Содержание

Устройства защитного отключения | Ремонт электрики

Устройства защитного отключения.

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для отключения цепи в случае появления токов утечки, возникающих при электрическом пробое изоляции проводки, а также в результате прикосновения человека к фазному проводу или корпусу оборудования, оказавшемуся под напряжением из-за электрического пробоя. В этом случае значение тока, приходящего по фазному проводу, отличается от тока уходящего. Разница между этими значениями и будет являться величиной тока утечки, или дифференциальным током. Электрическим проводником для дифференциального тока может быть не только человек, но и любые токопроводящие части, которые электрически соединены с землей. Например, влажная штукатурка, контактирующая с оголенным участком старой проводки и замыкающая ее на землю. При достижении дифференциальным током определенного значения УЗО срабатывает и размыкает цепь. При этом ни тепловой, ни электромагнитный расцепители автоматического выключателя на такое увеличение тока попросту не прореагируют.

Таким образом, УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при контакте с находящимися под напряжением частями электроустановки, а также для предотвращения возгораний и пожаров, вызванных замыканием на землю. Эти функции не свойственны обычным автоматическим выключателям, реагирующим лишь на перегрузку или короткое замыкание.

Технические характеристики УЗО включают в себя несколько основных параметров, позволяющих определить возможность его применения для защиты разных электрических цепей и сделать правильный выбор устройства: величина тока утечки (ток срабатывания) 1Л, номинальное время отключения УЗО (время срабатывания) Тп, максимальная величина тока короткого замыкания 1ж, номинальное напряжение Un, номинальный ток 1п. Номинальный отключающий дифференциальный ток (ток утечки) /Л — основная характеристика УЗО. Данное значение показывает величину дифференциального тока, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях Во многих случаях утечки электрического тока на землю, которые возникают вследствие старения либо повреждения изоляции, могут достигать значения в 500 мА. Этой величины часто бывает достаточно для возгорания некоторых легковоспламеняющихся материалов. Ток утечки возникает и в случае прикосновения человека к токоведущей части электрического прибора, а его величина при этом может достигать 200 мА, тогда как для поражения электрическим током достаточно тока силой 30 мА. Таким образом, своевременное срабатывание УЗО при утечке тока до 500 мА должно защитить объект от возгорания, а при токе до 30 мА — человека от поражения электрическим током. В зависимости от назначения номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО выбирается из следующего ряда стандартных величин, который используют производители: 6; 10; 30; 100; 300; 500 мА.

Номинальное время отключения УЗО Г — это промежуток времени с момента возникновения утечки тока до отключения напряжения аварийного участка электрической цепи. В зависимости от характеристики устройства этот параметр обычно не превышает 0,03—0,3 с при дифференциальном токе, равном 1Лп.

УЗО не может отличать объекты, включенные в его электрическую цепь (будь то человек или электроприбор), и если человек возьмется одновременно за фазу и рабочий ноль, то утечки тока не будет и УЗО не сработает.

Номинальный условный ток короткого замыкания 1т или предельно допустимый ток, УЗО — характеристика, определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения его механизма и электрических соединений при протекании сверхтока (тока короткого замыкания в сети). Иными словами, предельный ток УЗО показывает, насколько прибор устойчив к сверхтокам и какова вероятность выхода УЗО из строя в случае возникновения короткого замыкания в защищаемой цепи. Обычно используются УЗО с предельными токами 3000, 4500, 6000 и 10 000 А Номинальное напряжение Un — значение напряжения, установленное изготовителем УЗО, при котором устройство работоспособно. Чаще всего оно равно 220 или 380 В. Следует отметить, что от напряжения в сети в значительной степени зависит работоспособность электронного УЗО.

Номинальный ток 1п — максимальный ток, при котором УЗО сохраняет свою работоспособность продолжительное время (ток нагрузки, который УЗО может проводить в рабочем режиме). Номинальный ток УЗО выбирается из следующего ряда: 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125 А.

Основным элементом УЗО является дифференциальный трансформатор, который отслеживает разность входящих и выходящих токов, проходящих через прибор. В нормальном режиме, когда утечек нет, дифференциальный ток равен нулю. При возникновении утечек на отслеживающей обмотке дифференциального трансформатора появляется разностное напряжение, которое усиливается и передается исполнительному устройству. Сигнал о наличии дифференциального тока сразу же приводит к разрыву электрических контактов и обесточиванию цепи.

Устройства защитного отключения с номинальным дифференциальным током до 30 мА обеспечивают надежную защиту и в том случае, когда ток протекает через тело человека в результате непреднамеренного прямого прикосновения к токоведущим частям. Такую надежную защиту не может обеспечить никакое другое устройство.

Некоторые производители оснащают УЗО дополнительной индикацией, а также наносят на корпус схему подключения. В зависимости от характера нагрузки в защищаемой сети устройства защитного отключения подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G. УЗО типа АС гарантированно срабатывает только при утечке переменного тока, медленно нарастающей или возникающей внезапно. Если утечка произошла после узла типа выпрямителя, тиристорного регулятора и т. п. и ток является пульсирующим (выпрямленным) или постоянным, то УЗО типа АС с большой вероятностью не сработает. При этом из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т.е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию.

Устройство типа А не имеет недостатков, характерных для УЗО типа АС, и реагирует на переменный синусоидальный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи, возникающие внезапно либо медленно возрастающие.

УЗО типа В срабатывает при возникновении переменного, постоянного и выпрямленного дифференциального тока. УЗО типа S, называемое селективным, как и устройство типа АС, срабатывает лишь при возникновении переменного синусоидального дифференциального тока, но с задержкой времени отключения в пределах от 0,13 до 0,5 с.

УЗО типа G по времени срабатывания занимает промежуточное положение между типом АС и типом S, но с меньшей выдержкой времени. Каждый из типов УЗО имеет свою область преимущественного применения. Так, в бытовых сетях наиболее широко используются УЗО типов АС и А По конструкции УЗО могут быть электромеханическими и электронными.

Наряду с техническими параметрами, указанными в паспорте и на корпусе УЗО, большое значение имеют качество компонентов и материалов, из которых оно собрано, а также качество самой сборки. Это в значительной степени зависит от страны происхождения, производителя, торговой марки и цены. Однако независимо от этого следует периодически, не реже чем раз в месяц, проводить проверку УЗО с помощью тестовой кнопки, расположенной на передней панели устройства.

Вам также могут быть интересны следующие ремонтные статьи:

electro-remont.com

Конструкция УЗО - разбираем устройство защитного отключения. Из чего состоит узо

Среди электрозащитных устройств УЗО на сегодняшний день одно из главных элементов защиты человека от поражения электрическим током, которое должно входить в состав любого щита, как в новостройках, так во вторичном жилом фонде. Об этом все знают, но мало кто знает, из чего состоит конструкция УЗО.

Приветствую всех читателей сайта «Электрик в доме». В прошлой статье я рассказывал, как можно отличить электронное УЗО от электромеханическое. В сегодняшнем материале я хочу показать внутренности устройства защитного отключения и на примере разобрать несколько вариантов, так сказать посмотрим,

из чего состоит УЗО изнутри.

Для наглядности разберем несколько вариантов и изучим, из каких основных компонентов состоит УЗО, для чего они предназначены и какую функцию выполняет каждый из них.

Разбираем устройство защитного отключения

В данной статье рассмотрим устройство и конструкцию защитных устройств двух вариантов: электромеханического и электронного.

Напомню, что отличаются они между собой тем, что электромеханическое срабатывает при возникновении тока утечки в защищаемой сети. А для срабатывания электронного необходим два условия ток утечки и напряжение сети. Если напряжения на входных клеммах не будет (например, отгорит один из проводов) то электронное устройство не сработает даже при наличии утечки.

Устройство УЗО электромеханического типа

В качестве примера рассмотрим устройство и конструкцию УЗО электромеханического типа фирмы Hager CD 241J 40А/30 мА. Я давно пользуюсь модульным оборудованием этого бренда и могу оставить только положительные отзывы.

Для того чтобы добраться до внутренностей необходимо снять верхнюю крышку. Крепится она на двух защелках. Аккуратно поддеваем их отверткой с мелким жалом и снимаем крышку. Крышка снимается вместе с кнопкой «Тест». Перед нами вся внутренняя

конструкция УЗО Хагер.

Перед нами рычаг управления со спусковым механизмом, верхние и нижние контакты. С боковой части в синем корпусе находится поляризованное реле. Питание на реле поступает от сердца УЗО дифференциального трансформатора. Иногда еще его называют тороидальным.

Чтобы к нему добраться откручиваем болт и снимаем раму, на которой крепится спусковой механизм вместе с реле.

Дифференциальный трансформатор имеет первичную и вторичную обмотку. Первичная обмотка выполнена толстым медным проводом - по два витка на каждый полюс. Сам трансформатор вынуть не удалось, он впаян в корпус УЗО. Вторичная обмотка намотана тонким медным проводом. Ее выход подается на плату с диодным мостом, там сигнал преобразовывается и поступает на поляризованное реле.

Если присмотреться в нижней части поляризованного реле имеется шток. При поступлении сигнала с дифференциального трансформатора (а это происходит при возникновении утечки) якорь реле толкает этот шток и он в свою очередь воздействует на механизм отключения УЗО. После чего силовые контакты размыкаются и утечка устраняется.

Далее снимаем механизм с подвижными контактами и конструкция узо позволяет нам увидеть дугогасительную камеру.

Как видим никаких, электромагнитный и тепловых расцепителей в устройстве защитного отключения не предусмотрено. Именно поэтому УЗО всегда подключают в паре с автоматическим выключателем, который защищает его от сверхтоков.

Подвижные контакты закреплены на поворотном механизме и соединены с клеммами для подключения гибкой связью.

Друзья остались у меня вопросы по поводу кнопки «ТЕСТ». Я не понял, на что она воздействует и что при этом срабатывает. Давайте разбираться. Если приставить верхнюю крышку УЗО к корпусу то кнопка будет расположена как раз под пружиной. И воздействует кнопка именно на нее.

Под рамой спускового механизма имеется токоограничивающий резистор. Именно он задает необходимую величину тока утечки при проверке узо. Один контакт резистора связан с фазной клеммой, другой – как раз с указанной пружиной. Вопрос как работает эта система?

Чтобы понять работы этой системы я даже подключил провода на вход УЗО и методом научного «тыка» разобрался, что к чему. Оказывается «кнопка» проверки вовсе не кнопка, а лишь рычаг который закорачивает два полюса через токоограничивающий резистор.

При нажатии кнопки пружина касается пластинки, которая в свою очередь соединена с клеммой другого полюса УЗО. При контакте через резистор протекает ток и УЗО отключается.

С помощью мультиметра я измерил сопротивление данного резистора. Его сопротивление составляет порядка 6.29 кОм. При напряжении в сети 220 Вольт, имеет ток – 35 мА. Вот такие дела друзья. Это мы рассмотрели, из чего состоит УЗО электромеханического типа.

Конструкция электронного УЗО

Теперь давайте разберем электронное УЗО фирмы Schneider Electric серии Easy9 40А/30 мА. Конструкция с прежним устройством защитного отключения практически одинаковая. Для снятия верхней крышки нужно разблокировать две защелки по бокам.

С боковой стороны расположена электронная плата усилитель. В глубине корпуса можно увидеть подвижные контакты. Откручиваем болт и снимаем раму со спусковым механизмом.

Интересный факт, что в дугогасительной камеры, где расходятся контакты, не оказалось специальных решеток, которые помогают гасить дугу. При расхождении контактов возникшая дуга с помощью специальной решетки разбивается на более мелкие части. Это способствует ее быстрому гашению. По-моему, это немного неправильно, что решеток здесь не оказалось.

Первичная обмотка дифференциального трансформатора в виде продетых через его сердечник шлейфов. Зато вторичная обмотка, намотанная вокруг сердечника тороидального трансформатора тока, имеет очень много витков. Прям – катушка!

Внутреннее устройство УЗО, от которого все работает – плата. На фото видны провода, которые подают питание на электронную плату от нижних клемм.

Кнопкой «Тест» здесь замыкается цепь пружина на корпус металлической рамы. Пружина имеет связь с одним полюсом устройства защитного отключения, корпус через резистор - с другим.

Сопротивление токоограничивающего резистора составляет всего 3.6 кОм. Но если подключить щупы мультиметра и замкнуть кнопку, сопротивление плавает от нескольких сотен кОм до 1.5 МОм, как бы сильно я не прижимал пружину. Не знаю с чем это связано. Может материал пружин такой? Как вы считаете друзья – пишите свои идеи в комментах.

Из чего состоит УЗО IEK

Еще один пример рассмотрим устройство УЗО электромеханического типа фирмы iek ВД1-63. Для снятия верхней крышки нужно открутить два винта с лицевой стороны. Металла здесь явно не пожалели :))).

Поляризованное реле с легкостью можно вынуть из пазов. На нем также можно увидеть толкатель, который воздействует на механизм отключения при срабатывании устройства.

Трансформатор здесь также добротный, сердечник по размерам не маленький и витки намотаны толстым проводом.

Извлекать весь механизм из корпуса я не стал. Большие сомнения, что после этого я его соберу обратно. Выпадет какая-нибудь пружинка и пиши пропало.

На этом все друзья, надеюсь, данная статья про устройство УЗО была для вас интересной. Если да, тогда я не зря потратил время. До скорых встреч, делайте репосты и подписывайтесь в соц. сетях. Всем пока.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - сохрани на стену!

electricvdome.ru

Подключение однофазного УЗО своими руками

Содержание:

1. Условные зоны ванной комнаты

2. Что такое УЗО и как оно работает?

3. Допустимо ли подключать УЗО при отсутствии заземления?

4. Подключение однофазного УЗО при отсутствии заземления

5. Подключение однофазного УЗО своими руками

Если вы думаете, что розетку, выключатель или светильник можно разместить в ванной комнате в любом понравившемся вам месте, то глубоко заблуждаетесь, поскольку ванная комната относится к помещениям повышенной опасности. Именно из-за этого необходимо четко знать, где и какие электрические приборы можно устанавливать в ванной комнате.

Условные зоны ванной комнаты

На рисунке, где ванная комната схематически разделена на 4 зоны (от «0» до «3»), показано, какие электроприборы и где могут быть установлены. Учтите, что это относится лишь к ванным комнатам, общая площадь которых превышает 8 квадратных метров!

Важно! В ванных комнатах с площадью менее 8 квадратных метров установка каких-либо электроприборов категорически запрещена!

Например, в нулевой зоне (а это зона внутри ванны или душевой кабины) вообще запрещается установка каких-либо электрических приборов. В первой и второй зоне допускается установка водонагревателей, а во второй – еще и специально защищенных осветительных приборов. Однако материал данной статьи посвящен подключению однофазного УЗО, который обеспечивает безопасную эксплуатацию электрических розеток и выключателей. Поэтому нас интересует только третья зона ванной комнаты, в которой и допускается установка выключателей и розеток, которые комплектуются специальными защитными крышками и резиновыми уплотнителями, предотвращающими попадание влаги внутрь электрического прибора.

Чаще всего установка электрической розетки в ванной комнате производится с целью подключения к сети стиральной машины (об этом я говорил в своей статье «Подключение стиральной машины к канализации и водопроводу своими руками»). Согласно требованиям техники безопасности, стиральная машина должна включаться в розетку только ту, которая имеет заземление. Однако в квартирах постройки советского периода никакого заземления не предусмотрено. Как же быть в этом случае? Ведь устраивать заземление в квартире очень дорого! Решение у этой проблемы есть – подключение розетки для подачи электроэнергии в стиральную машину через УЗО (устройство защитного отключения). При этом подключение УЗО можно производить и без заземления. Хотя бытует мнение, что при наличии только двухпроводной сети в квартире этого делать нельзя. Но это не так. Давайте разберемся со всем по-порядку.

Что такое УЗО и как оно работает?

                   

УЗО – дифференциальное устройство, которое производит аварийное отключение линии электросети, к которой оно подключено, в случае утечки тока, например, пробитии изоляции проводки на корпус электроприбора или при коротком замыкании. Работает такой прибор за счет постоянного сравнения тока, протекающего через фазовый и нулевой провод. Если никакой разницы нет, то устройство обеспечивает подачу тока к электроточке, например, электрической розетке. Однако, если в случае даже незначительного пробития изоляции часть электрического тока, величина которого достаточно мала и составляет десятки (максимум сотни миллиампер), будет уходить через корпус электроприбора, то УЗО быстро заметит эту разницу и обесточит линию, размыканием контактной группы. Таким образом, УЗО – своеобразный калькулятор, постоянно вычитающий из значения тока, прошедшего через фазовый провод, значение тока, идущего через нулевой провод. Если разница не равна нулю, то УЗО обесточивает поврежденный участок линии.

Думаю, что с этим все понятно. А все-таки, можно ли выполнить подключение однофазного УЗО (ведь у нас в квартирах есть только однофазная сеть) без заземления?

Допустимо ли подключать УЗО при отсутствии заземления?

Начну с того, что однофазный прибор УЗО имеет всего лишь два входа, куда подключаются нулевой и фазный провод. То есть подключение заземления в таком устройстве не предусмотрено изначально. Способно ли такое устройство надежно защитить вашу жизнь от поражения электрическим током в случае его утечки на корпус, например, стиральной машины?

Давайте рассмотрим наглядный пример, когда ваша электрическая линия не подключена к УЗО. Допустим, что в результате повреждения изоляции токоведущего провода корпус вашей стиральной машины оказался под напряжением. Не зная об этом, вы касаетесь корпуса рукой и попадаете под поражение электрическим током. Известно, что в таких случаях все мышцы сокращаются и перестают слушаться «хозяина», поэтому освободиться самостоятельно или отключить стиральную машину от электросети, выдернув вилку из розетки, у вас, скорее всего, не получится. К сожалению, исход в такой ситуации может быть самый плачевный!

А теперь рассмотрим ситуацию, когда ваша стиральная машина была подключена к линии с УЗО (даже при отсутствии заземления). Условия те же: изоляция фазового провода пробита, в результате чего корпус машины оказался под напряжением. Как только вы коснулись рукой корпуса машины, через вас начал проходить, так называемый, ток утечки. В результате сравнения тока, поступающего  по фазному проводу УЗО от электрощитка, и тока, поступающего в УЗО по нулевому проводу от электророзетки, появляется разница, под действием которой устройство обесточит данную линию, разомкнув контактную группу. Отключение поврежденного участка электросети произойдет так быстро, что вы ничего не успеете почувствовать, лишь заметите, что ваша стиральная машина перестала работать.

Таким образом, подключение УЗО в квартире, где нет заземления, не только возможно, но и необходимо! Теперь расскажу о том, как правильно выполнить установку такого дифференциального защитного устройства.

Подключение однофазного УЗО при отсутствии заземления

Чтобы эксплуатация, например, стиральной машины была для вас абсолютно безопасной, главное – выполнить правильное подключение УЗО, чтобы оно эффективно работало и не раздражало вас ложными срабатываниями.

Важно! Поскольку данное дифференциальное устройство не имеет собственной защиты от возможных перегрузок в электросети, то необходимо совмещать в одной цепи подключение УЗО и автомата, который будет разрывать цепь при необходимости. Таким образом, установка автомата между электрощитком и УЗО позволит защитить дифференциальное устройство от выхода из строя в результате увеличения нагрузки на электрическую линию. Однако существует два решения данной проблемы, предусматривающие различные схемы подключения УЗО и автомата. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

1. Установка одного УЗО, являющегося общим для всех электрических линий квартиры.


При такой схеме подключения в вашей квартире будет обеспечена безопасность эксплуатации всех электроприборов, не исключая даже прикроватные светильники. Однако стоимость такого дифференциального защитного устройства с пропускной способностью тока, величина которого может достигать 40-60А, довольно высокая. Кроме того, при срабатывании общего УЗО вы не сможете сразу же определить, какой из электрических приборов в квартире стал представлять для вас опасность, поскольку нужно будет сначала отключить от электросети все приборы, а потом поочередно включать их в сеть. Только после того, как после подачи электрического тока на какой-то прибор, сработает защитное устройство, можно определить причину его срабатывания. Но и это еще не гарантия того, что еще какой-либо из приборов не окажется неисправным с точки зрения электрической безопасности. Поэтому придется продолжить поочередное включение приборов, пока не проверите все.

В данном случае схема подключения УЗО будет выглядеть так.

2. Установка УЗО меньшей мощности на каждую линию электропередачи в квартире.

Хотя в целях экономии, вы можете ограничиться установкой УЗО только на самых «опасных» линиях, идущих в ванную комнату и в кухню (в частном доме к перечню «потенциально опасных линий» добавятся еще и те, которые идут в подвальное помещение или в гараж). При таком варианте подключения вам понадобится довольно большое свободное пространство в электрическом щитке, чтобы там можно было разместить все УЗО. Общая стоимость всех УЗО небольшой мощности может даже превысить стоимость одного мощного дифференциального защитного устройства. Однако при этом вы сможете значительно увеличить надежность энергосистемы своего жилья, да и выяснение причин срабатывания того или иного УЗО не займет слишком много времени, поскольку зона поиска будет ограничена конкретным помещением с небольшим количеством электроприборов.

В данном случае схема подключения однофазного УЗО будет выглядеть так.

При выборе того или иного варианта подключения дифференциального защитного устройства (или нескольких устройств) следует помнить, что автомат, который будет защищать УЗО от перегрузок в сети должен быть меньшей мощности, чем сам УЗО. Это необходимо для того, чтобы защита была стопроцентной. В противном случае из-за инертности автомата, срабатывающего на отключение не мгновенно, а спустя несколько секунд (а иногда и через несколько минут!), ток, превышающий допустимое значение, будет проходить через УЗО и приведет к выходу из строя этого дорогостоящего устройства.

Таким образом, для безопасной эксплуатации электроприборов необходимо приобрести:

• электрический кабель нужного сечения для прокладки отдельной линии к «потенциально опасному помещению» (или нескольким таким помещениям);

• одно или несколько УЗО в зависимости от выбора схемы подключения, мощность которого выбирается в соответствии с суммарной мощностью приборов, которые будут защищены с помощью данного дифференциального устройства;

• один или несколько автоматов с мощностью, мощность которого должна быть немного меньшей, чем мощность УЗО, стоящего в паре с автоматом.

Подключение однофазного УЗО своими руками

                   

Расскажу более подробно, как выполнить правильное подключение УЗО самостоятельно.

Главное – не допускать типичных ошибок, которые приведут к неправильной работе устройства: 1. Соединение нулевого провода и корпуса электроустановки в качестве заземления.

Этого делать нельзя, поскольку, в противном случае, у вас будут происходить постоянные ложные срабатывания УЗО.

Кроме того, нельзя соединять между собой фазные или нулевые провода после УЗО, подсоединенные к нескольким дифференциальным устройствам (при выборе второй схемы подключения однофазного УЗО), что тоже вызывать несанкционированные обесточивания линий электропередач.

2. Неполнофазное подключение дифференциального защитного устройства.

При таком подключении, когда потребитель электрического тока подключается к нулевому проводу до УЗО, ток нагрузки будет восприниматься устройством, как «утечка»,что приведет к постоянному ложному отключению УЗО.

3. Объединение в электроточке (розетке) нулевого провода и провода заземления.

Такая ошибка является типичной для процесса монтажа розеток. Она является причиной постоянных ложных срабатываний УЗО при:

• включении нагрузки в такую розетку;

• при включении нагрузки даже вне зоны ответственности УЗО (то есть в розетку, расположенную в другом помещении), поскольку дифференциальный ток будет течь через перемычку, что аналогично пробитию изоляции токоведущих частей на корпус прибора, например, на корпус стиральной машины.

4. Подключение нулевого или фазного провода с разных УЗО.

То есть нагрузка с одного дифференциального устройства соединяется, например, с нулевым проводом от другого дифференциального устройства. В результате включения электроприбора в сеть произойдет ложное срабатывание одного или сразу всех УЗО.

5. Перепутана полярность при подключении УЗО.

Если подсоединить нулевой провод к входу УЗО для фазного провода, а фазный провод – к входу для нулевого провода, то дифференциальное устройство будет функционировать неправильно. Это будет заметно сразу же, как только вы решите проверить работоспособность УЗО посредством нажатия кнопки «ТЕСТ», поскольку она не будет работать. Кроме того, такое неверное подсоединение проводов приведет к несанкционированному срабатыванию устройства при включении нагрузки в сеть. Ведь в данном случае токи, проходящие через УЗО, будут иметь одно и то же направление, а магнитные потоки не будут компенсировать друг друга. Это вызовет возникновение тока в обмотке управления УЗО, который и послужит причиной ложного срабатывания.

Чтобы подключение дифференциального устройства было выполнено правильно, помните:

• вверху устройства находятся входы, а внизу – выходы;

• буквой «L» обозначены фазные клеммы, а буквой «N» – нулевые.

Теперь приведу порядок подключения УЗО (перед началом работ обязательно переведите автоматический выключатель в положение, которое обеспечит отсутствие тока на проводниках, выходящих из него):

1. Установите УЗО в электрощитке.

2. На выходные клеммы подсоедините фазный и нулевой проводники.

3. На входную клемму УЗО L») подключаете фазный провод, идущий от автоматического выключателя.

4. На входную клемму УЗО N») подключаете нулевой провод, отсоединив его от корпуса электрощитка. Таким образом, вы сможете избежать соединения между собой всех нулевых проводников, проходящих от УЗО в квартиру, поскольку они не имеют контакта с корпусом электрощитка.

Теперь необходимо проверить правильность подключения УЗО. Для этого переведите автоматический выключатель в положение, которое позволит протекать электрическому току по выходящим проводникам. Включите УЗО и подайте на него нагрузку, включив какой-либо прибор в зоне его защиты в розетку. Если не произошло срабатывание дифференциального устройства, то вы все сделали правильно.

Кроме того, необходимо проверить на ток утечки и само УЗО. Сделать это можно с помощью кнопки «ТЕСТ», после нажатия на которую исправное УЗО должно сразу отключиться. Если же отключения не произошло, то ваше дифференциальное защитное устройство подлежит замене.

Вот и все, что я хотел рассказать вам о подключении УЗО. Только, пожалуйста, если вы не уверены, что сможете самостоятельно справиться с правильным подключением такого устройства, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Пусть это будет стоить вам денег, зато вы гарантированно получите эффективно защищенную энергосистему в вашей квартире. Не экономьте на своем здоровье, а также здоровье своих близких! Ведь этого вы уже не сможете купить ни в одном магазине!

stroite-sami.ru

Устройство защитного отключения (УЗО) | Ремонт электрики

Устройство защитного отключения (УЗО).

Устройство защитного отключения (УЗО). Для правильного выбора УЗО вначале нужно определиться с его конструктивными особенностями (электромеханическое или электронное). Электромеханические УЗО стоят гораздо дороже, но они отличаются высокой степенью надеж кости и способны гарантированно срабатывать при любом уровне напряжения в сети. Электронные УЗО на порядок дешевле, но их работоспособность (в силу конструктивных особенностей) зависит от стабильности напряжения в сети, что в редких случаях не исключает возникновение аварийной ситуации Однако чаще всего они работают вполне стабильно, поэтому предпочтение отдается электронным УЗО в силу их доступности и дешевизны. Следует отметить, что их использование вполне оправданно при дополнительной установке стабилизатора напряжения.

Основными характеристиками УЗО являются ток утечки (ток срабатывания), время срабатывания и максимальная величина тока короткого замыкания. Расчетный ток утечки для бытовой сети, как правило, выбирается в пределах от 10 до 30 мА. При этом время срабатывания должно составлять в среднем от 10 до 30 мс Максимальная величина тока короткого замыкания 1Ж — характеристика, определяющая способность прибора выдерживать сверхтоки, возникающие в цепи при коротком замыкании. Понятно, что автоматический выключатель, соединенный в цепи последовательно с УЗО, сработает на отключение, но это произойдет через 10 мс, а за это время УЗО будет находиться под юздейсгвием сверхтока. И если оно сохраняет при этом работоспособность, то его качество считается высоким Значения максимального тока короткого замыкания доя различных УЗО лежат в пределах от 3000 до 10000 А, а минимально допустимое значение 1Ж — 3000 А При выборе типа УЗО (АС, А, В, S, G) следует учитывать характер нагрузки в защищаемой группе. Если в цепь включаются современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т. д., имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, то предпочтительнее устанавливать УЗО типа А. Применение УЗО типа АС допускается в случаях, когда заведомо известно, что в зону защиты УЗО не будут входить устройства с выпрямительными элементами. Селективное УЗО типа S устанавливается, как правило, на вводе после главного автоматического выключателя при организации многоуровневой защиты. Они служат для защиты всей сети дома или квартиры и должны срабатывать с задержкой во времени по отношению к УЗО, защищающим отдельные группы потребителей.

Окончательный выбор УЗО можно выполнить с достаточной точностью, используя значение номинального тока в цепи конкретной группы. Номинальный ток УЗО выбирается из следующего ряда; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125 А В нашем примере на группы № 1, 2, 3, 5 устанавливается УЗО с током утечки 30 мА и номинальными токами, на порядок превышающими токи автоматических выключателей.

Кроме того, после главного автомата устанавливается общее УЗО с током утечки 300 мА.

Для защиты УЗО от токов короткого замыкания и токов перегрузки перед ним обязательно устанавливается автоматический выключатель. При этом номинальный ток УЗО должен быть на ступень больше. Смысл такого требования заключается в следующем. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например на 45%, т.е. тока перегрузки, автоматический выключатель может сработать в течение одного часа. Это означает, что УЗО длительный период времени будет работать в режиме перегрузки.

Наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах являются помещения с повышенной влажностью — кухня и ванная комната. Здесь достаточно много электробытовых приборов с открытыми токопроводящими элементами и естественных заземлителей (водопроводные, газовые трубы). Группы розеток таких помещений требуют установки УЗО в первую очередь.

Все важнейшие характеристики УЗО должны содержаться в маркировке прибора на его лицевой панели и в сопроводительной технической документации. Эффективная работа УЗО в значительной степени зависит от правильной его установки. Устройство, как правило, подключается в распределительных щитах после главного (вводного) автомата. Допускается установка одного УЗО с током утечки 30 мА на всю квартиру или дом. Недостатками данного решения являются трудность обнаружения места утечки и полное отключение напряжения в квартире при срабатывании устройства.

Приобретая защитные устройства, необходимо обратить внимание не только на параметры приборов, но и на качество их изготовления, подтвержденное соответствующими сертификатами.

В любом случае предпочтение следует отдавать фирме-изготовителю, которая предлагает полный ассортимент защитных устройств.

Вместо комбинации из двух устройств — УЗО + автомат — можно использовать дифференциальный автомат, сочетающий в себе функции обоих приборов. Такое решение в значительной степени упрощает их подбор и последующий монтаж.

Для наглядности полученные результаты можно изобразить в виде однолинейной схемы, где хорошо видны взаимосвязи всей электрической сети, а также характеристики ее элементов. Такая схема поможет избежать возможных ошибок при сборке распределительного щита. Следует отметить, что на этой схеме отсутствует система защиты от скачков напряжения (реле напряжения).

В ней также не отражены тип электропитания (трехфазный или однофазный) и способ заземления.

В случае деления энергопотребителей на группы рекомендуется устанавливать по одному УЗО 30 мА на группу розеток и на группу освещения, а также по одному УЗО 30 мА на каждую линию, питающую энергоемкие приборы. Такой вариант позволяет избежать неудобств при срабатывании устройства и локализовать аварийную зону. Кроме того, рекомендуется установка одного УЗО с током утечки в 300 мА — на вводе.

Оно устанавливается после автоматического выключателя, а его номинальный ток будет зависеть от расчетной нагрузки и номинального тока автомата. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 03—05 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку устройствам, защищающим отдельные электроприборы или группы. Только в том случае, если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком.

Вам также могут быть интересны следующие ремонтные статьи:

electro-remont.com

Устройство защитного отключения, то есть узо. Подключение, схема, принцип работы.

Для начала поговорим для чего вообще нужно УЗО в нашей квартире или доме… У многих простых обывателей сложилось неверное представление о назначении этого устройства. Узо НЕ защищает ваш дом от короткого замыкания. Данная приспособа, в отличии от автоматических выключателей, как раз реагирующих на короткое замыкание, предназначена для защиты человека от поражения током при неисправности электрооборудования. Также УЗО необходимо для предотвращения возгораний вследствие неисправности старой электропроводки. Кстати, как правильно заменить проводку в квартире тоже необходимо знать, чтобы в последствие избежать множества проблем.

 

Какой же принцип работы узо? Само устройство защитного отключения представляет собой трансформаторную коробку с двумя обмотками, соответственно с входящим током и прошедшим нагрузку (выходящим) током. При нормальной работе токи должны быть равны. Если же, не дай бог, где-то утечка (к примеру нулевой провод замкнуло на корпус микроволновки, а вы за нее схватились), то часть тока (0,22 А, или 220 мА) пройдет через Вас и УЗО моментально сработает, отключив часть электронной цепи, на которую оно завязано.

 

 

Подключение УЗО происходит по следующей схеме: у входа в дом или квартиру устанавливают защитное устройство с током срабатывания 100 или 300 мА, которое должно предохранять от возможности возгорания. Установка узо происходит путем завязыванием на него всей электропроводки в квартире. Далее, ищем помещения, где возможны утечки воды (ванная, туалет, кухня) и ставим там УЗО 30 мА или 10 мА. Еще один немаловажный фактор: лучше не подключать к Узо освещение в квартире, иначе при срабатывании в темное время суток, придется искать свечи.

 

Ниже представлена принципиальная схема устройства защитного отключения…

 

 

При нормальной работе электроцепи прямой и обратный токи (фаза и ноль) равны и наводят в магнитном сердечнике (1) трансформатора тока УЗО равные, но встречно направленные магнитные потоки, в следствие чего ток (I2) во вторичной обмотке равен нулю и не вызывает срабатывание магнитоэлектрической защелки (2). Видите справа снизу на схеме маленького человечка? Если он прикоснется к фазе, то возникнет утечка тока и во вторичной обмотке возникнет ток небаланса (I2), электромагнитная защелка (2) срабатывает и воздействует на механизм расцепителя с контактной системой (3). Все, Узо срабатывает. Также исправность механизма можно проверить, нажав на кнопку “Тест”. Если все ок, то устройство отключения должно сработать.

 

Проверка устройств защитного отключения…

 

Итак, вы подключили ваше Узо. Как проверить исправно ли оно работает, к примеру, для каждой розетки? Для этого используем контрольные лампы. Сначала убедитесь, что сама розетка исправна и находится под напряжением. Далее, один провод подсоединяем к фазе на розетке, а другой к защитному нулю. Если Узо отключило ток, то оно исправно. Если же лампы горят, то розетка неправильно подключена к защитному устройству. Если и лампы не светятся и узо не срабатывает, то к розетке не подведен защитный ноль.

 

superremont.mirtesen.ru

Как подключить узо своими руками.

Неважно, какой характер носит утечка, она имеет негативные последствия. При правильной работе электрической системы течение тока должно происходить относительно фазы нуля, если ток течет по отношению к земле, происходит утечка. Причинами этого могут стать пробой изначально заземленного корпуса, касания человека к элементам, пропускающим ток, устаревшие электрические провода и тому подобное.


Есть несколько вариантов, как подключить узо своими руками, но оптимальным из них является приближение к вводу электрического питания. Поскольку расстояние, проходящее от сети до счетчика, тщательно контролируется электроэнергетическими организациями, устройство защитного отключения стоит монтировать в непосредственной близости к счетчику. Благодаря этому можно максимально обезопасить цепь от возможных утечек.


Однако этот вариант имеет свой минус: происходит обесточивание всей электрической сети, проходящей через данную защитную зону. В случае если вы хотите исключить такую ситуацию в случае возникновения критического случая, необходимо установить несколько узо, либо установить его на том участке цепи, который является наиболее значимым с точки зрения электрической безопасности.


Узо представляет собой механизм защитного отключения (дифференциальная защита. Это устройство служит для автоматического отключения подачи электрической энергии в случае возникновения утечки тока через землю.
Схематическое изображение.


Суть работы узо состоит в том, чтобы оно отслеживало разность показаний тока на промежутке между нулевым и фазным проводами. Таким образом, если устройство работает на полную мощность, данная разность может не отслеживаться, поскольку количество тока прошедшего по фазному и нулевому проводу одинаково. В качестве примера можно рассмотреть электрический провод, проходящий в помещении с повышенной влажностью, на котором имеются повреждения изоляционного слоя. При попадании влаги на жилу, по которой проходит ток, создается цепь между данным проводом и поверхностью земли. В итоге ток утечки образует разницу, на которую должно среагировать защитное отключение. После этого ток утечки снимается с катушки внутреннего трансформатора и передается в полярное реле, в котором происходит усиление сигнала и запуск системы узо. То есть до того времени пока не будет найден и исправлен источник неполадки электропровода, устройство защитного отключения будет при каждом включении блокировать его.

Технология монтажа.

Любая техника и конструкция имеет свойство рано или поздно ломаться, узо в том числе. В этом случае срабатывает система самостоятельной проверки (тестирования) устройства. Передняя панель узо оснащена тестовой кнопкой, при нажатии которой имитируется поток электрического тока утечки, что при правильной работе должно спровоцировать автоматическое срабатывание и отключение системы.

Для подключения узо целесообразно выполнять предписания на корпусе самой конструкции. В устройстве имеются нейтральные контакты, необходимые для подключения к нулю и фазные контакты, обозначаемые числами 1, 2 или буквой L (однако, данное обозначение не обязательно.

Независимо от того, с трех или однофазным узо вы имеете дело, смысл монтажной работы аналогичен и заключается в фиксации нулевого провода к нейтральном контакту (в случае трехфазного контакта - к трем фазам.

Стоит упомянуть о необходимости установки устройства защитного отключения в местах, требующих обеспечения высокого уровня электрической безопасности. Только в том случае, если же неожиданное отключение подачи электрического тока может привести к серьезным последствиям, стоит отказаться от установки дифференциальной защиты. Возможно, узо и справляется со своим главным функциональным назначением, но при этом приносит и немало неприятностей.

Токи утечки в оборудовании, находящемся в длительной эксплуатации, довольно частое явление, например уличные осветительные приборы. На эти вещи узо реагирует довольно чутко. То есть устройство будет реагировать постоянно, и чтобы от этого избавиться есть лишь два варианта: отключение самой конструкции или замена текущих электроприборов на новые. Какой вариант в этом случае вас утроит, решайте сами.

Прежде чем устанавливать данную систему, стоит проанализировать достоинства и недостатки и определить наличие возможности для замены всех электрических приборов с проводкой при необходимости. В противном случае ваше электричество будет постоянно блокироваться, и работа, зависящая от подачи электрической энергии, будет срываться.

Больше информационного материала о квартире после ремонта http://remont.ru-best.com/remont-kvartir/kvartira-posle-remonta

remont.ru-best.com

Как правильно подключить автомат и узо

Как правильно провести подключение УЗО и автомата – схема и нюансы

Защита электрической сети дома, если уж не задача номер один, то номер два уж точно. Поэтому стоит серьезно отнестись к правильному выбору защитных приборов. В настоящее время большой популярностью пользуются дифференцированные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО). Как отличить УЗО от дифавтомата, что лучше, что выбрать? Эти и другие вопросу сегодня звучат достаточно часто, особенно от простых обывателей. Поэтому в этой статье будем разбирать подключение УЗО и автомата – схема, правильность, нюансы и так далее. То есть, досконально вникнем в суть темы.

Сразу же оговоримся, что производители выпускают оба устройства в разных модификациях, которые отличаются друг от друга чисто конструктивно. Есть однофазные приборы, есть трехфазные. Но алгоритм работы у них один и тот же.

Отличия двух приборов

Начнем разбор именно с этого вопроса – в чем разница между УЗО и дифференциальным автоматом? Конечно, они сильно отличаются по внешнему виду. Это первое. Но основное отличие состоит в том, что устройство защитного отключения, которое контролирует ток утечек, в схему подключения устанавливается вместе с автоматическим выключателем. Последний реагирует на короткое замыкание и перегрузку в потребляющей сети. То есть, эти два прибора выполняют определенные функции, которые сильно отличаются между собой.

Дифференциальный автомат – это, по сути, тот же УЗО только с включенным в его конструкцию автоматическим выключателем. Это, так сказать, два в одном. Поэтому данной защитное устройство может отключить электрическую сеть (контур) дома, если в ней образуется и ток утечки, и перегруз, и короткое замыкание. Вот такое отличие УЗО от дифавтомата. Поэтому когда выбираем тот или другой прибор, необходимо это учитывать.

Принцип работы защитных устройств

Необходимо отметить, что схемы подключения УЗО или дифавтомата идентичны. Единственное отличие – это отсутствие автоматического выключателя, как единицы, в схеме, где устанавливается дифференцированный автомат. Сама же схема основывается на сравнении двух векторов направления токовых нагрузок, один из которых входит в устройство, второй выходит из него. При этом должен соблюдаться баланс, который определяют установленные предельные величины. Как только данный баланс нарушится, электрическая сеть отключается.

Сама схема подключения, а точнее сказать, ее база, может быть разной. Вариаций на эту тему много, например, на основе электромагнитных реле или элементов полупроводникового типа. Чтобы разобраться в ней, необходимо начать с простейшего, поэтому рассмотрим схему подключения УЗО или дифавтомата в однофазную сеть.

На рисунке сверху видно, как работает УЗО, если в сети нет тока утечки. То есть, два тока I1 и I2 имеют одинаковую величину и направлены в противоположные стороны. При этом и магнитные потоки ФN и ФL имеют одинаковую величину и направлены в противоположные стороны. Кстати, магнитные потоки образовываются от протекающих по проводу фазы и нуля токов. А так как их величины одинаковые, то суммарный магнитный поток будет равен нулю.

По сути, это идеальная работа УЗО или дифференцированного автомата, которой на практике, конечно, не существует. Всегда в магнитном поле устройства есть какой-то дисбаланс, и потоки ФL и ФN не равны между собой. Хотя эта разница не столь существенна, очень мала, так что на работу самого защитного прибора не влияет.

Нарушение изоляции

А вот теперь следующий рисунок, на котором изображена электрическая схема, где произошло нарушение изоляции в контуре.

Здесь четко видно, что часть фазного тока будет уходить в землю. А, значит, по нулевому контуру будет проходить ток меньшей величины, равной величине тока утечки. Соответственно внутри УЗО или дифференцированного автомата начнется снижения величины магнитного потока на нулевом контуре. А это уже приличный дисбаланс, который приведет к увеличению суммарного магнитного потока. И именно этот поток станет причиной образования электродвижущей силы, которая, в свою очередь, станет причиной образования тока ΔI (см. рисунок).

Так как защитное устройство настраивается под определенный предел срабатывания, то в том случае, если ток ΔI станет выше этого предела, прибор отключит сеть. По сути, просто сработает электромагнит, находящийся внутри УЗО или дифавтомата, который будет действовать на расцепитель по средству защелки.

Схемы подключения разных приборов

После того как разобрались в вопросе, как работает УЗО и дифавтомат, можно начать разбираться со схемами. Начнем со схемы подключения двухполюсного прибора. И сразу же обратите внимание на нижний рисунок, где четко обозначены входные клеммы и выходные.

Хотелось бы отметить, что на защитных устройствах есть специальная кнопка тестирования, обозначенная буквой «Т». С ее помощью можно проверить, как работает УЗО, правильно или нет.

Внимание! Если при включенной сети вы нажали на кнопку тестирования, а отключение электрической сети не произошло, значит, защитное устройство работает неправильно или вообще не работает.

Итак, схема подключения этого прибора производится через три клеммы (контакта):

То есть, получается так, если где-то в цепи появился ток утечки, то размыкаются именно эти контакты. Выходные клеммы в данном случае не работают, как контакты.

Что касается трехфазной сети, куда подключается четырехполюсной прибор, то схема будет выглядеть, как на нижнем рисунке.

По сути, это предыдущая схема, где в обязательном порядке должна соблюдаться полярность соединения фазы и нуля. При этом с четным клеммам подключаются выходные контуры, к нечетным входные.

Внимание! Трехфазный УЗО и дифавтомат будет срабатывать только в том случае, если дисбаланс магнитных потоков произойдет сразу в четырех токопроводах.

Схема соединения трехфазного защитного прибора к трем однофазным сетям

Этот тип подключения будет работать только в том случае, если у трех однофазных систем проведен один контур в нейтралью. Очень удобный вариант в том плане, что для трех отдельных схем используется всего лишь один дифференциальный автомат или УЗО. Основная задача установщика – найти подходящее место монтажа, где можно было бы соединить одной шиной нейтраль и развести ее по контурам на три системы.

Вот эта схема ниже:

Кстати, если в сеть установлен электродвигатель, который работает без нейтрали, то защитный прибор можно подключить, не используя нулевую клемму. Правда, при этом кнопка тестирования работать не будет, что не всегда удобно. Но это частный вариант, используемый достаточно редко. В этом случае оптимальный вариант – это установка в схему электромагнитных устройств с механическим расцепителем.

Можно ли подключить трехфазное защитное устройство в однофазную сеть

В принципе, никаких проблем здесь нет. Правда, метод этот не самый рациональный. Им чаще всего пользуются в том случае, если к однофазной сети подключаются последовательно еще две однофазные сети. То есть, УЗО или дифавтомат монтируются в первую сеть через одну фазу, к нему же подключаются еще две через остальные клеммы.

Важный момент. Фаза первой сети подключается к той клемме, через которую можно проводить тестирование прибора. Этот токопровод можно найти, если прозвонить каждый при включенной кнопке тестирования. Кстати, эту проверку можно проводить только на неподключенном устройстве.

Нюансы в подключении УЗО и дифференциального автомата

Итак, чем отличается УЗО от дифавтомата, а точнее, их подключение. Выше уже говорилось о том, что в схему, куда подключают устройство защиты отключения, обязательно устанавливается автоматический выключатель. Вот эта принципиальная схема:

В ней автомат выполняет защиту сразу от трех вид нарушения изоляции, а, значит, короткого замыкания:

  • между проводами под номерами 3 и 4;
  • между входным нулевым контуром 2 и выходным фазным 3;
  • между входным фазным 1 и выходным нулевым 4.

Самый опасный из трех видов – первый, потому что при этом нагрузке подвергаются сразу два контура одновременно. Что касается дифавтоматов, то в этой схеме просто будут отсутствовать автоматические выключателя. А система подключения будет точно такой же.

Заключение по теме

Итак, в этой статье мы постарались ответить на несколько вопросов, которые волнуют новоиспеченных электриков. А конкретнее, что выбрать дифавтомат или устройство защитного отключения, какими схемами лучше всего пользоваться, и на что необходимо в первую очередь обратить внимания, выбирая ту или другую схему.

Схемы подключения дифавтомата

  • Принцип работы УЗО – состав, конструктивные особенности и нюансы подключения

  • Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

    Как правильно подключить УЗО?

    УЗО (см. фото ниже) расшифровывается как устройство защитного отключения. Его основное предназначение в электрике – защита проводки от утечки тока. К примеру, по своей неосторожности Вы случайно повредили изоляцию кабеля и не заметили этого. Любой контакт с оголенными жилами может повлечь за собой удар током. Чтобы этого не произошло, как раз и существует данное электротехническое изделие, которое сразу же отключает электроэнергию в сети при обнаружении утечки тока.

    Обращаем Ваше внимание на то, что утечка также может произойти по причине старения электросети. Старая изоляция попросту рассыхается и лопается, вследствие чего возникает ток утечки. Именно поэтому необходимо вовремя осуществлять замену электропроводки в доме и обязательно произвести подключение УЗО с заземлением!

    Принцип работы довольно простой: аппарат сравнивает входящий через себя ток (фазный) с исходящим (нулевым). В идеале разницы не должно быть, при обнаружении незначительной разности изделие сразу же срабатывает. Существуют и другие причины срабатывания УЗО о которых мы говорили в соответствующей статье!

    Основные недостатки

    Среди недостатков устройства защитного отключения следует выделить:

    1. Если защита установлена для всей электропроводки в доме. то при малейшей угрозе утечки может выключиться электроэнергия по всему частному дому в то время, когда Вас нет. Ложная тревога иногда причиняет много проблем, к примеру, если Вы уехали на несколько дней и отключится свет, то разморозится холодильник и отключится уличное освещение.
    2. Подключение УЗО к электросети не решает проблему короткого замыкания и перегрузок линии электропроводки. В случае появления КЗ аппарат попросту выйдет из строя. Поэтому вместе с изделием обязательно необходимо подключить автоматический выключатель .

    Схема подсоединения

    К Вашему вниманию простейшие схемы подключения двухполюсного УЗО к однофазной сети своими руками. Обращаем внимание на то, что защиту необходимо устанавливать сразу после электросчетчика чтобы контроль осуществлялся для всей электропроводки. Также рекомендуется осуществлять электромонтаж на каждый отдельный участок цепи, чтобы отключение тока осуществлялось только для того участка, где возникает утечка (к примеру, только на ванну, на стиральную машину или только на розетки).

    Вот мы и разобрались с назначением устройства защитного отключения и схемой его самостоятельной установки. Теперь перейдем к процессу подключения к сети 220 Вольт.

    Правила установки

    Установка УЗО своими руками не представляет ничего сложного даже для электрика-новичка. Рассмотрим пошаговую инструкцию по подключению в квартире и доме.

    Шаг 1 – Отключение электроэнергии

    Сначала необходимо отключить электроэнергию в сети и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки.

    Шаг 2 – Определение места установки

    Тут уже решать Вам, подключить изделие сразу после счетчика либо на отдельном участке цепи. Мы рекомендуем осуществлять монтаж сразу же после счетчика электроэнергии, но перед вводным автоматическим выключателем (чтобы уберечь аппарат от токов КЗ).

    Шаг 3 – Подсоединение

    Тут все предельно просто – необходимо подвести и соединить жилы проводов в специальных отверстиях (сверху и снизу). На передней панели каждой модели выведена схема подключения, а также указаны необходимые жилы. К примеру, схема 1-N, 2-N означает, что сверху заводиться фаза и ноль, а снизу также выводится фаза и ноль (полярность соблюдать обязательно). Если отсутствует маркировка фазы и нуля по цвету, их можно будет найти индикаторной отверткой (лампочка не загорится при прикосновении к жиле нуля).

    Шаг 4 – Контрольная проверка

    После полного подключения УЗО необходимо проверить его дееспособность. Это можно сделать с помощью специально выведенной тестирующей кнопки на передней панели. При ее нажатии осуществляется имитация тока утечки, вследствие чего устройство защитного отключения должно сработать. Если все сработало – монтаж выполнен правильно.

    Ошибки при установке

    Как и в любом деле, при электромонтажных работах можно допустить опасные ошибки. Чтобы с Вами этого не случилось, сейчас мы расскажем наиболее часто встречающиеся ошибки подключения УЗО своими руками:

    1. Питающая жила заводиться снизу корпуса. Делать этого не нужно, т.к. даже на схеме изделия подведение питающего провода осуществляется сверху. При неправильном подсоединении агрегат может выйти из строя.
    2. После УЗО не устанавливается автоматический выключатель. Как мы уже говорили, устройство защитного отключения не срабатывает при коротком замыкании, которое может сразу же вывести изделие из строя. Именно поэтому обязательно подключите автомат в нужном месте.
    3. На отдельные участки большой электросети не устанавливаются местные устройства защиты. В результате может произойти утечка, из-за которой питание отключится по всему помещению.

    Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию, в которой представлены все ошибки подсоединения:

    Основные ошибки во время подключения

    Видео-инструкции

    К Вашему вниманию видео инструкция по подключению двухполюсного УЗО к электропроводке в доме:

    Наглядный пример монтажа

    А на этом видео уроке показывается, как подключить четырехполюсное устройство защитного отключения без нуля:

    Подсоединение к трехфазному двигателю

    Это и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно выполнить подключение УЗО в однофазной сети и трехфазной!

    Полезное к прочтению:

    Основные ошибки во время подключения

    Наглядный пример монтажа

    Подсоединение к трехфазному двигателю

    Подключение узо на группу автоматов

    УЗО как элемент защиты вошло в нашу техническую жизнь не так уж и недавно. Все нормальные электрики, которые сталкиваются с электромонтажными работами на практике, стараются обязательно устанавливать УЗО.

    И не важно, какие это работы монтаж новых электрических щитков с полной заменой электропроводки или модернизация старых щитков с заменой одного автомата.

    Не слушайте тех, кто говорит, что УЗО бесполезно ставить, что оно будет ложно срабатывать или что его бессмысленно устанавливать в двухпроводной сети (без заземления). Как показывает статистика при таком мнении остаются электрики старой школы (например, жэковские). Я не хочу наговаривать на жэковских электриков, так как и среди них встречаются нормальные и образованные люди, понимающие всю сущность и необходимость установки данного устройства.

    Приветствую всех друзья на канале «Электрик в доме». Давно хотел написать эту статью, но в данный период года очень много работы навалилось, да еще и отпуска наступили. Мало кому хочется работать в летнее время, включая и меня:). Сегодня рассмотрим вопрос, как подключить одно узо на группу автоматов .

    Надеюсь, данная статья получится разборчивой и несложной для понимания. Как всегда постараюсь преподнести информацию с графическим сопровождением мысли, то есть будут рисунки и фотографий, так как я считаю лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

    Зачем подключать узо на группу автоматов

    Некоторые люди ошибочно считают, что одно узо может защищать только одну линию (потребителя). Это правило, несомненно, нужно соблюдать с автоматическими выключателями. С устройствами защитного отключения в этом плане есть небольшие особенности.

    Вы обращали когда-нибудь внимание на шкалу номинальных токов УЗО. Я сейчас имею в виду устройства защитного отключения, рассчитанные для применения в бытовых условиях двухполюсного исполнения. Минимальное значение тока, на которое рассчитано УЗО является 16 Ампер.

    Максимальное значение рабочего тока может достигать 63 Ампера, 80 Ампер и даже встречаются экземпляры на 100 Ампер. Причем дифференциальный ток утечки для таких экземпляров не превышает 30 мА. Зачем в квартире или доме ставить узо на 63 или 80 Ампер? Вся стационарная проводка выполняется проводом сечением 2.5 мм2 или 1.5 мм2. На такие токи она явно не рассчитана.

    Первое, что приходит на ум это использование защитного устройства такого номинала в качестве вводного (противопожарного). Но опять же таки вводное УЗО должно быть «селективного» исполнения помеченное буковкой «S», а ток утечки для него должен быть как минимум 100 мА и выше.

    Вернемся к нашему вопросу, зачем все эти извращения с подключением одного узо на несколько автоматов. Можно же просто взять и установить в каждую линию свое защитное устройство и не париться. Зачем эти сложности? А связано все это вот с чем. Помните статью про то, что лучше дифавтомат или узо. Там был раздел, в котором сравнивали затраты на установку этих двух устройств. Так вот наш сегодняшний вопрос также связан со стоимостью.

    Если Ваш бюджет ограничен и по проекту для всей квартиры в щитке установлена пара-тройка автоматов, то здесь можно обойтись установкой одного УЗО. Для тех, у кого щиток укомплектован больше чем тремя автоматами, схему можно разбить на несколько групп и на каждую группу установить свое УЗО. Поэтому в этой статье рассмотрим, как подключить узо на несколько автоматов и какие здесь имеются подводные камни.

    Схема подключения узо на группу автоматов

    Коллеги по призванию мне часто задают один вопрос, на который я уже утомился отвечать, поэтому решил написать об этом в своем блоге. Характер вопроса примерно следующий «если для подключения использовать одно узо на несколько автоматических выключателей, каким должно быть это узо по номинальному току? Какая схема подключения узо на группу автоматов при этом будет? Сколько автоматов можно подключить к одному узо ?». В общем, все эти вопросы из серии правильности подключения узо, поэтому давайте разберем их подробно.

    Всем известно, что устройство защитного отключения не имеет собственной защиты от перегрузов и коротких замыканий. В паре с УЗО обязательно ставится автомат. Работает этот дуэт примерно так: если по линии возникает утечка тока – срабатывает УЗО, если по линии возникают сверхтоки — срабатывает автомат.

    Каким по номиналу должен быть автомат больше или меньше УЗО?

    На каждом защитном устройстве указывается его номинальный ток (16А, 25А, 40А, 63А. ). Это ток, который может длительно протекать через узо, не причинив ему никакого вреда.

    Если реальный ток, протекающий через УЗО, будет больше номинала, это приведет к его повреждению (начнут перегреваться контакты, оплавится корпус, повредятся внутренности). Поэтому УЗО всегда должно быть защищено автоматом по своему номиналу. Автомат по номиналу ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть меньше или равен номинальному току УЗО. Только в этом случае защита будет обеспечена.

    Не важно, где будет размещен автомат до или после УЗО. Главное чтобы он был. Какое количество автоматов будет подключено одни или несколько также значения не имеет. Для понимания вышеописанного давайте рассмотри несколько вариантов схем подключения узо на группу автоматов.

    Пример 1. Нужен ли отдельный защитный автомат для УЗО?

    В данном примере, хотел бы показать, в каких случаях нужен отдельный защитный автомат для УЗО .

    Например есть схема вводной автомат 50 А, два УЗО по 40 А, по две пары отходящих автоматов от УЗО по 16А каждая. Получается, при максимальной загрузке линий через каждое УЗО будет протекать ток 32 А.

    Нуждается УЗО в защите? В данном случае нет, потому что его нагрузочная способность позволяет длительно пропускать через себя такую нагрузку. Отсюда можно сделать вывод:

    если суммарный ток номиналов автоматических выключателей подключенных к УЗО не превышает его номинала, защищать УЗО дополнительным автоматом не нужно.

    Пример 2. Подключаем к УЗО автоматы не более чем его номинал

    Схема, которая состоит из вводного автомата на 40 Ампер. Затем идет два УЗО на 25 А и 40 А. К каждому УЗО подключена своя группа автоматов. К первому подключены два автомата с номиналом 6А и 16А. Ко второму подключены три автомата номиналом 16А и одни автомат на 10А. Что можно сказать о данной схеме?

    Первое УЗО имеет номинал на 25А. Выше него установлен вводной автомат на 40 А, который не может быть использован как защитный для этого УЗО (40А > 25 А). Из этой ситуации есть два выхода. Первый — установить дополнительный автомат перед ним номиналом не более 25 А. Это затратно, так как придется покупать дополнительный автомат. Второй – подключить к нему автоматы, суммарный ток которых будет не более 25 А. Что в принципе у нас и выполнено (6А + 16А = 22 А).

    Второе УЗО на этой схеме имеет номинал 40 А. Защитным для него, является вводной автомат, номинал которого не превышает его собственный. От УЗО отходит четыре автомата, суммарный номинальный ток которых 58А (16А + 16А + 16А + 10А). Страшного в этом ничего нет. Защита УЗО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ вводным автоматом. В случае перегруза отключится вводной автомат .

    Еще один наглядный пример схема состоящая из вводного автомата на 32 А и двух устройств защитного отключения номинальным током 25 А каждое. К первому устройству защитного отключения подключено два автомата по 16 А, суммарный номинальный ток которых 32 А. Узо явно будет перегружено при таком подключении. Вводным автоматом защита данного узо также не обеспечивается (25 А > 32 А).

    Максимальная возможная нагрузка, которая будет проходить через второе узо, будет не более его номинала (25А >20 А), то есть перегружаться оно не будет.

    Пример 3. Если вышестоящий автомат по номиналу выше, то УЗО по номиналу не должно быть меньше номиналов подключенных автоматов

    Третья схема подключения узо на группу автоматов состоит из вводного автомата на 50 А и двух УЗО по 40 А со своими отходящими автоматами.

    От первого УЗО у нас подключены автоматы с суммарной нагрузкой 57А (16А + 16А + 25А), что НЕДОПУСТИМО. Защиты для УЗО в этом случае нет. Как выйти из ситуации в этом случае? Нужно заменить УЗО номиналом на одну ступень выше. Ставим УЗО на 63 Ампера и все Ок. Сумма отходящих автоматов не превышает номинал УЗО .

    По второму УЗО замечания аналогичные, три отходящих автомата по 16 А суммарный ток которых превышает его номинал 48 А > 40 А. Вводным автоматом защита УЗО тоже не обеспечивается 50 А > 40 А. Так делать ЗАПРЕЩЕНО!

    Особенности подключения групповых узо

    С выбором номиналов для УЗО думаю, разобрались. Если остались вопросы обращайтесь в комментариях. Теперь хотел бы кратко напомнить об особенностях из серии ошибочного подключения узо. которые Вы все наверняка знаете. Как известно, через устройство защитного отключения проходит два полюса «фаза» и «ноль». На вход подключается фаза от вводного автомата, ноль берется от автомата или от общей нулевой шины (в зависимости от схемы).

    Провода, которые прошли через УЗО, не должны смешиваться с другими проводами. Например, фаза после УЗО идет на автоматы определенной группы и не смешивается с другими. Ноль после УЗО также должен подключаться к потребителям только этой группы. Для удобства лучше использовать на каждую группу свою нулевую шинку. Вышел ноль с УЗО и сразу подключается на эту шину. Так меньше вероятности запутаться с подключением.

    Ошибочно новички собирают щит так, что нулевые провода смешиваются либо с нулевыми проводами других УЗО либо с общим нулевым проводом. Так делать нельзя иначе УЗО будет ложно срабатывать.

    Например, имеется схема подключения узо на группу автоматов. Схема состоит из трех групп, две из которых, подключены через УЗО 40А. Питание на вводные клеммы УЗО подается от вводного автомата (фаза) и от общей нулевой шины (ноль). После выхода с УЗО фаза идет на свою группу автоматов. Ноль после УЗО подключается уже на свою нулевую шину. Потребители каждой группы должны подключаться к автоматам и нулевой шине только своей группы.

    Если взять фазу от автомата одной группы, а ноль от другой, через УЗО начнет протекать ток небаланса, что приведет к его срабатыванию.

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/ustroystvazo/kak-pravilno-provesti-podklyuchenie-uzo-i-avtomata-sxema-i-nyuansy.html, http://samelectrik.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo.html, http://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-na-gruppu-avtomatov.html

  • openfile.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *