Содержание

Выравнивание стен строительными смесями: выбор, разметка, отвес

Качественное выравнивание стен строительными смесями своими руками станет наслаждением благодаря этой статье. В этой статье вы узнаете как качественно и быстро выровнять кривые стены спец смесью. Также будет изложено полное описание процесса выравнивания стен. Очень часто в старых домах кривые неровные стены, ведь на то время, это было вполне нормально. Перепады температуры, повышенная влажность и наш суровый климат, приводит к разрушению стенных покровов. Если вам не безразлично как выглядит ваше жилище, то перед покраской или поклейкой обоев следует выровнять стены.

Выравнивание строительными смесями

Для начала определитесь, как вы будите выравнивать стены? Каким способом? С помощью каких строительных материалов? Выровнять стены можно с использованием гипсокартона или строительных смесей. Если вы, например, хотите покрасить стену или поклеить обои, то можно использовать два варианта: как с помощью гипсокортона, так и строительных смесей, так и гипсокортона.

Делаем отвес

Для выравнивания стен под плитку своими руками следует использовать строительные смеси на более жесткой основе. Сейчас мы узнаем, как выровнять стены, с применением строительных смесей. Выравнивание стен довольно простая процедура, но все же требует неких навыков. Для начала в верхнем угле нашей стены, забиваем дюбель гвоздь, при этом оставляя где-то 3-4 мм на поверхности. Это первое действие, которое следует проделать. После чего на нитку привязываем небольшой грузик. Получается отвес. Дальше к гвоздю крепим наш отвес, таким образом, чтобы гвоздь не доставал до пола. Следует подождать, когда отвес перестанет качаться. Получаем ровную линию. Следующий гвоздь вбиваем в нижней части стены. Также следует повторить это и с противоположной части стены.

После чего следует взять нитку и протянуть ее с конца верхнего гвоздя или нижнего, должно получиться крест- накрест. Главное чтобы нитка не соприкасалась со стеной. Все мучения с нитками закончились. Теперь следует обзавестись ровной палкой или длинным уровнем, после чего при помощи уровня смотрим ровность.

Теперь самый главный момент это —  правильный выбор строительных смесей для выравнивания потолка, выбирать следует качественную шпаклевку для стен. После чего следует сделать пробный замес во избежание подделок, если все нормально двигаемся дальше. Заполняем пустое место между палкой и стеной. Следует выждать полное высыхания. После застывания получиться ровная линия, но обязательно проверьте уровень при помощи строительного уровня. Проведите такую же операцию с другой стороны стены. Примерно 80% работы уже сделано.

Завершающий этап по выравниванию. Для начала разводим ранее купленную строительную смесь примерно 10 литров, после чего наносим на стену большое количество материала и втираем. Потом берём ровную палку и выравниваем данную смесь, проводя ей сверху вниз или наоборот кому как удобнее. Если мало строительной смеси, добавите еще, пока стена не выровняется. Угол следует подравнять шпателем. Это самый простой способ выровнять стены строительной смесью своими руками, но если вы не доверяете себе, то лучше заказать работу у профессиональных строителей. Которые выполнять любые ваши требования, но эта услуга довольно дорогая. Это процедура требует большой точности.

sovetprost.ru

Лазерный уровень своими руками — не миф, а реальная возможность

Как смонтировать лазерный уровень своими руками, и вообще возможно ли это? Такое высокотехнологичное устройство для проецирования вертикальных или горизонтальных поверхностей при их выравнивании изготавливается на высокоточном оборудовании. В профессиональных моделях используются специальные диодные лампы, при помощи призматических стекол преобразующие исходящий свет в тонкий луч.

Звучит это определение в некотором роде страшновато. Но не нужно отчаиваться, ведь это относится к профессиональным приборам, используемым на строительных площадках. А для домашнего применения такие модели не очень-то и подходят. В продаже есть различные варианты для профессионального использования, а также для ремонтных работ внутри помещений.

Можно приобрести бытовые модели, но опять же, использовав их один раз, вы отложите прибор в ящик, и неизвестно когда он понадобится снова. Поэтому предлагаем рассмотреть вариант самостоятельного изготовления лазерного уровня в домашних условиях.

Для чего нужен этот прибор?

Эти приборы нужны в быту при проведении различных ремонтных работ — при заливке пола, укладке кафеля, монтаже подвесных потолков  и даже поклейке обоев. При любых не очень глобальных ремонтах, которые большинство людей делают своими руками, такой уровень просто незаменим.

Три способа самостоятельного изготовления уровня

В домашних условиях уравнители можно изготовить в трех вариантах, которые подойдут для самостоятельной работы. Ниже мы подробно разберем эти способы.

Вариант первый

В этом случае для работы понадобится:

  • Обычный строительный уровень.
  • Лазерная указка.
  • Небольшая деревянная планка длиной в 1 метр и брусок сечением примерно 5 на 5 см.
  • Прямоугольный кусок фанеры размером 10 на 20 см и небольшой отрезок пористой резины.

Лазерная указка

Вначале нужно немного усовершенствовать указку, чтобы сделать более четкой точку лазера. Отверните колпачок с указателем и заклейте его изнутри плотным картоном. Затем аккуратно отметив центр, проделайте в бумаге отверстие толстой иглой или остро заточенным гвоздем. Затем снова закрутите насадку на место и проверьте ее, включив и наведя на стену. Если получилась четкая яркая точка, то все отлично, и можно переходить к следующему процессу.

Таких манипуляций можно избежать, если приобрести лазерную указку с дополнительными насадками.

Берем метровую планку и с одной стороны затачиваем ее в виде колышка. На другой ровный конец прибиваем фанерку. Достаточно куска 10 на 10 см, только проследите, чтобы он была максимально ровным. Затем к этой конструкции прикрепляем пузырьковый уровень. Делаем это по всей длине метровой планки. Такой прибор будем использовать для вертикального выравнивания.

Теперь закрепим указку на фанере. Для этого берем соответствующий по размеру хомут, а под указку подкладываем резиновую прокладку для амортизации. Кроме того, нужно обеспечить возможность регулирования угла наклона в продольной оси.

Принцип работы

Такой самодельный лазерный уровень очень прост в эксплуатации. Перед работой его нужно закрепить на площадке или посредине комнаты. Для этого дополнительно подготовьте специальную тумбу, чтобы планка, заточенная под колышек, свободно вставлялась и вращалась в отверстии. Принцип ее изготовления можно опустить — это сможет сделать любой, проявив немного фантазии.

Итак, вставили колышек в площадку и при помощи пузырькового уровня подровняли его по вертикали. Указка смотрит на одну из стен. Включаем ее и фиксируем точку в определенном положении. Делаем в этом месте отметку и поворачиваем колышек в нужном направлении по горизонтальной плоскости в другую сторону стены. Затем отмечаем точку на ней и соединяем получившийся отрезок одной ровной и прямой линией.

Не забывайте при повороте указателя и фиксировании в противоположной точке проверить ровность вертикального уровня.

Вариант второй

Лазерная указка для уровня

Во втором случае уровень можно сделать из той же указки и небольшой емкости с водой — это может быть глубокая тарелка или ванночка. Также понадобится кусок пенопласта. Это более простой вариант, не требующий специальной подготовки, да и выполняется все практически в три подхода.

Возьмите емкость и наполните ее водой настолько, чтобы до края оставался 1 сантиметр. Теперь закрепите указку на пенопласте. Перед этим также проделайте операцию по уменьшению отверстия выхода лазерного луча. Можно просто приклеить указку, вырезав предварительно в пенопласте овальную выемку для нее или прикрепить двумя отрезками проволоки, подложив предварительно резиновую прокладку.

Каким образом вы будете ее крепить, не имеет значения. Главное, чтобы указка максимально крепко держалась на пенопласте.

Прибор готов, и можно начинать работу.

Как работает этот механизм?

Емкость с водой нужно поставить на нужную высоту, где необходимо найти горизонт. Для этого можно использовать табуретку с уложенными на нее книгами, чтобы добиться большей высоты. Устанавливаем емкость с водой на стопку книг и аккуратно опускаем в нее пенопласт с включенной лазерной указкой. Затем направляем ее в нужную сторону, чтобы отметить начальную точку. Поворачивайте осторожно и, перед тем как сделать отметку, подождите, пока пенопласт перестанет двигаться по воде.

Первую точку наметили. Поверните указку в другую сторону и таким же образом, выждав пару минут, чтобы пенопласт не двигался в воде, отметьте вторую точку. Так вы получите ровную горизонтальную линию.

Третий вариант — подвесной уровень

Подвесной уровень

Для этого способа также понадобится 30-сантиметровый брусок чуть больше 2-х сантиметров толщиной, веревка и дрель. Но лучше использовать сверлильный станок, потому что потребуется сделать ровное отверстие. Однако такие механизмы есть не у каждого, так что можно воспользоваться тисками для фиксации планки перед сверлением.

Закрепляем брусок и с одной его стороны высверливаем отверстие под указку. Для этого подберите соответствующий диаметр сверла. Важно максимально ровно вставить его таким образом, чтобы угол по отношению к брусу составлял 90 градусов. С другого конца закрепляем веревку.

В итоге должен получиться своего рода лазерный отвес. Его можно подвешивать в любых местах и, поворачивая в разные стороны, отмечать горизонтальные и вертикальные точки. Этот способ больше подходит для строительства фундаментов, заборов, бассейнов и других хозяйственных построек.

Какой из вышеописанных способов использовать, решать вам. Каждый вариант подходит для разных ситуаций. Перед работой подумайте — может быть, вы обойдетесь обычным пузырьковым уровнем для «отбивания» горизонтали. Но все же, когда необходимо сделать ремонт самостоятельно, а в помощники при этом никто не стремится, такой механизм будет как нельзя кстати. Тем более что процесс изготовления всех трех вариантов до банальности прост.

Юстировка нивелира

Когда вы сделали самодельный уровень, его нужно предварительно настроить перед работой. Со вторым вариантом проблем не будет, а вот при использовании уровня на колышке с пузырьковым уравнителем придется предварительно провести юстировку.

Как это делается?

Капро уровень подвесной

Вкрутите в подставку шуруп так, чтобы шляпка совпала с линией выхода лазерного луча. Затем включите указку и наведите ее на стену. В точке, на которую будет показывать лазер, вверните еще один саморез, а затем на него и тот, который ввернут на планке перед указкой, нужно положить тонкую рейку. На нее после устанавливают еще один нивелир.

С его помощью осторожно подгоняют лазерный луч в горизонтальное положение, пока пузырек в окошке не встанет посередине. Когда вы нашли линию, зафиксируйте колышек в подставке и уберите планку с нивелиром. Теперь можно использовать по назначению точно настроенный уровень.

Советы по работе с лазерным уровнем

Применяя механизмы, которые можно сделать своими руками, необходимо соблюдать максимальную осторожность. Никогда не направляйте лазерный луч в глаза. Хоть такие приборы и есть в свободной продаже, все же уровень их яркости сопоставим со вспышкой электросварки, яркость которой не очень благоприятно действует на сетчатку глаз.

Размечая горизонт при помощи лазерных уровней, а тем более приборами самостоятельного изготовления, нужно быть предельно аккуратным и при нахождении точки выставлять ее в строго  вертикальном положении. А если вы используете второй вариант самодельного уровня, то всегда ждите до тех пор, пока пенопласт с указкой не зафиксируется в одном положении.

Заключение

Конечно же, это далеко не все варианты, позволяющие сделать лазерный уровень своими руками. На самом деле среди профессиональных строителей достаточно много талантливых людей, которые способны из подручных материалов соорудить нивелиры, по точности не отличающиеся от профессиональных моделей. Мы привели только 3 самых простых варианта, которые при необходимости можно усовершенствовать для использования в различных помещениях.

Автор:
Руслан Васильев

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

Приспособление для крепления отвеса

Отвес-с-ная задача

Интересную штуку удалось разработать, когда ставил по отвесу штукатурные маяки. Проблема образовалась в том, что его надо было часто перевешивать с места на место, везде выставлять оптимально удобное расстояние от нити до стены, а ещё и необходимая длина колебалась в пределах 20-30 см. Если вы часто работаете с отвесом – от чистого сердца советую!

Отвесное решение.

Нужна такая штуковина, которую можно легко надевать на гвоздь и снимать, даже если на него уже одето что-нибудь другое (прикреплен маяк, например, или натянута леска). Приспособление должно регулировать как высоту отвеса, так и расстояние до поверхности. Путём долгих мыканий и бессонных ночей решение было найдено, и оказалось донельзя элементарным. Эту вещицу нетрудно «сообразить» своими руками.

 Отвесное исполнение.

Чтоб изготовить оную штуковину, назовем её ПКО (см. заглавие), понадобится обрезок листового железа (толщиной 0,8-2 мм) размером около 30 на 5 см – поройтесь в строительном мусоре, найдете  – умение включать болгарку и дрель, ну и конечно, их наличие. Проведите на заготовке поперечную линию, которая бы делила её на две неравных части, где-то 10-ти и 20-ти см – потом в этом месте приспособу надо будет согнуть буквой «Г». Длинная часть – нижняя, она будет крепиться к стене, а короче – верхняя или поперечная, к ней будет крепиться нить отвеса. под линией сгиба (будущего), на 5-10 мм ниже сделайте прорезь, которая будет надеваться на шуруп или гвоздь. Получается своего рода крючок. Низ можно заточить, как двузубую вилку, и самую малость отогнуть её зубья к стене. Упираясь в поверхность, они придадут приспособлению устойчивость. А на поперечной части штуковины по обе (желательно) стороны надо сделать что-то вроде укороченного гребня расчёски – это регулятор расстояния нити от стены. Ниже приводится чертёж штуки. При желании можно на нее ещё и катушку для нити прикрепить! В общем, работайте, на здоровье, не только своими руками, но и собственной головой

P.S.(poleznyi sovet): Подойдите к делу отвес-с-ственно.

 

umelyeruki.com

Кладка кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

  • длинные боковые грани называются «ложками»;
  • короткие боковые грани — «тычки»;
  • верхняя и нижняя грани — «постели»;
  • пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

  • Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
  • Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
  • Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
  • Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

  • Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
  • Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
  • Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
  • Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
  • Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
  • Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
  • Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
  • Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
  • Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов — углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича «всухую»

Суть шага заключается в кладке кирпича «на сухую». Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

  1. Подготовка необходимых инструментов.
  2. Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
  3. Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
  4. Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
  5. Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
  6. Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
  7. По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не «тянул» влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

  1. По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90о (проверяются треугольником).
  2. Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
  3. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
  4. Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
  5. Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
  6. Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
  7. Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
  8. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

  • «Вприсык». Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь «набиралась» на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
  • «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

  1. На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
  2. Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
  3. Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
  4. Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
  5. Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 Со.

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального — не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью — от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

fb.ru

виды конструкций, как сделать гнезда своими руками

Насест для кур является обязательным элементом обустройства курятника. Его конструкция очень проста и легко выполняется своими руками. Птице должно быть удобно и комфортно. Важно учесть особенности пернатых и сделать насест для кур правильно, чтобы птицам было удобно.

Насест для кур является обязательным элементом обустройства курятника

Содержание материала

Суть приспособлений

Для содержания домашних птиц, в частности кур, строятся специальные помещения. Насест — спальное место для кур.

Насесты для кур, созданные своими руками, могут быть разного типа, но их основу составляют жердочки, на которых располагается птица. Зачем нужны такие конструкции? Дело в том, что курица имеет физиологическую особенность: она не может спать на полу или полке, т.е. на горизонтальной плоскости. Если в курятнике имеются жердочки, то птица взбирается на них. Спит она в положении сидя, сгибая лапы в коленном суставе, при этом происходит вытяжка сухожилий. У курицы проявляется инстинкт мышечного зажатия, заставляющий сгибать пальцы в замок.

Именно в таком положении она чувствует себя в безопасности. При размещении на плоскости ее пальцы скрючиваются, и это положение для нее неудобно. Насесты в курятнике обеспечивают нормальный сон курам, что особенно важно для несушек.

Как сделать насесты для кур (видео)

Также рекомендуем прочитать:

Принципы размещения и обустройства

Существует несколько правил:

  1. Нужно располагать насест в стороне от окон и двери в затемненном и самом теплом месте курятника.
  2. Необходимо полностью исключить сквозняки.
  3. Высота до бруса должна находиться в пределах 55-120 см, причем для молодых птиц высота меньше.
  4. Курица должна забраться на жердочки быстро и без препятствий.
  5. Боковые грани жердочки следует закруглять.

Размеры насеста для кур зависят от их количества, породы и возраста. Рекомендуется учитывать следующие нюансы:

  1. Толщина бруса должна равняться половине длины лапки при ее полном раскрытии.
  2. 1 особь занимает примерно 17-19 см, а расстояние между планками должно составлять примерно 30-35 см.
  3. Для крупных птиц, выращиваемых на мясо, на одну курицу приходится 24-26 см, а расстояние между планками — 34-38 см.
  4. На цыплят в расчет принимаются указанные параметры в пределах 14-16 и 20-22 см соответственно.

Если насест делается по всем правилам, и птицам удобно, то в курятнике наблюдается спокойствие. Теснота приводит к снижению яйценоскости, а также к конфликтам между курами.

Насесты для кур могут быть разного типа, но их основу составляют жердочки, на которых располагается птица

Какие бывают насесты

Самодельный насест для кур-несушек может быть нескольких типов:

  1. Конструкция в виде жердочек. Этот вариант имеет широкое распространение, т. к. отличается простотой и компактностью. В этом случае жерди размещаются вдоль стен курятника или в углах, причем чаще всего друг над другом в несколько ярусов. В качестве недостатка отмечается тот факт, что куры с высокого ряда пачкают нижних птиц, что нарушает гигиену ухода.
  2. Насест в виде брусьев. Часто такая система располагается по периметру сарая в 1 ряд, что позволяет устранить недостаток предыдущего вида.
  3. Переносной гигиенический насест. Конструктивно он выполняется в форме стола с жердями или короба с брусьями. Такие приспособления можно разместить в любом месте и переставлять по мере необходимости.
  4. Насест для несущихся кур. Иногда куры предпочитают нести яйца прямо на насесте. Чтобы они не разбивались, под брусьями устанавливаются поддоны для сбора яиц. Они выполняются с уклоном, что дает возможность медленного скатывания яиц в накопитель.

Необходимые инструменты

При изготовлении насестов и гнезд для кур в курятнике своими руками потребуются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • электродрель;
  • стамеска;
  • напильник;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • молоток;
  • киянка;
  • малярная кисть;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная шкурка;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • отвес;
  • уровень строительный.

Этапы изготовления

Чтобы сделать простой насест для кур, используется брус размером 4х4 см. Монтаж осуществляется в следующем порядке:

  1. Проводится подготовительный этап, включающий выбор места, разметку курятника и осуществление необходимых замеров. По полученным данным и с учетом норм отмеряется и нарезается брус. С помощью наждачной шкурки (а лучше шлифовальной машины) производится его округление.
  2. Устанавливаются и жестко закрепляются боковые вертикальные стойки. В них выполняются пазы на разной высоте для установки горизонтальных жердей.
  3. Установка жердей в приготовленные пазы и закрепление их шурупами.
  4. Обустройство поддонов. Они необходимы для сбора нечистот, что исключает загрязнение нижесидящих птиц. Поддон может выполняться из фанеры, доски или другого материала. С учетом гигиенических норм внутри него должен насыпаться адсорбент, впитывающий жидкие нечистоты. Крепление поддонов производится с помощью брусков к поверхности стены.
  5. После завершения монтажа самого насеста изготавливается лесенка, облегчающая его обслуживание.

При установке насеста в курятнике с жердями или брусом рекомендуется учитывать следующие нюансы:

  1. На боковых стойках следует оставить несколько резервных пазов для возможности регулирования высоты установки жердей.
  2. По мере взросления кур потребуется увеличить высоту насеста.
  3. При расчете длины бруса надо оставить свободным 1-2 места. Это условие поможет курам сесть подальше друг от друга в жаркое время года.

Устройство курятника (видео)

Переносной насест

Сделать насест для кур своими руками можно в переносном варианте. Подобные конструкции изготавливаются 2 способами:

  1. Короб с жердями: из доски (15-20)х2 см сбивается каркас короба, который затем обшивается фанерой. Сверху устанавливается сетка, которая служит основанием для закрепления стоек жердей. Опоры для брусьев закрепляются сбоку короба. Сверху стоек пропиливается паз, в который вводится жердочка в один ряд.
  2. Стол с жердью. Конструкция во многом аналогична предыдущему случаю, но вместо короба изготавливается простенький стол на 4 ножках. Его можно соорудить из б/у древесины и подручных средств. Сбоку напротив друг друга закрепляются опоры, на которые монтируются жердочки в один ряд.

Для того чтобы куры имели возможность нестись в определенных местах, в курятнике оборудуются гнезда

Куриные гнезда

Для того чтобы куры имели возможность нестись в определенных местах, в курятнике оборудуются гнезда. Для этой цели можно использовать готовые емкости с невысоким бортиком. Для привлечения несушек в гнездах дно застилается сеном или опилками. В качестве таких емкостей можно воспользоваться коробками из плотного картона, плетеными корзинками, пластмассовыми ящиками и тазами. Важно, чтобы в них не было опасных дефектов, способных поранить птицу.

Гнезда для кур можно сделать своими руками из любых подсобных материалов. Приспособления выполняются в форме ящика. Делается каркас из реек, который затем обшивается фанерой, доской, пластиком и т. д. Чаще всего гнезда для кур имеют бортик высотой порядка 25-35 см и квадратную форму 30х30 см. Размещаются куриные гнезда в затемненных местах, где нет даже намека на сквозняки. Желательно при их установке немного приподнять конструкцию над полом.

Перед гнездом рекомендуется сделать насесты небольшой высоты. Готовое место для несушки заполняется примерно на 1/3 сеном, соломой, опилками.

Для обеспечения сохранности яиц рекомендуется гнездо делать с накопителем. Особенностью такой конструкции является наличие уклона. На конце уклона формируется специальная полость (лоток) в которую скатываются снесенные яйца. Для функционирования такой небольшой хитрости уклон должен составлять не менее 10-12º. Лоток для сбора яиц лучше изготовить из пластика (при скатывании в такую емкость яйцо останется целым).

Правильный куриный насест считается обязательным и важным элементом любого курятника. Он позволяет домашней птице полноценно отдохнуть. Конструкция его не вызывает проблем в изготовлении, но при монтаже надо учитывать особенности птиц и нормы по выбору размеров. Если курице будет удобно на таком «спальном месте», то она обязательно отблагодарит повышенной яйценоскостью.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

fermok.ru

как сделать в домашних условиях, ремонт самодельного, видео, указка и нивелир

Чтобы сделать лазерный уровень своими руками, следует предварительно хорошо изучить теорию Лазерный уровень, изготовленный своими руками, выступает в качестве замены дорогого профессионального уровня. И поможет существенно сэкономить финансы. При выполнении ремонтных или строительных работ, часто появляется необходимость в разметке на одном уровне, длинного участка. Строительный водяной уровень не совсем удобный для такой разметки, и по этой причине находите нужный материал и инструменты, и начнем изготавливать лазерный уровень самостоятельно. Для создания такого приспособления идеально подходит строительный лазерный нивелир.

Самодельный лазерный уровень: подготовка материала

Так как строительный лазерный уровень стоит немало денег, а вам он необходим, только для выполнения ремонта, то приобретение такого уровня будет лишними растратами финансов.

Такой уровень можно изготовить самостоятельно.

Вам будет необходим инвентарь и пошаговое руководство для выполнения некоторых работ.

А именно:

  • Для кладки плитки на пол и стены;
  • При выполнении заливки стяжки на полу, которая требует максимально ровной поверхности;
  • Для оклейки комнаты обоями;
  • Для установки окон и подвесного потолка.

Изготовить лазерный уровень собственноручно не так уж и сложно. А по качеству уровня он практически ни в чем не уступает покупному уровню. Для изготовления вам понадобятся некоторые материалы.


Материалы для изготовления лазерного уровня можно найти в интернете или в специализированном магазине

А именно:

  • Самая простая лазерная указка, которая продается в детских магазинах;
  • Маленький кусок пористой резины;
  • Обычный пузырьковый уровень;
  • Деревянный отшлифованный брусок;
  • Маленькая ровная палка, которая будет служить опорой;
  • Маленький кусок фанеры примерно 10х10;
  • Хомут, диаметром которого подходит по диаметру указки;
  • И необходимое количество саморезов.

После подготовки всех материалов переходим к изготовлению уровня.

Инструкция: как сделать уровень в домашних условиях

Если следовать всем советам от специалистов, то за короткий отрезок времени вы изготовите лазерный уровень.

Основные моменты подготовительной работы такие:

  1. Первое что необходимо сделать – это устранить участок указки, где нет рисунка. После этого у вас появляется отверстие, которое необходимо заделать картоном с маленькой дырочкой и затем обратно закрепить колпачок с указки. Такая процедура необходима для достижения более четкой точки при наведении указки.
  2. Подготовленную палку заостряем, до получения кола. Этот кол будет выступать в роли ножки для уровня. А в верхней части палки крепим кусочек фанеры, но крепеж необходимо выполнять, таким образом, чтоб угол фанеры был ровно 90 градусов.
  3. Далее необходимо закрепить сверху фанеры планку, такую же по длине, как и пузырьковый уровень. Крепеж этой планки необходимо проводить саморезом, но таким способом, чтоб ее можно было поворачивать.
  4. В конце нам остается закрепить к пузырьковому уровню, лазерную указку. Для крепления указки необходимо использовать пористую резину и хомут. В том случае если нужно сделать пропил для хомута, то делают углубление.

Выполнив все эти действия, приступаем к работе с уровнем.

Пошаговая инструкция: как сделать лазерную указку в домашних условиях

Изготовление лазерного уровня самостоятельным путем можно выполнять различными способами. К примеру, с магнитным крепежом, с наличием линейки, используя кресс – штатив или ремни.

Среди достоинств лазерной указки стоит отметить компактность и практичность

Очень часто для крепления используют штатив со старого фотоаппарата, на который прикрепляется механизм вращения со старого плеера.

А на этот механизм устанавливают ненужный диск и крепят на него лазерные указки, но крепление указок должно быть кресс на крест. Такой вариант уровня подходит идеально в тех случаях, если вам необходимо ровно повесить полку или картину, ну и тому подобное.

В том случае если у вас неожиданно появилась необходимость в быстрой разметке, но у вас нет под рукой лазерного уровня, то его можно сделать самостоятельно. Для таких целей существует пошаговая инструкция для изготовления уровня без штатива.


Для того чтоб сделать аналогичный уровень, который будет иметь очень легкую конструкцию, а его изготовление самое простое и имеет самовыравнивающий элемент, то вам необходимо выполнить некоторые действия.

А именно:

  • Подготавливаем небольшую емкость с водой;
  • Берем кусок пенопласта, но по форме треугольника и крепим его резинкой на лазерную указку;
  • Устанавливаем эту емкость на нужную высоту и опускаем туда пенопласт с закрепленной указкой и включаем лазерную указку.

Через некоторое время вода успокоится и, перемещая указку вдоль стены можно ставить отметки. Отметки будут на одном уровне.

Итак, вы собрались сделать своими руками самодельный нивелир, просмотрели все соответствующие видео, узнали, в чем заключается устройство готового агрегата и как устроен самодельный и теперь перед вами лежит составленная схема.

Конечно, нельзя сказать, что самодельный вариант лучше, чем электронный покупной, но он вполне может заменить ватерпас из дерева. Такая линейка станет надежным помощником для пропила и если нужна юстировка, ну а на уроки географии это вообще идеальный вариант. С его помощью самому легко починить любую поверхность.

Лазерный нивелир своими руками

Изготовить лазерный уровень легко, но им надо еще уметь пользоваться. Для этого необходимо закрепить палку острым концом в низ, на необходимой плоскости, затем выровнять пузырьковым уровнем угол планки и включить лазерную указку, а затем медленно навести ее на необходимую поверхность.

Благодаря лазерному нивелиру поверхность можно сделать идеально ровной

После того как появился на поверхности указатель, делаем маленькую отметку и перемещаем указку в сторону, а необходимо это для проверки ровности отталкиваясь от предыдущей точки. Если указка не сбилась и уровень точек одинаков, то ставим точку на этом месте. И соединяем их в одну линию. Если линия идеально ровная, то уровень правильно установлен.

Проводя такие работы лучше пользоваться специальными очками.

Разметка точек будет выполняться быстрей, если при этом использовать отвес.

Профессионалы выделяют множество преимуществ изготовленного уровня в домашних условиях.

А именно:

  • Очень большая длина лазерного луча, которая дает возможность использовать такой изготовленный уровень при всех строительных работах;
  • Погрешность очень маленькая;
  • Высочайшая скорость выполнения разметок;
  • И основная привилегия такого уровня – это возможность использования в горизонтальном положении.

Изготовленный самостоятельно лазерный уровень можно будет использовать после завершения работ, к примеру, для строительства забора, для облицовки строения, для отметки границ участка и тому подобное.

Специалистам будут необходимы только покупные уровни, которые могут быть пузырьковыми, водяными и лазерными. Пузырьковый уровень заполняться спиртом и имеет пузырек, который показывает точность нахождения.

Как сделать лазерный уровень своими руками (видео)

Если использовать доступный и подручный материал, то вы можете соорудить лазерный уровень за очень приемлемую стоимость, который оптимально подойдет для разметки. Инструмент такого типа может быть использован для зеркальной разметки помещений, но при этом необходимо учесть не большой радиус работы с указкой. На внешний вид не стоит обращать внимание, а вот для разметки он идеально подойдет.

Примеры лазерного уровня (фото)

Добавить комментарий

6watt.ru

подробная инструкция по изготовлению донки-резинки и закидушки

Для поимки донных представителей ихтиофауны рыбаку требуется особая снасть.

Уловистую донку можно собрать своими руками, если воспользоваться рекомендациями специалистов.

Введение

Большинство представителей пресноводной ихтиофауны проводят свое время на дне водоемов. Некоторые виды практически всю жизнь находятся у грунта. Именно поэтому рыболовы с давних пор используют для ужения донные удочки.

Принцип работы этих снастей выглядит просто: благодаря особой конструкции приманка длительное время удерживается на донной поверхности.

Здесь чаще всего ее находит активная рыба и с удовольствием хватает предложенное лакомство. В этой простой схеме есть немало хитростей и подводных камней для новичка.

Так что прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению донки, лучше познакомиться с некоторыми полезными рекомендациями профессионалов.

Основные разновидности донных удочек

Донные удочки делаются рыболовами уже не одно десятилетие. В разные времена использовались те материалы, которые имелись у человека под рукой.

По этой причине некоторые виды донных удочек сегодня нет смысла рассматривать из-за устаревших рыболовных элементов.

Однако с несколькими разновидностями начинающему доночнику следует познакомиться.

  1. Донка-резинка прекрасно зарекомендовала себя при ужении карася, окуня, леща и других видов. Достаточно забросить снасть в начале рыбалки, и можно вести ловлю, не доставая резинки полностью из воды. Благодаря быстрой ловле, а также наличию нескольких крючков удается успешно порыбачить на зависть окружающим рыбакам. Из недостатков донки следует отметить привязанность к определенному участку водоема и проблематичное извлечение на берег всей снасти в конце рыбалки.
  2. Донка-закидушка до сих пор применяется рыболовами на реках и крупных озерах. Она позволяет делать дальние забросы, удерживая приманку в заданной точке. Однако для оснащения такой удочки потребуются некоторые вложения денежных средств. Данная снасть достаточно мобильна и позволяет перемещаться по водоему в поисках стайной рыбы.

Донка-резинка своими руками

Чтобы собрать уловистую донку с резиновым амортизатором, потребуется небольшой набор рыболовных принадлежностей.

Для этого достаточно посетить ближайший специализированный магазин и приобрести следующие аксессуары:

  • 50-100-метровую катушку монофильной лески толщиной 0,30 мм;
  • авиамодельную резинку длиной 5-10 м;
  • 20-метровую катушку лески 0,20 мм;
  • пачку крючков №8-10;
  • колокольчик с креплением.

Вся снасть будет монтироваться на мотовильце, которое можно смастерить своими руками. Обычно рыболовы делают этот элемент из деревянной доски или фанеры. Необходимо также предусмотреть возможность вбивания мотовильца в берег.

Потребуется еще один элемент, который будет выполнять функцию груза. Его можно отлить из свинца или приспособить какой-либо тяжелый предмет: молоток или кирпич.

Инструкция по сборке донки-резинки такова:

  1. Сначала с катушки необходимо переместить на мотовильце леску диаметром 0,30 мм. В зависимости от расстояния до точки ловли можно намотать 30-50 м. Когда останется 2 м, необходимо сделать на конце основной лески 3-5 узловых петель. Они нужны для крепления поводков с крючками.
  2. Поводки делаются из отрезков (20-30 см) монолески 0,20 мм. С одной стороны привязывается крючок, а на другом конце делается петелька. Количество поводков должно быть на 2-3 шт. больше, чем число петель на основной леске.
  3. К концу основной лески привязывается металлическая шайба, к которой уже монтируется авиамодельная резинка. Оптимальную длину амортизатора приходится подбирать непосредственно на рыбалке. Ориентировочно резиновый элемент способен растянуться максимум в 3-5 раз. Так что если установить отрезок резинки длиной 5 м, то удастся рыбачить на расстоянии 20-25 м от берега.
  4. Второй конец резинового амортизатора крепится к прочной веревке длиной 0,5 м. К шнуру с другой стороны привязывается груз.
  5. Чтобы забросить донку-резинку, лучше воспользоваться лодкой. Заодно удастся прикормить участок, на котором окажутся крючки. При помощи плавсредства без проблем получится извлечь резинку из водоема, не повредив снасти.
  6. После заброса груза остается только натянуть леску, чтобы показались крючки из воды, насадить приманку, медленно отпустить леску и установить колокольчик.

Есть много способов увеличить улов рыбы, но самых эффективных единицы. Ниже редакция сайта делится с вами 3 самыми эффективными способами увеличения улова:

  1. Добавка в прикормку Fish Hungry. Это добавка на основе феромонов, активирующая рецепторы у рыбы.
  2. Не менее эффективен активатор клёва нового поколения. Предлагаем ознакомиться с новинкой 2018 — Fish XXL.

  3. Изучение разных техник ловли. К примеру, прочитайте о технике ловли сбирулино, джеркинг и ловля на балансир.

Комплектация донки-закидушки

Успешной ловля может быть и с донкой-закидушкой, если начинающий рыбак грамотно соберет снасть.

Для данного варианта удочки потребуются немного больше затрат.

В рыболовном магазине необходимо приобрести:

  • недорогое спиннинговое удилище длиной 2,1-2,4 м;
  • безынерционную катушку с величиной шпули 3000;
  • 100 м монолески 0,30 мм;
  • 20 м поводочной лески 0,18-0,20 мм;
  • плоское скользящее грузило весом 40-100 г;
  • пачку крючков №6-8;
  • сигнализатор поклевки (колокольчик, светлячок или электронный девайс).

Донка-закидушка своими руками делается в определенной последовательности:

  1. В первую очередь собирается удилище и монтируется на держатель катушка. Центры пропускных колец должны быть расположены на одной линии. Все соединительные элементы необходимо надежно собрать, а катушку намертво зафиксировать.
  2. Намотать леску на шпулю удастся за 2-3 минуты. Сначала она пропускается через все кольца удилища. Затем на конце лески делается узловая петля. Скобу лесоукладывателя необходимо откинуть, после чего следует прикрепить леску на шпулю. Теперь можно спокойно вращать катушку (при этом скоба должна закрыться), пока вся рыболовная нить не переместится на снасть.
  3. На основную леску необходимо установить скользящее грузило. Его нижнее положение можно застопорить силиконовым демпфером или маленькой свинцовой дробинкой.
  4. После этого на конце основы делается узловая петля. К ней можно прикрепить один поводок или установить дополнительно оснастку под названием «коромысло». Она позволяет использовать для ловли одновременно 2 поводка с крючками.

Когда снасть собрана, необходимо предварительно позаботиться о подставке для удочки. Донку нужно расположить недалеко от береговой линии, леска при этом должна быть натянута.

И не забудьте установить сигнализатор поклевки. С такой снастью можно быстро изучить водоем, перемещаясь вдоль береговой линии.

Каждая из рассмотренных донок успела зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Поклонники стоячих водоемов отлично охотятся с донкой-резинкой. Некоторые местные рыбаки не извлекают снасть из акватории в течение всего весенне-осеннего сезона.

Любители речной ловли наслаждаются отменным клевом на донку-закидушку. Данная удочка хороша еще и тем, что позволяет рыбакам вносить свои изменения и дополнения, делая снасть идеально подогнанной для конкретного водоема.

Полезное видео

Видео о ловле на донку с резиновым амортизатором:

 

Видео о ловле на донку-закидушку:

pike-fish.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о