Система охлаждения процессора компьютера – как улучшить эффективность

Самым энергоемким в компьютере является процессор и отвод выделяемой тепловой энергии является актуальной задачей, особенно когда температура окружающей среды высокая. От температуры нагрева процессора зависит не только стабильность и долговечность его работы, но быстродействие, о чем производители процессоров обычно умалчивают.

В подавляющем числе компьютеров система охлаждения процессора выполнена с игнорированием элементарных законов физики. Кулер системы работает в режиме короткого замыкания, так как нет экрана, исключающего возможность всасывания кулером горячего воздуха, выходящего из радиатора процессора. В результате эффективность работы системы охлаждения процессора не превышает 50%. В дополнение, охлаждение производится воздухом, подогретым другими компонентами и узлами, размещенными в системном блоке.

Иногда в системном блоке на задней стенке устанавливают дополнительный кулер, но это не лучшее решение. Дополнительный кулер работает на выталкивание воздуха из системного блока в окружающую среду, как и кулер блока питания. В результате эффективность обоих кулеров намного ниже, если бы они работали по отдельности – один всасывал воздух в системный блок, а другой выталкивал. В результате потребляется дополнительная электроэнергия и что самое не приятное, появляется дополнительный акустический шум.

Предлагаемая конструкция системы охлаждения процессора освобождена от выше перечисленных недостатков, проста в реализации и обеспечивает высокую эффективность охлаждения процессора и как следствие, других компонентов материнской платы. Идея не новая и простая, воздух для охлаждения радиатора процессора берется из-за пределов системного блока, то есть из помещения.

Решил улучшить систему охлаждения процессора своего компьютера, когда на глаза попался конструктив от системы охлаждения брендового, морально устаревшего системного блока.

Осталось закрепить эту деталь в системном блоке и соединить с кулером процессора. Так как длина патрубка была недостаточной, пришлось ее нарастить с помощью полиэтиленовой ленты, свитой в трубку. Диаметр трубки выбран с учетом плотной посадки на корпусе кулера процессора. Чтобы лента не развилась, она зафиксирована металлической скобкой с помощью степлера.

Система закреплена с помощью самостоятельно изготовленных двух уголков саморезами к задней стенке системного блока. Точное позиционирование относительно центра кулера достигнуто за счет длин сторон уголков.

Такая простая конструкция позволила практически исключить поступление горячего воздуха из системного блока в систему охлаждения процессора.

В крышке моего системного блока уже было готовое отверстие, что упростило работу. Но сделать самостоятельно отверстие не сложно, нужно спроецировать точку центра кулера на боковую крышку, циркулем начертить окружность, чуть меньше диаметра трубки. Просверлить сверлом диаметром 2,5-3 мм с шагом 3,5 мм по всей длине линии окружности отверстия. Точки сверления обязательно нужно предварительно наметить керном. Затем рассверлить просверленные отверстия сверлом диаметром 4 мм. Края полученного отверстия обработать круглым напильником. Останется только установить декоративную решетку, хотя она не обязательна.

В качестве воздуховода с успехом можно использовать пластиковую бутылку от напитков. Если подходящего диаметра нет, то можно взять большего, разрезать вдоль и сшить нитками. Высокая герметичность тут не обязательна. Закрепить трубку можно и маленькими винтами непосредственно к корпусу кулера. Главное, обеспечить подачу воздуха в систему охлаждения процессора извне.

Перед модернизацией системы охлаждения процессора, рекомендую выполнить техническое обслуживание кулера и тщательно удалить пыль из межреберного пространства радиатора. Технологии смазки кулера посвящена статья «Как смазать кулер процессора, видеокарты и блока питания компьютера».

Измерения температуры показали высокую эффективность сделанной системы охлаждения процессора Pentium 2,8 ГГц. При 10% нагрузке процессора, при температуре окружающей среды 20°С, температура процессора не превышала 30°С, на ощупь радиатор был холодным. При этом кулер эффективно охлаждал радиатор в режиме самых низких оборотов.

ydoma.info

Как подручными средствами охладить ПК мастер-класс

Как подручными средствами охладить ПК летом в жару или зимой в период отопления, ваш питомец как никто нуждается в правильном охлаждении. Существует масса покупных (и довольно-таки дорогих) систем охлаждения, но можно изготовить его вручную, особенно если у вас стандартная комплектация или у вас завалялся старый блок питания.

Для начала нужно открутить\извлечь вентилятор (можно разобрать неисправный блок при условии, что вентилятор в нем жив, и неважно, каких он размеров — лишь бы не шумел), подготовить его и система охлаждения готова.

Итак, определимся, что же у нас греется. Обычно это видокарта (нагрузка проверяется в играх или специальных тестах — бенчмарках), процессор, мосты или жесткий диск (который, кстати, от перегрева может начать терять хранящуюся на нем ценную информацию). Существуют несколько утилит под разные операционные системы, которые показывают температуру процессора, видеокарты и жесткого диска (S&M дает информацию по множеству аспектов, но все зависит от производителя самого железа), либо можно воспользоваться утилитами, предоставленными вместе с диском конкретного устройства, будь то материнская плата или видеокарта.

Когда причина определена, берем вентилятор (при пайке или присоединении проводов комп обязательно выключить, иначе может закоротить) и далее:
подвешиваем (сам вентилятор можно закрепить даже на простой нитке, придав ему необходимый наклон и поворот (не забываем проверить сторону, откуда дует). Если для вас неважно, как выглядит ПК (особенно если он стоит под столом), можете воспользоваться этим методом, если же это важно, то можно попробовать метод «подстановки»: просто ставите один или более вентиляторов на само железо или дно системного блока.

Вентилятор ставим либо приклеиваем (чтобы не упал) его с рассчетом наибольшего обдува. В идеале, можно на одном вентиляторе получить сильное охлаждение всех систем, но тут все зависит от типа системного блока.

Зачастую пыль и жестко закрытый системный блок сами по себе являются факторами нагрева, но тут уже выбирать вам, оставлять его открытым или делать все внутри закрытого корпуса.

Если у вас есть напольный вентилятор, и он стоит удобно для охлаждения — можете пользоваться и им, он неплохо обдувает и охлаждает все компоненты, но от него эффект будет более рассеянный, жесткий диск в большинстве системных блоков находится в почти недосягаемом положении.

samodelka.info

Проектирование, изготовление, монтаж и переделка СВОего СВО (с небольшими элементами моддинга системного блока)

Интернет – страшная сила, ведь на его просторах можно найти что угодно. И, как говорится, каждый находит то, что ищет. Вот так и я, читая обзоры новой продукции ведущих компьютерных фирм, сталкивался не только с новыми моделями процессоров, материнских плат, видеокарт и т.д., но и с их стоковым и альтернативным охлаждением. Дальше – больше. И после альтернативных воздушных СО добрался я до водяных и, вообще, до жидкостных систем.

Первым делом мною были просмотрены, прочитаны и осмысленны статьи о заводских СВО, от ведущих производителей, таких как Zalman, Thermaltake, Cooler Master и др.

Что мне принесло это осмысление?

1. Денег на такое у меня хватит не скоро.
2. Производительность данных систем в основном не превышает, а часто даже уступает суперкулерам башенных конструкций от тех же производителей (продаваемых, кстати, по значительно более низкой цене).
3. Решено было заняться изготовлением СВО собственного производства.

И тут вновь на помощь был призван всемогущий Интернет. Поиски на облюбованных мною сайтах, а также просто в поисковиках привели меня к целому ряду статей посвященных данной теме, из которых две: «Классика охлаждения» и «Трилогия охлаждения» на Overclockers.ru стали для меня основой по созданию СВО.

И тут всё и началось…

Проектирование и поиск материалов

Началось всё зимой 2007 года, когда особенной необходимости в водяном охлаждении компьютера у меня не было. Причины установки СВО, как и большинство знает без меня – это более высокий уровень охлаждения (температура ниже), и менее шумная работа компьютера. И первое, и второе на то время в моём компьютере меня вполне устраивало. Но скоро должно было наступить лето. А наше лето – всем летам лето (в Узбекистане, а в частности в Ташкенте, где собственно и нахожусь я со своим компьютером, летняя жара может достигать 50 градусов в тени квартиры). В связи с этим обычное воздушное охлаждение может  справится со своими обязанностями лишь в стандартных условиях, но таковые у меня имеются не часто – основное время компьютер работает в разогнанном состоянии (как память, процессор, так и видеокарта). Так что, смотря в будущее, необходимость в СВО становится актуальной.

На первом этапе конструирования СВО мною были приняты попытки её проектирования. Однако, поскольку не было достоверно известно, какие именно материалы я смогу найти, то и предварительная планировка конструкции оказалась делом в высшей степени бесполезным. Были только приблизительно продуманы ватерблоки на видеокарту, чипсет и процессор, а также расширительный бачок и места прохода шлангов внутрь системного блока.

Потом были совершены походы на местные «барахолки» в поисках меди, шлангов, оргстекла. Второе (шланги) были найдены сразу – разных диаметров, толщины стенок, материала изготовления, цены. С оргстеклом дела обстояли немного сложнее и первые две недели поисков не принесли никакого результата. На третью были найдены различные куски оргстекла и скуплены все. А вот с медью пришлось мучиться дольше всего. Но и она в конечном итоге была найдена.

Следующим этапом стал поиск (или создание) радиатора. У друга в его «шестёрке» (Жигули) прохудился радиатор от печки и, судя по статьям, он вполне мог стать оптимальным решением проблемы. Но, как оказалось в дальнейшем, он прохудился основательно, и сколько бы я не отпиливал от него частей, сколько бы ни заливал дырки эпоксидной смолой, он так и не переставал течь. В конечном итоге, от него остались только медные рёбра, которые в настоящее время я надеюсь переплавить в следующий ватерблок. После этого было решено купить нормальный и целый радиатор (выбор был между радиатором от печки Москвича 412 или Жигулей). Так как москвичевская печка была выпущена в 62 году и, по отзывам с различных форумов, являлась полностью медной (в отличие от жигулёвской, у которой трубки были латунными) да и цена была немного меньше, то и куплен был именно радиатор от печки 412.

Вот всё собрано дома и продолжена работа по проектированию. Для начала распечатаны в масштабе 1:1 изображения материнской платы и видеокарты, чтобы на них подготовить приблизительные (а в дальнейшем проверить точные) макеты ватерблоков.

С помощью различных программ (3DS Max, Kompas3D и др.) и физических инструментов (линейка, штангенциркуль) были созданы макеты и рассчитана примерная расстановка компонентов СВО (к сожалению после изготовления чертежи и макеты были утеряны).

Первый опыт – изготовление ватерблоков

И вот, взяв куски меди, пластика, ножовку по металлу и свои чертежи, я направился в мастерскую нашего Университета. Из работающего оборудования оказались только тески… Так что с них и решено было начать.

Как это ни странно прозвучит, но первый изготовленный ватерблок был предназначен для чипсета материнской платы. Причиной тому послужило то, что заготовка «ватера» для CPU была испорчена дефектным фрезерным станком, после чего укорочена ножовкой и напильником и превращена в ватерблок для северного моста. Выглядит он следующим образом:

После него принялся за изготовление водоблока для видеокарты. Для этого была взята медная болванка размерами 80 х 100 х 10 мм. Она

www.overclockers.ua

Вторая ревизия самодельного кулера для компьютера (страница 3) – Лаборатория

Тестовый стенд

Для тестирования использовались следующие комплектующие:

Программное обеспечение:

• Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
• Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.2;
• Вспомогательные утилиты:

Сборка и заправка системы

Устанавливаю комплектующие в корпус-макет, через отверстие в верхней стенке ставлю кулер и проверяю качество прижима по отпечатку термопасты. Все, как и всегда.

Рассчитываю примерный объем испарителя. Считаю объем трубок на 10 см выше испарителя. Эта вода потом частично испарится при вакуумировании, а частично распределится в конденсаторе. Таков реальный мир, где ничего совершенного нет. Трубки в конденсаторе немного непараллельны, да и идеально горизонтально выставить систему охлаждения я не смогу. Все равно часть воды останется в конденсаторе. Поэтому первоначальный уровень воды выше испарителя на 10 см.

По расчетам объем воды составил 150 см³. Именно такой объем был залит в систему при помощи шприца. Заправка происходила через трубку манометра. После этого я установил манометр на место и, затянув потуже гайку, присоединил капиллярную трубку к компрессору.

Можно приступать к вакуумированию. У меня есть двухступенчатый вакуумный насос. Но для этой цели он не годится. После первого же вакуумирования водяные пары попадут в масло, находящееся внутри насоса, что не рекомендуется. Поэтому я пользуюсь старым холодильным компрессором. Ему хуже не будет, он за столько лет и не такое видел.

Вакуумирую долго. Включаю и выключаю компрессор. Внутри слышится бульканье. Выходят воздушные пузыри из испарителя и трубок. Специальным инструментом пережимаю капилляр в нескольких местах для большей надежности.

И перекусываю пассатижами. На первое время этого достаточно, потом запаяю. Это не совсем правильно. «По фэн-шую» капилляр пережимается зажимом (на снимке слева внизу). И не снимая зажим, запаивают. Но утечки нет и так. Запаяю после окончания тестов.

На этот раз я отказался от использования для вакуумирования резиновых заправочных шлангов, применив жесткое соединение на развальцовке. Глубже вакуум, а резиновые шланги все же немного текут. После процедуры вакуумирования сделал выдержку. Утечек нет, показания манометра остались неизменными.

Манометр было решено не отсоединять. Раньше я его убирал из-за того, что не был на 100 процентов уверен в надежности его соединения с переходником на развальцовку. Это соединение было загерметизировано лентой ФУМ. На это раз для герметизации использовался «жидкий ФУМ»:

Анаэробный герметик – метакриловая анаэробная смола, однокомпонентный продукт медленного затвердевания для герметизации металлических резьбовых соединений, сохраняющий пластичность и устойчивый к температурным перепадам, вибрации. Предназначен для использования вместо льна или фум-ленты в системах с водой, в том числе с горячей и питьевой, газом, маслами, диз.топливом и большинством химических соединений, кроме кислорода. Жидкий фум представляет собой вязкую синюю жидкость с плотностью 1.09 г/см³ и легким не раздражающим запахом.

Полное затвердевание происходит за 12-24 часа. Диапазон рабочей температуры от -55 до +180 градусов Цельсия. Рабочее давление – до 50 бар. Сделано это еще для проверки качества такой герметизации. Хочется потом применить этот герметик в своих «фреонках».

Кулер простоял сутки, давление внутри не изменилось. Значит, утечек нет и можно приступать к тестированию.

Первое испытание

Включаю и естественно сразу в BIOS, в раздел мониторинга. Температура процессора в норме, никаких косяков нет. Можно загружать операционную систему и тестировать.

Чтобы было с чем сравнивать, напомню результаты старой версии кулера после прогона теста LinX. Максимальная температура крышки процессора 66 градусов.

Посмотрим, какие результаты покажет мое новое супер изделие.

Те же 66 градусов! Если честно, я ожидал большего, а получил в точности такой же результат. При этом площадь конденсатора была увеличена вдвое, площадь поверхности испарителя намного больше, применено четыре трубки вместо двух. А-а-а… Я же тестировал первый вариант зимой, когда температура в комнате была 22-24 градуса. А сейчас стоят жаркие дни, температура достигла планки 29°C. Значит, выигрыш у новой версии все же есть и составляет примерно 5-7 градусов. Но я-то надеялся на гораздо больший разрыв в результатах!

Может быть, в этом виноват мой красивый перфорированный кожух? Тем более что сверху окно в нем я так и не прорезал, напрочь забыл. Проверим? Легко.

Теперь намного лучше! Кожух с маленькими отверстиями прилично снижает конвекцию, максимальная температура крышки ЦП составила 59 градусов. Если учесть разницу температур во время тестов, то получается выигрыш в 11-14 градусов. А максимальная температура по ядрам процессора равна 57 градусам. Такие цифры мне больше по душе.

Посмотрим, что даст обдув вентиляторами. Специально для этой цели были приобретены два BitFenix Spectre Pro LED 230 мм, белого свечения. 900 оборотов в минуту при уровне шума 25.6 дБ.

На фотографии выше вентиляторы закреплены временно. По плану они должны быть установлены на кожухе, но пока протестирую так, а порезать кожух никогда не поздно.

Тестирую сначала без разгона. Насколько вторая ревизия кулера будет лучше предшественника? Старый результат – максимальная температура крышки процессора 52 градуса.

А тут результат получился совершенно неожиданный. 51 градус! Не, ну надо! Столько трудов и один градус. Стоп! Опять забыл про разницу температур окружающей среды. С ее учетом выходит отличие в 6-8 градусов. Такие цифры уже могут успокоить мою израненную душу.

А теперь самое интересное – какой разгон я смогу получить на этом огромном кулере. Напомню результаты, полученные мною с этим же процессором и Thermalright Silver Arrow:

• Множитель: 23.5;
• Частота CPU: 4715 МГц;
• CPU/NB: 2400 МГц;
• HT Link Speed: 2600 МГц;
• CPU/NB: 1.35 В;
• NB HT: 1.21 В.

При напряжении на FX-8350 1.5 В максимальная температура составила 71 градус по ядрам и 63 градуса на крышке процессора.

Результаты первого варианта самодельного кулера:

• Множитель: 22;
• Частота CPU: 4415 МГц.

Максимальная температура крышки 61 градус при 1.4 В. Тогда я даже не смог поднять напряжение выше, процессор сразу перегревался.

Но не буду более томить читателя байками. Перейдем к делу, вот и скриншот.

Итоговый результат:

• Множитель: 22.5;
• Частота CPU: 4515 МГц.

При том же напряжении 1.4 В максимальная температура крышки процессора составила 60 градусов. А это на 1 градус ниже, чем со старым. Если вспомнить о разнице температур во время тестирования, то отличие будет равняться 5-7°C.

Попытки увеличить множитель до 23 при напряжении на FX-8350 равном 1.45 В завершались остановками LinX с ошибкой. А при напряжении 1.5 В процессор уже перегревался.

Заключение

Да-а-а… Получив такие результаты, я испытал легкое разочарование. Кулер практически в два раза больше предыдущего варианта. Конденсатор ровно в два раза больше. Испаритель… Площадь поверхности намного больше. Тепловых трубок в два раза больше. Даже не в два. В первом варианте две трубки перед конденсатором объединялись в одну чуть большего диаметра, а в новой версии полноценные четыре 10 мм трубки.

А результат… Да, температуры ниже. В пассивном режиме разница в 11-14 градусов – отличный результат. С обдувом – 5-7°C. Цифры сами по себе как бы неплохие. Два 230 мм вентилятора, работающие на немаленьких для такого диаметра оборотах. Но и это не помогло. Кулер приблизился к результатам Thermalright Silver Arrow, но только приблизился. А мне-то уже грезились пальмы, женщины, холодное шампанское и искренние поздравления с победой… Не получилось.

Потом я немного успокоился и трезво проанализировал ситуацию. Первая версия самоделки смогла удержать в пассиве FX-8350 с типичным тепловыделением 125 Вт. И это не 130 Вт процессоров Intel с намного более высокой критической температурой. 125 Вт при температуре не выше 70 градусов!

Даже та, относительно простенькая, первая версия работала так, как не смогла ни одна серийная система охлаждения в безвентиляторном режиме. Конечно, от следующей ревизии ожидалось многого. Очень хотелось дома «на коленке» сделать продукт, не уступающий по эффективности одному из лучших серийных образцов. Но… не вышло.

А так ли уж мало я получил? В пассивном режиме температура ниже самого эффективного пассивного кулера (моего же производства) на 11-14 градусов. Достойный результат! К сожалению, ранний вариант разобран и прямое сравнение в одинаковых условиях провести невозможно.

Теперь об активном режиме. Да, сейчас стоят два 230 мм вентилятора, работающих при 900 об/мин. Но на старой версии стоял промышленный полностью металлический вентилятор с очень крутым профилем крыльчатки, крутившейся со скоростью 1300 об/мин. И при работе он шумел как турбореактивный самолет.

И при всех этих условиях разгон процессора увеличился! Немного, но увеличился. Даже при более высокой комнатной температуре.

К сожалению, кулер, который я сделал, хорошо работает только в пассивном режиме. В активном он не дотягивает до лучших серийных образцов. Значит его удел – бесшумный компьютер с мощным процессором. Скорее всего, придется в связку к нему делать подобную систему охлаждения для видеокарты. И как-то решить вопрос «трех греющихся девайсов по вертикали подряд».

А может быть, снова все разобрать? Конденсатор оставить без изменений. В качестве основы для испарителя взять подошву микроканального водоблока. Микроканалы не допустят пузырькового кипения, а толщина подошвы в их прорезях минимальна. На вход и выход испарителя поставить смотровые стекла, для более точной заправки. Может быть, тогда у меня получится обойти «серебряную стрелу»?

И опять. Сомнения, сомнения, сомнения.

Александр Удалов а.к.а. clear66

overclockers.ru

Система водяного охлаждения. | Мастер-класс своими руками

Предисловие

Согласитесь, температура 66оС для Атлона 1000 МГц (не смейтесь, мой принцип – главное не железо, а то, что его окружает) в состоянии покоя, а при 100% загрузке 75оС, многовато… Поэтому родился данный агрегат.

Данная СВО изначально задумывалась как внешняя – поставил ее в угол и пусть там стоит, а к компьютеру подходят только два шланга, по моему мнению, и задумкам на будущее системный блок можно напичкать чем-нибудь другим, например – неоновая подсветка, УФ подсветка, красивые круглые шлейфы, светящиеся в УФ и т.д. К сожалению, чертежи некоторых элементов не сохранились, да они и не нужны – каждый делает все под себя, отталкиваясь от тех материалов, которыми располагает. Главное принцип.

Комплектующие для СВО

Помпа – Atman-103, продается в любом зоомагазине. Устанавливается внутри расширительного бачка на стенку с помощью присосок.

Штатный выходной штуцер помпы был выброшен на помойку в связи с тем, что его диаметр не подходил под мои запросы (диаметр шлангов). Вместо него установлен самодельный с входным диаметром 16 мм, выходным 10 мм (диаметры наружные) и переходным конусом.

Радиатор – от печки автомобиля Toyota, отдал друг за две двушки пива, распитые совместно. Очищен от грязи ацетоном, изнутри промыт им же, снаружи покрашен краской из баллончика. Впускной и выпускной штуцеры заменены, опять же, на самодельные. Установлены впритирку на герметик. Получилось здорово – нигде не течет.

На радиатор устанавливаются два вентилятора, купленные в Интернет магазине – охлаждают и смотрятся здорово!

Долго думал как закрепить вентиляторы на радиаторе. Оказалось все просто – долой саморезы и сложные крепежи!!! Все гениальное (ну и скромный же я) просто… 

Для крепления вентиляторов понадобилось несколько резинок (ластиков) из ближайшей канцелярской лавки и кабельные стяжки.

Резинки режутся на кубики, в крепежные отверстия вентиляторов вставляются стяжки и фиксируются теми самыми кубиками.

Затем стяжки вставляются в щели радиатора.

Закрепляем это с обратной стороны срезанными замочками с таких же стяжек. И вот что получаем

По-моему здорово… и просто!!! Расширительный бачок – пластмассовый пищевой контейнер, в моем случае круглый, но есть и другие по форме, можно найти в магазине промтоваров. Для долива жидкости в крышку бачка врезана горловина от 5-литровой бутылки с водой. 

Шланги – силиконовая трубка внутренний диаметр 8 мм, купил в строительном магазине жидкостный уровень.

Устанавливаются на штуцеры с предварительным нагревом шлангов для более герметичной посадки. Места посадки обжаты хомутами из ближайшего автомагазина.  

Реле – BS 115C, куплено в магазине радиотоваров. Необходимо для автоматического включения СВО одновременно с включением питания компьютера.

Система смонтирована на платформе из оргстекла, нашел в гараже, поскольку оно было сильно исцарапано, то пришлось сделать матовым. Бачок установлен на резиновые прокладки для снижения вибрации при работе помпы.

Для ввода шлангов в корпус компьютера сделана переходная панель из стандартной заглушки. На ней находятся два штуцера, вход и выход охлаждающей жидкости, и разъем для подключения питания – 12В.

К панели СВО подключается с помощью вот такого хвоста:

Обращаю особое внимание на меры безопасности при обращении с электричеством! 

Все токоведущие элементы должны быть защищены от случайного попадания туда пальцев!

В общем агрегат выглядит вот так

Общие габариты системы таковы: Д270, Ш200, В160.

Водоблок изготовлен из меди марки М1. Сия медная болванка куплена на пункте приема цветмета за 200 р. Диаметр его составляет 65мм, высота 25мм. Собран он из двух частей, основания и крышки, выполненной в виде стакана с отверстиями под штуцеры. Толщина основания 5мм, на нем располагаются теплосъемные ребра шириной 2мм высотой 7мм с шагом 2мм, всего 11 ребер. Данное изделие выполнено с помощью токарного и фрезерного станков. Конструкция абсолютно герметична и проверена под давлением 4 атмосферы.

Сторона днища, прилегающая к процессору, отполирована. Для того, чтобы со временем водоблок не окислился и не потемнел (медь все таки), пришлось покрыть его тонким слоем автомобильного лака из баллончика.

Крепеж водоблока индивидуален для каждого, все зависит от типа матери и используемого процессора. Я пошел по самому простому пути. В отверстия около процессора на материнской плате установил металлические стойки (главное не забыть про диэлектрические прокладки).

Из фторопласта сделаны небольшие «уши», с помощью которых водоблок крепится на материнской плате винтами. Прелесть данного материала состоит в его прочности и простоте обработки, из инструмента понадобился только нож. И еще он немного пружинит и, следовательно, при установке на процессор не даст перетянуть винты до образования нежелательных трещин на нем.

После окончательной установки в корпус все выглядит вот таким образом:

В качестве охлаждающей жидкости используется тосол. Его плюсы – хорошая теплопередача, не цветет как вода, дополнительная смазка помпы.

Теперь смотрим температуру:

Источник: hwp.ru

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как улучшить охлаждение компьютера: советы

Охлаждение компьютера является неотъемлемой системой стационарного ПК. Все детали данного устройства подвержены нагреву из-за питания от электрического тока, при этом уровень нагрузки напрямую влияет на величину нагрева. Для предотвращения поломки ПК и обеспечения более быстрой работы необходимо позаботиться об охлаждении. Оно важно даже для самого простого устройства, не подвергающегося высоким нагрузкам.

Разновидности

Охлаждение компьютера разделяется на два основных типа – это водяное и воздушное. Последний вариант сегодня приобрел наибольшее распространение. Данная система имеет следующий механизм действия: нагревающиеся детали передают тепло на радиатор, которое после выходит за пределы ПК. Скорость потока воздуха, материалы, используемые для производства радиатора и его полезная площадь влияют на эффективность данного вида. Например, медь лучше проводит тепло по сравнению с другими материалами, но и стоимость у нее соответствующая. Увеличение теплоотдачи также возможно путем чернения поверхности радиатора. Воздушная методика подразделяется на два типа: пассивную и активную.

Пассивный вариант подходит для персональных компьютеров, которые не предназначены для интенсивной нагрузки. Он имеет достаточно низкую эффективность. Несмотря на это, в составе бесшумной системы обеспечивает интенсивное отведение теплого воздуха в процессе медленного потока.

Активный вид содержит и вентилятор, и радиатор одновременно – так тепло намного быстрее уходит от внутренних элементов за пределы системного блока. Возможна установка дополнительных кулеров для наиболее нагреваемых деталей ПК – видеокарты и процессора.

Охлаждение на основе жидкости

Ранее такая методика встречалась лишь в серверных системах, но современное распространение технологий обеспечило возможность использования в домашних устройствах. Водяное охлаждение компьютера основывается на рабочем составе – специальном хладагенте, который переносит тепло к радиатору от нагреваемых составных элементов. Главным достоинством является скорость, обеспечиваемая физическими свойствами жидкости, так как она намного быстрее проводит тепло по сравнению с воздухом. В роли хладагента может выступать жидкий металл, антифриз, очищенное масло и даже обычная вода.

Такое охлаждение компьютера состоит из стальной пластины, выполняющей функции теплосъемника, насоса для циркуляции, трубок, через которые проходит жидкость и радиатора. Он обладает сложным конструктивным исполнением, поэтому его монтаж не может производиться неопытными пользователями. Неграмотная установка или использование некачественных материалов может привести к протечке, последствиями которой может стать поломка важных внутренних элементов. При отсутствии соответствующего опыта стоит приобрести ПК с уже установленной системой или обратиться к профессионалам.

Подбор необходимого варианта

Жидкостное охлаждение компьютера используется для обеспечения бесшумности в процессе работы и высокой производительности. Для получения высокой результативности требуется дополнение в виде мощного насоса, который может издавать больший шум по сравнению с воздушной активной системой. При этом бесшумная методика не способна на такие результаты и не подходит для профессиональных и игровых ПК.

Система водяного охлаждения для компьютера даже в самом простом исполнении отличается достаточно высокой стоимостью, поэтому она не приобрела обширного распространения. Она наиболее популярна среди геймеров и веб-дизайнеров, так как в большинстве случаев для нормальной работы ПК достаточно воздушного варианта.

Определенные детали обладают большим нагревом, и как следствие, им необходимо более качественное отведение тепла, это должно учитываться при распределении элементов охлаждения.

Как улучшить охлаждение

При возникновении необходимости в увеличении качества охлаждения, стоит приобрести новый радиатор и вентилятор, а также обновить слой термопасты.

Новый кулер также становится выходом из ситуации, когда отмечается нестабильное функционирование вентилятора. Стоит обратить внимание на необходимость соответствия системной платы и приобретаемых устройств. При этом новый вентилятор должен быть более мощным по сравнению с имеющимся аналогом.

Кулеры располагаются таким образом, чтобы вращение их лопастей происходило в различных направлениях, благодаря этому можно достичь заметного улучшения эффективности охлаждения.

Одним из основных условий высокой производительности компьютера является тщательное очищение внутренних элементов от пыли и скопившегося мусора.

Корпус

Обмен воздуха в бюджетных вариантах домашних компьютеров производится вытяжным кулером, расположенным на блоке питания, и вентиляционной решеткой. Воздушный поток попадает в системный блок, проходит через его составные части, и через питающий элемент тепло оказывается снаружи. Но с увеличением мощности персонального компьютера этого становится недостаточно, и возникает необходимость в использовании дополнительных кулеров. Они должны устанавливаться в определенных местах, при несоблюдении данного правила, они не принесут должной эффективности, из-за того, что через системный блок будут постоянно проходить теплые потоки воздуха. Как правило, для поступления воздушного потока используется большой вентилятор охлаждения компьютера, располагаемый в нижней части, а несколько кулеров меньшего размера обеспечивают его выход.

Процессор

Наибольшему нагреву подвергается именно эта деталь, из-за чего, впоследствии, снижается скорость работы ПК. Выходом из ситуации становится медный радиатор с вентилятором среднего размера, так можно достичь достаточной эффективности и одновременно низкой степени воспроизводимого шума.

Особое значение имеет систематический контроль наличия термопасты. Она наносится на участок между радиатором и процессором и предотвращает формирование слоя воздуха, имеющего низкий уровень теплопроводности.

Другие детали

Весомая нагрузка в процессе работы приходится на видеокарту, что особенно заметно в процессе использования графических редакторов и других программ. Данный элемент зачастую оснащается встроенным вентилятором. Также существуют варианты с пассивным охлаждением, распространенные среди тех, кто предпочитает бесшумные системы или же хочет увеличить производительность путем установки дополнительного кулера.

Для обычных пользователей охлаждение компьютера, в частности, таких элементов, как жесткий диск или материнская плата, не имеет такого значения, как для любителей игр. Тяжелее всего приходится чипсету материнской платы – температура его нагрева может доходить до 70 градусов.

Борьба с пылью

Для обеспечения высокой эффективности недостаточно сделать охлаждение компьютера своими руками, необходимо систематически очищать внутреннюю часть корпуса. Качество работы радиаторов, забитых пылью, практически сводится на нет, а засоренные пылью кулеры не могут создать должную воздушную циркуляцию в системном блоке. Именно поэтому требуется регулярное проведение очистки ПК от пыли. Особое внимание при этом должно уделяться контактным плоскостям деталей, блоку питания, радиатору и кулерам.

fb.ru

Как максимально охладить процессор ПК

С наступающим всех рождеством и новым годом) Я расскажу как максимально охладить наш ПК.

Краткая Информация
Я знаю что некоторые люди очень дорожат своими старыми ПК, и любыми силами пытаются его улучшить, т.е разогнать процессор или видеокарту, вот это статья для тех самых людей как я)

Посмотрите видео:

Шаг 1 – Начало работы.
Что нам понадобится в таком случае

– 2 обычных кулера от ПК
– 1 кнопка, можно взять от старого блока питания
– Пару болтов и гаек
– Передняя планка от корпуса
– Ну и конечно же умный ум и прямые руки.
Поехали)))

Шаг 2 – Кулера

На фото показаны кулера и как скрепляются. Сделайте так же и обязательно между ними оставьте зазор примерно 30 или 50 мм.

Это нужно для того что бы они нормально оба функционировали и не задевали друг друга.

Шаг 3 – Кнопки

Сделайте прорезь на передней планке для того что бы вставить кнопку включения и выключения дополнительного кулера, увеличьте провода, чтобы они доставали до проводов от кулера.

Шаг 4 – Монтаж

Отрежьте красный провод от второго кулера пополам и скрепите как показано на схеме

Вставьте кулера на место, все соберите и скрепите как следует))

Шаг 5 – проверка
Ну проверять работоспособность кулеров мы не будем, лучше посмотрим показатели, либо в биосе или программой EVEREST.

Смотрите фото, на первом фото показано работа компьютера с одним кулером и включенным эмулятором. Процессор нагружается и нагревается, а при играх температура до 70 градусов.

А на втором фото уже намного снизилась температура ЦП, и при играх у нас до 55 градусов)

Ну вот и всё) С вами бы я, ждите новых статей))
Пока)) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru