мгновенно отказался от этого, по причине того, что «все работает и ничего не выбивает» (часто встречающая логика размышлений). Его меньше всего волнует, что длительно-допустимый ток кабеля (3х2,5) составляет около 25 (А) — очень подробно об этом я рассказывал в статье про время-токовые характеристики автоматов.

Мы уже с Вами знакомы с однофазной схемой подключения электросчетчика, поэтому сейчас о ней говорить не буду. Переходите по указанной ссылочке и читайте.

Итак, новенький электросчетчик я установил на DIN-реке в электрическом щите, туда же установил автоматический выключатель. Получилось это следующим образом.

Хочу заметить, что на фотографии я еще не привел в порядок и не почистил от раствора сам щиток. Я сделал это чуть позже.

После этого я одел облицовочную крышку, предварительно вырезав отверстия под 6 модулей (5 модулей занимает электросчетчик, 1 модуль — автомат)

Электрический щиток собран и готов к эксплуатации. 

 

Завершение

Осталось только пригласить представителя энергоснабжающей организации (ЖКХ, УК или ТСЖ), составить акт замены электросчетчика и произвести опломбировку. Внимание! Читайте статью, где я рассказывал о том, в каких случаях опломбирование счетчика электроэнергии будет платным.

Дополнение: смотрите видео о том, как я устанавливал встраиваемый щит новой серии Mistral 41F от АВВ на 48 модулей.

P.S. На этом статью про установку электрического щитка в квартире я заканчиваю. Если судить по времени, то вся работа заняла не более двух часов. Если у Вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


zametkielectrika.ru

Схема квартирного щитка | Электрик в доме


Автор: admin, 03 Мар 2013

Схема квартирного щитка.

Схема щитка

Рассмотрим схему квартирного щитка с устройством защитного отключения (УЗО). По новым правилам схема квартирного щитка должна содержать УЗО. Нужно ли использовать УЗО как вводной автомат? Как правильно подключить УЗО, если в доме нет защитного заземления и зачем вообще в схеме УЗО мы рассмотрим в этой статье.

Итак, вы всё-таки решились на переделку вашего электрощита? Имейте в виду, что скорее всего вам придётся заменить счётчик на новый. Давайте рассмотрим электрическую схему квартирного щитка с однофазной проводкой:

Схема квартирного щитка

В схеме обозначены:
QF1 — вводной автомат,
QF2 — УЗО,
QF3 — QF5 — автоматы потребителей,
Wh — счётчик электроэнергии,
L — фазный провод,
N — нулевой провод,
PE — провод защитного заземления.

Номиналы автоматов и УЗО могут быть разные, в зависимости от разрешённой нагрузки (её можно узнать в своей управляющей компании), если дом старый,  то это может быть 3 кВт и даже меньше, но как правило это порядка 5кВт (без электроплит), поэтому максимальный номинал автомата на вводе разрешают ставить на 25А. В принципе этого вполне хватает, если не использовать мощные проточные водонагреватели. Вводной автомат взят двухполюсный, по аналогии с применявшимся раньше пакетным переключателем, но в данной схеме можно поставить и однополюсный. Если вводной автомат 25А, то УЗО нужно брать на 32А, это увеличит его срок службы, в данной схеме он используется только как дифференциальная защита, хотя можно использовать УЗО вместо вводного автомата, если взять УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, но это нерационально. Далее можно распределить потребителей следующим образом: QF3 — автомат освещения номиналом 10А, QF4 — автомат розеток, номинал 16А, QF3 — автомат стиральной машины, номинал 16А. Можно, если квартира (дом) большая, добавить ещё автоматов потребителей, например, сделать две или три группы розеток, две группы освещения, отдельный автомат на микроволновку с посудомоечной машиной, или разделить группы автоматов по комнатам. На потребители ставить автоматы номиналом больше вводного не следует, иначе при перегрузке на этом потребителе будет «выбивать» вводной автомат и «погаснет» вся квартира. Сечение проводов берём: розетки — 3х2,5 мм², освещение — 3х1,5 мм², вводной кабель — 3х6 мм² (можно взять и 3х4 мм², но лучше сразу с запасом).

Заземление.

Поскольку в большинстве квартир используется двухпроводная (четырёхпроводная, при трёхфазной сети) проводка, то возникает вопрос — а где взять «землю«? Если у вас частный дом, то можно сделать собственное заземление, а в квартире придётся делать по-другому. Если есть щит на лестнице, то вводной кабель тянем оттуда и провод заземления «сажаем» на корпус электрощита, на отдельный(!) болт, на всякий случай нужно проверить, что корпус щитка «занулён» , т.е. соединён с приходящим нулём. Если есть возможность протянуть землю с общего домового электрощита, то лучше взять оттуда, вобщем — чем раньше будет разделён рабочий ноль с заземлением, тем лучше. Если такой возможности нет, то можно разделить ноль и землю в вашем квартирном электрощитке, но обязательно землю нужно взять ДО вводного автомата.

УЗО.

УЗО — устройство защитного отключения, или выключатель дифференциального тока, или защитно-отключающее устройство — устройство, размыкающее контакты при превышении заданного дифференциального тока. УЗО предназначено для защиты человека от поражения электрическим током, а также от возникновения пожара из-за старой или плохой изоляции, старых или некачественных соединений, контактов.

Работает УЗО следующим образом: сравнивается ток «уходящий» по одному проводу и «приходящий» по другому проводу, как только разность токов превысит заданную, так устройство разомкнёт контакты, при этом разрывая и фазный и нулевой провода. Разность токов в нашем и большинстве случаев равна 30мА. Такой ток считается безопасным для человека, хотя по американским стандартам этот ток равен 5мА. Причём УЗО срабатывает очень быстро, за время не превышающее 40 мс.

Условия срабатывания УЗО:

  1. Прямое прикосновение человека к  токоведущим частям находящимся под напряжением и его контакте с «землей».
  2. Повреждение изоляции и контакт токоведущих частей с заземленным корпусом.
  3. Подача нулевого вместо заземляющего проводника.
  4. Подача фазного вместо нулевого проводника и прикосновение человека к частям оказавшимся под напряжением и одновременном его контакте с «землей».
  5. Обрыв нулевого проводника до (и после УЗО) и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимся под напряжением частям и одновременном его контакте с «землей».

Советы: Можно расположить на дин-рейке не только автоматы и УЗО, но и нулевую шину, шину заземления и даже счётчик (есть специальные для дин-рейки). При выборе нового счётчика имеет смысл взять двухтарифный, по нему в ночное время меньше тариф за киловатт/час. Если у вас старая проводка с изношенной изоляцией, то возможны ложные срабатывания УЗО, в этом случае либо менять проводку, либо установить УЗО на отдельные линии, например только на проводку в ванной комнате и/или стиральную машину/водонагреватель.

Если у вас остались вопросы — пишите.

RADIOLINK: Морские портативные радиостанции

Будет интересно почитать:


Рубрики: Ремонт в доме, Устройства защиты, Электросхемы

Метки: защитные устройства, Устройства защиты, электричество, электросхема

elektricvdome.ru

Распределительный (квартирный) щиток. Видео, схема и подключение

Распределительный, (квартирный) щиток является самой важной и сложной частью всей электрической цепи квартиры. Это центр управления всей электроэнергией дома. В нем находятся различные автоматы, УЗО, дифавтоматы и прочая необходимая аппаратура. Качественно смонтированный щиток, установленный по всем правилам и с учетом всех требований, обеспечит на долгие годы бесперебойное поступление электричества в квартиру и надежно защитит от неприятностей, связанных с замыканием сети, возгоранием проводки.

Распределительный щит. Секреты сборки и выбора автоматов — видео

 

Видео монтажа электрического щитка в квартире или доме

Сегодня изобилие бытовой электротехники привело к стремительному росту потребления энергии. Вместе с этим изменились и требования к технике безопасности. Если лет тридцать назад для отдельной квартиры требовалась мощность 800 Вт, то сегодня только один электрочайник потребляет 1,5-2 кВт, не говоря уже о других, более мощных приборах — таких, как водонагреватели, кондиционеры, стиральные машины, микроволновые печи и пр. В связи с возросшим потреблением энергии появились и новые требования к электрооборудованию, способному поддерживать бесперебойную работу электросети в отдельно взятой квартире и многоэтажном доме.
Перед началом работ по монтажу квартирного щитка необходимо составить его схему: обозначить, что в нем должно находиться, какие требуются автоматы и средства защиты, какая предполагается проводка. Это очень важный момент электромонтажных работ, поэтому при составлении схемы следует учесть все факторы.

