Содержание

Как сделать молниеотвод, молниезащиту, громоотвод, грозозащиту

Как сделать правильный молниеотвод или грозозащиту? Да вобщем то сделать такую систему несложно и конструкция молниеотводов достаточно отработана и хорошо себя зарекомендовала.

 

В народе молниеотводы называют «громоотводами», хотя гром – это акустическое явление и отвести гром от себя можно разве что заткнут уши. А вот что бы отвести молнию придется постараться немножко посерьезнее.

 

Стержневой молниеотвод дома:1-молниеприемник; 2-деревянная мачта; З-токоотводящий провод; 4-заземлитель; 5-место пайки (сварки) конца токовода к заземлителю; 6 -фундамент; 7-уровень почвы

 

Вначале постараемся понять физику процесса молниеотвода, как он работает. При грозе, как известно, облака очень сильно электризуются относительно друг друга и относительно земли. Условно можно считать облака и землю разными обкладками гигантского конденсатора, который постоянно заряжается. И когда разность потенциалов (напряжение) достигает напряжения пробоя между этими «обкладками» (а это миллиарды вольт), то происходит разряд молнии. Молниеотвод же выполняет роль проводника между обкладками этого конденсатора (т.е. конденсатор как бы замкнут накоротко). Поэтому заряд на его обкладках не накапливается, а конденсатор постоянно разряжается. И напряженность в районе молниеотвода практически нулевая.

 

Иными словами, молниеотвод так и называется, потому что он не «ловит» на себя молнию, а создает условия, когда молния не может возникнуть. Он просто «отводит» молнию от себя.

 

Но это касается только правильно устроенного молниеотвода. Нередки случаи попадания молнии в высокие металлические и казалось бы заземленные мачты и молниеотводы. Электрический ток – не дурак. И для своего пути он выбирает путь с наименьшим сопротивлением. А что может быть для него лучше, чем кусок провода, подвешенный в воздухе? А именно это представляет собой плохо заземленная металлическая мачта или даже «молниеотвод», нерадиво сделанный или запущенный. Поэтому устройство молниеотвода необходимо начинать с заземления.

 

Как сделать правильное заземление для молниеотвода

 

Заземление должно представлять собой какой либо металлический предмет, желательно максимально большей площади и закопанный на максимально большую глубину. На практике это может представлять из себя достаточно толстую трубу или металлический уголок (или 2-3 уголка, соединенные параллельно и забитые радом друг с другом, как перевернутая буква «Ш»). Глубина забивания – не меньше глубины промерзания почвы, т.е. 1,5 – 2 метра. Хорошо, если вам удастся закопать глубоко в землю кусок арматурной сетки из толстой проволоки или арматуры, или спинку старой металлической кровати, или даже лист толстого железа, металлическую бочку. (При этом можно совместить устройство заземления с устройством септика из металлической бочки).

Летом, во времена засухи или на песчаных почвах, электрический ток плохо проходит по сухому грунту. Поэтому необходимо поддерживать грунт в районе заземления во влажном состоянии. Проще всего это можно обеспечить подведя к заземление сток воды с крыши, слив из уличного умывальника, или просто периодически выливать на заземление ведро-другое воды. Для увеличения электропроводности грунта рекомендуется раз в несколько лет в районе заземления сверлить небольшие шурфики или делать при помощи толстого колышка, забиваемого в землю и затем вынимаемого, углубления, в которые засыпать соль или селитру. Растениям на поверхности соль не повредит, так как попадает глубоко в грунт и постепенно рассасывается вниз с грунтовыми водами. А электропроводность грунта у заземления она повысит значительно.

 

От заземления должен идти хороший надежный кабель или проволока, желательно максимально возможного сечения. Хорошо, если удастся купить метров 15-20 алюминиевого витого провода (как на столбах). На него следует одеть изолирующую трубку или гибкий гофрированный кабель-канал и провести к молниеотводу по кратчайшему пути, максимально изолировав от каких либо элементов дома или построек. Крепление кабеля выполняют жестяными или пластиковыми скобами.

 

Устройство молниеотвода.

Собственно молниеотвод представляет собой оголенный проводник, желательно максимально большой площади и максимального сечения, защищенный от коррозии. Поэтому его обычно делают из медной толстой проволоки, оцинкованной стали, алюминия или дюраля. Хороший молниеотвод получится из оцинкованного стального уголка или полосы луженой жести, дюралевого профиля, клубка или сетки толстой оголенной¸ а лучше луженой (а не покрытой лаком!) медной проволоки. Обдуваемый ветром (читай, заряженными ионами) он охотно «примет» их заряд на себя и направит по кабелю к заземлению. Тем самым выполнит возложенную на него функцию. Излишне напоминать, что красить или изолировать иным образом сам молниеотвод нельзя ни в коем случае! (К кабелю, ведущему к заземлению это не относится).

 

 

Устройство тросовой молниезащиты:1-стержневые молниеприемники; 2-тросовые молниеприемники; 3-стойки; 4-токовод; 5-заземлитель; 6-зона увлажнения.

Считается, что молниеотвод защищает от удара молнии некий гипотетический конус, с углом наклона боковой поверхности примерно в 45 градусов от вертикали и вершиной которого является он сам. Соответственно, чем выше поднят молниеотвод, тем большую площадь и объем он защищает. Проще считать так - на какую высоту поднят молниеотвод, на такое же расстояние от себя он защищает и по горизонтали. Если его высота 10 метров, то и конус заканчивается в 10 метрах от мачты молниеотвода. Соответственно и располагают молниеотвод (или молниеотводы) так, что бы защитить строения.

 

Хорошо, если рядом с домом растет большое дерево. Тогда закрепив молниеотвод на длинном шесте, можно прикрепить его к дереву хомутами из синтетического плетеного фала (что бы не травмировать дерево и не мешать ему расти). При этом поднимают молниеотвод максимально высоко над вершиной дерева и так, что бы дачный дом попал в защитный конус.

 

Если же дерева нет, то можно совместить молниеотвод с телевизионной мачтой. Если она металлическая (и не крашенная), то она сама будет прекрасным молниеотводом (заземленная). Если же она деревянная, из ствола дерева, то следует вдоль нее пустить оголенный провод или проволоку, желательно 2-3 шт, что бы хотя бы одна точно обдувалась ветром с любой стороны. Эту проволоку, разумеется, соединить с заземлением.

 

Если же нет ни больших деревьев поблизости, ни телевизионной мачты, то молниеотвод устанавливают на дымовой трубе печи, прикрепив к ней 2-3 метровый металлический штырь и соединенный с заземлением. Но следует учитывать, что такой штырь создает значительную ветровую нагрузку и если труба слабая, то при сильном ветре она может повредиться. Поэтому более правильным будет поступить следующим образом.

 

На всех фронтонах дома устанавливают небольшие мачты в 1,5 – 2 метра высотой от конька. Они могут быть и металлическими и деревянными. Между ними натягивают толстую проволоку на изоляторах. А проволоку надежно соединяют с заземлением. Такой молниеотвод создает защитную зону над вашим домом в виде шалаша и полуконусов по торцам.

 

Уход за системой грозозащиты достаточно прост. Не реже раза в год, весной проверяют все электрические соединения молниеотвода. Что бы не заниматься этим, еще при устройстве защиты от молний, эти соединения выполняют максимально тщательно, применяя соединители из меди, латуни (так называемые колодки, клемники или орехи), облудив концы проводов припоем или защемляя их в специальных контактах из меди или алюминия. А далее, в процессе летнего сезона, когда возможны грозы, поддерживают во влажном состоянии место заземления.

 

Постаравшись один раз, вы гарантированно убережете себя, своих близких и свое имущество от попадания молнии.

 

Видеопособие: молниезащита - Активный молниеотвод

Добавить комментарий

azbukadachi.ru

Молниезащита и громоотвод - Блог о потолках

Молниезащита (громозащита, грозозащита) — это группа приспособлений для обеспечения безопасности здания и людей при прямом ударе молнии в дом, за счет ее перехвата и отвода молниевых токов в землю через заземление.

Молниеприемник

Молниеприемник (молниеотвод, громоотвод) — служит для приёма разряда молнии и располагается в зоне возможного контакта с каналом молнии. В зависимости от защищаемого объекта молниеприемник может представлять собой:

    металлический штырьсеть из проводящего материаламеталлический трос, натянутый над защищаемым домом

О молнии: доступно и подробно

Данный видеофильм расскажет Вам о происхождении молнии, роли молниезащиты и заземления в безопасности дома и человека.

Сопротивление заземления, используемого для подключения молниеприемников, должно быть:

    в обычном глинистом грунтене более 10 Ом(РД 34.21.122-87, п. 8)в песчаном грунтене более 40 Ом(РД 34.21.122-87, п. 8; для грунтов с удельным электрическим сопротивлением более 500 Ом*м)

Заземлительдолжен иметь в своем составе не менее 3-хвертикальных электродов, разнесенных друг от друга на расстояние не менее двух глубин погружения электродов (РД 34.21.122-87, п. 2.2.г).

Кроме того, заземляющие электроды и соединительный проводник между этими электродами должны находится на удалении от стены здания не менее 1 метра(СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.3.2).

Комплект для заземления молниезащиты

Использование современных технологий позволит быстро и легко построить эффективное заземление, которое будет служить очень долго, не требуя обслуживания и ремонта.

Для строительства заземления молниезащиты с требуемым качеством (сопротивлением заземления) рекомендуется использовать универсальный комплект модульного заземления ZZ-000-015, смонтированныйв видетрех, разнесенных друг от друга на 5-10 метров, электродов.

Индивидуальная комплектация

Готовые комплекты заземления являются лишь рекомендованными наборами. В каждом индивидуальном случае возможен подбор Вашего набора из отдельных комплектующих в необходимом количестве.

В каждый момент времени в разных точках Земли сверкают молнии более 2000 гроз.

В каждую секунду около 50. молний ударяются в поверхность земли, и в среднем каждый ее квадратный километр молния поражает шесть раз за год. Молнии, бьющие по земле из грозовых облаков, — это электрические разряды, переносящие на нее отрицательный заряд величиной несколько десятков кулон, а амплитуда тока при ударе молнии составляет от 20 до 100 кА.

Системное устройство защиты от молнии (громоотвод) обеспечит вас и ваше имущество безопасностью в здании дома или офиса.По среднестатистическим данным в земном мире, каждый год происходит до пятнадцати миллионов гроз, представляющих высокую опасность для жизни человека. К сожалению, практика показывает нередкие случаи, когда молния убивает человека, при прямом ударе в сердце или в другие жизненно важные органы. Во избежание попадания вас в трагические статистические показатели настоятельно рекомендуем организовать безопасные условия труда в офисе и жизни себя и близких, в доме.

В момент прямого удара молнии в строительный объект правильно спроектированное и сооруженное молниезащитное устройство должно принять на себя ток молнии и отвести его в землю. Прохождение тока молнии должно произойти без ущерба для защищаемого объекта и быть безопасным для людей, находящихся как внутри, так и снаружи этого объекта. В настоящее время все чаще появляются новые требования, предъявляемые к молниезащитным устройствам, такие как:

    Ограничение внутри объекта величины импульсного электромагнитного поля, созданного током молнии.Создание молниезащитной инсталляции эстетического вида, на объектах, построенных из разнородных материалов.

Современная молниезащита обеспечивает безопасность здания не только при прямом попадании в объект, но и от удалённого разряда, который является наиболее опасным. Системы молниезащиты можно разделить на активную и пассивную.

Пассивная молниезащитаиспользуется уже около 300 лет для защиты зданий от воздействия молнии.

Данный вид молниезащиты некоторые специалисты называют «классическим». Он представляет собой систему металлических молниеприемников, металлических молниеотводов изаземлителей. Пассивная молниезащита практически образует искусственный канал для протекания тока в землю по кратчайшему пути.

Активная молниезащита– способ молниезащиты, появившийся сравнительно недавно. В последнее время приобретает всё большую популярность. Активная молниезащита постоянно генерирует короткие электрические импульсы между грозовой тучей и молниеотводом, и, таким образом, искусственно создаёт канал воздуха с низким сопротивлением.

Активная молниезащитасистема более современна и состоит из одного молниеприемника, который может обеспечить безопасность не только здания, но и окружающей его территории.

Правда, «активная» молниезащита притягивает молнии и поэтому вероятность, что возле здания будут постоянно бить молнии, значительно возрастает. При неправильной установке системы это может привести к расплавлению всего, что имеет замкнутый контур (например, металлических колец и труб), выгоранию проводки и электроники. Ещё одним недостатком системы «активной» молниезащиты можно считать возможное нарушение архитектурной индивидуальности здания и более значительные затраты на установку.

Современные технологии систем защиты от молнии не заканчиваются на одной защите от удара молнии.

К сожалению не всем известно то, что происходит в момент самого удара. Поэтому в благих намерениях заострим внимание на последствиях самого удара. Нынешний век со стремительной скоростью наращивает обороты по развитию информационно-коммуникационных технологий, и подобные технические объекты подвержены опасности воздействия электромагнитного поля, возникающего как следствие сильного электрического разряда.Электромагнитное поле образовывает перегрузку силовых цепей,большому риску подвержено микропроцессорное оборудование, из-за чего может возникнуть не оправданное срабатывание охранных сигнализаций, непредвиденные сбои в информационном оборудовании вплоть до выхода из под контроля ядерных реакторов на стратегических объектах.

Молниезащитная система состоит изэлементов внешней и внутренней молниезащиты.

Что представляет собой внешняя молниезащитная система?

Это система, которая помогает защитить дом, здание, учебные школы и производства от пожара и каких-либо повреждений при ударе разряда молнии.Молниезащитная системамгновенно делает перехват и отводит ток от молнии в землю.Отвод тока обеспечивается принципом работы приемной молнии сетки, которая изначально проектируется специально обученными разработчиками, под каждое определенное здание производства или жилых домов. Если система молниезащиты правильно сооружена и спроектирована, то в момент, когда ударит молния или гроза в здание, система возьмет ток на себя, после чего отведет по разработанным токоотводам, которые будут расположены назаземлении. Подобным образом ток должен проходить так, чтобы прохождение разряда грозы или молнии прошли по приемной сетке и затем в токоотвод без причинения вреда зданию и в нем находившихся людей.

В состав внешней молниезащитной системы, входит:

    Во-первых, это заземлитель, который проводится между собой, в электрическом контакте через проводящую среду или контакт с землей;Во-вторых, спуски, то есть токоотводы являющейся главной частью, задача которых отвести ток грозы или молнии в заземлитель;В-третьих, это системное устройство, которое и является молниеотводом, он перехватывает разряд тока молнии или грозы и отправляет его, через токоотвод в заземлитель, который изготовлен из нержавеющего металла (меди, оцинкованной стали или алюминия).

А теперь поговорим о внутренней системе молниезащитного устройства.

Внутренняя система грозозащиты состоит из шины выравнивания потенциалов, которая объединяет все протяженные металлоконструкции дома, в частности соединяет нейтраль электросети с контуром заземления, экраны телевизионный кабелей, трубы водоснабжения и отопления с контуром заземления, громоотводы и металлоконструкции сконтуром заземления.

Внутренние системы молниезащиты – это комплекс мер и технических устройств, задачей которых является выравнивание потенциалов. От импульсных перенапряжений, вызываемых электромагнитным полем молнии, применяются устройства защиты оборудования от импульсных перенапряжений (УЗИП). Варисторы и газовые разрядники как бы «закорачивают» защищаемую линию, тем самым препятствуя воздействию на оборудование импульсного перенапряжения.Линии электропередачии распределительных узлов можно обезопасить с помощью вентильных разрядников или ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН), которые устанавливают на входе в подстанции или на шинах.

Она помогает уменьшать токомагнитные, эффектные воздействия на людей, оборудование и инсталляции, а также на строительные объекты, находящиеся внутри помещения.В дальнейшем, изложенном тексте будут представлены, только самые важные вопросы внутренней молниезащиты. Например, такие какуравнивание потенциаловвнутри строительного объекта, размещение и подбор устройств и, конечно же, от прямого влияния части молнии или тока на человека.

Самые главные принципы уравнивания потенциалов хранятся в строительных объектах молниезащиты. В этом деле, надо следовать принципам, уравнивать все проводящие инсталляции в нужный объект.

Само уравнивание следует выполнять при помощи специальных соединений, которые оснащены низким импедансом. Он разделяется на две категории, к первой категории относятся: непосредственные, которые проводятся между проводящими устройствами, инсталляциями и среди них не возникает электрический потенциал. Ко второй категории относится: ограничивающие, то есть проводятся между устройствами, изолированными и заземленными от земли, а также в надежно укрытом месте от проводов, которые находятся под большим напряжением.

Наши специалисты могут выполнить полный комплексэлектромонтажных работ. Конечно, для качества работ и достижения высоких показателей мы используем, только передовые технологии, современные электрические комплектующие материалы производителей — ABB, Schneider Electric, Siemens, надежные российские производители и Legrand.

УЗИП (Уcтройства защиты от импульсных перенапряжений и помех )-нажмите на ссылку для ознакомления.

Особенности монтажа УЗИП в щитах-нажмите на ссылку для ознакомления.

В древние века над этим размышлял сам Аристотель. Над природой молнии и грома в свое время задумывался Лукреций. Но в ту далекую эпоху понять природу данных явлений, а тем более придумать систему молниезащитыили молниеотвод, ученым было не под силу. Как признался Лукреций, «скудость познания мысль беспокоит тревожным сомненьем…».

Весьма наивными сейчас представляются  попытки Лукреция объяснить гром как следствие того, что «тучи сшибаются там под натиском ветров» и не менее заковыристые обьяснения причин возникновения молний. Зная, что молния сопровождается громом Лукреций предполагал, что гром может возникнуть и без молнии. Он писал:

«Часто гремят, наконец, и рушатся с грохотом громким

Льдины и град, высоко в горах сокрушаясь огромных,

Ибо, коль ветер сожмет и стеснит их, ломаются горы

Сдавленных туч снеговых, перемешанных с градом холодным.»

На протяжении многих столетий, включая и средние века, люди были убеждены, что молния – это огненный пар, зажатый в водяных парах туч. Расширяясь, он прорывает их в наиболее слабом их месте и быстро устремляется вниз, к далекой поверхности земли.

 — расчет стоимости молниезащиты

Перед нами старый учебник физики.

Он издан в 1760 году в Санкт-Петербурге. На странице 110 учебника читаем: «Что молния есть действительно огонь, оное явствует из того, что она по прикосновении своём к телам оные зажигает. А что огонь сей состоит из серных загоревшихся частиц, оное из серного запаха который исходит от тел, молнией поражённых, ясно познается».

Итак, молния есть огонь, который «состоит из серных загоревшихся частей». Обратите внимание, что такое утверждение переведено на русский язык в 1760 году, т.

е. восемь лет спустя после того, как наконец-то была установлена электрическая природа молнии. Думается, что переводчик Императорской Академии Наук должен был знать об этом, тем более что исследования природы молнии проводились в эти годы не только на Западе, но и в России.

Еще в 1752 г. Бенджамин Франклинэкспериментально доказал, что молния – это сильнейший электрический разряд.Франклин произвел свой знаменитый опыт с воздушным змеем, который был запущен в воздух при приближении грозы. На крестовине экспериментального змея был закреплен отрезок заостренной проволоки, а к концу бечевки были привязаны ключ и шелковая лента.

Эту шелковую ленту ученый держал в своих руках.Позднее в письме к одному из своих друзей Франклин написал: « Как только грозовая туча окажется над змеем , заостренная проволока станет извлекать из нее электрический огонь, и змей вместе с бечевой наэлектризуется.… А когда дождь смочит змея и бечеву, сделав их  способными свободно проводить электрический огонь, Вы увидите, как он обильно стекает с ключа при приближении вашего пальца». Под встречающимся в этом письме словосочетанием «электрический огонь» мы сегодня подразумеваем такое понятие, как «электрический заряд».Почти одновременно с Франклином, в России исследованиями электрической природы молнии занимались М.В. Ломоносов и Г.Р. Рихман. «Шестого августа 1753 года во время грозы, когда Георг Рихман стоял на расстоянии около 30 см от прибора, от последнего направился к его лбу бледно-синеватый огненный шар.

Раздался удар, подобный пушечному выстрелу, и Рихман упал мёртвый, а присутствовавший при эксперименте гравер Соколов был повален на пол и временно оглушён взрывом».Георг Рихман, возможно, стал первым лицом, погибшим при проведении электрических экспериментов при полном отсутствии какой либо молниезащиты или молниеотвода.Спустя некоторое время стало ясно, что молния представляет собой мощнейший электрический разряд, возникающий при достаточно сильной электризации воздушных масс для защиты от которого требуется серьёзная молниезащита.Молния не только красивое, но и опасное природное явление., поэтому молниезащита и существует. Молния, как ни странно, еще явление и полезное. Молния является одним из источников пополнения озонового слоя Земли.Молния — это тонкий инструмент в природной лаборатории генетических модификаций на нашей планете.

Молния — мощный генератор электромагнитных импульсов в широком спектре частот (сила тока в канале молнии достигает двухсот тысяч ампер при напряжении до ста тысяч киловольт). Причем известны случаи, когда в течение полутора секунд в одно и то же место ударяло несколько десятков молний.(нам кажется, что в последнем случае молниезащитане помешала бы)Молния — это, наконец, наглядная демонстрация действия Закона сохранения энергии.Закон сохранения энергии действует стабильно, настойчиво возвращая все природные системы в состояние равновесия и баланса. Разряд молнии можно соотнести с электрической дугой, подобную той, которая является источником света так называемых газоразрядных ламп.

Молнияобразуется вследствие накопления большой разницы потенциалов на поверхности земли и грозовой тучей.Начинается она с образования светящегося канала ионизированного воздуха, который получил название “step leader”. Канал ионизации развивается со скоростью от 100 до 1000 км/с, и, достигнув поверхности земли, вызывает главную фазу разряда молнии, которая воспринимается глазом как грозовой разряд.Обычно по каналу проходит не один, а несколько последовательных разрядов, мощность которых последовательно убывает. В среднем ток первого разряда составляет около 18 000А.

Поэтому даже в случае непрямого попадания, молния вызывает перенапряжение, распространяющееся в системе коммуникаций и последовательно выводящее из строя незащищённое электрооборудование.(Молниезащита должна учитывать все эти факторы)Для предотвращения этих последствий попадания молнии и существует молниезащитаразличных типов: это — стержневой, тросовый и тип защиты с применением молниеприёмной сетки. Относительно недавно этот список дополнился системами активной молниезащиты. Специфика построения и применения, молниезащитав значительной мере определяется местоположением защищаемых зданий и сооружений.(результат попадания молнии в деревья и дома, вот почему молниезащитаобязательна)Кроме того большую опасность представляет вторичное проявление разрядов молнии (для защиты от которых также применяется молниезащита).К таким проявлениям относятся наведенные (индукционные) и занесенные инженерными сетями потенциалы.

Современные обьекты все больше насыщаются  сложной электронной техникой и ответственными системами управления. Таким образом, молниезащита становится ответственной и важной комплексной задачей.Упредить угрозу удара молнии и минимизировать последствия ее воздействия на тот либо иной обьект — вот основная задача молниезащиты. Современные системы молниезащиты снижают риски от воздействия прямого попадания молнии в объект, а также защищают его технологическое насыщение от наведенного и занесенного потенциалов.При всех уровнях вероятности события необходимо помнить, что превентивные мероприятия (т.

е. молниезащитаи молниеотвод) повышают наш шанс достойно встретить любую угрозу.Наиболее тщательным образом должна выстраиваться молниезащита домов, стоящих на открытой местности и включающих в себя возвышающиеся элементы конструкции. За чертой города – это коттеджи и загородные дома, а в городе — наиболее вероятным объектом поражения являются трубы промышленных предприятий, антенны радиостанции и другие высотные сооружения.

Молниезащита зданий, расположенных в городском массиве — задача довольно простая, так как удар молнии наиболее вероятен в высотные здания и сооружения, на которые предупредительно устанавливаются молниеотводы.Главным назначением молниезащитыявляется создание условий, при которых молниезащитавстречается с разрядом молнии либо его дополнительными проявлениями раньше защищаемого объекта. Полная молниезащитапредставляет собой комплекс внешних и внутренних мероприятий, направленных на минимизацию рисков обусловленных этими явлениями.Внешняя молниезащита представляет собой систему перехвата, отвода и заземления токов молнии и предназначена для защиты объекта от повреждения и пожара при прямом попадании молнии. Внешняя молниезащитапроектируется индивидуально под каждое конкретное здание.В момент прямого удара молнии в объект правильно спроектированная и смонтированная молниезащита способствует эффективному улавливанию, отводу и растеканию тока молнии в земле.

Разряд тока молнии происходит без ущерба для защищаемого объекта и здоровья людей, находящихся внутри.Внутренняя молниезащита уменьшает электромагнитное воздействие тока молнии на людей и технологическое оборудование внутри защищаемых объектов.Внутренняя молниезащита нужна для:- уравнивания потенциалов всех коммуникаций на входе в объект- уравнивания потенциалов  частей оборудования внутри объекта- выравнивания потенциалов  зданий и на прилегающей территории- защиты оборудования и систем связи  от импульсных перенапряжений.Устройство заземления представляет собой часть внешней молниезащиты, которое предназмачено для направлення тока молнии в землю и последующего его распределения в земле.Важнейшими критериями для равномерного распределения тока молнии без образования опасных перенапряжений являются форма и размеры. Согласно ПУЗ сопротивление заземлення должно быть меньше 4 Ом.Устройство заземлення может состоять из одной из трех описываемых далее систем:Что из себя представляетглубинный заземлитель — это заземлитель, который, как правило, устанавливают перпендикулярно поверхности земли с достаточным заглублением в землю. Глубинный заземлитель является простейшим решением при дополнительном оборудовании системы молниезащиты.Конструкция кольцевого заземлителяпредставляет собой поверхностный заземлитель, который обычно прокладывают в виде замкнутого кольца  на глубинах около1,0 м в земле вокруг наружного фундамента сооружения или дома.

Это является более удачным, но в то же время более трудоемким решением при доработке системы молниезащиты.Фундаментный заземлитель(согласно ТАВ 1974 предписывается для новых зданий) представляет собой заземлитель, который установлен в бетонном фундаменте сооружения. Он действует в качестве заземлителя системы молниезащитыв том случае, если требуемые внешние выводы для соединения токоотводов виведены из фундамента.Основными задачами, которые должно решать молниеприемное оборудование, являющееся в свою очередь  одной из составных частей для такого оборудования как система молниезащиты, является непосредственное улавливание электрических разрядов — молний. Особое внимание при установке молниеприемного оборудования следует уделяеть защите углов и кромки постройки.

По всей Украине, и в том числе и в Киеве используются наряду с плоскими крышами, крыши с коньковой геометрией.При планировании и расчете молниеприемного оборудования, следует учесть следующие два момента:- О каком типе здания идет речь?Метод применяемой в конкретном случае защиты зависит от соответствующего типа здания. С помощью приведенной ниже таблицы можно определить, какой из методов является правильным.- К какому классу молниезащиты относится здание?Перед началом планирования системы молниезащиты нужно определить класс применяемой молниезащиты для объекта которому эта защита необходима. Согласно действующим нормам для определения класса молниезащиты необходимо иметь подробные данные об объекте защиты и, соответственно, все факторы риска.

Так, например, для общественного административного здания рекомендуется молниезащитакласса III.Остроконечная крышаМетод защитного углаПлоская крышаМетод замкнутых контуровПлоская крыша с надстройкамиМЗК в сочетании с МЗУ для надстроекДля предварительной оценки стоимости молниезащиты объектадостаточно:- Назначение объекта (жилое здание, офисное здание, цех…)- План участка с нанесением инженерных коммуникаций — Строительные планы/чертежи, размещение антенн- Этажность, высота/ширина/длина строения (м)- План кровли- Материал кровли, водосточных желобов и труб- Конструкция коробки здания (кирпич, дерево…)- Наличие взрывоопасных помещений (газ, газовые трубы, ГСМ, другое…)- Наличие контура заземления (повторное, защитное)- Структура грунта (песок, глина, торфяник, чернозем…)- Пожелание заказчика по материалу соединительной проводкиДополнительные сведениядля точных расчетов молниезащиты:- Генплан с указанием наиболее посещаемых людьми мест- Близлежащие высотные строения, ЛЭП…- Рельеф участка (также, глубина залегания грунтовых вод)- Электроснабжение: ввод — воздушный или кабельный,  сеть: — 4 или 5-проводная- Оборудованы ли ГРЩ защитой от перенапряжения (разрядники)- Геологический разрез- Архитектурные и другие особенностиООО НПЦ «Вертикаль», предлагая Вам безопасность и уверенность в период повышенной грозовой активности, выполняет:- расчеты и проектирование систем молниезащиты и заземления- электрические измерения- согласование проектной документации в органах пожарного надзора- монтаж (любая молниезащита) — ввод в эксплуатацию, контроль и ревизию действующих системСодержание:Молния всегда считалась неуправляемой стихией, относящейся к наиболее страшным и опасным природным явлениям.Несмотря на то, что прямое поражение объектов случается редко, тяжелые последствия таких ударов заставляют искать эффективные способы защиты. Если рядом с домом расположена ЛЭП или высокая башня с молниеотводом, в этом случае можно считать, что опасность значительно снизилась. Если же загородный дом представляет собой одиноко стоящее здание, вдобавок расположенное на возвышенности и возле водоема, то не стоит рисковать, а выполнить такие мероприятия, как молниезащита и заземление.Их устройство должно быть запланировано еще на стадии проектирования, тогда по окончании строительства сам объект и его защита будут представлять собой единое целое.Заземление и молниезащита в частном домеУдары молнии могут привести к серьезным негативным последствиям.

Чаще всего повреждается кровля и несущие конструкции, выходит из строя внешнее и внутреннее электроснабжение, возникают пожары.Наиболее тяжелыми из них считаются травмы различной степени тяжести, получаемые людьми и животными. Всего этого поможет избежать монтаж молниезащиты и заземления, обязательные для установки в частных домах. Они создаются в индивидуальном порядке, в соответствии с регионом, климатическим поясом, типом жилья и другими факторами.

Для определения объемов работ выполняются предварительные расчеты.Все это отражается в документации, включающей исполнительную схему, расчет высоты молниеотвода, смета на строительно-монтажные работы и ведомость затрачиваемых ресурсов.

Если проектирование осуществлялось сторонней организацией, по окончании работ проводятся испытания и замеры, подтверждающие соответствие системы проектно-сметной документации. Эта процедура завершается актом приемки, в котором отражаются результаты проведенных мероприятий.Молниезащита подразделяется на два основных вида:Пассивная включает в себя традиционные элементы – молниеприемник, токоотвод и заземляющий контур.После удара молнии электрический заряд уходит в землю по всей этой цепочке. Подобные системы не подходят для металлических кровель, что является единственным серьезным ограничением.Активная молниезащита работает на основе заранее подготовленного ионизированного воздуха, перехватывающего разряды молний.

Данная система обладает большим радиусом действия, охватывая не только сам дом, но и другие объекты, расположенные рядом.Конструкция типовой системы молниезащиты и заземления состоит из нескольких основных элементов:Молниеприемник. Его высота всегда превышает на 2-3 метра самую высокую часть здания.Он не должен располагаться еще выше, поскольку молнии будут ударять гораздо чаще. Изготавливается в виде металлического штыря или троса, натягиваемого над объектом.Токоотвод.

Соединяет между собой молниеотвод и систему заземления.Изготавливается из металлической арматуры сечением не ниже 6 мм2, обеспечивающей свободный путь разряда в землю.Заземлитель. Изготавливается так же, как и обычный заземляющий контур. Состоит из двух частей – подземной и наземной.

Устройство сетей заземления и молниезащиты

Рассмотрев в общих чертах значение молниезащиты для частного дома, следует более подробно остановиться на отдельных элементах системы и особенностях монтажа. Прежде всего, еще до начала работ по устройству заземления, необходимо определиться, будет ли обеспечиваться защита в том числе и от молнии. Дело в том, что для выполнения своих обычных функций может использоваться любая конфигурация заземлителя, а устройство заземления и молниезащиты предполагает использование строго определенного типа конструкции.

В этом случае должно быть установлено не менее двух вертикальных электродов длиной 3 метра. Они объединяются с помощью общего горизонтального электрода.

Расстояние между штырями должно быть не менее 5 метров.Такое заземление монтируется вдоль одной стены, соединяя в земле токоотводы, спущенные с крыши. В случае использования сразу нескольких токоотводов, контур заземления молниезащиты прокладывается на расстоянии одного метра от стен и располагается на глубине 50-70 см. Сам токоотвод соединяется с вертикальным электродом длиной 3 метра.

Внешняя и внутренняя молниезащита

После заземления можно приступать к непосредственному устройству молниезащиты, разделяющейся на две части – внешнюю и внутреннюю. Внешняя защита, состоящая из молниеприемника и токоотвода, уже рассматривалась, поэтому стоит более подробно остановиться на внутренней защите здания от воздействия молнии.

Ее основной задачей является защита оборудования и бытовой техники, установленных внутри здания.Они также могут серьезно пострадать от удара молнии.

Поэтому защитные мероприятия выполняются с помощью УЗИП – устройства для защиты от импульсных перенапряжений. В его состав входят нелинейные элементы в количестве одного или нескольких единиц.Внутренние компоненты защитного устройства могут подключаться не только в определенных комбинациях, но и различными способами: фаза-земля, фаза-фаза, фаза-ноль и ноль-земля. Согласно нормативов, определенных в ПУЭ, все УЗИП, использующиеся для защиты электрических сетей частных домов, должны устанавливаться только за вводным автоматическим выключателем.

Варианты установки внутренних защитных устройств зависят от того, имеется или отсутствует в доме внешняя молниезащита. При ее наличии выполняется установка классического защитного каскада, состоящего из устройств классов 1, 2, 3, расположенных последовательно. УЗИП 1-го класса устанавливается на вводе и ограничивает ток при прямом ударе молнии.Прибор 2-го класса также может устанавливаться внутри вводного или распределительного щитка в большом здании, при расстоянии между щитами свыше 10 м.

Второй класс защищает от наведенных напряжений и ограничивает ток в пределах 2500 В. При наличии в доме чувствительной электроники дополнительно устанавливается УЗИП 3-го класса с ограничением напряжением да 1500 В.При отсутствии внешней молниезащиты УЗИП 1-го класса уже не требуется, поскольку прямого попадания молнии уже не будет. Остальные защитные устройства устанавливаются по предыдущей схеме с внешней защитой.

Источники:

  • www.zandz.ru
  • malahit-irk.ru
  • vertical.ua
  • electric-220.ru

blog-potolok.ru

Как сделать молниеотвод (громоотвод) для частного дома или на даче

Дачные домики обыкновенно построены из горючих материалов, а пожарная часть находится далеко. Да и подъехать  можно не к каждому строению, а от сильного ветра, сопровождающего любую грозу, тоже ничего хорошего ожидать не следует.

Порой от удара молнии выгорают целые дачные поселки.

Расскажем о том, как своими силами сделать эффективный молниеотвод и свести на нет риск прямого попадания «небесного разряда» в дом.

Откуда появляются молнии

Упрощенно физику процесса можно описать так: источником молнии являются кучево-дождевые облака.

Во время грозы они превращаются в своеобразные гигантские конденсаторы. На верхней плюсовой части в виде кристаллов льда скапливается огромный положительно заряженный потенциал ионов, а в нижней минусовой области собираются отрицательные электроны в виде водяных капель.

Во время разряда (пробоя) этого природного аккумулятора между землей и грозовым облаком появляется молния — громадный электрический искровой разряд:

Протекать этот разряд всегда будет по цепи наименьшего локального сопротивления электрическому току. Факт общеизвестный и проверенный. Такое сопротивление бывает обычно у высотных построек и деревьев. Чаще всего именно в них и ударяет молния.

Молниеотвод своими руками

Идея молниеотвода заключается в обустройстве рядом с домом участка минимального сопротивления для того, чтобы разряд молнии проходил по нему, а не по строению.

Если у вас отсутствует на даче молниеотвод — пора задуматься о его сооружении. Самый дешевый и простой способ его изготовления — сделать все самому. Что же для этого нужно знать?

Итак, молниеотвод (громоотвод) есть устройство молниезащиты (грозозащиты), обеспечивающее безопасность здания и жизни людей, находящихся в нем, от разрушительных воздействий, которые могут возникнуть в грозу при прямом попадании молнии.

Это защищенный от коррозии, оголенный проводник — то есть, хорошо проводящий электроток материал как можно большей площади и большего сечения (минимум 50 мм²).

Собирается молниеотвод (громоотвод) из толстой медной проволоки или стальной катанки, труб нужного сечения либо из стальных, алюминиевых, дюралевых стержней различного профиля, уголков, полос и так далее.

Стальные материалы лучше использовать оцинкованные. Так как они менее подвержены воздушному окислению.

Из чего состоит грозозащита: устройство

Молниеотвод (громоотвод) простейшей конструкции состоит из 3 частей:

  1. Молниеприемник.

  2. Токоотвод (спуск).

  3. Заземлитель.

Расскажем о каждом элементе подробнее.

Молниеприемник

Молниеприемник — металлический проводник, закрепляемый на крыше здания либо на отдельной опоре (вышке). Конструктивно делится на три вида: штыревые, тросовые и сетчатые.

При выборе конструкции молниеприемника ориентируйтесь на материал, которым покрыта крыша дома.

1. Штыревое (или стержневое) устройство молниеприемника — это возвышающийся над домом металлический вертикальный стержень (смотрите рисунок ниже).

Подходит для крыши из любого материала, но предпочтительнее все-таки для металлической кровли. Высота штыревого молниеприемника не должна превышать 2 метра. А крепится он либо на отдельно стоящую несущую опору, либо непосредственно на сам дом.

Материалы для изготовления:

  • Стальная труба (20-25 мм диаметром, со стенкой 2,5 мм толщиной). Ее верхний конец либо расплющивается, либо заваривается под конус. Можно также изготовить и приварить к верхнему краю трубы специальную заглушку в виде иглы.

  • Стальная проволока (8-14 мм). Причем токоотвод должен быть точно такого же диаметра.

  • Любой стальной профиль (например, уголок или полосовая сталь не менее 4 мм в толщину и 25 мм в ширину).

Главное условие для всех этих стальных материалов — сечение минимум 50 мм².

2. Тросовое устройство молниеприемника — это натянутый по коньку на высоте до 0,5 м от крыши трос с минимальным сечением 35 мм² или проволока.

Обыкновенно применяется стальной оцинкованный канат. Данный вид молниеприемника подходит для деревянных либо шиферных крыш.

Закрепляется он на двух (1-2 метра) опорах из дерева, либо металла, но на металлические опоры необходимо установить изоляторы. С токоотводом трос соединяют при помощи плашечных зажимов.

3. Сетчатое устройство системы молниеприемника — это проложенная над крышей сетка толщиной 6-8 мм. Эта конструкция самая сложная по исполнению. Применяется для крыш, покрытых черепицей.

4. Ну и совсем редко используется покрывное устройство молниезащиты — это когда в качестве молниеприемников выступают металлические конструктивные элементы самого дома (кровля, фермы, ограждение крыши, водосточная труба).

Все рассмотренные конструкции молниеприемников надежно соединяются при помощи сварки с токоотводом и через токоотвод с заземлителем одно- или двухбоковым сварным швом минимум 100 мм в длину.

Токоотвод

Токоотвод (спуск) — средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением для стали 50, для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.

Главное предназначение токоотвода — это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеприемника к заземлителю.

Идеальный путь для прохождения электротока — кратчайшая прямая, направленная строго вниз. Избегайте при монтаже молниеотвода поворотов под острым углом. Это чревато возникновением искрового разряда между близкорасположенными участками токоотвода, что приведет к неизбежному воспламенению.

Самый ходовой материал для токоотвода — неизолированная стальная проволока-катанка или полоса. Его проводят только по несгораемым поверхностям. На горючие стены следует устанавливать металлические скобки, которые сами будучи в контакте с горючей поверхностью защитят токоотвод.

Минимальное расстояние от стены до токоотвода 15-20 см.

Надо проложить его так, чтобы не было точек соприкосновения с такими элементами дома, как крыльцо, входная дверь, окно, металлические гаражные ворота.

Мы знаем, что соединять части молниеотвода лучше сваркой, но если это невозможно, допускается сопряжение токоотвода с заземлителем и молниеприемником при помощи трех заклепок или двух болтов. Длина наложения токоотвода на другие части системы при заклепочном соединении равна 150, а при болтовом — 120 мм.

Конец не оцинкованной проволоки-катанки и место крепления проволочного токоотвода к стальным деталям для обеспечения надежного контакта нужно зачистить, а оцинкованную достаточно отмыть от пыли и грязи. Затем на конце проволоки делают петельку либо крючок, ставят с обеих сторон шайбы и как можно сильнее стягивают все это болтом.

Места соединения (если это не сварка) к тому же нужно обмотать в несколько слоев изолентой, затем грубой тканью, поверх перекрутить толстой ниткой и покрыть все краской.

Для улучшения контакта можно обработать концы проволоки оловом и спаять.

Заземлитель

Заземлитель (заземляющие электроды) — находящаяся в земле, нижняя часть молниеотвода, обеспечивающая надежный контакт токоотвода с грунтом.

Как правильно обустроить заземление, описано в ГОСТах и СНИПах, но для самого простого варианта достаточно не менее одного метра от края фундамента и не ближе 5 метров от входа в здание закопать П-образную конструкцию из металлических проводников.

С задачей способен справиться обычный контур заземления (его делают для бытовых электроприборов).

Это 3 забитые и закопанные в землю электрода, соединенные между собой на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями. Закапывать заземляющую конструкцию следует ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 до 0,8 метра в глубину.

Для заземлителя берут прокатную сталь сечением 80 мм, реже медь сечением мм в квадрате. Вертикальные заземляющие электроды бывают 2-3 метра в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем они короче.

Если почва на вашей даче постоянно находится во влажном состоянии, то достаточно будет и метрового или полуметрового штыря.

