Содержание

как делать + типовые ошибки

Организация электропроводки в деревянных домах требует строгого соблюдения определенных норм и правил. К сожалению, отклонение от них встречается довольно часто. Об этом свидетельствует печальная статистика, согласно которой пожары в деревянных домах в половине случаев вызваны неисправной электропроводкой. Основная причина этого – грубое нарушение ПУЭ. Давайте рассмотрим, чем вызваны те или иные требования, после чего перейдем к советам и указаниям по монтажу закрытой и открытой проводки.

Типовые ошибки

Прежде, чем перейти к их разбору следует уяснить, что короткое замыкание (далее КЗ), являющееся причиной пожара, практические всегда возникает из-за нарушения изоляционного покрытия. Оно может быть вызвано как механическим повреждением проводов (А рис. 1), так и подключением к линии нагрузки выше расчетной (В рис. 1).

Рис 1. А и В – причины, С – следствие

Теперь рассмотрим классическую ошибку многих горе-мастеров, по незнанию или с целью выделенного бюджета, монтирующих в деревянном доме проводку скрытого типа в гофрированных ПВХ трубах, металлорукавах или пластиковых коробах. Делать это категорически запрещается!

Рисунок 2. Пример нарушения ПУЭ (скрытая проводка на горючем основании с использованием ПВХ гофры)

Теперь объясним, по каким причинам такой монтаж недопустим для деревянных строений. Приведем три аргумента:

  1. Нельзя гарантировать, что в процессе монтажа не нарушиться целостность изоляции. Для этого совсем не обязательно совершать ошибки при монтаже, достаточно просто производственного брака, нарушения условий хранения или транспортировки кабеля. Сам факт, что вероятность нельзя исключать. Бывали случаи, когда измерительные приборы не могли зафиксировать наличие микротрещин в изоляции.

Со временем, под воздействием нагрузки, подключенной к линии, в проблемном месте начнет происходить ослабление изоляции, что рано или поздно приведет к КЗ. Толщины стенок ПВХ труб и коробов будет недостаточно для сдерживания выделившейся энергии, соответственно, произойдет возгорание. Для наглядности его последствие показано на рисунке 2.

  1. Помимо вышесказанного, нельзя сбрасывать со счетов незваных гостей, которые не редкость для деревянных конструкций, речь идет о грызунах. В силу своей деструктивной природы, они проявляют повышенный интерес к линиям домашних коммуникаций.
Домовая мышь проявляет интерес не только к продуктам

Пластиковый короб или гофра не станет для мышей, а в особенности крыс, серьезной преградой. Чем грозит оголение проводов, объяснять нет необходимости.

  1. В пустотах, сделанных в деревянном основании под проводку, со временем накапливается древесная пыль. Чтобы она воспламенилась порой достаточно небольшой искры. Локализировать такой очаг возгорания довольно проблематично, поскольку он скрыт от глаз. Но, даже обнаружив место, получив к нему доступ и потушив пламя нельзя гарантировать, что оно не продолжило распространяться по пустотам кабельного канала.

Еще одна ошибка, которая может стать причиной пожара – неправильное соединение проводов в распределительной коробке. Речь идет о практикуемой многими «скрутке». Бытует мнение, согласно которому она допускается, если выполнена правильно. Если вам говорят такое, поинтересуйтесь, в каких нормах можно прочитать о том, как правильно делать скрутку. Ответом будет тишина, поскольку в ПУЭ четко указано как должно быть выполнено соединение.

ПУЭ 6 издание, пункт 2.1.21, дословно

Причина запрета связана с тем, что такое соединение не может гарантировать надежность контакта. В результате провода начинают греться, разрушается изоляция и возникает КЗ.

Характерные последствия скрутки

Виды проводки в деревянном доме

Как и в домах из другого материала, проводка может быть смонтирована отрытым или закрытым способом. При соблюдении все норм ПУЭ и требований ПТБ последний вариант потребует больше затрат времени и средств, именно это толкает «доморощенных» специалистов на нарушения. На самом деле сделать пожаробезопасную проводку вполне реально.

Будим исходить из того, что план разводки уже имеется, сечение проводов подобрано согласно ожидаемой нагрузке (как произвести необходимые расчеты указано на нашем сайте) и остался открытым вопрос только в соблюдении необходимых требований и норм.

Как делается закрытая проводка?

Несмотря на то, что скрытую проводку не рекомендуется делать в сгораемых конструкциях, прямого запрета на это нет. Для обеспечения необходимых мер безопасности достаточно придерживаться норм ПУЭ (пункты с 2.1.63 по 2.1.68 и глава 7.1). Помимо этого, при организации скрытой проводки в горючем основании ППБ требует обеспечить локализацию КЗ. То есть, канал в котором проложен кабель, должен быть закрыт негорючим материалом, способным выдержать КЗ, не потеряв при этом свою целостность.

Существует два способа выполнить эти требования:

  1. Использовать металлические трубы.
  2. Окружить кабель слоем штукатурки (не менее 10 мм со всех сторон).

Расскажем о каждом из них.

Скрытая проводка в металлических трубах

Данный способ гарантирует защиту стен деревянного здания от возгорания в случае возникновения КЗ. Но для его реализации требуется придерживаться следующих условий:

  • внутренняя и наружная поверхность труб должна иметь антикоррозийную защиту, например, оцинковку или покрытие специальной краской;
  • в процессе нарезки труб на их краях образуется острая кромка, обеспечить защиту изоляции кабеля от механического повреждения, в соответствующих местах должны быть надеты заглушки (втулки) из пластика.
  • трубы необходимо подключать к контуру заземления;
  • для прокладки следует вырезать соответствующие каналы;
  • в местах соединения труб необходимо обеспечить герметичность;
  • трасса должна иметь наклон, чтобы дать возможность стекать конденсату.

Исходя из практики, считаем необходимым предупредить: обеспечить герметичность в местах стыка и соблюсти угол наклона будет довольно сложно.

Что касается материала, то в идеале лучше использовать медные трубы, в этом случае придать им необходимую геометрию можно без специального механизма. На такой вариант решения потребует серьезных финансовых вложений.

Исходя из практики, считаем необходимым предупредить: обеспечить герметичность в местах стыка и соблюсти угол наклона будет довольно сложно.

Все сделано верно, за исключением отвода под освещение (нарушена герметичность)
Проводка, окруженная штукатуркой

Несмотря на кажущуюся простоту такого решения, у него есть несколько серьезных недостатков, сводящих на нет все преимущества. В первую очередь, согласно нормативам ПУЭ проводке необходимо обеспечить сменяемость. Теоретически для этого достаточно поместить кабель в металлорукав, но как показывает практика, перетянуть провод (особенно жесткий) в таких условиях довольно сложно.

Помимо этого никто не возьмется ставить прогнозы на предмет поведения штукатурки, положенной на деревянную основу. Даже если она будет прочно держаться, не забываем, что дерево усыхает со временем, поэтому появление трещин более чем вероятно. И, в конце концов, согласитесь, цементный раствор на дереве – это моветон. Но данный вариант не нарушает действующие нормы, поэтому имеет право на существование.

Технология внешней проводки

В деревянном доме допускается три варианта монтажа открытой проводки:

  1. Кабель укладывается в металлические гофрированные трубы.
  2. Монтаж с использованием электротехнических коробов.
  3. Открытый способ укладки кабеля.

Давайте проанализируем каждый из вариантов.

Открытая проводка в металлорукаве

Основной недостаток такого варианта неэстетичный внешний вид. Жилое помещение начинает напоминать военный бункер или бомбоубежище. Стоит также предупредить, что идеально проложить гофру, не получиться. Она будет провисать, изгибаться, в ней будет накапливаться пыль, с удалением которой возникнут сложности. Но для нежилого помещения такой вариант вполне приемлем.

Монтаж с использованием электротехнических коробов

Такой вариант смотрится значительно лучше, чем предыдущий, но не следует забывать об усадке деревянной конструкции. Даже если используется качественный клееный брус, она будет вполне ощутимой (примерно около сантиметра на метр высоты строения). Это может привести к деформированию коробов и необходимости их переустановки.

Не стоит списывать со счетом необходимость наличия определенного навыка, без которого произвести качественную установку короба будет довольно проблематично. Опять же добавьте к этому возможные проблемы с поиском необходимой фурнитуры (повороты, углы, заглушки и т.д.). Правильно рассчитать их количество практически нереально, а позже докупить не всегда возможно.

Некоторые относят к недостаткам приобретение помещением офисного стиля, что не совсем верно. Разнообразие выпускаемых коробов позволяет подобрать вполне приемлемое решение под дизайн помещения.

Внешний короб может быть не заметен на деревянной стенке

Несомненные плюсы такого решения:

  • относительно невысокая стоимость и простота реализации;
  • для изменения конфигурации проводки требуется минимум усилий.
Открытый способ укладки кабеля

Этот вариант является самым оптимальным, но эстетичный вид открытого кабеля, положенного на негорючую прокладку (согласно нормам выступающую не менее 10 см с каждой стороны), смотрится, мягко говоря, несколько уныло. Но существует способ, позволяющий существенно улучшить эстетику открытой укладки кабеля, и при этом не нарушить требования ПУЭ и ППБ. Речь идет о проводке на изоляторах.

Проводка на изоляторах отлично смотрится на деревянных стенах

Такой вариант отлично смотрится в деревянном доме и, самое главное, полностью отвечает нормам пожаробезопасности.

Наверняка вы не знаете:

www.asutpp.ru

Электрика - часть 2: внутренняя (скрытая) разводка кабелей в стенах, полу и межэтажных перекрытиях рубленого дома

Главная >> Блог: "Как я строил дом ... и баню" >> Электрика - часть 1 >> Электрика - часть 2: практические работы по организации электроснабжения

 

Мы продолжаем рассказ об электрификации отдельно взятого дома. Автор, имея навыки электрика, осуществлял эту процедуру самостоятельно, а остальным нашим посетителям мы напоминаем, что компания "Русь Бревенчатая" не только строит качественные срубы, но и помогает осуществлять все остальные строительные работы по Вашему будущему дому или бане: строительство фундамента, монтаж крыши, организацию внутреннего электроснабжения и др. операции. Мы никогда не "бросаем на произвол судьбы" наших клиентов и, при их желании, всегда порекомендуем мастеров по всем остальным направлениям строительства.

А сейчас передаем слово нашему застройщику и партнеру, который в строительном сезоне 2010 года осуществил прокладку скрытой электрической проводки, смонтировал полы и межэтажные перекрытия, заложив при этом основу будущей системы вентиляции дома. Кроме того, мы опубликовали его статью, посвященную выбору и установке межкомнатных дверей. Кстати, ему настолько понравилось сотрудничество с нами, что сейчас (сентябрь 2010г.) он заказал у нас проект бани и уже начал строительство фундамента под нее, но об этом он сам расскажет в дальнейшем, а сейчас - вновь поговорим об электрике.


Разводка кабелей в гофре в помещении холла. Магистральные кабели идут поверх ЦСП, входят в нижнее отверстие межэтажной магистрали, выполненной в стене и и выходят в среднее отверстие около распределительного щитка.

В предыдущей статье мы обсудили порядок подключения дома к внешним электрическим сетям, необходимость использования устройств защитного отключения (УЗО), правила организации заземления и др. Сейчас мы остановимся на следующем этапе - планировании внутренней разводки электрики, организации распределительных коробок, прокладке магистральных (в масштабах дома) и оконечных сетей в отдельных помещениях.


Фото от 2013 года - мы все же заменили электрический щиток на более симпатичный и компактный. А рядом с ним возвышается корпус теплового насоса, который обеспечивает дом теплом и горячей водой.

Еще раз подчеркну, если Вы не чувствуете в себе сил спланировать внутридомовые сети самостоятельно - обратитесь к специалистам. Вопросы электрической безопасности, особенно в бревенчатом доме, крайне важны и их нельзя доверять дилетантам. Ваш покорный слуга имел определенный опыт работы с электрикой, поэтому и занялся этим самостоятельно, в первую очередь из-за того, что "аппетит приходит во время еды" и постоянно возникают новые идеи по изменениям в электроснабжении отдельных помещений, а во вторых, строительство деревянного дома предусматривает последовательное выполнение ряда этапов, которые часто разнесены по времени, так что иногда проще выполнять их самостоятельно.

В свое время нами было принято решение о прокладке скрытой проводки в стенах. В соответствии со СНИПами она должна проводиться в металлических трубах, что конечно сегодня выглядит анахронизмом. Современные электрические кабели, в частности серии NUM имеют тройную изоляцию и пламегасящее наполнение. Поэтому в принципе достаточно разместить их в гофре. Тем не менее, если Вы планируете официально общаться с представителями электросбытовых компаний, которые будут принимать от Вас факт выполнения техусловий, то Вам стоит предварительно обсудить с ними их пожелания.

 

Оформление розеток на круглом бревне (слева) с затесом и на лафете (справа) - подходит один кабель, который распараллеливается на обе розетки в блоке

В принципе разумным компромиссом, на котором остановился и я, станет размещение кабелей не в пластиковой, а в металлической гофре. В большей степени я к этому склонился из-за опасения любви грызунов (мышей) к электрическим кабелям и тем, что определенное время часть кабелей на первом этаже будет лежать на полу и строители могут просто раздавить пластиковую гофрированную трубку.

Не буду оригинальным, если еще раз повторюсь, что для организации скрытой проводки в деревянном доме, Вы с самого начала должны иметь четкий план размещения розеток, выключателей и светильников. Исходя из этого, после строительства сруба на площадке, Вы должны разметить и засверлить все места выходов кабелей наружу (т.е. под розетки, светильники, к распределительному щитку и др.) а также обозначить места вертикальных каналов, проходящих в стенах. Здесь нужно уже четко представлять уровень будущего пола, чтобы правильно установить высоту особенно розеток.
Примечание, конечно я не призываю Вас самому брать дрель и сверлить стены "балеринкой", Ваша задача указать места будущих розеток и выключателей, а плотники сами все аккуратно и профессионально засверлят. У меня, по крайней мере, проблем с плотниками "Руси Бревенчатой" не возникло - мы вместе очертили места, а потом они спокойно все без меня засверлили.

При разборке сруба, плотники должны будут засверливать, венец за венцом (сверху вниз), все вертикальные каналы - добиваясь, чтобы они соединялись с горизонтальными отверстиями под розетки и выключатели. При сборке сруба у Вас на участке, специально выделенный человек (лучше электрик - у нас это был я) должен опять таки, венец за венцом (снизу вверх), закладывать в эти отверстия так называемые кондукторы (толстый провод - подробнее) за которые потом будут вытягиваться кабели. Учитывая, что между венцами укладывается утеплитель (льноджут или др.), то нужно не забывать предварительно надрезать этот утеплитель в местах прохода кондукторов.

 

Подвод кабелей к выключателям. Рекомендую обязательно завязывать узлы на концах, чтобы случайно не вытащить кабель. В отверстие выключателя подходят два кабеля: снизу - от распредкоробки (см. левое фото) и сверху от светильника. Делать этот кабель единым затруднительно

Как видите, организация скрытой проводки это непростая вещь, поэтому доверьтесь профессионалам, если не чувствуете в себе сил участвовать в этом. Отдать должное, руководство "Руси ..." всегда идет в этом навстречу своим клиентам. Решившись на скрытую проводку, Вы несколько добавите себе забот, но зато не будете иметь в доме или бане сползающих, по мере усадки дома, кабелей или кабель-каналов. Лично меня на это подвигли рекомендации директора компании Дениса Мигачева, который посоветовал организовать проводку именно так, несмотря на сопутствующие трудности и мы об этом не жалеем.

Конечно, если Вы примете решение делать традиционную открытую проводку, то получив определенный шарм от витых проводов на керамических изоляторах (в этом тоже есть свой стиль) Вы избавитесь от сопутствующей скрытой проводке головной боли, но решать, что выбрать, несомненно только Вам.

Монтаж кабелей должен быть взаимоувязан с остальными строительными работами в деревянном доме. Учитывая, что у Вас будут магистральные горизонтальные кабели от комнат к распредщитку, то прокладку электрики стоит начинать при наличии чернового пола и уложенной между балками теплоизоляции (если фундамент - лента). С другой стороны, если планируется спрятать кабели в утеплитель, то монтаж кабелей должен быть завершен после укладки утеплителя, но до укладки пола по балкам. Поэтому оптимально сочетать монтаж пола и межэтажных перекрытий с прокладкой кабелей, что и было сделано мною по совету специалистов "Руси Бревенчатой".

Многое зависит от того, какие полы Вы собираетесь монтировать, точнее даже от того, как Вы собираетесь отапливать дом. Вопрос далеко не праздный, особенно, если Вы планируете жить в доме круглогодично. Затраты на отопление являются одними из самых больших у домовладельцев (мы не рассматриваем случай центральных коммуникаций) и о них нужно задуматься заранее.

 

Организация вывода кабеля для потолочных светильников. Если с одного 2-х клавишного выключателя управляются два светильника (см. левое фото), то одним 3-х жильным кабелем от выключателя ведем линию к первому светильнику, а от него 2-х жильным кабелем через потолок и балку - ко второму - поэтому из потолка выходят 3 конца провода.


Это также фото из 2013 года, на нем можно увидеть светильники на потолке гостиной. Именно провода для них показаны на левом фото выше.

О выборе схемы отопления и схемы организации полов будет рассказано дополнительно, сейчас скажу одно - касающееся электрики. Было принято решение на первом этаже поверх балок настелить цементно-стружечную плиту (ЦСП), на нее в будущем уложить 5 см слой жесткой теплоизоляции (выше будет стяжка с трубами водяного теплого пола). Вот в этой теплоизоляции (т.е. поверх ЦСП) и будут размещаться все кабели, включая магистральные.

На втором (мансардном) этаже ситуация несколько иная. Мы также планируем там укладку теплого пола, но уже без стяжки. Поэтому поверх балок там уложена фанера, а снизу к балкам прикручены плиты osb-3. Под фанерой должны были пройти все кабели. Поэтому работа строителей и электрика здесь шла "бок о бок".

Перед началом работ нужно было решить вопрос с организацией монтажных коробок и магистральных кабелей. Суть в том, что конечно в идеале, чтобы от каждой розетки и от каждого выключателя шел отдельный кабель к отдельному автомату в щитке. Тогда, если Вам нужно заменить лампочку, отремонтировать розетку или выключатель, то Вы просто выключаете вручную соответствующий автомат и спокойно работаете. При этом в этом помещении будет работать свет и остальные розетки. Другая ситуация - от перегрузки в розетке у Вас срабатывает автомат, но при этом свет в этом помещении также не выключается и остаются работающими остальные розетки.

 

К сожалению, эта идеальная схема обычно не работает. Даже в моем небольшом доме, если бы от каждого оконечного устройства был бы протянут отдельный провод, да еще и в гофре, то общая толщина жгута составляла бы полметра в диаметре, а не так, как выглядит на фото справа.

Поэтому нужно для себя четко выделить ключевых потребителей, нуждающихся в отдельных автоматах и кабелях. Это конечно розетки в ванной (их нужно защищать отдельным УЗО), розетки на кухне - там будет большое энергопотребление, светильники и розетки вне дома (свет над крыльцом, вывод на веранду и пр.) - их также желательно ставить на отдельный автомат и дополнять УЗО, наиболее посещаемые комнаты (гостиная, спальня хозяев и др.).

Т.е. при коротком замыкании (срабатывании автомата) в этом помещении у Вас должно оставаться работать освещение и другие розетки (например, для паяльника, переносной лампы и пр.).


Вывод магистральных кабелей к распределительному щитку из сквозного межэтажного канала в стене

Следовательно, нужно найти компромиссы и так организовать электрическую сеть дома, чтобы не "переборщить" с количеством магистральных кабелей и автоматов, но обеспечить высокий уровень безопасности и удобства. Оценив ситуацию, я спланировал 4 магистральных кабеля со второго этажа и 11 с первого (см. кабели, выходящие из стены на фото выше). Большое количество кабелей первого этажа как раз и связано с наружным освещением, будущей розеткой на веранду, освещением подвала, санузла и т.д.

Определившись с количеством магистральных каналов, ведущих от будущих распределительных коробок в комнатах, нужно определиться и с местами размещения этих коробок. Здесь нужно учитывать равномерную удаленность коробки от всех потребителей комнаты, удобство ее установки, дизайн помещения и т.д. Пример вывода кабелей к коробке на втором этаже (см. фото ниже).

 

Вывод кабелей к месту будущей распределительной коробки на втором этаже.
Слева - вид без фанерного перекрытия, справа - уже под фанерой

Когда планирование завершено, наступает этап практической работы.

Разумеется, для начала нужно приобрести необходимые кабели, гофру, изоленту и пр. Для работы в доме мною были использованы кабели NUM:
- 3*2,5 кв.мм - для прокладки магистральных каналов и локальных кабелей от распредкоробок к розеткам;
- 2*1,5 кв.мм - для организации освещения (от распредкоробок к выключателям и далее к светильникам) - здесь в принципе не требуется заземление;
- 4*1,5 кв.мм - для организации проходного выключателя на 2 лампы в районе лестницы.

Как позже выяснилось, что можно было бы использовать и кабели 3*1,5 кв.мм - для подвода к двух-рожковым люстрам (т.е. к люстрам на два положения освещения), но за неимением оных пришлось использовать более толстый трехжильный кабель сечением 2,5 кв.мм.

По гофрированным трубкам. На мой взгляд, ничего страшного не произошло бы и при использовании пластмассовой гофры, но я решил обезопасить себя от грызунов и следовать букве закона, поэтому стал использовать металлическую гофру. Работать с нею конечно же менее удобно, поскольку в них не закладываются кондукторы (тоненькая проволока для протягивания кабеля в гофру) и приходится заталкивать кабель вручную с одного из концов.

 

Прокладка кабеля под фанерой на 2-ом этаже. При необходимости проводим запил балок.

Для эксперимента мною были приобретены бухты гофры диаметром 12 и 15 мм (меньше нет). Попытавшись в первый раз просунуть длинный кабель 3*2,5 кв.мм в 15-мм гофру мы остановились лишь на 4-5 метровом куске, дальше кабель было просто не затолкнуть.

Позже, "набив руку" мы умудрялись укладывать этот же кабель длиной 8-10 м, но уже в 12-мм гофру. Для этого нужны еще 1-2 человека, которые методично трясут гофру в горизонтальной плоскости по мере прохождения кабеля по ней.


Вот так выглядит второй этаж и светильники в коридоре при взгляде на дом в 2013 году. Все получилось очень красиво.

Для магистральных кабелей, которые укладываются на пол и в стене проходят через широкий магистральный канал мы "не парились" и применяли 15-мм гофру. А вот для кабелей, проходивших сквозь вертикальные узкие каналы мы использовали только 12-м гофру, да и то, по первости, это не всегда это успешно получалось - пришлось в паре мест уложить кабель без гофры. Основной ошибкой было то, что перед протаскиванием кабеля нужно было обмотать изолентой место стыка кабеля и кондуктора, а также место крепления гофры к кабелю - в этом случае все было нормально.

 

Прокладка кабеля над ЦСП на первом этаже

Негативно сказывалось также то, что в качестве кондукторов я использовал старый медный кабель (сечение 4 кв.мм) из трансформаторов (благо на работе их было много) - он был не очень ровным, поэтому часто застревал особенно в местах прохождения теплоизоляции между венцами. Поэтому совет - будет возможность - используйте новый и ровный провод типа толстой струны.

Тем не менее, за два дня нам удалось все проложить. Затруднения возникали на втором этаже, при прокладке кабеля под фанерой. Дело в том, что там приходилось надрезать балки для прокладки кабелей с помощью бензопилы (электропилы), что требовало времени. Но одновременная и слаженная работа электрика и плотника позволило достаточно оперативно решить и эти вопросы.

 

Вывод кабелей к месту будущей распредкоробки в спальне на втором этаже. Справа на фото вид всей стены под коньком, фото сверху - увеличенное изображение вывода кабелей из-под фанеры

Дальнейшая работа по организации электрики откладывается до выполнения ошкуривания и окраски внутренних стен дома, что, в свою очередь, стоит после организации теплых полов, поэтому мы продолжим нашу историю организации электроснабжения дома, по-видимому, уже в следующем, 2011 году.

P.S. Кстати, можно значительно упростить и удешевить процесс прокладки скрытой проводки. Об этом мне сообщили специалисты "Руси Бревенчатой". Для прокладки вертикальных кабелей можно использовать пазы в дверных проемах (см. фото справа), куда закладываются черепные бруски. Нужно просто углубить этот паз (это можно сделать и позже, после сборки сруба). Места будущих выключателей следует располагать недалеко от дверного проема (что собственно обычно и происходит). К отверстиям, где планируется размещать стаканы под выключатели, просверливаются отверстия из пазов под черепные бруски - получается "дешево и сердито". Подводку кабеля к розеткам осуществляют внешним монтажом, но здесь видимая высота кабеля небольшая, поэтому интерьер не будет сильно портиться.

Мы обязательно завершим наш рассказ о монтаже электрики, тем более что сейчас (осень 2013 г) все работы в доме полностью завершены. Часть фото уже Вы смогли увидеть в тексте статьи, см. выше.

 

Предлагаем перейти к следующей статье - о строительстве забора.

Либо можно вернуться на начальную страницу Блога, к каталогу статей о нашем доме и бане.

 

 




Заказажите обратный звонок на удобное для Вас время:

 

Позвоните нам прямо сейчас:

Телефоны в Санкт-Петербурге:
8 (812) 305-34-89 - офис
+7 921 350-85-24 - оперативная информация
+7 921 870-38-17 - информация по проектам

Телефоны в Москве:
8 (499) 705-61-13 - офис
+7 916 496-23-80 - оперативная информация

Телефоны в Екатеринбурге:
8 (343) 357-95-52

e-mail: [email protected]

Как до нас добраться: наша площадка и офис на карте ...

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу

 

www.spbrb.ru

Как правильно провести скрытую проводку в деревянном доме

Дерево в нашей стране издавна остается основным строительным материалом. Его использовали многие поколения наших предшественников.

Оно пользуется большой популярностью для строительства современных экологически чистых зданий из рубленного бревна, оцилиндрованного или клееного бруса, каркасных конструкций.

Электроэнергия значительно облегчает решение повседневных бытовых задач населения. Без его использования не обходится ни одна постройка.

Однако, массово пользуясь электричеством в частном доме из дерева, не все владельцы хорошо представляют те опасности, которые у них создаются и даже преобладают по отношению к рискам жильцов городских зданий из камня, кирпича, бетонных плит.


Особенно это касается тех, кто стремится сочетать преимущества дизайнерских замыслов скрытой проводки с конструкциями деревянных домов.


Опасные свойства древесины в строительстве

С точки зрения электрической опасности деревянный дом обладает двумя потенциальными свойствами:

  1. высокими горючими характеристиками древесины;
  2. изменением габаритов, подвижности общей конструкции из-за постепенного усыхания, потери влажности.

Оба этих фактора следует обязательно учитывать при строительстве и эксплуатации здания.

Способность к возгоранию

Пожароопасность дерева частично снижает пропитка специальными сортами растворов особых веществ — антипиренов на основе сернокислых или азотнокислых аммонийных солей, которые при повышении температуры плавятся, покрывая своим слоем древесину и дополнительно создавая газовыделение, блокирующее горение.

Такая пропитка не изменяет структуру, красивый внешний вид текстуры волокон, их механические свойства. Но ее назначение — всего лишь ограничить на непродолжительный срок начальное возгорание поверхностного слоя от воздействия открытого огня.

При возникновении короткого замыкания с отказом автоматического выключателя и образованием электрической дуги или другого способа поджога, особенно связанного с возгоранием нефтепродуктов, пропитка антипиренами не поможет. Она создана для того, чтобы обеспечить небольшую задержку времени для начала массового распространения огня по всей конструкции дома, дать возможность жильцам выскочить из начавшегося пожара и сохранить свою жизнь.

Этот вывод легко сделать, если посмотреть видеоролик Владимира Строй об испытании противопожарной пропитки.

Экспериментальная оценка работоспособности такого метода специалистами пожарной инспекции полностью подтвердила ее назначение.


Это значит, что рассчитывать на защиту древесины от огня подобным образом совсем не стоит, а надо применять другие, более эффективные меры безопасности при монтаже электропроводки.

Усадка в деревянном доме

Естественное сокодвижение является необходимым условием роста любого дерева. За счет этого в его составе всегда существует влажность, которая в строительных конструкциях, расположенных на воздухе, постепенно уменьшается. При этом происходит незначительное изменение габаритов.


Стены домов набирают последовательным расположением бревен. Когда каждое из них хоть немного усыхает, то происходит общее снижение высоты стены. Этот процесс называют усадкой.


При возведении здания строители учитывают ее проявление, применяют различные технические решения, позволяющие предотвратить усадку трехметровой стены до 20 см высоты. Для этого выполняют специальные конструкции защит на оконные и дверные проемы, а также для крепления крыши.

Они выполняются разными способами.

При монтаже скрытой электропроводки следует учитывать усадку и прокладывать кабели таким образом, чтобы постепенно изменяющаяся геометрия здания не причинила вреда их механическому состоянию: исключить обрывы и передавливания.

Как безопасно смонтировать кабель в скрытой проводке дома из древесины

Правилами электрической безопасности предусматривается, что даже в процессе заводского производства кабеля может быть допущен брак, который станет причиной короткого замыкания и образования дуги. Усугубить вероятность ее возникновения могут различные сочетания строительных и эксплуатационных факторов, включая ошибочные действия со стороны человека.

Поэтому к конструкции кабеля, применяемого в деревянном доме, предъявляются повышенные требования. А выполнять электрическую проводку случайно приобретенными и опасными марками проводов недопустимо. Они могут стать первоисточником пожара.

Особенности выбора кабеля

Материал токопроводящих жил

Сразу напомним, что современные правила в домашней проводке запрещают использовать алюминий тоньше 16 мм квадратных для одной жилы. Причин для этого очень много. Среди них преобладают:

  • повышенная ломкость металла;
  • пластичность алюминия от действия механических нагрузок;
  • высокая теплопроводность;
  • быстрообразующаяся оксидная пленка на поверхности, создающая высокое переходное сопротивление электрическим контактам;
  • образование гальванических процессов с медными сплавами;
  • быстрый разогрев при горении на воздухе, как у бенгальских огней, в то время как медь в подобной ситуации охлаждается.

Поэтому всю проводку внутри современного жилого дома выполняют только из меди.

Материал изоляционного слоя кабеля

Диэлектрические материалы любого токоведущего проводника могут обладать одним из трех противопожарных свойств:

  1. гореть;
  2. не поддерживать горения:
  3. обладать стойкостью к открытому огню.


По этому принципу кабельная продукция сертифицируется и маркируется разными способами. Например, по аббревиатуре кабеля ВВГ можно сделать вывод, что его изоляционный слой поддерживает горение. Его нельзя использовать при монтаже электропроводки в деревянном доме.

Если же в обозначении добавлена аббревиатура «нг» (пример — ВВГнг), означающая негорючие свойства изоляции, то такой кабель не поддерживает горение. Его и следует выбирать для прокладки в деревянном здании.

Огнестойкие кабели используются для групповой прокладки на промышленных объектах. Они обладают сложной конструкцией и очень высокой стоимостью. Из-за значительной цены их не используют в домашнем строительстве.

Противопожарные свойства кабеля, не поддерживающего горение

Диэлектрический материал оболочки специально подбирается по стойкости к пожару. В скрытой электропроводке дома из дерева допускаются к монтажу только кабели, изоляция которых не распространяет процесс горения.

Короткий видеоролик Вовы Маркова «ВВГнгLS — негорючий кабель» показывает различные возможности изоляционных слоев противодействовать влиянию открытого огня.

Изоляционный слой в этой конструкции при контакте с пламенем процесс горения не распространяет, но он под длительным воздействием высокой температуры может изменяться — плавиться. А это приводит к короткому замыканию и дальнейшему развитию пожара.

Кабели с маркировкой «нг», как и все остальные элементы электропроводки, не должны создавать прямой контакт с древесиной. Их необходимо отделять от нее негорючим слоем — металлом.

Требования ПУЭ

Основной документ электриков своим пунктом 7.1.38 четко указывает на три требования для домашней проводки в деревянном доме:

  1. создавать герметичные металлические пространства из труб или коробов для скрытого размещения в них всей электропроводки;
  2. запретить применение кабелей, поддерживающих горение;
  3. обеспечить доступ к любым поврежденным элементам схемы для замены.

За счет первого требования вся электропроводка помещается в корпуса, способные локализовать процесс возгорания и предотвратить его развитие. Это необходимо выполнять потому, что кабели проходят по всему дому, полностью скрыты от наблюдения. В любом месте может возникнуть возгорание. Найти его быстро, даже обнаружив начало задымления, практически невозможно.

Опытные пожарники, имеющие при себе соответствующее оборудование, не способны качественно применить его к источнику огня — необходимо найти место возгорания электропроводки в стене, да и еще добраться до него. За это время пламя полностью перекидывается на строительную конструкцию, когда потушить его становится проблематично.

Ситуацию может усугубить сухая древесная пыль, скопившаяся во всех щелях. Под действием высокой температуры она взрывается и разносит огонь по всему зданию.

Принцип работы короба для скрытой электропроводки

Электрические защиты из автоматических выключателей и УЗО — устройств защитного отключения призваны ликвидировать токи коротких замыканий, перегрузок, утечек. Однако, они являются техническими устройствами, а, значит — могут совершить отказ в работе или не почувствовать повреждение, если неправильно настроены или подобраны.

Особенно опасны перегрузки токов и неправильно подобранные под них автоматы и провода. Зона срабатывания теплового расцепителя предусматривает питание электросхемы повышенным током, а плохая, старая проводка — перегревается от него. Вот и создастся источник пожара.

В подобной ситуации спасти может только отсутствие притока свежего воздуха, подпитывающего огонь, который не допускает герметически выполненный корпус из прочного металла. За счет перекрытия доступа кислорода происходит самостоятельная ликвидация пожара.

Конструкции коробов для скрытой электропроводки

Наиболее доступно прокладывать кабели в металлических трубах и соединять их концы специальными контейнерами с крышками. Для установки выключателей, розеток, распределительных коробок используют металлические подрозетники и их аналоги с герметизацией ввода для кабеля.


При сборке составных деталей короба может использоваться:

  1. резьбовое соединение;
  2. или сварка.

При первом способе обязательна электрическая связь всех труб и коробок между собой дополнительными проводами через клеммные зажимы под винт.

Однако изготовить их и правильно смонтировать внутри конструкции деревянного дома довольно сложно. Поэтому многие электромонтажники упрощают работу, а часть заказчиков поддерживает их, желая сэкономить на материале и оплате труда.

Для монтажа кабелей предлагаются пластмассовые или металлические гофрированные трубы, которые легко изгибать в нужном направлении. При этом почему-то умалчиваются свойства распространения открытого огня и поддержания горения пластиковой гофры.


Да и с металлическими гофрами не все благополучно. Дело в том, что ток короткого замыкания способен создать электрическую дугу порядка 5000 градусов. Такой температуры вполне достаточно для прожигания тонкостенной конструкции металла гофры. А через образовавшуюся полость огонь успешно прорывается наружу к древесине.

К подобным рекомендациям следует относиться критически, ведь требования ПУЭ написаны на основе очень большой печальной статистики пожаров и происшествий. Их следует не только соблюдать, но понимать, представлять последствия нарушений.

Особенности замены элементов поврежденной электропроводки

Внутри герметичного короба необходимо предусмотреть установку снимаемых крышек, обеспечивающих доступ к кабелю для его замены при выявлении неисправности.

Это требование ПУЭ учитывается на этапе создания проекта прокладки электропроводки. В противном случае любое повреждение силового кабеля создаст массу неудобств владельцу дома.

Защита проводки от усадки

«Проседание» стены с вмонтированной в нее металлической трубой, расположенной по вертикали или горизонтали, может привести к механическому нарушению кабеля.

Этот случай необходимо обязательно предусмотреть исключением:

  • жесткого соприкосновения строительных материалов с трубой герметичного короба;
  • деформации трубы за счет включения компенсирующих конструкций, предотвращающих усилия сжатия от усадки.

Возможность появления конденсата

Мы все прекрасно понимаем, что содержащаяся в воздухе влага при охлаждении выпадает каплями, концентрируясь на окружающих поверхностях.


Герметически закрытый корпус с кабелями расположен внутри стен. На него со стороны комнаты сквозь розетки и выключатели действует теплая температура, а с противоположной — улицы через мостики холода. Этот процесс по-разному проявляется в теплом, умеренном климате и условиях морозной зоны.

Жители холодных областей могут всю долгую зиму наблюдать, как капли влаги появляются на розетках, снижая общую электрическую безопасность дома. Практика показала, что предотвратить образование конденсата в скрытой проводке очень сложно.

Для этого требуется выполнить ее полную теплоизоляцию. Простых конструкторских решений, позволяющих в ограниченном металлическом пространстве предотвратить конденсат, пока не предложено. Эффективно устранить перепад температур в трубах для скрытой проводки такого расположения проблематично даже при морозе до 20 градусов.

Владельцы деревянных домов с правильно выполненной скрытой проводкой холодной зимой безуспешно борются с образованием влаги внутри короба. Желаете повторить их эксперименты? Знаете, как это сделать? Поделитесь своим опытом.

В качестве дополнительного материала по теме статьи рекомендуем к просмотру видеоролик владельца Сами с усами «Электропроводка в деревянном доме»

Задавайте вопросы по скрытой проводке в деревянном доме, рассказывайте друзьям о прочитанном материале с помощью кнопок соц сетей.

Полезные товары

housediz.ru

Электропроводка в деревянном доме - варианты монтажа

Самыми теплыми, экологически чистыми и от того самыми популярными считаются деревянные дома. Но у такого дома есть один огромный недостаток — уж очень он хорошо горит. По статистике МЧС больше половины пожаров происходит в деревянных домах, по вине неисправной электропроводки.

Происходит это из-за нарушенной изоляции электоропровода. Виной этому может быть большая нагрузка на проводку или механические повреждения изоляционного слоя. Поэтому к электромонтажным работам в деревянном доме предъявляются особые требования.

И если так называемый «мастер на все руки» прокладывает электрику по деревянному основанию и прячет ее за обшивку потолка, облицовку стен, плинтуса, в пустоты деревянных перекрытий, при этом доказывает

Вам, что «так и должно быть» и «Я сто раз так делал», гоните такого горе мастера в шею. Запомните раз и на всегда: Монтаж скрытой электроповодки в деревянных загородных домах, дачах или коттеджах с использованием гофрированной трубки ПВХ или пластиковых коробов запрещен.

Электропроводка в деревянном доме

Электромонтажные работы в деревянных домах начинаются с прокладки вводного кабеля от ЛЭП ( линия электоропередач) до распределительного щитка дома. Прокладывать кабель до распред. щитка можно двумя способами: подземным и воздушным.

Самый простой, экономичный и быстрый способ — воздушный. Для этого применяют самонесущий изолированный провод (СИП) разного сечения и с количеством жил в зависимости от выделенной мощности и количества фаз, кабельные зажимы, крепежные анкера и пр.

Преимуществом такого провода считается отсутствие несущего кабель троса. Из недостатков можно выделить то, что может быть нарушен эстетический вид здания, меньше срок службы, возможность повреждения кабеля близко растущими деревьями.

При подземном способе прокладки кабеля не нарушается внешний вид фасада деревянного дома, срок службы увеличивается и отсутствует возможность повреждения. Для этого способа обычно применяют бронированный кабель ( ВБбШв ), который в зависимости от требуемой мощности и количества фаз имеет разное количество жил и сечение.

Под него готовится траншея глубиной минимум 80 см, в ней устраивается песчаная подушка толщиной 15 см, после чего укладывают кабель и засыпают его слоем песка на 20 см. Затем он засыпается еще на 40 см и укладывается лента с надписью «Не копать, Кабель» и далее траншею засыпают полностью.

Через вводный кабель происходит подача напряжения к распределительному щитку, а от него электропитание поставляется всем потребителям электричества.

В распред. щитке установлены:

  • устройство защитного выключения,
  • шины заземления и зануления,
  • автоматические выключатели и автоматические дифференциальные выключатели,
  • а так же другие дополнительные устройства.

Вся эта автоматика служит для защиты людей, приборов и всей электропроводки .

Распределительные электрощиты

Чаще всего, когда монтируется проводка используются электрощиты открытой установки. Популярными считаются щитки известных производителей: ABB, Moeller, Shneider Electric.

Способы прокладки

Электромонтаж можно осуществить двумя способами: открытая проводка (накладная) и скрытая. Открытая это когда электропроводка монтируется по поверхности стен, потолков.

Скрытая прокладывается внутри перекрытий, стен и т.д. Накладная — самая простая и более дешевая. Монтаж электрики при таком способе производится в негорючем ПВХ-кабель-канале, ПВХ-гофре или открытым кабелем с негорючей оболочкой и крепежом.

Электропроводка в ПВХ-коробе

В домах из бруса, оцилиндрованного бревна и каркасно щитовых домов, а так же в домах где стены обшиты вагонкой, можно производить прокладку в негорючих ПВХ коробах. ПВХ короб это пластиковый прямоугольный профиль со съемной крышкой.

Монтаж таким способом имеет ряд преимуществ: доступ к проводам и кабелям свободный и при необходимости их легко заменить; электропровод не перегревается; удобство прокладки; возможность сделать отводку в любо месте. Крышка у ПВХ короба легко снимается, что позволяет добавлять дополнительные электропровода. Сечение короба для этого должно иметь запас в 30%.

Сегодня короба выпускаются однотонные: белые, коричневые или светло-коричневые; или имитировать структуру дерева: сосна, орех. Монтаж предполагает, что проход кабеля через стены или перекрытия должен осуществляться с помощью металлических гильз.

Электромонтажные работы ретро-кабелем на изоляторах

Сегодня большую популярность набирает прокладка с помощью ретро-кабеля (витой провод на изоляторах). Особо красиво и шикарно он смотрится в домах из сруба.

Рынок электромонтажных материалов предлагает огромный выбор ретро-кабелей, особенно популярны кабели от итальянских или испанских производителей, например итальянский кабель в декоративной оплетке ретро GI Gambarelli. Белой, золотой, серой, черной или коричневой расцветок.

Электропроводка открытым способом на скобках

Такой способ используется когда прокладку в ПВХ коробе не нарушая внешнего вида произвести затруднительно или не возможно (рубленный дом стены которого не имеют отделки), ну или прихоть хозяина.

Скрытая электропроводка

Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ п.7.1.32) в деревянных домах скрытая электропроводка должна производиться в металлических трубах. Такой способ монтажа элктропроводки трудозатратный, долгий и обойдется дороже.

Но он же и более подходящий с дизайнерской точки зрения. Вся проводка укладывается в перекрытия до устройства полов и потолков в металлические трубки. Отводы к розеткам, включателям и лампам производятся в вертикальные технологические отверстия в стенах.

Главное, перед началом электромонтажа сразу решить где будут располагаться электропотребители, так как в отличие от накладного способа, перенести или добавить электроточку, без нарушения целостности отделки будет затруднительно, можно сказать невозможно.

В местах где будут установлены розетки и выключатели вырезаются отверстия для подрозетников и механизмов розеток и выключателей. Для этого заранее надо приобрести или хотя бы знать серию розеток и выключателей которые будут устанавливаться, так как они могут иметь разные размеры.

После того, как будет подключена электропроводка в деревянном доме обязательно воспользуйтесь услугами работников государственной электролаборатории, для проведения необходимых испытаний и измерений электропроводки.

Посмотрите видео: Скрытая электропроводка в деревянном доме

alina-sharapova.ru

как провести качественно и безопасно?

Сегодня загородные дома чаще всего возводят из дерева. Это объясняется экологичностью, экономичностью и простотой монтажа сооружения из такого материала. Одним из существенных недостатков деревянных построек является их высокая пожароопасность. Поэтому необходимо ответственно и внимательно подходить к вопросу электроснабжения. Если соблюдать все правила и рекомендации ПУЭ, проводку в интерьере получится провести своими руками качественно и безопасно. Электромонтажные работы и подробная инструкция по созданию электропроводки рассмотрена в статье.

Составление проекта электроснабжения деревянного дома

Чтобы проложить или поменять электропроводку правильно по фото, надо сначала оценить и составить индивидуальный проект. Для этого предварительно следует получить в электроснабжающей организации технические условия. Именно они будут основанием для выполнения работы.

Прежде всего, делают расчет и высчитывают сводную мощность общего числа используемого электрического оборудования. Затем разрабатывается схема электрики:

  • На схеме отмечаются места расположения розеток, светильников, выключателей. Также фиксируются все электроприборы с отдельным подключением.
  • Выбирается тип кабеля для каждой отмеченной электроточки.
  • Указываются на плане места расположения распределительных коробов.
  • Отображается мощность каждого электроприбора.
  • Все устройства объединяются в группы, в зависимости от степени мощности.
  • Отмечается на схеме расстояние от линии прохода провода до окон, дверного проема. Указывают также и расстояние от электроточек до потолка, пола.
  • Рассчитывается максимальная мощность всех электроприборов при их одновременном включении в сеть.

Выбор кабелей, розеток и выключателей

Когда проект составлен, покупают трехфазные розетки, кабеля и выключатели. Для каждой группы электропитания подбирают кабель с сечением, которое соответствует величине потребляемой мощности. Для проводки обычно берут медный кабель марки NYM или ВВГнг-LS. Первый вид оснащен дополнительным изоляционным слоем, считается прочным и удобным при разделке. Вторая модель дешевле, но она менее надежна.

Алюминиевые изделия также можно купить. Но в этом случае надо брать варианты с большим сечением. Жилы такого кабеля при перегибах часто ломаются. Алюминиевые изделия считаются ненадежными. Поэтому медная проводка лучше всего.

Часто начинающие мастера не знают, какой провод выбрать для подключения розеток. Специалисты советуют выбирать трехжильные кабеля с заземляющим шнуром. Ведь большинство бытовых приборов нуждаются в защитном заземлении.

При выборе розеток и выключателей следует учитывать ряд параметров:

  1. Тип монтажа: для внешней либо срытой проводки.
  2. Электроток, на который они рассчитаны.
  3. Выключатели выбирают по количеству нужных клавиш, а розетки – по числу мест. Если выключатели расположены рядом, их имеет смысл объединить в блок.

Установка вводного автомата

Прежде чем приступать к установке вводного автомата, требуется отключить электроэнергию. Наличие питания легко проверить при помощи индикаторной отвертки либо мультиметра. Монтируют автомат на специальную посадочную DIN-рейку, защелкивают фиксирующим элементом. Некоторые обходятся и без рейки, но тогда работа проходит менее удобно. Далее жилы исходящих и водных проводников зачищают примерно на 0,8-1 сантиметр.

В два верхних зажима подключают фазу и ноль, а в два нижних – фазу и исходящий ноль. Затем место соединения проверяют на надежность вручную. С этой целью проводник аккуратно берут и шевелят в разные стороны. Если жила остается на месте, это говорит о надежности подключения. В противном случае нужно подтянуть винт. Когда электромонтажные работы завершены, подают напряжение и проверяют изделие на работоспособность.

Приведенный выше алгоритм рассчитан на установку вводного автомата в однофазной цепи, если следовать правилам монтажа, работа пройдет быстро и качественно.

Пошаговая инструкция укладки проводки

Многие не рискуют самостоятельно укладывать проводку по чердаку и доверяют эту работу специалистам. Но расценки на работу мастера под ключ высокие. Поэтому, если имеются хоть небольшие навыки и знания в сфере электромонтажа, стоит попытаться установить красивую проводку в перекрытии своими руками. Главное, знать, с чего начать ввод, изучить ПЭУ и СНиП, четко следовать инструкции.

Сначала делают прокладку в трубе либо металлорукаве. Потом выполняют монтаж внешней проводки на вагонку. Далее создают заземление в доме из дерева, УЗО. А когда все работы завершены, проверяют проводку на работоспособность, исправность. Аккуратность и внимательность – залог правильного монтажа электропроводки в деревянном доме.

Прокладка в металлорукаве или трубе

Есть разные способы пожаробезопасной прокладки проводки в полу в деревянном коттедже. Наиболее надежным и простым методом считается применение трубы (металлического рукава). Преимуществом является то, что при возгорании металлическая труба сможет защитить от огня все прилегающие конструкции.

Но в этом случае необходимо соблюсти ряд условий:

  • Трубу следует выбирать оцинкованную либо окрасить изделие изнутри. Это защитит внутренние стенки от коррозии.
  • На концы кабеля лучше одевать пластиковые заглушки. Так получится защитить изоляцию от острых кромок, которые образуются при нарезке трубы.
  • В толще стен надо просверливать углубления в форме каналов. Именно в них и будут укладываться металлические трубы.

Трубы лучше выбирать медные. Они хорошо гнутся, и для их прокладки не требуется покупать специальные инструменты. Но цена таких изделий высокая. Укладывают трубы согласно правилам пожарной безопасности под небольшим уклоном. Это позволит появившемуся конденсату не скапливаться, а вытекать наружу. Важно учитывать тот факт, что проверка герметичности соединений, наклона труб проходит очень трудно.

На практике также часто применяется способ прокладки скрытой проводки под штукатурку. Слой штукатурки при этом должен быть не меньше сантиметра. Этот вариант дизайна выглядит красиво и аккуратно. Существуют разные способы того, как спрятать проводку. Некоторые устанавливают ее в полу, по потолку, в плинтусах и в коробах, скрывают под гипсокартоном. Открытая проводка снаружи выглядит менее декоративно и является более опасной. Поэтому по возможности ее лучше скрыть. О том, как штробить стены под проводку, читайте здесь.

Монтаж внешней электропроводки

Внешняя или наружная накладная электропроводка служит для подачи электричества в деревянный дом из внешней электросети. Осуществляется это при помощи воздушной линии, которая выполнена из провода типа СИП либо провода, помещенного на натянутый трос. Вводят провод в помещение через металлическую трубу. Выполняют подсоединение к распределительному щитку.

На щите устанавливают следующие приборы:

  1. главный выключатель электросети;
  2. счетчик электричества;
  3. распределительную шину;
  4. УЗО;
  5. автоматы выключения линий потребителей;
  6. шину заземления;
  7. нулевую шину.

Далее от распределительного щита прокладывают внутреннюю проводку. Другие способы прокладки внешней электропроводки предполагают применение жестких одножильных кабелей в двойной либо тройной изоляции. При этом кабель должен иметь медные жилы. Оптимальное сечение составляет 2,5 квадратных миллиметра для электрических розеток, 1,5 – для осветительных приборов. Монтируют провода к поверхности специальными электротехническими скобами.

Если планируется использовать более дешевый ПУНП кабель, тогда под него лучше устанавливать негорючую прокладку. Как правило, это асбест либо металл.

Ставится прокладка таким образом, чтобы был выступ от кабеля на один сантиметр с каждой стороны.

Наиболее предпочтительным вариантом прокладки проводки с точки зрения эстетики является использование гофры. Такие трубы механически защищают электрокабель, а также не поддерживают процесс горения. Крепят изделия к стенам деревянного дома при помощи пластмассовых либо металлических стяжек, клипс. В одну гофру разрешается затягивать не более 3-4 кабелей одновременно. Как протянуть внутри?

В деревянном доме открытая проводка реализуется по двум схемам:

  • Классическая. Предполагает применение кабель каналов. В этом случае используют пластиковые короба. Их монтируют на потолок либо стены. Преимуществом данного способа является простота замены и возможность модернизации старой проводки.
  • Винтажная декоративная на изоляторах. Для этого нужен специальный витой кабель в диэлектрической оплетке. Также монтаж проводится на роликах, изоляторах. В постройках из дерева проводки ретро стиля дополняют стилевую направленность помещения.