 

В первую очередь необходимо:

— вычислить общую сумму мощности всех электроприборов, которые будут использоваться в квартире. Также надо разбить квартиру на отдельные зоны (ванная, кухня, комнаты, коридор) и посчитать мощность энергопотребления каждой по отдельности. Все это понадобится для определения номинального значения автоматов, которые потребуются для установки в щитке;

— выбрать тип расключения в квартире: шлейф, звезда, коробочное расключение или какой-то свой индивидуальный вариант. Какая будет разводка, такое количество проводов нужно будут отводить от щитка: их может быть 1-2 или нескольких десятков — вариантов масса.

— учесть все экстремальные варианты: например, визит родственников или гостей на неделю или постоянная работа большей части техники — компьютера, электроплиты, кондиционера, утюга, кофеварки, холодильника, стиральной машины и т. д. Следует помнить и про освещение. Расчет расхода электроэнергии в данном случае необходим, ведь на его основе будет выбираться кабель с соответствующим сечением. Именно под кабель придется в дальнейшем подбирать автоматы и прочие устройства для щитка. Допустим, кабель будет рассчитан на силу тока 25 А, соответственно, сечение его медной жилы — 2,5 мм2. Под такой кабель требуется автомат или У30 16 А;

— выбрать способ расключения с учетом типа установленных в квартире электроприборов, а также места расположения последних. Некоторые приборы, например кондиционер или стиральная машина, требуют отдельной установки УЗО (смотри рисунок).

Схема подключения электроприборов к источнику питания: 1, 3,8,11 — рабочие проводники;
2, 5,6,9 — фазовые проводники; 4,7, 10 — совмещенные нулевой и защитный проводники;
12 — освещение; 13 — розетки; 14 — стиральная машина; 15 — электрическая плита

При составлении схемы щитка важно изображать только направление проводки к электрооборудованию. Здесь необязательно показывать, где и как будет установлено само оборудование (хотя такая схема потребуется в дальнейшем при монтаже проводки в квартире). Для установки щитка следует ограничиться лишь указанием типа расключения, количества проводов и их проводимости. Когда будет вычислено, какая требуется степень электрификации квартиры, тогда можно приступить к подбору кабелей, счетчика, автоматов, УЗО, других защитных средств и самого щитка. Расчет должен быть точным, чтобы после монтажа не оказалось, что потребление электроэнергии в квартире выше номинального значения тока, зафиксированного в оборудовании щитка. От того, какие приборы будут устанавливаться в щитке, зависит и форма самого устройства, и его внутреннее оснащение.

Когда схема составлена, закуплено все необходимое оборудование, можно приступать к работе. Рассмотрим монтаж щитка на примере двухкомнатной квартиры.
Сначала нужно выбрать место для установки щитка. Обычно его размещают в прихожей рядом с входной дверью. Это самый оптимальный вариант, поскольку не придется далеко тянуть кабель от этажного щитка. Но выбор места может быть любым. Это зависит от желания хозяина квартиры. Можно установить щиток даже в самой дальней комнате или кладовой. В любом случае устройство следует крепить к стене на высоте 1,5 м или на уровне глаз — так, чтобы до него было удобно доставать. Хотя, если в доме есть маленькие дети, то лучше поднять щиток повыше и выбрать такой, который запирается на ключ (например, металлический ЩРВ).
Щиток может быть наружной или внутренней установки, что по большому счету не принципиально: выбор той или иной модели зависит от индивидуальных предпочтений. Также не важно, какими внешними качествами будет обладать щиток. Он может быть пластиковым или металлическим, с прозрачной дверцей или нет. Здесь можно выбирать по вкусу и в соответствии с дизайном квартиры.

Для гипсокартоновых перегородок можно использовать встраиваемые щитки, а для железобетонных стен — щитки наружной установки, чтобы не выдалбливать в прочной стене углубление. Размер щитка будет зависеть от количества устройств, которые планируется в нем устанавливать. Например, для двухкомнатной квартиры потребуется щиток с 30 модулями или полюсами (один однополюсный автомат занимает один модуль).
Все выбранные электроустройства для щитка должны по размеру подходить ширине заданного модуля. Электрический счетчик будет занимать место, равное 8 автоматам, поэтому только для его установки потребуется уже 8 модулей. Если сложить вместе количество автоматов и размеры других электроустройств, выяснится, какими параметрами должен обладать щиток. Выбор этих коробок достаточно широк и, чтобы не растеряться в магазине, можно прихватить с собой составленную предварительно схему и проконсультироваться с продавцом. Хотя определиться с приобретением будет не так сложно, ведь все щитки называют по количеству модулей: например, щиток на 12 модулей, щиток на 36 модулей и т. д. Для двухкомнатной квартиры нужен бокс на 36 модулей, потому щитки обязательно должны быть с запасом модулей.

Есть боксы со специально отведенным местом под счетчик, под автоматы и другие устройства. Есть щитки, в которых находятся дин-рейки (или, как их еще называют, DIN-рейки), на которые крепятся все приборы — вариантов очень много. В соответствии со списком всего внутреннего оборудования щитка можно без труда выбрать нужную модель.
Для щитка внутренней установки придется выдалбливать широкие штробы, в которых будут уложены все провода и кабели расключения. Для наружного щитка необходимо покупать специальные короба соответствующего размера или пластиковые трубы.
На боковых панелях щитка по периметру находятся отверстия, через которые вводятся провода. У пластиковых боксов такие отверстия прикрыты выламывающимися пробками, в металлических есть уже готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для выходящих. Такие кабели в местах входа и выхода должны быть защищены специальными сальниками или муфтами. Установка муфт обязательно требуется для металлического ящика с герметичной крышкой.

К стене наружный щиток крепится с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний бокс тоже можно закрепить за заднюю крышку крепежом и дополнительно зафиксировать по краям гипсовым клеем или алебастром.
После установки щитка на заданном месте к нему подводятся провода. Затем устанавливается вся аппаратура.
Щитки, снабженные дин-рейками, очень удобны в применении. В некоторых щитках есть специальные штырьки для крепления дин-рейки, после установки этих реек на них крепятся все внутрищитковые приборы с помощью специальных защелок, которые находятся на тыльной стороне. Счетчик тоже можно прикрепить к дин-рейке, а если есть специально отведенное для него место, то закрепить с помощью винтов или шурупов.
Все автоматы устанавливаются довольно легко: их нужно вставлять в дин-рейку до тех пор, пока не раздастся щелчок, и все — устройство будет надежно зафиксировано на планке. Если потребуется снять автомат или какой-нибудь другой прибор, то достаточно будет выдвинуть ушко автомата отверткой, и устройство легко снимется с крепления.

Для двухкомнатной квартиры подойдет щиток с тремя дин-рейками, на каждой из которых будет по 12 модулей. Установка приборов начинается с верхней части планки. Сначала слева нужно поставить входной двухполюсный автомат на 40 А, к двум полюсам которого подключаются фазовый и нулевой проводники соответственно. На автомате обычно изображены специальные символы, которые подскажут, куда какой проводник подключать. Рядом с автоматом справа следует установить счетчик. По сути, все устройства в щитке можно устанавливать в любой последовательности, главное — потом их правильно соединить между собой. Однако, когда они располагаются по порядку друг за другом и по установленным нормативам, то подключать и соединять их между собой гораздо удобнее.
Для установки и подключения счетчика требуется специальное разрешение от коммунальной службы. Лучше, если все работы будут вестить с разрешения и под наблюдением представителя службы по энергоснабжению пользователей. Если же счетчик установлен в несанкционированном порядке, потребуется вызывать дежурного электрика, который проверит грамотность подключения и поставит на счетчик пломбы. Возможно, что за самостоятельный монтаж без предварительной договоренности со службой энергосети будет взыскан штраф, поэтому желательно сначала решить все эти организационные вопросы, а потом уже приступать к работе.

Именно организация по электроснабжению решает, какой именно счетчик можно установить в квартире. И потреблять энергии больше, чем указано на установленном счетчике, запрещается. Например, если счетчик рассчитан на 5-40 А, то больше чем 8,8 кВт потребитель не сможет получить. При повышенном расходе энергии в квартире такой счетчик просто отключится. Поэтому необходимо выбирать оптимальное для тех или иных условий устройство и согласовывать этот выбор с официально ответственными лицами. Подробнее о видах счетчиков будет рассказано далее.
Согласно схеме, после счетчика на панели дин-рейки требуется закрепить автомат на 40 А — такой же, какой был установлен перед счетчиком. Хотя кому-то покажется, что этот автомат явно лишний, ведь он будет дублировать работу первого ВА. Однако для перестраховки и собственного спокойствия лучше все-таки установить этот дубликат.

