Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита) на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

А теперь — очередная порция плёток и матов. Во-первых, приношу всем нормальным людям извинения — но RSS теперь будет содержать аж два раза предупреждение о том, что «возможно, вы читаете ворованный материал». Это глюк движка, но я не буду его удалять — пусть так и остаётся. Зато я увеличил количество слов в анонсе (и, возможно, увеличу его ещё побольше).

Собственно сегодня я затрону некоторую щекотливую тему о сборке трёхфазных щитков. Раньше я собирал их, но как-то не уделял внимания тем нюансам, которые при этом возникают. Обычно описывал эти нюансы самим заказчикам, чтобы пояснить им, почему это щиток стал такой огромный и дорогой, и на этом успокаивался.

Но парочка последних случаев, когда мне предлагали собирать щитки, заставила меня как следует материться и ругаться. И поэтому я снова решил, собирая один из щитков под свой же заказ, описать все нюансы сборки трёхфазного щитка для квартиры.

Собственно, главное западло в случае трёхфазного щитка именно в том, что фаз — три. В случае трёх фаз мощность, которую вам выделили, делится на три. То-есть, если вам выделили 15 кВт, то автомат для этого будет считаться так: 15/3 = 5 кВт на одну фазу, 5*4,5 = 22,5 Ампер. Дальше номинал автомата зависит от электроснабжающей организации. Это будет или автомат на 20А, или на 25. Важно заметить то, что автомат ставится трёхполюсный или четырёхполюсный. А такие автоматы работают по очень простому принципу: если хоть в одном полюсе ток превысил номинал — отрубается всё.

Отсюда вылезает главная задача: подумать головой и распределить нагрузку равномерно по трём фазам. Это можно сделать в Excel’е, на бумажке. Я делаю это в своей 1Ске, о которой когда-то писал. С тех пор она была дописана и появилась куча фич. Вот один из скриншотов (делал для форума): http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/PlanSH.gif. Задача эта частично невыполнима, потому что невозможно заранее предсказать, что и куда будет включено. Если для техники (кухонная, кондиционеры и прочее) мы ещё можем узнать их точную мощность, то угадать что включат в обычные розетки комнат — утюг с обогревателем или зарядку для планшета — мы не сможем. Но распределить нагрузки по фазам мы обязаны.

После того, как мы раскидали наши нагрузки по фазам, мы думаем дальше. Скажем, обслуживание щита. Действительно, может оказаться, что мы допустили косяк в распределении нагрузки, или просто пользователь неожиданно начал использовать ранее подсчитанные линии по другому. Скажем, раньше он говорил «Ааа! Да я в прихожей ничего не буду включать, там вообще хватит автомата на 10А». А потом поставил там тепловую завесу (если говорить про дачный дом или что-то такое).

Короче, иногда может возникнуть ситуация, когда распределение нагрузки по фазам надо будет поменять. А именно — выдернуть проводок из автомата и запихать в него проводок от другой фазы. Вот грамотный проектировщик заранее подумает про это и, чтобы сократить маты обслуживающего персонала, поставит в щиток кросс-модуль. Грубо говоря, это несколько (2 или 4) шины в закрытой изолированной коробке. На них подаются фазы и ноль питания, а с них проводами подключается всё, что надо.

А дальше начинается АД. Ад вот какого рода (и предмет множества споров). После всего этого мы такие радостные вспоминаем о том, что на наших линиях должна быть не только защита от перегрузки и КЗ, а ещё и защита от утечек тока (дифзащита) в виде УЗО или Дифавтомата. АДскость ада состоит в том, что к выбору защиты и дальнейшему проектированию щитка есть два подхода.

1. Полностью плюём на Usability. Если помните, в статье про сборку щитков я писал о том, как я группирую линии по помещениям и логике. Вот можно наплевать на всё, поставить на вводе одно трёхфазное УЗО и запихать под него всё подряд. Можно поставить три штуки УЗО на каждую фазу и под них запихать всё подряд. Частенько этим бредят проектанты. И именно такие маразмы вызывают у меня тонну мата и желание прямо открыто написать заказчику «Идите нахер! Я эту хуйню делать не буду!». И иногда, признаться, я это пишу. Особенно когда вижу например такие перлы.

а) УЗО на одну фазу (в проекте всего три УЗО на каждую фазу, и при этом мне говорят: «А мы бы хотели уложиться в 24 модуля»). Под этим УЗО следующие автоматы:

* C16: Посудомойка
* C16: Тёплые полы Кухня + Прихожая + Ванная (очень интересно, блядь, как они будут запихивать три провода под один автомат? Кто это придумал — явно просит три пальца в свою жопу!)
* C16: Розетки Гостиной

Вот я бы за такое прибил бы сразу на месте. Собственно, что я и сделал, отказавшись от работы и предложив свой вариант. Который, конечно, в 24 модуля не влез.

б) Весь щиток забит дифами (про это я скажу позже), но зато линии распределены примерно так. Скажем, вот диф C16/0.03. Под ним: Розетки спальни, Гардеробной и …СанУзла. «А чо?», — говорит проектировщик, — «Они же на плане рядом стоят!» Такое вот тоже втопку.

Данные маты не имеют отношения к проектированию собственно трёхфазного щитка, но почему-то ими страдают именно в этих случаях. Такое впечатление, что проектанты, которые это рисуют, или бездумно копируют типовой проект (скажем, есть форматка, в которой всё набито — и только в рамочки названия помещений переписать) или не знают никаких других щитов кроме как ABB Europa на 24-36 модулей.

2. Не плюём на Usability. В этом случае все наши линии прекращают быть набитыми как кильки в консервной банке, а делаются как обычно: делятся по помещениям, по логическому назначению, по назначению сухие-мокрые (как СанУзел и Спальня) и ещё как-нибудь. Обычно это происходит так. Под каждое обычное помещение выделяются линии на розетки и свет. Под каждую встраиваемую или стационарную технику выделяется своя линия. Если помещения разные — сухие и мокрые, то под них — тоже свои линии.

…а потом вспоминаем про дифзащиту. О том, что щитком будет пользоваться живой человек. И ещё, частично, не совсем может быть понимающий электрику. И что ему хорошо бы понимать, что если отвалилась линия розеток в кухне — надо искать что-то с надписью «Кухня», и что гостиная тут ну никак не причём.

В общем, возникает вот какая проблема. Надо распределить наши линии, которые мы уже распределили по фазам, ещё и по УЗО. Чтобы снова было УЗО «Кухня: Техника», под которым висит парочка автоматов на Посудомойку и Стиралку, УЗО «Кухня: Розетки», под которым висит ещё парочка автоматов розеток Фартука и розеток Общего Назначения. Перечитываем и соображаем. Выходит, что мы сильно ограничены и взрываем мозг: ведь, если применять УЗО — то логически. Чобы под одним УЗО были автоматы одного назначения-помещения. Но тогда они должны быть и на одной фазе, потому что УЗО — прибор однофазный.

