Содержание

Ремонт электропривода швейной машинки своими руками

Многие пользуются швейными машинками с электроприводами. Бывает выходят из строя электроприводы швейных машин как отечественного, так и импортного производства. Заменить электропривод дорого, а вот отремонтировать электродвигатель или педаль можно в частых случаях и самому своими руками, сэкономив при этом не малую сумму.

Конечно, встречаются и сложные неисправности, например полностью сгоревший якорь или статор мотора, но это бывает не часто, поэтому остальные неисправности можно устранить самому.

Электропривод для швейной машины

Электроприводов у швейных машин много разных, но принцип один. Ниже один из них:

Электродвигатель Тип МШ-2, 220В, 0,5А, 40Вт

Общие сведения

Электроприводы типов МШ-2 и МШ-2ЭР предназначены для бытовых швейных машин отечественного производства и некоторых моделей импортных машин, оверлоков и бытового инструмента (шлифмашин и т.д).

Структура условного обозначения
  • МШ-2ЭР:
  • МШ — электропривод для швейных машин;
  • 2 — номер модификации;
  • ЭР — электронный регулятор напряжения.
  • Климатическое исполнение УХЛ,
  • категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
  • Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69.
  • Эксплуатация внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С.
  • Среда невзрывоопасная, не содержащая химически активных смесей, приводящих к разрушению металла и изоляции.
  • Эксплуатация на расстоянии не менее 1 м от электронагревательных приборов.
  • Хранение в сухом отапливаемом помещении при температуре от 1 до 40°С.
  • Защита человека от поражения электрическим током соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007. 0-75.
  • Электроприводы соответствуют требованиям ТУ 16-539.280-78.

 

Технические характеристики
  • Номинальное напряжение, В — 220
  • Частота питающей сети, Гц — 50
  • Номинальная мощность, Вт — 40
  • Номинальный ток, А, не более — 0,5
  • Частота вращения вала электродвигателя, мин-1 — 6000±1200
  • КПД, % — 45
  • Номинальный вращающий момент, Н·м — 0,0635
  • Расход электроэнергии, кВт·ч — 0,1
  • Масса, кг, не более — 1,8
  • Режим работы электродвигателя повторно-кратковременный с продолжительностью включения до 40% времени цикла.
  • Наибольшая продолжительность цикла 10 мин: пауза 6 мин, работа 4 мин.
  • Количество рабочих циклов не регламентируется.
  • Плавность регулирования обеспечивается при установке привода на швейную машину.
  • Средняя наработка на отказ — не менее 300 ч.
Конструкция и принцип действия

Электропривод МШ-2 состоит из однофазного коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением с кронштейном, работающего от сети переменного тока частотой 50 Гц и угольного пускорегулирующего реостата.
Электропривод МШ-2ЭР отличается от МШ-2 наличием электронного регулятора напряжения.
Регулирование частоты вращения вала двигателя осуществляется изменением напряжения, возникающим при изменении силы нажатия на педаль.
Направление вращения вала электродвигателя левое, если смотреть со стороны выходного конца вала.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электроприводов МШ-2 и МШ-2ЭР приведены на рисунке, ниже.

Электропривод МШ-2 (с угольным пускорегулирующим реостатом)

МШ-2ЭР (с электронной педалью)

Разборка электродвигателя

Первым делом необходимо снять щетки. Старайтесь делать это аккуратно и не спеша, сама щетка соединена с пружиной и если ее не придерживать может вылететь, а при падении разбиться.

Щетки снимаются с помощью отвертки, необходимо надавить на держатель щетки и повернуть его на 90 градусов.

Пружина, фиксатор, графитовые щетки

Состояние щеток нормальное, трещины и сколы отсутствуют.

Теперь необходимо снять шкив с вала электродвигателя. Делается это просто, как показано на фото, надавливаем на фиксатор и снимаем шкив с вала. Опять же будьте внимательны, фиксатор с пружиной и может улететь, потом будете долго искать.

Шкив, фиксатор

А здесь видно как установить шкив на место, фиксатор вставляем в отверстие на валу, придавливаем его отверткой и насаживаем шкив. Фиксатор под действием пружины войдет в отверстие шкива и зафиксирует его.

Осталось только раскрутить винты с гайками и снять корпус.

Ротор, статор, электродвигатель

Год выпуска 1965, старичок древний, и судя по всему его ни разу не разбирали, возможно меняли щетки. Со временем смазка подшипников высохла, поэтому он сильно и нагревается.

Если надавить на основание подшипника то оно отойдет, получаем хороший доступ для чистки и смазки, ничего не скажешь, удобно.

Здесь видно во что превратилась смазка за долгие годы эксплуатации, подшипник проворачивается с усилием. Для исправной работы двигателя все его подшипники необходимо содержать в чистоте и регулярно использовать качественную смазку для подшипников. На ухудшение смазки подшипника электродвигателя укажут следующие изменения: замедление вращения или остановка колец подшипника, его нагревание или расплавка. Менять смазывающее вещество нужно при его загрязнении и появлении более густой консистенции.

Перед полной заменой смазки необходимо:

  • промыть подшипник керосином,
  • набить свежую смазку.

Руки и инструменты (деревянные или металлические лопаточки) должны быть чистыми. Пространство между шариками и обоймами заполнить смазкой по всему диаметру.

Смазываем и второй подшипник со стороны крыльчатки.

После нехитрых операций, двигатель заработал как новенький!

А вот второй двигатель МШ-2ЭР (с электронной педалью). Не хотел работать, периодически останавливался или не запускался.

При тщательном осмотре была обнаружена некачественная пайка, может быть заводской брак, а может окисление припоя в результате неправильной эксплуатации. Провод практически болтался, в результате чего электродвигатель нестабильно работал.

Пайка, припой элементов двигателя

Все детали и провод необходимо хорошо залудить, и припаять.
И не забываем про смазку. Она уже сильно загустела. Поэтому сначала очищаем подшипник от старой смазки и забиваем новую.

Мотор заработал стабильно, теперь его ждет долгая жизнь!

Педаль электропривода

Скорость шитья обычно регулируется силой нажатия на педаль электропривода. Двигатель и регулятор оборотов присоединяются к электрической сети с помощью электрошнура. Запуск машины производится путем нажатия на педаль регулятора оборотов. Большему нажатию соответствует большая скорость шитья. После остановки машины необходимо снять ногу с педали во избежание непроизвольного пуска.

Существует множество типов регуляторов напряжения.
Основные типы:

  • угольный пускорегулирующий реостат.
  • электронный регулятор напряжения.

В педали с угольным реостатом имеется сборка угольных таблеток находящихся в керамическом корпусе. При надавливании на педаль , таблетки сжимаются, в результате чего сопротивление падает и двигатель запускается, чем сильнее сдавить таблетки тем меньше сопротивление и выше скорость двигателя. Основные неисправности в таких регуляторах как и везде, это неисправность кабеля, разъемов, вилки электропитания. Часто сгорают угольные таблетки, в этом случае необходима замена выгоревших таблеток. Если их нет то можно выточить их из графитовых щеток с помощью турбинки и надфиля.

Педаль для электропривода МШ-2

Педаль для швейной машины, регулятор напряжения.

Конструкция довольно простая, имеется устройство подавления помех из конденсаторов и дросселей.

Устройство педали. Конденсатор, подавление помех

Перестал крутиться электродвигатель, но не сразу, сначала он то работал, то не работал.
Очень часто встречающаяся причина, плохая некачественная пайка. На фото видно, что эмалированный провод идущий от дросселя перед пайкой не был очищен от эмали и залужен. Просто повесили соплю, решили что и так будет работать.

 

Пришлось исправлять чужую оплошность, убирать сопли припоя, зачищать эмаль-провод, и нормально припаивать.

Попалась недавно педаль китайского производства.

Открывается легко, достаточно отверткой поддеть верхнюю крышку педали.

Регулировка напряжения ступенчатая, несколько скоростей. Достаточно простая и надежная, состоит из дросселя, диода и группы контактов.

Деталей мало, да и ломаться нечему, возможен выход их строя диода или подгорание контактов, иногда обрыв дросселя.

 

Источник: сайт «На коленке»

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Какую газовую колонку выбрать?
  • Если в доме есть газ, значит, есть возможность сделать так, чтобы из кранов постоянно текла горячая вода. Эта задачу можно решить несколькими способами, но наиболее простой – купить водонагреватель проточный газовый, который в народе именуется просто – газовая колонка.

    Это достаточно простое устройство, которое греет воду с помощью горелки. Причем, нагревает ее до нужной температуры практически сразу же после включения. Если учесть, что способы розжига этого устройства очень удобные, а размеры небольшие, то остается только определиться с необходимой мощностью.  Подробнее…

  • Ремонт мышки своими руками
  • Компьютерная мышь — наверное, все знают что это такое. Это — манипулятор или координатное устройство ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру. Со временем у этого устройства появляются различные неисправности: повреждение многожильного провода, часто барахлит сенсор, бывает прокручивается колёсико (скролл) мышки, не работают кнопки мыши и т.д.

    Давайте рассмотрим ремонт своими руками наиболее популярного компьютерного манипулятора — мышки!

    Подробнее…

  • Причины «зависания» компьютера и их устранение
  • У Вас «зависает» или выключается компьютер?

    Возможная первая причина – это перегрев центрального процессора! В результате длительной работы компьютера происходит засорение радиатора процессора. В результате ухудшается теплообмен и вентилятор не справляется со своей задачей. При определённой температуре BIOS отключает центральный процессор. Подробнее…

>>

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

Популярность: 3 396 просм.

www.mastervintik.ru

Устройство электрической педали для швейной машины.



Из-за неисправности такого устройства, как ножная педаль для швейной машины, может оказаться, что дальнейшая работа по шитью будет невозможна. Совсем не обязательно что машинка полностью остановится и не будет реагировать на нажатие педали. Может быть такое, что машинка недобирает обороты, может срываться на максимальные обороты сразу, без плавного разгона, или реагировать на педаль только после нескольких нажимов. В таких случаях некоторые ошибочно считают что сгорел швейный мотор, но можем успокоить вас, что еще не все потеряно. Начнем с проверки мотора, так как диагностировать его легче. Когда сгорает мотор, то прежде чем он сгорит, появляется неприятный жжёный запах пластика и горелого лака, которым заливаются обмотки электродвигателя.Если этого нет, уже легче. Приложив ухо к мотору, покрутите вал вручную, должно раздаться лёгкое шелестение, значит и щётки  электропривода в порядке. Идем дальше по шнуру электропитания.  Обязательно проверьте его целостность, не должно быть механических повреждений, или хуже того -оголённого провода. Устраните это хорошо зачистив поврежденные участки, соединив и перемотав изолентой. Проделав всё это, проверьте, может заработает. Не помогло? Если обнаружилось, что разьёмы шнура оплавлены, меняйте шнур, если конечно есть зап.асной. Но перед тем как менять шнур, надо определить почему оплавляются разьёмы. возможно что соединительные клеммы окислены, при прохождении электрического тока создают ему большое сопротивление и как следствие этого, происходит перегрев контакта соединения. Зачистите клеммы шкуркой, либо каким другим инструментом до металлического блеска. Конечно если у Вас нет запасного шнура, можно обойти клеммы, припаяв обычный электрический могожильный провод в изоляции напрямую, но в этом случае придётся сверлить отверстия для прохождения провода в корпусе педали и в корпусе электродвигателя. Выглядит это неэстетично и становится полностью неразборной системой. Если Вас  это устроит, то пользуйтесь на здоровье! Ну а если нет, то лучше купить новый комплект  педаль-электропривод для швейной машины. Это не очень дорого, такие комплекты продаются у нас, в фирме »МИР ШВЕЙНЫХ МАШИН». Главное то, что таких проблем не будет с новым электроприводом, это будет надёжно, безопасно и надолго.

Но секономить все равно хочется! Проверив мотор, провод, контакты, мы дошли до самого главного, до ножной педали на швейную машинку, потому что в данном случае если всё остальное цело и работоспособно — виновата неисправная педаль. Можно её отремонтировать, но для того чтобы осуществить ремонт, нужно разобраться с принципом работы и её внутренним устройством.

 1.  Так как же устроена ножная педаль для швейной машины? 

Для бытовых швейных машин существуют два типа швейных педалей, это педали с реостатом и с электронной начинкой. Различить друг от друга их просто. Педаль с реостатом обычно намного тяжелее электронной педали. Ввиду того, что при долговременной работе у неё есть свойство хорошо нагреваться, корпус педали выполнен металлическим, или из твёрдого пластика, неподверженному деформации из-за перепада температур. Этот пластик имеет хорошую массу. Внутри педали установлен не менее лёгкий реостат, содержащий в себе множество круглых тонких графитных пластинок, плотно прилегающх друг к другу. Принцип действия педали основан на том, что при изменении механического давления на эти пластинки, меняется электрическое сопротивление току, проходящеу через них. Таким образом меняется величина тока, подаваемая на электропривол, а с ней и скорость его вращения. Со временем от постоянного взаимодействия эти пластинки рарушаются и требуют замены на новые, либо проще поменять сам реостат. Первый признак того, что педаль скоро накроется — когда швейная машинка начинает трогаться же под конец нажима самой  педали. Это достаточно редкое явление, но бывает после очень долгого использования. Чаще всего такие педали просто разбиваются по неосторожности, так как они хрупкие. Тогда такую педаль сможет починить каждый если найдет все осколки от неё и качественный прочный клей.

Элетронная же педаль, наоборот, почти невесомая. Внутри находятся радиодетали и микросхемы. Способ регулировки тока в таких педалях может достигаться изменинием его величины, либо изменением частоты импульсов одинакового напряжения, подаваемых на электромотор. Ничего не понимающему в электронике человеку остаётся проверить целостность паек радиоэлементов, не оторваны ли проводки, на том и весь ремонт. Более сложный ремонт требует знаний и наличие приборов, например осциллограф, тестер.
В этом случае лучше обратиться не к швейному мастеру, а к настройщику радиоэлектронной аппаратуры. Такими педалями снабжались последние выпуски бытовых швейных машин подольского производства. Педали,  шедшие к машинам Чайка 132, Чайка 134, Чайка 142 и 143, были рассветом бракоделия умирающего  производства, не способного конкурировать с аналогичными по возможностям и цене зарубежными образцами.  Такие педали становили всю работу внезапно и часто. Но в то же самое время на ограниченные партии швейных машин, шедших на экспорт в социалистические республики, устанавливались комплекты педаль-мотор польского производства tur -2 . Швейные машинки, оборудованные такими комплектами, иногда появлялись на прилавках советских магазинов.

2. Польская педаль для электропривода tur-2.


Польская ножная швейная педаль TUR-2 в советские времена устанавливалась не только на швейные машины Чайка и Подольск, но и на некорорые разновидности Singer, Veritas,

Radom, Textima. Такая педаль намного надёжнее наших, выпускаемых в то время. Регулировка оборотов двигателя осуществлялась очень плавно. Сама педаль, если с ней аккуратно обращаться, служила очень долго и пости никогда не прогорала. К её минусу относится чрезвычайная хрупкость этой педали. При падении она обычно разбивается на две половины, разлом идёт как раз в том месте где нижняя и верхняя её половина были соединены подвижно. Или откалывается с противоположной стороны ограничительный выступ, предотвращающий раскрытие педали.

Способ лечения: Разберите педаль на составляющие, в случае необходимости разобрать педаль на две половины — оторвите с дна педали бумажку, закрывающую место устаноки скрепляющего винта и выкрутите его. Соберите все осколки корпуса педали, купите крепкий термостойкий клей, можно момент, секунда. Склейте педаль, дайте клею закрепиться в течение суток, затем соберите педаль и можно продолжать пользоваться ею.

3.Советская швейная педаль с кнопкой. 


Есть ещё очень «хорошая», но надёжная педаль, шедшая в комплект к Подольским прямострочным швейным машинам. Почему «хорошая» ? Всё дело в этой кнопке, если у Вас на ноге пальцы могут двигаться свободно и независимо друг от друга, то эта педаль именно для Вас! Её минус, нога всё равно устаёт давить на кноку. Кнопка ещё врезается в ступню, даже обутую в тапочек.  Ну а в ощем и остальном, это достаточно нормальная и хорошая педаль. Реостат в педали установлен большой и непрогорающий, провода крепкие, в хорошей изоляциии. Если такая педаль у Вас есть, то пользуйтесь ею на здоровье и сломается она ещё очень не скоро.

 4.Меры безопасности.

Как бы хорошо Вы не отремонтировали педаль, никогда не оставляйте  её включенной в розетку в Ваше отсутствие.При неправильной регулировке реостата, в элементах педали, пускай даже не нажатой, всегда протекает небольшой электрический ток, он также передаётся и на сам электродвигатель. Этой энергии не хватает чтобы швейная машинка тронулась, но будет происходить постоянный нагрев мотора, педали и в некоторых критических случаях это может привести к возгоранию и пожару. В любой инструкции по эксплуатации швейной машины есть такое предупреждение.

1.krasnodarsewinger.ru

Как отремонтировать педаль для швейной машины

Ножная электрическая педаль неисправна

Поломка ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока ведет к невозможности использования вышеперечисленной швейной техники. Может быть такое, что мотор швейной машины не откликается на нажатие ногой на педаль и швейная машина не шьет Но также бывает что швейная машина срывается с места ,как угорелая. Механизм машины / оверлока работает на максимальной скорости, на какую только способен швейный электропривод. И в первом и во втором случаях, становится ясным, что дальнейшее использование такой педали не представляется возможным. Такие явно выраженные неисправности ножных электрических педалей для швейных машин и оверлоков можно попробовать устранить самостоятельно, своими руками. Немного сложнее устраняются такие неисправности ножных педалей, как плохая регулировка скорости шитья, или недобирание оборотов. Здесь уже надо убедиться, что неисправной является только ножная педаль швейной машины, а не её электропривод. Но попробовать отремонтировать педаль все равно можно. При ремонте ножной электрической педали вы ничего не потеряете. Если ничего не получится, всегда можно купить новую ножную электрическую педаль, или электропривод хоть на швейную машину — хоть на оверлок. Сейчас покупка ножной электрической педали для швейной машины и оверлока не является проблемой, особенно в нашем интернет-магазине.

Ремонт швейной педали, с чего начать?

В ремонте ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока существуют некоторые сложности, которые вам необходимо решить сразу. Во-первых убедитесь в том, что неисправна электрическая педаль швейной машины, что сломана только она и ничего больше. Проверьте отдельно мотор швейной машины, подсоединив к нему напрямую провод из розетки. Далее убедитесь в целостности сетевого шнура электропривода швейной машины, проверьте его на обрыв, на повреждение изоляции и при необходимости подремонтируйте. Внимательно осмотрите контактный разъем ножной педали в месте соединения с контактной колодкой электрического шнура. Также проверьте соединение контактной колодки электрического шнура со швейной машинкой / оверлоком. На контактах не должно быть окислений и зеленой ржавчины. Пластик вокруг контактов не должен быть оплавленным. Электрический шнур, соединяющий ножную педаль со швейной машинкой, имеющий видимое оплавление вокруг электрических контактов подлежит полной замене на новый. И лишь последовательно проделав наши рекомендации и устранив найденные неисправности, можно еще раз попробовать пошить на швейной машине с ножной педалью, которую вы считали неисправной. Может всё и заработает, ну а если нет, то вы точно убедитесь в неисправности ножной электрической педали для швейной машины, что для ножной педали необходим ремонт или замена на новую.

Отличия в ремонте педалей с реостатом и электронных швейных педалей

Если ножная электрическая педаль для швейной машины / оверлока неисправна, то перед ремонтом убедитесь какого типа у вас педаль. Если электрическая ножная педаль для швейной машины реостатного типа, можете начинать её ремонтировать. Если ножная педаль электронная ( внутри педали находятся различные микросхемы, радиодетали), то вам ещё потребуется специальная аппаратура и знания в области радиоэлектроники. Как отличить педаль реостатного типа от электронной педали? Реостатная ножная педаль для швейной машины тяжеленькая, увесистая, корпус ножной педали твердый, не прогибается при нажатии пальцем. А электронная ножная педаль такая легкая, как будто внутри у неё ничего нет.  Ремонт электронной ножной педали обычно доверяют специалисту-радиомонтажнику. Стоимость ремонта электронной ножной педали в сервисном центре обычно составляет 1500-2000 руб и является практически такой же, как и цена на покупку новой ножной педали для швейной машины. Так что если у вас неисправная электронная ножная педаль для швейной машины / оверлока, лучше купите у нас новую и не тратьте свое драгоценное время впустую.

Если у вас электрическая ножная педаль реостатного типа, ремонт такой ножной педали будет произвести легче. Неисправности педалей реостатного типа можно выявить визуально. Чаще всего в ножной электрической педали с реостатом разбивается ее корпус. Так как реостатная педаль при длительной работе имеет свойство хорошо нагреваться, корпус такой педали изготавливают из специальный жаростойкой пластмассы. Такой пластик очень хрупкий и любая ножная педаль, изготовленная из этого пластика, при падении на твердый пол — обязательно разобьется. Можно попытаться склеить воедино разбитые осколки ножной педали при помощи клея, но не забывайте что электрическая педаль для швейной машины имеет свойство к нагреву. При разогреве педали размягчается клей, соединяющий разбитые части педали, становится непрочным. И такая педаль может внезапно развалиться при нажиме ногой, а далее поразить вас электрическим током. Склеивать ножную электрическую педаль реостатного типа можно, если от нее отвалилось  что-то незначительное. Но если в ножной педали разбилось соединение ( отвалилось ушко), соединяющее верхнюю и нижнюю половину педали, или она разбилась на несколько частей — такую педаль необходимо заменить на новую. Специфика использования ножных электрических педалей реостатного типа также  не рекомендует резких нажатий на педаль, так дольше прослужит реостат. Нельзя надолго оставлять ножную электрическую педаль подключенной к сети. Если корпус ножной электрической педали для швейной машины не имеет визуальных повреждений, откройте педаль, осмотрите внутреннюю начинку, пошатайте провода, реостат педали и при необходимости укрепите их, если болтаются. Пропаяйте места соединений проводов, внутренних элементов педали паяльником. На этом можно сказать что ремонт ножной педали реостатного типа закончен, можете её пробовать в работе. Если ничего не изменилось, значит в ножной педали прогорел реостат, необходима его замена. А так как реостаты для ножных педалей нигде не продаются, вам необходимо купить новую ножную педаль для швейной машины / оверлока.

Ремонт электронной педали для швейных машин похож на ремонт педалей реостатного типа. Все абсолютно также: вы открываете педаль, осматриваете, пропаиваете повторно паяльником подозрительные места. Вот и все, что вы можете сделать своими руками при ремонте швейной педали электронного типа. Более сложный ремонт электронной ножной педали сможет осуществить только наладчик радиоэлектронной аппаратуры, имеющий у себя под рукой тестер, осциллограф и самое главное — знание своего дела. Далее мы предоставляем видео, в котором подробно расписано как отремонтировать ножную педаль для швейной машины своими руками, самостоятельно.

Как отремонтировать ножную педаль для швейной машины своими руками, видео

[schema type=»review» url=»http://1.magazin-krasnodar.ru/kak-otremontirovat-pedal-dlya-shvejnoj-mashiny/» name=»Как отремонтировать педаль для швейной машины» description=»Практическое руководство по ремонту ножных педалей для швейных машин и оверлоков своими руками, самостоятельно» rev_body=»Посвящается для всех, кто решил сэкономить ценой собственного здоровья. Последовательная методика добивания ножной электрической швейной педали вплоть до покупки новой в интернет-магазине.» author=»Все для шитья и рукоделия» pubdate=»2015-03-25″ user_review=»5″ min_review=»1″ max_review=»5″ ]

1.magazin-krasnodar.ru

Ремонт ножной педали для швейной машины

Типы и разновидности ножных педалей для швейных машин и оверлоков.

Устройство ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока достаточно простое, особенно педали, в которой отсутствуют электронные детали. Такие  ножные электрические педали для швейных машин / оерлоков называются педалями реостатного типа. Внутри такой педали нет ничего, кроме единственной детали — педального реостата. Реостат в ножной педали для швейной машины / оверлока выполняет функцию включателя и выключателя её электродвигателя ( электрического привода ). Реостат в ножной педали к швейной машине отличается от простого выключателя тем, что это плавный выключатель / включатель, постепенный. Педальный реостат может управлять скоростью работы электропривода швейной машины, от минимальных оборотов, до максимальных, на которые рассчитан электромотор швейной машины / оверлока. В зависимомти от усилия нажима ногой на электрическую педаль швейной машины, меняется напряжение, подаваемое на электропривод швейной машины, следовательно меняется частота его вращения и, естественно, скорость шитья. Все это понятно, но тогда как же устроен реостат в ножной педали для швейной машины / оверлока?

Как устроена ножная педаль для швейной машины/оверлока?

Конструкция реостата в ножной педали, регулирующей скорость работы швейной машины / оверлока, невероятно проста. Внутри реостата находятся тонко напиленные графитовые пластины, сложенные одна к другой. Принцип работы педального реостата для швейной машинки / оверлока в следующем. Когда графитовые пластины реостата находятся в свободном состоянии,  сопротивление  электрическому току в них бесконечно велико. Ток не проходит сквозь батарею  сложенных одна к другой графитовых пластин и не подается на электропривод швейной машины и тот, соответственно, не вращается. Но стоит лишь немного  сдавить графитовые пластины между собой, электрическое сопротивление между ними начнёт уменьшаться, и чем сильнее их сжимать, тем больше электрического тока будет подаваться сквозь реостат ножной педали на электропривод швейной машины, тем быстрее будет вращаться её моторчик, тем быстрее вы будете шить на швейной машине / оверлоке! Устройство электрической ножной педали и её реостата ( педали реостатного типа) действительно очень простое. Многие посетители нашего сайта спрашивают: как починить ножную педаль с реостатом своими руками, как сделать педаль для JANOME самостоятельно, как в домашних условиях отремонтировать ножную педаль для швейной машины / оверлока?

Неисправности ножной педали швейной машины/оверлока.

Давйте для начала разберемся, как определить исправен ли реостат ножной педали для швейной машины, или оверлока, как выявить неисправность реостата? Обычно одним из признаков неисправности реостата ножной педали является низкая скорость работы электропривода швейной машины, плохой отзыв электромотора на нажатие педали. Швейная машина начинает шить только на середине пути нажима ножной педали, или позже, а затем выходит на максимальные обороты. В этом случае сместилась и сузилась регулировочная зона работы ножной педали (прогорел её реостат) Или вы нажимаете на педаль практически до самого конца, и только тогда швейная машинка срывается с места как бешеная — и в этом случае реостат тоже прогорел. Вместо тонко нарезанных графитовых кружочков, в реостате осталась одна угольная пыль. Иногда можно даже убедиться в этом перевернув ножную педальль и потрясти  ею в воздухе — оттуда посыпется черный мусор ( это остатки прогоревших графитовых пластин). Ножной электрической педалью, в которой вы обнаружите такие признаки неисправностей, больше нельзя пользоваться. Ножную педаль необходимо починить (если знаете как), либо выбросить и купить новую.

Ремонт ножной педали для швейной машины/оверлока своими руками.

Ремонт своими руками электрической ножной педали для швейной машины, или оверлока теоретически возможен, особенно если это ножная педаль реостатного типа, с реостатом. Но вот если в педали прогорел реостат, посыпались графитовые пластины, то потребуется их замена на новые. Толщина плоских графитовых кругляшей в реостате составляет от 0.2 мм до 0.3 мм. Такие пластины нигде не продаются, купить их невозможно, а напилить ножовкой, пусть даже ножовкой по металлу не получится совсем. Вы никогда не сможете отпилить такую тонкую пластинку от куска графита, все будет постоянно крошиться. Вопрос еще в том, где купить сам графит для реостата ножной педали, на атомной электростанции что-ли? Вот так, например, устроены ножные педали в польских электроприводах TUR-2 и турецких комплектах электроприводов UNIVERSAL. Если проблемы с неисправностью ножной педали кроются именно в прогоревшем реостате, то не стоит даже пытаться произвести ремонт ножной педали для швейной машины / оверлока самостоятельно, своими руками, лучше займите их чем-нибудь другим ( чище будут! ).

Где купить ножную педаль для швейной машины/оверлока?

Что же делать, если сгорела педаль для швейной машины / оверлока? — прогорел реостат. Конечно купить новую ножную электрическую педаль для швейной машины, купить новый швейный электропривод, заменить ножную электрическую педаль на новую и только в нашем интернет-магазине. Далее мы представляем, какие ножные электрические педали для швейных машин и оверлоков можно купить  у нас сейчас. При выборе ножной электрической педали для швейной машины / оверлока обращайте внимание не на её форму, а на форму электрического разъёма ножной педали, которым педаль подключается к швейной машине, или оверлоку.  Смотрите, выбирайте и оформляйте свои заказы. Отправка ножных педалей для покупателей производится почтой в любую точку  Российской федерации, в день оформления заказа, или на следующий день.

Электропривод, педаль и мотор для швейных машин Чайка, Подольск, Veritas (Веритас), Radom, Tikka и др., для наружной установки на швейную машину.

Ножная электрическая педаль для швейных машин BROTHER (БРАЙЗЕР), электромеханического типа с электрическим шнуром в комплекте, оригинальная.

Ножной корректор скорости, электрическая педаль для швейных машин JANOME (ДЖАНОМЕ) c электрическим шнуром, электронного типа.

Ножная педаль на швейные машины ASTRALUX (АСТРАЛЮКС), электрическая со встроенной защитой по перегрузке, обновлённая, усиленная.

Польский электропривод TUR-2, педаль-мотор-шнур электрический-приводной ремень-крепёж, для наружной установки на швейные машины старого типа.

Электрическая ножная педаль для оверлока JUKI (ДЖУКИ), на модели JUKI MO 654 DE, JUKI MO 644 DE, JUKI MO 51, для коверлока JUKI MO 735, электронного типа, родная.

1.magazin-krasnodar.ru

Электропривод TUR2 для швейной машины

Электропривод для швейной машины TUR 2 польского производства, в свое время основная часть машин ПМЗ комплектовалась именно им. Двигатель и педаль были полностью разборными и восстанавливались из запасных частей. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать и отремонтировать электропривод.

 Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».

На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.
1. Педаль реостатного типа
2. Шнур электрический
3. Электропривод
4. Пассик
5. Кронштейн крепления
6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)

Рис.1

Шнур электрический имеет три конца:
1. Вилка, для подключения в розетку;
2. Двухконтактный штекер для подключения к педали;
3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.

Рис. 2 Рис. 3

Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4

Рис. 4

На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.

Рис. 5

Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6.
Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.

Рис. 6

Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7

Рис. 7

На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь:
1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе,
2 – корпус, где крепится щетка с пружиной,
3 – щеточный аппарат (ламели),
4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.

Крупным планом ламели показаны на рис. 9
Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.

Рис. 8

 

Рис. 9

Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).

Рис. 10

На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.

Рис. 11

Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо:
1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко;
2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое;
3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12

Рис. 12

Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово.
Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.

Рис. 13

На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.

Рис. 14

Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.

Рис. 15

Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.

Рис. 16

Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.

Рис. 17

Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами.
Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.

Рис. 18

Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.

Теперь переходим к педали.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.

Рис. 19

Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.

Рис. 20

Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.

Рис. 21

Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри
1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины;
2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь;
3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка;
4. Штифт крепления;
5. Пружина, размыкающая корпусные изделия;
6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки.
Внимание – металл хрупкий.
7. Сопротивление;
8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.

Рис. 22

Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).

Рис. 23

Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.

Рис. 24

Рис. 25

После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.

А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.

Рис. 26

Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.

Рис. 27

Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.

Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.

Рис. 28

Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.

Автор. Несмашный Ю.Н.

При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.

rembt888.ru

Восстановление работоспособности педали швейной машины Веритас

Бытовая техника

Главная  Радиолюбителю  Бытовая техника


В швейной машине «Веритас» для регулирования частоты вращения вала электродвигателя применён включённый с ним последовательно и смонтированный в педали угольный резистор, сопротивление которого уменьшается при нажатии на педаль. Резистор вскоре разрушился и найти ему замену не удалось. Пришлось искать схему регулятора, способного плавно изменять частоту вращения коллекторного электродвигателя переменного тока, начиная со стартового напряжения 120…140 В и заканчивая полным напряжением сети 220 В. Устройства, использующие фазоимпульсный принцип управления, оказались непригодными по причине нестабильного запуска двигателя при пониженном напряжении.

Рис. 1

Было решено заменить угольный регулятор в педали трёхступенчатым дискретным, собранным по схеме, приведённой на рис. 1. Здесь M1 — установленный в швейной машине «Веритас» коллекторный электродвигатель переменного тока KN-4a, SF1-SF3 — конечные выключатели, приводимые в действие ползунком, механически связанным с подвижной нажимной частью педали, EL1-EL5 — миниатюрные галогенные лампы, используемые в данном случае в качестве резисторов.

В верхнем положении педали выключатели находятся в состоянии, показанном на схеме, и электродвигатель M1 обесточен. При нажатии на педаль первыми замыкаются контакты выключателя SF1. В результате в цепь питания электродвигателя включаются соединённые параллельно лампы EL1-EL3, и на него поступает стартовое напряжение, заставляющее его вал начать вращение с малой частотой. При дальнейшем нажатии на педаль срабатывает выключатель SF2, параллельно лампам EL1-EL3 подключаются лампы EL4, EL5, и частота вращения электродвигателя возрастает, а после срабатывания выключателя SF3 (в самом нижнем положении педали) на него подаётся полное напряжение сети, и частота вращения увеличивается до максимальной, а все лампы гаснут.

Рис. 2

Рис. 3

Переделку педали начинают с доработки её основания и подвижной части. Для этого вначале удаляют соединяющую их в единое целое ось, а затем и все установленные на них детали. Далее на фрезерном станке аккуратно удаляют с основания выступы 2-9 (рис. 2), а выступающие части 1 и 10 оставляют нетронутыми. В подвижной части педали доработке подвергают только расположенный в её передней части язык (рис. 3): его высоту уменьшают напильником до 17 мм, а затем проделывают в нём паз шириной 4 и длиной 15 мм (вначале длинным сверлом высверливают — через боковую стенку — несколько отверстий, а затем с помощью надфиля придают пазу форму, показанную на рисунке).

Рис. 4

Устройство механизма управления конечными выключателями SF1-SF3 показано на рис. 4. Оно состоит из ползунка 10, перемещающегося в зазоре между передними плоскостями конечных выключателей 11-13 и направляющими 3, и валика 8, продетого через паз в языке подвижной части педали 7 и вставленного в держатели 6, закреплённые винтами 9 через накладку 5 на ползунке 10 (для дополнительного крепления накладки к ползунку служат винты 4). В нижней (по рисунку) части ползунка сделан скос под углом 45о. При нажатии на подвижную часть педали 7 в направлении, показанном стрелкой, её язык давит на ползунок 10, поэтому он смещается вниз и своим скосом «наезжает» на кнопку конечного выключателя 13 (SF1). В результате он срабатывает и включает в цепь электродвигателя машины лампы EL1-EL3. При дальнейшем перемещении ползунок последовательно заставляет сработать выключатели 11 (SF2) и 12 (SF3). При уменьшении давления на педаль её подвижная часть под действием возвратной пружины поднимается и тянет за собой валик 8 и соединённый с ним ползунок 10 вверх. В результате выключатели SF3, SF2 и SF1 последовательно возвращаются в исходное положение и электродвигатель машины выключается.

В педали использованы конечные выключатели E53 CN-15A/250V, применяемые в микроволновых печах. Два из них (13 — SF1 и 11 — SF2) закреплены с помощью винтов и гаек на левой стенке основания 1 (SF1 — непосредственно, SF2 — через трубчатые стойки), а третий (12 — SF3) — на правой. Поскольку рабочий ход педали в месте расположения выключателей относительно невелик (примерно 22 мм), расстояние между кнопками выключателей по высоте выбрано равным примерно 8 мм, для чего они установлены по-разному (их взаимное положение показано в правой части рис. 4): SF1 установлен кнопкой вверх, а SF2 и SF3 — кнопкой вниз.

Рис. 5

Ползунок 10 (рис. 5) и накладка 5 (она уменьшает возможный перекос ползунка при перемещении вниз- вверх) изготовлены из гетинакса толщиной 4 мм, направляющие 3 — из текстолита такой же толщины. Высота накладки такая же, что и ползунка (25 мм),а ширина — на 0,5…1 мм меньше расстояния между направляющими 3 у дна основания педали 1. Для крепления накладки к ползунку использованы винты М3, для чего в ней просверлены отверстия диаметром 3,2 мм, центры которых совпадают с центрами резьбовых отверстий в ползунке. Держатели 6 (рис. 6) изготовлены из латунного хомутика проволочного резистора ПЭВ-Р Один конец заготовки длиной примерно 21 мм согнут в виде колечка с внутренним диаметром 4 мм, а в другом просверлено отверстие под винт М3. Валик 8 изготовлен из стального прутка диаметром 4 мм. Его вставляют в держатели 6 и паз в языке подвижной части педали при окончательной сборке.

Рис. 6

Лампы EL1-EL5 — миниатюрные галогенные «Навигатор» NH JCD-230V-50W с цоколем G6.35 (число 6,35 обозначает расстояние между штыревыми выводами в миллиметрах). Для их подключения применена самодельная розетка (рис. 7), состоящая из колодки 16 и припаянных к ней пяти пар гнёзд 14.

Рис. 7

Колодка представляет собой пакет из трёх склеенных эпоксидным клеем пластин односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 45×10 и толщиной 1,5 мм (фольга со средней пластины удалена, а у крайних обращена наружу). После затвердевания клея в Остальные позиции на рис. 7 следующие: 18 — трубчатая стойка крепления выключателя SF2; 19 — возвратная пружина педали; 20 — винт крепления выключателя SF2; 21 — винты крепления выключателя SF3. Шнуры питания электродвигателя и лампы подсветки швейной машины переделке не подверглись. Соединения выключателей и розетки выполнены проводом МГТФ 0,5, допускающим работу при повышенной температуре внутри корпуса педали (при малой частоте вращения электродвигателя). Показанную на фотографии трёхгнёздную розетку, установленную на левой стенке основания педали, предполагалось использовать в одном из промежуточных вариантов доработки, в окончательном варианте она не используется.

Автор: А. Степанов, г. Санкт-Петербург

Дата публикации: 29.05.2014

Мнения читателей
  • Сергей Иванович / 26.12.2016 — 13:29
    Все проще ставьте конденсатор от 4 до 6мкф 250-300в в разрыв цепи в любом месте и подберите подходящую скорость Установил в 50 машинок и все прекрасно работает
  • Боря / 25.07.2014 — 21:31
    А слабо лампочки сфокусмровать на экран? На манер цветомузыки.
  • Сергей / 03.06.2014 — 14:56
    Скажи кому, что умелец догадается всунуть галогенки в педаль швейной машинки. В годы когда до окончательной победы бреда по- Вовочке Ульянову (кличка «ленин»)оставалось всего то… «с гулькин …Й». Скажи про такое когда добыл за кордоном галогеновые лампочки приятелю для создания световых эффектов (коих иначе трудно было получить). Он бы спросил — Серега, а ты что уже…А я тебе бутылку хорошего коньяка достал. Братья ляхи освоили производить что то напоминающее германские шв.машинки. С трением деталей у них вышла напряженка. «Радом» (так назывался тот ремейк) упорно стартовал при почти введеном регуляторе оборотов. Как не бился его регулировать. У меня тогда уже имелся самый верхний квалификационный разряд эл.механика. Вышел из проблем простенькой схемкой с одной обычной лампой накаливания и пол-дюжиной других радиодеталюшек.Схемки сейчас по памяти не воспроизвести. Но машинка еще недавно жива была у бывшей жены…

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

Педаль электропривода швейной машинки


Педаль для швейной машины частенько становится причиной «поломки» электропривода. 
Швейная машинка вдруг начинает периодически останавливаться и только после нескольких нажатий «до упора» на педаль возобновляет свой ход.
Бывает, что швейная машинка и вовсе останавливается, и хоть двумя ногами жми на педаль, работать она не будет.

Первая мысль, которая приходит в голову в такой ситуации — «сгорел» двигатель. 
На самом деле, сломалась швейная педаль, а не электродвигатель. Определить это можно хотя бы потому, что двигатель, прежде чем «сгореть» дает об этом знать. Появляется сильный запах жженой электропроводки, и сам он нагревается не меньше утюга. 
Прежде чем решить, что «сгорел» двигатель, потрогайте его рукой, можно даже понюхать,

1. Причины поломки педали швейной машины

Собственно, ремонт педали швейной машинки во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура. 
Окисление контактов устранить несложно, просто нужно почистить контакты наждачной бумагой. А вот обрыв провода внутри проводки найти очень сложно, и потребуется тестер.
Обрыв провода внутри изоляции происходит по разным причинам, но в основном из-за небрежного отношения к соединительной проводке педали. 
Такое происходит при постоянном выдергивании вилки из розетки за шнур или попадании на шнур угловатых, тяжелых предметов, например ножки стула. 
Можно заменить всю проводку, без поиска места обрыва. Но это может сделать только электрик и то не всегда, поскольку соединительные вилки часто не разбираются, поскольку отлиты на заводе вместе с контактами и проводкой.

Единственный выход в таком случае — купить новую педаль для швейной машинки, а иногда и в комплекте с двигателем, что конечно дороже. 
Восстановить проводку самостоятельно вы не сможете и главное бессмысленно, поскольку обрыв может проявиться через некоторое время в другом месте. Раз появился один обрыв, то в скором времени появится и еще один. Да и вообще, мы категорически не рекомендуем ремонтировать своими руками электроприборы. Электричество — это дело «серьезное» и делать такие работы должен только специалист.

2. Как устроена педаль для швейной машинки


Схема швейной педали бытовых машин, не использующих электронику, очень проста и представляет собой выключатель, только в виде реостата, который состоит из множества графитовых пластинок.
Графитовые детали реостата «прогорают», на их поверхности появляется налет, препятствующий электрическому току. В результате многолетней длительной работы швейной педали педаль выходит их строя, хотя внешних признаков этому вы не обнаружите. 
Единственный признак этому, когда у машинки «пропадают» медленные обороты. Когда на педаль приходится давить «до упора», чтобы швейная машина начала работать, и то, сразу на самых больших оборотах. Это явный признак того, что нужно купить новую педаль для машинки.
Если у вашей машинки педаль примерно такого образца, то можно корпус реостата сдвинуть. Этим можно отрегулировать плавную, без рывков работу электропривода машинки.

3. Можно ли ремонтировать швейную педаль?

Электронные педали для швейной машинки не отремонтировать иногда даже мастеру по ремонту швейных машин. Скорее, это нужно делать телемастеру, поскольку внутри у нее стоит микросхема и плата из радиодеталей и обязательно потребуется схема и разные тестеры. И кстати, эти педали, имеющиеся в комплекте у многих моделей советских выпусков швейных машин Чайка и Подольск, очень часто ломаются.

Перестает такая педаль работать внезапно, но обязательно в самый неподходящий момент. По этому признаку вы легко и поймете, что педаль сломалась и навсегда. А если серьезно, то внутри педали просто выходит из строя главная радиодеталь (тиристор) и поэтому она резко прекращает работать. 
Такие педали легко отличить от других. У них пластмассовый корпус и они намного легче других типов педалей, поскольку внутри находится только одна маленькая плата. Еще одно отличие — провод вмонтирован прямо в корпус педали и не отсоединяется, как например, у швейной педали к электродвигателю TUR-2.

4. Швейная педаль для электродвигателя TUR-2


Еще одна швейная педаль, часто используемая в швейных машинках, выполняющих строчку зигзаг, таких как Чайка, швейная машина Веритас, Подольск. 
Очень хорошая педаль и идет в комплекте с электродвигателем TUR-2, тоже хорошего качества. Правда, ее хрупкий корпус частенько ломается, но в этом виновата не педаль, а хозяйка швейной машины, которая небрежно относится к ней.

Корпус этой швейной педали очень хрупкий, а верхняя крышка удерживается небольшим отливом на нижнем корпусе. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажатии ногой ломается и педаль «раскрывается». Вот момент, когда вы и увидите, как устроена педаль.
Эту поломку можно устранить самостоятельно, но потребуется восстановить ограничитель любым удобным вам способом. Например, приклеить или прикрутить небольшой ограничитель из пластмассы или металла.

Для того, чтобы разобрать эту швейную педаль, необходимо вытащить втулку, соединяющую обе половинки педали. Где стоит эта втулка найти несложно, но вот обнаружить, что она еще и зафиксирована винтом сложно. 
Посредине нижней крышки на уровне втулки имеется отверстие, которое залеплено замазкой. Под замазкой и стоит тот винт, который надежно зажимает втулку. Отверните его, и втулка легко снимется. 
Для чего нужна такая секретность? Скорее всего, чтобы не каждый мог разбирать довольно таки небезопасный электрический прибор. Надеюсь, вы тоже понимаете, что разбирать электропедали — это опасно.

5. Не оставляйте без присмотра подключенную к сети педаль

После самостоятельного ремонта не оставляйте швейную педаль включенной в розетку на длительное время без присмотра. От неумелой регулировки реостата, швейная педаль может находиться во включенном режиме постоянно и перегреться.

Если убрать ногу с педали, на выходных контактах штекера, идущего к электродвигателю не должно быть напряжения, поскольку происходит полное разъединение электрической цепи. Но, вы можете нарушить эту цепь, сами того не зная.
Даже когда вы уберете ногу с педали, слабый ток все равно будет подаваться на реостат. Цепь замыкается, но вы этого не поймете, поскольку швейная машинка будет находиться без движения. В результате, и педаль и электродвигатель будут постепенно нагреваться и нагреваться, а дальше вы и сами знаете, что бывает…
Поэтому, если вы не сможете проверить это тестером, просто возьмите за правило, любую швейную электрическую машинку, даже новую, не оставлять включенной в розетке без присмотра и тем более надолго.

6. Первые модели педалей швейной машинки

Ну, и последний «раритет», имеющийся у «наших» машинок еще с советских времен. Особенно часто такую педаль можно встретить у прямострочных швейных машин, таких как Зингер, Подольск. 
Не знаю, кто придумал такую конструкцию, но то, что пользоваться этой швейной педалью удобней большим пальцем руки, чем ногой, это точно. 
А в остальном, это достаточно надежная и «вечная» швейная педаль. 
И проводка не разрывается у нее внутри изоляции. Захочешь, не порвешь, такой толстый провод.
И реостат никогда не прогорает и даже расколоть корпус ее довольно сложно. 
Так что, если она идет в комплекте к электроприводу вашей швейной машине, и не надейтесь, будет служить еще долго.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о