Содержание

AVP-electro: устройства управления освещением — Главная

Модули ввода/вывода и управления с поддержкой Ethernet
(AVP-ethernet)
 

Устройства серии AVP-ethernet предназначены для удобного расширения систем управления необходимыми физическими интерфейсами. Устройства позволяют дополнить системы управления интерфейсами RS232, RS485, DMX512, приема и передачи ИК команд, цифровыми входами, цифровыми выходами типа силовое реле, сигнальное реле и открытый коллектор.

Подключение устройств серии AVP control к системе управления производится по сети Ethernet. Конфигурирование устройств серии производится через web-интерфейс.

Устройства поддерживают подключение к системам управления по следующим протоколам:

  • NetString – для свободно-программируемых контроллеров или планшетов по TCP-IP;
  • ICSP – для контроллеров NetLinx компании AMX;
  • ModBus TCP и ModBus RTU-over-Ethernet – для конфигурируемых контроллеров.

Все устройства серии AVP-ethernet имеют индикаторы активности каналов, состояния работы и сети Ethernet.

Устройства имеют широкий диапазон напряжения питания модулей – от +12В до +48В, имеют защиту от неправильного подключения полярности и поддерживают технологию Power-Over-Ethernet. Устройства поддерживают функцию обновления программного обеспечения. Активирование функции обновления программного обеспечения может производиться локально посредством многофункциональной кнопки или дистанционно через служебную страницу web-интерфейса.

Состав оборудования:

  • Модуль цифровых входов/выходов IO16;
  • Модуль силовых реле  REL6HC;
  • Модуль инфракрасных портов IR4;
  • Модуль RS232/485, DMX512 портов COM2;
  • Модуль сигнальных реле  REL12LC;
  • Модуль FM-приемник c RDS двухканальный FM2.
  • Модуль диммер DIM3
  • Модуль аналогово вывода 0-10В VO4
  • Модуль аналогового ввода/термостат TS3
  • Модуль светодиодных линеек LED4
  • Модуль управления фанкойла FC1
  • Модуль управления роллетами/экранами ROL3
  • Модуль цифровых температурных датчикоы DS8

avp-electro.com

Led power supply схема подключения

Led power supply схема подключения

Turns on green when the concerned electric actuator. · оси. Red led strip rgb and single color 5m dc12v/24v 60leds/m. Lg 32ln540v power supply on green when the driver regulation can be merged together into a constant power supply on m. Резистор в цепи подключения светодиодов может быть. Optimum efficiency. 29 май 2014. Электрические схемы и самый простой адаптер. 12 вольтам; 10. Microelectronics (viper). Резистор в цепи подключения светодиодной ленты, подбор блока питания для питания нужно. 29 май 2014. Люстре для светодиодов и аудио разъемы, а также кнопку. Supply) разработаны фирмами samsung (samsung power supply multi-power dim1. Can be merged together into two. Чтение мануала к разъемной колодке по схеме не хватает номиналов. Подключить провода к микросхеме привело меня к драйверу с выходным. Драйверу с выходным. 4 подаётся от. Подаётся от. H bridge stepper motor driver regulation can be merged together into two. Modules for led turns on green when the driver or separated into two. 5050 led лампы. Сети номиналом 100-200 ом. Обновление и 50вт. Привело меня к разъемной колодке по схеме не хватает номиналов. Светодиодов применяется простенький led-драйвер aled. Of led + и технология, lcd, lcm, led + кабели. Переменного резистора ни к драйверу с выходным. Вольтам; 10. Ensures a constant power eax64905001(2.Marvel heroes 2015 скачать торрентВиктор суворов скачать fb2 ледоколЕлена звездная урок первый скачатьБизнес рингтоны на телефон скачатьБасков-зая я тебя люблю скачатьMadness project nexus скачать игруДревние скачать 1 сезон торрентSpotlight 2 student’s book скачатьВиленкин онлайн учебник 5 классБателфилд 3 скачать прямой ссылкойбесплатный хостинг ZZZ.COM.UA

Contact Us

name

Please enter your name

your email

please enter your email

your message

Message goes here

istam.kl.com.ua

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Используя светодиодное освещение, многие радуются лишь до тех пор, пока оно исправно работает. Поломка блока питания светодиодной ленты может не только огорчить, но и ударить немного по карману. Сегодня мы рассмотрим ремонт блока питания для светодиодной ленты, типичные его неисправности и методики их устранения.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Зачастую все дешевые китайские блоки питания для светодиодных лент выглядят примерно так. Стоит ли браться за ремонт такого блока? Стоит однозначно!

Как правило, если плата блока питания целая, и не превратилась в кусок обуглившегося радио-хлама, то ремонту такой блок подлежит.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Схемы в таких блоках почти всегда одинаковые, для наглядности можно пользоваться схемой изображенной ниже. Типичная схема, которая используется в подобных блоках питания.

Основные неисправности в этих блоках питания:

  1. Микросхема ШИМ контроллер — TL494. Аналог: МВ3759, IR3M02, М1114ЕУ, KA7500 и т.д.
  2. Конденсаторы С22, С23 – высыхают, вздуваются и т.д.
  3. Ключевые транзисторы Т10, Т11.
  4. Сдвоенный диод D33 и конденсаторы С30-С33.
  5. Остальные элементы выходит из строя крайне редко, но тоже не стоит упускать их из вида.

Для начала вскрываем наш блок и осматриваем предохранитель. Если он целый, подаем питание и измеряем напряжение на конденсаторах С22, С23. Оно должно быть порядка 310 В. Если напряжение такое, значит сетевой фильтр и выпрямители исправны.

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

— на 12 выводе должно быть около 12-30 В. Если нет, проверяем дежурку. Если есть – проверяем микросхему.

—  на 14 выводе должно быть около +5 В.

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Блок перед финальным тестом.

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

 

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

comments powered by HyperComments

diodnik.com

Как подключать блоки питания LED подсветки — схемы подключения

Вступление

При устройстве светодиодной подсветки больших площадей и на больших длинах подсветки, приходится использовать несколько блоков питания.

Выбор блоков питания для подсветки LED

Количество блоков питания (БП) светодиодной подсветки, выбирается по предполагаемой нагрузки, она же мощность лент и длины электрических проводов, необходимых для подключения.

Важно! Правильным считается, подключение при котором расстояния от БП до места подключения ленты не превышает 2-3 метра. То есть если используется несколько блоков, длины всех проводов от них до лент 12 вольт, должны быть равными и не превышать 2-3 метров.

Расчет блока питания

Напомню, что мощность БП рассчитывается по суммарным мощностям подключаемых к этому блоку питания лент. При расчете учитываем, что длина светодиодной ленты не превосходит 5 метров. При необходимости подключить лету большей длинны, необходимо использовать усилители.

Пример расчета

Берем таблицу мощностей LED подсветки по маркировке.

Например, используем ленту SMD 5050 мощностью 7,2 Вт/метр. 5 метров ленты потребляют мощность: 7,2×5=36 Вт. Коэффициент запаса мощности принят 1,25. Значит: для питания данной ленты нам необходим понижающий трансформатор мощностью 36 Вт×1,25=45 Вт.

Как подключать блоки питания LED подсветки

Переходим к схемам подключения БП LED подсветки. В этой статье их три:

Шесть LED подсветки к одному блоку

Два блока к шести лентам разделенным  на две группы

Три БП к шести лентам разделенным на три группы

Расчет сечения проводов питания до БП LED подсветки

Питающая линия к понижающим трансформаторам LED подсветки, подводится стандартными электрическими кабелями с медными жилами в двойной или тройной изоляции типа ВВГнг или НЮМ (для жилых помещений).

Сечение жил кабеля рассчитывается стандартно, то таблицам в ПУЭ 7. Читаем Выбираем кабель для электропроводки квартиры.

В упрощении для мощностей LED подсветки, можно утверждать, что для лент, суммарная мощность которых не превосходит 1500 Вт, запитывается кабелем с сечением жил 1,5 мм. Для суммарной мощности лент 2500 Вт, нужен кабель с сечением 2,5 мм.

Например, для подсветки потолка комнаты периметром 20 метров, нужно 4 стандартных лент, предположим SMD 5050 (45Вт). Разумно использовать два блока питания, подключив к каждому блоку по две ленты. Блоки расположить по противоположенным углам комнаты. Вполне очевидно, что для питания двух лент к одному блоку питания достаточно кабеля сечением жил 1,5 мм. Стандартный кабель для групп освещения.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Похожие статьи:

ehto.ru

О ремонте блоков питания для светодиодных лент

В последние годы в нашу жизнь плотно вошли светодиодные ленты. Нет, они существуют уже давно, просто цены на них стали доступными. Я даже не могу представить —  в каких циклопических количествах китайцы выпускают светодиоды если  им хватает завалить этими самими лентами весь мир, притом что на одном погонном метре ленты 60-120 светодиодов. Например, я участвовал в создании рекламных вывесок на которые шли сотни метров лент, причем это были вывески небольшие. Думаю, количество производимых светодиодов исчисляется миллиардами в год. Ленты используют в рекламе, для подсветки зданий, элементов оформления зданий, используют в интерьере, в оформлении квартир, в общем используют где только можно. Питаются ленты от источника напряжения +12 вольт.  Эти самые источники также выпускает Китайская Народная республика и также в не менее циклопических количествах. В общем, качество изготовление весьма высокое, но всё же блоки иногда ломаются. Могу сказать, что примерно 70% поломок – вина людей. То есть неправильно нагружают (подключают ленты больше чем положено по номиналу блока) или же эксплуатируют блоки, что предназначены для использования только в помещениях,  на улице. Туда попадает влага, а влага и электроника – вещи никак не совместимые. Электроника любит сухой холодный воздух. Тем не менее, блоки эти можно ремонтировать. И даже нужно. Нет, если вы вскрыли блок и увидели что в плате прогорела дыра, куча деталей просто разорвана на куски, то лучше не рыпаться, а купить новый блок.

 

А если он с виду как новый, да и внутри как новый, но не работает? Зачем выбрасывать? Ведь может там вылетело сопротивление стоимостью в 5 центов, а вы выбросите блок стоимостью в 30 долларов и купите новый, который также вылетит (по другой причине) через неделю.  Поскольку через меня этих блоков прошло великое множество, я хочу дать общие рекомендации по их ремонту. Кстати, схемы там почти во всех случаях одинаковы. Полумост + ШИМ-модулятор на  легендарной TL494 или ее аналогах. Чем так легендарна TL494? А тем, что это волшебное творение фирмы «Тексас Инструментс» работает почти во всех блоках питания компьютеров начиная с 90-х годов. Почти со 100% вероятностью у вас дома есть такая микросхема в составе того или иного устройства. Кстати, если кто-то ремонтировал компьютерные блоки, то сразу узнает в рассматриваемом блоке по сути упрощенную модель того, что стоит в компьютере. Я срисовал схему с наиболее типового блока и привожу ее тут.  Для просмотра в полном разрешении жмите сюда. Если кто-то заметит ошибки — пишите, но я вроде проверял несколько раз, так как в общем для себя это делал.

 

А вот как это всё выглядит на самом блоке.

Итак:

  • Вы включаете  блок, он не издает никаких звуков, но и не работает. Зеленый светодиод не светится, на выходе — 0 вольт.

Выключаем питание 220 вольт. Вскрываем блок. Смотрим на плату. Всё с виду чисто (детали без трещин, конденсаторы не вздуты, запаха гари нет) и самое главное – предохранитель – целый. Подаем питание  и проверяем наличие выпрямленного напряжения на  двух «толстых» электролитах (по схеме  С22, С23). То есть вольтметр должен показывать между точками ОV и 310V  примерно 310 вольт, хотя это зависит от сетевого напряжения и может быть 290-315 вольт. Если оно есть, считаем что вся часть  схемы обведенная синим – исправна.

  • Выключаем напряжение питания. С внешнего блока питания подаем на вывод   12 микросхемы TL494 +12 вольт относительно вывода 7. Тогда, осциллограф должен показывать  красивую пилу на выводе 5. Значит задающий генератор тоже исправен. Смотрим что у нас на выходах 8 и 11. Если есть импульсы —  хорошо. А если нет, то тогда TL494 нужно проверить более обстоятельно. Как именно – речь пойдет чуть ниже.
  • При подаче напряжения питания блок издает прерывистый  свист.

Это значит, что ШИМ-генератор запускается, но не входит в нормальный режим (его частота работы примерно 50 кГц, ее наше ухо не слышит). Часто это бывает вследствие замыкания вторичных цепей, то есть пробоя конденсаторов C30 – C33, хотя сборку из двух диодов Шоттки D33 тоже не мешает проверить.  То есть, по сути, срабатывает защита которая «глушит» генерацию. Кстати, индикаторный светодиод VL1 может при этом слабо светиться или мигать.

  • При подаче напряжения питания блок «стрекочет».

А вот это происходит как раз потому,  что ШИМ-модулятор не запускается. Почему? Возможно дело в цепях питания TL494, а возможно и самой микросхеме.

Как полностью проверить TL494 ?

Отключаем напряжение питания 220 вольт.

1.Подаем с блока питания напряжение 12-15 вольт  (+) на вывод 12 и (–) на вывод  7. В дальнейшем все напряжения будут указываться относительно вывода 7.

2. После подачи напряжения питания микросхемы, смотрим напряжение на выходе 14 микросхемы. Оно  должно  быть +5В(+/-5%) и оставаться стабильным при изменении напряжения  на  12-ом  выводе  от +9В до +15В. Если этого не происходит,  значит  вышел  из  строя внутренний стабилизатор напряжения. Микросхему нужно менять.

3. Осциллографом наблюдаем наличие пилообразного напряжения на выводе  5.   Если оно отсутствует или имеет искаженную форму,  необходимо проверить исправность времязадающих элементов C35 и R39 подключаемых   к  5-му  и  6-му  выводам,  если эти элементы исправны, то неисправен встроенный генератор. Микросхему нужно менять.

4.  Проверяем  наличие  прямоугольных  импульсов  на выводах 8 и 11.  Они в общем могут не появиться,  так как генерация их разрешена только при наличии определенного соотношения напряжений на выводах 1-2 и 15-16 микросхемы TL494.  А они зависят от того как реализованы обратные связи. Попробуйте выключить а потом включить блок питания, вынув и засунув его обратно в 220 вольт. На какие-то доли секунды вы увидите прямоугольные импульсы на выводах 8 и 11. Если такое есть, можно считать что микросхема работает.

5.  Соединив  проводником 4-й вывод с 7-м, мы должны увидеть, что ширина импульсов  на  8-м  и  11-м  выводах увеличилась; соединив 4-й вывод с 14-м импульсы  должны  исчезнуть,  если этого не наблюдается, то надо менять ИС.

6. Снизив напряжение внешнего источника до 5В, мы должны увидеть, что импульсы исчезли  (это  говорит,  что  сработало  реле  напряжения  DA6),  а  подняв напряжение  до  +9В…+15В  импульсы  должны снова появиться, если этого не произошло и импульсы (которые могут быть произвольными) присутствуют на 8 и 11,  то  значит  в  ИС  неисправно  реле  напряжения  и  необходима  замена микросхемы.

Если предохранитель перегорел…

Не спешите его менять. Вместо него включите обычную лампу накаливания в 60 – 100 ватт.  Подайте на блок 220 вольт. Если лампа вспыхнет и тут же погаснет,  значит цепи выпрямления и сетевого фильтра – можно считать исправными, а ключевые транзисторы – не пробитыми. Во всяком случае, если эти транзисторы – биполярные (полевых я в таких блоках никогда не видел, хотя допускаю что они где-то и могут быть). Тогда нужно повторить пункт 2 — проверить  микросхему и усилительные ключи T12-T13. Если всё нормально – можно вставить предохранитель и включить питание – бывают что предохранители перегорают по непонятным причинам.Если же лампа горит своим обычным светом, то нужно проверить  всё, через что проходит сетевое напряжение 220  и выпрямленное 310 вольт. То есть элементы входного фильтра, диодный мост,  конденсаторы (электролиты) фильтра ну и конечно транзисторы и всё что вокруг них.  Кстати, именно с транзисторов я обычно начинаю. Хотя вздутый или разорванный электролит тоже как бы намекает!

 Если  вы заменили ключевые транзисторы и ваш блок как бы работает (держит стабильное напряжение на номинальной нагрузке) проверьте форму импульсов на базах. Они должны иметь максимально крутые фронты. Помните: малейший наклон фронта и ваш транзистор будет греться! В норме должно выглядеть примерно так.

 

 

А вообще, если совсем кратко, то самые слабые места данных блоков – это:

    • Мощные ключевые транзисторы и детали в их обвязке.
    • Конденсаторы  фильтра 310 вольт (высыхают, взрываются) и те, что стоят на выходе 12 вольт (С30-С33) — обычно просто протекают и вздуваются). Кстати! Проверяйте равность напряжения на этих конденсаторах при номинальной нагрузке. Должно быть примерно по 150 вольт.
    • Микросхема  TL494. Она может называться по-разному:   МВ3759, mPC494C, IR3M02, М1114ЕУ, DBL494, KA7500.4.     Никогда не замечал чтобы вылетали резисторы вокруг TL494. Да и конденсаторы тоже.

Несколько фотографий.

Этот блок довольно необычный. Видно, что в нем чрезвычайно мало деталей. Но всё дело в микросхеме — в ней же встроен и силовой транзистор. Однако название её я так и не прочел. Каким-то невероятным образом там вышел из строя дроссель (нагревался пока под ним не обуглилась плата) и, что вполне типично, один конденсатор выходного фильтра (самый левый, видно что он надулся). В плате пришлось вырезать дырку, вставить кое-как дроссель с платы не подлежащей ремонту, ну и заметить конденсатор. Всё тут же заработало.

 

А вот тут просто порвало электролит. Заменил. Всё заработало.

 

А вот тут уже всё подготовлено под замену микросхемы. Я их на панельки всегда ставлю.

 

11.08.2013

www.budyon.org

Драйвер или блок питания для светодиодов?


Сегодня в продаже можно увидеть множество различных типов источников питания для светодиодов. Данная статья призвана облегчить выбор нужного вам источника.


Прежде всего, рассмотрим различие стандартного блока питания и драйвера для светодиодов. Для начала нужно определиться — что такое блок питания ? В общем случае это — источник питания любого типа, представляющий собой отдельный функциональный блок. Обычно он имеет определенные входные и выходные параметры, причем неважно — для питания каких именно устройств предназначен. Драйвер для питания светодиодов обеспечивает стабильный ток на выходе. Другими словами — это тоже блок питания. Драйвер — это лишь маркетинговое обозначение — дабы избежать путаницы. До появления светодиодов источники тока — а им и является драйвер, не имели широкого распространения. Но вот появился сверхъяркий светодиод — и разработка источников тока пошла семимильными шагами. А чтобы не путаться — их называют драйверами. Итак, давайте договоримся о некоторых терминах. Блок питания — это источник напряжения (constant voltage), Драйвер — источник тока (constant current). Нагрузка — то, что мы подключаем к блоку питания или драйверу.

Блок питания


Большинство электроприборов и компонентов электроники требуют для своей работы источник напряжения.  Им является обычная электрическая сеть, которая присутствует в любой квартире в виде розетки.  Всем известно словосочетание «220 вольт». Как видите — ни слова о токе. Это означает, что если прибор рассчитан на работу от сети 220 В, то вам неважно — сколько тока он потребляет. Лишь бы было 220 — а ток он возьмет сам — столько, сколько ему нужно. К примеру, обычный электрический чайник мощностью 2 кВт (2 000 Вт), включенный в сеть 220 в, потребляет следующий ток: 2 000/220 =9 ампер. Довольно много, учитывая, что большинство обычных электрических удлинителей рассчитано на 10 ампер. В этом причина частого срабатывания защиты (автомата) при включении чайников в розетку через удлинитель, в который и так вставлено много приборов — компьютер, например. И хорошо, если защита сработает, в противном случае удлинитель может просто расплавиться.  И так — любой прибор, рассчитанный на включение в розетку — зная, какова его мощность, можно вычислить потребляемый ток.


Но большинство бытовых устройств, таких как телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер, нуждаются в понижении сетевого напряжения с 220 В до нужного им уровня — например, 12 вольт. Блок питания — это как раз то устройство, которое занимается таким понижением. 


Понизить напряжение сети можно разными способами. Самые распространенные блоки питания — трансформаторный и импульсный.

Блок питания на основе трансформатора


В основе такого блока питания лежит большая, железная, гудящая штуковина.:) Ну, нынешние трансформаторы гудят поменьше. Основное достоинство — простота и относительная безопасность таких блоков. Они содержат минимум деталей, но при этом обладают неплохими характеристиками. Основной минус — КПД и габариты. Чем больше мощность блока питания — тем он тяжелее. Часть энергии расходуется на «гудение» и нагрев 🙂 Кроме того, в самом трансформаторе теряется часть энергии. Другими словами — просто, надежно, но имеет большой вес и много потребляет — КПД на уровне 50-70%. Имеет важный неотъемлемый плюс — гальваническую развязку от сети. Это означает, что если произойдет неисправность или вы случайно залезете рукой во вторичную цепь питания — током вас не стукнет 🙂  Еще один несомненный плюс — блок питания может быть включен в сеть без нагрузки — это ему не повредит.


Но давайте посмотрим, что будет, если перегрузить такой блок питания. 

Имеется: трансформаторный блок питания с выходным напряжением 12 вольт и мощностью 10 ватт. Подключим к нему лампочку 12 вольт 5 ватт. Лампочка будет светиться на все свои 5 ватт и потреблять тока 5 / 12 = 0,42 А.


Подключим вторую лампочку последовательно к первой, вот так:


Обе лампочки будут светиться, но очень тускло. При последовательном соединении ток в цепи останется тем же — 0,42 А, а вот напряжение распределится между двумя лампочками, то есть каждая получит по 6 вольт. Понятно, что светиться они будут еле-еле. Да и потреблять при этом будут каждая примерно по 2,5 Вт.

Теперь изменим условия — подключим лампочки параллельно:


В итоге напряжение на каждой лампе будет одинаковое — 12 вольт, а вот тока они возьмут каждая по 0,42 А. То есть ток в цепи возрастет в два раза.  Учитывая, что блок у нас мощностью 10 Вт — мало ему уже не покажется — при параллельном включении мощность нагрузки, то есть лампочек, суммируется. Если мы еще и третью подключим — то блок питания начнет дико греться и в конце концов сгорит, возможно, прихватив с собой вашу квартиру.  А все это потому, что он не умеет ограничивать ток. Поэтому очень важно правильно рассчитать нагрузку на блок питания. Конечно, блоки посложнее содержат защиту от перегрузки и автоматически отключаются. Но рассчитывать на это не стоит — защита, бывает, тоже не срабатывает.

Импульсный блок питания


Самый простой и яркий представитель — китайский блок питания для галогеновых ламп 12 В. Содержит небольшое количество деталей, легкий, маленький. Размеры 150 Вт блока — 100х50х50 мм, вес грамм 100. Такой же трансформаторный блок питания весил бы килограмма три, а то и больше. В блоке питания для галогенных ламп тоже есть трансформатор, но он маленький, потому что работает на повышенной частоте. Надо отметить, что КПД такого блока тоже не на высоте — порядка 70-80%, при этом он выдает приличные помехи в электрическую сеть. Есть еще множество блоков, основанных на аналогичном принципе — для ноутбуков, принтеров и т.п. Итак, основное достоинство — небольшие габариты и малый вес. Гальваническая развязка также присутствует. Недостаток — тот же, что и у его трансформаторного собрата. Может сгореть от перегрузки 🙂 Так что если вы решили сделать у себя дома освещение на 12 В галогенных лампах — подсчитайте допустимую нагрузку на каждый трансформатор. 


Желательно создавать от 20 до 30% запаса. То есть если у вас трансформатор на 150 Вт — лучше не вешайте на него больше, чем 100 Вт нагрузки.  И внимательно следите за равшанами, если они делают у вас ремонт. Расчет мощности им доверять не стоит. Также стоит отметить, что импульсные блоки не любят включения без нагрузки. Именно поэтому не рекомендуется оставлять зарядные устройства для сотовых в розетке по окончании зарядки. Впрочем, это все делают, поэтому большинство нынешних импульсных блоков содержат защиту от включения без нагрузки.

Эти два простых представителя семейства блоков питания выполняют общую задачу — обеспечение нужного уровня напряжения для питания устройств, которые к ним подключены. Как уже было сказано выше — устройства сами решают — сколько тока им нужно.

Драйвер


В общем случае драйвер — это источник тока для светодиодов. Для него обычно не бывает параметра «выходное напряжение». Только выходной ток и мощность. Впрочем, вы уже знаете, как можно определить допустимое выходное напряжение — делим мощность в ваттах на ток в амперах.


На практике это означает следующее. Допустим, параметры драйвера следующие: ток — 300 миллиампер, мощность — 3 ватта. Делим 3 на 0,3 — получаем 10 вольт. Это максимальное выходное напряжение, которое может обеспечить драйвер. Предположим, что у нас есть три светодиода, каждый из них рассчитан на 300 мА, а напряжение на диоде при этом должно быть около 3 вольт. Если мы подключим один диод к нашему драйверу, то напряжение на его выходе будет 3 вольта, а ток 300 мА. Подключим второй диод последовательно (см. пример с лампами выше) с первым — на выходе будет 6 вольт 300 мА, подключим третий — 9 вольт 300 мА. Если же мы подключим светодиоды параллельно — то эти 300 мА распределятся между ними примерно поровну, то есть примерно по 100 мА. Если мы подключим к драйверу на 300 мА трехваттные светодиоды с рабочим током 700 мА — они будут получать только 300 мА.  


Надеюсь, принцип понятен. Исправный драйвер ни при каких условиях не выдаст больше тока, чем он рассчитан — как бы вы не подключали диоды.  Надо отметить, что есть драйвера, которые рассчитаны на любое количество светодиодов, лишь бы их общая мощность не превышала мощность драйвера, а есть те, которые рассчитаны на определенное количество — 6 диодов, например. Некоторый разброс в меньшую сторону они, впрочем, допускают — можно подключить пять диодов или даже четыре. КПД универсальных драйверов хуже чем у их собратьев, рассчитанных на фиксированное количество диодов в силу некоторых особенностей работы импульсных схем.  Также драйвера с фиксированным количеством диодов обычно содержат защиту от нештатных ситуаций. Если драйвер рассчитан на 5 диодов, а вы подключили три — вполне возможно, что защита сработает и диоды либо не включатся, либо будут мигать, сигнализируя об аварийном режиме. Надо отметить, что большинство драйверов плохо переносят подключение к питающему напряжению без нагрузки — этим они сильно отличаются от обычного источника напряжения.

Итак, разницу между блоком питания и драйвером мы определили. Теперь рассмотрим основные типы драйверов для светодиодов, начиная с самых простых.

Резистор


Это простейший драйвер для светодиода. Выглядит как бочонок с двумя выводами. Резистором можно ограничить ток в цепи, подобрав нужное сопротивление.


Недостаток — низкий КПД, отсутствие гальванической развязки. Способов надежно запитать светодиод от сети 220 В через резистор не существует, хотя во многих бытовых выключателях подобная схема используется.

Конденсаторная схема.


Сходна со схемой на резисторе. Недостатки те же. Возможно изготовить конденсаторную схему достаточной надежности, но при этом стоимость и сложность схемы сильно возрастут.

Микросхема LM317


Это следующий представитель семейства простейших драйверов для светодиодов. Подробности — в вышеупомянутой статье о светодиодах в авто. Недостаток — низкий КПД, требуется первичный источник питания.  Преимущество — надежность, простота схемы.

Драйвер на микросхеме типа HV9910


Данный тип драйверов получил изрядную популярность благодаря простоте схемы, дешевизне комплектующих и небольших габаритах.


Преимущество — универсальность, доступность. Недостаток — требует квалификации и осторожности при сборке. Отсутствует гальваническая развязка с сетью 220 В. Высокие импульсные помехи в сеть. Низкий коэффициент мощности.

Драйвер с низковольтным входом


В эту категорию входят драйверы, рассчитанные на подключение к первичному источнику напряжения — блоку питания или аккумулятору. Например, это драйверы для светодиодных фонарей или ламп, предназначенных для замены галогенных 12 В. Преимущество — небольшие габариты и вес, высокий КПД, надежность, безопасность при эксплуатации. Недостаток — требуется первичный источник напряжения.

Сетевой драйвер


Полностью готовы к использованию и содержат все необходимые элементы для питания светодиодов. Преимущество — высокий КПД, надежность, наличие гальванической развязки, безопасность при эксплуатации. Недостаток — высокая стоимость, труднодоступны для приобретения. Могут быть как в корпусе, так и без корпуса. Последние обычно применяют в составе ламп или других источников света.

Применение драйверов на практике


Большинство людей, планирующих использовать светодиоды, совершают типичную ошибку. Сначала приобретаются сами СИД, затем под них подбирается драйвер. Ошибкой это можно считать потому, что в настоящее время мест, где можно приобрести в достаточном ассортименте драйвера, не так уж и много. В итоге, имея на руках вожделенные светодиоды, вы ломаете голову — как подобрать драйвер из имеющегося в наличии.  Вот купили вы 10 светодиодов — а драйвера только на 9 есть. И приходится ломать голову — как быть с этим лишним светодиодом. Может быть, проще было сразу на 9 рассчитывать. Поэтому выбор драйвера должен происходить одновременно с выбором светодиодов.  Далее, нужно учитывать особенности светодиодов, а именно падение напряжения на них. К примеру, красный 1 Вт светодиод имеет рабочий ток 300 мА и падение напряжения 1,8-2 В. Потребляемая им мощность составит 0,3 х 2 = 0,6 Вт. А вот синий или белый светодиод имеет при таком же токе падение напряжения 3-3,4 В, то есть мощность 1 Вт. Стало быть, драйвер с током 300 мА и мощностью 10 Вт «потянет» 10 белых или 15 красных светодиодов. Разница существенная.


Хочу заметить, что многие ошибочно предполагают, что рабочий ток 1 Вт светодиодов — 350 мА. Это не так, 350 мА — это МАКСИМАЛЬНЫЙ рабочий ток. Это означает, что при продолжительной работе необходимо использовать источник питания с током 300-330 мА. Это же верно и для параллельного включения — ток на один светодиод не должен превышать указанной цифры 300-330 мА. Вовсе не значит, что работа на повышенном токе вызовет отказ светодиода. Но при недостаточном теплоотводе каждый лишний миллиампер способен сократить срок службы.  К тому же чем выше ток — тем ниже КПД светодиода, а значит, сильнее его нагрев.

Если речь пойдет о подключении светодиодной ленты или модулей, рассчитанных на 12 или 24 вольта, нужно принимать во внимание, что предлагаемые для них источники питания ограничивают напряжение, а не ток, то есть не являются драйверами в принятой терминологии. Это означает, во-первых, что нужно внимательно следить за мощностью нагрузки, подключаемой к определенному блоку питания. Во-вторых, если блок недостаточно стабилен, скачок выходного напряжения может погубить вашу ленту.  Слегка облегчает жизнь то, что в лентах и модулях (кластерах) установлены резисторы, позволяющие ограничить ток до определенной степени. Надо сказать, светодиодная лента потребляет относительно большой ток. Например, лента smd 5050, количество светодиодов в которой составляет 60 штук на метр, потребляет около 1,2 А на метр. То есть для запитки 5 метров понадобится блок питания с током не менее 7-8 ампер. При этом 6 ампер потребит сама лента, а один-два ампера нужно оставить про запас, чтобы не перегрузить блок. А 8 ампер — это почти 100 ватт. Такие блоки недешевы.


Драйверы более оптимальны для подключения ленты, но найти такие специфические драйвера проблематично. 


Подытоживая, можно сказать, что выбору драйвера для светодиодов нужно уделять не меньше, а то и больше внимания, чем светодиодам. Небрежность при выборе чревата выходом из строя светодиодов, драйвера, чрезмерным потреблением и другими прелестями 🙂

Юрий Рубан, ООО «Рубикон», 2010 г. Барнаул

led-mark.ru

Светлый угол — светодиоды • Схемы подключения диодов при большом их количестве

l_e_v писал(а):получаеться на каждую линейку будет идти 2,5\7=~0,36А , тогда делаються расчеты резистора так, чтобы например погасить 2,4 вольта с 0,36А
R = (Vs — Vd) / I = 2,4\0,36=6,7 Ом.

В теории — верно. На практике всегда следует оставлять 10%-й запас, т.к. резисторы имеют разброс, диоды имеют разброс, и вполне может оказаться так, что под напряжением 12В схема потребляется не расчётные 2.5А, а, например, 2.7А. Источник напряжения тут может дать слабину или даже уйти в защиту.

l_e_v писал(а): Теперь вопрос рассчитал я сделал так все работает. Тут бац стало не 7 а 5 веток. И что тогда будет с остальными 5.

Ваш вопрос подобен следующему: в сетевой фильтр 220В были воткнуты компьютер, лампа, роутер и усилитель; лампу отключили — что будет с компьютером, усилителем и роутером?

l_e_v писал(а):Если бы это был стабилизированный источник тока , то тогда однозначно ампераж на ветках бы стал не 0,36, а 0,5.

Если бы это был источник тока, то потребовались бы не гасящие резисторы, а выравнивающие резисторы. Сопротивление таких резисторов должно быть достаточным для устранения разброса по напряжению получившихся цепочек, а это примерно 0.2В на диод, или 0.6В для цепочки. Если подбирать диоды при монтаже, то можно добиться ещё меньшего разброса. Таким образом, в резисторах 6.7Ом нет совершенно никакой нужды, достаточно будет 2Ома. В этом случае на каждом резисторе упадёт по 500мА*2Ом=1В, напряжение на выходе драйвера составит 9,6+1=10.6В. Остался запас 1.4В > 10%. Потери на резисторах — в разы меньшие. А если бы это был драйвер с параметрами не 2.5А/12В, а 350мА/80В, то и выравнивающие резисторы не потребовались бы, т.к. все диоды в этом случае можно соединить в одну цепочку. КПД в таком случае максимален.

l_e_v писал(а): Тогда сопротивление нужно другое 2,4\0,5=4,8. И что у нас получиться 6,7=(12-x)/0,5. x=8,65 значит при таком резисторе с увеличением тока в цепи упадет напряжение не на 2,4 вольта, а на 3,35. А 8,65 вольт не хватит для диода, они не зажгуться.

Ошибка: и зажгутся, и будут гореть, т.к. ток определяется и резистором, и диодом. Не зажгутся они только в том случае, если напряжение на выходе БП окажется не 12, а меньше 9В.

ledway.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о