Мы можем собрать щиток по такой схеме. Но если понадобится что-то перекинуть по фазе — придётся ломать всю эту конструкцию, потому что она получается монолитной: чётко рассчитанный номинал УЗО, чёткое количество автоматов под ним. Есть второй способ: не париться и полностью забить щиток дифавтоматами. Потому что дифавтомат содержит в себе УЗО+Автомат в одном флаконе сразу.

Сравнить у меня их особо не получится, потому что способ с дифами сильно дороже, но даёт в трёхфазном случае офигенный профит, который я и продемонстрирую далее. Скажу вот как. Свои щитки я всегда собираю на дифах (новой серии). Если же заказчику это ОЧЕНЬ не по карману — тогда я делаю жестоко-монолитную конструкцию на УЗО+Автоматах. Она будет дешевле, но обслуживать её будет очень проблемно.

А теперь вспомним о Usability ещё раз! Есть ещё одна проблема, проистекающая из того, КАК расставить всё это в щитке физически. Опять же, есть два способа. Первый упрощает сборку и разводку. Это когда мы берём и все наши автоматы (дифы или ещё что) ставим подряд по фазам: A-B-C-A-B-C-A-B-… Тогда мы можем применить стандартную трёхфазную гребёнку и не париться с кучей проводов.

Второй способ — более извратский, но более человечный. Мы расставляем нашу начинку так, как привычно и понятно человеку. Скажем (повторюсь), я сначала собираю весь свет, потом все розетки комнат, потом кухню, потом санузел. Причём помещения сортирутся в логическом порядке, образно: Прихожая, Зал, Спальня, Кухня, Ванная. С этим способом разводки в щитке будет куча проводов (прямо таки месиво), но зато он будет внешне таким же понятным, как обычные однофазные щитки.

Мне пришлось одному товарищу детально и с шутками пояснять смысл описанного выше. У меня получилось хорошо написать, и я подумал что имеет смысл выложить это здесь. Выкладываю:

А тут вопрос чуть ли не прямо для философии. Наша задача поиграть в игру «а если вот это вот сработало — что потухнет?»

Трёхфазный щиток проходит две итерации. Попробую всё показать на примере высосаном из пальца. Поэтому пример может быть не такой наглядный, как хотелось бы.

Итак, первой частью нам надо посмотреть на мощности наших нагрузок и попробовать равномерно распределить их по фазам. Можно сделать это просто добиваясь, чтобы суммы киловатт по каждой фазе были равны, можно в каких-то случаях рассмотреть разные варианты вида «Я живу строго один как перст, и в гараже и комнатах одновременно не буду — а значит посажу-ка я их розетки на одну и ту же фазу».
Положим, у нас есть какие-то такие нагрузки:

* Свет — 1 квт
* Насос — 1 кВт
* Розетки комнат — 3 кВт
* Розетки гаража — 3 квт
* Розетки кухни — 3 квт
* Вентиляция — 1,5 квт
* Духовка — 3 кВт
* Стиралка — 2 кВт.

Раскидаем их так:

Фаза 1: Розетки комнат (3) + Духовка (3) = 6
Фаза 2: Розетки гараж (3) + Стиралка (2) + Вентиляция (1,5) = 6,5
Фаза 3: Розетки кухни (3) + Свет (1) + Насос (1) = 5

Круто! Теперь нам надо все эти линии (ну положим кроме света и вентиляции) как-то раскидать по УЗО. В нормальном трёхфазном щитке мы просто забиваем его весь дифавтоматами и не паримся. В случае бюджетного начинается взрыв мозга: Если мы ставим УЗО нормально, стараясь собирать линии по помещениям, как мы делаем в случае однофазного щитка («УЗО: Розетки комнат», «УЗО: Кухня (Техника)», «УЗО: Кухня (Розетки)»), то тут у нас оказывается что в кухне у нас духовка на одной фазе, а розетки — на другой. А стиралка вообще на третьей. И чо делать? Городить кучку УЗО? Но так это проще снова вернуться к дифам! Городить УЗО вида «Розетки кухни + Насос подвала» — ну, положим можно. Ну или как вам предложили в форуме — по УЗО на свою фазу.

Положим, разбили мы как-то это всё по УЗО. Положим, по фазам. Вспомним фильм «Пила» и фразочку: «Давай поиграем с тобой в игру!». Что будет, если у нас вдруг затупил насос, из-за утечки в нём у нас вырубилось УЗО «Фаза 3»? Мы сидим без розеток кухни (ну, положим, фиг бы с ними) и без всего света. Во как! А тупани какой-нибудь сварочник в гараже — у вас вырубится вентиляция и стиралка из нашего примера.

Опять, что можно сделать? Снова сесть за эксель, каркулятор, и попробовать перекинуть нагрузки по УЗО, при этом постараясь не нарушить их равномерное распределение по фазам и проигрывая ситуации «а теперь если это УЗО вырубится — что будет?»

Но дальше — больше! А если вам надо перекинуть что-то с фазы на фазу (ну вот ВДРУГ оказалось что вентиляция имеет большие пусковые токи, и при работе стиралки она вызывает срабатывание вводного автомата)? Тогда весь баланс и вся логика игры «отрубилось УЗО — без чего мы сидим?» летит к чертям.

В случае с дифавтоматами нам почти не надо думать. Мы находим провод, который питает нужный нам диф (положим, вентиляции из примера), и при помощи одной отвёртки переставляем его с одной на другую щинку распределительного блока. И всё. А не понравилось — ещё раз переставили. При этом в случае непорядка на какой-то линии по утечке тока вырубится толко один конкретный диф. И всё остальное будет работать.

Поэтому такие штуки, как куча УЗО в трёхфазном щите, следует применять только в условиях ну ОЧЕНЬ ограниченного бюджета, какой-то безвыходной ситуации и морально быть готовым к описанным выше ситуациям. Я стараюсь такие щитки НЕ собирать.

И вот давайте изучим сборку одного такого щитка. Это щит для одного из моих заказов, который мы делаем полностью под ключ. Так как делали его мы, то вопросы вида «а я тут проложил кабель а 4 квадрата, а потом через распайку запитал от него тёплый пол, розетки и бойлер — почему же мне вы запрещаете ставить автомат на 25А?!» были исключены. Линии в щитке есть на всё, что надо и так, как надо.

Так же в щитке есть неотключаемые линии и рубильник, который включает питание щитка полностью. Сам щит вместился в корпус U61 (ни о каких корпусах вида UK540 тут и речи быть не может; не просите меня уместить такое в 24-36 модулей — я сразу буду отказывать!), а в качестве начинки использована новая и сразу же полюбившаяся мне серия дифавтоматов ABB DS201/202C. Сейчас вы узнаете, почему она мне так полюбилась.

Итак, распаковываем щит, вынимаем лишнее. Ох, бедная моя кровать!

Распаковываем всю начинку и готовимся её маркировать. Кажется, я полностью перешёл на ГрафоПласт, хоть и говорил, мол «Нееет, я ещё буду использовать Dymo Letra Tag». Щазз! Графопласт хоть и дороже раз в 10, но скорость работы — колоссальная. Только успевай тыкать цифирки!

