Содержание

Ода швейной машинке «Подольск 2М класса»

Добрый день!





   Моя первая швейная машинка — «Подольск «2М класса». Это машинка моей бабушки. Её мне подарили , когда в 4 классе начались уроки труда.
   Это моя самая любимая машинка! Сейчас моя дочка учится шить именно на ней.
   На этой машине можно смело подшивать джинсы или вставить замок в кожаную куртку.






  Швейная машина Подольск класса 2М — это самая распространенная швейная бытовая машина, несмотря на наступивший век электронных и электромеханических швейных машин. 

  Простая, старенькая машинка, обычно с ручным приводом, иногда с ножным приводом, а еще реже, электроприводом. 



  Моя машинка имела и ручной привод, и электропривод. Выпускал такие машинки завод ПМЗ
   Это прямострочная машинка, т.е. строчку «зиг-заг» на ней сделать нельзя. Но можно на машинку установить некоторые лапки от машинки Janome.
   
 Но поскольку я люблю всякие полезные штучки для швейных машин, то и подольская не была обделена вниманием)



  Крепление лапок на подольской машине отличается от крепления лапок на современных машинах. И в этой ситуации поможет специальное устройство — адаптер.






  С помощью этого приспособления можно открыть второе дыхание для своей старой машинки.
   Большинство дополнительных лапок крепятся к машине с помощью специального прижимного устройства — адаптера. Благодаря адаптеру универсальные лапки можно ставить на швейные машины различных производителей и устаревшие машины.
  Так же на швейную машину «Подольск» можно установить шагающую лапку — узкий верхний транспортёр для швейных машин Janome с вертикальным челноком.



Эти фотографии моей машинки «Подольск»

Машинка без «родной» лапки
Машинка с адаптером
С роликовой лапкой
С тефлоновой лапкой
С верхним узким транспортёром

  При установке транспортёра я уменьшила нажим лапки на ткань. Объясню как это сделать.

Регулировка нажима лапки на материал

  Чтобы уменьшить силу нажима лапки винт №1 для регулировки нажима  лапки поворачивают на 2-3 оборота налево, т.е. против часовой стрелки .

   Чтобы увеличить силу нажима лапки на ткань винт №1 для регулировки нажима лапки поворачивают на 2-3 оборота направо, т.е. по часовой стрелке.

Слишком большой нажим только затрудняет ход машины и портит материал.

№1 — винт для регулировки нажима ткани.

  Может быть кому-нибудь пригодится эта информация. Не торопитесь избавляться от такой надёжной, проверенной временем швейной машины)

sewing72.blogspot.com

Швейная машинка по коже — без секретов

2015-11-05


Общее знакомство со швейной машинкой «Подольск-2М»


Машинка появилась в СССР примерно в конце 50-х годов прошлого века и была почти полным аналогом американской машинки Singer 15-й серии. Это обычная для того времени прямострочная машина, предельно простая по конструкции и имеет непревзойденную надежность. Корпус отлит из чугуна, все детали выполнены из прочной технической стали, которой в СССР после войны осталось неимоверно много и производство стали росло. Машинка имеет всего лишь одну «критическую» настройку (нижний вылет игловодителя — настройка,которая влияет на работоспособность в-принципе), и две «не критических» настройки — натяжение верхней и нижней нити — которые влияют только на качество стежка. Машину достаточно только один-два раза в год смазать в контрольных точках и продолжать безпроблемно работать.


Привод машинки


Исходно машина шла в двух компоновках — настольный ручной и тумбочный (ножной) варианты. Со временем к настольному варианту (да и к тумбочному) стали производить небольшие 100-Ваттные двигатели с очень простым креплением, и управляемыми педалью. Педаль внутри имеет 2 положения — в начальный момент нажатия питание идет через нихромовую спираль (реостат), что резко понижает обороты, но уменьшает крутящий момент двигателя, а при дальнейшем нажатии на педаль питание идет на двигатель напрямую, в обход реостата, чем достигаются максимальные обороты (6000 об/мин) и максимальный крутящий момент двигателя.


Как переделать на шитье кожи?


В своей базовой комплектации машинка предназначена для шитья 60-ми нитками и иголкой №90, т.е. предназначена шить х/б ткани, джинсу и тому подобное. И это при том, что машинка обладает 100-кратным запасом прочности. Но этот факт ранее мало кого интересовал, т.к. кожа была недоступна и никому особо необходимости такой переделки не было.


Но сегодня ситуация изменилась. Кожи стало много, много дешевых прекрасных подошв, т.е. поле для обувного творчества безграничное. Единственным ограничителем, как ни странно оказалось отсутствие подходящего компактного швейного оборудования. И хотя разговоры про то, что Подольск и Зингер без труда шьет кожу были, мало кто всерьез к этому подходил. В последний год-два в интернете таки стали появляться ролики о кожевенных сверхспособностях машинки. Поэтому решил попробовать этот вариант и я, т.к. свою промышленную машинку, которая занимала пол-комнаты я продал и был на грани забрасывания этого хобби. Ожидания оправдались, и теперь у меня есть возможность продолжать. Но, перейдем к делу.


Внимание! Читайте внимательно подписи к фотографиям


Если что не понятно, спрашивайте в комментариях к ролику на Ютубе. На сайте я не стал ставить комментарии, чтобы не спамили.


Свой рассказ я буду сопровождать фотографиями. (Жмите на фотографии для увеличения)










Первое изменение — если у Вас машинка не самых первых выпусков, которые шли именно с вот такими огромными 9-и спицевыми шкивами, то найдите на барахолке в запчастях для швеек такой вот шкив и замените. В ручном режиме в любом случае придется помогать очень часто, а на маленьком шкиве — это очень муторно. Заодно у него и диаметр проточки под ремень на 1мм больше  — мелочь конечно, но крутящий момент на каплю больше будет.

Второе изменение — двигатель — это не обычный мотор для бытовых швейных машин (90 Вт), а двигатель для оверлоков (250 Вт). Он продается там же, в магазинах швейных принадлежностей и там же где швейные машины продаются. Китайский, но мастера его хвалят.

Вот такие характеристики у этого двигателя на табличке сверху.  Внимание! Если Вам попадется двигатель с обратным вращением, не расстраивайтесь — вскройте движок, и увидите, что к щеткам припаяны по паре мелких диодов — возьмите в руки паяльник и разверните каждый диод задом наперед — и всего делов.

Общий вид роликовой лапки, которая позволит Вам делать вот такие плавные и самое главное точные ровненькие швы.


Итак, 3-е изменение — покупаем ролик и устанавливаем. Никаких переделок не потребуется. По мелочи — придется на самом ролике посадочное место чуток пошоркать надфилем — у меня очень туго он лез — это не трудно, т.к. все из алюминия сделано, во-вторых на самой машинке декоративную хромированую панельку снизу пришлось сточить на 1 — 1.5 см, т.к. ролик в нее упирался.


 


4-е изменение — нужно во-первых заменить иглодержатель на вот такой маленький, которые шли на зингеровских прототипах Подольска и на первых выпусках Подольсков, позднее на Подольски стали ставить увеличенные иглодержатели (см. фото ниже), которые мешают ролику приблизиться вплотную к иголке. Но в конце этой статьи до меня дошло, как можно было обточить родной и не париться (читайте ниже, возле последних фоток). Во-вторых при посадке уменьшенного иглодержателя нужно будет снять игловодитель (он элементарно снимается одним винтом) и обточить на наждаке или напильником его кончик, чтобы на него налез уменьшенный иглодержатель.

Ролик для возможности замены иглы отворачивается вверх.

Вот этим винтом, который сейчас я кручу отверткой и прикручивается ролик.

Ролик снят — никаких проблем.

5-е изменение. Ставим иглу №130 для кожи. Она кроме того, что вообще потолще, еще имеет специальные проточки для толстой нити.

Вот так выглядят родные иглодержатель и стандартная лапка.

Перед Вам два иглодержателя — сверху зингеровский (маленький), а снизу родной (большой). Нужно найти либо зингеровский на барахолке (хотя иногда его отдельно от целой машинки не хотят продавать), либо обточить немного родной (см. ниже, возле последних фоток)

То же самое в увеличении

Вот что важно — когда будете ставить уменьшенный иглодержатель, нужно будет обточить кончик игловодителя именно с передней стороны, где есть проточка для иглы. Чтобы позволить иглодержателю уйти вправо, и не мешать ролику.

Вот тоже мелочь, которую нужно будет сделать — т.к. ролик по размерам раза в 2 больше лапки, то нужно будет снять переднюю хромированную крышку (крепится на морде на одном винте), дальше ослабить винт, на который я показываю пальцем и поднять весь шток вверх на нужную высоту (приставляйте ролик и смотрите сами), потом опять этот винт затянуть.

