Содержание

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками (схема, фото, видео)

Домовладельцы желают провести монтаж электропроводки в частном доме качественно, на долгие годы обеспечить безаварийную эксплуатацию бытового электрооборудования, чтобы не было угрозы для проживающих людей. При этом естественное желание сделать это быстро с наименьшими затратами. Для достижения этой цели надо обладать определенными знаниями и практическими навыками и большинство или все монтажные работы сделать самостоятельно.

ОГЛАВЛЕНИЕ

  • Последовательность монтажных работ
  • Расчет потребляемой мощности
  • Расчет сечения вводного кабеля
  • Электромонтаж счетчика и щита
  • Установка контура заземления
  • Электромонтаж проводки от распределительного щитка

Последовательность монтажных работ

Чтобы сделать монтаж электропроводки в частном доме своими руками надо тщательно все спланировать. Начать с проектирования, составляется подробная электрическая схема, в которой учитываются все основные элементы и незначительные детали.

  • расположение источника питания, откуда будет запитываться дом;
  • тип и напряжение сети трехфазная – 380 В или однофазная – 220 В;
  • место установки распределительного щита;
  • расстояние от РЩ до источника питания;
  • место размещение контура заземление его схема с указанием размеров и используемых материалов;
  • марка кабеля от источника до РЩ, способ его прокладки, воздушный или подземный;
  • модель, класс точности счетчика и место установки узла учета;
  • в РЩ указывается количество автоматов защиты их номинальные значения, название групп, к которым они относятся;
  • марка кабеля проложенного для каждой группы, с указанием, сечения проводов и количества жил;
  • тип проводки, скрытая, открытая, в кабель каналах или на изоляторах;
  • маршруты прокладки кабелей, места установки распределительных коробок, розеток, выключателей, с указанием расстояния между ними.

Расчет потребляемой мощности

Складывается мощность всех электробытовых приборов, которые планируется использовать в доме:

  • электрические кабельные теплые полы 3000 Вт;
  • освещение 500 Вт;
  • насосная станция водоснабжения 1300 Вт;
  • телевизор 150 Вт и все что указано на картинке.

Суммарная мощность получается 10,75 кВт.

Для того чтобы было такое потребление надо одновременно включить все приборы, на практике такого не бывает. Обычно бытовое электрооборудование используется в разное время.

Можно использовать коэффициент пикового значения, умножить на 0,7. Допустить, что максимум будет использоваться вся техника на 70%. Но из соображений на перспективу использования дополнительного оборудования, которое вдруг вам понадобится лучше этого не делать, оставить как есть 10.75 кВт. Имея мощность можно рассчитать необходимое сечение вводного кабеля.

Расчет сечения вводного кабеля

Будем считать что ВЛЭП (воздушная линия электропередач), расположена в 30 метрах от дома. На таких расстояниях не потребуется учитывать потери напряжения по длине кабеля. Если дом от источника удален более чем на 100м желательно расчеты делать с учетом потерь.

Iн = P/U·cosφ

U – напряжение 220 В;

Cosφ = 1. Обратите внимание, что все расчеты делаются в Ватах и Амперах.

Iн = 10750 Вт./220 В = 48,9 А.

Зная ток, напряжение и мощность можно рассчитать необходимое сечение провода. Мы не будем вспоминать геометрию, известные формулы площади круга S = пR*R. Все применяемые провода в нашем случае имеют круглое сечение и стандартный ряд диаметров, выпускаемый производителями. Воспользуемся таблицами, в которых уже все рассчитано.

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют “Экономитель энергии Electricity Saving Box”. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

загрузка…

Нас интересует раздел медного провода и напряжения 220 В. Показаний 10.75 кВт и 48,9А в таблице нет, поэтому принято выбирать следующие на ступень выше. Это 15,4 кВт и 70А – соответствует сечению проводов в кабеле 10 кв./мм.

Электромонтаж счетчика и щита

Распределительный щит обычно крепится на стену или монтируется в стену в процессе строительства, внутри дома. Устанавливаем в щите вводной автомат защиты, в нашем случае для 70А токовой нагрузки, потребуется автоматический выключатель немного больше 72-75А. Автомат и счетчик ставятся так, чтобы сверху и снизу удобно было подвести и подключить провода.

Снимаем внешнюю изоляцию кабеля на такую длину, чтобы провода в РЩ от входного отверстия достали до верхних клемм вводного автомата защиты. Заводим кабель в щит, компактно укладываем, он не должен мешать монтажу другого оборудования. Зачищаем концы проводов от изоляции на 2- 3 см в зависимости от глубины зажимающих клемм на вводном автоматическом выключателе.

Желто-зеленый провод сразу подключаем на планку заземления, красный (фаза) и синий (рабочий 0) на верхние клеммы вводного автомата защиты. С нижних клемм фаза и ноль подключаются к счетчику, потом идут на защитные автоматы, разделяющие электрический ток по группам. Сечение проводов в каждой группе, выбирается по вышеописанной методике, аналогично рассчитываются токовые нагрузки и подбираются номинальные значения порога срабатывания защитных автоматических выключателей.

Установка контура заземления

Контур заземления оборудуется на 2 — 3 метра от фундамента, со стороны распред. щита. Самая простая и распространенная конструкция имеет форму равнобедренного треугольника, со сторонами 1,2 метра. По углам в грунт вбиваются стальные уголки 50х50х5 мм, на глубину 2.5-3 м. Между ними, ниже поверхности на 30-50 см приваривается стальная полоса 40х4 мм. От этой конструкции до щита прокладывается заземляющий проводник. Это может быть стальная полоса или гибкий многожильный провод, сечением не менее 16 кв./мм.

Теперь можно подключаться к ЛЭП, только не надо пытаться это сделать самостоятельно, вас обязательно оштрафуют. Если до этого не убьет током, такие подключения небезопасны, выполнять их может, только квалифицированный специалист. Вопросы подключения согласовываются с организацией, на балансе которой находится ЛЭП, подстанция или распределительный пункт.

Электромонтаж проводки от распределительного щитка

От распред щита монтаж электропроводки в доме может быть двух видов:

  1. Скрытая проводка — от РЩ до распределительных коробок, выключателей, розеток делаются штробы, в которые вкладывается кабель. Для остальных элементов, алмазной коронкой сверлятся круглые отверстия Ø72-80 мм, в них вставляются коробки и подрозетники. После того как проводка расключена и проверена, концы проводов выведены в места подключения подрозетники и коробки фиксируются гипсом или алебастром.

Чтобы облегчить физические нагрузки на свои руки, штробы можно не делать, плоские кабеля специальными клипсами крепятся к бетонным и кирпичным стенам. Потом все это закрывается слоем штукатурки, при условии, что элементы крепления не будут выступать более чем на 1.5 см.

  1. Открытая проводка применяется на сборно-щитовых и деревянных стенах, распределительные коробки, розетки, выключатели привинчиваются к стене шурупами. Провода для эстетичного вида лучше уложить в пластиковые кабельканалы, они бывают разной ширины высоты. Размеры выбираются в зависимости от количества и толщины кабелей, расположенных на интервале. Кабель каналы делают различного цвета, можно удачно подобрать под любой интерьер, дерево светлой или темной породы, или белый пластик на чистую гипсокартонную стену. Монтаж открытой проводки легче выполнить самому, он менее трудоемкий.

Практика показывает, что при монтаже в частном доме делают между распределительными коробками кабельканалы большего размера, от коробки до выключателя или розетки, достаточно узкого и неглубокого. По общей магистрали между коробками осветительные группы прокладываются кабелем с проводами S — 1,5 или 2,5 кв./мм. От коробки до выключателей и осветительных приборов провод S – 075-1,5 кв./мм. В розеточных группах, между коробками провод S – 4 кв./мм, после коробки 2,5 кв./мм.

Обратите внимание, коробки, розетки и выключатели, для скрытой и наружной проводки имеют разные конструкции. Для нагревательных приборов большой мощности, теплых полов, отопительных котлов, Сплит — систем, стиральных машин и кондиционеров и других бытовых приборов.

Прокладываются отдельные кабеля, от каждого прибора до щитка, и ставится индивидуальный автомат защиты. Сечение провода на этих группах не менее 4-6 кв./мм в зависимости от мощности электробытового оборудования. Корпуса такого оборудования обязательно заземляются.

Все кабели должны иметь три или четыре жилы, по требованиям ПУЭ (правила устройства электроустановок), электромонтаж делается только медными проводами.

Все современные электробытовые приборы и розетки имеют клеммы для провода заземления. На всех розетках и осветительных приборах выводится проводник с желто-зеленой изоляцией. В распределительных коробках эти провода соединяются в один контакт. В итоге общий провод заземления выходит на заземляющую планку распределительного щита и контур заземления.

Красный провод подключается к фазе, его надо обязательно провести на розетки и выключатели, синий считается нейтральным. Обратите внимание, что эти требования невозможно выполнить в распределительных коробках осветительной группы. Особенно когда подключается люстра к многокнопочному выключателю. В коробке на таких коммутациях допускается соединять провода любого цвета, но на выключатель общим проводом должен выходить, красный с фазой. При внимательном подходе все доступно сделать своими руками.

electricvdele.ru

Как выбрать электрический кабель для дома

Ни одно жилое помещение или нежилое помещение не обходится без электрической проводки. Но разнообразие проводов просто поражает. Какой лучше всего выбрать для частного дома? Многое зависит от того, какая нагрузка будет оказываться на проводку в конкретной комнате. Что имеется в виду и какие есть разновидности кабеля? Об этом речь пойдет в статье.

Вводный кабель

Вводный кабель – это тот, который приходит от столба к счетчику и от счетчика приходит в дом. В этих двух случаях понадобится не один и тот же кабель. Если внимательно присмотреться к тому кабелю, который приходит от стола к счетчику, то можно заметить, что он имеет большие жилы и они перекручены между собой. В зависимости от того, сколько фаз вводится в дом, количество жил может быть две или четыре. Для этих целей применяется проводник, который имеет маркировку СИП. Расшифровывается маркировка, как самонесущий изолированный кабель. Дополнительно после маркировки кабеля может быть указана цифра. Чаще всего это 4 или 6, полная маркировка может выглядеть как СИП-4 или СИП-6. Это говорит о количестве проводов внутри одной жилы.

Жилы кабеля СИП изготавливаются из алюминия. Ни переплетены между собой и защищены оплеткой из определенного вида пластика. В зависимости от того, какая общая нагрузка будет оказана на кабель, его сечение может составлять 16 или 25 мм2. Второй вид сечения чаще всего используется при трехфазном подключении. Если пролет от дома до столба не превышает 25 метров, тогда нет необходимости в дополнительных опорах. Если пролет больше, тогда потребуется монтаж еще одного или больше столбов. Для фиксации на столбах используется специальный держатель, который представляет собой металлический крюк с пластиковыми губками.

Подключение СИПа к подающей линии осуществляется с помощью специального прокалывающего зажима. Такие монтажные работы должен выполнять профессионал своего дела с определенным допуском и категорией. Чаще всего СИП фиксируется на фасаде или фронтоне дома. Для этого применяется зажим для сипа, который фиксируется к стене на крюк. В некоторых местностях есть требование, чтобы от места фиксации к стене дома до счетчика СИП находился в негорючей пластиковой гофре.

От счетчика в дом идет совсем другой кабель. Он может быть как алюминиевым, так и медным. Два кабеля из разного материала не могут соединяться непосредственно друг с другом, поэтому используются специальные колодки, но в щитке со счетчиком их роль выполняют автоматы. В роли такого кабеля может выступать АВВГ или ВВГнг. Кабель АВВГ представляет собой плоское изделие с алюминиевыми жилами, о чем говорит первая буква. Каждая жила находится в отдельной оплетке, и все они собраны в еще одной общей оплетке. Оплетка выполнена из ПВХ пластика. Такой кабель обладает достаточной гибкостью, поэтому его довольно легко монтировать.

Кабель ВВГ представляет собой такую же конструкцию, но жилы изготовлены из меди и являются монолитными. Для частного дома может применяться кабель с маркировкой «нг» или без нее. Она говорит о том, что оплетка в кабеле изготовлена из негорючего пластика. В зависимости от материала, из которых изготовлена жила их сечение будет отличаться. Например, для алюминия сечение может составлять 10 мм2 при номинальной нагрузке. Для меди этот показатель может быть уменьшен до 6 мм2. Если нагрузка будет повышенной, тогда сечение кабеля может быть увеличено. Вводный кабель от счетчика приходит к распределительному щитку, который смонтирован непосредственно в доме.

Разводка по жилым комнатам

От распределительного щитка разводка пробрасывается по всем жилым комнатам. Использование проводника с маркировкой ВВГ экономически не оправдано, т. к. его цена значительная и он больше подходит для прокладки вне помещений. Поэтому в зависимости от мастера, который будет производить монтаж, может быть закуплен проводник с маркировкой ППВ или ВВП. От предложений сделать проводку с использованием АППВ лучше отказаться. Это алюминиевый кабель, который применялся при строительстве во время Советского союза. Изделия, которые упомянуты выше имеют медные жилы. И в первом, и во втором варианте они монолитные, что является важным условием.

Обратите внимание! Указанные проводники являются плоскими по форме.

Проводник с маркировкой ППВ представляет собой две или три монолитные жилы, которые помещены в одинарную оплетку. Этот кабель используют при желании сэкономить. Лучшим вариантом будет ВВП. Здесь каждая жила находится в своей оплетке, и они дополнительно объединены в оплетку из ПВХ. Такой кабель укладывается в штробу или пропускается над подвесным потолком. Во втором случае его необходимо поместить в негорючий пластиковый гофр. Если говорить о сечении, которое понадобится, то между распределительными коробками укладывается проводник с площадью сечения в 4 мм2, а от коробки к розетке протягивается элемент с сечением в 2,5 мм2.

Обратите внимание! Обычно этого оказывается достаточно, т. к. розетка не выдерживает нагрузки больше 3,5 кВт, а медный кабель с сечением в 2,5 мм2 имеет запас до 5 кВт, который может потреблять подключенный прибор.

Ванная комната

В ванную комнату в обязательном порядке заходит кабель в двойной оплетке, т. к. в этой комнате повышенная влажность, которая может привести к коррозии и короткому замыканию.

Подключение бойлера

В зависимости от того, каким образом будет осуществляться подключение бойлера, применяется различный кабель. Если для него предназначена отдельная розетка, то она обязательно должна быть влагозащищенной. Поэтому потребуется использовать часть проводника, который соединит бойлер и розетку. Обычно для этих целей хватает ПВС 2×1,5. Провод ПВС представляет собой проводник круглого сечения. В общей оплетке находится еще две жилы, каждая из них имеет свою оплетку. Жилы не являются монолитными. Такой провод очень гибкий, поэтому ему легко придать требуемую форму. Перед тем как вставить жилы провода в зажимы бойлера, на них необходимо надеть наконечники. Если этого не сделать, тогда болт не сможет прижать все жилы, от чего контакт будет плохим и место соединения постоянно будет греться под нагрузкой.

Обратите внимание! Подключение стиральной и сушильной машины осуществляется подобным образом. Они обычно идут со встроенными проводами, поэтому достаточно подвести к влагозащищенной розетке провод требуемого сечения.

Кухня

На кухне есть несколько категорий потребителей, каждый из которых требует отдельного вида провода.

Подключение вытяжки

Вытяжка имеет небольшое потребление, поэтому для нее не требуется провода с большим сечением. Если для нее будет предусмотрена розетка, тогда подвод будет осуществляться кабелем ВВП 2,5 мм2. В случае когда на вытяжке отсутствует собственный кабель питания, то для нее будет достаточно провода ШВВП 2×0,75 мм2. Такой проводник способен выдержать нагрузку до 1,5 кВт на каждую жилу, что практически никогда не достижимо для вытяжки, т. к. чаще ее потребление не превышает 200 Вт.

Подключение электрической плиты

Если в доме устанавливается электрическая плита, то ее мощность может потребовать трехфазного подключения. В этом случае делается отдельный подвод непосредственно от щитка. Этот кабель может иметь большее сечение, чем тот, который идет от одной распаечной коробки до другой. Обычно это также ВВП, но уже с сечением, которое может достигать 6 мм2. Подключение духовки может осуществляться таким же образом, но чаще всего современные духовки требуют однофазного подключения, т. к. не потребляют больше 3,5 кВт.

Прихожая

В прихожей, обычно, не предусматривается особой мощности для подключения, поэтому разводка производится таким же образом, как и в жилых комнатах. Исключение могут составлять различные светильники и торшеры. К ним может быть подведен кабель с сечением жилы в 0,75 мм2.

Общие рекомендации

Для каждого отдельного контура в доме должен быть предусмотрен свой автомат. Отдельно должен быть установлен автомат на освещения и на розетки. Это позволит исключить возможность выхода из строя оборудования, когда замыкание или перегрузка произойдет только по одной линии. Также автоматический выключатель должен быть предусмотрен для каждого мощного прибора. Это касается электрической печи и духового шкафа. Для бойлера и проточного нагревателя должен быть смонтирован дифференциальный автомат. Он улавливает возможные утечки и предотвращает поражение электрическим током при потере целостности одного из проводников.

Провода соединяются в распределительных или распаечных коробках. Раньше провода соединялись скрутками. Их дополнительно сваривали, чтобы соединение было более надежным. В современной практике отличным решением являются колодки и наконечники Wago. Они не требуют никакого инструмента для монтажа, достаточно вставить оголенный участок в предназначенной для него место, а фиксаторы сделают свое дело. Наконечники используются при выполнении скрутки. Внутри ванной комнаты не должно быть установлен распределительной коробки. Она устанавливается снаружи, чтобы влага не оказывала коррозионного воздействия на проводники.

Чаще всего выполняется разводка трехжильным кабелем. Две из них являются силовыми, а третья подключается к контуру заземления. В некоторых случаях может потребоваться одножильный кабель. В его роли применяют ПВ3. Он представляет собой медный кабель в одинарной оплетке, жила в котором немонолитная. Дополнительно в щитке могут быть смонтированы реле напряжения. Они отображают текущий вольтаж и при его скачках отсекают линию питания, чтобы в доме не вышли из строя подключенные потребители. Во время подключения освещения стоит помнить, что на выключателе должен разрываться не нулевой, а фазный провод. Это даст возможность уберечь того, кто будет производить замену лампы или обслуживание светильника. Больше о выборе кабеля и автоматов можно узнать из видео ниже.

Резюме

Как видно, для различных целей и приборов могут применяться различные виды кабеля. Важно правильно подобрать сечение и тип оплетки. Если предстоит осуществить переброску линии питания из дома в хозяйственные постройки, то лучше делать это непосредственно от счетчика. При этом может быть использован кабель АВВГт. В его внешнюю оплетку дополнительно вплавлен трос, который его будет удерживать на весу. Сечение жил подбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки. В некоторых случаях подвод кабеля к частному дому может осуществляться под землей. Приобретается особый проводник в нескольких оплетках, одна из которых промочена в специальном составе, препятствующем поступлению влаги внутрь. Во время проведения работ всегда необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также применять инструмент с изолированными рукоятками.

Отправить комментарий

2proraba.com

Замена вводного кабеля в квартире и частном доме: инструкция

С проблемой замены вводного кабеля от щитка в квартиру наиболее часто сталкиваются владельцы жилья устаревшего жилого фонда. Также в частных домах возникает необходимость заменить ввод, если электропроводка старая: алюминиевая, двухжильная и при этом небольшого сечения. Далее мы постараемся подробно рассмотреть, как осуществляется замена вводного кабеля в квартире и частном доме, а также кто должен оплачивать эти работы.

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводной магистрали или же необходимость замены продиктована сроком службы кабеля. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводной магистрали. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним электрическим автоматом, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья. Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на более мощный, отсчет срока службы которого начнется с нуля. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей. Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.

С чего начать

Первоначально необходимо решить организационные вопросы. Для того, чтобы заменить ввод электричества потребуется вскрытие опломбированного счетчика, так как домовладельцу делать это самолично строго запрещено, потребуется согласование с организацией занимающейся контролем и поставкой электроэнергии. Как правило, этим занимаются соответствующие отделы районных или муниципальных электрических сетей.

На первом этапе нужно определиться с объемом сопутствующих работ планируемой прокладки. Степень сложности и затраченной и трудоемкости во многом будет зависеть от материала стен дома, каким образом был проложен старая линия, расстояний от подъездного щитка до стены квартиры, а также решение, в каком объеме будет произведена работа, с заменой счетчика или без нее.

Решая вопрос, сделать ли работу своими руками, следует помнить, что подобный вид монтажа требует профессионального решения вопроса силами опытного электромонтера, знающего и соблюдающего требования нормативных документов. Для привлечения специалистов лучше не пытаться решать мучительный вопрос, кого звать в качестве электромонтера, а обратиться в управляющую компанию или в иную организации, занимающуюся эксплуатацией электрооборудования дома.

Как заменить ввод в квартире

Идеальным вариантом является тот случай, когда подъездный щит расположен на одной стене, через которую будет производиться ввод в квартиру, в такой ситуации достаточно пробурить в ней отверстие и завести туда новый кабель. В других вариантах прежде всего нужно определиться, как проложена старая проводка. Возможно, что проводка уложена в штробу под штукатуркой, в таком случае можно аккуратно демонтировать ее и на это же место уложить новый ввод с последующим восстановлением покрытия стены. Данный способ не всегда возможен, к примеру, если в подъезде совсем недавно сделан ремонт, соседи не будут в восторге от разрушения только что произведенной, пахнущей свежей краской, отделки. Чаще всего кабель протаскивают по каналам потолочных перекрытий, совершить такую же операцию на стадии законченного строительства в большинстве случаев не реально. Наилучшим вариантом во всех случаях будет укладка вводной магистрали в коробе или гофротрубе, как показано на фото ниже:

В целях безопасности, во избежание повредить действующую скрытую проводку, кабельную магистраль лучше положить по потолку. Если демонтаж старого кабеля невозможен, его освободившиеся концы необходимо заизолировать.

Пример замены вводного кабеля в квартире предоставлен на видео:

Особенности замены кабельного ввода в доме

В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной магистрали будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты. Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену. Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы. В случае сайдинговой отделки, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен отстоять от стены на расстояние не менее 7 см. Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба. Более подробно о том, как провести кабель через стену, мы рассказывали в отдельной статье.

Особым вопросом стоит замена вводного кабеля в деревянном доме, так как требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности. В этом случае для укладки лучше использовать металлорукав или металлический кабель-канал, можно трубу. Важно помнить, что к работе допускается только кабельная продукция с трехслойной негорючей оболочкой. Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-п. Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.

Кто оплачивает работу

Остался не освещенным весьма актуальный вопрос, за чей счет производятся вышеописанные работы. Замена вводного кабеля, не зависимо от того, где это будет произведено, в частном доме или в квартире, производится за счет владельца жилья. Исключение составляет вариант плановой замены ввода, капитального ремонта или модернизации сети электроснабжения.

Надеемся наша инструкция помогла вам понять, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме. Как видите, существует множество нюансов о которых нужно знать, перед тем как переходить к выполнению работ. Особенно если вы желаете поменять ввод электричества своими руками.

Будет полезно прочитать:

samelectrik.ru

Сечение провода для домашней проводки: каким должно быть

Если вы решили выполнять ремонт в квартире или частном доме своими руками, желательной составляющей этих работ должна быть замена электропроводки. Это объясняется тем, что провода со временем окисляются, из-за чего снижается их электропроводность. Особенно подвержены коррозии старые алюминиевые провода. Если монтаж домашней электропроводки в частном доме или квартире выполнялся давно, он вряд ли был рассчитан на большую мощность современных электробытовых приборов, и поэтому требует замены.

Простой способ подбора сечения

Замена электропроводки в квартире или частном доме своими руками начинается с определения параметров провода, который будет использоваться. Обычно схема разводки в доме состоит из цепи освещения, цепи розеток и подводного (вводного) кабеля. Каким же должно быть сечение всех этих проводов и вводного кабеля? Если в квартире или в доме находятся самые обыкновенные стандартные бытовые приборы, то упрощенный метод подбора сечения провода для домашней электросети предлагает следующее решение:

  • сечение провода цепи освещения должно быть не менее 1,5 мм²;
  • сечение провода цепи розеток должно быть не менее 2,5 мм²;
  • сечение подводного (вводного) кабеля должно быть не менее 4-6 мм².

При проведении ремонта своими руками следует учитывать тот факт, что электроприборы с большим потреблением тока, такие как электроплиты, водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины, требует подведения отдельной проводки, выполненной трехжильным кабелем (включая землю) достаточного сечения. Если в эту цепь будет включаться один мощный электроприбор, то будет достаточным выбрать сечение 2,5 мм². Если планируется одновременно включать два и более рядом стоящих мощных электробытовых прибора (посудомоечная и стиральная машины, бойлер и т.д.), то нет смысла тянуть для каждого прибора свою линию. Проще взять трехжильный провод сечением не менее 4 мм², а для подводного (вводного) кабеля использовать сечение 6 мм² или более.

Если же в доме имеется мастерская, в которой установлены мощные электроинструменты (электросварка, электрическое точило, токарный станок, дрель, циркулярная пила и другие), то сечения подводного (вводного) кабеля в 4-6 мм² может оказаться недостаточно. В этом случае при прокладке электропроводки своими руками следует брать подводящий кабель большего сечения.

Вышеприведенные соображения касались проводов с медной жилой. Такие провода пришли на замену алюминиевым, которые обладают худшими характеристиками, в частности, меньшей электропроводностью. Поэтому, если из соображений экономии при ремонте своими руками вы решили выбрать алюминиевые провода, а не медные, следует изменить цифры приведенных сечений в сторону увеличения. Например, прокладывать цепь розеток кабелем сечением 4 мм², а не 2,5 мм². Такой упрощенный способ подбора необходимо сечения предусматривает некоторый запас, позволяющий не беспокоиться по поводу перегрева нагруженной проводки и короткого замыкания.

Рассчитываем размер подводного кабеля

При выполнении ремонта своими руками к вопросу выбора подводного (вводного) кабеля необходимо подойти ответственно, так как через него проходит электропитание всей квартиры или дома. В случае его поломки (замыкания) обесточенной окажется вся электропроводка. Для того чтобы определить каким должно быть сечение в первую очередь требуется посчитать суммарную мощность всех электробытовых приборов и инструментов, которые могут быть включены одновременно. Величину мощности для каждого прибора можно посмотреть в техническом паспорте на него.

Также эта цифра обычно указывается на заводской табличке (шильдике) или наклейке, размещенной на тыльной стороне каждого электробытового прибора. В этот список также необходимо включить те электроприборы, которые подключаются к сети на непродолжительное время. Это могут быть утюги, фены, плойки, микроволновые печи, тостеры и тому подобное. Для частного дома необходимо учитывать возможное одновременное подключение вместе с бытовыми приборами различных электроинструментов и техники. Это могут быть электрические газонокосилки, водяные насосы, системы полива, циркулярные пилы, сварочные аппараты и тому подобное. Проведя учет всех имеющихся электроприборов и техники, проводим суммирование их мощности.

Так как одновременное включение всех имеющихся приборов все же маловероятно, умножаем полученный результат на коэффициент 0,7. И уже имея эту цифру, можно использовать стандартную таблицу для определения необходимого сечения кабеля. Для этого находим в таблице ту величину суммарной мощности, которую мы определили, и соответствующее этой мощности сечение кабеля. Эта величина также зависит от материала сердечника кабеля. Он обычно бывает медным или алюминиевым. Алюминиевый сердечник дешевле и в ряде случаев является оптимальным решением.

В ряде таблиц вместо суммарной мощности указывается максимальный потребляемый ток. Его значение определить, зная суммарную мощность, очень просто. Для этого величину мощности делим на значение напряжения в сети. Обычно напряжение равно 220 В.

Если подводный (вводный) кабель имеет значительную длину, что может быть при подводе к жилому дому в сельской местности, на нем возможны потери напряжения. Хотя такое бывает редко, эту ситуацию необходимо учитывать. В этом случае рекомендуется увеличить сечение кабеля.

Видео “Выбор сечения”

Сечение кабеля для розеток и выключателей

Определение параметров электропроводки для цепи освещения и цепи розеток при проведении работ своими руками выполняется по приведенной выше методике. Для цепи освещения необходимо произвести подсчет мощности всех включенных одновременно осветительных приборов. Для частного дома необходимо учесть наличие внешнего освещения на подворье и в хозяйственных постройках.

Для цепи розеток соответственно необходимо подсчитать мощность всех включенных бытовых приборов и электроинструментов. Если имеется мастерская с мощными источниками потребления, рекомендуется протянуть для нее отдельную цель розеток. Похожая ситуация рассматривалась при одновременном включении мощных бытовых приборов (стиральной и посудомоечной машин, бойлеров и т.п.).

Выбираем провод для монтажа

Современный рынок предлагает широкий выбор материалов для выполнения электропроводки своими руками. Какое же принять решение при выборе? Рассмотрим варианты. Жила может быть алюминиевой или медной. Оплетка выполняется из резины, полиэтилена и поливинилхлорида. Эти факторы влияют на такие характеристики электропроводки, как легкость монтажа, прочность, электропроводимость, долговечность.

В алюминиевой жиле может произойти обрыв при многократном сгибании ее в одном месте. Поэтому при выполнении разводки электросети из такого материала своими руками следует проявлять осторожность. Большим плюсом алюминия является его дешевизна, что объясняет его широкое применение в домах старой постройки. Но алюминий подвержен быстрому окислению и потере из-за этого электропроводности.

Медная жила лишена этих недостатков алюминия. Она гибкая, хорошо проводит электрический ток. При ее монтаже возможно выполнение пайки, что невозможно сделать с алюминиевой жилой. Поэтому при выполнении работ своими руками это будет хорошее решение в плане эксплуатационных и потребительских свойств, хоть и дороже. Выбор за вами.

Видео “Сечение провода”

Детальный обзор данной важной и необходимой манипуляции при прокладке проводки описан в видео-ролике, которые вы увидите ниже.

otoke.ru

Как выбрать сечение кабеля для частного дома

При строительстве дома, возникает вопрос, кабелем какого сечения будет проложена электропроводка и как будут подключены отдельные электроприборы. Как обычно, можно доверится профессионалам и заказать проект электроснабжения дома. Также можно имея общие знания по электрике, самостоятельно выбрать сечение необходимых кабелей. В данной статье я постараюсь объяснить, как правильно и проще всего выбрать сечение кабелей.

Сечение кабеля, проще всего выбрать по мощности присоединённых электроприборов. Чем выше присоединения мощность, тем больше сечение проводника. Так как кабель меньшего сечения дешевле, то возникает соблазн сэкономить. Только экономия в этом случае должна быть обоснована. Если кабель выбрать сечением меньше необходимого, тогда кабель будет греться и возникает опасность возгорания изоляции.

Кабели разделяются по материалу проводника, на кабели с алюминиевыми и медными проводниками. Раньше наиболее распространены были алюминиевые кабели. Но они обладают большим сопротивлением по сравнению с медными кабелями, имеют большее линейное расширение, подвержены коррозии и поэтому считаются менее безопасными. В настоящее, для электропроводки частных домов, применяются в основном медные проводники.

Для определения необходимого сечения кабеля электропроводки, необходимо посчитать всю присоединяемую мощность электроприемников дома. На каждом электроприборе написана мощность измеряемая в Ваттах или Киловаттах (русское обозначение – Вт, кВт международное – W, kW),   1 Киловатт = 1000 Ватт.

На электроприборах вместо мощности может указываться сила тока. В таком случае нужно воспользоваться формулой:

P = I * U

P – мощность, в Ваттах;  I – сила тока, в Амперах;  U – напряжение сети, в Вольтах (220 Вольт).

Например на вашем телевизоре указана сила тока – 0,9 А

 

Подставляем в формулу – Р = 0,9*220, получаем мощность телевизора Р = 198 Ватт

Общая мощность считается примерно, с увеличением в большую сторону. Если мощность неизвестна, так бытовую технику вы еще не приобрели, то можно воспользоваться ниже приведенной таблицей.

Приблизительная мощность бытовых электроприборов:

Телевизор100-400 Вт
Обогреватель1000-2500 Вт
Кондиционер1000-3000 Вт
Холодильник300-600 Вт
Утюг2200 Вт
Электрочайник1000-2000 Вт
Водонагреватель накопительный1500 Вт
Пылесос400-2000 Вт
Электроплита7000-10000 Вт
Стиральная машина2500 Вт
Посудомоечная машина2000 Вт
Микроволновка800-1000 Вт
Компьютер200 Вт
Принтер350 Вт
Люстра с лампами накаливания100-500 Вт
Люстра с диодными лампами10-100 Вт

Посчитав общую мощность планируемых к подключению электроприборов, мы определим общую нагрузку дома или квартиры. Определяя общую мощность подходите реально к тому сколько электроприборов может быть одновременно включены. Например кондиционер и обогреватель, скорее всего включать одновременно не будете. Исходя из общей нагрузки определяем сечение вводного кабеля. Далее распределяем приборы по группам электропроводки и определяем сечение кабелей электропроводки каждой группы. Сечение кабелей определяется по мощности, с помощью ниже приведенной таблицы.

Таблица выбора сечения кабелей и проводов скрытой электропроводки с медными жилами

Сечение жилы кабеля, мм²Мощность, кВт напряжение 220ВМощность, кВт напряжение 380В
1,54,110,5
2,55,916,5
48,319,8
610,126,4
1015,433
1618,749,5
2525,359,4

Например общая нагрузка дома подключенного к сети 220В – 12 кВт, сечение вводного кабеля должно быть не менее 10 мм².

Как правило, в частных домах групповые линии прокладываю кабелем ВВГ 3Х2,5мм². В этом случае нагрузка на групповую линию должна быть не более 5,9 кВт.

К светильникам и люстрам обычно прокладывается кабель ВВГ 3Х1,5мм²

Линии групповых сетей сечением ниже 1,5 мм² не допускаются, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ)

Для подключения мощного электроприемника, рекомендуется прокладывать отдельную линию от вводного щита. Например для подключения электроплиты мощностью 9 кВт к сети 220В, нужно проложить отдельный кабель сечением не менее 6 мм².

y-mas.ru

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

В первую очередь для электроснабжения частного дома необходимо получить технические условия (ТУ) на электроснабжение. ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном это местные электротехнические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

После того как Вы получили ТУ, необходимо обратиться в проектную организацию, которая сделает проект на основании правил устройства электроустановок (ПУЭ) и строительных норм и правил (СНиП). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов.

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдает ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это связано с тем, чтоб минимизировать случаи хищения электрической энергии. Так же по этой причине рекомендуется установить шкаф учета электроэнергии (ШУЭ) на опоре или фасаде дома. Чтоб не было проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учет.

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 кв.мм. для кабеля с медной жилой, и не менее 16 кв.мм. для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связанно с тем что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 кв.мм., алюминиевой не менее 10 кв.мм.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Все это сделают специалисты проектного института.

 

Пример: как проводить электричество в частный дом.

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он в свое время зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель, ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 кв.мм., то длительно допустимый ток для него составит 80А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один трех жильный, то длительно допустимый ток составляет 50А. Это уже погрешность примерно 40%.

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 метра для изолированного.

Совет: Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берется из ПУЭ, чтобы сделать длительно допустимый ток берется из ПУЭ, чтобы сделать электропроводку.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального сечения кабеля. Оптимальное и распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой, это от 10 кв. мм., далее 16 и 25 кв.мм.

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140А.

Пример.Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 кв.мм. на напряжение 380 В, от 30кВт, на напряжение 230 В, от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Как вы уже поняли, что выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, то необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

I=P/U*cosФ

Р – Вт, мощность подключаемых электробытовых приборов

U – В, напряжение бытовой электрической сети 230, 400В

cosФ – где Ф, это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях соsФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый соsФ для асинхронных электродвигателей 0,83 – 0,89.

Разводка электричества в частном доме (шкаф учета и распределения электроэнергии – ШРУ) принципиально должна выглядеть следующим образом. Вводное устройство, это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель. Далее учет электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик). Дальше устройство защитного отключения (УЗО), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.

Потом стоят автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели. Все это спроектируют специалисты, но вы должны принимать непосредственное участие, так как есть нюансы.

К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжения нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжения и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в водной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учетом внутренней электропроводки и ее разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, место установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

С Уважением, Василькова Наталья Руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО ПО “РосЭнергоРесурс”

 

http://www.vashdom.ru/ – Интернет портал «все для строительства и ремонта» Ваш ДОМ.RU

digest.wizardsoft.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.