Здесь скажу парочку слов. Несмотря на то, что я собираю трёхфазные щиты преимущественно на дифах, я оставляю обычные УЗО+Автомат для трёхфазных нагрузок типа варочных панелей. Это оказывается дешевле, нежели трёхфазный диф.

А ещё тут видна хитрая лампочка о трёх фазах: ABB E219-3CDE Индикатор модульный на DIN-рейку красный/жёлтый/зелёный светодиодный 115-415V. Лампочка позволяет экономить место и показывать наличие питания на всех трёх фазах. Только вот, единственное что мне не совсем понятно. Они разместили индикаторы в порядке светофора: К Ж З. У нас же в стране порядок фаз всегда был Ж З К. Я подключил её в нашем порядке фаз.

А теперь описываю читерство и удобство новых дифов. О том, что в случае однофазного питания можно использовать гребёнку PS2/xx, я уже говорил. А вот в трёхфазном варианте удобно все нули дифов соединить вместе. И для этого есть (на самом деле первая попавшаяся мн под руку) гребёнка PS1/57N. Она синего цвета для обозначения нуля и штатно — прямая, а не Г-образная. Ещё есть гребёнка PS1/57NA с отламываемыми штырями.

Внимание! Гребёнка PS1/57N на данный момент (с 2015-2016 года) поддерживается в небольшом количестве (5..10 штук) на складе ABB в Москве. При наличии большого спроса количество можно будет увеличить. Гребёнка PS1/57NA — заказная под 10-14 недель. Поэтому лучше использовать обычную PS1/57N.

По умолчанию зубья в ней идут на каждый модуль. Не проблема: мы выкусываем зубья через один и получаем вот такие вот палки:

А потом вот так вот вставляем её в ряды дифов в щитке:

Окучиваем весь щиток и радуемся жизни!

А так как дифы имеют такие же зажимы, как и все устройства System Pro M Compact (F200, Fh300, S200), то, если нам надо запитать несколько автоматов и диф от одной фазы (тут это неотключаемые линии) — мы снова берём гребёнку =)

Ну а дальше мы делаем обычный монтаж щитка. Но… не совсем он в данном случае обычный. В этот раз тут нет никаких перемычек, и на КАЖДЫЙ диф питание подано персонально своим проводом с кросс-модуля.

Такое получилось сделать из-за применения «нормального» щита (у которого за DIN-рейками аж два сантиметра места). Профит это даёт вот какой. В случае, если понадобится изменить расположение нагрузок по фазам, не надо будет добавлять никаких перемычек или разрезать имеющиеся (ранее я рядом стоящие автоматы одной фазы шлейфовал). Достаточно действительно, как описывалось выше, вынуть провод из одной дырки кросс-модуля и воткнуть в другую.

При этом ожидаемой мешанины проводов нету — монтаж вполне себе просторный. Обратите также внимание на то, что я не особо морочусь со свободным местом. Я оставляю его с большим запасом, наученный горьким опытом того, что щит выбирается один раз. А в процессе работы могут прийти в голову разные идеи. Скажем вот сегодня же заказчик (ещё не видя этого поста) перезвонил и сказал примерно так: «Блин! А у вас нету никакого мелкого выключателя? Мне бы там одну мелкую нагрузку ещё включать-выключать; дополнительный кабель местные рабочие уже прокинули». Это тут — выключатель. А бывало, что в полностью собранный щиток надо было хоть тресни — вкорячить парочку контроллеров гидролока!

Тем временем мы снабжаем щиток заглушками, закрываем все пластроны и клеим подписи под автоматами:

Остаётся только самое малое: поставить дверь, запихать щиток в его же коробку и наклеить этикетки =)

Да-да! Я снова накрутил свою 1Ску, и теперь она с этого же щитка печатает мне «профессиональные» этикетки. Нашёл в АШАНе дешёвую самоклейку (которая ни фига не клеится и с которой тонер от лазерника смазывается), печатаю и обклеиваю свои щиты. Так что если вдруг вы увидите в метро чела с такой наклейкой — возможно это я еду кому-нибудь передавать собранный щиток =)

Итак, подведём итоги. Свои трёхфазные щиты я собираю так же как и однофазные: с максимальным Usability и максимально понятно для конечного пользователя. При этом, если есть возможность, я всегда ставлю дифы. Это сильно облегчает монтаж щитка и даёт максимальную безопасность и защиту всех линий.

cs-cs.net

Сборка трехфазного щита учета

Август 15th, 2016 admin

Ознакомившись со статьей о проектировании электропроводки в новом доме, представлю вашему вниманию подробный разбор сборки вводного щита с прибором учета. Раннее было сказано, что энергоснабжающей компанией будет выдано техусловие на подключение потребителя, в котором будет указан следующий перечень требований:

  • выделенная мощность в (кВт)-однофазная или трехфазная;
  • тип электросчетчика;
  • марка, площадь поперечного сечения и количество жил вводного кабеля;
  • номинальный ток вводного аппарата защиты.

Кроме того, вводной щит следует устанавливать в соответствии с требованиями ПУЭ, а именно:

  • на высоте от уровня пола 1,4-1,7 м для снятия показании;
  • в доступном, не загроможденном месте;
  • электроснабжение выполнить цельным, без разрыва, вводным кабелем до вводного аппарата защиты;
  • вводной коммутационный аппарат (магнитный пускатель, рубильник с предохранителями или  автоматический выключатель), установленный отдельно, не должен быть удален дальше 10 м. от вводного щита;
  • циферблат или дисплей прибора учета расположить напротив окошечка в дверце щита;
  • металлический корпус вводного щита необходимо заземлить;
  • вводной кабель для потребителей с алюминиевыми жилами должен быть не меньше 16 мм. кв. поперечного сечения!

При строительстве дома вам выдано техническое условие о выделении трехфазной величиной 15 кВт. Вводной кабель для подключения марки СИП-4*16 (мм.кв) или АВВГ- 4*16 (мм.кв.), вводной автоматический выключатель с номинальным током 25 А. Выделенная ограниченная мощность 15 кВт свидетельствует о том, что на каждую фазу (А, В или С) будет приходиться по 5 кВт или токовая нагрузка до 25 А.

Разобравшись с техусловием, необходимо выбрать трехфазный электросчетчик (однотарифный или многотарифный) с одним из способов крепления (болтовое или дин-рейка) и вводной щиток соответствующих размеров.

  • Итак, выбрав трехфазный двухтарифный электросчетчик прямого включения фирмы «Меркурий-230», устанавливаем в щите на дин-рейку на крепеже под приборы учета.

  • Далее монтируем вводной трехфазный автомат на 25 А со шторками под опломбировку, а также автоматический выключатель после счетчика для подключения к нему отходящего кабеля в дом, розетку на 220 В, нулевую шинку и шинку заземления.

 

  • Подключаем фазные жилы вводного кабеля СИП – 4*16 к верхним зажимам вводного автомата, а нулевой провод к клемме электросчетчика «N», напрямую без разрыва.

 

  • Заводим в электросчетчик отходящие провода от нижних зажимных болтов вводного автомата медными жилами сечение 6 мм.кв. марки ПВ-1*6.

 

 

  • Подцепляем провода счетчика к верхним клеммам автоматического выключателя отходящего кабеля и к нулевой шине.

 

 

  • Запитываем розетку от одной из фаз трехфазного автомата и от нулевой шины.

 

 

  • Также необходимо соединить металлический корпус щита медным гибким проводом сечением не ниже 4 мм.кв. с контуром заземления и с шиной заземления внутри вводного щита.

 

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

pro100electrik.ru

Полезности при сборке распределительного щита

Приветствую вас, уважаемые читатели и гости сайта http://elektrik-sam.info!

В этой статье я хочу рассказать о четырех полезностях, которые значительно упрощают и оптимизируют работу по сборке распределительных щитов, а также окультуривают сам электромонтаж.

Эти полезности можно разделить на две группы:

1) полезный инструмент;

2) полезные устройства (приспособления).

1. Полезный инструмент электрика

Давайте рассмотрим по порядку, начиная с полезного инструмента.

Стриппер

Прежде всего, очень помогает при сборке распределительных щитов автоматический съемник изоляции — стриппер.

Он в разы упрощает процесс зачистки изоляции, делает это быстро и качественно. К тому же он обладает дополнительными возможностями, которые я уже рассматривал в одной из публикаций по инструменту электрика. Ссылочка выше над фото. Полезный инструмент, рекомендую.

Если вы занимаетесь электромонтажом, то это инструмент из разряда must have (должен быть обязательно)!

Кримпер

Следующий инструмент из разряда must have для электромонтажника — кримпер, т.е. специальные пресс-клещи для опрессовки многопроволочного провода. Подробный обзор этого незаменимого инструмента электрика можете посмотреть в этой статье.

Соединения между аппаратами защиты и различными устройствами внутри распределительных щитов удобно делать гибким многопроволочным проводом ПВ-3. А такой провод необходимо опрессовывать специальными наконечниками. Здесь нам на помощь и приходит этот незаменимый инструмент — кримпер.

2. Полезные устройства (приспособления)

Теперь рассмотрим полезности, которые окультуривают электромонтаж.

Ограничитель на DIN-рейку

Специальный ограничитель, который устанавливается на DIN-рейку, и препятствует осевому смещению и перекосу устройств, смонтированных внутри распределительного щита на DIN-рейке.

Если в ряд устанавливать большое количество модульных устройств, то они обычно смещаются относительно горизонтали, что затрудняет установку внешней панели щита и нарушает его эстетику.

Применение специальных ограничителей решает эту проблему и повышает культуру электромонтажа. Подробнее об этом смотрите в видео внизу этой статьи.

Кросс-модуль

Кросс-модули очень удобно применять при сборке распределительных щитов.

С их помощью очень удобно делать ответвление питающих линий, особенно при сборке 3-х фазных распределительных щитов, когда необходимо распределить потребителей по отдельным фазам. Питающее напряжение заводится на отдельные шины кросс-модуля, а от них к свободным клеммам подключаются потребители.

При необходимости что-то со временем изменить, достаточно просто произвести коммутацию внутри самого кросс-модуля, не меняя монтаж внутри самого щита. Это очень практично.

В случае применения нескольких реле контроля напряжения для максимальной защиты от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, для их подключения также удобно применять кросс-модуль. О том, как это сделать я расскажу в следующих материалах, так что подписывайтесь на новостную рассылку и следите за выходом новых материалов по этой и другим темам!

Таким образом, использование при сборке распределительных щитов этих четырех полезностей, оптимизирует электромонтаж и делает его более качественным и профессиональным, при условии, конечно, что соблюдаются все нормы и правила.

Смотрите видео

Распределительный щит — полезности при сборке

Также рекомендую прочитать

Распределительный щит — внутренняя компоновка.

Наклейки на электрический щит.

Как разделить электропроводку на группы.

Как подготовиться к ремонту электропроводки.

Выбираем квартирный электрический щит.

Органайзер электрика.

elektrik-sam.info

Опасно собранный распределительный щит

Недавно ко мне обращался один клиент из Подмосковья для получения консультации через интернет. Она прошла успешно и по нашим схемам уже собраны два распределительных щитка. Так вот, во время переписки он прислал мне фотографии своего щитка, который на тот момент стоял у него дома. Отмечу, что их собирали нанятые электрики, которые выполняли все электромонтажные работы в доме. Прошло не так много времени и хозяева поняли, что им нужно делать дома ремонт и обязательно переделывать всю электрику заново. В данной статье речь пойдет только об одном распределительном щитке, который был собран не правильно и представлял собой опасность для хозяев и их имущества.

Эта статья поможет вам понять как нельзя собирать щитки и самое главное понять, что вам самим, как клиентам нанявших мастеров, обязательно необходимо знать как контролировать их работу. Вы поймите одно, даже если вы наняли людей выполнять определенную работу, то вы сами обязательно должны хотя бы в теории понимать как данная работа должна быть выполнена. Это необходимо для того, чтобы вы могли оценить правильность и качество выполненных работ и принять их. Поэтому, если вы доверили другим людям выполнять электромонтажные работы в вашем доме, от которых зависит ваша безопасность, то вы сами должны понимать схему вашего щитка, знать какие кабели используются, как они соединяются, где находятся распределительные коробки и т.д. Только так в вашей квартире все электромонтажные работы будут выполнены правильно и самое главное качественно.

Теперь переходим к самому щитку. Его фотографии опубликованы ниже с любезного разрешения самого клиента.

Тут сразу бросается в глаза его не аккуратная сборка. То что защитные устройства выбраны разных производителей еще можно пережить, а вот то что уже в самом щитке присутствуют скрутки проводов это уже перебор. Щиток размером всего 12 модулей имеет небольшую высоту и при заведении в него кабелей электрики обязательно должны были оставить необходимый запас для подключения. Но увы, тут несколько жил наращены с помощью колпачков СИЗ, так как просто не хватило их длины. Помните, что ни каких скруток в щитке не должно быть и если вы их увидели у себя, то обязательно поинтересуйтесь у своих электриков что это они сделали. Также наращивание жил с помощью колпачков СИЗ не очень хорошее решение, тем более в щитке.

Вид щитка снизу хорошо передает всю не аккуратность выполненных работ. Также если мы посчитаем количество приходящих жил и количество защитных устройств, то у нас оно даже близко не сойдется.

Еще одна грубая ошибка — это вообще не продуманная схема щитка и не правильный выбор самого корпуса шкафа. Тут явно 12-ти модулей будет очень мало. Щит нужно было выбирать в три раза больше и соответственно большее количество автоматических выключателей и УЗО.

В итоге сейчас у клиента получилось два щитками размерами 42 и 36 модулей. Это вместо 12 модулей )))

На фотографии ниже очень хорошо видно, что к УЗО подключено по несколько кабелей. Тут несколько жил просто скрутили и подключили к одному контакту.

