Содержание

Самодельный кулер для компьютера - Лаборатория

Оглавление

Вступление

Данный материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей, героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне очень захотелось использовать в нем AMD A10-5800K. Удобная вещь, в которой в одном корпусе сочетаются достаточно мощный процессор и графическое ядро. Но есть одна трудность – его типичное тепловыделение составляет 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но критическая температура ЦП равна 70 градусам. Получается интересное уравнение, в котором присутствуют невысокая температура и приличное тепловыделение. Непростая задачка.

Естественно, как каждый разумный человек, первоначально я решил пойти по пути наименьшего сопротивления – купить серийный кулер, который мог бы справиться с задачей отвода 100 Вт тепла от процессора.

Варианты кулеров

Есть довольно обширный список систем охлаждения, способных работать без вентиляторов и рассеивать при этом от 65 до 130 Вт. Конечно, перечень не самый полный.

Первые два, можно сказать, ветераны, остальные гораздо моложе. Из всего списка у меня были первые три, и я решил опробовать их в «пассиве», начав с Scythe Ninja.

Естественно, без вентилятора, поскольку надежды на него было мало. В его технических характеристиках указано, что он в «пассиве» способен отвести 65 Вт. А я его ставлю на стоваттный процессор.

В тестировании была использована плата производства MSI FM2-A85XA-G65. При включении мониторинг в BIOS показывает 32 градуса, затем температура начинает расти примерно на 1 градус в минуту и очень скоро зашкаливает за 73 градуса. Дальше я выключил.

Поставил самый огромный кулер всех времен – Scythe Orochi.

С ним лучше, на градус растет минуты за две-три, но температура все равно довольно быстро зашкаливает за 73-74°C. Как и в предыдущем случае, при достижении этой планки я отключал систему. Жалко материнскую плату, очень уж она мне нравится.

Настало время последней надежды, настоящей «тяжелой артиллерии» – Thermalright Macho HR-02.

Про него пишут, что он в пассиве рассеивает 130 Вт. Но и с ним температура растет быстро. Зато по сравнению с Scythe Orochi тепловые трубки прогреваются намного шустрее. Тем не менее, неудача поджидает и тут, спустя некоторое время температура переваливает отметку в 74 градуса. И это под нагрузкой BIOS. Что же будет, если запустить «линпак»?

После анализа ситуации я понял, в чем тут загвоздка. В технических характеристиках всех современных кулеров, приведенных выше, указано, что они рассеивают до 130 Вт в пассиве, но при условии использования процессоров Intel, у которых критические температуры выше. Значит, система охлаждения нагревается до более высокой температуры. А чем больше разница между температурой кулера и температурой окружающей среды, тем интенсивнее теплообмен. Вот и получается, что весь этот славный список бессилен перед продукцией AMD!

Пришлось «колхозить» систему охлаждения для НТРС самому. Задача была выполнена, рассказ о проделанной работе можно найти здесь. Но на душе так и не полегчало, остался осадок в виде довольно высоких температур.

Действительно, НТРС, работая по прямому назначению, грелся в разумных пределах. Но если запустить «грелки» типа «линпак», температуры приближались к критическим значениям. Это не столь страшно, потому как такие запредельные нагрузки в обычной жизни не встречаются. Но… как всегда, хочется большего. Холоднее, мощнее, быстрее…

И вспомнилась очень старая тема – самостоятельное изготовление тепловых трубок и термосифонов. Когда-то я сам их делал, но тогда у меня не было нужного инструмента и вакуумного насоса. Теперь все это есть, почему бы не попробовать опять?

Современные кулеры с тепловыми трубками очень эффективны. Но при их изготовлении соблюдаются ограничения по габаритам, весу, совместимости и многие другие. Меня же ничего не ограничивает, можно попробовать сделать свой суперкулер. Если получится, то будет приятно осознавать, что дома «на коленке» изготовлен девайс, по эффективности не уступающий лучшим серийным образцам (а хочется надеяться, что лучше).

Если не выйдет, что ж, сильно не расстроюсь. Но тогда, возможно, результатом станет статья, которую нескучно будет прочитать. Как считают восточные мудрецы, главное не цель, а дорога к достижению цели.

Немного теории

Рассказывать о теории тепловых трубок дело неблагодарное, поскольку читатели Overclockers.ru люди разные. Кто-то возмутится – кто этого не знает! А кто-то действительно слышит об этом впервые. Поэтому постараюсь изложить все как можно короче, чтобы не раздражать первых и было понятно вторым.

И сразу цитата из материала «Тепловая труба»:

«Впервые термин «тепловая труба» был предложен Гровером Г.М. и использован в описании к пат. США 3 229 759 (02.12.1963, комиссия по атомной энергии США) и в статье «Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью» (Гровер Г.М. и др. J.Appl. Phys., 1964, 35, р. 1990 - 1991).»

Но сначала о термосифоне, предшественнике тепловой трубы. Рассмотрим принцип его работы на примере устройства.

На схеме видно, что устройство состоит из герметичного корпуса (4), из которого откачан воздух. Жидкость (3) находится в зоне испарения (1), та нагревается и жидкость превращается в пар (5). Последний поднимается и попадает в зону конденсации (2), где охлаждается и конденсируется в жидкость (6), которая стекает по стенкам в зону испарения. Затем цикл повторяется.

Теплопроводность такого прибора велика. Термосифон способен обеспечить большую мощность теплопередачи даже при малой разности температур между его концами.

Но он работает только, если зона конденсации выше зоны испарения, в противном случае вода под действием сил гравитации стекать не будет. Если внутри корпус термосифона покрыть капиллярно-пористым материалом, то возврат жидкости будет обеспечен капиллярным эффектом, следовательно, работоспособность уже не будет зависеть от расположения. Термосифон с таким наполнением и есть тепловая труба - пат. США 2 350 348 (1942), тепловая труба Гоглера.

Выбор конструкции и материалов

Практически у всех современных суперкулеров одинаковая конструкция теплосъемника. Это медная пластина с отверстиями, в которые впаяны тепловые трубки (ТТ). На мой взгляд, это не самый эффективный метод. Площадь теплообмена между жидкостью в ТТ и основанием невелика. Гораздо интереснее здесь смотрится испарительная камера с развитой внутренней структурой, наподобие водоблока. В таком случае тепло, отбираемое от процессора, распределяется по намного большей площади. На большой площади произойдет испарение жидкости, а значит, больше тепла унесет с собой пар.

Итак, мой выбор – медная испарительная камера с развитой внутренней структурой.

Помимо этого, у всех суперкулеров используются классические тепловые трубки, в которых по одному сечению в центре идет пар, а по стенкам с фитилем спускается сконденсировавшаяся жидкость. Если разделить потоки, то сечение трубки будет использоваться более рационально.

Мой выбор – контурная тепловая трубка. Это значит, что вверху испарительной камеры будут трубки, по которым вверх идет только пар, а внизу будет трубка для возврата сконденсировавшейся жидкости. Трубки медные.

У серийных кулеров в каждой тепловой трубке есть зона конденсации и на ней надеты теплорассеивающие ребра радиаторов. Мне такую конструкцию в кустарных условиях реализовать затруднительно. Вместо нескольких зон конденсации я использую одну и возьму готовый испаритель от кондиционера в качестве конденсатора.

Капиллярно-пористый фитиль использовать не буду, а использую силы гравитации и помещу свой конденсатор выше зоны испарения.

В качестве жидкости в ТТ будет дистиллированная вода, поскольку она отличается наибольшей теплоемкостью из всех доступных для заправки жидкостей, в числе которых фреоны, ацетон, спирт. Но вода кипит при 100 градусах. Правильно, при атмосферном давлении. Если откачать из контура воздух, то она закипит при более низких температурах.

Для откачки воздуха нужно предусмотреть порт. Клапан Шредера для этой цели не пригоден. При отсоединении шланга он перекрывается не мгновенно и в контур попадет воздух. В моем случае будет использован кусок медной капиллярной трубки, после заправки я пережму ее специальным инструментом, а потом запаяю горелкой.

А для заправки системы впаяю еще один патрубок диаметром 6 мм и сделаю вальцованное соединение. После заправки накручу на это соединение манометр с вакуумметром для контроля давлений в системе.

В общих чертах с конструкцией и материалами определились. Пора приступать к осуществлению задуманного.

Изготовление

Когда я обсуждал идею самостоятельного изготовления огромного кулера с приятелем, он подсказал интересную мысль. Огромный суперкулер это хорошо, но неплохо бы, если он будет совместим с обычным корпусом АТХ как по размеру, так и по конструкции. Этот человек всегда очень здраво мыслит и на удивление дает только дельные советы. А хорошим советом грех не воспользоваться.

Сначала была мысль купить красивый большой корпус с нижним расположением блока питания. В верхней крышке прорезать отверстие и опускать в него теплосъемник кулера, а конденсатор расположить снаружи на крышке корпуса. Но из финансовых соображений я передумал. Результат затеи неизвестен, зачем резать новый корпус?

По этой причине был взят самый обычный Б/У корпус с верхним размещением блока питания. Конденсатор будет расположен на верхней крышке, а трубки пройдут в готовое отверстие, которое есть в корпусе для установки БП. А сам блок размещу в другом месте. Корпус резать не надо, и ничто не пострадает.

С корпусом определился. На очереди теплосъемник – испарительная камера. Над его конструкцией я думал много времени. Вернее, над тем, что приспособить под эту цель «из готового». Виделось два варианта. Первый – использовать низкопрофильный медный радиатор от кулера. Запаять его в медный корпус, а в этот корпус впаять трубки, отвечающие за отвод пара и возврат сконденсировавшейся жидкости. Но меди подходящей толщины у меня не нашлось.

Поэтому для этой цели использовалась заготовка водоблока, заказанная мною много лет назад на заводе. Это медный брусок размером 50 на 50 мм, толщиной 17 мм. В нем фрезерована полость размером 40 на 40 мм со штырьками сечением 2 на 2 мм. Толщина основания 3 мм.

В верхней стенке я просверлил два отверстия диаметром 10 мм и вставил в них две медные трубки. По ним будет выходить пар. А в нижней стенке – одно отверстие и одну трубку диаметром 10 мм для возврата жидкости. Все спаял твердым медным припоем с содержанием серебра 5 процентов. Получилась вот такая испарительная камера.

Запаивать крышкой я не стал. Причина – пузырьковое кипение. Испарительная камера в моем случае будет полностью заполнена водой. При кипении в воде образуются пузырьки пара. Этот процесс сопровождается шумом – пощелкиванием, мне же необходим бесшумный кулер. Поэтому для предотвращения образования пузырьков все полости будут заполнены тонкой проволокой из нержавеющей стали. На снимке выше кроме испарителя видна металлическая мочалка для чистки посуды, которая будет использована для этой цели. После того, как я все спаяю, все промежутки между штырьками будут заполнены этой мочалкой, затем крышка будет припаяна на мягкий припой ПОС-61. При применении твердого припоя температура пайки была бы значительно выше, а при высоких температурах тонкая проволока может разрушиться.

А теперь о выборе конденсатора. Сначала я хотел использовать обычный конденсатор от холодильного оборудования. Но устройства приемлемых размеров состояли из трубки диаметром 6 мм, и, на мой взгляд, такой толщины недостаточно. В качестве замены был найден испаритель от оконного кондиционера.

Размеры 450 на 250 мм, толщина ребер 25 мм. Оребрение очень плотное, расстояние между пластинами 1 мм. Для естественной конвекции это плохо, но для пробы пойдет. Тем более что если все заработает как надо, будут пути для модернизации. Итак, 410 ребер размером 255 на 25 мм. Общая площадь 52 275 см2 без учета площади трубок. Для сравнения – площадь поверхности кулера Thermalright HR-02 8 000 см2.

Данный испаритель хорош тем, что в его конструкции два входа и один выход, как раз под мою испарительную камеру. Вдобавок трубки в нем соединены так, что облегчается поток сконденсировавшейся жидкости.

На фотографии выше видно, что почти все нижние трубки собираются в одну. Так жидкость лучше стекает. Осталось упомянуть, что в этом девайсе использованы более толстые трубки, чем в конденсаторе аналогичного размера, их наружный диаметр составляет 8 мм.

overclockers.ru

10 необычных систем охлаждения - Hi-News.ru

С каждым годом производители компьютерных микрочипов стараются уменьшить техпроцесс производства, улучшить технологии, применить новые материалы. Этот вопрос мы уже подробно обсуждали. Как вы помните, одной из главных проблем, с которой борются инженеры — повышенное тепловыделение. Проще говоря, нагрев.

Когда нагрев стал реальной проблемой вычислительной техники, инженеры стали разрабатывать различные системы охлаждения. В начале это были небольшие алюминиевые радиаторы, затем в конструкцию добавили кулеры. Со временем технологии охлаждения становились все более сложными, по мере выхода все новых и более высокопроизводительных систем. Конечно, вы станете отрицать, говоря, что стандартные “боксовые” кулеры особо не изменились с момента их появления. Но мы ведь говорим о самых передовых технологиях на нашем сайте, а они требуют весьма нестандартных подходов. Таких нестандартных систем охлаждения представлено немало, как большими компаниями, так и простыми любителями моддинга и оверклокинга.

Orgasmatron от aodqw97

Система под названием Orgasmatron довольно оригинальна. Сборщик aodqw97 создал её полностью «с нуля» ещё в 2005 году.

На передней панели компьютера можно заметить оригинальные кнопки сброса и включения, а справа от них специальный тумблер включает/выключает охлаждение жёстких дисков. Сам корпус выполнен из акрила, а трубки чувствительны к ультрафиолету, они светятся в темноте при соответствующей подсветке.

Sledgehammer от TommyTech

Данная система водяного охлаждения называется Sledgehammer, при этом она содержит довольно оригинальный цилиндрический резервуар, монтирующийся сбоку от стоечного корпуса 4U. Резервуар до максимума не заполняется, поэтому при работе системы возникает красивый эффект пузырьков. На передней панели есть панель регулировки скорости вращения вентиляторов и скорости насоса. Данная система охлаждает CPU, GPU и чипсет. Вполне достаточно, на мой счет.

Причудливый теплообменник от syman_leeds_uk

Перед нами система водяного охлаждение с радиатором, который можно назвать необычным. К стене прикреплён круглый лист металла с медными трубками — всё это было сделано своими руками. Очень большая площадь металла позволяет ему рассеивать тепло в воздух без помощи вентиляторов, что снижает общий уровень шума.
А крупный цилиндр на фоне, который выглядит как водонагреватель, на самом деле является компьютером. Неплохой способ сэкономить на отоплении зимой. Вопрос лишь в том — что делать летом?

Зелёное охлаждение от PCGH Extreme

Система на фотографии использует цилиндрический внутренний резервуар, заполненный зелёной жидкостью. Благодаря пузырькам создаётся эффект, напоминающий желе. В любом случае система смотрится очень стильно.

Сто трубок от silviarb20det

На фотографии показана система одного из моддеров с водяным охлаждением. Количество трубок просто поражает. Когда вы что-то модернизируете, то справиться с трубками бывает непросто.

Огромное число вентиляторов от rubin1456

hi-news.ru

Самодельный кулер для компьютера (страница 3) - Лаборатория

Тестирование

Перед «боевыми испытаниями» необходимо окончательно заправить кулер, чтобы больше не было никаких утечек. Манометр, стоящий в моей системе, подключен через переходник с герметизацией резьбы лентой ФУМ. Это довольно надежное соединение для систем с большим объемом и стояночным давлением. А у меня объем невелик и внутри вакуум. К тому же толку от него никакого нет, стрелка показывает атмосферу -1 и в процессе работы стоит на месте. Да, можно сказать, что это такая фишка, у меня в компьютере стоит манометр… Но это несерьезно, если дело касается надежности. Поэтому я отсоединил манометр, зажал конец трубки и запаял его для надежности мягким припоем. Зажигать горелку не стал, паял прямо на месте стоваттным паяльником.

Теперь пришлось вакуумировать по времени. Запустил компрессор, подождал 10 минут, пережал капилляр в нескольких местах, далее откусил пассатижами заправочный порт и срез запаял паяльником.

Теперь утечек не будет. Но это еще не все. Во время всех этих процедур с откусыванием, пайкой и вакуумированием я обратил внимание на странные звуки – бульканье в конденсаторе и решил проверить установку корпуса по горизонтали. Для успешного стекания жидкости из конденсатора нужно, чтобы он стоял строго горизонтально. Иначе вода в нем будет скапливаться, а выше уже рассказывалось, чем это грозит.

Вообще у правильных строителей принято устанавливать подоконники строго по уровню. Поэтому я не заморачивался этой проблемой, но вода булькала, и с этим надо было что-то делать. Естественно, нашлось небольшое отклонение по горизонтали. Жить с этим можно, а вот компьютер я выровнял, подсунув прокладку под переднюю панель. Теперь все отлично и можно тестировать.

В который уже раз включаю, проверяю. Загружаю операционную систему и смотрю температуры при помощи программы HWMonitor. Запускаю LinX.

Во время прогона пытаюсь измерить температуру конденсатора и испарительной камеры инфракрасным термометром, но ничего путного не получается. Термометр откровенно китайский из самых недорогих. Температуру металлических поверхностей врет безбожно.

Конденсатор нагревается. Самая горячая – верхняя трубка, ниже температуры падают. А на выходе температура трубки колеблется в пределах 30 градусов. И вот тест пройден.

Результаты видны на скриншоте рабочего стола.

Минимальная температура крышки CPU 32 градуса, максимальная 66°C. Температура процессора после окончания теста 51 градус.

Вспомним, что максимальная рабочая температура AMD FX-8350, заявленная производителем – 61 градус. Но начинать беспокоиться в оверклокерских кругах принято после 70°C. Считаю, что тест пройден. Самодельный кулер смог удержать в пассивном режиме восьмиядерный процессор с типичным тепловыделением 125 Вт в рамках дозволенного. ПОБЕДА!

Повторю общеизвестный факт – LinX та еще грелка. В реальных условиях такой нагрузки на ЦП и такой температуры не будет. Так что макет можно смело использовать в пассивном режиме с процессором с тепловыделением 125 Вт.

Но на всякий случай устраиваю проверку в ряде тестов. 3DMark 11, 3DMark Vantage, 3DMark… Температура стендового CPU даже не приблизилась к 66 градусам, которые были получены в LinX. Гонял систему несколько часов без перерыва, затем перешел на тесты Aliens vs predator…

… и остальные. Во всех случаях система работала стабильно. Сильнее процессора нагревались радиаторы мосфетов на материнской плате, иногда их температура достигала 70 градусов. Так что если использовать такую конфигурацию длительное время, то нужно менять охлаждение цепей питания ЦП.

На этом я хотел закончить статью и начать работу над заключением. Но тут пришла в голову немного шальная мысль.

Добавление вентилятора

А что будет, если…

… поставить на конденсатор родной вентилятор, с которым он продавался? Я быстренько так и сделал. И даже запустил тест… Но тут же вспомнил о… Действительно, какой в этом интерес? Нужно попробовать разогнать! А для этого необходимо позаботиться об охлаждении остальных греющихся компонентов.

Если моя самоделка в пассивном режиме «сделала» такой кулер, как Thermalright Macho HR-02, что же от нее можно ожидать при обдуве? Да еще и промышленным вентилятором с диаметром крыльчатки 20 см, которая вращается со скоростью 1300 об/мин? Правда, вентиляторы испарителей не дуют на конденсатор, а втягивают через него воздух, но разница непринципиальна.

Устанавливаю вертушку диаметром 120 мм на обдув околосокетного пространства и запускаю LinX на дефолтных настройках. Хочется узнать, что даст вентилятор.

А вот результаты поближе:

Максимальная температура крышки процессора 52 градуса, на 14 градусов ниже, чем в пассивном режиме. Это без разгона.

Перед тем, как разгонять AMD FX-8350 на новом кулере, хочу напомнить результаты, полученные с этим же ЦП на Thermalright Silver Arrow:

  • Множитель: 23.5;
  • Частота CPU: 4715 МГц;
  • CPU/NB: 2400 МГц;
  • HT Link Speed: 2600 МГц;
  • CPU/NB: 1.35 В;
  • NB HT: 1.21 В.

При напряжении 1.5 В максимальная температура FX-8350 составила 71 градус по ядрам и 63 на крышке процессора. А каких результатов я смогу добиться на самоделке? Сейчас посмотрим.

Хм, результаты оказались ниже, чем с Thermalright Silver Arrow.

  • Множитель: 22;
  • Частота CPU: 4415 МГц.

При этом напряжение процессора составляло 1.4 В. Для сравнения приведу скриншот с Silver Arrow. Если в случае с «серебряной стрелой» максимальная температура ядер была 71 градус, при напряжении 1.5 В, то теперь 73 градуса при 1.4 В. Моя самоделка работает хуже.

Максимальная температура крышки CPU со «стрелой» – 63 градуса, а с самодельным кулером – 61°C. На первый взгляд, это лучший показатель, но если разобраться… В этот раз я применил обдув сокета, а при тестировании с Silver Arrow его не было. Вот и выигрыш в два градуса. И, естественно, планка разгона ниже. Поднять напряжение до 1.5 В не удалось, поскольку процессор сразу перегревался.

Что ж, чуда не случилось. Самоделка не смогла конкурировать с одним из лучших суперкулеров, но потенциал у системы есть. Существуют пути совершенствования, о них я расскажу ниже.

Заключение

Девайс получился удачным. И пусть он не смог достичь уровня суперкулера с вентилятором, но в пассивном режиме ему равных нет. Стоит отметить, что это просто собранный из подручных железок прототип. Даже не прототип, а скорее действующий макет.

Испытания выявили, что существует несколько путей увеличения эффективности.

  • Во-первых, испарительная камера. Ей требуется более развитая внутренняя структура и большая площадь теплообмена. Вполне возможно, что подойдут микроканальные водоблоки. Чем меньше расстояние между ребрами, тем меньше будет образовываться пузырьков пара и тем меньше будет шум.
  • Во-вторых, выходные паровые трубки. Их должно быть больше, и у каждой должен быть свой конденсатор. В действующей конструкции две трубки, но на входе в конденсатор они объединяются в одну, равную им по диаметру. Это уменьшение сечения в два раза, что плохо, а значит, такого быть не должно. В идеале нужно распаять на конденсаторе U-образные колена-соединители и разбить его на нужное число секций. Вода может стекать из них в одну трубку. Помимо этого, трубки должны быть минимальной длины. В следующей версии кулера я не стану тянуть трубки через отверстие для установки блока питания, а буду резать крышку корпуса.
  • И, в-третьих, желателен конденсатор с большей площадью. Конечно, с разделением на секции.

Не за горами усовершенствованный вариант кулера, в новой версии которого, скорее всего, появятся тихоходные вентиляторы. Будет предпринята еще одна попытка сделать самоделку и превзойти лучшие серийные образцы.

Александр Удалов а.к.а. clear66

overclockers.ru

пошаговая инструкция с фото и видео

Зачастую после покупки компьютера пользователь сталкивается с таким неприятным явлением, как сильный шум, идущий от охлаждающих вентиляторов. Могут наблюдаться сбои в работе операционной системы из-за нагрева до высоких температур (90°C и более) процессора или видеокарты. Это весьма существенные недостатки, устранить которые возможно с помощью дополнительно устанавливаемого на ПК водяного охлаждения. Как изготовить систему своими руками?

Жидкостное охлаждение, его положительные свойства и недостатки

Принцип действия системы жидкостного охлаждения компьютера (СЖОК) основан на использовании соответствующего теплоносителя. Жидкость за счёт постоянной циркуляции поступает к тем узлам, температурный режим которых необходимо контролировать и регулировать. Дальше теплоноситель по шлангам поступает в радиатор, где и охлаждается, отдавая тепло воздуху, который затем отводится за пределы системного блока с помощью вентиляции.

Водяное охлаждение, устанавливаемое на ПК, гораздо эффективнее воздушного

Жидкость, имея более высокую теплопроводность по сравнению с воздухом, быстро стабилизирует температуру таких аппаратных ресурсов, как процессор и графический чип, приводя их к норме. В результате можно добиться существенного повышения производительности ПК за счёт его системного разгона. При этом надёжность работы компонентов компьютера не будет нарушена.

При использовании СЖОК можно обходиться вообще без вентиляторов или применять маломощные бесшумные модели. Работа компьютера становится тихой, в результате чего пользователь чувствует себя комфортно.

К недостаткам СЖОК следует отнести её дороговизну. Да, готовая система жидкостного охлаждения является удовольствием не из дешёвых. Но ведь при желании её можно сделать и установить самостоятельно. Это займёт время, но будет стоить недорого.

Классификация охлаждающих водяных систем

Жидкостные охлаждающие системы могут быть:

  1. По типу размещения:
    • внешние;
    • внутренние.

      Отличие между внешними и внутренними СЖОК в том, где расположена система: снаружи или внутри системного блока.

  2. По схеме соединения:
    • параллельные — при таком подключении разводка идёт от основного радиатора-теплообменника к каждому водоблоку, обеспечивающему охлаждение процессора, видеокарты или другого узла / элемента компьютера;
    • последовательные — каждый водоблок соединяется друг с другом;
    • комбинированные — такая схема включает одновременно параллельные и последовательные подключения.
  3. По способу обеспечения циркуляции жидкости:
    • помповые — система использует принцип принудительного нагнетания охлаждающей жидкости к водоблокам. В качестве нагнетателя используются помпы. Они могут иметь собственный герметичный корпус либо погружаться в охлаждающую жидкость, находящуюся в отдельном резервуаре;
    • безпомповые — жидкость циркулирует за счёт испарения, при котором создаётся давление, движущее теплоноситель в заданном направлении. Охлаждаемый элемент, нагреваясь, превращает подводимую к нему жидкость в пар, который затем снова становится жидкостью в радиаторе. По характеристикам такие системы значительно уступают помповым СЖОК.

Виды СЖОК — галерея

При использовании последовательного подключения сложно непрерывно обеспечивать хладагентом все подключаемые узлы
араллельная схема подключения СЖОК — простое подключение с возможностью легко просчитывать характеристики охлаждаемых узлов
Системный блок с внутренней СЖОК занимает много места внутри корпуса компьютера и требует высокой квалификации при монтаже

При использовании внешней СЖОК внутреннее пространство системного блока остаётся свободным

Составляющие элементы, инструменты и материалы для сборки СЖОК

Подберём необходимый набор для жидкостного охлаждения центрального процессора компьютера. В состав СЖОК войдут:

  • водяной блок;
  • радиатор;
  • два вентилятора;
  • помпа;
  • шланги;
  • фитинги;
  • резервуар для жидкости;
  • сама жидкость (в контур можно залить дистиллированную воду или тосол).

Все составляющие системы жидкостного охлаждения можно приобрести в интернет-магазине по соответствующему запросу.

Некоторые узлы и детали, например, водяной блок, радиатор, фитинги, резервуар, можно изготовить самостоятельно. Однако вам, вероятно, придётся заказывать токарные и фрезерные работы. В результате может получиться так, что СЖОК обойдётся дороже, чем если бы вы её приобрели готовой.

Наиболее приемлемым и наименее затратным вариантом будет приобрести основные узлы и детали, после чего самостоятельно монтировать систему. В этом случае достаточно иметь базовый набор слесарного инструмента для выполнения всех необходимых работ.

Делаем жидкостную систему охлаждения ПК своими руками — видео

Изготовление, сборка и монтаж

Рассмотрим изготовление внешней помповой системы жидкостного охлаждения центрального процессора ПК.

  1. Начнём с водоблока. Самую простую модель этого узла можно приобрести в интернет-магазине. Идёт он сразу с фитингами и зажимами.

    Простая модель водоблока, подходящая для большинства процессоров

  2. Водоблок можно изготовить и самостоятельно. В этом случае понадобится медная болванка диаметром от 70 мм и длиной 5–7 см, а также возможность заказать токарные и фрезерные работы в технической мастерской. В результате получится самодельный водоблок, который по окончании всех манипуляций нужно будет покрыть автомобильным лаком для исключения окисления.

    Размеры основания водоблока должны соответствовать габаритам процессора

  3. Для крепления водоблока можно использовать отверстия на материнской плате в месте изначальной установки радиатора воздушного охлаждения с вентилятором. В отверстия вставляются металлические стойки, на которые крепятся вырезанные из фторопласта планки, прижимающие водоблок к процессору.

    Фторопластовые планки обеспечивают необходимое усилие прижима водоблока

  4. Радиатор лучше всего приобрести готовый.

    Некоторые умельцы используют радиаторы от старых автомобилей.

  5. В зависимости от размеров, на радиатор с помощью резиновых прокладок и кабельных стяжек или же посредством саморезов крепятся один или два стандартных компьютерных вентилятора.

    Крепление вентилятора с помощью кусочков обычного ластика и кабельных стяжек

  6. В качестве шланга можно использовать обычный жидкостный уровень, сделанный из силиконовой трубки, обрезав его с обеих сторон.

    После обрезки получается хороший силиконовый шланг

  7. Без фитингов не обходится ни одна СЖОК, ведь именно через них шланги подключаются ко всем узлам системы.

    Размеры подбираются в зависимости от внутреннего диаметра шлангов, входных и выходных отверстий подключаемых узлов

  8. В качестве нагнетателя рекомендуется использовать небольшую аквариумную помпу, которую можно приобрести в зоомагазине. Крепится она в подготовленном резервуаре для охлаждающей жидкости с помощью присосок.

    Мощности такого устройства достаточно для обеспечения циркуляции жидкости в любой охлаждающей системе

  9. В роли резервуара для жидкости, выполняющего функции расширительного бачка, можно использовать любой пищевой контейнер из пластмассы, имеющий крышку. Главное, чтобы туда помещалась помпа.
  10. Для возможности долива жидкости в крышку контейнера врезается горловина любой пластиковой бутылки с закруткой.

    Для изготовления резервуара для охлаждающей жидкости используется пластмассовый пищевой контейнер с крышкой

  11. Электропитание всех узлов СЖОК выводится на отдельный штекер для возможности подключения от компьютера.

    Через штекер система охлаждения подключается к компьютеру

  12. На заключительном этапе все узлы СЖОК закрепляются на подобранном по размеру листе оргстекла, подключаются и фиксируются зажимами все шланги, штекер электропитания соединяется с компьютером, система заполняется дистиллированной водой или тосолом. После запуска ПК охлаждающая жидкость сразу начинает подаваться к центральному процессору.

    Любой сможет самостоятельно сделать эффективную систему жидкостного охлаждения ПК своими руками, главное точно следовать инструкции

Водоблок на компьютер своими руками — видео

Водяное охлаждение превосходит по характеристикам изначально устанавливаемую на современных компьютерах воздушную систему. За счёт жидкостного теплоносителя, используемого вместо вентиляторов, сокращается шумовой фон. Компьютер работает намного тише. Сделать СЖОК можно своими руками, обеспечив при этом надёжную защиту основных элементов и узлов компьютера (процессор, видеокарта и др.) от перегрева.

53 года. Образование высшее техническое. Отличительные черты — обязательность и ответственность. Профессиональный подход к работе. Тщеславен, но положительно реагирую на критику, которая бывает, к сожалению, редко. Всегда учусь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

www.2dsl.ru

Самодельный кулер для компьютера (страница 2) - Лаборатория

А теперь пора примерить это все в корпусе.

Система охлаждения получается огромной, большому кулеру – горячий процессор. Чтобы не мелочиться, буду тестировать на AMD FX-8350 с тепловыделением 125 Вт и максимальной рабочей температурой 61 градус.

Подгибаю и подрезаю трубки, чтобы они совпадали с трубками от испарительной камеры. Соединяю, делаю метки фломастером, чтобы после разборки собрать их так, как нужно. Затем разбираю, спаиваю горелкой с твердым припоем и получаю такую монструозную штуковину.

На картинке видно, что для откачки воздуха припаян капилляр с переходной муфтой для подключения к вакуумному насосу. И трубка диаметром 6 мм с вальцованным соединением для заливки воды, после чего она закроется манометром.

Борта испарительной камеры облужены оловянно-свинцовым припоем. Облужена и крышка. Рядом распущенная мочалка из нержавейки. Теперь надо забить все полости проволокой из этой мочалки.

Получилось примерно так. Если впоследствии окажется, что этого недостаточно, всегда можно отпаять крышку и переделать заполнение. Попробовать, например, битое стекло или крупный песок, либо базальтовую вату. Как говорится, тесты покажут.

Для удобства пайки крышки я использовал струбцину.

Запаял, опрессовал – все в норме. Затем заправил дистиллированной водой. Но перед этим рассчитал объем, исходя из известных размеров испарительной камеры и объема трубок, так чтобы уровень воды был выше испарительной камеры. После установки кулера в корпус можно было приступать к практическим испытаниям.

Тестовый стенд

Для тестирования использовались следующие комплектующие:

В процессе работы использовалось следующее программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.1.

Вспомогательные утилиты:

Первое испытание

Места у меня мало, поэтому я и придумываю всяческие столы-стенды. Поработал – укатил подальше. Но если девайс нестандартный, приходится использовать для тестирования подоконник. Поначалу я пытался закрывать окно белой бумагой и фотографировать на «белом фоне». Иногда это удавалось. А иногда два очаровательных котэ, проживающих у меня, срывали все это и превращали в мячик. Поэтому, чтобы не провоцировать животных, пришлось снимать поделки на фоне уходящей зимы.

Что ж, немного отвлекся, пора вернуться к «железу». Кулер делался в первую очередь для тишины, поэтому первоначально была установлена видеокарта с пассивным охлаждением – Sapphire HD 3450 PCI-E 256 Мбайт. Карточка старенькая, но других с пассивным охлаждением под рукой не оказалось. Проверю на тишину, а дальше буду тестировать с XFX Radeon HD 7770 GHz Edition.

Откачал из кулера воздух, но запаивать капилляр пока не стал. Вдруг нужно будет изменить количество воды в системе? Включил и сразу в BIOS, раздел мониторинга. Очень интересно, какая там температура ЦП? А она оказалась на удивление небольшой, 32 градуса при комнатной 23°C. Конечно, это только начало. Подожду, пока кулер прогреется. Процессор при работе в BIOS прогревается довольно прилично, намного выше, чем при простое с загруженной операционной системой. Я всегда так проверяю систему охлаждения. Предварительный тест, так сказать.

Кулер работал на удивление бесшумно, звука кипения не было, какие-либо щелчки отсутствовали. Значит, металлическая вата справляется. Через 15 минут процессор прогрелся до 43 градусов. Неплохо для самоделки в пассивном режиме! Конденсатор стал немного теплым, почти равномерно. Система, как мне показалось, стабилизировалась.

Было решено подождать еще пару часов. Хотелось знать, как она себя поведет при длительной нагрузке. Торчать у компьютера стало скучно, и я отвлекся на чай. А когда минут через 40 вспомнил о тесте и посмотрел на экран монитора, то с удивлением увидел температуру в 65 градусов! И она быстро росла! Я пощупал испарительную камеру и удивился. Самый низ камеры был намного холоднее очень горячего верха. Пощупал конденсатор и опять удивился. Некоторые его трубки были очень горячими, а некоторые – комнатной температуры! И это не от начала к концу. Это было бы понятно, вода по мере прохождения остывает. Но трубки почти через одну были горячими!

Компьютер был выключен, начались поиски причины такого фиаско. При такой разнице температур по высоте камеры следует вывод, что испарительная камера была заполнена водой только наполовину. Но куда делась вода? Вот вопрос.

Причина была найдена после тщательного осмотра конденсатора, причем ранее я ее не замечал по собственной невнимательности. Оказалось, что трубки на обратной стороне радиатора соединены не так, чтобы вода по ним все время стекала вниз, а так – то вниз, то вверх. Сконденсировавшаяся вода осталась в нижних трубках, пар не смог протолкнуть ее дальше вверх. Несколько нижних трубок заполнились водой, ее стало не хватать в испарительной камере, как следствие, температура стала расти.

Нужно или перепаивать соединения трубок или искать новый конденсатор с правильным их расположением. Я решил сначала съездить в «Холодмаш» и посмотреть подходящий конденсатор или испаритель от холодильного шкафа.

Кулер rev.2

В «Холодмаше» я нашел только небольшой конденсатор. Размеры ламелей 45 на 200 мм, количество 59 штук. Площадь поверхности получалась 10 620 см2 (без учета площади трубок). Не так много, как хотелось бы. Зато диаметр трубки 10 мм и расстояние между ламелями около 5 мм, что хорошо для естественной конвекции. Вдобавок они волнистой формы, что увеличивает площадь поверхности. А я при расчёте площади считал их ровными. Скажем так – площадь от 10 620 см2.

В других конденсаторах, большей мощности, расположение трубок мне не подходило. И я приобрел этот. Приехал домой, разобрал кулер и смакетировал второй вариант.

Теперь выходящие трубки пришлось объединить в одну. Сужение сечения – плохо, но это же макетный вариант. Если хорошо заработает, тогда можно совершенствовать конструкцию.

Приладил заправочную трубку с манометром и сделал фломастером пометки на стыках трубок.

Если паять в таком виде, запросто горелкой пожгу комплектующие. Кулер придется снять. А когда я буду собирать его для пайки на «стапеле» (громкое имя для старой табуретки), то по меткам соберу его точно так, как он стоял в корпусе.

Спаял горелкой с твердым припоем, затем примерил.

Все подошло, а значит, можно приступать к заправке и тестированию.

Второе испытание

Устанавливаю второй вариант кулера на материнскую плату.

Собираю тестовый стенд на подоконнике. Включаю и сразу в BIOS, в раздел мониторинга.

Температура процессора 33 градуса. Подожду, что будет на этот раз? Обошлось без приключений, температура даже через несколько часов не превысила 50 градусов. Что, на первый взгляд, как бы много.

Но тут есть небольшая неточность. Кулер тестировался с подсоединенным через шланг компрессором, а шланг немного травит, что выяснилось по показаниям манометра. Так что при запаянном заправочном капилляре температуры будут ниже. Можно приступать к серьезному тестированию.

overclockers.ru

Самодельный вентилятор из кулера компьютера


Здравствуйте, уважаемые посетители этого сайта, самодельщики и интересующиеся самоделками. Хотя сейчас еще и весна, а не лето, но надо уже к нему хорошенько подготовиться. Это как говорит пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой».

Если дома нет кондиционера и даже бытового вентилятора, а летний зной не дает вам нормально жить или сидеть за компьютером, можно включить свою смекалку, воображение и использовать любые подручные материалы, при этом изготовив самодельный вентилятор по своему стилю, желанию и хотению. В этой статье я расскажу вам, как сделать USB вентилятор своими руками из обычного старого компьютерного кулера и других подручных материалов. Для того чтобы сделать USB вентилятор из обычного кулера, потребуется немного времени, но все же за час можно запросто смастерить такой электроприбор своими руками.

Для изготовления USB вентилятора с регулируемым углом наклона мне понадобились:

Инструменты:
1) Плоскогубцы,
2) Термоклей,
3) Термопистолет,
4) Изолента,
5) Ножницы,
6) Отвертка,
7) Маркер,
8) Рулетка,
9) Канцелярский нож.

Материалы:
1) Две велосипедные спицы от колес,
2) Старый компьютерный кулер,
3) USB кабель.

Первым же делом начинаем изготавливать стойки для нашего вентилятора.

Для этого на бумаге размечаем размеры для изгибов.

По чертежу отмечаем метки маркером на велосипедную спицу. Лишнюю часть отламываем плоскогубцами.

Плоскогубцами начинаем разгибать спицу от велосипеда. Делаем поэтапно по фотографиям.

Берем вторую спицу и разгибаем так же, как и первую.

Должны получиться две вот такие детали.

Теперь надо их склеить друг к другу клеевым пистолетом.


Получившуюся стойку прикрепляем к компьютерному кулеру. Для этого понадобятся винтики самих спиц.


Закручиваем их отверткой.


Вентилятор будет подключен с помощью USB-разъема к компьютеру. Это дает возможность обойтись при использовании вентилятора без сторонних источников питания. Для этого берем USB кабель и очищаем провода и кулера, и кабеля.


У USB кабеля нам понадобятся только красный и черный провода. А зеленый и белый отрезаем, они нам понадобятся.

Соединяем провода попарно друг к другу, просто закрутив их между собой.

Эти провода начинаем изолировать изолирующей лентой.


Чтобы провод не болтался и не мешал, закручиваем ее вокруг стойки и закрепляем изолентой.

Приклеенные клеевым пистолетом места стойки тоже можно обмотать изолирующей лентой, для того, чтобы они крепче держались. так же обмотать провод.

Вот и все, наша самоделка готова.

Итак, вы успели убедиться, что сделать простой вентилятор своими руками – это просто и доступно даже человеку, далекому от технического творчества. Такие простые решения способны выручить в ситуации, когда нужно обеспечить прохладу в помещении в безветренную погоду, а обычный вентилятор либо сломался, либо его просто нет в доме. В этих случаях на помощь и приходит простая смекалка и воображение. А на этом у меня все!!!

Всем спасибо за внимание! Все удачи и пока!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Бесшумный компьютер или до чего может довести охлаждение компьютера своими руками

После покупки своего первого компьютера, мне почему то хотелось на нем работать ночью. Может потому что никто не мешает, может потому что думается ночью по другому, не знаю. Однако желание было и что бы его реализовать необходим был компьютер с минимальным уровнем шума. Эта идея и осталась идеей, если бы не начальник, который так же увлекался модернизацией и снижением шума от своего компьютера. В результате получился бесшумный компьютер фото которого можно будет увидеть в конце статьи.

1. Виды и источники шума в компьютере

Бывает два вида шума: вибрационный и акустический (от потоков воздуха). Источников же шума несколько: корпусные вентиляторы, блок питания, система охлаждения процессора, система охлаждения видеокарты, система охлаждения материнской платы (и такое бывает), устройства чтения оптических дисков и накопители HDD.

Есть два варианта снизить шум компьютера: уменьшить количество источников шума и снизить уровень шума самих источников. Наибольший эффект получается при использовании двух вариантов. С устройствами чтения оптических дисков ничего не поделаешь, разве что не устанавливать их вообще. (Как в таком случае установить операционную систему с флешки можно почитать здесь).

Рассмотрим варианты снижения уровня шума для основных компонентов  компьютера.

Тестовая конфигурация:

 

2. Вентиляторы и корпус

В базовой комплектации корпус имел 3 вентилятора диаметром: 180, 140 и 120 мм. 180 мм на боковой стенке — вдув, 140 — впереди — вдув и 120 — вытяжной сзади.

Так же перед вентилятором 140 мм была турбина, которая вращалась от создаваемого вентилятором потока воздуха. Так как функция турбины была чисто декоративная — она сразу была удалена.

Для рационального охлаждения корпуса необходимо что бы, холодный воздух поступал внутрь, а горячий выбрасывался. Из школьной программы известно, что холодный воздух опускается, а горячий поднимается. Исходя из этого рекомендуется нижние вентиляторы ставить на вдув, а верхние на выдув. Тогда холодный воздух снизу поступает в корпус, нагревается охлаждая комплектующие, поднимается и верхними вентиляторами выбрасывается за его пределы.

Так как вытяжных вентиляторов у меня оказалось два: один корпусной другой на блоке питания, было принято решение корпусной отключить и посмотреть на температуры. Мониторинг системы удобно осуществлять с помощью программы AIDA64 (старое название Everest). Практически ничего не изменилось и вентилятор покинул пределы моего корпуса.

Далее стоит уделить особое внимание потокам воздуха внутри корпуса, что бы уменьшить сопротивление и улучшить охлаждение системы. Необходимо определиться со всеми проемами корпуса и понять какой воздух заходит или выходит через них. В этом корпусе как и у большинства отверстия были везде, кроме как снизу и сверху.

Для исключения остальных источников шума 180 мм и 140 мм необходимо было обеспечить достаточное охлаждение жесткого диска. Для этого сделал воздухонепроницаемым боковые крышки корпуса, убрав 180 мм и вставив туда акриловые вставки вместо пластиковых решеток.

Получилось красиво и эффективно. После этих усовершенствований холодный воздух в корпус мог попасть через переднюю панель с помощью 140 мм и через отверстия на задней поверхности корпуса (там где был убран 120 мм на выдув).

При такой системе охлаждения получилось что блок питания, который должен вытягивать теплый воздух из всего корпуса, вытягивает воздух поступавший через заднюю панель. Было принято решение закрыть задние вентиляционные отверстия.

Теперь холодный воздух поступал только через 140 мм на передней панели. Этот вентилятор был громче всех так как был ближе всех ко мне. Сделал попытку его отключить. Незначительно повысилась температура HDD и видеокарты. Все было в норме и 140 мм покинули корпус.

Система стала значительно тише. Осталось всего 3 вентилятора: в блоке питания, в системе охлаждения видеокарты и в системе охлаждения процессора. Так же для более лучшего охлаждения были извлечены пластинки закрывающие разъемы для слотов расширения, что бы холодный воздух заходил через нижние передние и задние проемы и охлаждал HDD и видеокарту. На этом мои экзекуции над корпусом прекратились.

Вывод. Необходимо сделать что бы в корпус снизу поступал холодный воздух, а теплый выбрасывался сверху. Идеальный вариант это перфорации на нижней и верхней панелях корпуса. Себе не делал так как это сильно испортило внешний вид корпуса. Лишние проемы мешающие или создающие помехи при прохождении воздуха в корпусе необходимо закрыть (проемы в боковых крышках). Так же считаю что вентиляторов менее 120 мм в тихом, тем более в бесшумном, компьютере быть не должно. Вентилятору 92 мм и 80 мм, для создания такого же воздушного потока как 120 мм, требуется большая частота вращения и как следствие выше шум. Поэтому, если у вас есть такие вентиляторы попробуйте их заменить на 120 мм. По поводу фирмы, обратите внимание на вентиляторы Noctua. Они все сделаны с использованием гидродинамического подшипника. Т.е. трение практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности, надежности и шумовых характеристиках. Так же некоторые модели содержат в комплекте переходники с впаянными резисторами, для уменьшения частоты вращения.

Комплект поставки вентилятора Noctua NF-P12 PWM

Как видно на рисунке выше в комплект так же могут включать силиконовые держатели для вентилятора (используются для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к корпусу).

 

3. Видеокарта

Следующий элемент который жаждал моего внимания был видеоадаптер. Эта серия карт отличается тем, что без драйвера греется на полную катушку и соответственно — издает приличный шум. Это отлично слышно пока не загрузилась операционная система.

Поискав в интернете информацию о возможных системах охлаждения для моей карты остановил свой выбор на фирме Тhermalright.

На сайте производителя моей системы охлаждения не нашел, поэтому приведу подобную. Вес около 400 гр.

30 минут времени и еще один вентилятор был удален из корпуса.

Протестировал конструкцию игрой WarCraft 3. Температура достигла 95 градусов, но игра шла без сбоев. Температура в простоя не поднималась выше 50 градусов Цельсия. Уже хорошо, но если играть, то придется устанавливать 120 мм на обдув.

После тщательного поиска было найдено дополнение этой же фирмы, которое устанавливалось на обратную сторону графического чипа. Еще 30 минут и температура упала почти на 5 градусов. На этом процесс модернизации охлаждения видеоадаптера завершился

Вывод. Если это возможно обойтись встроенной графикой. Если первый вариант не подходит, обратите внимание на видеокарты с пассивным охлаждением.

 Если вы хотите играть в серьезные игры тогда выбирайте видеоадаптер и сразу систему охлаждения к ней.

Последняя версия кулера DeepCool Dracula способна справиться даже с Radeon HD  7970, но при установке двух 120 мм вентиляторов. При таких мощностях о пассивном охлаждении можно забыть, но данная система охлаждения сделана для того что бы видеокарту в системе вы не услышали.

 

4. Материнская плата

В большинстве случаев системные платы производятся с пассивным охлаждением, но бывают и исключения.

Свое отношение к вентиляторам менее 120 мм в диаметре уже высказал. Эта плата подкупает только 5-ти летней гарантией. В любом случае стоит выбирать материнскую плату с пассивной системой охлаждения. Меньше движущих частей — выше надежность продукта.

Мой компьютер строился на базе ASUS P5Q

Все было хорошо, но при ощупывании радиатора на южном мосте (самый левый желтый маленький) была замечена высокая температура (субъективно около 70°). Естественно стал вопрос замены системы охлаждения на Thermalright Chipset Heatsink HR-05 SLI/IFX.

Все было замечательно, но при установке я сильно прикрутил радиатор и повредил плату. Ситуация успешно решилась выбором материнской платы ASUS P5Q Pro с более развитой системой охлаждения чипсета).

От P5Q в P5Q Pro перекочевал только радиатор на мосфеты (элементы питания процессора) в самом верху материнской платы.

Система приняла следующий вид

После замены больше ничего в материнской плате не модернизировал.

 

5. Жесткий диск

Жесткий диск это источник вибрации в первую очередь. Его необходимо изолировать от корпуса. Идеальный вариант это подвесить на что либо. В моем случае это оказалась витая пара. Эффект получился потрясающий, как будто жесткий диск работает завернутым в футболку.

Так же отличный вариант заклеить изолентой места соприкосновения жесткого диска и корпуса, если у вас прямой контакт, не через салазки (как у меня на фото).

Почему у меня HDD перевернут вверх ногами? Дело в том, что в 2009 году на работе поставили новые компьютеры фирмы HP, dv5750. В каждом компьютере был жесткий диск вверх ногами. Возник вопрос, как такая уважаемая фирма как HP так «неправильно установила» жесткие диски. Присмотревшись по внимательнее, можно обнаружить, что при «правильном» расположении HDD нагретый воздух задерживается в полостях на дне жесткого диска. При «неправильном» расположении нагретый воздух без препятствий поднимался вверх. Поэтому было решено осваивать положение вверх ногами.

Замечу, что один из жестких дисков на 1.5 ТБ Seagate напрочь отказался заводится. Пришлось его использовать для резервного копирования вместе с док-станцией в вертикальном положении.

Для гашения вибраций HDD существуют способы с большими капиталовложениями и с сомнительной эффективностью отлично описаны в этой статье. Исключение составляет SCYTHE QUIET DRIVE

Это система охлаждения отлично справляется не только с вибрациями, но и с шумом винчестера. Температурный режим остается таким же как и без «глушителя».

В политику охлаждения жестких дисков для бесшумного компьютера не входит использовании активных систем охлаждения. Максимум, если у вас несколько HDD, примените 120 мм на 500-800 об/мин для обдува всей корзины.

Практически все пассивные системы охлаждения вынуждают нас устанавливать HDD в отсек для оптических приводов 5.25″. Поток холодного воздуха там практически отсутствуют и это негативно скажется на температурном режиме HDD. Если вы собираете тихий или бесшумный компьютер, то рекомендуется использовать экономичные и прохладные жесткие диски — нпример «зеленые» от WD.

Минимальное выделение тепла исключает использование активного охлаждения.

Так же при выборе корпуса обратите внимание на системы крепления HDD к корзине или к корпусу. Многие производители корпусов комплектуют свои изделия антивибрационными резиновыми прокладками. В корпусах высокого уровня этому уделяется немало внимания.

Вывод. Использовать в системе один HDD или, лучше SSHD. Если необходима производительность — установите SSD. Если необходима емкость — используйте внешние жесткие диски, но так же с пассивной системой охлаждения. Если не подходит использование внешних HDD попробуйте использовать два зеленых диска  и максимально разнесите их в корпусе. Например вставьте в самый нижний и самый верхних отсек в корзине жестких дисков. Для меня оптимальным решением является использовании гибридных дисков SSHD. У них сниженная частота вращения шпинделя и есть несколько гигабайт флеш-памяти для повышения производительности.

 

6. Процессор

Как выбрать процессор можно почитать здесь. В этой же статье мы поговорим о том, как его охлаждать. Все процессоры с обозначением BOX, комплектуются штатным кулером. Кулер включает в себя небольшой радиатор и скромный вентилятор.

Естественно летом при нагрузке издает приличный шум. Как же быть

  • Вариант 1. заменить вентилятор на 120 мм или больше. При этом можно максимально снизить обороты и получить достаточное охлаждение при низком уровне шума.
  • Вариант 2. Заменить радиатор на модель с большей площадью рассеивания и при необходимости установить 120 мм вентилятор.

Меня, интересовал максимальный вес радиатора, так как принцип «больше — лучше» работает здесь как нигде лучше.

Так же при выборе системы охлаждения необходимо обращать внимание на расстояние между алюминиевыми пластинами (ребрами). Чем больше последнее, тем лучше конвекция воздуха и эффективней система охлаждения. Рекомендуется 2 мм и больше.

Исходя из этой информации мои поиски остановились на Cooler Master Hyper Z600

Вес в 1045 грамм окончательно развеяли все сомнения и в добавок эта модель появилась на прилавке магазина. 45 минут и радиатор был готов отвести от процессора 65 Вт заявленного тепловыделения.

Температура выше 55 градусов в игре не поднималась, что так же освобождало от использования вентилятора.

Нажмите на рисунок для его увеличения

Так же был установлен дополнительный HDD. Для увеличения потока воздуха через них были заклеены проемы для карт расширения. В результате видеокарта добавила около 3 градусов, зато оба HDD чувствовали себе отлично.

Вывод. Заменять вентиляторы на 120 мм и по желанию заменить радиатор.

 

7. Блок питания

С этим устройством работать немного сложнее, так как на большинстве блоках питания не представляется возможным осуществлять мониторинг частоты вращения вентилятора. За охлаждение отвечает определенная схема, которая в зависимости от температуры регулирует обороты «карлсона».

Рекомендации те же. Заменить вентилятор и подключить его к материнской плате, что бы иметь возможность хоть как то управлять процессом. При выборе нового блока питания для бесшумного компьютера рекомендуется обратить внимание на блоки фирмы Seasoniс серии Fanless или FSP.

В этих блоках питания отсутствует вентилятор. Именно благодаря таким решениям мечта любого пользователя, о бесшумном компьютере, осуществима).

Эти комплектующие более эффективно устанавливать в корпуса с нижним расположением блока питания. Так как теплый воздух будет беспрепятственно подниматься вверх, пусть даже немного нагревая другие компоненты. При верхнем расположении, блок питания оказывается в перевернутом положении, что значительно затрудняет вентиляцию. При таком расположении в блок питания может попадать теплый воздух от других комплектующих, что так же может усугубить ситуацию.

Вывод. В имеющимся блоке питания заменить вентилятор на более тихоходный и подключить его к материнской плате. При выборе нового блока отдать предпочтение решениям без вентилятора или сертифицированным в соответствии со стандартом эффективности Gold или Platinum. За счет высокого КПД эти блоки тратят минимум энергии на нагрев = меньше греются = тише в них работают вентиляторы. Так же некоторые блоки до определенной нагрузки, например до 300 Вт, могут работать в пассивном режиме.

 

Вывод

В данной статье мы рассмотрели как сделать полностью бесшумный компьютер, а так же как уменьшить шум от уже имеющегося. Основной совет остается в силе. Необходимо уменьшить количество источников шума и утихомирить оставшиеся. В системе не должно быть вентиляторов менее 120 мм в диаметре. Это позволит вам достичь желаемого уровня комфорта. 

Мне удалось довести свою систему до наличия всего одного вентилятора. Желаю вам превзойти мои результаты.

По поводу памяти. Радиаторы необходимы только при экстремальном разгоне с повышением напряжения. Во всех остальных случаях это просто хороший маркетинговый ход (на который я повелся).

Почему у меня радиаторы прижаты к модулям канцелярскими прищепками, для улучшения контакта и для более эффективного охлаждения).

Обещанное фото последней версии моего компьютера. Для увеличения нажмите на рисунок

Если у вас остались или появились вопросы с удовольствием на них отвечу.

С уважением, Антон Дьяченко

youpk.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *