Содержание

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки
    • Разметка и подготовка каналов для электропроводки
    • Монтаж открытой электропроводки
    • Монтаж скрытой электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

tolkostroyka.ru

Схема монтажа освещения в квартире и частном доме

Начните сначала монтаж с расчетов и чертежей. Что и где будут стоять точки освещения, выключатели и светильники.

Пример схемы освещения

Пример оптимальной схемы внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2— ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6— предохранители; 7—линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

После того как схема составлена, начинается монтаж осветительных проводов.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм2, что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Конечно вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это будет равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно, не стоит зарекаться, возможно вы включите много электропечек.

Ну если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм2. Для 180 Вт это многовато. Берем суммарную мощность светильников это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220.

Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм2. Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм2, а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм2. В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы. Если есть провод сечением 0,35 мм2, то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм2 как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм2.

После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нолевым проводниками. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нолевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет. Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нолевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит).

Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь.

Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход. Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Итак допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2.

Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нолевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

Схема подключения люстры

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: О — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель.

Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «Е».

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя 4 контакта.

Принцип работы проходных выключателей

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей варианты подключения

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

mastremont.ru

Монтаж электропроводки своими руками

Еще относительно недавно нагрузка на электросети были сравнительно небольшие, но на сегодняшний день рост использования бытовой техники провоцирует увеличение нагрузки во много раз. Старая проводка не всегда бывает способна выдерживать новую нагрузку и поэтому со временем возникает необходимость в ее замене. Монтаж электропроводки своими руками в квартире или доме требует от выполняющего ее определенных умений и знаний. Прежде всего это относится к умению создавать  и читать различные схемы, определенным навыкам по электромонтажу, а также знаний правил по проведению разводки. Естественно, выполнить разводку своими руками возможно, но нужно применять описанные в статье рекомендации и правила.

Содержание:

1.  С чего начинать монтаж;

2. Схема разводки электропроводки;

3. Монтаж электропроводки своими руками:

4. Видео. Разводка электропроводки своими руками

С чего начинать монтаж

Прежде чем сделать электрику в доме своими руками, необходимо продумать маршрут прокладки, для того, чтобы была возможность замены или удаления необходимого провода и  при этом не наносить большие повреждения дому. Для этого нужно прокладывать электропроводку в специальных патрубках или через конструкции, предназначенных для этих целей. Зазоры, которые будут образовываться между кабелями и трубами следует уплотнять и заделывать негорючими материалами, которые в случае необходимости можно было бы с легкостью удалить. Для этого прекрасно подойдут цемент, глина вместе с песком или цементом. Стоит иметь ввиду, что запрещается производить монтаж электропроводки при температуре воздуха ниже 15 градусов. Приобретать лучше всего изолированные кабели, а провода рекомендуется с медными жилами и защитной оболочкой.

Схема разводки электропроводки

Работа по монтажу и прокладке электропроводки всегда начинаются со схемы и проекта разводки. Эти вещи будут основой для будущего электроснабжения жилья. На самом деле создание проекта и схемы весьма серьезное дело и желательно его поручать профессионалам. Причина – безопасность жильцов дома. Конечно же, это будет не бесплатно, но оно того стоит в плане безопасности.

Тому, кто любит выполнять все своими руками стоит соблюдать вышеописанные правила и делать чертеж и выполнять расчеты по нагрузке на сеть. Конечно, больших сложностей нет, особенно в тех случаях когда имеется представление, что такое электрический ток. Первая вещь, которая потребуется, это условные обозначения, приведенные ниже:

Применяя данные условные обозначения сделайте чертеж дома и отметьте точки освещения, все места, где будут установлены выключатели и розетки. Количество и места установок описывается выше согласно правил. Основной задачей такой схемы является указание мест установки необходимых приборов, а также прокладки проводов. Во время создания схемы обязательно обдумайте места установок и количество бытовой техники.

Последующим этапом разработки схемы будет прокладка проводов к узлам подключения, указанным на схеме. Остановимся на этом подробнее. Существует несколько типов подключения и разводки – последовательный, параллельный, смешанный. Смешанный является самым привлекательным, потому что экономит материалы и максимально эффективен. Для упрощения прокладки проводов все указанные точки подключения необходимо разбить на несколько групп:

— Освещение жилых комнат, коридоров, кухни;

— Освещение ванной, туалета;

— Розетки жилых комнат, коридоров;

— Розетки кухни;

— Розетки для электроплиты.

Приведенный пример это лишь один из возможных вариантов. Главное понять то, что в случае группировки точек подключения, заметно уменьшается количество применяемых материалов, а также упростится и сама схема.

Для упрощения прокладки проводов к розеткам их можно укладывать под пол. Проводку для верхних светильников можно проложить внутри плит перекрытий. Эти способы пригодятся, если нет особого желания штробить стены. На схеме такую проводку следует отмечать пунктиром.

Во всех случаях в проекте необходимо указывать расчеты предполагаемой силы тока в сети и какие будут использоваться материалы. Расчеты выполняются по формуле:

I= P / U;

где P – общая мощность всех применяемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

К примеру, микроволновка 1 кВт, чайник 2 кВт, холодильник 400 Вт, 10 лампочек по 60 Вт. Напряжение 220 Вольт. В итоге (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике в современных квартирах сила тока не часто превышает 25 А. Исходя из этого факта и необходимо подбирать все материалы. В основном это будет касаться сечения электропроводки. Для облегчения процесса выбора приводим таблицу с указанием основных параметров проводов и кабелей:

В таблице описаны максимально точные значения, а т.к. сила тока очень часто колеблется, то необходимо выполнять небольшой запас для проводов или кабелей. В связи с этим вся разводка электропроводки своими руками должна выполняться из следующих материалов:

— провод ВВГ-5*6 – имеет пять жил с сечением 6 мм2, применяется в домах с трехфазной схемой питания для соединения основного щитка с щитком освещения;

— провод ВВГ-2*6 – имеет две жилы с сечением 6 мм2, применяется в домах с двухфазной схемой питания для соединения основного щитка с щитком освещения;

— провод ВВГ-3*2,5 – имеет три жилы с сечением 2,5 мм2, применяется для большинства элементов проводки от щитков освещения к распределительным коробкам и от ник к розеткам;

— провод ВВГ-3*1,5 – имеет три жилы с сечением 1,5 мм2, применяется для электропроводки от распределительных коробок до выключателей и точек освещения;

— провод ВВГ-3*4 – имеет три жилы с сечением 4 мм2, применяется для прокладки к электроплитам.

Для того чтобы определиться с длиной проводов необходимо пройтись с рулеткой по дому, а полученным измерениям прибавлять еще 3-4 метра для запаса. Все провода должны быть подключены к щитку освещения, устанавливаемому на входе. В этом щиток устанавливаются автоматы защиты, а именно УЗО (устройство защитного отключения) на 20 и 16 Ампер. 16-амперные применяются для выключателей и освещения, а 20-амперные для розеток. Для электроплит необходимо устанавливать отдельное УЗО на 32 А, однако если плита мощностью больше 7 кВт, то УЗО необходимо устанавливать на 63 А.

После всего этого нужно произвести подсчет необходимого количества розеток и распределительных проводов. Это все осуществляется с помощью имеющейся схемы. Кроме указанных выше материалов будут нужны разные расходные материалы – колпачки СИЗ для соединения проводов, изолента, трубы, короба, кабель-каналы, подрозетники.

Монтаж электропроводки своими руками

Смонтировать электропроводку своими руками не так уж и сложно. Главное в этом деле соблюдать правила техники безопасности и выполнять требования инструкций. Всю работу можно произвести в одиночку. Понадобится следующий инструмент: перфоратор, тестер, болгарка, кусачки, дрель, пассатижи, отвертки, уровень.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Монтаж нужно начинать с разметки. С помощью карандаша следует нанести метки, где будут прокладываться провода. При этом следует соблюдать правила расположения проводов. Затем необходимо делать отметки в местах установки розеток, выключателей, осветительных приборов и щитков освещения.

В новых домах щитки освещения располагаются в специальных ниша, а в старых они навешиваются на стены.

После разметки стоит приступать к монтажу электропроводки открытым способом или изготовлению штроб для скрытой прокладки. Сначала с помощью перфоратора со специальной насадкой-коронкой делаются отверстия для установки выключателей, розеток и распределительных коробок. Для прокладки самих проводов делаются штробы перфоратором или болгаркой. Глубина должна быть примерно 20 мм, а ширина произвольно, но достаточная для помещения всех проводов.

Стоит сказать несколько слов и о потолке. Существует несколько вариантов. Первый — в случае навесных потолков проводка прокладывается в перекрытиях. Второй – выполняется небольшая штроба. Третий – проводка скрывается в перекрытиях потолка.

После выполнения штроб следует последний этап подготовки к монтажу. Провода для заведения в комнаты нужно провести сквозь стены. Поэтому перфоратором необходимо пробивать отверстия. На практике такие отверстия выполняются в углу помещений. Еще нужно выполнить отверстие для заводки провода к щиту освещения от распределительного щитка. Окончив штробление переходим к монтажу.

Монтаж электропроводки открытым способом

Монтаж следует начинать с установки щитка освещения. Если есть возможность выполнить нишу, то следует разместить его там, если же нет, то просто вешаем на стену. В щиток устанавливается УЗО, количество определяется количеством групп освещения. Полностью собранный выглядит так —  в верхней части помещаются нулевые клеммы, в нижней части заземляющие, а между ними – автоматы.

Теперь можно проводить внутрь щитка провод ВВГ-2*6 или ВВГ-5*6. Внутри щита вводной провод следует подключать таким образом: синий провод подключается к нулю, белый – к верхнему контакту УЗО, желто-зеленый – к заземлению. УЗО соединяются между собой последовательно с помощью перемычек от белого провода. Теперь перейдем к разводке открытым способом.

По тем линиям, которые были отмечены прокладываем либо короба, либо кабель-каналы. Обычно при таком способе прокладки кабель-каналы размещают или возле плинтусов, или как можно ближе к потолку. Короба закрепляются саморезами на расстоянии 50 см. Первые и последние отверстия делаются 5-10 см от края короба.

Стоит сказать, что все выключатели, розетки, коробки распределения тоже навешиваются на стену. Для их установки достаточно приложить к стене, отметить место для крепления, просверлить отверстия и закрепить их.

После этого нужно приступать к разводке проводов. Начинать необходимо с монтажа основной магистрали и от щитка освещения к розеткам. Как уже говорилось выше, нужно использовать провод ВВГ-3*2,5.  Для наибольшего удобства стоит начинать от точки подключения к щитку. На концах проводов нужно помещать бирку с указанием провода и точки подключения. Затем прокладываются провода ВВГ-3*1,5 от осветительных приборов и выключателей к распределительным коробкам.

В распределительных коробках провода соединяются с помощью колпачков СИЗ или хорошенько изолируются. Внутри щита освещения основной провод ВВГ 3*2,5 необходимо подключать так: красная или коричневая жила – фаза (подключаем снизу УЗО), голубой – ноль (к нулевой шине сверху), желто-зеленый – заземление (шина заземления снизу). Тестером обязательно нужно прозвонить все проложенные провода для исключения ошибок. Если все в норме, то можно подключаться к распределительному щиту.

Монтаж электропроводки скрытым способом

Скрытая проводка также выполняется очень просто. Отличием от отрытой будет лишь то, что провода будут скрыты от глаз. Остальные действия по монтажу аналогичные. Сначала устанавливается щиток освещения и УЗО, затем вводится и подключается вводной кабель от распределительного щита, сначала он тоже остается без подключения. После этого в сделанные ниши устанавливаем подрозетники и коробки распределения.

После этих операция приступаем к разводке. Первым делом прокладывается основная магистраль проводом ВВГ-3*2,5. Затем прокладываем провод ВВГ-3*1,5 от точек освещения и выключателям к распределительным коробкам для подсоединения к основному проводу. Все точки соединений изолируются колпачками СИЗ или изолентой.

В завершение прозванивается вся цепь с помощью тестера, опять же на устранение возможных ошибок. После прозвонки подключаем к щиту освещения. Подключение соответствует способу для открытой проводки. После всех операций штробы заделываются шпатлевкой и электрик подключает распределительный щиток.

Видео. Монтаж электропроводки своими руками




postroy-prosto.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о