Для подключения всех автоматических выключателей и УЗО использована одна гребенчатая шина KB263. Это 2-х полюсная гребенка предназначенная для подключения 2-х полюсных автоматов, УЗО или дифавтоматов. С ее помощью по одной шине должна распределяться «фаза», а по другой «ноль». Но тут отчетливо видно, что обоими шинами распределяется только «фаза». Как же тогда работает УЗО если для его работы необходимо чтобы по второй шине 2-х полюсной гребенки передавался «ноль»? Смотрите фото ниже. Электрики просто откусили зубья гребенки в местах куда фазу подавать очень опасно))) На фото ниже эти места я выделил красными кругами. К этим УЗО «нули» подаются за гребенкой с помощью обычных перемычек из кабеля.

Теперь давайте попробуем понять всю схему данного распределительно щитка. По этим фотографиям она читается легко. Я ниже красными линиями нарисовал распределение фазы.

Сначала «фаза» приходит на самый правый автомат номиналом С50. Это вводной автоматический выключатель, который обесточивает весь щит. Далее с его нижнего контакта «фаза» подается на верхние контакты соседних автоматов. Так «фаза» попадает на одну шину 2-х полюсной гребенки. Но «фаза» присутствует и на второй шине 2-х полюсной гребенки. Значит там есть перемычка соединяющая обе шины. Далее «фаза» распространяется на все верхние контакты автоматов и УЗО. Это показано красными стрелками.

Теперь давайте вспомним как правильно подключается УЗО и как подключается УЗО в схеме щитка. Вспомнили? УЗО обязательно должно быть защищено автоматическим выключателем от перегрузки и от короткого замыкания. В этой схеме все три УЗО защищены только вводным автоматом на 50А. Теперь смотрим номиналы УЗО — это 16А. УЗО с такими номиналами с большой вероятностью сгорят прежде чем сработает вводной автоматический выключатель. Тем более, как мы видели выше, что к каждому УЗО подключено по 3-4 жилы (розеточные линии). А это может быть хорошим количеством потребителей и более 16А.

Интересно разобрать эти УЗОшки после демонтажа и посмотреть на состояние их внутренних элементов))) Они явно неоднократно были перегружены. Также хозяин этого щитка сказал, что одно УЗО не реагирует на кнопку «Тест». Скорее всего оно уже не работает.

Так вот, уважаемые посетители сайта, даже нанимая электриков сначала сами постарайтесь изучить все азы электромонтажа. Это позволит вам  избежать подобные ситуации.

sam-sebe-electric.ru

Трехфазный распределительный щит | Установка счетчиков

В настоящее время энергопотребление колоссально увеличилось в размерах, и однофазный распределительный щит потихоньку теряет свою популярность. Порой он попросту не справляется с бытовыми электроприемниками и не может гарантировать их эффективность. Однако стоит заметить, что размеры потребления электроэнергии, как некоторые люди ошибочно предполагают, регулируются далеко не щитом распределения, а компанией сбыта. И потому мнение о том, что трехфазный щит будет способствовать потреблению большего количества энергии, не может быть абсолютно верным.

Но у трехфазного распределительного щита есть ряд преимуществ относительно того же однофазного.

Трехфазный распределительный щит

1. Распределение нагрузки напряжения.
Есть такое понятие, как «перекос фаз» в сети. Это означает, что распределение нагрузки по фазам неравномерно. Отсюда и причины тусклого освещения в помещении, несмотря на мощность лампочек в светильных приборах. И именно из-за этого «перекоса фаз» возникает потребность в приобретении стабилизатора напряжения. Трехфазный же щит позволит распределить нагрузку на приборы как можно более равномерно, тем самым отменяя необходимость наличия стабилизатора напряжения. Да и «перекос фаз» сам по себе больше не будет проблемой.
2. Подключение стандартных электроприемников.
Некоторые бытовые приемников электрической энергии не предусматривают подключение к однофазной сети в 220 вт. А те из них, которые могут быть подключены, не всегда работают во всю силу. К примеру, большинство современных электроплит, вентиляторов, водонагревательных котлов и прочих электроприемников наиболее результативны при подключении к трехфазной сети. Это, пожалуй, самое главное преимущество, которое предоставляет трехфазная схема распределительного щита, так как это позволяет напрямую подключать трехфазные потребители без «перекоса фаз».
Конечно, распределительный электрический щит трехфазной сети значительно больше по размеру, чем щит однофазной сети, поэтому его лучше всего устанавливать в просторном доме – например, загородном. Но хоть щит и требует достаточно места, эффективность его работы покрывает этот недостаток.
3. Некоторое увеличение потребляемой мощности.

Трехфазная схема распределительного щита

Несмотря на то, что трехфазный распределительный щит не гарантирует потребление большего количества энергии, чем однофазный распределительный щит, такая возможность все же существует. В некоторых случаях разрешенная компанией сбыта электроэнергии мощность увеличивается хотя бы на каких-то 5 киловатт, что уже неплохо. Но это случается, только если «фазность» имеет значение – то есть, совсем нечасто. Ведь, как уже было оговорено, размеры потребления электроэнергии редко когда регулируются самим распределительным щитом.
Итак, трехфазный распределительный щит не зря набирает популярность в последнее время. Он имеет ряд преимуществ, относительно даже стандартного однофазного распределительного щита, которые гарантируют более равномерное и рациональное использование электроэнергии.

ustanovi-schetchik.ru

Распределительный щит — устройство, сборка, компоновка

 

Любая электросеть не зависимо от ее назначения содержит в основном одни и те же функциональные элементы: источники питания, коммутаторы и предохранители, потребителей электроэнергии. В квартире или в частном доме источником питания является кабельная или воздушная линия, проложенная от трансформатора на подстанции к многоквартирному или частному дому, даче. Она подключена к предохранителям и коммутаторам, расположенным на распределительном щитке. В многоквартирных домах их несколько.

Есть главный распределительный щит, соединенный с трансформаторной подстанцией. К нему присоединены три фазы. А от него в каждый подъезд проложен кабель, находящийся под напряжением одной из трех фаз для того, чтобы равномерно распределить потребителей электроэнергии между тремя фазами. Это напряжение передается в подъезде от этажа к этажу. На каждом из них установлен еще один щит. От него провода проложены в каждую квартиру на этом этаже.

В квартире установлен последний распределительный щиток, от которого питаются электрические приборы используемые жильцами этой квартиры. В частном доме устанавливают по аналогии с квартирным вариантом. В больших домах с отоплением от электросети устанавливается трехфазный щит. Все перечисленные распределительные щиты отличаются установленными на них элементами и своей конструкцией. На квартирном может быть установлен счетчик электроэнергии. И хотя при получении квартиры в ней всегда уже установлен распределительный щиток, владелец квартиры вправе установить свой вариант его по согласованию с организацией, обеспечивающей электроснабжение этого дома.

Аналогично должен поступить и хозяин частного дома, собрав свой распределительный щиток. Сейчас есть возможность купить в магазине или на рынке все необходимое для того, чтобы своими руками собрать любой его вариант. Например, для трехкомнатной квартиры или частного дома, эквивалентного жилой площадью можно собрать щиток форм – фактора на 48 модулей, как показано на изображении далее:

Такой подход вполне оправдан тем, что позволяет зарезервировать место для установки новых элементов. Они могут понадобиться со временем по мере увеличения количества розеток и мощностей подключаемых к ним электроприборов. Это более применимо к частному дому, чем к трехкомнатной квартире. Однако щитки, установленные в домах, построенных в 50-60е годы 20-го века или ранее, не соответствуют современным стандартам энергопотребления и нуждаются в модернизации.

Как собрать электрощит?

Не исключено, что в недалеком будущем этот стандарт вновь изменится. По этой причине предусмотренное резервирование места окажется весьма полезным. Тем более, что стоимость его по сравнению с затратами на замену щитка новым существенно меньше. Перед тем как приступить к сборке щитка, необходимо определиться со схемой электросети и его компоновкой.

  • Для этого составляется перечень потребителей электроэнергии с указанием их мощности.
  • Затем на плане квартиры или дома наносится место их расположения и подключения к розеткам, располагаемым на удобном удалении от этих потребителей.
  • Определяются места размещения осветительного оборудования и его выключателей.
  • Затем на плане «прокладывается» электропроводка с учетом места размещения распределительного щитка.
  • По мощности электроприборов определяется сечение провода.
  • По числу проводов, которыми электросеть квартиры или дома присоединяется к щитку, выбирается количество автоматических выключателей, УЗО, реле необходимых типов и т.п.

Параметры каждого из них должны соответствовать силе тока в соответствующем проводе. Таким путем определяется типоразмер щитка, который состоит из корпуса, приспособленного для установки определенного количества DIN – реек. Для установки элементов на эти рейки пользуются тремя основными способами. Но при любом из них первоочередной задачей является удобство эксплуатации щитка и его обслуживания. Для этого надо располагать элементы на рейках в определенной логической последовательности. Глядя на щиток при необходимости выполнить ту или иную коммутацию необходимо быстро находить требуемый для этого элемент.

Варианты компоновки элементов

В основе этого лежит принцип разделения элементов на группы освещения, розеток, УЗО и т.п. В любом случае устанавливается входной сдвоенный автоматический выключатель, рассчитанный на коммутацию наибольших токов исходя из суммы токов потребителей в квартире или доме плюс запас на перспективу. Отключать необходимо оба провода присоединенных к щитку – и фазный, и нулевой:

За ним на рейку надеваются выключатели, каждый из которых предназначен для коммутации определенной группы.

Порядок расположения обычно по убыванию номинала слева направо. На каждый из них рекомендуется наклеить бирку с его назначением. Это получится наглядно и соответственно удобно для любого пользователя, а не только для автора этого щитка. Если в схеме домашней электросети применены УЗО их выделяют в отдельную группу, размещая на планке вместе, как правило, первыми:

Это упрощает коммутацию внутри щитка и наглядно для большинства пользователей. Рейки размещают обычно сверху вниз. Если УЗО несколько, а все выключатели не помещаются на одной рейке, их размещают после УЗО, используя дополнительную рейку расположенную ниже:

Но логический принцип размещения по убыванию величины тока при этом сохраняется, и бирки наклеиваются на все коммутаторы. Так определяется количество реек, а по числу реек выбирается форм-фактор распределительного щитка.

Другой принцип наполнения щитка основан на разветвленности схемы домашнего электроснабжения и разделения ее на группы. Для такой компоновки потребуется схема с коммутаторами и соединениями, которая будет применена:

На схеме показаны мощные коммутаторы ответственные за группы из нескольких более мелких коммутаторов связанных с однотипными конечными потребителями. В таком же виде они надеваются на рейку. Первым надевается более мощный коммутатор, а за ним менее мощные выключатели с ним соединенные:

Такое расположение более наглядно, поскольку хорошо видно всю группу коммутаторов. По срабатыванию коммутатора легко находится группа, в которой надо искать неисправность.

Третий принцип расположения коммутаторов на рейках щитка так же основан на выделении группы основного и второстепенных коммутаторов. Но при этом основные коммутаторы располагаются вместе на отдельной рейке, а второстепенные тоже располагаются на отдельной рейке, но ниже. При таком расположении связанные основной и второстепенные коммутаторы могут быть охвачены условным прямоугольником. Это наглядно и удобно для разделения на группы:

Недостатком такого расположения можно назвать более значительные размеры распределительного щитка из-за расстояний между группами коммутаторов. Пример готового щитка, уже упоминавшегося в начале статьи показан далее:

    
Входной автоматический выключатель, реле контроля напряжения, защищающее электрооборудование от опасных значений напряжения и отключающее их от сети при их появлении.Групповое УЗО для кухни с автоматическими выключателями потребителей электроэнергии, расположенных на кухне — электродуховка, розетки, кондиционер кухни.Групповое УЗО комнатных розеток с соответствующими автоматическими выключателями, кондиционер ы комнат и освещение.УЗО санузла, розетка, стиральная машинка.

 

Для соединения проводов с коммутаторами удобно использовать специальный обжимаемый наконечник, надеваемый на многожильный провод.

 

После установки панели с наклейками, обозначающими предназначения коммутаторов, щиток приобретает свой окончательный вид:

Конструкций щитков довольно много. Рекомендуем выбирать такую модель, которая обеспечит наиболее удобный монтаж коммутаторов и проводов.

podvi.ru

разводка электрических сетей в деревянном рубленном доме. Распределительный щит, УЗО и варианты его подключения в загородном коттедже

Главная >> Блог: «Как я строил дом … и баню» >> Организация электроснабжения в доме из бревна — часть 1

Перейти ко второй части — практической прокладке скрытой проводки в доме из бревна.

По просьбе наших посетителей,
интересующихся не только процессом изготовления сруба, но и всеми
дальнейшими работами по строительству своего дома, мы начинаем рассказ
об особенностях организации электрики в загородном доме.

Сразу отмечу, что подключением
дома к внешним сетям и внутренней электрической разводкой должны
заниматься специалисты. Тем не менее, если у вас есть опыт работы
с электрическими сетями, либо Вы просто хотите знать все тонкости
электроснабжения загородных домов, то этот материал — для Вас.

Обычно коттеджи запитываются
от одно- или трехфазных внешних сетей. Тут, как говорится, кому
как повезло. Разумеется, трехфазные сети, как правило, обеспечивают
возможность получения большей нагрузки.

Как правило, ввод в дом
осуществляется через внешнюю стену от ближайшего столба. Расстояние
не должно превышать 20 метров, иначе провода будут испытывать большие
нагрузки (от ветра, налипшего снега и т.д.). Часто на входе в дом
ставят автоматический выключатель (автомат) который можно отключить
при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и т.д.). От этого
автомата кабель уже идет к счетчику. И входной автомат и счетчик
пломбируются контролирующими органами.

Приведем
фото уже из далекого по отношению к моменту написания данной статьи
2013 года. К этому моменту строительство дома, включая работы по
электрике полностью завершены. Вы не увидите на фото металлического
ящика электрического щитка — он заменен на элегантный и компактный
пластмассовый. Кстати сейчас бы автор и все наружные кабели (от
стоба к дому и от дома к вагончику) проложил бы медными кабелями.

После счетчика вы можете
развести внутренние сети уже по своему усмотрению.

Входной автомат имеет
установленную ограничительную мощность (исходя из выделенных Вам
электрических мощностей).

Самый тонкий вопрос —
организация заземления и зануления. Мы все привыкли, что в розетках
и вилках (однофазных сетей) у нас присутствуют 3 контакта: фаза,
ноль и земля. Очень хорошо, если к Вашему дому приходят все эти
три провода (при однофазном подключении), либо 5 проводов при трехфазном
(3 провода 3 фаз, ноль и земля).

Сложнее, когда Вы имеете
2 провода при однофазном или 4 провода при трехфазном подключении
(т.е. вместе с фазой(-ми) идет только нулевой провод).

По идее, Вы должны у
себя на участке вырыть глубокую яму (до глубины постоянного залегания
грунтовых вод) заложить туда что-то металлическое и массивное и
соединить этот предмет с контактом заземления в ваших розетках.
К сожалению это трудно реализуемо. И дело не только в неприятных
земляных работах, дело в том, что это заземление должно обеспечивать
очень малое сопротивление, а поливать каждый день из леечки Вашу
зарытую бочку вам вряд ли понравится 🙂

К счастью решение вопроса
существует, поскольку забота о хорошем заземлении ложится на обеспечивающие
Вас электричеством органы. В этом случае, даже если к Вам приходит
один провод зануления/заземления (т.н. называемый PEN, Вы
можете выделить из него PE (т.е. заземление) и N (т.е.
нейтраль или нулевой провод).

Конечно это будет несколько
условно, но достаточно безопасно. А если Вы оборудуете Ваш щиток
специальными приборами УЗО (устройство защитного отключения),
то Вы можете считать себя в безопасности, но об этом чуть позже.

В интернете можно найти
несколько десятков схем подключения домов, но мы приводим на наш
взгляд три наиболее удачных варианта подключения к трехфазной
сети (см. материал в конце страницы):
два варианта для режима
раздельного подвода PE и N, и один вариант объединенного подвода
PEN. Это самый дешевый и поэтому самый распространенный вариант.
Именно так подключался я сам. Отмечу, что порядок подключения
к однофазной сети аналогичен.

Обратите внимание на
эту последнюю схему (Вариант 3 — копия схемы приведена ниже) — на
входе мы имеем провод (зеленую шину) PEN, далее она раздваивается.
Часть уходит на шину заземления (остается зеленой), а вторая часть
(ставшая голубой) минуя входной автомат (для автомата важны только
фазы) уходит к счетчику и затем к УЗО. После выхода с УЗО мы получаем
уже две совершенно разных шины. Если Вы случайно замкнете эти два
провода (т.е. землю и новоиспеченный ноль) у Вас выключится УЗО,
сигнализируя об утечке тока.

Теперь поговорим об
УЗО
. Устройства защитного отключения появились сравнительно
недавно, поэтому об их предназначении у многих (даже у специалистов
со стажем) бытует неверное представление. Основное заблуждение в
том, что если УЗО рассчитано на 16 ампер, то при 17 амперах оно
сработает. Как ни странно, но это не так. Внимание! Если у Вас не
будет утечки тока, то УЗО НЕ СРАБОТАЕТ при превышении тока выше
указанного для него! Т.е. оно не защитит Ваши сети от короткого
замыкания.

Для защиты от короткого
замыкания предназначены автоматические выключатели (в просторечии
— автоматы). Так для чего нужны эти УЗО (кстати, недешевые «игрушки»).
Так вот, они предназначены для защиты человека от утечек тока. Кто
не помнит «кусающуюся» при прикосновении стиральную машину
или холодильник. Вот это и есть «утечка тока». И если
автоматы срабатывают при достаточно существенных токах короткого
замыкания, то для гибели/увечья человека достаточно гораздо меньших
токов (см. график).

Схема
«От чего защищает УЗО?»

выражаем признательность www.domuzo.ru

Для полноценной защиты
Ваших сетей нужно совместное применение УЗО и автоматов. Более того,
УЗО бывают разные и отличаются силой тока срабатывания (10, 30,
100 и 300 мА). Общая рекомендация следующая. На входе коттеджа или
квартиры должно стоять так называемое «пожарное УЗО» с
током срабатывания 100 или 300 мА. Оно предназначено для отключения
сети при возникновении пожара, что очень важно для наших деревянных
домов. Ставить на входе УЗО с токами 30мА не рекомендуется — будут
постоянные отключения.

Итак, через УЗО в 300
мА мы завязываем всю электрическую сеть в доме. А вот, через УЗО
30 мА или 10 мА мы подключаем тех потребителей, где возможны утечки.
Прежде всего это помещения, связанные с водою (ванная, туалет, кухня,
бойлерная, насосная станция и т.д.). Не помешает вывести на УЗО
все розетки — хуже не будет. А вот освещение выводить на УЗО смысла
нет, вероятность поражения током мала, наоборот, может получиться
только хуже. Представьте, темным вечером у Вас срабатывает УЗО на
кухне. Если при этом еще и погаснет свет, то это только усугубит
ситуацию.

Обратите внимание на
тот факт, что, в отличие от автоматов, на УЗО замыкаются и нулевые
провода. Но самое главное — нулевые провода вышедшие из разных УЗО
нельзя соединять вместе — сработают эти УЗО, сигнализируя об утечке.

Так как же работает наше
УЗО. Очень просто. Оно представляет собою трансформатор тока: две
обмотки, через одну протекает входящий в УЗО ток, а через вторую
— ток, прошедший через нагрузку, т.е. выходящий. Если все нормально
и утечки тока «на сторону» на нагрузке не было, то входящий
и выходящий токи равны и УЗО работает в штатном режиме. Если же
произошла утечка (например, нулевой кабель замкнут на корпус стиральной
машины, а Вы к ней прикоснулись), то часть тока уйдет через Ваше
тело и УЗО моментально сработает.

Но, достаточно теории,
рассмотрим практику. На момент первоначальной редакции этой статьи (июль 2009г.)
я подключил дом к внешней трехфазной сети, установил распределительный
щиток, запитал от него временный вагончик, вывод к колодцу (для
временного насоса) и единственную розетку в основном доме. Для организации
дальнейшей разводки было необходимо установить окна и двери (на
данный момент это уже практически сделано, см.
статью), ошкурить и покрасить внутреннюю поверхность сруба дома.

 

На фото выше показана
распределительный щит, установленный в доме. Подвод внешних сетей
организован под землею, что, несомненно, удобнее и эстетичнее (на
это нужно получить согласие собственника подстанции, в данном случае
она была частной и особых препон владельцы подстанции не строили,
а наоборот помогали советами). Подвод был осуществлен алюминиевым
кабелем в дополнительной пластиковой гофре (левый кабель см. правое
фото выше). Алюминий был использован для экономии и создания качественного
контакта с проводами на столбах (там также использовался алюминий).
Кстати на столбах для присоединения были использованы зажимы «орехи»,
это гораздо надежнее обычной скрутки, особенно для алюминия.

Примечание из 2017г — сейчас я бы конечно и подводку от столба к дому выполнил бы медным проводом.

Также алюминиевым проводом
была осуществлена разводка в вагончик (средний кабель). Вся остальная
внутренняя и внешняя разводка выполнялась и будет выполняться медным
кабелем NUM и опять в пластиковой гофре. Кабель NUM наиболее
предпочтителен для организации внутренней (особенно скрытой) проводки,
он имеет 3 уровня изоляции, один из которых обладает самозатухающим
эффектом (при возникновении возгорания от короткого замыкания и
пр.).

Кстати проводка в доме
предполагается быть скрытой и будет выводиться из распредщитка в
специально сделанный прямоугольный канал в стене сруба (см. левое
верхнее фото)

На следующих фото показана
внутренняя организация распределительного щита. В левой его части
размещен электронный двухтарифный счетчик (внешняя сеть подключается
напрямую к нему, без дополнительного автомата — это требования собственника
электросетей) — более подробно это показано на правой нижней фотографии.

 

После
счетчика три фазы поступают на «спаренный» автомат,
размещенный над счетчиком, а далее — на «пожарное УЗО»
(3 фазы, ток утечки 300 мА), также расположенное над счетчиком,
правее автомата. Таким образом входная группа приборов сосредоточена
в левой части металлического шкафа.

Внутрення
разводка в щитке выполнена одножильным медным кабелем сечение
4 кв.мм. Поскольку он был только одного цвета — то я
наматывал на него изоленту различных цветов. Желто-зеленая
— земля, голубая — ноль, красная — входные фазы и т.д.

Вновь остановимся
на организации заземления. На вход дома подается только 4 провода
(3 фазы и так называемый PEN, т.е. объединенный ноль и земля). Кстати,
владельцы подстанции очень тщательно следят за «хорошей землей»,
тем более, что подстанция проходит частые освидетельствования и
проверки. Ими найден очень разумный выход. Нулевой кабель с помощью
металлического шеста вбит в русло ручья, протекающего неподалеку.

Еще раз
обратим внимание на схему подключения Варианта 3 (см. ниже). Вошедший
кабель заземления/зануления (PEN) выводится на нижнюю плашку (см.
фото слева ниже). Эта плашка соединена с корпусом щитка, что обеспечит
защиту от удара током при возникновении какой-нибудь утечки. Так
вот, уже с этой плашки голубым кабелем отводится «земля«,
становящаяся теперь «нулем» к «пожарному»
УЗО. С выхода этого УЗО идет разводка фаз по потребителям.

Поскольку
сейчас задействована только одна фаза, то на нее «повешено»
3 автомата (рис. ниже справа).

С левого
автомата кабель уходит в вагончик, где организована внутренняя локальная
сеть со своим щитком (фото ниже слева).

В данном щитке
отдельно, только через автомат (левый из трех), запитано
освещение вагончика. А два других автомата (предназначенные
для розеток) запитаны через УЗО с током отсечки 30мА (см.
самый левый блок с синим выключателем).

На этом оборудование
электроснабжения пока завершено.

Обратим ваше
внимание, что при проектировании «начинки» электрощитка,
необходимо иметь в виду, что УЗО занимают 2 позиции по ширине
на DIN-линейках (если УЗО 3-х фазное, то 4 позиции). Поэтому,
если Вы планируете защитить с помощью УЗО несколько потребителей,
то проверьте — хватит ли у Вас места в щитке для всех УЗО
и автоматов.

 


Приложения.
Схемы распределительных щитов в загородных домах

выражаем
признательность www.domuzo.ru

Вариант
1. Схема группового распределительного щита коттеджа (PE и
N раздельны)

В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью
не менее 30 мА.
Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток
утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным
током 10 мА для обеспечения полной безопасности.

1 —
Пластиковый или металлический корпус щита
2 — Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 — Соединительный элемент зажимов РЕ проводника, а также
проводника уравнивания потенциалов
4 — Соединительный элемент фазных проводников групповых
цепей
5 — Выключатель дифференциального тока
6 — Автоматические выключатели
7 — Линии групповых цепей
8 — Счетчик

 

выражаем
признательность www.domuzo.ru

Вариант
2. Схема группового распределительного щита индивидуального
здания (дома или дачи) — (PE и N раздельны)

В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные
группы.
Предназначенные для защиты людей устройства дифференциальной
защиты с чувствительностью 30 мА установлены на все основные
группы потребителей, кроме освещения комнат, где маловероятен
контакт человека с токоведущими частями, и климатизатора,
который должен быть дополнительно заземлен.

1 —
Пластиковый или металлический корпус щита.
2 — Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 — Соединительный элемент РЕ проводника, а также проводника
уравнивания потенциалов.
4 — Соединительный элемент фазных проводников групповх сетей
5 — Выключатель дифференциального тока
6 — Автоматические выключатели
7 — Линии групповых цепей
8 — Дифференциальный автоматический выключатель
9 — Счетчик

 

выражаем
признательность www.domuzo.ru

Вариант
3. Схема группового распределительного щита для индивидуального
жилого дома (PEN: т.е. PE и
N объединены) — взята за основу нашим
клиентом

На вводе
в коттедж устанавливается УЗО с дифференциальным током 300
мА (при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные
срабатывания вследствие большой протяженности электропроводки
и высокого естественного фона утечки электрооборудования).
Первые три автоматических выключателя предназначены для
защиты осветительных цепей от перегрузки,короткого замыкания
и токов утечки. Группа из УЗО и трех автоматических выключателей
предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический
выключатель и УЗО защищают мощные потребители (например,
электроплита). Последняя лини, состоящая из одного УЗО и
двух автоматических выключателей предназначена для защиты
цепей отдельно стоящего здания (например, подсобного помещения).

1 —
Пластиковый корпус щита
2 — Соединительный элемент нулевых рабочих проводников
3 — Соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников,
а так же проводника уравнивания потенциалов
4 — Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов
групповых цепей
5 — Автоматический выключатель дифференциального тока
6 — Выключатель дифференциального тока
7 — Автоматические выключатели
8 — Линии групповых цепей
9 — Счетчик

 

Перейти
ко второй части статьи — практическому описанию монтажа электрики в доме.

 


Заказажите обратный звонок на удобное для Вас время:

 

Позвоните нам прямо сейчас:

Телефоны в Санкт-Петербурге:
8 (812) 305-34-89 — офис
+7 921 350-85-24 — оперативная информация
+7 921 870-38-17 — информация по проектам

Телефоны в Москве:
8 (499) 705-61-13 — офис
+7 916 496-23-80 — оперативная информация

Телефоны в Екатеринбурге:
8 (343) 357-95-52

e-mail: [email protected]

Как до нас добраться: наша площадка и офис на карте …

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу

 

www.spbrb.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о