Возможные неисправности люминесцентных ламп — МегаЛекции
Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий — от напряжения питающей сети и от температуры окружающего воздуха.
При исправности электросети и всех элементов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если температура окружающей среды меньше +10° С и если колебание напряжения питающей сети превосходит 6—7%. Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 с. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.
Причинами могут быть неисправности:
а) в электросети — наличие обрыва или плохого контакта;
б) стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы;
в) дросселя — обрыв в обмотке дросселя;
г) патронов — отсутствие контактов;
д) лампы — обрыв электродов лампы.
Проверка и устранение указанных неисправностей производятся в следующем порядке:
а) проверить наличие напряжения на контактах патронов лампы и стартера;
б) заменить лампу. Если новая лампа зажигается, то замененная лампа была неисправной.
При включении лампы свечение люминофора, обуславливаемое возникновением вспомогательного разряда, имеется только в одном конце лампы. Лампа мигает, но не зажигается. Причинами этой неисправности могут быть замыкания в проводке, в патроне, в выходах лампы, где свечение люминофора отсутствует.
Устранение неисправности проводится в следующем порядке:
а) лампу переставить так, чтобы неисправный и нормально светящиеся концы ее поменялись местами. Если при такой перестановке свечение будет отсутствовать, данная лампа является дефектной и должна быть заменена новой;
б) если при замене лампы нет свечения, необходимо проверить схему включения и патрон лампы, устранить их замыкания, в случае необходимости патрон сменить.
Свечение на концах лампы имеется и сохраняется длительное время, но лампа не зажигается. Причину нужно искать в неисправности стартера, патрона или проводки. Если стартер вынуть и свечение исчезнет, значит, данный стартер подлежит замене. Если и при отсутствии стартера на концах лампы будет свечение, необходимо проверить проводку, патрон стартера и устранить имеющиеся в них замыкания.
На концах включенной лампы появляется и исчезает тусклое оранжевое свечение, лампа не зажигается и через некоторое время свечение вообще исчезает. Такая лампа должна быть заменена, так как в нее попал воздух.
Если лампа зажигается нормально, но уже в первые часы горения наблюдается сильное потемнение ее концов и через некоторое время она перестает зажигаться, то неисправен дроссель, т.к. пусковой и рабочий токи имеют значения, не соответствующие вольтамперной характеристике.
Для этого надо проверить значение пускового и рабочего токов. В отдельных случаях преждевременное потемнение концов лампы может быть вызвано плохим качеством ее катодов.
Если лампа зажигается нормально, но при горении разряд не заполняет равномерно все пространство между электродами и на отдельных участках извивается в виде змейки, то неисправен дроссель — ток лампы слишком велик. Необходимо проверить значение пускового и рабочего токов лампы, и, если они выходят за пределы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель должен быть заменен новым. Если значение токов не выходит за пределы, то в отдельных случаях может быть неисправна сама лампа — ее катоды обработаны недостаточно хорошо. Лампу следует несколько раз погасить и зажечь, повернуть ее в патронах вокруг собственной оси на 120° и еще раз зажечь и погасить. Если и после этого разряд не заполнит все пространство между электродами, лампу нужно заменить.
Если лампа периодически зажигается и гаснет, то неисправна лампа и стартер. Лампа неисправна, т.к. падение напряжения на лампе во время ее горения превышает напряжение зажигания разряда в стартере. Необходимо проверить падение напряжения в лампе. Если оно превышает значения, указанные в таблице, то данная лампа должна быть заменена новой. Если напряжение зажигания разряда в стартере ниже минимально допустимого значения, значит неисправен стартер.
Лампа зажигается нормально, но горит очень тускло, световой поток, излучаемый лампой, недостаточен. Это объясняется тем, что дроссель не обеспечивает надлежащего режима работы лампы. Если рабочий ток лампы меньше, чем минимально допустимое значение, указанное в таблице, то следует сменить дроссель. Если ток лампы не выходит за нижний предел, значит, лампа должна быть заменена, поскольку в ней мало ртути.
Если при включении установки перегорают спирали лампы, то должен быть заменен дроссель, т.к. в его обмотке частично или полностью пробита изоляция.
При любой неисправности в установке с люминесцентными лампами установка должна быть немедленно отключена. Причина неисправности должна быть выяснена и устранена, поскольку неисправность одного элемента может привести к порче других.
Лампы ДРЛ
Лампы ртутные дуговые типа ДРЛ – газоразрядные ртутные лампы высокого давления, применяются для уличного освещения и освещения больших производственных площадей.
Используются в сетях переменного тока напряжением 220 B и частотой 50 Гц. ДРЛ включается через пускорегулирующие аппараты (ПРА).
Технические характеристики:
| Наименование | Напряжение на лампе, В | Мощность, В | Длина, мм (L) | Диаметр, мм (D) | Тип цоколя | Световой поток, лм | Срок службы, ч. |
| ДРЛ 250 | E40 | ||||||
| ДРЛ 400 | E40 | ||||||
| ДРЛ 700 | - | E40 | |||||
| ДРЛ 1000 | - | E40 |
Схема включения лампы ДРЛ:
1. Основные электроды.
2. Поджигающие электроды.
3. Вводы электродов.
4. Буферный газ (Аргон – служит для начальной ионизации и получения дугового разряда).
5. Позисторы (служат для ограничения тока тлеющего разряда на поджигающих электродах).
Схема подключения лампы ДРЛ:
Благодаря дополнительным электродам лампа не нуждается в зажигающем устройстве, включается в сеть с индуктивным ПРА и зажигается непосредственно от напряжения сети 220 Вольт.
Разряд происходит во внутренней, заполненной аргоном колбе. Спектр излучения состоит из ультрафиолетового, и синего и зеленого видимого спектра. Составляющие красной области спектра полностью отсутствуют. Слой люминофора на внутренней поверхности внешней колбы преобразует ультрафиолетовую составляющую в световое излучение красной части спектра.
Процесс разгорания ламп ДРЛ после включения длиться около семи минут, исчезновение напряжения приводит к погасанию лампы. Горячую лампу зажечь невозможно, необходимо полное остывание лампы.
Преимущества:
- высокая световая отдача (до 60 лм/Вт)
- компактность, при высокой еденичной мощности
- способность работать при отрицательной температуре
- длительный срок службы (около 15 тыс. часов)
Недостатки:
- низкая цветопередача
- пульсация светового потока
- критичность к колебаниям напряжения сети
Маркировка:
Д – дуговая; Р – ртутная; Л – лампа.
7. 
Укладка проводов в жгуты, прозвонка и маркировка
Основа каждого электротехнического изделия – проводники. В наш век миниатюризации многие из них интегрируются в печатные платы, стенки и панели, могут изготавливаться в виде сверхтонких шлейфов, прозрачных напылений и многого другого. Однако львиная доля цепей по-прежнему соединяется отдельными изолированными медными проводами и кабелями, которые для удобства монтажа и ремонта, более строгого нормирования параметров и упрощения доступа к различным блокам объединяются в жгуты.
Вязка жгутов – одна из самых распространенных операций в общем процессе обработки кабелей, изготовлении кабельных сборок. В принципе она производится после нарезки и зачистки кабелей. Но часто (в особенности – когда в жгуте применяется множество проводов одного типа, не требующих сложной зачистки) нарезка может производиться непосредственно на 
шаблоне для вязки после укладки провода по трассе. То есть в зависимости от используемых материалов, условий производства и особенностей конкретного изделия операции могут смешиваться и меняться местами. Это требует их выполнения в ходе единого технологического процесса, во всяком случае – на одном предприятии. ООО «ЦЭПиКС» является одним из лидеров российского рынка в данной специализации.
Вязка – термин общий. В действительности (в соответствии с ТУ на конкретные жгуты) провода могут скрепляться не только нитью, но и всевозможными хомутами, стяжками и лентами, кожаными чехлами, специальными полимерными бандажами и так далее. Материал и способ вязки определяется типом проводов, условиями монтажа, хранения и эксплуатации оборудования, расположением трассы жгута в изделии по отношению к острым, подвижным, нагревающимся элементам. В некоторых случаях вязка нитью даже недопустима: на гибких участках, где провода должны свободно перемещаться друг относительно друга, внутри изоляционных трубок (обшивок, обмоток), на проводах и кабелях с изоляцией из полиэтилена, фторопласта и других материалов, обладающих холодной текучестью.
Особое внимание при вязке жгутов уделяется экранированным проводам, оплётки которых должны изолироваться друг от друга и от корпуса прибора, если это не допускается электрической схемой. Также они заключаются в сплошные гладкие диэлектрические трубки на участках, где жгут в процессе эксплуатации может изгибаться. Дополнительная изоляция на жгуты накладывается и в местах их перехода через острые кромки и отверстия в конструкционных элементах щитов и приборов. Усиленным бандажом из нити (или дополнительной стяжкой) скрепляются места ответвлений проводов от ствола жгута, края гибких участков и некоторые другие ключевые точки.
Производится вязка жгутов, как правило, на специально изготовленных согласно технической документации шаблонах – щитах с колышками для поворотов и ответвлений проводов, обеспечивающими необходимые радиусы изгибов и соответствие формы жгута его трассе согласно проекту. Способы вязки и раскладка проводов в жгутах в зависимости от их сечения, типа и функционального назначения нормируется ГОСТом 23586-96, конструкции разделки проводов и крепления жил – ГОСТом 23587-96, а требования к разделке и соединению экранов – ГОСТом 23585-96. Тут же обычно выполняется зачистка, прозвонка и маркировка кабелей (так как прямо на щитах подписаны номера проводов), а их лужение или установка наконечников – после снятия с шаблона.
Заключительным этапом изготовления жгута является его тестирование на специальном оборудовании с тщательной проверкой и протоколированием всех электрических и механических параметров.
Рекомендуемые страницы:
Воспользуйтесь поиском по сайту:
megalektsii.ru
Лампа ДРЛ 250 ватт дроссель 400 ватт бабахнет или нет?
лампа 20 ватт дроссель 40 ватт. стоит 3 года и небабахает. похоже и в твоем варианте недолжна
В вашем варианте 400 ватт означает не то, что он выдает, а то, что может обеспечить. Это дроссель обеспечит питание ламп мощностью до 400 ватт.
Лампа прослужит меньше, зато гореть ярче будет.
Ставь спокойно . Если бы у тебя было 100 ламп ДРЛ 250, и надо бы было докупать дросселя – вот тут бы пришлось подумать.
делай для улици отлично
Эти лампы на уличных столбах вставлены.
Вот параметры ламп ДРЛ. Обрати внимание на напряжения и токи. Ну а решать тебе самому. Не всегда риск благородное дело. <img src=”//otvet.imgsmail.ru/download/944227bb96954cc67641c5a9a46d3b65_i-137.jpg” >
Ставь, будет гореть без проблем и перегрева…))))
Работать будет, но срок службы ДРЛ снизится примерно в два раза.
ДРЛ-250 включи через 300Вт накаливания последовательно светить будет если 125Вт ДРЛ то 150-200Вт накаливания я так включил 125Вт дросселя найти не смог в наших магазинах
touch.otvet.mail.ru
3 шага к перегоранию люминесцентной лампы
То, что не пропускает свет,
Само лишает себя его.
Марк Аврелий
Заходите вы в квартиру, включаете свет… нет, где-то мы уже это слышали. На прошлой неделе мы с вами разобрались с причинами перегорания ламп накаливания. Теперь попробуем понять, почему перегорают энергосберегающие лампы.
