Содержание

Выбивает пробки/автомат: при включении, устраняем неполадки

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

  • Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
  • Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
  • Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
  • Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
  • Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
  • Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

  • Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
  • Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
  • Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
  • Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
  • Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
  • Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
  • Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

remstroysam.ru

Почему выбивают пробки (автоматы) в квартире или доме

Почему выбивают пробки

Содержание статьи

Проблемы с выбиванием пробок на счетчике не редкость, а происходить они могут по разным причинам. Особенно данные проблемы характерны для жильцов старых домов и квартир, где электропроводка давно не менялась и, к сожалению, не отвечает современным стандартам эксплуатации. Обо всём этом, и о решении проблем с выбиванием пробок, будет рассказано в статье.

Почему выбивают пробки

Пробки, а ныне автоматы — так называются специальные приборы, сигнализирующие о том, что на линии электропроводки присутствуют какие то неполадки. Ранее пробки были керамические, а при их выбивании достаточно было заменить предохранитель внутри или намотать на сгоревший кусок медной проволоки.

Сегодня автоматы изготавливаются из пластмассы, а внутри них установлены специальные пластины которые, моментально реагируют на нагрев, размыкая контакты. Таким образом, автомат выбивает.

Как было сказано выше, причин, почему выбивают пробки, может быть много. Однако существуют самые распространённые причины, когда например, выбивают пробки без нагрузки или при включении чайника со стиральной машиной.

Выбивает пробки без нагрузки

В таком случае, скорее всего неполадки в самой электропроводке, другими словами, она где-то коротит. Чаще всего это происходит в старых домах, где пучки проводов буквально свисают вниз, а ремонт электропроводки никто не производил вообще, ещё со времён Хрущёва.


Конечно, в данном случае нужно в первую очередь проверить проводку, возможно, где-то есть оголённые скрутки, которые соприкасаются между собой, тем самым, вызывая замыкание в квартире. Часто в подвалах многоэтажных домов, до сих пор можно встретить протянутые провода в металлических трубах, это не редкость.

Изоляция на проводах со временем портится и после прикасания их к металлу происходит замыкание или ещё чего хуже, начинает биться кран током или ванна.

Выбивает пробки при включении плиты, чайника или стиральной машины

Все вышеперечисленные приборы потребляют большое количество электроэнергии. Поэтому, если при их включении вдруг выбивает пробки в квартире, то это говорит об одном, пришло время их менять на новые автоматы. Также стоит заменить и электропроводку, тем более, если она никогда не менялась вообще.


Это говорит в первую очередь о чрезмерно большой нагрузке, которая возникла при одновременном включении нескольких сильно тянущих электричество бытовых приборов. Рейтинг — что потребляет больше всего электроэнергии можно посмотреть, перейдя по выделенной ссылке.

Также в данном случае не стоит исключать и банальную неисправность бытового прибора. Возможно дело в его перебитом кабеле питания, а возможно и в самом устройстве, здесь уж как говорится «без вскрытия не обойтись». Кроме того, не стоит отбрасывать и неисправность автомата установленного на счетчике.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

samastroyka.ru

Что делать, если погас свет и обесточилась квартира?

Как не вовремя это всегда случается: бац! и пропал свет. Может быть, предварительно что-то потрескивало в розетке или в выключателе. А может, вы включили свет, лампочка взорвалась и вырубило пробки, и нет света по всей квартире. Но иногда бывает так, что одновременно включили чайник микроволновку и на раз, тоже нет света, отключился автомат от перегрузки. Причины и обстоятельства могут быть самые разные. Давайте разбираться, как действовать в этой ситуации.

Прежде всего, нужно выяснить, при каких обстоятельствах отключился свет.

Если, например, свет погас в момент включения электроприбора, значит, причина, по всей вероятности, в нем. Прибор нужно немедленно отключить и без проверки больше не включать. Если это произошло при включении люстры, то чаще всего при этом перегорела лампа, а от броска тока выбило пробку. Принцип работы автоматического выключателя в том и заключается, чтобы при скачке тока отключить линию и обезопасить ее.

Итак, если выбило пробки в щитке, что делать?

Если причина выбивания пробок осталась пока не известной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели перевести в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией.

Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели (какие автоматические выключатели отключились). Предварительно ознакомьтесь со схемой стандартного квартирного распределительного щита. При этом нужно руководствоваться следующими соображениями: если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе, значит, трогать пробки на лестнице не нужно — они наверняка целы; если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно на лестнице или же в начале стояка.

А как же разобраться, из-за каких именно пробок пропал свет в квартире?

Для этого нужно знать, исправен ли свет в других квартирах, питающихся от этой же фазы стояка. Если исправен, ищите на своей площадке. Если погас свет в нескольких квартирах, дело в предохранителях в начале стояка.

На лестничных клетках ни в коем случае нельзя проверять предохранители контрольной лампой, потому что легко попасть на «чужую» фазу, а напряжение между фазами 380 В (в сети 380/220 В), т.е. значительно выше, чем между фазой и нейтралью (нулем) 220 В, вводимых в квартиры. Никогда не вставляйте в предохранители, даже на мгновение, отвертки, гвозди или другие металлические предметы. Если в сети имеется короткое замыкание, то в лучшем случае от таких испытаний перегорят следующие предохранители и вместо одной группы (квартиры) погаснет свет во всех группах (квартирах). Но может окончиться и хуже — ослепительный свет электрической дуги обожжет глаза.

Для безопасного ремонта проводки обратитесь к профессиональному мастеру. Чтобы заказать услуги электрика в Королеве или оформить вызов электрика в Мытищи, незамедлительно свяжитесь с нашим оператором, как только отключился свет. Если нужен электрик в Щелково, звоните, приедем в течение часа.

Выключился свет, а ремонт вы хотите выполнить самостоятельно… Будьте осторожны!

Выполняя какие-нибудь работы с электрикой, соблюдайте правила техники безопасности.

Для исправления контактов в винтовых соединениях необходимо плотно затянуть винты и гайки. Если нет шайб, нужно их подложить. Если контакт плох потому, что провод окислен, грязен или с него недостаточно тщательно удалена изоляция, нужно провод зачистить.

Если нагреваются контакты и участки проводов, расположенные вблизи контактов, значит соединение неплотное и его нужно подтянуть.

Если поврежден какой-нибудь один прибор, а остальные исправны, значит искать повреждение нужно именно в нем. Если исправная лампа не горит, плитка, утюг, чайник и т.п. не нагреваются, то дело в нарушении контакта: лампа не доходит до контактов патрона, перегорела спираль, штырек вилки не касается гнезда, обломан провод.

Если появился запах горелой резины, немедленно ищите плохой контакт, а найдя его — исправьте. Плохой контакт — источник пожара.

Имейте в виду, что обычно повреждаются либо контакты, либо изоляция.

Нарушение изоляции приводит к коротким замыканиям и перегоранию предохранителей.

  • Не выдергивайте штепсельную вилку за провод. Распрямляйте перекрученные провода и шнуры.
  • Не красьте и не белите арматуру, шнуры и провода, проложенные на роликах.
  • Не оставляйте в эксплуатации разбитые основания и крышки штепсельных розеток, разбитые ролики, оголенные провода; патроны с металлическими корпусами надо заменить.
  • Ни при каких обстоятельствах проводки различного назначения не должны соприкасаться. Ведь в квартире есть проводки: телефонная, радиотрансляционная, ввод от антенны. Они требуют бережного обращения.
  • Никогда не забивайте гвозди и не сверлите стены в квартирах со скрытой электропроводкой, не определив, в каких местах могут быть проложены провода. Борозды с проводкой идут по кратчайшим расстояниям от коробок к местам установки выключателей и штепсельных розеток. Они могут идти между коробками, между штепсельными розетками, установленными в один ряд.
  • Ничего не подвешивайте к проводам.
  • Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с поломкой. Отламываются. пружинящие контактные пластины или они теряют упругость. Чинить их бессмысленно, надо просто заменить выключатель.

Позаботьтесь о запасных автоматах, причем если в квартире автоматы на 10 А, то в стояке должны быть автоматы на 16 А.

Помните, что прибор работает, но «бьет», когда оголенный проводник где-нибудь касается корпуса или если неправильно изолирован вывод из прибора.

Постарайтесь выяснить для своей квартиры: каково номинальное напряжение в квартире; от каких предохранителей (автоматических выключателей) питается квартира; как распределены по группам комнаты и общая площадь и от каких предохранителей на щитке в квартире питается каждая группа.

Очень полезно сделать на щитке надписи или же начертить схему питания и повесить ее у щитка.

Разрыв провода, как правило, встречается в местах частых перегибов. Чтобы провода не перегибались, у переносных приборов нередко можно встретить шланговые провода в прочной оболочке либо пружину, предохраняющую провод от перегибания.

Следует знать, какова пропускная способность проводов и счетчика, чтобы никогда не перегружать провода и счетчик. Пропускная способность провода зависит от типа электропровода.

Считать неисправным прибор можно лишь в том случае, если другие, заведомо исправные приборы, работают от той же штепсельной розетки, так как может случиться, что не прибор плох, а розетка неисправна. Если при включении прибора сыплются искры, сильно тускнеет и даже гаснет свет, перегорают пробки, ищите в приборе нарушенную изоляцию между выводами или закороченные витки.

Если материал этой статьи был для вас интересен и полезен, поделитесь им со своими знакомыми в социальных сетях. Возможно, кому-то эта информация очень пригодится. C уважением, Королевский электрик в Пушкино.

elektrik-korolev.ru

Сплин — Пробки, аккорды для гитары

Вступление: Amb6 Asus2 Amb6 Asus4

Amb6 Asus2 Amb6 Asus2     Asus4 Am Asus4 Am
Вдруг задрожали стекла, небо вдруг стало красным,
Amb6 Asus2 Amb6 Asus2 Asus4 Am Asus4 Am
Телеэкраны ярко вспыхнули и погасли 
Amb6 Asus2 Amb6 Asus2   Asus4 Am Asus4 Am
Честно испив до дна свою половину литра,
Amb6 Asus2 Amb6 Asus2 Asus4 Am Asus4 Am
Жмет пассажир на кнопки в темной кабине лифта.

Asus2                                   Asus4
Вышибло пробки в доме, вышибло пробки в доме,
Asus2                                   Asus4
Вышибло пробки в доме, вышибло все пробки в доме.

Amb6 Asus2 Amb6 Asus2  Asus4 Am Asus4 Am
Где-то гуляет ветер, неба почти касаясь, 
Amb6 Asus2 Amb6 Asus2 Asus4 Am Asus4 Am
В море бушуют волны, в море белеет парус. 
Amb6 Asus2 Amb6 Asus2 Asus4 Am Asus4 Am
Не различая прямо перед собою скалы, 
Amb6 Asus2 Amb6 Asus2 Asus4 Am Asus4 Am
Лестницы, улицы, крышы, церкви, сады, вокзалы.

Asus2                                   Asus4
Вышибло пробки в доме, вышибло пробки в доме,
Asus2                                   Asus4
Вышибло пробки в доме, вышибло все пробки в доме.

  Dm                                       Dmsus2
Вдруг задрожали стекла, небо вдруг стало красным,
 Dm                          Dmsus2
Телеэкраны ярко вспыхнули и погасли, 
 Dm                                 Dmsus2
Плащ от дождя намок, весь почернел от влаги 
  Dm                                Dmsus2
Вдруг уместилась жизнь, вся на листе бумаги

Dm                                       F
Вдруг уместилась жизнь, вся на листе бумаги 
Bb(VI)                                      G(III)
Вдруг уместилась жизнь, вся на листе бумаги 

Asus2                                   Asus4
Вышибло пробки в доме, вышибло пробки в доме,
Asus2                                   Asus4
Вышибло пробки в доме, вышибло все пробки в доме.

Dm                                       F
Вышибло пробки в доме, вышибло пробки в доме,
Bb(VI)                                   G(III)
Вышибло пробки в доме, вышибло все пробки в доме

amdm.ru

Выбивает пробки из-за стиральной машины. Что делать?

Без электричества в проводах мы не можем ступить и шагу. Как же становится обидно, когда по вине стиральной машины выбивает пробки, стоит включить ее в сеть и нажать на кнопку пуск.

Давайте рассмотрим причины и выясним почему при включении или стирке может выбивать пробки.

Ни в коем случае не продолжайте пользоваться стиральной машиной до того как найдете и устраните неисправность! В противном случае, вы рискуете получить удар током при касании стиральной машины или возгорание у себя в квартире.

Причины выбивания пробок

Все причины можно разделить на две основных категории:

  • внешние проблемы, такие как неисправность проводки или УЗО;
  • внутренние проблемы, а именно выход из строя одного из узлов стиральной машины;

Проблемы с УЗО или проводкой

Чаще всего это проблема возникает при установке новой стиральной машины. Для начала, попробуйте подключить к этой же розетке другой электрический прибор. Хорошо подойдет электрический чайник или утюг, так как потребление мощности этих приборов схоже со стиральной машиной. В случае если вы выбрали чайник, то одного включения в розетку недостаточно – необходимо вскипятить в нем воду.

Если с другими приборами ситуация не меняется, то возможно у установленного в вашей квартире УЗО не хватает электроемкости, или проблема в самой проводке. И в том и в другом случае необходимо вызвать электрика. Решать эту проблему своими силами мы крайне не советуем.

УЗО устанавливаются для предотвращения перегорания проводки при больших нагрузках на сеть

Перегрузка сети

Еще одна возможная ситуация, когда пробки выбивает при включении нескольких приборов одновременно. В этом случае очевидно, что сеть не рассчитана на подобные нагрузки. Самый простой вариант – не пользоваться приборами повышенной мощности во время работы стиральной машины, особенно в моменты нагрева воды и отжима.

Если же электричество пропадает при работе одной лишь стиральной машины, то необходимо провести отдельный провод от электрического щитка и использовать УЗО и кабель, рассчитанные на подобные нагрузки.

Видео наглядно объясняет почему возникает перегрузка сети и почему замена одного УЗО на другой с повышенной емкостью не выход из положения.

Неполадки в стиральной машине

Все остальные случаи связаны с выходом из строя одного из узлов непосредственно в самой стиральной машины. Мы крайне советуем не пытаться решить эту проблему самостоятельно и обратиться к специалистам. Но если вы уверены в своих силах, то далее мы расскажем как выяснить что именно является причиной выбивания пробок.

Неисправен нагревательный элемент (TЭН)

Для начала обзаведитесь мультиметром и базовыми знаниями электротехники. Выставьте мультиметр на «прозвонку». Первый кандидат на обследование – нагревательный элемент или ТЭН. Чаще всего на нем срабатывает защита (УЗО). Ваша задача сначала убедиться, что ТЭН вообще целый. Снимите контакты с нагревателя и прозвоните его противоположные концы. Если цепь замыкается, проверьте целостность изоляции. Поставьте один щуп мультиметра на землю, а второй на любой из концов нагревателя, причем мультиметр выставьте на максимальное сопротивление. Если вместо нуля есть показания, то ТЭН однозначно пробит на корпус и его надо срочно менять.

Видео-инструкция: как заменить нагревательный элемент самостоятельно

Неисправен сетевой фильтр

Предположим, что ТЭН целый. Тогда наше приключение продолжается. Следующий на очереди сетевой фильтр. Это серый пластмассовый бочонок на задней стенке. Чтобы до него добраться снимите верхнюю крышку. Если с его поиском у вас возникли проблемы, то ориентируйтесь по шнуру питания. Он первым делом подсоединяется к сетевому фильтру. Целостность фильтра можно понять, просто понюхав его и посмотрев на предмет подгорания. Если есть хоть одни из двух признаков фильтр надо менять.

Как правило, сетевой фильтр расположен на задней стенке, ближе к верхней крышке

Неисправен двигатель

Итак, следующий на очереди двигатель. Тут все просто. Одним щупом мультиметра становитесь на землю, а вторым по очереди прозваниваете все контакты на разъеме двигателя. Наличие пробоя сигнал для поиска нового двигателя и его замены

Таким образом, вы можете проверить все детали машинки, которые имеют обмотку и заземление. Особняком стоит плата управления. Освободив ее от защитного кожуха внимательно осмотрите ее на предмет выгоревших элементов, следов подгорания текстолита или контактов на разъемах.

Остались вопросы?

Вы можете их задать в разделе «Вопросы и ответы» в теме

www.bzone-service.ru

Вышибло пробки / Парадокс. Итоги № 12 (2012)

Вышибло пробки / Парадокс

Вышибло пробки


Парадокс

Новосибирский ученый раскрыл загадку возникновения удивительного Патомского кратера

 

В 2005 году «Итоги» совместно с сибирскими геологами пытались раскрыть тайну появления Патомского кратера на границе Иркутской области с Якутией. Он был открыт еще в 1949 году геологом Вадимом Колпаковым и позже классифицирован как «кольцевая структура центрального типа». Считается, что этот природный объект является уникальным для нашей планеты, и потому его часто называют Патомским феноменом. Каких только предположений о появлении гигантского земляного конуса с диаметром около 160 метров и с четко выраженным вторым конусом диаметром около 40 метров мы тогда не услышали. Высказывались самые разные гипотезы: о вулканическом, о метеоритном происхождении кратера, о том, что 220 тысяч кубометров породы весом более миллиона тонн выдавила замерзшая вода и даже что кратер образован неким инопланетным болидом. Во время той экспедиции исследователям так и не удалось подтвердить ни одну из гипотез. В каждой что-то да не вязалось. Мы решили, что все домыслы рассеют только дальнейшие исследования и время. Но в данном случае, похоже, ждать долго не пришлось. Феномену Патомского кратера, кажется, нашлось интересное и довольно-таки правдоподобное объяснение. Свою гипотезу выдвинул заведующий лабораторией механики сыпучих сред Института горного дела Сибирского отделения РАН доктор технических наук Станислав Стажевский. Изучив все полученные ранее данные о структуре загадочного объекта, его геофизических свойствах, химическом составе, динамике изменений, исследователь предположил, что Патомский кратер образовался в результате одного из наиболее активных геологических процессов на Земле — водородной дегазации.

Рана на теле Земли

Патомский кратер представляет собой насыпной с крутыми откосами усеченный конус. Образован он порядка 300 лет тому назад на заросшем хвойным лесом горном склоне. Вершина кратера обрамлена кольцевым валом и имеет центральную куполообразную горку. Вал непостоянен по высоте и разделен надвое глубоким рвом. Сложена загадочная кольцевая структура различными горными породами, присутствуют в ней песчаники, сланцы, но в основном известняк. В целом — и это очень важно — кратер состоит из сыпучих пород. Ранее геофизическими и геохимическими исследованиями под новообразованием была обнаружена область, напоминающая цилиндр или эллипсоид диаметром 35—40 метров и уходящая на глубину 700 метров. Кроме того, она обладает повышенной электропроводностью, а породы, слагающие ее, богаты стронцием, метаном, в них присутствуют также окисленные флюиды — вода и углекислота, и газы — водород и окись углерода. Этих особенностей, как полагает ученый, достаточно, чтобы однозначно определиться с моделью образования кратера. Он считает, что Патомская кольцевая структура — специфичный результат таких пока еще недостаточно изученных явлений, как дефлюидизация и дегазация, происходящие на нашей планете уже миллионы и миллионы лет.

Формирование кратера — процесс длительный и непрерывный. Для удобства ученый представил его в виде четырех стадий. На первой из них, очевидно, весьма продолжительной, в геологическом пространстве будущей природной аномалии происходил эффект так называемого трубообразования. В результате процессов, происходивших в мантии, в склоне сопки Патомского нагорья сформировалась труба, или канал, диаметром около 40 метров. В какой-то момент в ней произошло повышение давления. А далее идет второй этап в формировании кольцевой структуры. В трубе возникает скачкообразный рост флюидного давления порядка нескольких десятков мегапаскалей. Речь идет о взрыве газа. Под его действием породы, оказавшиеся в канале над эпицентром взрыва, фактически спрессовались в пробку. Она заткнула канал выхода флюидов, и там создалось гигантское давление, которое и вытолкнуло пробку на земную поверхность. Так на склоне сопки возник конический навал.

Что же происходило на третьем этапе? Раздробленная горная порода обрушилась в пустую, разгруженную от избыточного давления часть канала. Таким образом коническая насыпь трансформировалась в кольцевую структуру.

Ну, и четвертый этап исследователь обозначает как финальный. Он является своеобразным «залечиванием раны», появившейся в земной коре. Этот этап очень растянут по времени. Он происходит сейчас: кратер медленно осыпается.

Таким образом, как полагает исследователь, Патомская кольцевая структура представляет собой не что иное, как результат постепенного выхода газов из глубин Земли.

Взрывная природа

Многие отечественные и зарубежные исследователи ранее заявляли, что одним из самых значимых процессов на планете является ее водородная дегазация. Что имеется в виду и какое отношение это имеет к Патомскому кратеру?

Водород представляет собой наиболее подвижную составляющую флюидов и отличается от других химических элементов очень высокой проникающей способностью. На базе водорода и углерода в недрах планеты возникают соединения с кислородом, серой, хлором, фтором, азотом. Водородные флюиды, поднимаясь из глубин к поверхности, превращаются в водные и углекисло-водные. Так, вероятно, и было в случае с Патомским кратером. Немаловажно, что скорость взаимодействия водорода и кислорода под землей при образовании воды сильно зависит от температуры. Когда она приблизительно равна 700 градусам, процесс протекает фактически одновременно со взрывом. Кроме того, при нагревании водород энергично реагирует с серой, с углеродом. Так под землей образуется метан, который при соединении с воздухом, как известно, представляет взрывоопасную смесь. При наличии замкнутого объема, то есть глубоко под землей, развивается давление силой в 1 мегапаскаль. Таким образом, отмечает ученый, водородная дегазация Земли является потенциально взрывоопасной.

В границах Патомского кратера есть признаки наличия и водорода, и метана, и сероводорода. Это явно указывает на то, что породы, из которых составлена кольцевая структура, были частью мантии. Из этого, как полагает ученый, следует, что аномальная область, обнаруженная под кратером геофизическими методами, в действительности распространяется на глубину гораздо большую, чем 700 метров. Это доказывает, что возникновение подземной «трубы» открыло глубинным флюидам путь для их подъема сквозь земную кору к поверхности. Результатом встречи взрывоопасной смеси с атмосферным воздухом и стал взрыв. В случае с Патомским кратером, скорее всего, такой гремучей смесью стала воздушно-метановая.

Далее — везде

Эта версия, безусловно, интересна для ученых, но что это открытие несет человечеству? Дело в том, что исследователь, подробно описавший механизм рождения Патомского кратера, утверждает: его открытие дает ключ к объяснению механизма появления и других подобных объектов. Среди них рождение вулкана Мон-Пеле на острове Мартиника в 1902 году, появление знаменитого мексиканского вулкана Парикутин 20 февраля 1943 года и совсем свежий случай — образование 12 апреля 1991 года гигантской воронки в районе села Сасово Рязанской области. Все они, по словам исследователя, имеют одну и ту же природу, а именно являются следствием процессов естественной дегазации Земли. Более того, они появились нежданно-негаданно или в зонах с невысокой вулканической активностью, или там, где о вулканах вообще никогда не слышали, например, на той же Рязанщине.

Получается, что подобное может произойти в любой точке планеты, в том числе под атомными реакторами, хранилищами химических и биологических отходов или же просто под многоэтажным жилым домом. Стоит, видимо, надеяться, что гипотеза Стажевского окажется верной и он или другие исследователи возьмут ее на вооружение, чтобы заранее определять места, где может возникнуть такое вот чудо природы.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

public.wikireading.ru

вышибло пробки в доме текст песни


Вдруг задрожали стекла, небо вдруг стало красным,
Телеэкраны ярко вспыхнули и погасли
Честно испив до дна свою половину литра,
Жмет пассажир на кнопки в темной кабине лифта.

Вышибло пробки в доме,
Вышибло пробки в доме,
Вышибло пробки в доме,
Вышибло все пробки в доме.

Где-то гуляет ветер, неба почти касаясь,
В море бушуют волны, в море белеет парус.
Не различая прямо перед собою скалы,
Лестницы, улицы, крыши, церкви, сады, вокзалы.

Вышибло пробки в доме,
Вышибло пробки в доме,
Вышибло пробки в доме,
Вышибло все пробки в доме.

Вышибло пробки в доме,
Вышибло пробки в доме,
Вышибло пробки в доме,
Вышибло все пробки в доме.

Вдруг задрожали стекла, небо вдруг стало красным,
Телеэкраны ярко вспыхнули и погасли,
Плащ от дождя намок, весь почернел от влаги.
Вдруг уместилась жизнь, вся на листе бумаги.

Вдруг уместилась жизнь, вся на листе бумаги.
Вдруг уместилась жизнь, вся на листе бумаги.

Вышибло пробки в доме,
Вышибло пробки в доме,
Вышибло пробки в доме,
Вышибло все пробки в доме.

Все пробки в доме…
Все пробки в доме…
Все пробки в доме…
Все пробки в доме…

Все пробки в доме…
Все пробки в доме…
Все пробки в доме…
Все пробки в доме…
Все пробки в доме…
Другие тексты песен «А.Васильев»

Другие названия этого текста

  • А.Васильев — вышибло пробки в доме
  • Сплин — 14. Пробки (Раздвоение личности 2007)
  • васильев — вышибло пробки в доме
  • Сплин — 14. Пробки (Раздвоение личности, 2007)
  • Fantasmagoria — Пробки (Сплин cover)
  • Сплин (7 февраля 2007) — 14. Пробки (Раздвоение личности, 2007)
  • Сплин — 14. Пробки (Раздвоение личности 2007)
  • Сплин — Пробки
  • Fantasmagoria — Пробки (Сплин cover)
  • Сплин — 14. Пробки (Раздвоение личности, 2007)

Как вам текст?

pesni.club

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о