Когда место на первой дин-рейке закончится, нужно перейти на среднюю. Здесь первым слева устанавливается реле напряжения. Этот прибор будет следить за крайними значениями напряжения и вести учет этих скачков. В принципе, он тоже дублирует работу ВА, поскольку при повышенной или пониженной подаче тока разрывает цепь. Но помимо этой функции, он показыват, когда именно произошел скачок, и насколько мощным он был. Такой прибор контроля, конечно, необязателен для установки, но, если в квартире имеется дорогостоящая электронная аппаратура, его показания будут неоценимы.
После реле напряжения общая линия цепи разбивается на три зоны, на каждую из которых следует поставить устройство защитного отключения (УЗО). Если автомат, стоящий в цепи перед УЗО, рассчитан на номинальное напряжение 40 А, то и УЗО тоже должно быть с таким показателем. Порог срабатывания для всех трех УЗО должен составлять 30 мА, для помещений с повышенной влажностью, например для ванной, лучше поставить УЗО с порогом 10 мА.
Довольно часто малоопытные электрики устанавливают одно УЗО, которое объединяет в себе подключение электроплиты, стиральной машины и водонагревателя на кухне. Но поскольку эти приборы потребляют много энергии, лучше к каждому из них подключать по одному УЗО.

Когда средняя дин-рейка будет занята, нужно переходить на нижнюю. Она должна быть отведена под однополюсные ВА. Всего их потребуется девять штук (по выбранной схеме, расчитанной на двухкомнатную квартиру), поэтому здесь останутся свободные места, которые пригодятся в качестве запасных. Каждый из этих автоматов будет отвечать за определенную часть цепи или зону сети. Так, первый и второй ВА слева ставятся на две группы розеток, устанавливаемых на кухне, поскольку в этой зоне будет располагаться большое количество электроприборов, потребляющих самый высокий процент электроэнергии в квартире.
Следующие два автомата должны контролировать силовую нагрузку в ванной комнате, где также располагается мощное электрооборудование — стиральная машина и водонагреватель. Подключать их лучше через распределительные коробки и клеммы, потому что здесь должно быть как можно меньше розеток. Далее следуют последние два автомата в ряду, каждый из которых рассчитан на 10 А. Они устанавливаются для осветительных приборов. При этом освещение двухкомнатной квартиры должно быть разбито на две зоны: жилые комнаты и остальные помещения (коридор, прихожая, ванная, туалет и кухня).
После установки всех автоматов и устройств в щитке нужно соединить их между собой проводами и подключить к общей сети. Безусловно, что все эти работы следует проводить только при отключенном входящем кабеле.

Подсоединение приборов начинается с установки внутри щитка двух шин. Они закрепляются на специальных подставках, которые обязательно присутствуют во всех боксах. В пластиковом и металлическом боксах такие шины можно поставить на свободное место, используя изолирующие подставки. Эти шины необходимы для соединения нулевых и заземляющих проводников, ведь вся остальная аппаратура после УЗО будет соединяться вместе только фазовыми проводниками.
Закреплять шины следует свободно, чтобы оставалось место для укладки подходящих проводов.
Шина подбирается по количеству подсоединенных к ней проводов. Для монтажа двухкомнатной квартиры подойдет шина с 14 отверстиями, тогда два отверстия останутся в качестве запасных.

Для соединения устройств между собой лучше брать однопроволочные жилы, поскольку они прочно фиксируются на месте и, кроме того, не нуждаются в специальных наконечниках, которые обычно устанавливаются на оголенную часть. Для соединения полюсов автоматов рекомендуется использовать специальную однополюсную шину-гребенку, а если таковой не будет, можно обойтись и проводами.
Соединение всех аппаратов и устройств — не такое сложное дело, главное — аккуратно выполнить всю работу, сверяясь со схемой монтажа щитка. Не стоит торопиться с подключением, лучше еще раз проверить все соединения и убедиться, что все сделано правильно.
Отдельные провода, ответственные за освещение, могут и не иметь заземления. Но если в квартире будут использоваться люминесцентные светильники, у которых есть заземляющий контакт, то на освещение необходимо поставить трехжильный провод и обязательно подключить проводник к общей шине заземления в щитке.

Когда аппаратура будет соединена (смотри рисунок ниже), следует подключить входящий кабель, а затем кабели, отходящие к зонам питания. Затем рекомендуется поставить на каждом устройстве пометки, чтобы знать, за что именно отвечает тот или иной аппарат. Некоторые автоматы имеют специальные окошечки для этих целей, а если их нет, то можно сделать надписи прямо на пластиковой крышке, которая закрывает внутреннюю часть щитка. В последнюю очередь нужно включить квартирный щиток: это делается посредством общего выключателя на этажном щитке. После подключения обязательно следует проверить на всех проводах надежность питания, используя индикатор.

Установка автоматов и приборов на дин-рейке

а — общий вид; б — внутреннее устройство; 1,7 — фазовые провода; 2,8 — нулевые провода;
3 — счетчик; 4 — УЗО; 5 — клеммник; 6 — автомат; 9 — поляризованное реле

 

Общие рекомендации по монтажу квартирного щитка

1. Квартирный щиток нужно выбирать с запасом на несколько дополнительных групп, тогда, если вдруг возникнет необходимость дополнить оборудование щитка, его не придется менять.

2. Не рекомендуется объединять несколько разных по назначению электроприборов под одним УЗО, иначе из-за замыкания мелкого прибора может перегореть более дорогостоящее оборудование. Например, на кухне замкнет электрическая зажигалка, а в ванной сгорит стиральная машина. Квартиру необходимо разделить на зоны и к каждой подключить отдельное УЗО. Можно объединить территориально ванную с туалетом, а жилые комнаты и кухню вывести отдельно.

3. Лучше ставить УЗО после автомата, также необходимо, чтобы УЗО было выше по значению номинального тока. Допустим, автоматический выключатель (ВА) будет 16 А, тогда УЗО должно быть 25 А. Такое соотношение необходимо, ведь УЗО на короткое замыкание не реагирует, это делает автомат, поэтому номинал УЗО должен быть выше, чтобы устройство не перегорело. Допустимо поставить УЗО и ВА с равными значениями, большой ошибки не будет, главное — не наоборот.

4. По правилам энергонадзора, считается нарушением, когда УЗО стоит перед автоматами и защищает сразу несколько автоматических устройств. Также УЗО не должно стоять перед счетчиком по схеме. По установкам данной организации, на входящем кабеле должен сначала стоять ВА, потом счетчик и лишь затем УЗО. Но можно и нарушить заданную схему, если перед счетчиком поставить дифавтомат.

5. Безусловно, что лучше всего обезопасить каждую зону отдельными УЗО, но не всем это по карману. Поэтому в крайнем случае можно объединять несколько автоматов под одним УЗО, тем более это допустимо, если в квартире нет мощной техники.

6. Не рекомендуется ставить УЗО и дифавтоматы на розетку, к которой планируется подключение компьютера. Этот прибор довольно сложный и может вызывать ложную тревогу, особенно, если не рассчитать предварительно порог срабатывания УЗО.

7. Выбирая УЗО, лучше отдавать предпочтение механическому устройству, а не электронному. Механическое УЗО надежнее и не зависит от работы сети.

Похожие материалы

Load More…

sdelali-sami.ru

Монтаж щитка электросчетчика проводки и автоматов безопасно своими руками

Электрощиток – это вводно-распределительное устройство (ВРУ). Еще 20-30 лет назад электрический щиток в большинстве квартир представлял собой панель, на которой стоял электросчетчик и пара пробок или в лучшем случае автоматических выключателей.

Щиток для автоматов в сборе

В современных домах щиток содержит электросчетчик, автоматы, УЗО, дифференциальные автоматы, защиту от перенапряжения. Это устройство является квартирным диспетчерским пультом, с которого осуществляется распределение электроэнергии по квартире, а также защита сети и человека.

Требования

Согласно ПУЭ, на входе в каждое помещение должно устанавливаться ВРУ для управления внутренней электрической сетью. В помещении, где установлено ВРУ, температура не должна опускаться ниже +5 градусов. Монтаж цепей щитка должен быть выполнен проводом с медными жилами и сечением соответствующим максимально допустимому току.

Квартирные щитки могут быть групповыми и учетно-групповыми. Если в групповых устанавливаются только автоматы защиты, то в учетно-групповых, кроме защитных устройств, есть еще и электросчетчик.

Кроме того, следует определить необходимую степень защиты электрощитка. Класс защиты IP – от проникновения твердых предметов (первая цифра) и жидкости (вторая цифра). Расшифровку классов защиты можно видеть в таблице.

Таблица расшифровки класса защиты IP
1-ая цифраЗашита от проникновения инородных твердых предметов2-ая цифраЗашита от проникновения инородных жидкостей
0Нет защиты0Нет защиты
1Защита от проникновения твердых объектов размером более 50 мм; частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т.д. или других инородных предметов размером не менее 50 мм.1Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2Защита от проникновения твердых размером более 12 мм, пальцев рук или других предметов длиной не более 80 мм, или твердых предметов.2Защита от попадания капель, падающих объектов сверху под углом к вертикали не более 15 гр. (оборудование в нормальном положении).
3Защита от проникновения твердых объектов размером более 2,5 мм; инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 2,5 мм.3Защита от попадания капель или струй, объектов падающих сверху под углом к вертикали не более 60 гр. (оборудование в нормальном положении)
4Защита от проникновения твердых объектов размером более 1 мм; инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 1 мм.4Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно, лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора.5Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения.6Защита от попадания струй воды под от всех видов давлением под любым углом
7Защита от попадания воды при временном погружении воды. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения
8Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения.

Класс степени защиты IP выбирается в зависимости от места установки и возможности доступа случайных лиц. В продаже есть щитки, рассчитанные на установку от 6 до 36 автоматов, класс защиты может быть от IP20 до IP65. В продаже есть щитки из не поддерживающей горение пластмассы и металлические, различной комплектации, то есть от совершенно пустых до содержащих дин-рейки, клеммные шины, автоматы. Можно заказать укомплектованный, со всеми установленными автоматами, щиток.

Согласно требованиям ПУЭ гл.7 п.7.1, в квартире допускается установка электрощита с классом защиты не ниже, чем IP31.

При самостоятельном монтаже электрощита, нужно четко представлять, какие элементы для него необходимы, как их расположить, чтобы не возникла беспорядочная «куча» не известно, куда идущих, проводов. Чтобы этого избежать стоит затратить некоторое время для составления проекта (чертежа, схемы). Не обязательно создавать профессиональные монтажные схемы, достаточно будет с помощью линейки и цветных карандашей сделать простой рисунок. Примером может послужить следующий рисунок.

Группировка квартирной сети

Рабочий ноль N через автоматы не пропускается, подводится напрямую в электросхему дома.

Типы компоновок

Способ расположения элементов внутри щитка называют компоновкой, она может быть любой, но в тоже время есть правила, которых стоит придерживаться. Если в щитке устанавливается большое количество элементов, то полезно сначала сделать монтажную схему. Аккуратно начерченную схему можно приклеить на внутренней стороне дверцы, так она всегда будет под руками. Даже если ремонт или обслуживание будет делать другой специалист, то ему не составит труда разобраться.

Рядная

Такой вид компоновки применяют в электрощитах с небольшим числом элементов. Первым с левой стороны обычно устанавливают главный автомат, который отключает всю сеть квартиры, следующим может быть общий ОЗУ 100-300 мА. Потом последовательно устанавливают автоматы групп розеток, освещения, отдельных мощных приборов: электроплит, водонагревателей, кондиционеров и т. д.

Рядная компоновка щитка

Если потребителей в квартире немного, то рядная компоновка будет лучшим вариантом. Все может уместиться на одной дин-рейке, хотя неплохо предусмотреть 2-3 запасных места для дополнительных автоматов на случай приобретения нового электрооборудования в будущем. Щитки для рядной компоновки имеют небольшие размеры, могут быть как встраиваемыми в нишу, так накладными, для наружной установки.

Групповая

В квартире, имеющей большое количество различной электроаппаратуры, рядная компоновка получится сложной и запутанной, поэтому применяется групповая компоновка. Квартирная сеть условно разделяется на группы, это можно сделать как по отдельным комнатам, так и видам потребителей: освещение, розетки, водогрейный котел, электроплита и т.д. Примерно так можно провести группировку по комнатам: три комнаты значит столько же и групп, плюс санузел и ванная, еще добавляется кухню, итого получается 6.

Внутри групп разделяют на потребителей, в комнате – это освещение, розетки и, например, теплый пол.

Удобнее сделать таблицу, в которую все это записать.

Соответствие потребителей и силы тока автоматов

Название группыПотребителиАвтоматы
Общая комната УЗО 10-30 мАРозетки10 А
Светильники5 А
Кондиционер10 А
Детская УЗО 10-30 мАРозетки10 А
Светильники5 А
Теплый пол10 А
Спальня УЗО 10-30 мАРозетки10 А
Светильники5 А
Теплый пол16 А
Кухня УЗО 10-30 мАРозетки16 А
Освещение5 А
Холодильник5 А
Электроплита16 А
Вытяжка5 А
Санузел, ванная УЗО 10-30 мАРозетка5 А
Розетка
Освещение5 А
Освещение

Такая компоновка обычно размещается не менее, чем на двух дин-рейках: на верхней – вводной автомат, общее УЗО, а далее – автоматы групп. На второй дин-рейке, расположенной ниже, размещают автоматы и УЗО конкретных устройств, принадлежащих группам. На рисунке ниже приведено такое деление.