Заземление в деревянном доме и УЗО

Если корпус бытовых приборов выполнен из металла, в обязательном порядке проводится заземление. В частном деревянном доме эту работу легко проделать своими руками. Для создания заземления пригодятся три металлических штыря, уголок длинной порядка трех метров, обрезки уголка около метра в длину.

Заземление делают по такой технологии:

  1. Выкапывают треугольную траншею. Каждая сторона треугольника должна быть равна одному метру, а глубина – 30 сантиметрам.
  2. По углам созданной траншеи вбивают трехметровые уголки либо штыри. Соединение выполняют при помощи коротких отрезков уголков, используя метод сварки.
  3. В углу делают отверстие. Крепят заземляющий проводник при помощи гайки и болта.
  4. Выводят проводник в щит распределения, присоединяют его к заземляющей шине.
  5. К шине крепят жилы кабеля с желто-зеленым цветом изоляции.

УЗО предназначено для защиты человека от получения электротравм в случае утечки тока на корпус бытового прибора. УЗО сразу реагирует на несоответствие тока. Оно выявляет даже незначительную утечку. Выбирают изделие по двум параметрам: ток утечки и номинальный ток. Последнее значение должно быть на порядок выше, чем ток автовыключателя цепи. Ток утечки выбирают, исходя из типа помещения и используемого оборудования.

Проверка электропроводки после монтажа

Когда монтаж проводки в деревянном доме из оцилиндрованного бревна завершен, надо проверить ее на исправность. Для этого следует вызвать работников электролаборатории. Они сделают все необходимые замеры: определят сопротивление заземляющего проводника и изоляции, проверят петли «фаза-ноль», УЗО, выполнят прогрузку автоматов.

По окончании испытания, специалисты составят протокол. Этот документ подтверждает правильность выполнения электромонтажа. Протокол выдается заказчику и может пригодиться при опломбировании счетчика потребления электроэнергии.

Схему проводки со всеми замечаниями и поправками лучше наклеить на внутреннюю стенку распределительного щита. При возникновении неисправностей, такая схема обеспечит наглядность и позволит быстро составить алгоритм действий. В составленном плане рекомендуется указать то, какой автоматический выключатель питает каждую группу приборов, а также, что подключено к группе.

Таким образом, в деревянном доме можно легко своими руками развести закрытую электропроводку. Главное, знать особенности, нормы и требования, которые выдвигаются к электромонтажным работам, следовать рекомендациям специалистов. Если все выполнено грамотно, тогда проводка будет абсолютно безопасной и исправно прослужит долгое время. Видео процесса смотрите ниже.

armatef.ru

Электропроводка в деревянном доме

Современный дом, неважно, каменный, кирпичный или деревянный, просто «напичкан» разными бытовыми электроприборами. В этом вопросе человечество преуспело, но передавать электричество без кабелей ещё не может. Поэтому мы продолжаем зависеть от кабелей, проводов и прочих электролиний.

Согласно нормативным актам, деревянные строения относятся к легко возгораемым материалам. Именно поэтому проводка в деревянном доме значительно отличается от проводки в любых других домах.

В каменных домах, где стены штукатурят,  дело гораздо проще: делают штробу, в которую укладывают кабель или провод, а потом зашпаклёвывают.  Но в красивой деревянной стене сделать точно так же, было бы просто жалко.

В деревянных домах есть несколько способов прокладки электропроводки. Один из них открытый- этот способ предполагает прокладку проводов снаружи. При этом проводка должна иметь двойную  изоляцию, закрываться коробами или «прятаться» в специальном гофрированном рукаве. Это будет препятствовать «разбегу» возгорания в случае замыкания. В последнее время, выпускаются короба различной цветовой гаммы и можно легко подобрать нужный цвет. Но, как говорит практика, такой тип проводки очень «бросается» в глаза.

 

 

 

 

Второй способ – скрытый монтаж электропроводки. При таком способе провода убирают в невидимые и недоступные места. Делается это следующим образом: провода убирают в специальные металлические трубы, для которых в брусьях и балках сделаны запилы. Но при этом следует учитывать то, что такие запилы в несущих стенах конструкции могут значительно уменьшить прочность, чтобы такого не произошло, нужно обойти самые «больные» места конструкци.

 

 

 

Как показывает практика, в основном используют смешанные варианты прокладки. Потому что, как открытый, так и закрытый, варианты имеют ряд недостатков.

Например: при открытом варианте прокладки проводки хорошо то, что в случае каких – то неполадок легко и быстро можно найти причины, что при скрытом сделать трудней и затратней. В это же время: закрытая проводка не видна и не портит внешний вид стен, а открытую очень хорошо видно.

Возрастающее энергопотребление в современной жизни предъявляет совершенно другие требования  к устройству электропроводки. Проводка начинается от  распределительного щита, где устанавливается электросчетчик, выключатели и многое другое. Дальше монтаж ведётся медными многожильными кабелями в поливинилхлоридной оболочке.

Обычно, основные работы по устройству осветительной проводки осуществляются путём  монтажа  панелей перекрытия в их пустотах.  В этом вопросе так же нужно особое внимание уделить изоляции при переходе от стены в панели-перекрытия.   

Если учесть описанные выше особенности электропроводки, можно уменьшить дальнейшие затраты на ремонт и восстановление дома.

domaizkomi-2.ru

Рубленый дом - проводим электричество правильно!

Каждому владельцу рубленого дома рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проведения в дом электричества. Поэтому многие домовладельцы не понаслышке знакомы с таким документом как ПУЭ (Правила устройства электроустановок). А все дело в том, что рубленый дом и в частности деревянный брус относится к категории легковоспламеняющихся материалов, которые требуют к себе осторожности и внимания не только при монтаже, но и в период эксплуатации. Важно понимать, что малейшие отклонения от ПУЭ зачастую приводят к пожарам.

Исходя из этого, монтаж электрической проводки в рубленом доме целесообразнее доверять квалифицированным специалистам, что позволит избежать неприятностей в будущем. Однако в случае, когда у домовладельца нет такой возможности, и он желает выполнить данный объем работ самостоятельно – мы рекомендуем прислушаться к некоторым советам, изложенным ниже.

 

Этапы проведения электричества в рубленый дом!

Первоначально Вам следует выполнить главный ввод кабеля в свой дом. При этом стоит помнить, что кабель, который Вы будете использовать для ввода, обязательно должен быть медным, а также иметь сечение не ниже 16мм2. Согласно правилам ПУЭ изначально в стену дома следует вмонтировать металлическую трубу, в которую будет осуществляться прокладка кабеля.

По своему опыту мы можем сказать, что многие домовладельцы, пытаясь сэкономить на покупке, вместо медного кабеля приобретают самонесущий изолированный провод. Но согласно ПУЭ в рубленый дом можно вводить исключительно медный кабель, поэтому в данном случае Вам придется сделать качественный переход из алюминия в медь.

Как правило, в рубленом доме можно использовать открытый или закрытый способ укладки внутреннего кабеля. При открытом способе укладки в потолке и стенах необходимо сделать штробу, в которую впоследствии будет уложен провод. Помимо этого проводка открытого типа требует использования специальных гофротруб, кабель-каналов, которые обладают огнестойкими характеристиками. Кроме того все выключатели, розетки и приборы освещения должны строго соответствовать ПУЭ, где изложены различные варианты, применимые к рубленым домам.

Монтаж электропроводки закрытым способом требует использования металлических труб, которые соединены между собой и заземлены или специальных коробов. При этом укладку электропроводки в рубленом доме следует проводить исключительно перед выполнением отделочных работ.

Следуйте нашим советам, и Вы сможете избежать «гнева» стихии!

holzind.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *