Содержание

Как Запитать Шуруповерт От Сети 220 В

Как запитать аккумуляторный шуроповерт от электрической сети

Аккумуляторный шуроповерт предназначен для наворачивания. отворачивания винтов, шурупов, саморезов не болтов. Рассмотрим на примере как сделать пилораму рамную. Это лишь приблизительная схема, в зависимости от необходимых параметров и выбранной конструкции она может отличаться. Здесь все находится в зависимости от внедрения сменных головок – битов. Не знаешь как подключить свой трехфазный электродвигатель к обычной сети в 220 в? Читай наш материал, схемы и подробное видео тебе в помощь. Область внедрения шуроповерта также очень широка: им пользуются собиратели мебели, электромонтажники, строй рабочие – отделочники закрепляют при его использовании плиты гипсокартона не вообщем нашему клиенту остается, что есть вариант собрать с помощью резьбового соединения.

Это применение шуроповерта в проф критериях. Не считая экспертов Этот расхожий слух инструмент приобретается также только для личного использования при проведении ремонтно-строительных работ в квартире по другому пригородном доме, гараже.

Аккумуляторный шуроповерт имеет малый вес, маленькие размеры, не просит подключения к сети, что позволяет работать совместно с ним в хоть где. Но вся неудача по поводу того, что емкость аккумуляторов невелика, не минут через 30. 40 насыщенной работы приходится ставить аккумулятор на зарядку чем 2-ух, чем на 3. 4 часа.

Дополнительно батареи имеют свойство приходить в негодность, в особенности когда пользуются шуруповертом не часто: повесили ковер, гардины, картины не положили его в коробку. Через год решили привернуть пластмассовый плинтус, а шуруповерт не «тянет», зарядка аккума помогает фактически ничем не.

Новый аккумулятор стоит недешево, и не непременно в продаже имеются естественно сходу отыскать что больше всего для вас подойдет, что нужно. Не в таком вопросе не в другом случае выход один,. питать шуруповерт от сети через блок питания. Тем паче, что в большинстве случаев работы проводятся в 2-ух шагах от сетевой розетки. Конструкция такового блока питания будет описана ниже.

Вполне конструкция несложна, не содержит дефицитных деталей, повторить ее может хоть какой, кто хоть чуть-чуть знаком с электронными схемами не умеет держать на ладошки паяльничек. Если вспомнить, сколько шуруповертов находится в эксплуатации, другими словами вариант представить, что конструкция будет воспользоваться популярностью не спросом.

Блок питания должен удовлетворять сходу нескольким требованиям. Во- первых довольно надежным, при компактным не легким не комфортным для переноски не транспортировки. Третье требование, пожалуй, самое основное это падающая нагрузочная черта, позволяющая избежать повреждения шуроповерта в время перегрузок. Немаловажное значение имеет также простота конструкции не доступность деталей. Всем этим требованиям полностью отвечает блок питания, конструкция которого будет рассмотрена ниже.

Основой устройства является электрический трансформатор марки Feron по другому говоря Toshibra мощностью 60 ватт. Такие трансформаторы продаются в магазинах электротоваров не созданы для питания галогенных ламп с напряжением 12 В. Обычно такими лампами подсвечивают витрины в магазинах.

В данной конструкции по сути трансформатор не просит никаких переделок, применяется как бывают: два входных сетевых провода не два выходных с напряжением 12 В. Принципная схема блока питания довольно ординарна не показана на рисунке 1.

Читайте так же

Набросок 1. Начну с того, что в интернете очень много видео по восстановлению аккумуляторов от шуруповертов, и все они одинаковы как зеркало, краткое описание процесса восстановления которое. Принципная схема блока питания

Трансформатор Т1 делает падающую характеристику блока питания за счет внедрения завышенной индуктивности рассеяния, что достигается его конструкцией, о какой} {занимается будет сказано выше. Уже сейчас трансформатор Т1 обеспечивает дополнительную гальваническую развязку от сети, что увеличивает в итоге электробезопасность устройства, хотя эта развязка есть уже в самом электрическом трансформаторе U1. Не знаешь как подключить свой трехфазный электродвигатель к обычной сети в 220 в? Читай наш материал, схемы и подробное видео тебе в помощь. Подбором числа витков первичной обмотки есть вариант в неких границах регулировать выходное напряжение блока полностью, что позволяет использовать его с различными типами шуруповертов.

Как подключить аккумуляторный шуруповерт к сети 220 Вольт

Рассмотрены некоторые варианты дальнейшего использования аккумуляторного шуруповерта при выходе из стро

Как переделать шуроповерт на работу от сети 220 V

Поделюсь практическим примером, как я переделал свой шуруповерт. Можно ли подключить БП от этого шуруповёр

Вторичная обмотка трансформатора Т1 выполнена с отводом от средней точки, что позволяет заместо диодного моста применить двухполупериодный выпрямитель на 2-ух диодиках. Сравнимо с мостовой схемой, утраты такового выпрямителя, за счет внедрения падения напряжения на диодиках, в два раза ниже. Ведь диодов-то два, а не четыре. Задавшись целью еще большего понижения утрат мощности на диодиках в выпрямителе использована диодная сборка с диодиками Шоттки.

Низкочастотные пульсации выпрямленного напряжения сглаживает электролитический конденсатор С1. Электрические трансформаторы работают на высочайшей частоте, порядка 40. 50 КГц, потому, не считая пульсаций с частотой сети, в выходном напряжении находятся не эти высокочастотные пульсации. Беря во внимание то, что двухполупериодный выпрямитель наращивает частоту в двое, эти пульсации добиваются 100 менее килогерц.

Оксидные конденсаторы имеют огромную внутреннюю индуктивность, потому высокочастотные пульсации сгладить не имеют базы для того. Не считая этого, они просто будут никчемно разогревать электролитический конденсатор, и не считая того приводят его в негодность. Для угнетения этих пульсаций параллельно оксидному конденсатору установлен глиняний конденсатор С2, маленькой емкости не с малеханькой своей индуктивностью.

Индикацию работы блока питания можно проконтролировать по свечению светодиода HL1, ток через который ограничивается резистором R1.

Раздельно следует сказать о предназначении резисторов R2. R7. Что существует, что электронный трансформатор вначале предназначен для питания галогенных ламп. Подразумевается, что эти лампы подключены к выходной обмотке электрического трансформатора еще как будет произведена грамотная установка, как он будет включен в сеть: по другому без нагрузки он просто не запускается.

Если в описываемой конструкции включить электрический трансформатор в сеть, то следующее нажатие кнопки шуруповерта крутиться его не принудит. Чтоб такового не вышло в конструкции не предусмотрены резисторы R2. R7. Их сопротивление выбрано таким, чтоб электрический трансформатор уверенно запустился.

Детали и конструкция

Блок питания расположен в корпусе отслужившего собственный срок штатного аккума, если его, это, еще не выкинули. В прошлой статье я рассказывал как подключить и запустить двигатель на 380 вольт в однофазной электросети 220 в. Основой конструкции служит дюралевая пластинка шириной 2-ух либо более 3 мм, размещенная посредине корпуса аккума. В общем конструкция показана на рисунке 4.5.

Читайте так же

Набросок 5. Блок питания для аккумуляторного шуруповерта

К этой пластинке крепятся нашему клиенту остается другие детали: электрический трансформатор U1, трансформатор Т1 (что), а диодная сборка VD1 и все другие другие детали, включая не кнопка включения питания SB1, с другой. Пластинка служит также общим проводом выходного напряжения, потому диодная сборка устанавливается на ее поверхность без прокладки, хотя для наилучшего остывания теплоотводящую поверхность сборки VD1 следует смазать теплоотводящей пастой КПТ-8.

Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера 28169 из феррита марки НМ2000. Такое кольцо не дефицитно, довольно распространенно, заморочек с приобретением появиться не должно. Перед намоткой трансформатора поначалу с применением алмазного надфиля либо просто наждачной бумаги следует притупить внутренние и внешние кромки кольца, после окончания заизолировать его лентой из лакоткани как еще его именуют ФУМ-лентой, используемой для подмотки труб отопления.

Как было сказано выше, трансформатор обязан иметь огромную индуктивность рассеяния. Это достигается тем, что обмотки размещены напротив себя, а не одна под другой. Очень много коментов, низнаю как у кого, но кратко разкажу купил болгарку и шуруповерт сетевой статус, в мшу сдохла кнопка пуск, а в шурупе трищетка слабая, шнур отрываетса от ручки, патрон. Первичная обмотка I содержит 16 витков в два провода марки ПЭЛ по другому ПЭВ-2. Поперечник провода 0,8 мм.

Вторичная обмотка II намотана жгутом из 4 проводов, количество витков 12, поперечник провода тот же, что и так же для первичной обмотки. Чтоб обеспечить симметрию вторичной обмотки, ее следует мотать сходу в два провода, поточнее жгута. После намотки, как это делается обычно, начало одной обмотки соединяют с концом другой. Для этой цели для вас обмотки придется «прозвонить» тестером.

В роли кнопки SB1 употребляется микропереключатель МП3-1, у которого задействуется нормально замкнутый контакт. В днище корпуса блока питания установлен толкатель, который через пружину связан с кнопкой. Блок питания подключается к шуруповерту, точь-в-точь как штатный аккумулятор.

Если сейчас шуроповерт поставить на ровненькую поверхность, толкатель через пружину надавливает на кнопку SB1 не блок питания отключается. Две фазы в розетке. Речь в данной статье пойдет от том, как в обычной розетке может появиться две фазы и как можно устранить эту неисправность самостоятельно. Когда шуруповерт будет взят в руки, освобожденная кнопка включит блок питания. Остается только надавить на курок шуроповерта все заработает.

Немного о деталях

Деталей в блоке питания незначительно. Конденсаторы лучше применить завезенные из других стран, это сейчас даже проще, чем отыскать детали российского производства. Диодную сборку VD1 типа SBL2040CT (выпрямленный ток 20 А, оборотное напряжение 40 В ) естественно поменять на SBL3040CT, в последнем случае 2-мя русскими диодиками КД2997. Но обозначенные на схеме диоды недостатком не являются, так как используются в компьютерных блоках питания, не приобрести их не составит труда.

О конструкции трансформатора Т1 было сказано выше. Для светодиода HL1 подойдет хоть какой, какой встречаются под руками.

Налаживание устройства нетрудно не сводится только к отматыванию витков первичной обмотки трансформатора Т1 для заслуги подходящего выходного напряжения. Номинальное напряжение питания шуроповертов, отталкиваясь от модели, составляет 9, 12 не 19 В. Отматывая витки с трансформатора Т1 следует достигнуть, соответственно, 11, 14 не 20 В.

При написании статьи применены схема не иллюстрации из журнальчика РАДИО № 07 за 2011г. Статья Сетевой блок питания для шуруповерта К. Мороз.

Читайте так же

ctln.ru

Как запитать светодиод от сети 220 В.

Казалось бы все просто: ставим последовательно резистор, и всё. Но нужно помнить об одной важной характеристике светодиода: максимально допустимом обратном напряжении.

У большинства светодиодов оно около 20 вольт. А при подключении его в сеть при обратной полярности (ток-то переменный, полпериода в одну сторону идёт, а вторую половину – в обратную) к нему приложится полное амплитудное напряжение сети – 315 вольт! Откуда такая цифра? 220 В – это действующее напряжение, амплитудное же в {корень из 2} = 1,41 раз больше.
Поэтому, чтобы спасти светодиод нужно поставить последовательно с ним диод, который не пропустит к нему обратное напряжение.

Еще один вариант подключения светодиода к электросети 220в:

Или же поставить два светодиода встречно-параллельно.

Вариант питания от сети с гасящим резистором не самый оптимальный: на резисторе будет выделяться значительная мощность. Действительно, если применим резистор 24 кОм (максимальный ток 13 мА), то рассеиваемая на нём мощность будет около 3 Вт. Можно снизить её в два раза, включив последовательно диод (тогда тепло будет выделяться только в течение одного полупериода). Диод должен быть на обратное напряжение не менее 400 В. При включении двух встречных светодиодов (существуют даже такие с двумя кристаллами в одном корпусе, обычно разных цветов, один кристалл красного свечения, другой зелёного) можно поставить два двухваттных резистора, каждый сопотивлением в два раза меньше.
Оговорюсь, что применив резистор большого сопротивления (например 200 кОм) можно включить светодиод и без защитного диода. Ток обратного пробоя будет слишком мал, чтобы вызвать разрушение кристалла. Конечно, яркость при этом весьма мала, но например для подсветки в темноте выключателя в спальне её будет вполне достаточно.
Благодаря тому, что ток в сети переменный, можно избежать ненужных трат электричества на нагрев воздуха ограничительным резистором. Его роль может выполнять конденсатор, который пропускает переменный ток, не нагреваясь. Почему так – вопрос отдельный, рассмотрим его позже. Сейчас же нам нужно знать, что для того, чтобы конденсатор пропускал переменный ток, через него должны обязательно проходить оба полупериода сети. Но ведь светодиод проводит ток только в одну сторону. Значит, ставим встречно-параллельно светодиоду обычный диод (или второй светодиод), он и будет пропускать второй полупериод.

Но вот мы отключили нашу схему от сети. На конденсаторе осталось какое-то напряжение (вплоть до полного амплитудного, если помним, равного 315 В). Чтобы избежать случайного удара током, предусмотрим параллельно конденсатору разрядный резистор большого номинала (чтобы при нормальной работе через него тёк незначительный ток, не вызывающий его нагрева), который при отключении от сети за доли секунды разрядит конденсатор. И для защиты от импульсного зарядного тока тоже поставим низкоомный резистор. Он также будет играть роль предохранителя, мгновенно сгорая при случайном пробое конденсатора (ничто не вечно, и такое тоже случается).

Конденсатор должен быть на напряжение не менее 400 вольт, или специальный для цепей переменного тока напряжением не менее 250 вольт.
А если мы хотим сделать светодиодную лампочку из нескольких светодиодов? Включаем их все последовательно, встречного диода достаточно одного на всех.

Диод должен быть рассчитан на ток, не меньший чем ток через светодиоды, обратное напряжение – не менее суммы напряжения на светодиодах. А ещё лучше взять чётное число светодиодов и включить их встречно-параллельно.

На рисунке в каждой цепочке нарисовано по три светодиода, на самом деле их может быть и больше десятка.
Как расчитать конденсатор? От амплитудного напряжения сети 315В отнимаем сумму падения напряжения на светодиодах (например для трёх белых это примерно 12 вольт). Получим падение напряжения на конденсаторе Uп=303 В. Ёмкость в микрофарадах будет равна (4,45*I)/Uп, где I – необходимый ток через светодиоды в миллиамперах. В нашем случае для 20 мА ёмкость будет (4,45*20)/303 = 89/303 ~= 0,3 мкФ. Можно поставить два конденсатора 0,15 мкф (150 нФ) параллельно.

Наиболее распространённые ошибки при подключении светодиодов

1. Подключение светодиода напрямую к источнику питания без ограничителя тока (резистора или специальной микросхемы-драйвера). Обсуждалось выше. Светодиод быстро выходит из строя из-за плохо контролируемой величины тока.

2. Подключение параллельно включенных светодиодов к общему резистору. Во-первых, из-за возможного разброса параметров, светодиоды будут гореть с разной яркостью. Во-вторых, что более существенно, при выходе из строя одного из светодиодов, ток второго возрастёт вдвое, и он может тоже сгореть. В случае использования одного резистора целесообразнее подключать светодиоды последовательно. Тогда при расчёте резистора ток оставляем прежним (напр. 10 мА), а прямое падение напряжения светодиодов складываем (напр. 1,8 В + 2,1 В = 3,9 В).

3. Включение последовательно светодиодов, рассчитанных на разный ток. В этом случае один из светодиодов будет либо работать на износ, либо тускло светиться — в зависимости от настройки тока ограничивающим резистором.

4. Установка резистора недостаточного сопротивления. В результате текущий через светодиод ток оказывается слишком большим. Поскольку часть энергии из-за дефектов кристаллической решётки превращается в тепло, то при завышенных токах его становится слишком много. Кристалл перегревается, в результате чего значительно снижается срок его службы. При ещё большем завышении тока из-за разогрева области p-n-перехода снижается внутренний квантовый выход, яркость светодиода падает (это особенно заметно у красных светодиодов) и кристалл начинает катастрофически разрушаться.

5. Подключение светодиода к сети переменного тока (напр. 220 В) без принятия мер по ограничению обратного напряжения. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет около 2 вольт, тогда как напряжение обратного полупериода при запертом светодиоде создаёт на нём падение напряжения, равное напряжению питания. Существует много различных схем, исключающих разрушающее воздействие обратного напряжение. Простейшая рассмотрена выше.

6. Установка резистора недостаточной мощности. В результате резистор сильно нагревается и начинает плавить изоляцию касающихся его проводов. Потом на нём обгорает краска, и в конце концов он разрушается под воздействием высокой температуры. Резистор может безболезненно рассеять не более той мощности, на которую он рассчитан.

Мигающие светодиоды

Мигающий сеетодиод (МСД) представляет собой светодиод со встроенным интегральным генератором импульсов с частотой вспышек 1,5 -3 Гц.
Несмотря на компактность в мигающий светодиод входит полупроводниковый чип генератора и некоторые дополнительные элементы. Также стоит отметить то, что мигающий светодиод довольно универсален – напряжение питания такого светодиода может лежать в пределах от З до 14 вольт – для высоковольтных, и от 1,8 до 5 вольт для низковольтных экземпляров.

Отличительные качества мигающих сеетодиодое:

      • Малые размеры

 

      • Компактное устройство световой сигнализации

 

      • Широкий диапазон питающего напряжения (вплоть до 14 вольт)

 

    • Различный цвет излучения.

В некоторых вариантах мигающих светодиодов могут быть встроены несколько (обычно – 3) разноцветных светодиода с разной периодичностью вспышек.
Применение мигающих светодиодов оправдано в компактных устройствах, где предьявляются высокие требования к габаритам радиоэлементов и электропитанию – мигающие светодиоды очень экономичны, т..к электронная схема МСД выполнена на МОП структурах. Мигающий светодиод может с лёгкостью заменить целый функциональный узел.

Условное графическое обозначение мигающего светодиода на принципиальных схемах ничем не отличается от обозначения обычного светодиода за исключением того, что линии стрелок- пунктирные и символизируют мигающие свойства светодиода.

Если взглянуть сквозь прозрачный корпус мигающего светодиода, то можно заметить, что конструктивно он состоит из двух частей. На основании катодного (отрицательного вывода) размещён кристалл светоизлучающего диода.
Чип генератора размещён на основании анодного вывода.
Посредством трёх золотых проволочных перемычек соединяются все части данного комбинированного устройства.

Отличить МСД от обычного светодиода легко по внешнему виду, разглядывая его корпус на просвет. Внутри МСД находятся две подложки примерно одинакового размера. На первой из них располагается кристаллический кубик светоизлучателя из редкоземельного сплава.
Для увеличения светового потока, фокусировки и формирования диаграммы направленности применяется параболический алюминиевый отражатель (2). В МСД он немного меньше по диаметру, чем в обычном светодиоде, так как вторую часть корпуса занимает подложка с интегральной микросхемой (3).
Электрически обе подложки связаны друг с другом двумя золотыми проволочными перемычками (4). Корпус МСД (5) выполняется из матовой светорассеивающей пластмассы или из прозрачного пластика.
Излучатель в МСД расположен не на оси симметрии корпуса, поэтому для обеспечения равномерной засветки чаще всего применяют монолитный цветной диффузный световод. Прозрачный корпус встречается только у МСД больших диаметров, обладающих узкой диаграммой направленности.

Чип генератора состоит из высокочастотного задающего генератора – он работает постоянно -частота его по разным оценкам колеблется около 100 кГц. Совместно с ВЧ-генератором работает делитель на логических элементах, который делит высокую частоту до значения 1,5- 3 Гц. Применение высокочастотного генератора совместно с делителем частоты связано с тем, что для реализации низкочастотного генератора требуется использование конденсатора с большой ёмкостью для времязадающей цепи.

Для приведения высокой частоты до значения 1-3 Гц используются делители на логических элементах, которые легко разместить на небольшой площади полупроводникового кристалла.
Кроме задающего ВЧ-генератора и делителя на полупроводниковой подложке выполнен электронный ключ и защитный диод. У мигающих светодиодов, рассчитанных на напряжение питания 3-12 вольт, также встраивается ограничительный резистор. У низковольтных МСД ограничительный резистор отсутствует Защитный диод необходим для предотвращения выхода из строя микросхемы при переполюсовке питания.

Для надёжной и долговременной работы высоковольтных МСД, напряжение питания желательно ограничить на уровне 9 вольт. При увеличении напряжения возрастает рассеиваемая мощность МСД, а, следовательно, и нагрев полупроводникового кристалла. Со временем чрезмерный нагрев может привести к быстрой деградации мигающего светодиода.

Безопасно проверить исправность мигающего светодиода можно с помощью батарейки на 4,5 вольта и последовательно включенного совместно со светодиодом резистора сопротивлением 51 Ом, мощностью не менее 0,25 Вт.

Исправность ИК-диода можно проверить при помощи фотокамеры сотового телефона.
Включаем фотоаппарат в режим съемки, ловим в кадр диод на устройстве (например, пульт ДУ), нажимаем на кнопки пульта, рабочий ИК диод должен в этом случае вспыхивать.

В заключении следует обратить внимание на такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.
светодиоды и микросхемы боятся статики, неправильного подключения и перегрева, пайка этих деталей должна быть максимально быстрая. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.
Ножки светодиода следует гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то устанет и кристалл отвалится от ножек).

Чтобы ваше устройство защитить от случайного замыкания или перегрузки следует ставить предохранители.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь
(на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

tehnika.mirtesen.ru

Как запитать дом от бензогенератора

Централизованное обеспечение электрической энергии дает сбои, которые причиняют неудобства жильцам населенных пунктов. А к некоторым глубинкам электричество не подведено вовсе.

Решить проблемы с подачей энергии помогает электрогенератор. И речь пойдет о том, как запитать дом от бензогенератора без привлечения мастера для экономии средств.

Особенности выбора и подключения электрогенератора

 

Поскольку подключение бензогенератора к дому включает в себя работу сразу с 3 сетями, браться за нее следует только людям, имеющим хотя бы минимум знаний в электрике. Ведь следующие узлы заставить работать слаженно непросто:

  • Провода, идущие от генератора электроэнергии;
  • Сеть, передающая энергию централизованно;
  • Сетка потребителей (электроприборов дома).

Но прежде чем начать подключение, убедитесь, что вы сделали правильный выбор бензогенератора. Для этого проверьте его способность работать при обычной нагрузке. Никаких опытов проводить не нужно, надо только знать, как рассчитать мощность генератора для дома. Для этого посчитайте мощность всех приборов, которые могут работать одновременно, и добавьте 10% от суммы. Теперь сравните с мощностью агрегата. Если она равна или больше полученного результата, то генератор вам подходит.

Пример: у вас работает холодильник расходует 1 кВт/ч, а стиральная машинка – 0,9 кВт/ч. Но в то же время работает телевизор (0,1 кВт/ч) и компьютер (0,5 кВт/ч). Тогда суммарная мощность приборов составляет 2,5 кВт/ч. Добавим 10%, что составляет 0,25 кВт/ч. Итого – 2,75 кВт/ч.

Внимание! В примере приведены неточные значения. Мощность приборов вы можете найти в инструкции, прилагаемой к ним. Не забудьте взять в учет все устройства, которые потребляют энергию. Это касается даже ламп (особенно накаливания): 1 такая лампочка в среднем потребляет 100 Ватт! А 10 таких – целый киловатт.

Способы подключения бензинового генератора тока к дому

Различают 3 способа, как подключить бензогенератор к сети дома:

  1. С использованием перекидного рубильника;
  2. С частичной автоматизацией;
  3. С установкой блока, управляющим генератором автоматически.

Первый способ простой, но требует ручного переключения режимов питания. Во втором случае схема подключения бензогенератора к домашней сети сложнее, но она является полуавтоматической. Если включать режим питания от генератора нужно вручную, то при появлении тока в общей сети нагрузка сама переходит на центральную электросеть. Последний способ самостоятельно перекидывает нагрузку с общей сети на генератор и, наоборот, в зависимости от наличия напряжения в центре. Но он сложен.

Внимание! Независимо от выбранного способа подключения заранее произведите заземление. Для этого закопайте в землю лист металла, подсоединенный через припаянный к нему провод, выходящий на заземление от бензинового генератора.

Если речь идет о маломощных генераторах, которые могут поддерживать работу только одного потребителя, то приборы подключаются прямо. Такие агрегаты должны быть переносными, в противном случае понадобится удлинитель. Вилку от прибора нужно включить в розетку генератора, или в удлинитель, идущий от него.

Способ 1

Удобно, что метод не дает возможности запитать дом одновременно от генератора и центральной сети. Рубильник, через который идет подключение сетей, может иметь одно из трех положений:

  • 1 – подача питания от промышленной сети;
  • 0 – электропитание не подается;
  • 2 – подача энергии от бензогенератора.

У рубильника есть три уровня контактов: верхние, средние и нижние. К верхним подключите центральную сеть, а к средним – домашние энергопотребители. К нижним контактам подсоедините сам генератор электрического тока.

А теперь о том, как действовать при отключении центральной сети:

  1. Поставьте рубильник в положение «0»;
  2. Запустите генератор самостоятельно;
  3. Дайте время на разогрев;
  4. Переведите рубильник в положение «2».

Если в общей сети появилось напряжение, то сначала нужно отключить питание совсем (положение «2»). Затем вручную отключают генератор тока. И только после этого можно включить питание от общей сети.

Способ 2

Он основан на использовании полу-АВР (автоматического ввода резерва). Если не затрагивать конструкцию самого устройства, то процесс подсоединения выглядит так же, как и в предыдущем способе. Но принцип управления меняется:

  • Если городское питание пропало, то вам придется подойти к агрегату, генерирующему ток, чтобы включить его;
  • Дайте время на разогрев;
  • Подключите бензогенератор с помощью контакторов полу-АВР.

Если же центральная подача электричества возобновится, то контактор автоматически отключится, и вся нагрузка падет на общую электросеть. Однако полуавтоматику можно немного улучшить, установив реле времени. Тогда ждать, когда же прогреется генератор, не нужно. Потому что реле все сделает за вас: когда агрегат разогреется, на него будет подана нагрузка.

Способ 3

А теперь самый оптимальный способ, как подключить электрогенератор к домашней сети – это переход на полную автоматику. Для подключения полноценного АВР нужна схема. Ее можно найти в инструкции с приобретенным устройством, а также на дверце щитка. Но она приведена и ниже на рисунке.

Как подключать нельзя?

Если неправильно подсоединить генератор к сети дома, то может возникнуть пожар. Чтобы этого не произошло:

  • Не используйте два автомата, один из которых – от бензогенератора, а другой – от центральной сети. Большой риск запитать дом сразу от двух источников;
  • Нельзя питать приборы от бензогенератора методом «розетка-розетка». Если нагрузка будет выше, чем может выдержать розетка, то она выйдет из строя, как и вся проводка в доме.

Бензиновый генератор решает проблемы с подачей электроэнергией. С его помощью вы не ощутите перебоев в подаче электричества, или получите возможность пользоваться благами цивилизации вдали от нее. Однако подключение его к дому – дело, которое по силам не всем. Уверены ли вы, что сможете подсоединить агрегат безопасным образом? Если нет, закажите услуги профессионалов. Жизнь стоит дороже.

electricdoma.ru

2 способа – как подключить светодиодную ленту к батарейке. Без пайки и с пайкой.

Чаще всего светодиодная лента подключается через специальные блоки питания. Они понижают и выпрямляют сетевое переменное напряжение 220В до необходимых 12В или 24В, в зависимости от вида и марки изделия.

Однако можно все это дело подключить и от простой батарейки или их связки из нескольких штук.

Недостатки и преимущества

У традиционного блока питания есть несколько не очевидных на первый взгляд недостатков:

  • во-первых, его нужно правильно подобрать и рассчитать соответствующую мощность

Ошибка может привести к тому, что он либо сгорит, либо лента будет тускло светить, так и не выйдя на полную яркость. 

  • сложная схема подключения

Особенно это относится к подсветке с дополнительными усилителями, контроллерами и т.п.

  • куча проводов, которые нужно тянуть от блока питания через всю комнату до места подключения к ленте

Плюс не забывайте про провода 220В – от распредкоробки или выключателя, которыми необходимо подключить сам источник питания.

  • необходимость наличия поблизости переменного напряжения 220В
  • габариты и размеры

Если это подсветка потолка, то постоянной головной болью становится вопрос – куда же спрятать эту совсем не миниатюрных размеров коробочку. Зачастую приходится мастерить специальную нишу.

Именно исходя из этих недостатков, многие и задумываются о подключении светодиодной подсветки через батарейки. Сразу вырисовываются преимущества такого решения:

  • такой led лентой можно осветить даже те помещения, где полностью отсутствует напряжение 220В (гараж, сарай, дача без света)
  • получается удобная и безопасная подсветка на кухне (в особенности рабочей поверхности столешницы)
  • сразу же отпадает необходимость прокладки десятков метров не нужной проводки
  • ну и больше не нужно ломать голову, куда же спрятать этот большой, тяжелый блок

Условия применения led подсветки от батареек

Однако такое подключение светодиодной ленты имеет свои ограничения. И применять его можно не везде и не всегда.

Самый главный недостаток – это малая протяженность и малая мощность.

При большой длине Led ленты, например освещение по всему периметру дома или комнаты не малых размеров, все таки придется использовать обычный блок питания с традиционным сетевым напряжением 220V.

Так где же можно применять светодиодные ленты от батареек?

  • шкафы

Это могут быть как шкафчики в спальне (с одеждой и обувью), так и на кухне (с посудой и различными кухонными принадлежностями).

  • книжные полки или картины

Такая подсветка уже не будет портить внешний вид полотна уродливыми проводами, а только подчеркивать его красоту.

  • гаражные помещения небольшой площади
  • погреб в гараже или сарае

Здесь на полную сказывается главное преимущество подсветки от батареек – автономность и независимость от переменного сетевого напряжения.

  • временная подсветка помещений при аварийных ситуациях и полном отсутствии электроснабжения в доме или квартире
  • подсветка рабочей поверхности на кухне, подсветка ванной комнаты или балкона

Только не забывайте в этом случае использовать светодиодную ленту влагозащищенного и герметичного исполнения с защитой IP 55,65.

  • сценическая одежда для выступлений
  • спортивные тренажеры, велосипеды
  • салоны автомобилей

Дополнить варианты применения вы можете самостоятельно, в зависимости от ваших фантазий и потребности.

Принцип подключения

Самым главным условием запуска и продолжительной работоспособности светодиодной ленты от батареек, будет мощность и уровень заряда (емкость) источника питания.

При этом использовать можно любые типы и виды батареек, в том числе и аккумуляторные. Причем данный вариант даже более предпочтителен.

  • во-первых такой источник будет многоразовым

Заканчивается заряд, батарейку отсоединяете, подзаряжаете и пользуетесь подсветкой дальше. В большинстве своем, именно аккумуляторные модели и рекомендуется использовать на кухне и в ванной.

То есть там, где помимо светодиодного освещения, есть еще и традиционное.

  • во-вторых это экономически выгоднее

Отпадает необходимость хранить залежи запасных батареек и своевременно докупать новые.

Применять можно любые типы:

  • и даже таблетки

Главное, собрав их необходимое количество, получить требуемые 10-12 вольт.

Как подключить – 1-й способ

Для подключения вам понадобятся следующие материалы:

  • сами батарейки

Их суммарное напряжение при последовательном подключении должно быть от 8 до 12В. Есть модели А23, они сразу идут на 12В.

Правда хватит такой емкости на очень короткие, маломощные кусочки ленты до 0,5м. При непрерывной работе не более 30-60 минут.

  • паяльник
  • флюс
  • припой
  • многожильные медные провода сечением 0,5-0,75мм2
  • переключатель-тумблер
  • ну и естественно сама светодиодная лента

Самым проблематичным моментом сборки и подключения будет пайка проводов к батарейке.

Порядок пайки следующий:

  • сперва нужно хорошо зачистить контакты

Берете кусочек наждачной бумаги или маленький напильник и аккуратно зачищаете верхний слой напыления с плюса и минуса на батарейке.

  • залуживаете кончики медных проводов
  • наносите флюс и припаиваете провода к батарейке – красный к плюсу, черный – к минусу

Если это временная и очень маломощная подсветка, то некоторые не парятся с паяльником, а просто обеспечивают контакт на батарейке за счет магнитиков.

На некоторых моделях батареек даже есть отверстие, куда можно предварительно вставить проводок.

  • то же самое проделываете с кнопкой или тумблером

Только через него пропускаете всего один провод (плюсовой) и припаиваете его на вход тумблера. Выход пускаете на ленту.

  • пайку проводов на светодиодной ленте нужно выполнять с обязательным соблюдением полярности

Плюс на светодиодной ленте обычно подписывается +12V или просто ”+”. Минус – ”GND”. На RGB подсветке все цвета являются минусовыми контактами.

2-й способ (без пайки)

Чтобы сделать более универсальное устройство, вместо скрученных между собой изолентой батареек, лучше использовать, так называемую кассету или контейнер.

Это уже фактически готовый сменный корпус. Иногда даже с проводами.

Все что вам остается, это припаять тумблер к плюсовому выходу.

В таком устройстве уже не придется каждый раз распаивать-запаивать батарейки, когда они разрядятся.

Просто меняете их, вытаскивая из своих посадочных мест и устанавливаете другие. Причем собрать такую схему можно на несколько уровней напряжения.

Если проводков на кассете нет, то прикупите специальные контакты.

Таким образом вам уже не придется иметь дело с пайкой проводов к самим батарейкам. Кстати, для подключения проводов к светодиодной ленте, также не обязательно иметь паяльник.

Воспользуйтесь коннекторами.

Их существует разнообразное количество. Причем не только для подключения ленты с лентой, но и для подачи на нее питания.

Сколько времени будет светить

Как примерно высчитать, сколько времени будет работать та или иная светодиодная лента на батарейках и какие батарейки под нее лучше подобрать?

Для начала вам нужно узнать название самой ленты и какие светодиоды в ней используются. Вбиваете эту марку в гугл и ищите параметры.

Самый главный – это напряжение и потребляемый светодиодом ток.

Допустим, потребляемый ток одного светодиода RGB ленты, при работе одного канала (свечение красным цветом) будет 18мА. Если работают все 3 цвета, то ток уже достигает 54мА.

Далее подсчитываете, сколько таких светодиодов будет в вашей подсветке. И умножаете этот ток на их количество.

Например, при 50 диодах и свечении ленты на максимальной мощности, общий потребляемый ток будет составлять – 2700мА.

Довольно существенная величина. Такой ток могут выдать аккумуляторные батарейки 18650. Для 12 вольтовой подсветки вам понадобится собрать их в магазине минимум 3 штуки.

Емкость аккумулятора 18650 в самых популярных моделях составляет 2600мА/ч. Есть больше и меньше. Эти цифры означают – данная подсветка на батарейках 18650 при токе потребления 2600мА, будет непрерывно светиться около 1 часа.

Если потребляемый ток превышает номинальный ток разряда аккумулятора, соответственно и лента будет гореть значительно меньший временной промежуток, и наоборот.

Только при этом не забывайте, что у небольших батареек, не рекомендуется превышать ток разряда больше чем в полтора-два раза от ее емкости.

Иначе батарейки быстро испортятся.

svetosmotr.ru

cxema.org – Как запитать ноутбук в автомобиле


Недавно решил сделать простенький DC-DC преобразователь напряжения для зарядки и питания ноутбука от бортовой сети автомобиля 12 Вольт. Схема была найдена в интернете, отзывы довольно хорошие, поэтому повторил именно эту.


Ранее делал подобные преобразователи, работали неплохо, но не устраивали выходные параметры. Эта схема может обеспечивать выходной ток до 5 Ампер при соответствующих компонентах, выходное напряжение 19 Вольт, следовательно, мощность схемы в целом более 100 ватт, при этом не нужно забывать, что некая часть этой мощности будет рассеиваться в виде тепла на некоторых компонентах, в частности на полевом транзисторе и на диодной сборке. На счет указанных компонентов – диодную сборку можно найти в любом компьютерном блоке питания, почти все они рассчитаны на напряжение 30-40 Вольт (в некоторых случаях до 60 Вольт) при допустимом токе не менее 10 Ампер. От мощности полевого ключа в основном и зависит выходной ток схемы, в моем случае поставил IRFZ44 с током 49Ампер, ну разумеется ключ не критичен, можно аналогичные, или более мощные.

Полевой транзистор и диодная сборка обязательно должны быть на теполоотводах, перегреваются, и довольно недурно.


Дроссель – 21 витков миллиметровым проводом на кольце из порошкового железа, провод лучше взять потолще (1-2мм). Для удобной намотки можно мотать несколькими жилами более тонкого провода. Кольцо, да и вообще дроссель в целом, можно достать из того же компьютерного блока питания. Тут дроссель в роли накопителя тока, именно ВЧ всплески от дросселя выпрямляются диодной сборкой и накапливаются в выходном конденсаторе. Выходной конденсатор может иметь емкость 1000-4700мкФ, при напряжении не менее 25 Вольт.

Таймер 555 подключен в качестве генератора импульсов и настроен на частоту 110кГц (или вроде того), эффективная рабочая частота таймера в данной схеме 80-150кГц.

Маломощный транзистор BC337 можно заменить на любой другой маломощный транзистор обратной проводимости – S9014/9018, BC556/557, KT3102/315 и т.п.

Выходное напряжение стабилизированное и зависит от номинала задействованного стабилитрона, в моем случае нужного номинала не оказалось под рукой, поэтому был вынужден использовать два последовательно подключенных стабилитрона. Очень советую задействовать стабилитроны с мощностью 1-1.5ватт, хотя маломощные тоже работали неплохо.

На входе питания желательно поставить предохранитель (хотя я его исключил из схемы). Он в какой то мере спасет схему от перегруза и случайных коротких замыканий на выходе.




С уважением – АКА КАСЬЯН

  • < Назад
  • Вперёд >

vip-cxema.org

Как запитать электрическую лампочку (1 вариант)?

Довольно часто возникает ситуация, когда  к электрической сети с одним напряжением, необходимо подключить потребитель электрической энергии рассчитанный на другое напряжение. 

Рассмотрим частный случай, когда лампочку, рассчитанную на 6 Вольт, необходимо подключить к аккумуляторной батарее на 12 Вольт.

 Рассмотрим электрическую схему цепи  (рис 1).Необходимо рассчитать дополнительное сопротивление, изготавливаемое из высокоомного провода, из нихрома. Имеем:

  • электрическая лампочка на 6 Вольт, 0,5 Ампера;
  • аккумуляторная батарея напряжением U = 12 Вольт;
  • вольтметр, для замеров напряжения в цепи.

На лампочке должно падать, по условию U = 6В, тогда на дополнительном сопротивлении будет падать напряжение равное
12 В – 6 В = 6 В.
Ток в цепи известен I = 0,5 А, падение напряжения на дополнительном сопротивлении U = 6 В. По закону Ома, величина дополнительного сопротивления будет:
R = U :  I = 6 В : 0,5 А = 12 Ом.

Смотрим таблицу допустимых токов в проводниках для нихрома, для тока 0,5 А.

На седьмой строчке таблицы выберем допустимый ток I = 0,6 A.
 Диаметр провода при этом равен 0,5 мм, сопротивление 1 метра провода из нихрома равно 5,1 Ома.

Тогда длина провода для резистора будет: 12 Ом : 5,1 Ом = 2,35 метра.

Если провод голый, без изоляции, то его наматывают на каркас виток к витку с зазором, если провод в изоляции, то можно мотать на каркас в навал. Каркас изготавливается из негорючего изоляционного материала.

Подведем итоги: провод из нихрома диаметром 0,5 мм, длиной 2,35 метра имеет сопротивление 12 Ом.

Если изготовить дополнительный резистор из проволоки другого металла, то длина ее будет другой.

На практике, высокоомное сопротивление изготавливается, как правило, из неизвестного, подвернувшегося под руку, высокоомного провода (например, спирали от электроплитки или духовки).

Если ток электрической лампочки неизвестен, (напряжение ее обязательно указано на цоколе), то с помощью одного вольтметра, можно практическим путем подобрать длину спирали под данную лампочку.

Собираем схему ( рис 2) контролируем напряжение на лампочке с помощью вольтметра. Длину спирали выбираем заведомо длиннее необходимой. Начиная с самого длинного конца, щупом перемещаемся по спирали (спираль нужно чуть-чуть растянуть), постоянно контролируя напряжение на лампочке.

Когда напряжение на лампочке будет равно 6 Вольт, это и определит необходимую длину провода для дополнительного сопротивления R.

Недостаток такого способа снижения напряжения на нагрузке (лампочке) состоит в том, что под каждую нагрузку необходимо рассчитывать резистор с другим сопротивлением, зависящим от тока потребления. Если мы захотим включить еще одну такую же лампочку (будут параллельно включены одновременно две лампочки), ток потребления вырастет вдвое. Падение напряжения на дополнительном резисторе тоже увеличится, а на лампочках понизится, лампочки будут светить впол накала.

Есть другой способ снижения  напряжения на нагрузке.

domasniyelektromaster.ru

Блок питания для настенных часов – как сделать своими руками

Делать блок питания для простых настенных электромеханических кварцевых часов, чтобы не тратиться на батарейки, наверное, не имеет смысла, так как оного элемента хватает для работы часов до полутора лет.

В случае наличия в часах устройства боя и маятника, например в модели настенных часов «RHYTHM Westminsrter Chime», изображенной на фотографии, приходиться устанавливать четыре элемента АА. При этом после замены батареек в часовом механизме или устройстве боя приходиться синхронизировать бой с часами, настраивая количество ударов курантов в соответствии с положением стрелок. После нескольких лет эксплуатации решил избавить себя от этого занятия – запитать часы от электрической сети с помощью блока питания.

Разработка схемы блока питания

Перед собой поставил следующую задачу: часы должны работать от сети, продолжать работать, включая бой и ход маятника при отключении подачи электроэнергии и работать как обычно без блока питания. Исходя из этих требований, и разрабатывалась схема блока питания.

Изучение конструкции и схемы часов показало, что электрическая часть состоит из трех гальванически не связанных между собой блоков, каждый из которых питается от своей батарейки. Часовой механизм и схема раскачивания маятника питались от напряжения 1,5 В, а схема боя – 3,0 В. Бой запускается механическим замыканием двух проводов в часовом механизме при прохождении минутной стрелки через отметку 12 часов.

Измерение тока потребления блоков с помощью осциллографа по падению напряжения на последовательно включенном резисторе 10 Ом показало, что часовой механизм и маятник в среднем потребляют по 1,5 мА, а устройство боя 2,2 мА.

Схема блока питания и принцип ее работы

Опубликованное в Интернете схемы блоков питания для настенных часов в основном выполнены без гальванической развязки, что недопустимо с точки зрения техники безопасности. Изготавливать своими руками блок питания в настоящее время не имеет смысла, так как несложно подобрать готовый от сгоревшего или морально устаревшего электронного устройства. Поэтому для часов был взят заводской импульсный блок питания на напряжение 3,3 В, и дополнен несколькими элементами для зарядки аккумулятора и снижения напряжения до 1,5 В.

Разработанная схема питания часов работает следующим образом. Если разъем S1 разомкнут, то часы работают как обычно, их узлы питаются от установленных батареек. При этом достаточно установить батарейки только в блок боя и блок часового механизма или маятника, так как одноименные полюса выводов батареек последних подключены параллельно.

При соединении разъема S1, но без подключения БП к сети, для работы часов достаточно будет установить батарейки только в блок боя. Питающее напряжение будет поступать с него через цепочку диодов VD2-VD4 на часовой механизм и схему маятника. На каждом из диодов VD2-VD4 в режиме малых токов происходит падение напряжения 0,4-0,6 В, таким образом с 3 В напряжение снизиться до 1,2-1,5 В. Исследования показали, что часовой механизм и маятник стабильно работают при напряжении питания от 1,2 до 3 В. Диоды VD1-VD4 подойдут любые маломощные импульсные или выпрямительные.

Перед подключением блока питания к сети нужно извлечь из часов все батарейки. Питающее напряжение на узлы часов будет подаваться с блока питания. Для бесперебойной работы часов при отключении электроснабжения необходимо в отсек батареек боя установить два аккумулятора, отработавших свой срок, например в фотоаппарате. Блок питания будет не только питать часы, но и подзаряжать аккумулятор током в несколько миллиампер, что вполне достаточно для компенсации токов утечек. Ток зарядки задается величиной резистора R1.

Часовой механизм потребляет ток в импульсном режиме, раз в секунду. Для компенсации падения напряжения в этот момент установлен электролитический конденсатор C1, хотя проверено, часы стабильно работают и без него. Но с помощью осциллографа была подобрана емкость конденсатора, при которой просадка напряжения не наблюдалось. Диод VD1 служит не только для понижения напряжения, но и предотвращает разряд аккумулятора через блок питания и светодиод подсветки, когда пропадает напряжение в сети.

Как уменьшить количество батареек в настенных часах

Если нет желания устанавливать в часы блок питания, то можно уменьшить количество батареек с четырех до двух. Для этого достаточно соединить параллельно все отрицательные выводы в батарейных отсеках узлов и положительные выводы часового механизма и боя между собой. От положительного вывода батарейного отсека боя через три включенных последовательно диода подать напряжение на один из положительных выводов часового механизма и боя.

Благодаря такой доработке снизится частота обслуживания и уменьшатся затраты на замену батареек, так как они больше теряют емкость от токов внутренней утечки и старения, чем от потребления узлами часов.

ydoma.info

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о