После подъема штока для лапки он будет выпирать сверху на пару сантиметров.

Про иглу уже писал — нужна №130

После установки ролика осталось отрегулировать вот этим регулировочным винтиком с гаечкой зазор между роликом и иглой. Я считаю, что в опущенном положении между нижним краем ролика и иглой должно быть примерно 1 мм. (Но тут я не уверен, что это правильно, просто мне было классно и удобно шить именно при таком зазоре.)

А вот как можно обойтись без покупки зингеровского иглодержателя. На снимке нижний родной иглодержатель я обточил на наждаке  — снял примерно 1мм с передней части (которая в сторону ролика), во-вторых на 2 мм укоротил его «горло» — где иголка показывает, там раньше было где-то 4мм, осталось около 2-х.

Вид сверху на обточенный родной иглодержатель. Сравните на верхних фотографиях как он выглядел до обточки.

И, наконец, последнее 6-е изменение. Доработка натяжителя верхней нити. При шитье кожи стандартного натяжения, которое обеспечивается вот этой мощной пружиной не хватает, поэтому мастер, которого я вызывал при настройке во-первых вообще выбросил маленькую пружину — она совсем нам теперь не понадобится, а большую пружину взял в 2 руки и растянул ее где-то на 1 см (хорошо видно на следующей фотке). После этого сила натяжения увеличилась почти вдвое. Именно такое натяжение сильное нам и понадобится.

Вот такого размера должна стать пружина после растяжения.

 

 


Вот и все что необходимо сделать для перестройки машинки на шитье кожи.


Итог переделки :


Всего потребовались 6 изменений:


  • 1. Устанавливаем большой шкив

  • 2. Ставим мощный двигатель на 250 Вт (оверлочный).

  • 3. Ставим ролик (при этом стачиваем лицевую панель, поднимаем шток лапки и подтачиваем надфилем посадочное гнездо на самом ролике.)

  • 4. Покупаем уменьшенный или стачиваем родной иглодержатель (при этом в обоих случаях нужно снимать игловодитель и стачивать его кончик с передней части).

  • 5. Ставим иглу №130

  • 6. Растягиваем толстую пружину натяжителя, а маленькую совсем выбрасываем.


Предлагаю Вам посмотреть 2 видеообзора именно этой швейной машинки после переделки. В первом я говорю, что кожу лучше шить в ручном режиме — все-таки не был до конца уверен в способностях двигателя — думал сожгу мотор. Но посмотрев достаточное количество роликов на Ютубе как американцы шустро шьют кожу на таких же Singer-1591 с двигателями, я достал свой движок, поставил его, опробовал, успокоился и снял второй обзор. Итак:


Обзор швейной машинки Подольск-2М для шитья кожи в ручном режиме


 


А вот второй обзор, котрый я снял уже опробовав машинку с двигателем. Еще раз напоминаю, что двигатель этот не для швейной машинки, хотя по размерам такой-же, а для оверлоков — 250 Ваттный, в котором мне пришлось переворачивать диоды с помощью паяльника, чтобы он крутился в нужную сторону.


Обзор швейной машинки Подольск-2М по шитью кожи с применением двигателя 250 Вт.


На этом я завершаю свой рассказ по-поводу очень удачной, на мой взгляд техники, которая позволит нам реализовать любые планы по пошиву любой обуви, вплоть до кирзовых сапог.


Желаю Вам успехов в приобретении и настройки швейной техники!

obuv-svoimi-rukami.ru

ПМЗ класса 2 М

Подробности

Yamata FY 5565

На настройку машины, пригласила её хозяйка. Со слов хозяйки —
машину ремонтировал молодой механик. Машина шьёт, но временами останавливается -
топчется на месте, а затем через какое то время, снова включается рабочий ход.
С её разрешения — я сделал фотографии.

Технические характеристики Yamata ( FEYUE ) FY5550 — FY 5565.

  1. Тип стежка — челночный.
    Длина стежка 0 — 7 мм.
  2. Тип продвижения материала — нижний транспортер (колодка).
  3. Платформа — плоская.
  4. Применяемые иглы — DB x 1 № 9 — 18.
  5. Количество игл — 1.
  6. Положение челночного устройства — горизонтальное.
  7. Тип челночного устройства — увеличенный размер шпульки.
  8. Тип смазки — автоматическая (циркуляционный масляный насос).
  9. Высота подъема прижимной лапки:
    рукой — 6,5 мм;
    коленоподъемником — 13 мм.
  10. Максимальная скорость шитья — 5500 стежков/мин.

Машина Yamata FY 5565 предназначена для шитья изделий из:

  1. кожи,
  2. брезента,
  3. тентовой синтетической ткани.

Для шитья изделий из:

  1. шифона,
  2. стрейча,
  3. средней толщины хлопчатобумажных тканей (джинс, лён и т.д )

подойдет модель Yamata FY 5550. Но любую из промышленных швейных машин Yamata FY 5550 и Yamata FY 5565 можно переборудовать игольной пластиной и зубчатой рейкой (с более мелким зубом или боле крупным), позволяющих в считанные минуты переделать промышленную швейную машину Yamata FY 5565 в Yamata FY 5550, так и наоборот.

На фото 1, швейная машина Ямата Yamata FY 5565.

Фото 1.

На фото 2, цифрами показаны основные детали машины:

  1. Платформа.
  2. Рукав.
  3. Игольная пластина.
  4. Транспортёрная колодка.
  5. Крышка доступа к шпульному колпачку.
  6. Табличка с указанием названия машины.
  7. Рычаг заднего хода.

Форма рычага, заднего хода.- предназначена для нажима, при выполнении закрепки — локтём.

  1. Регулятор длины стежка.
  2. РНВН — Регулятор Натяжения Верхней Нити.
  3. Фронтальная крышка.
  4. Смотровое стекло — показывающий работу насоса и наличие масла в поддоне.
  5. Шкив с клиновым,текстропным ремнём.
  6. Нитесъёмник.
  7. Настольная шпулемоталка.

Фото 2.

На фото 3, табличка с (названием машины) класс FY 5565.

Фото 3.

На фото 4, вид на машину с зади (со снятой крышкой).

Фото 4.

На фото 5, цифрами показаны главные детали механизма (защищённые крышкой).

  1. Втулка.
  2. Главный вал.
  3. Эксцентриковая втулка.
  4. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, предназначена, для передачи движения, транспортёрной колодке, на продвижение, материала.

  1. Тяга с хомутом.

Тяга с хомутом, устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

  1. Конусная шестерня (большего диаметра) на главном валу.
  2. Конусная шестерня (меньшего диаметра) на вертикальном валу.

Эти шестерни — передают движение, вращения челнока!

  1. Вертикальный вал.
  2. Металический стержень.

Металический стержень (вертикальный) — работает снизу вверх, на подъём и опускание нажимной лапки,
на материал.

  1. Кронштейн — передающий движение — стержню лапки.
  2. Металический стержень (горизонтальный).

Металический стержень (горизонтальный) — передаёт движение, на подъём и опускание нажимной лапки, на материал.

  1. Аллюминивая трубка.

Аллюминивая трубка — по ней поступает масло, под смотровое стекло.

Примечание:

Механизм передвижения материала — начинается от главного вала и заканчивается — транспортёрной колодкой

Возможная неисправность № 1:

  1. Настройка Эксцентриковой втулки:

Случается на всех швейных машинах, из — за вибрации, и недостатка смазки, винтики крепления — Эксцентриковой втулки, отворачиваются.
Начинается такое:

  1. Во время шитья, тонкий материал стягивает.
  2. То перестаёт продвигать.
  3. Игла топчется на месте.
  4. То длина стежка 4 мм, то 1 мм. Хотя ручка длины стежка, не подвижна.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень — игловодителя, в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится — ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Вынуть иглу из иглодержателя.
  3. Убрать из под лапки — материал.
  4. Снять с машины верхнюю нить.
  5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и
    транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.

При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки,
    поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

  1. Один винтик, вывернуть полностью.
  2. Второй ослабить.
  3. Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси,
    главного коленчатого вала.
  4. Проворачивая маховое колесо, следим за игловодителем. (нижний ноль или верхний ноль).
  5. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
  6. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку , на винт!

Проверка:

  1. Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины,
    в самую верхнюю точку!

Фото 5.

На фото 6, регулятор длины стежка.

  1. Крышка с цифрами.
  2. Винт крепления крышки к оси.
  3. Метка на корпусе рукава.

Действия:

Установить крышку, на цыфру ноль — не получилось.
Она устанавливается только в положение 0,5 мм.
При осмотре крышки с задней стороны, обнаружил длинную пластмассовую перемычку.
От этого крышка не устанавливается в положение ноль.
Подложив под лапку кусок газеты прошил — транспортёрная колодка
передвигает материал на 0,5 мм после каждого прокола — иглой.

Хозяйке предложил — уменьшить (путём срезания) части перемычки.
Что бы в положении ноля, игла била в одну точку.
Но хозяйка отказала — сославшись, что она не занимается машинной вышивкой.

Смотрите фото 19 в статье по ссылке:

22 А класс и 322 класс — машина снятая с вооружения.

Фото 6.

На фото 7, низ платформы.

Цифрами показаны основные детали.

Вал — это стержень вращающийся на 360* (градусов вокруг своей оси). Если стержень вращается менее чем на 360* — то это кронштейн!

  1. Вал — кронштейн.

Вал — кронштейн — передаёт качательное движение, транспортёрной колодке — на подъём и опускание.

  1. Вал — челнока.

Вал — челнока, получает вращательное движение,(через нижнюю пару шестерён), от вертикального вала — показанного на фото 5 № 8.

  1. Вал кронштейн.

Вал — кронштейн — передаёт качательное движение, транспортёрной колодке — на сдвиг материала вперёд и назад.

  1. Тяга с хомутом (нижнее крепление).
  2. Тяга с вилкой (нижнее крепление).
  3. Циркуляционный масляный насос.
  4. Аллюминивая трубка — подачи масла на челнок.
  5. Фитили — передающие смазку.
  6. Челнок.
  7. Кронштейн с винтом — отвечает за подъём и опускание, транспортёрной колодки.
  8. Кронштейн с винтом — отвечает за передвижение, транспортёрной колодки.
  9. Пружина — возвращает рычаз закрепки вверх.
  10. Винт крепления соединительного кронштейна — Кронштейн соединяет № 5 к № 1.
  11. Винт крепления соединительного кронштейна — Кронштейн соединяет № 4 с № 3.

Фото 7.

На фото 8, показаны механизм передачи движения челноку и маслонасос.

  1. Вал челнока.
  2. Дистанционная ограничительная втулка.
  3. Винт крепления — правой втулки, вала челнока.
  4. Правая втулка — вала челнока.
  5. Малая коническая шестерня.
  6. Большая коническая шестерня.
  7. Вертикальный стержень — смотрите (фото 5 № 9).
  8. Винт крепления маслонасоса.
  9. Винт крепления маслонасоса.
  10. Смазочный фитиль.
  11. Фильтр грубой очистки масла.

Фото 8.

На фото 9, вид на внутреннюю часть рукава.

  1. Тяга с вилкой.
  2. Тяга с хомутом.
  3. Пружина возрата — рычага заднего хода, в верхнее положение.

Фото 9.

На фото 10, цифрами показана зона челнока.

  1. Вал-кронштейн, отвечающий за подъём лапки.
  2. Вал челнока.
  3. Вал-кронштейн, отвечающий за передвижение лапки.
  4. Левая втулка вала — кронштейна № 1.
  5. Левая втулка — вала челнока.
  6. Левая втулка — вала-кронштейна № 3.
  7. Кронштейн — на него крепится транспортёрная колодка.
  8. Низ винтов — крепления транспортёрной колодки.
  9. Винт крепления — установочного пальца.
  10. Установочный палец.
  11. Челнок.
  12. Кронштейн-хомут.
  13. Палец.

Кронштейн-хомут, передающий движение качения, с вала-кронштейна № 3, транспортёрной колодке.

Фото 10.

На фото 11, показан кронштейн хомут.

  1. Винт упирающийся в шлиц пальца.
  2. Винт стягивающий хомут.
  3. Место поломки кронштейна.
  4. Кронштейн.
  5. Вал кронштейн, на продвижение материала.
  6. Фитиль в пальце со шлицом.
  7. Установленная проволочная скоба.
  8. Внешний вид — проволочной скобы.
  9. Предпологаемая скоба вырезаная из листовой стали.
  10. Напайка оловом примерно 1,5 мм толщиной.

Обнаружены неисправности на кронштейне хомуте. Передающего движение качения,
с вала-кронштейна № 3, транспортёрной колодке.

Неисправность № 1:

Вызваный до меня «механик», затягивая винт № 1, сломал кронштейн. Место показано под № 3. (При затягивании винта № 1, палец № 13 фото 10, начинает смещаться в сторону — тем самым пытаясь наклонить транспортёрную колодку — что вызывает заклинивание хода кронштейна № 7). На винту № 1 — видимо должна быть контргайка. Ограничивающая вворачивание винта. И контрагающая винт, от самопроизвольного выворачивания.

Способ устранения № 1.

  1. Установить новый, длинный винт с гайкой.
  2. Установить проволочную стальную скобку (На скорую руку) № 8.
  3. Установить скобку из листового металла. Показана № 10, с напайкой оловом № 11.

Неисправность № 2:

Винт № 2 утерян! Судя по отверстию — винт должен быть с резьбой М 4.
Но вместо него установлен винт М 3, с шайбой у шляпки и шайбой с низу кронштейна. Винт М 3 с гайкой и контргайкой.

Способ устранения № 2.

Ввернуть винт М 4 в кронштейн, с обратной стороны и законтрогаить гайкой.

Фото 11.

На фото 12, вид на шпульный колпачок челнока.

  1. Вертикальная ось шпульного колпачка.

Вертикальная ось шпульного колпачка, показывает, где должна распологаться середина длинны -
транспортёрной колодки. Когда игловодитель,находится в самом верхнем положении.

  1. (Фактическая.) Середина транспортёрной колодки.
  2. Винт (который требуется менять).
  3. Винт кронштейна.
  4. Кронштейн.

Неисправность № 3.

(Вид с низу).

Вертикальная ось шпульного колпачка и середина транспортёрной колодки,
должны быть на одной линии в положении — длина стежка равна нулю (0).

Когда игловодитель, находится в самом верхнем положении.
(Транспортёрная колодка, так же должна быть в самом верхнем положении)
Если игла в самом нижнем положении, то и (транспортёрная колодка -
должна быть в самом нижнем положении).

Примечание:

Если у вас не так, то у вас ослабли винтики на эксцентрике главного вала (Фото 5 № 3) Смотрите устранение неисправности описаные перед (фото № 5).

Фото 12.

На фото 13, лапка на игольной пластине — в положении длина стежка 0,5 мм. (0 не выставляется).

  1. Отверстие в лапке — для входа иглы.

Отверстие в лапке — для входа иглы, служит центром игольной пластины
и центром пазов, в которых двигается транспортёрная колодка.

  1. Поперечная ось — транспортёрной колодки.

Неисправность № 4. (Вид с верху).

Поперечная ось — транспортёрной колодки, должна проходить через отверстие в лапке.

Фото 13.

На фото 14, показана игольная пластина и как должна распологаться — транспортёрная колодка.

  1. Зазор на входе — материала под лапку.
  2. Зазор на выходе — материала из под лапки.

Вне зависимости от цифры — устанавливаемой ручкой (крышкой) длины стежка (фото 2 № 8) — оба эти зазора — должны быть одинаковы — точность (+1) или (-1) мм!

Способ устранения неисправности № 3:

  1. Вращая маховое колесо — опустить иглу в положение — нижний ноль (0).

Когда игла в нижнем ноле — Транспортёрная колодка не клинит об игольную пластину! А если выставку делать в положении когда игла в верху — можно сломать кронштейны!

  1. Открутить и снять со стержня лапку. Как на (фото 14).
  2. Откинуть машину на стержень торчащий в столешнице. Получим доступ (фото 12).
  3. По фото 12, ослабить винт № 3. (Или № 13 фото 7).
  4. Торцом ручки — отвёртки, постукиваем слегка, по винту (№ 7 фото 12). Совмещая № 1 с № 2.
  5. Винт № 3 (Или № 13 фото 7), закручиваем — зажимаем.
  6. Теперь ослабляем винт (№ 4 фото 12 или № 14 фото7)

Выставляем верх зубъев — транспортёрной колодки — вровень с нижней кромкой, игольной пластины!

  1. Торцом ручки — отвёртки, постукиваем слегка, по кронштейну № 5. Либо остриё отвертки — вставляем между корпусом платформы и проворачивая кронштейн № 5 фото 12 , относительно вала — кронштейна № 1 фото 10.

После выставки транспортёрной колодки, с низа игольной пластины, нужно проверить:

  1. Высоту транспортёрной колодки над игольной пластиной в положениях длина стежка (0,5) мм от себя и закрепка!
  2. Высоту транспортёрной колодки над игольной пластиной в положении длина стежка (7) мм, от себя и закрепка!
  3. И во всех положениях — зазоры в начале выхода на верх транспортёрной колодки, и на заходе под игольную пластину.

Высота транспортёрной колодки (над игольной пластиной ) для шитья :

  1. тонкого шёлка — 0,5 мм (максимальная высота).
  2. Х/Б — 0,8 мм (максимальная высота).
  3. Кожа — 1,2 мм (максимальная высота).

Проверка:

  1. Поднять иглу в верхний ноль.
  2. Вращая маховое колесо проследить:
  1. Момент подъёма транспортёрной колодки из под игольной пластины — на верх.
  2. Замерить зазор — между краями: началом паза (в игольной пластине) и началом транспортёрной колодки.
  3. Где распологается середина (поперечная) транспортёрной колодки — когда игла в верхнем ноле.
  4. И на какую высоту поднялся верх зуба транспортёрной колодки, относительно верха игольной пластины!
  5. Замерить зазор — между краями: концом паза (в игольной пластине) и транспортёрной колодкой.
  6. Перевести длину стежка, из положения 0,5 мм — в максимальную длину стежка 7 мм.

А если, что то выставили не точно, то можно всё, снова подкоректировать. Смотрите описание перед (фото 14).

Фото 14.

На фото 15, снята фронтальная крышка.

  1. Стержень — игловодитель.
  2. Стержень — крепления лапки.
  3. Винт крепления — винт, ввёрнут в хомут и упёрт в стержень лапки.
  1. Винт на хомуте — винт, ввёрнут в хомут и упёрт в стержень игловодителя.
  2. Нитепритягиватель.
  3. Верхняя втулка игловодителя.
  4. Кривошип.
  5. Левый конец, главного вала.

Фото 15.

На фото 16, механизм челнока.

  1. Винт крепления, транспортёрной колодки.
  2. Транспортёрная колодка.
  3. Вид на посадочное место челнока, сверху.
  4. Вал челнока.
  5. Левая втулка, вала челнока.

Проверка работы машины, для диагностики:

  1. Медленно, правой рукой начинаем вращать, маховое колесо, на себя. ( С выключеным двигателем).
  2. Следим за иглой.

Игла, должна опускаться, через игольную пластину и подымается в верх,
свободно.

  1. Если игла, проткнув игольную пластину, во что-то упирается, значит сбит челнок.
  2. Если машина рвёт верхнюю нить — значит проблемы с челноком.
  3. Если пропуски стежка — значит проблемы с челноком.
  4. Если петляет снизу материала — то нужно проверить настройку челнока.

Фото 16.

Дальнейшую настройку смотрите в статье начиная с фото 17:
Швейная машина, ремесленная, Алеся.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Как выбрать швейную машинку для домашнего использования



data-ad-format=»fluid»
data-ad-layout=»in-article»
data-ad-client=»ca-pub-1978609938107860″
data-ad-slot=»9213970231″>

Джаноме

На страницах Интернета очень часто можно увидеть вопросы: «Как выбрать швейную машинку для домашнего использования, какая машинка лучше?» Эти вопросы волнуют многих начинающих и желающих научиться шить. Надо сказать, что и ответов на просторах Интернета тоже не мало.  Тема на самом деле неохватная, поэтому я рекомендую  сначала прочитать  статью  «Швейная машинка домашнего пользования»  для понимания, какие машинки существуют на данный момент и уже потом перейти к выбору, учитывая преимущества того или иного класса.

 Какую же выбрать швейную машинку?

Бытовые швейные машины различаются по типам: прямо-строчные, простого зигзага, полного зигзага, полного зигзага с декоративными и специальными строчками, сложного зигзага

самые выгодные вложения денежных средств

с программным автоматическим управлением. То есть, мы уже рассматривали в предыдущей статье эти типы, но говоря компьютерным языком, с точки зрения пользователя.  Теперь рассмотрим типы машин с точки зрения программиста, т.е. не в общем, а конкретно.

машинка 2-М класса

Машины прямо-строчные шьют прямой двух ниточной челночной строчкой. Они бывают с механическим или электрическим приводом, стационарным (стол-тумба) и переносными (в футляре), но технологические возможности их практически одинаковы. Пользование ими не требует высокой квалификации. Они служат долго, просты в управлении и уходе.

На машинах простого зигзага можно обметывать срезы изделия и выполнять петли.

машинка «Чайка

»

Машины полного зигзага имеют механизм смещения строчки влево или вправо вместе с игловодителем. Это делает возможным смещение, как зигзага, так и прямой строчки, что расширяет технологические возможности машинки. Это я показываю в ролике «Как научиться шить на швейной машинке Чайка».  Данная  функция, например, удобна при притачивании молнии. (Машинки «Веритас», «Лада», «Радом», «Чайка» и другие)

Начиная с «Чайки» и более современные машинки могут выполнять декоративные и специальные строчки (например, для трикотажных тканей). За это отвечают кулачки: у «Чайки» съемные, у более современных машин встроенные.

Ну, и о машинах сложного зигзага с программным управлением механизмами мы уже говорили, что она должна априори быть лучше: качественней и сложнее строчка, более комфортная в работе, но требующая определенных навыков, знаний и умений.



data-ad-client=»ca-pub-1978609938107860″
data-ad-slot=»5025946233″
data-ad-format=»auto»>

Поэтому, если вы еще не купили машинку, то для начала определитесь точно:  для чего она вам нужна, что вы хотите на ней шить, так как  машинки бывают «белошвейки», например. Это советские машинки-белошвейки могли шить пальто из драпа и шубы из искусственного меха. А вот про JANOME я узнала, что на ней лучше не подшивать брюки из джинсы, а то может лопнуть ремень. Вот так: машинка для шелка, машинка для джинсы, машинка для трикотажа… Вот поэтому многие и хранят допотопные «Зингеры» и подольские «вездеходы».

Но у тех, у кого нет старых машинок, придется все же делать выбор! Подводим итог:

  • Бывают машинки для любых видов ткани.
  • Обратите внимание на длину стежка – до 5 мм, и ширину зигзага – до 7 мм. (стандартные 4 и 5 соответственно). Чем они больше, тем больше возможностей.
  • Тип челнока: горизонтальный и вертикальный. В данной статье мы рассматриваем только вертикальные челноки. Лично не проверяла, но говорят, что горизонтальные имеют преимущества (смотрите на цену).
  • Наличие возможности шить сдвоенной иглой (это особенно важно, если нет машинки для трикотажа).
  • Наличие возможности делать петлю (из интернета узнала, что эта функция есть не у всех даже современных машин!). Желательно, не меньше, чем полуавтоматическую – эта петля более качественная, чем вы будете делать, как на «Чайке», практически вручную.
  • Есть машинки с автоматическим игловдевателем – очень неплохо в условиях плохого зрения и освещения.
  • Большим минусом настольных швейных машин является высокая и короткая платформа. На столе-тумбе шить гораздо удобнее, так как и платформа, и руки, и изделие находится на одной плоскости. Есть современные машинки с дополнительным столиком, цена у них будет выше, но не думаю, что они будут существенно решать данную задачу: для положения рук еще более неудобная форма, хотя обрабатываемая поверхность не будет сползать вниз. Кто-то монтирует машинки в «первый» уровень компьютерных столов, кто-то в старые тумбы швейных машин. Умельцы не перевелись на Руси. Предлагаю обратить внимание на этот вопрос, но не делать из него фетиш – это не критично.
  • Обратите внимание: может ли машинка быть укомплектована при необходимости дополнительными лапками: для кожи, бархата, для притачивания молнии, создания сборки и т.д. Эти аксессуары при их необходимости могут существенно облегчить работу, хотя чаще всего вложенный комплект-минимум бывает достаточен. Но в будущем при вашем профессиональном росте они могут потребоваться.

Совет: выбрать швейную машинку для домашнего использования  можно  и в «Эльдорадо», но лучше брать в специализированных магазинах, где продавцы владеют более полной информацией о машинках, могут продемонстрировать их работу,  помочь советом.

Жду ваших комментариев и вопросов. Если статья была полезной, делитесь ею с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на новости и получайте книгу в подарок «Швейная машинка домашнего использования».

С любовью, Ольга Злобина

 

 

zlobina-ov.ru

Швейная машинка класса 2М 74 года выпуска

Любая категорияТранспортАвтомобилиМотоциклы и мототехникаГрузовики и спецтехникаВодный транспортЗапчасти и аксессуарыНедвижимостьКвартирыКомнатыДома, дачи, коттеджиЗемельные участкиГаражи и машиноместаКоммерческая недвижимостьНедвижимость за рубежомРаботаВакансииРезюмеУслугиПредложение услугЛичные вещиОдежда, обувь, аксессуарыДетская одежда и обувьТовары для детей и игрушкиЧасы и украшенияКрасота и здоровьеДля дома и дачиБытовая техникаМебель и интерьерПосуда и товары для кухниПродукты питанияРемонт и строительствоРастенияБытовая электроникаАудио и видеоИгры, приставки и программыНастольные компьютерыНоутбукиОргтехника и расходникиПланшеты и электронные книгиТелефоныТовары для компьютераФототехникаХобби и отдыхБилеты и путешествияВелосипедыКниги и журналыКоллекционированиеМузыкальные инструментыОхота и рыбалкаСпорт и отдыхЖивотныеСобакиКошкиПтицыАквариумДругие животныеТовары для животныхДля бизнесаГотовый бизнесОборудование для бизнеса

Станция метроАвиамоторнаяАвтозаводскаяАкадемическаяАлександровский садАлексеевскаяАлма-АтинскаяАлтуфьевоАндроновкаАнниноАрбатскаяАэропортБабушкинскаяБагратионовскаяБалтийскаяБаррикаднаяБауманскаяБеговаяБелокаменнаяБелорусскаяБеляевоБибиревоБиблиотека им. ЛенинаБитцевский паркБорисовоБоровицкаяБоровское шоссеБотанический садБратиславскаяБульвар адмирала УшаковаБульвар Дмитрия ДонскогоБульвар РокоссовскогоБунинская аллеяБутырскаяВаршавскаяВДНХВерхние котлыВерхние ЛихоборыВладыкиноВодный стадионВойковскаяВолгоградский проспектВолжскаяВолоколамскаяВоробьевы ГорыВыставочнаяВыхиноГоворовоДеловой центрДеловой центр (МЦК)ДинамоДмитровскаяДобрынинскаяДомодедовскаяДостоевскаяДубровкаЖулебиноЗИЛЗоргеЗябликовоИзмайловоИзмайловскаяКалужскаяКантемировскаяКаховскаяКаширскаяКиевскаяКитай-городКожуховскаяКоломенскаяКомсомольскаяКоньковоКоптевоКотельникиКрасногвардейскаяКраснопресненскаяКрасносельскаяКрасные воротаКрестьянская заставаКропоткинскаяКрылатскоеКрымскаяКузнецкий мостКузьминкиКунцевскаяКурскаяКутузовскаяЛенинский проспектЛермонтовский проспектЛесопарковаяЛихоборыЛокомотивЛомоносовский проспектЛубянкаЛужникиЛюблиноМарксистскаяМарьина РощаМарьиноМаяковскаяМедведковоМеждународнаяМенделеевскаяМинскаяМитиноМичуринский проспектМолодежнаяМякининоНагатинскаяНагорнаяНахимовский проспектНижегородскаяНовогиреевоНовокосиноНовокузнецкаяНовопеределкиноНовослободскаяНовохохловскаяНовоясеневскаяНовые ЧеремушкиОзёрнаяОкружнаяОктябрьскаяОктябрьское полеОреховоОтрадноеОхотный рядПавелецкаяПанфиловскаяПарк культурыПарк ПобедыПартизанскаяПервомайскаяПеровоПетровский паркПетровско-РазумовскаяПечатникиПионерскаяПланернаяПлощадь ГагаринаПлощадь ИльичаПлощадь революцииПолежаевскаяПолянкаПражскаяПреображенская площадьПролетарскаяПроспект ВернадскогоПроспект МираПрофсоюзнаяПушкинскаяПятницкое шоссеРаменкиРассказовкаРечной вокзалРижскаяРимскаяРостокиноРумянцевоРязанский проспектСавеловскаяСаларьевоСвибловоСевастопольскаяСелигерскаяСеменовскаяСерпуховскаяСлавянский бульварСмоленскаяСоколСоколиная гораСокольникиСолнцевоСпартакСпортивнаяСретенский бульварСтрешневоСтрогиноСтуденческаяСухаревскаяСходненскаяТаганскаяТверскаяТеатральнаяТекстильщикиТеплый станТехнопаркТимирязевскаяТретьяковскаяТропаревоТрубнаяТульскаяТургеневскаяТушинскаяУгрешскаяУлица 1905 годаУлица академика ЯнгеляУлица ГорчаковаУлица СкобелевскаяУлица СтарокачаловскаяУниверситетФилевский паркФилиФонвизинскаяФрунзенскаяХовриноХорошевоХорошевскаяЦарицыноЦветной бульварЦСКАЧеркизовскаяЧертановскаяЧеховскаяЧистые прудыЧкаловскаяШаболовскаяШелепихаШипиловскаяШоссе ЭнтузиастовЩелковскаяЩукинскаяЭлектрозаводскаяЮго-ЗападнаяЮжнаяЯсенево

www.avito.ru

Швейная машина 22 класс

Швейные машины, 322 класса, списаные с воинских частей по конструкции и деталям, не чем не отличаются от представленной ниже машины. Только, вместо пром стола, у них ящик, зелёного цвета, с электро приводом, с ножной подачей, как на бытовых швейных машинах и с блоком подключения к аккамуляторам авто машины.

На фото 1, швейная машина 22 класса. П.М.З. Выпускалась с пром столом. Цифрами обозначены основные части машины:

  1. Платформа.
  2. Рукав.
  3. Фронтальная часть.
  4. Маховое колесо. Шкив.
  5. Механизм челнока.
  6. Механизм регулятора длины стежка.

Фото 1.

На фото 2, вид сзади, машина 22 класса.


Фото 2.

На фото 2-1, цифрами показаны составляющие детали машины 22 класса:

  1. Челнок.
  2. Втулка челнока.
  3. Вал челнока.
  4. Правая втулка вала челнока.
  5. Шестерня, вала челнока.
  6. Нижняя шестерня, вертикального вала.
  7. Нижняя втулка. вертикального вала.
  8. Вертикальный вал.
  9. Верхняя втулка, вертикального вала.
  10. Верхняя шестерня, вертикального вала.
  11. Шестерня привода челнока, на главном валу.
  12. Хомут тяги, для подъёма, транспортёрной колодки.
  13. Тяга с хомутом. Дышло — так называют механики.
  14. Нижнее соединение тяги с хомутом.
  15. Вал, отвечающий за подъём транспортерной колодки.
  16. Кронштейн, на нём фиксаторный винт, для выставки колодки по высоте.
  17. Ролик в вилке.
  18. Транспортёрная колодка.
  19. Рычаг, на нём крепится транспортёрная колодка.
  20. Вал, отвечающий за перемещение, транспортерной колодкой материала.
  21. Кронштейн с фиксаторным винтом.
  22. Тяга с вилкой. Отвечает за перемещение материала.
  23. Эксцентриковая втулка.
  24. Главный вал.
  25. Втулка, возле кривошипа.
  26. Кривошип.
  27. Отверстие, для нити, в нитепритягивателе.
  28. Верхний кронштейн нитепритягивателя.
  29. Поводок игловодителя.
  30. Хомут на стержне игловодителя, с фиксаторным винтиком.
  31. Верхняя, втулка на стержне лапки.
  32. Нижняя втулка. на стержне лапки.
  33. Иглодержатель.
  34. Нажимная лапка.
  35. Стержень лапки.
  36. Нижняя втулка.
  37. Ручка подъёма, стержня лапки.
  38. Кронштейн с хомутом, стержня лапки.
  39. Нажимная пружина.
  40. Корпус.
  41. Нажимная гайка, регулирует нажим лапки на материал

Зелёным цветом, отмечены точки смазки. Маслом И-18 А или И-20 А. ( старое название веретённое масло).

Фото 2-1.

Настройка машины, — 22 класса.

Подготовительные операции :

  1. Садимся за машину.
  2. Отцепить, от педали привода, цепь.
  3. Снять ремень, со шкива машины.
  4. Вытащить, из иглы и нитепритягивателя, верхнюю нить.
  5. Убрать с машины, вообще верхнюю нить.
  6. Заменить иглу (при шитье ткани на № 90, при шитье кожи на № 120).

Проверка работы машины, для диагностики:

  1. Медленно, правой рукой начинаем вращать, маховое колесо, на себя.
  2. Следим за иглой. Игла, должна опускаться, через игольную пластину и подымается в верх, свободно.

Если игла, проткнув игольную пластину, во что-то упирается, значит сбит челнок. В таком случае, настройку начинаем с него. Затем дальше, будем проводить диагностику.

Выставка и настройка челнока:

Предварительные операции:

  1. Снять иглу.
  2. Снять игольную пластину.
  3. Открутить два винтика М-4, снять транспортёрную колодку.
  4. Теперь немного обучения. Фото 3. 4; 5; 6; 7; 8.
  5. На фото 8, виден картер, на нём винт. Откручиваем этот винт.
  6. Вынимаем половинку картера.

На фото 3, челнок от машины 1022 класса.

По посадочному месту, челноки разные, но рабочая часть одинакова.

  1. Винт крепления, транспортёрной колодки.
  2. Транспортёрная колодка.
  3. Вид на посадочное место челнока, сверху.
  4. Вал челнока.
  5. Левая втулка, вала челнока.

Фото 3.

На фото 3-1, игольная пластина с транспортёрной колодкой.

В отвестии прохождения иглы, в игольной пластине, необходимо снимать фаски, не снятые фаски — это обрыв нитей:

  1. От куска мелкой, наждачной бумаги, на тряпичной основе, оторвать узкуую ленту.
  2. Свернуть вокруг продольной оси.
  3. Просунуть в отверстие.
  4. Изгибая, наждачную бумагу, подвигать влево и вправо.

Фото 3-1.

 

На фото 4, челнок 22 класса. У него три винтика, на посадочном месте, для крепления к валу челнока.

Фото 4.

На фото 5, вид снизу, машины 22 класса:

  1. Вал подъёма, транспортёрной колодки.
  2. Вал челнока.
  3. Вал подачи.

Вал № 3, предназначен, для передачи движения, транспортёрной колодке, на прдвижение материала.

  1. Втулка у челнока. Она находится, в этом приливе, корпуса.
  2. Втулка, дальняя, на валу челнока. Она находится, в этом приливе, корпуса.

Фото 5.

На фото 6: установочный палец 22 А класса.

Фото 6.

На фото 7-1, эскиз, вертикального вала:

  1. Вертикальный вал.
  2. Одна из двух, одинаковых шестерён. Конусных, с изогнутым зубом. С маркировкой ПМЗ 754 и ПМЗ 868. Номера и размеры, выписал при разборке машины.
  3. Форма зуба.
  4. Два тупых винтика, для вкручивания в шлици вертикального вала.
  5. В комплект, входят ещё два винта, М 6 х 0,6 но с острым концом. На фото не показаны.

Фото 7-1.

На фото 7 — 2, эскиз, вала челнока, размеры сняты, при разборке машины, штанген циркулем.

Фото 7 — 2.

На фото 8, цифрой 1 показан верхний, картер — коробочка — в которой находятся шестерни.

Одна косозубая шестерня, установлена на главном валу, эскиз на фото 10, вторая на вертикальном фото 7-1.

Фото 8.

На фото 8-1, механизм привода челнока.

  1. Главный вал.
  2. Шестерня на главном валу.
  3. Верхняя шестерня, на вертикальном валу.
  4. Втулка — верхняя, на вертикальном валу.
  5. Винт стопор, верхней втулки, на вертикальном валу.
  6. Вертикальный вал.
  7. Винт стопор, нижней втулки, на вертикальном валу.
  8. Втулка — нижняя, на вертикальном валу.
  9. Нижняя шестерня, на вертикальном валу.
  10. Правая шестерня на валу челнока.
  11. Винт стопор, правой втулки, на валу челнока.
  12. Правая втулка, на валу челнока.
  13. Вал челнока.
  14. Втулка, ограничивающая горизонтальное смещение челнока.
  15. Стопорный винт, втулки, ограничивающей горизонтальное смещение челнока.
  16. Посадочное место челнока.
  17. Посадочное место, подшпульника челнока.

Фото 8-1.

Выставка и настройка челнока: Продолжение! (начало перед фото 3)

  1. Вынули половинку картера.
  2. Снять маховое колесо.

Под маховым колесом находится доступ к верхнему картеру, вертикального вала. Нам нужно его вскрыть, для этого раскрутите на нём винтики. И он развалится на две одинаковые, половинки.

  1. Через отверстие, под маховым колесом, затягиваем винтики, на косозубой шестерне вертикального вала.
  2. Через отверстие, из которого вынимали половинку картера, затягиваем винтики на косозубой шестерне, на главном валу.
  3. На фото 9. Снизу, под верхней шестерней, на вертикальном валу есть втулка, 7. Через отверстие под шкивом, ослабляем винт крепления этой втулки 7. Втулку 7, с низу, фото 5, подбиваем через наставку, в упор к верхней косозубой шестерне, что на вертикальном валу. С зазором в 0,1 мм, между ними. Фото 9.

Главное не перебить! Иначе сбивать назад, будет сложнее! Перед затяжкой, проверяем в вёрнут ли тупой винтик, в шлиц вала!

  1. Тоже самое, делаем в нижнем картере фото 5, возле цифры 5. Затягиваем винтики на нижней косозубой шестерне. Втулку, нижнюю, подбиваем к нижней шестерне и фиксируем её зажимным винтом. С зазором в 0,1 мм, между ними.

Главное не перебить! Иначе сбивать назад, будет сложнее! Перед затяжкой проверяем в вёрнут ли тупой винтик, в шлиц вала!

Для понимания написаного, посмотрите — Фото 7-1; 7; 9; 10; 11; 12-1.

На фото 9, цифрами показаны детали машины:

  1. Винтики крепления — Челнока.
  2. Челнок.
  3. Эксцентриковая втулка.
  4. Вилка. Я называю — тяга с вилкой.
  5. Дышло. Я называю — тяга с хомутом.
  6. Колено главного вала.
  7. Верхняя втулка, вертикального вала.
  8. Нижняя втулка, вертикального вала.
  9. Дальняя втулка, вала челнока.
  10. Втулка, возле челнока.

Фото 9.

На фото 10, нарисована шестерня, установленная на главном валу. И указаны её отличительные размеры. Д — внутрений диаметр, равен 14,7 мм. Смотри — фото 11.

Фото 10.

На фото 11, эскиз, главного вала машины 22 класса.

Размеры сняты штангенциркулем, во время разборки машины. Вал не калёный. диаметр 14 мм это черновая обработка. Все остальные диаметры, шлифованые.

Фото 11.

На фото 12-1, устройство челнока:

  1. Винтик пружинки шпульного колпачка.
  2. Второй винтик, пружинки шпульного колпачка.
  3. Пружинка шпульного колпачка.
  4. Защёлка шпульного колпачка.
  5. Посадочная ось шпульного колпачка, в шпульнике.
  6. Посадочное место, в подшпульнике, для установочного пальца.
  7. Поясок под шпульника.
  8. Технологические отверстия.
  9. Винтик нитепредохранителя.
  10. Нитепредохранитель. Я называю пластина «ласточкин хвост».
  11. Посадочное место,пояска подшпульника.
  12. Посадочное место нитепредохранителя.
  13. Винтики, их 3 штуки, крепления челнока, к валу челнока.
  14. Винтики, их 3 штуки, крепления накладной пластинки.
  15. Накладная пластинка.
  16. Большое, технологическое отвертие в челноке.
  17. Носик челнока.
  18. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
  19. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
  20. Установочный палец. Фото 6.
  21. Винт крепления установочного пальца к корпусу машины.
  22. Пластина корпус установочного пальца.
  23. Полуотверстие, для фиксации, защёлки, шпульного колпачка.
  24. Нитенаправитель подшпульника.
  25. Шпулька. Шпуля.
  26. нет
  27. Штифтовая ось, защёлки шпульного колпачка.
  28. Кулачок, ручки-защёлки.
  29. Накладная пластина, шпульного колпачка.
  30. Фиксаторный винтик, накладной пластины. Предназначен для ограничения хода, накладной пластины.
  31. Замок, накладной пластины.
  32. Язык, накладной пластины.
  33. Ручка — защёлка.
  34. Пружинка, в которую упирается язык, накладной пластины.
  35. Прорезь под замок, в шпульном колпачке.
  36. Посадочное место пружинки, в шпульном колпачке.
  37. Ограничительное отверстие, под кулачок, ручки-защёлки.

Фото 12-1.

Переходим не посредственно к выставке челнока.( продолжение)

  1. Кладём машину, на заднюю стенку. Как на фото 5.
  2. На валу фото 7, с левой стороны, ставится челнок.
  3. А в шлицевую выточку, на валу челнока, должен быть ввёрнут, тупой винтик, крепления шестерни.
  4. К этой шестерне, надо подбить втулку с диаметром наружным 12 мм. С зазором в 0,1 мм.
  5. Зафиксировать втулку винтом.
  6. Одеть маховое колесо, на ось, главного вала.
  7. Проворачивая маховое колесо, проверить на лёгкость вращения.
  8. Если вращение тяжёлое, ослабьте слегка, зажимные винтики на втулках.
  9. Если вращение тяжёлое, это между втулками и шестернями нет зазора в 0,1 мм.
  10. И так, выставили шестерни, выставили зазоры между шестернями и втулками. Ослабляем винтик на правой втулке фото 7, с наружным диаметром — 12,7 мм.
  11. Ослабляем винтики крепления челнока, к оси, вала челнока.
  12. Вставляем иглу вверх, до упора в иглодержатель. Зажимаем винт, на иглодержателе.
  13. Медленно вращая маховое колесо, опускаем иглу. По фото 12.

Для лучшего понимания материала, использую фотографии, от машины Веритас с челноком 22 класса!

Первое условие — по фото 12.

  1. Устанавливаю в зацепление с подшпульником установочный палец. Фото 6.
  2. Придерживая челнок, на оси челнока, вращаем медленно маховое колесо.
  3. Игла, должна опускаться вровень,или + 1 мм, с окончанием -«ласточкиного хвоста».
  4. В таком положении, отпускаем челнок, на свободный проворот.
  5. Игла продолжает опускаться, по фото 13:
  1. Остриё иглы, коснулось плоскости отверстия, подшпульника.
  2. Слегка закручиваю один винт, крепления челнока.
  3. Контроль визуального положения,- в одной оси с иглой ось винтика, на челноке.
  4. Если у вас не так, можно, придерживая маховое колесо от проворота, провернуть челнок вручную, подкрутив второй винтик.

По фото 14, вид на иглу с боку. Игла в нижней точке ноль. Верх отверстия вровень с низом подшпульника. Не спешите выставлять иглу! Эта выставка будет в пункте 18!

  1. На фото 15, игла, поднялась из нижнего ноля на 1,8 — 2 мм. Вид на челнок с верху.
  1. Игла, пересекается носиком челнока.
  2. В таком положении, закручиваю, все винтики крепления челнока, к валу челнока.

Контрольное положение, правильности установки, на фото 16. По этому фото, можно всегда, определить правильность установки челнока! Выступ пластины с «ласточкиным хвостом», вровень с кончиком иглы!

  1. Выставляем высоту иглы, по кончику носика челнока:
  1. Фото 17. Винт на хомуте игловодителя, ослабить на 1- 2 оборота.
  2. Глядя на лыску иглы, выставляем, середину лыски иглы, относительно носика челнока.
  3. Придерживая игловодитель, в таком положении, зажимаем винтик, на хомуте игловодителя.
  1. Теперь выставка зазора, между носиком челнока и лыской иглы. Он должен составлять 0,1 мм:
  1. Проворачивая маховое колесо, выставляем челнок по фото 15.
  2. Ослабляем винтики, крепления челнока, пододвигаем челнок (носик), к игле. Винтики зажимаем.
  3. Вращая маховое колесо проверяем, вход — фото 12, высоту иглы в нижней точке ноль — фото 14, Пересечение с носиком челнока — фото 15 и выход иглы — фото 16.
  1. Выставляем зазор, между установочным пальцем и подшпульником Фото 18:
  1. Ослабить винтики крепления челнока, на 0,5 оборота.
  2. Пододвинуть челнок к игле.
  3. Винтики зажать.
  1. Вращая маховое колесо, проверяем, вход — фото 12, высоту иглы в нижней точке ноль — фото 14, Пересечение с носиком челнока — фото 15 и выход иглы — фото 16!

Выставка челнока окончена.

Первое условие — по фото 12.

Фото 12.


На фото 13, игла, в нижней точке ноль, вид на челнок, с верху.

Фото 13.

По фото 14, вид на иглу с боку, игла в положении, нижний ноль.

Фото 14.

На фото 15, пересечение иглы, с носиком челнока.

Фото 15.

На фото 15-1, пересечение иглы, с носиком челнока.

По фото видно, носик челнока отгибает — иглу. Во время шитья — игла прошедшая через материал, будет сломана — носиком челнока! Нужно отодвигать вал челнока, вместе с челноком от иглы. Зазор должен быть 0,1 мм!

Фото 15-1.

Контрольное положение, правильности установки, на фото 16

Фото 16.

На фото 17, хомут с винтом, фиксации игловодителя по вертикале.

Фото 17.

На фото 17-1, изображон игловодитель с иглодержателем, 22 класса.

Фото 17-1.

На фото 18, показаны зазоры:

  1. Между под шпульником челнока и установочным пальцем 0,5-0,8 мм.
  2. Между носиком челнока и лыской иглы 0,08 — 0,1 мм.
  1. Цифрой 1 показан -Установочный палец.
  2. Цифрой 2 — игла.
  3. Цифрой 3 — носик челнока.

Фото 18.

Продолжаем проверку работы машины.

Сбой длинны стежка.

На фото 19, показаны детали, механизма, управления длиной стежка.

  1. Фиксатор, длины стежка.
  2. Регулятор длины стежка.
  3. Ручка закрепки.

Неисправность.

Бывает так, что винт 2 ослабляется. Выставляется регулятор просто:

  1. Под лапку кладем лист бумаги.
  2. Вынимаем верхнюю нить, из иглы.
  3. Делаем 5 стежков. 5 проколов.
  4. Измеряем линейкой, по центрам проколов, растояние. Предполжим 3 мм.
  5. Ослабляем винт крепления, диска № 2.
  6. Ставим диск 2, цифрой 3, напротив фиксатора длины стежка № 1.
  7. Удерживая диск 2, одной рукой, второй, вкручиваем и затягиваем винт, через диск — регулятор.

Фото 19.

На фото 20, показаны детали, (механизм отрегулирован):

  1. Кронштейн с направляющими, для сухарика.
  2. Эксцентриковая втулка, на главном валу. Стрелка указывает на зажимной винт 2.
  3. Тяга с вилкой. Вилка.
  4. Картер с шестернями, горизонтального и вертикального вала.
  5. Дышло или тяга с хомутом.
  6. Технологическое отверстие, в корпусе, для смазки, вилки. И дышла.

Фото 20.

Вот порядок действий при выставке, эксцентриковой втулки:

  1. Винт 2, вывернуть полностью.
  2. Винт 1, его на фото не видно, но он вкручен в эксцентриковую втулку, ослабил.
  3. Под лапку, положил лист бумаги.
  4. Лапку опустил.
  5. Регулятор длины, установить в положение ноль.
  6. В отверстие винта 2, вставил отвёртку.
  7. Вращая маховое колесо, придерживая отвертку, экцентриковая втулка, провернётся на оси главного вала, под тем углом, что нам нужен. Игла должна опускаться, в одну и ту же точку.
  8. Винты № 1 и № 2, в крутить и зажать!

Винты зажал! Пробное шитьё, показало, что длина стежка регулируется. Строчка вперёд и назад получается. Длина стежка, на закрепке одинакова. Всё регулировка этого узла закончена.

На фото 21, показан вариант ремонта, ручки закрепки.

  1. Место облома зачистить напильником. Этот кроштеин, изготовлен из чугуна — литьё.
  2. Из дюралеаллюминия, гетинакса, оргстекла. Легко изготовить прямоугольную пластинку, 30 х 20 х 10 мм.
  3. Сверлом 3,2 сверлим отверстия, одно в обломаном кронштейне, второе в нашем прямоугольнике.
  4. Изготавливаем шпильку, длинной 40 мм с нарезаной резьбой М 4.
  5. нарезаем резьбу метчиком М 4, в нашей заготовке и в обломаном кронштейне.
  6. Разводим эпоксидную смолу, и по одной капле в каждое отверстие с резьбой.
  7. Вворачиваем шпильку сначало в кронштейн, затем в наш прямоугольник.
  8. 24 часа и можно пользоваться закрепкой.

Фото 21.

На фото 22, показан эскиз, эксцентриковой втулки. машины 22 класса.

Фото 22.

На фото 23, игольная пластина, машины 22 класса.

Фото 23.

На фото 24, регулятор длины стежка, он состоит из:

  1. Зажимной винтик на основании.
  2. Корпус основания.
  3. Компенсационная пружинка.
  4. Стержень — толкатель.
  5. Ось, регулятора верхней нити.
  6. Тарелочка.
  7. Тарелочка.
  8. Шайба с перемычкой.
  9. Конусная пружина.
  10. Регулировачная нажимная гайка.

Фото 24.

 

На фото 25, регулятор, натяжения верхней нити, в сборе.

Фото 25.

На фото 25-1, момент сброса нити с челнока. Образуется петля, которая собирается одеться на установочный палец. 

Фото 25-1. 

 

На фото 25-2, нить уже оделась на установочный палец. 

Фото 25-2. 

 

Причина :

слишком эластичная нить и отсутствие компенсационной пружинки. Либо её слабое натяжение!

На фото 26, подставка под катушки. Устанавливается на пром. стол. Размеры даны для изготовления и регулировке по высоте.

Фото 26.

На фото 27, регулировка узла лапки.

  1. Давление лапки 1, на материал, регулируется винтом 4, путем деформации пружины 5.
  2. Высота подъема лапки 1, над игольной пластиной, регулируется вертикальным перемещением пружинодержателя 6, после ослабления винта 3.
  3. При опускании пружинодержателя 6, высота подъема лапки 1, увеличивается.
  4. Положение рожков лапки 1, относительно линии движения иглы, регулируется поворотом стержня 2, после ослабления винта 3.

Фото 27.

Настройка машины закончена.

Смазка узлов.

На фото 28, показаны отверстия для ежедневной смазки маслом И-18 А или И-20 А. Смазка снаружи.

В отверстие под № 4 и 5, можно капать масло, только когда игла находится либо в нижней точке ноль, либо в верхней точке ноль! При других положениях масло попадёт в поддон машины!


Фото 28.

На фото 29. Показаны точки смазки, со стороны фронтальной части.

  1. На ось, нитепритягивателя. Там отверстие для смазки.
  2. На верхнюю ось, нитепритягивателя.
  3. Сверху на стержень лапки,
  4. На нижнюю втулку, сверху. На стержень лапки, но с поднятой лапкой.
  5. На нижнюю и верхнюю втулки, стержня, игловодителя.

Фото 29.

На фото 30. Показаны точки смазки. Снизу платформы.

Фото 30.

На фото 31. Показана точка смазки, челнока.

Эту точку, смазывать два раза в день утром перед началом работы и после работы. После смазки утром, прострочить на машине обрезки ткани, в течении 2 минут. Из челнока выйдут излишки масла. И прошиваемые изделия, не будут испачканы маслом.

Фото 31.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина Подольск (Чайка): как выбрать, цена, отзывы

Швейная машинка, которая была неотъемлемым атрибутом советской семьи – Чайка в свое время выпускалась в огромном количестве без коверлока. За год Подольский механический завод швейных машин изготавливал около 1,5 млн. этих приборов.

Кстати, свое шествие по стране машинка начала еще в 1900 году, когда американская компания Зингер выкупила у Подольского городского управления несколько десятин земли, чтобы построить завод. С 1928 года швейные машинки стали полностью отечественными, так как завод национализировали.

Первые модели имели свои недостатки и частенько ломались, да и со сложными тканями не справлялись. Но к 1963 году производители «набили руку», а швейные машины Чайка, Подольск (выпускались на одном заводе) стали радовать мастериц – прибор был оснащен натяжением нити, мог делать несколько строчек, и был оснащен обратным ходом.

С началом 90-х годов отечественные модели несколько утратили свою популярность, так как в страну стали «заезжать» импортные модели вроде вышивальных машин Brother. Но и сегодня такая машинка стоит у многих хозяек, так как она отличается качеством и невероятной надежностью.

Правда, купить подольские швейные машины в современном исполнении невозможно – завод перестал выпускать швейные устройства более 15 лет назад. А вот «на руках» у домашних мастериц остается около 1 млн. моделей. Можно приобрести прибор в частном порядке. К примеру, цена швейной машины Подольск 142 составит около 40 у.е (что значительно дешевле, чем швейная машина Веритас).

Отличия и модели швейных машин

Встретить сегодня можно подольские швейные машины двух типов – ручные и ножные. Последних — преобладающее большинство, их можно встретить в доме многих хозяек, а вот модели с ручным приводом стоят до сих пор в школах и училищах.

1. Швейная машинка Подольск 2М – считается идеальной моделью для начинающих мастериц или учениц и имеет встроенный челнок для швейных машин. Эта ручная швейная машина Подольск выполняет прямую строчку и по своим характеристикам может превзойти любую современную модель.

Если ее регулярно смазывать, она будет отличаться плавным ходом и, что самое главное – может справляться с такими сложными материалами, как кожа и очень толстая ткань.

Сегодня швейная машина Подольск класса 2М используется опытными мастерицами для работы с любыми видами кожи. Цена подольской швейной машины такого формата составит около 20-25 долларов.

2. Швейная машина Чайка 2 — модель, которая была выпущена в ножном исполнении и может выполнять прямую и зигзагообразную строчку. Она оснащена обратным ходом, смещением строчки и может выполнять несколько несложных декоративных строчек. Цена швейной машины Чайка этого типа составит порядка 30-40 у.е.

3. Швейная машина Чайка 3 – модель, которая схожа с предыдущей. Отличается она лишь комплектацией – у данного устройства имеется 10 разных дополнительных лапок, при помощи которых можно штопать или пришивать пуговицы (прямо как у швейных машин Ягуар).

Также модель имеет обратный ход, зигзагообразные строчку и возможность регулировки длины стежка. Подсоединить к машинке можно ножной привод и двигатель. Обойдется такой прибор в те же 30 у.е.

4. Швейная машинка Чайка 132М – модель с электроприводом, которая отлично справится с толстыми тканями – мехом, мебельной оббивкой, кожей, джинсами. Ее главное преимущество – это мощность и наличие ножной педали.

Справляется данный прибор и с тонкими тканями, если поставить в отсек нитки и иглу соответствующего номера. Такая ножная швейная машина Подольск сегодня используется для обработки сложных тканей, главное – регулярно использовать смазку. Обойдется швейная машина Чайка 132 в 20-35 у.е.

5. Вязальные машины Чайка 134 – прибор, который схож по своим характеристикам с моделью 132. Такая машинка сможет сделать прямую строчку и зигзагообразную, она оснащена обратным ходом и работает посредством ножного привода. Купить такую модель можно за 20 долларов.

6. Швейная машина Чайка 142 – более совершенная модель, которая сможет выполнить несколько дополнительных швов и имеет в своем арсенале несколько универсальных декоративных швов. Оснащена модель электроприводом, натяжением нити, ниткообрезателем.

Швейная машина Чайка 142М и модель 142 (Подольск) имеют схожие характеристики и комплектацию (в том числе и оверлок для ковролина и ковров), а отличаются количеством обметывальных лапок. Обе модели предназначены:

  • Для пошива изделий из льняных, хлопчатобумажных, шерстяных, синтетических и шелковых тканей.
  • Могут выполнять прямую и зигзагообразную строчку.
  • Оснащены двухстержневыми иглами для выполнения декоративных строчек и обметывания.

Цена швейной машины Чайка 142М составит около 40 у.е., а купить швейную машину Подольск 142 можно в тех же пределах – за 35-40 долларов (что гораздо дешевле, чем покупать иностранные плоскошовные машины для трикотажа).
к меню ↑

Наиболее распространенные причины поломок машин Чайка

Так как машинки Подольского завода – модели, можно сказать, раритетные, но весьма надежные, они могут ломаться или выходить из строя. Конечно, сегодня есть мастера, которые выполнят ремонт швейных машин Чайка, но в большинстве случаев вы сможете произвести ремонт швейных машин такого типа самостоятельно.

Особенно, учитывая тот факт, что цена швейной машины Подольск невысока, а ее ремонт может обойтись в половину стоимости. Единственное, где может возникнуть проблема – это в процессе покупки новых деталей.

Дело в том, что запчасти к швейной машине Чайка сегодня найти сложно и придется подбирать подходящий вариант именно для вашей модели. Давайте посмотрим на самые распространенные поломки, с которыми вы можете справиться.

1. Обрыв верхней нити – здесь причин может быть несколько.

  • Первая – это когда сильно зажата нитка между шайбой в регуляторе. Устранить эту поломку легко – нужно просто отпустить гайку регулятора натяжения.
  • Вторая – может заедать коническая пружина на оси регулятора натяжения. Для устранения обрыва нужно снять пружину и гайку с оси регулятора и немного развести концы.

2. Строчка получается неравномерной – здесь также есть несколько причин.

  • Игла не соответствует выбранному типу ткани – стоит попробовать поставить более толстую иглу.
  • Игла поставлена неправильно – иглу нужно ставить вверх до упора, чтобы она не касалась стенок отверстия игольной пластины.
  • Заедает шпулька в колпачке, за счет чего нить вытягивается неравномерно – в таком случае нужно шпульку опилить по высоте со всех сторон, чтобы обеспечить плавный выход нитки.

3. Ткань «затягивает» в отверстие игольной пластины – у такой проблемы может быть несколько причин.

  • Стоит тупая игла (игла может затупиться от длительной работы или удара о твердый предмет) – в таком случае нужно заменить иглу, если же нет замены – заточить.
  • Нитка сильно зажата в шпульке – нужно отрегулировать уровень натяжения верхней нити. Также стоит помнить, что перед началом работы нужно поставить правильную иглу и выбрать нитки, исходя из рекомендаций в инструкции по каждому типу ткани.
  • Мятая ткань – это также может стать причиной некачественного шитья. В таком случае стоит предварительно прогладить изделие.

Если же вы столкнулись с проблемой, которая требует профессионального подхода, например, замена игольной пластины, нужно будет обратиться в мастерскую. Ремонт швейной машины Чайка 142М, как самой популярной модели, обойдется в 7-9 у.е. Также дополнительно нужно будет приобретать детали, стоимость которых начинается от 3 долларов. В целом, ремонт промышленных швейных машин выходит гораздо дороже, чем ремонт бытовых отечественных устройств.

entercomputers.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о