Группировка потребителей в квартире по комнатам

На следующем рисунке показан монтаж щитка с групповой компоновкой.

Электрощит с групповым расположением автоматов

На рисунке четко видно деление на группы: на верхней дин-рейке установлены счетчик и автомат защиты от бросков тока, на рейке ниже – дифференциальные автоматы групп и в самом внизу – автоматы потребителей.

Монтаж щитков

При самостоятельном монтаже щитка желательно придерживаться принятой в ПУЭ цветовой схемы: рабочий нулевой провод (N) – синий, защитный нулевой (PE) – желто-голубой, совмещенный (нулевой+защитный) – желто-голубой, с голубым или синим наконечником. Провод фазный может быть любым: серым, красным, коричневым, белым и т.д.

Принятая в ПУЭ расцветка приведена на рисунке.

Цвет фазных проводников электропроводки

Цвет нулевых рабочих и защитных проводников напряжением до 1000 В

При подключении защитного нуля РЕ необходимо использовать шину заземления, которая всегда располагается рядом с вводом кабеля.

Схема монтажа щита для каждой конкретной квартиры или дома будет сугубо индивидуальной, так как в каждой квартире по разному расположены комнаты, различный набор электроприборов и установленных по своему. Поэтому составлять схему придется учитывая все особенности квартиры или дома.

Технические требования

Монтаж внутри щита ведется обычно одножильными проводами соответствующего сечения и расцветки. Входящий кабель необходимо подсоединять непосредственно к главному автомату, а выходящий – к соответствующему групповому. Нулевые рабочие проводники – к клеммной шине.

Рабочий нулевой провод (N) от вводного кабеля проходит через главный автомат, а нулевые провода от потребителей не должны проходить через групповые автоматы, только напрямую к общей рабочей нулевой шине. Защитный нулевой (РЕ) провод не должен проходить ни через один автомат, только напрямую к шине заземления.

Кабели желательно промаркировать любым способом, если провода в кабеле многожильные, то они на концах должны иметь соответствующие наконечники для подключения к клеммным колодкам.

Так как в щитках разводящих проводов может быть достаточно много, то их желательно также промаркировать или даже подписать нестирающимся маркером в соответствии со схемой щитка, это облегчит обслуживание и ремонт в будущем.

Для лучшего контакта на концы проводов необходимо установить наконечники, их тип выбирают в зависимости от устанавливаемых автоматов и клеммных колодок. На рисунке ниже показаны основные типы наконечников.

Типы наконечников для электропроводки

Наконечники продаются для проводов любого сечения, их применение повышает надежность контакта, установить их на провод не составляет никакого труда. Зачищают конец провода на длине примерно 10-12 мм, одевают на провод соответствующий по диаметру наконечник и обжимают его специальным приспособлением (пресс-клещи).

Пресс-клещи ПК 16

С помощью этого ручного инструмента обжимают наконечники на проводах сечением от 1,5 до 16 мм2, в домашних условия этого вполне достаточно.

Устанавливают клеммные колодки в качестве общей шины для рабочего нуля.

После подготовительных работ приступают непосредственно к монтажу, при этом можно рекомендовать следующий порядок сборки электрощита:

  1. Установить вводной автомат и главный УЗО.
  2. Установить автоматы групп.
  3. Установить автоматы и УЗО отдельных потребителей.
  4. Промаркировать все автоматы и УЗО.
  5. Соединить автоматы групп перемычкой или гребенкой между собой и вводным автоматом.
  6. Соединить автоматы каждой группы со своими потребителями.
  7. Соединить отдельные потребители со своими выключателями.
  8. Соединить все рабочие нулевые провода на общую клеммную шину.
  9. Соединить все защитные нулевые провода с земляной шиной.
  10. Проверить правильность монтажа.
  11. Соединить главный автомат с вводным кабелем.

Соединение автоматов. Видео

Как соединить автоматы с помощью шины, расскажет видео ниже.

После завершения монтажных работ, еще раз внимательно проверяют правильность всех соединений и приступают к последовательному включению автоматов, начиная с главного, если монтаж выполнен, верно, то неожиданностей быть не должно.

Установка щита и электрический монтаж требует от исполнителя внимательности и понимания всех своих действий.

Оцените статью:

elquanta.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о