Энергосберегающие люминесцентные лампы по своему устройству гораздо сложнее ламп накаливания. А значит и элементов, которые могут сломаться, больше. Давайте сначала все-таки разберемся, что собой представляет люминесцентная лампа, из чего она собрана, и каков принцип ее действия. На основе этих данных сможем понять все причины перегорания и прочих неисправностей и, самое главное, поймем, как их избежать.
Как ни странно, в энергосберегающей лампе тоже есть нити накаливания, точнее электроды и, кстати, тоже из вольфрама, только покрыты окислами дорогих металлов, таких как стронций, барий и цинк. Правда принцип действия этой конструкции другой, отсюда и в разы меньшее потребление энергии. Колба такой лампы изнутри покрыта люминофором. Стоит отметить, что, когда вы на работе в офисе, у вас над головой, как правило, длинные люминесцентные лампы, либо 60, либо 120 см. Такие лампы имеют тот же принцип действия, но в своей конструкции не имеют электронных компонентов, которые вынесены отдельно в светильник, и покрыты более дешевым люминофором, поэтому и стоят дешевле. Офисные лампы называют еще и лампами дневного света. Такие лампы имеют еще больше вредного излучения, чем домашние.
Итак, в темноте вы нащупали спасительный выключатель, щелкаете, и загорается свет. Что в этот момент происходит в лампе? Не замечали, что она разгорается постепенно? На этот раз все не совсем просто. В конструкции лампы есть электронный блок, который в момент переключения вами выключателя, генерирует повышенное напряжение, которое нужно для розжига лампы. Если лампа не загорелась, то он генерирует разряд еще и еще раз, и так пока не загорится, обычно это занимает на больше одной-двух секунд.
Колба покрыта изнутри люминофором и заполнена атомарными парами ртути. Когда подается резкий импульс на электроды, под воздействием тока возникает электрическая дуга. Электроны начинают двигаться по лампе и взаимодействовать с парами ртути. Следствием взаимодействия электронов с ртутью становится ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в свечение. Теперь вы знаете, почему лампа разгорается постепенно.
Дальше коротко рассмотрим остальные компоненты лампы. На входе в лампу стоит предохранитель, он же ограничительный резистор. Он выпрямляет напряжение. Вслед за ним идут дроссель (электронный блок, описанный выше) и конденсатор. Также в современных лампах есть диодный мост, который тоже входит в помехозащищенную цепь питания лампы. В лампах хорошего качества, и, соответственно, более дорогих, чаще всего ставят и плавкую вставку. Что это такое? Это элемент из легкоплавкого материала, который при перенапряжениях и коротких замыканиях, расплавится и разорвет цепь питания лампы, предотвратив ее воспламенение. Весь комплекс компонентов называется ЭПРА — электронная пускорегулирующая аппаратура.
Если вы следите за нашим блогом, то помните, что в одной из прошлых статей я описывал проблемы перегорания ламп накаливания из-за перенапряжения и некачественной проводки. Все эти причины так же опасны для энергосберегающей лампы. Выходить из строя могут любые компоненты цепи, а значит больше опасности и нужно быть внимательнее. Но есть и неординарные или неочевидные причины, о которых знают не все.
Следующая причина — перегрев. И происходит он, если вы ставите лампу в закрытые плафоны. Этого лучше не делать, так как в этом случае лампа иногда не успевает остывать или вообще не имеет возможности охладиться. Причиной перегрева может стать и частое включение и выключение лампы. Только помимо перегрева, в этом случае еще и сильная нагрузка на ЭПРА, что тоже не особенно-то хорошо.
Последняя основная причина – некачественные лампы. Не покупайте ни в коем случае дешевые китайские лампы. Русская поговорка гласит «скупой платит дважды». Дешевые лампы сделаны на непонятном заводе из заведомо некачественных комплектующих и без какого-либо контроля производства. Иногда доходит до того, что даже пластик некачественный и лампа начинает в плафоне плавиться и вонять. Иногда просто сгорают компоненты. Более дорогие проверенные бренды ведут контроль качества на всех этапах производства и отбраковывают лампы по мере их несоответствия нормам на том или ином этапе. Отбракованные лампы нередко продаются под каким-нибудь неизвестным брендом. Как поведет себя некачественная лампа, сказать вам не сможет никто, может просто перегореть, а может и пожар устроить. Остерегайтесь некачественных ламп!
Используя советы выше, вы продлите жизнь лампам, и обезопасите себя от непредвиденных ситуаций. Надеюсь, вам было интересно!
До новых встреч.
fixup.ru
Почему так скоро перегорают лампочки
Вопрос быстро сгорающих лампочек становится всё актуальней и очень частой причиной этого есть или нарушения при монтаже электропроводки или какие то внешние факторы. Разберемся поподробней…
Четыре основные типа лампочек освещения
1. Простые лампочки. У них есть иное название — «лампочка Ильича». Они изготавливаются способом расположения в вакуумной пробирке нагревательной спирали. Подавая напряжение на спираль через неё следует ток. Площадь сечения и протяженность спирали подбирается таким образом, чтоб проходящий через неё ток накаливал спираль до красна, а поточнее до бела. При такой высочайшей температуре лампа испускает свет, которым мы и пользуемся. Второстепенным результатом такого освещения считается много теплоты, которое выделяется в здание от лампы. По настоящему, эти осветительные приборы можно именовать печками, так как на свет тратится всего немного процентов энергии, а другие 90 с излишним процента идут на теплопотери. В главном перегорают эти лампы в момент подключения. Прохладная спираль имеет невысокое сопротивление и при подаче напряжения через лампочку случается большой скачек тока. Конкретно бешеный ток в первые доли секунды и считается разрушителем спирали, а раз сказать поточнее, то спираль в том числе и плавится в месте перегорания. В случае если лампочка вынесла скачок тока, то она начинает быстро греться. При нагревании сопротивление лампочки увеличивается но даже это сокращает немаленький ток до тока в рабочем состоянии. Чтоб минимизировать возможность перегорания такового вида ламп необходимо ставить особые «замедлители» подачи напряжения. Они позволяют плавненько подать напряжение на спираль, чего же хватает для начального разогрева, и лишь потом подать абсолютное рабочее напряжение сети без боязни за скачок тока, потому как спираль будит уже разогрета.
2. Лампы дневного света. Они кроме того подвержены перегоранию. У них помимо прочего есть спираль. Всё что сказано повыше сможет подойти и к лампе дневного света. Также дабы лампа заработала у неё используется некоторый «стартёр», который дозволяет зажечь газ, который присутствует в пробирке лампы. Данные стартёры помимо прочего ломается. В главном действующих способов по повышению срока эксплуатации ламп дневного света нет, так ка и нет очевидных обстоятельств их перегорания не считая обстоятельств специфики технологии работы и изготовления таких устройств освещения.
3. Энергосберегающие лампы. Это аналог ламп дневного света, за тем лишь отличием, что энергосберегающие лампы имеют в собственной начинке электрические блоки и составные части. Эти источники света подвержены перегоранию из-за колебаний напряжения. И стоит заметить, что перегорают они с схожим успехов как от пониженного, но и от завышенного напряжения. Вот поэтому невозможно применять эти лампочки в приспособлениях (светильниках) с регулированием яркости. Также у данного вида ламп при определённых условиях есть необыкновенность мигать.
4. Светодиодные лампы. Это самый что ни на есть сохраняющий энергию источник света. Как не прискорбно цена этих ламп оставляет желать лучшего. Хотя стоит заметить, что данный вид ламп опасается лишь очень завышенных скачков напряжения, а другие проблемы в сети их не тревожут. Обратите на них внимание, потому что срок эксплуатации этих ламп, обозначенный изготовителем, достигает 10 лет и более.
Немного о люстрах
А именно китайские бюджетные люстры со светодиодной подсветкой, галогеновыми лампочками и соблазнительным пультом управления.
Такая начинка за малую цену, естественно рождает массу проблем, касающихся качества изделия. И на первом месте у нас перегорающие галогенки (лампочки), эта проблема — первый симптом полной поломки люстры. Причины в принципе те же — сначала из за сильных перегревов от ламп, контакты патронов теряют свою упругость (это из за качества металла контактов), когда упругость теряется, контакты слабо сжимают штырьки наших галогенок. Что приводит к плохому контакту и дальнейшему, постоянному сгоранию ламп. Со всем этим смириться можно, и лампочки в принципе не такие дорогие, можно и купить, но нас смену безобидному сгоранию ламп, приходит другая, более серьезная. В люстре после данного этапа начинает сильно нагреваться её электропроводка, а так как проводки в ней очень тонкие, они буквально тлеют. И когда приходит время оплавления изоляции, то весь пучочек проводов сплавляется между собой, тем самым вызывая короткое замыкание. В ряду случаев люстра полностью перестаёт работать, так как выходит из строя понижающий трансформатор, в некоторых ситуациях остаются работать несколько ламп, либо работает только подсветка. В этом случае, надо менять всю проводку люстры, а так же патроны и трансформатор с блоком управления. Но процесс этот, довольно трудоёмкий, и чаще всего извлечь патроны не удаётся.
Кстати точно такая же проблема возникает и у люстр без управления пультом. Только уже не надо заменять ни трансформатора, ни блока управления.
Общие причины, по которым так быстро перегорают лампы накаливания
1. Повышенное напряжение в сети
Одним из главных причин, оказывающих большое влияние на длительность срока службы лампочек, считается качество напряжения в электросети.
Слишком неблагоприятно оказывает влияние на срок службы ламп завышенное напряжение, потому что в данном случае случается насыщенный подогрев вольфрамовой нити, в следствии чего же испаряются атомы вольфрама и оседают на стенах колбы, вызывая ее потемнение, нить равномерно утончается и, в конечном итоге, обрывается.
Что делать, в случае если в квартире постоянно завышенное стабильное напряжение?
В торговых центрах традиционно реализуют простые лампочки на 220-230 В, но возможно отыскать и лампочки на 230-240 В и применять их у себя в квартире. Еще один выход – применять контактные люминисцентные лампы, отлично работающие и при завышенном напряжении.
Возможно приобрести стабилизатор напряжения. Довольно комфортно его устанавливать на стадии ремонтных работ жилплощади. Чтобы достичь желаемого результата необходимо осветительную сеть вашей жилплощади выделить в одну или несколько групп и подключить их к сети через стабилизатор напряжения.
2. Некачественные контакты в патронах ламп, подгоревшие патроны.
Обычно в отечественных светильниках используются патроны из пластмассы, при этом для дешевых осветительных приборов используют пластик низкого свойства. Реже используются керамические патроны.
Хотя пластмассовые патроны созданы для ламп мощностью до 40 Вт, при большей силы ламп они растрескиваются и равномерно выгорают. По мере эксплуатации случается окисление и подгорание контактов в патронах, что приводит к доп нагреванию лампочек и выходу их из строя.
В случае если у вас повсевременно перегорают лампочки в одной люстре, время от времени слышен треск, сопровождаемый изменением яркости лампы, то первопричина имеет возможность крыться конкретно в недостаточно надежных контактах в патронах для ламп.
Нужно зачистить контакты и поменять пригоревшие патроны, а идеальнее всего приобрести новейший осветительный прибор и установить его. Никогда не применяйте в осветительном приборе лампы большей мощности, нежели предвидено инструкцией!
3. Некачественный выключатель или выключатель с подгоревшими контактами.
Первопричина может быть и в плохом выключателе. Попытайтесь демонтировать выключатель и выяснить, не подгорели ли контакты. Поглядите, нет ли почернений в местах соединений проводов с выключателем. В случае если имеется искрение, подгорели контакты либо почернели электропровода в местах соединений, то такой выключатель надлежит поменять.
Идеальнее всего установить диммер, при помощи которого возможно регулировать яркость освещения. Он встанет на защиту ваши лампочки от внезапных колебаний тока в момент подключения.
4. Недостаточно надежное подключение проводов люстры, слабые контакты в распределительных коробках либо квартирном щитке.
Все контакты обязаны быть высококачественными и надежными, потому что конкретно ненадежные и ослабленные с течением времени контакты считаются предпосылкой того, что перегорают лампочки и нарушается стабильная работа электрических приборов. В особенности нередко нарушаются контакты, когда в квартире установлена алюминиевая электропроводка.
5. Короткие, хотя мощные (до 600 вольт) скачки напряжения.
К примеру, кое-кто подключил сварку либо еще какую массивно “шумящую” гадость к Вашей сети. Ориентируется по повторяющимся морганиям ламп накаливания во включенном состоянии.
6.Частое включение ламп.
Когда лампа выключена, ее вольфрамовая нить накаливания пребывает в прохладном состоянии. Следовательно, ее сопротивление в пару раз меньше, нежели в нагретом состоянии (рабочем).Получается, что в момент подключения лампы (нить накаливания еще прохладная) ток значительно более, нежели ток в рабочем ее состоянии (нить уже нагрелась).При частом подключении лампочек данный пусковой ток приводит к перегоранию нити накаливания.
7. В случае если перегорают галогенки, то здесь также две предпосылки: первая – вставление галогенок в патрон голыми руками. Температура поверхности у галогеновой лампы повыше, нежели у лампочки накаливания, и жир/пот с рук (в том числе и с незапятнанных) сгорает на них и лампочка покрывается трещинами. И вынимать из коробки и вставлять в патрон галогенки нужно исключительно тряпкой либо в матерчатых перчатках.
8.Вибрация и механические воздействия. Когда около лампочек имеются постоянные вибрации, удары и другие мех-ские действия, то она перегорит довольно стремительно. При таком варианте необходимо просто применять иной вид ламп, к примеру, КЛЛ либо светодиодные.
9.Температура находящегося вокруг воздуха. В зонах отрицательных температур при эксплуатации ЛН появляются мощные перепады по температуре у вольфрамовой нити. Оказывается при низкой температуре ее сопротивление уменьшается еще более, следовательно и пусковой ток при подключении становится еще больше, что приводит к досрочному выходу ее из строя.
Физическое объяснение, почему перегорают лампочки и какие процессы, оказывают влияние на срок службы ламп накаливания
Вы проверили и приобрели лампу накаливания, она исправно работала пару месяцев, но, в конечном итоге, перегорела, хоть и эксплуатировалась она при размеренном напряжении. В чем причина настолько резвого выхода из строя вашей лампочки? Ведь напряжение в сети вашей квартиры не изменялось.
При ближнем рассмотрении лампочки мы подметим, что ее баллон почернел. Данное вызвано тем, что на внутренней стороне пробирки оседают частички вольфрама, который испаряется со спирали при нагревании.
В случае если нить лампочки неравномерна по всей протяженности и имеет различную толщину, то в местах, где толщина нити менее, при прохождении тока растет сопротивление, в следствии чего же возрастает температура прогревания нити.
При повышении температуры случается интенсивное испарение вольфрама, приводящее к тому, что нить в данных местах делается тоньше и резвее перегорает.
Главную роль играют и условия остывания вольфрамовой нити. Наверняка, вы заметили, что в пределах держателей, которые содействуют остыванию спирали, нить практически никогда не перегорает.
Еще одной, самой прозаичной предпосылкой, отчего перегорают лампочки, считается их нередкое включение и выключение. В момент, когда спираль еще не нагрелась и вовсе не сможет обеспечить необходимого сопротивления, случается повышение номинального тока в пару раз, что слишком плохо оказывает влияние на работу ламп накаливания.
elektt.blogspot.com