На какую глубину забивать и какое количество электродов будет необходимо можно узнать в энергослужбе по месту проживания.

Нужно помнить, что качество заземления зависит от размера площади контакта заземлителя с почвой и удельного сопротивления самого грунта.

Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный, не следует заземлять молниеприемник на бытовой контур. Категорически не советуем экспериментировать. Чревато последствиями.

Предлагаем посмотреть видео с наглядной схемой монтажа молниезащиты:

Согласно нормативным документам, для частных жилых домов установка систем молниезащиты необязательна. И только вам решать вопрос о целесообразности монтажа молниеотвода (громоотвода) на даче. Надеемся, что статья поможет принять правильное решение.

 


bydom.ru

как сделать и установить молниезащиту

Удар молнии представляет серьезную опасность для частного дома. Как известно, молния чаще всего бьет в самую высокую точку в округе. Если в данный момент эта точка – ваш дымоход, могут возникнуть проблемы во время ближайшей грозы. Для небольшого дома защиту от удара молнии можно соорудить без помощи профессионалов. Для того, чтобы установить громоотвод в частном доме своими руками вам понадобится немного времени, калькулятор, лопата и сварочный аппарат.

Перед тем как начинать разработку молниезащиты для своего дома или дачи, нужно разобраться, что такое громоотвод в принципе и как организовать его установку. Молниеотвод – система проводников, которые отводят электрический разряд в землю так, чтобы он не причинил вреда защищаемому объекту. Задача любого громоотвода – оградить здание от попадания в него молнии. На этом видео с громоотводом в действии можно прочувствовать всю мощь стихии.

Металлическая кровля наиболее опасна

Залог защиты от молнии – комплексный подход ↑

Молниезащита частного дома – достаточно широкое понятие. Прежде всего, она подразделяется на два подвида: внешнюю и внутреннюю. Только комплексный подход и правильное устройство как внешней, так и внутренней защиты гарантирует безопасность дома.

Внешней составляющей молниезащиты является громоотвод. В зависимости от конструкции молниеприемника различают несколько разновидностей:

  • стержневой;
  • тросовый;
  • сетчатый.

Самым популярным видом громоотводов для частного дома является стержневой. Это обусловлено простой конструкцией и легкостью изготовления своими руками. Тросовый молниеотвод представляет собой один или несколько металлических канатов, натянутых на опорах над крышей дома. Не менее эффективным типом молниеотвода является сетчатая конструкция. Это металлическая сетка с заземлением, которая порывает крышу по всей поверхности.

Устройство молниезащиты

Внутренняя молниезащита должна обезопасить дом, его жильцов и все, что в нем находится от последствий удара молнии. Разряд такой мощности не может пройти бесследно, даже если на его пути встанет хороший громоотвод. Образуется сверхмощное электромагнитное поле, в зону действия которого попадают все проводники, чаще всего – инженерные коммуникации: газопровод, водопровод, отопительная система. Возникает сильное перенапряжение.

Для внутренней защиты здания и электроприборов устанавливают специальный аппарат – ограничитель перенапряжений или УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений. Это оборудование в комплексе с качественной наружной молниезащитой сделают дом защищенным от удара молнии.

Внутренняя молниезащита также важна

Из чего состоит молниеотвод ↑

Для того чтобы собственноручно спроектировать, изготовить и установить защиту от грозы в своем доме, нужно разобраться, из каких элементов она состоит. Молниеотвод в частном доме состоит из нескольких составляющих:

  • молниеприемник;
  • токоотвод;
  • заземлитель.

Простым языком принцип действия молниезащиты можно описать так: молниеприемник «собирает» все молнии в зоне своего действия и направляет их по токоотводу в землю.

Молниеприемник – та часть громоотвода, которая первая принимает на себя удар молнии. Самым распространенным вариантом самодельных громоотводов является стержневой тип. В зависимости от размеров и конфигурации дома, он может быть установлен на крыше или на отдельно стоящей опоре.

Стержневой молниеприемник на крыше

Токоотвод – проводник, который направляет молнию в землю. Он представляет собой медный, стальной или алюминиевый провод. Главное условие – токоотвод не должен соприкасаться с другими металлическими частями дома.

Заземлитель – металлические прутья, которые отводят ток в землю. Чаще всего заземлитель имеет вид трех длинных отрезков профиля, вкопанных в почву. Между собой они соединяются треугольником. Все элементы молниезащиты в частном доме соединяются между собой при помощи сварки. Если такой возможности нет, используют болтовое соединение.

Самым простым этапом организации молниезащиты является ее установка. Куда более ответственными считаются подготовительные работы: расчеты, выбор места и материалов. Отсутствие критических ошибок на этом этапе гарантирует 60% успеха. Именно поэтому не следует преуменьшать важность тщательной и скрупулёзной подготовки.

Схема отведения ударов молнии

Формула для точного расчета ↑

Не нужно полагать, что любой длинный обрезок арматуры, установленный на крыше дома и соединенный с землей проводом защитит жилище от удара молнии. Громоотвод – конструкция достаточно сложная и чрезвычайно ответственная. Перед тем как сделать молниеотвод в частном доме, необходимо произвести все расчеты, оценить риски и учесть все мельчайшие нюансы.

Для расчета не нужно изучать пособие по электромеханике и вспоминать правило буравчика. Задача – подобрать необходимый размер громоотвода, чтобы обеспечить защиту на нужной вам площади. Если точно просчитать зону действия по формулам, можно добиться защиты 98%, что исключает попадание молнии в дом.

Если речь идет о молниеотводе стержневого типа, который идеально подходит для защиты небольшого дома или дачи, зона защиты имеет форму конуса. Расчетными методами были получены коэффициенты, которые используются для определения необходимой высоты громоотвода.

h = (rх+ 1,63hx)/1,5, где h – высота стержневого молниеотвода;hx – высота защищаемого здания;rx – необходимый радиус зоны защиты на уровне верхней точки защищаемого здания.
Эта формула верна для громоотводов высотой не более 150 м, что более чем достаточно для устройства молниезащиты частного дома.

Зона защиты громоотвода

Выбор материала для громоотвода ↑

Перед тем как сделать громоотвод на даче или у себя дома, нужно определиться с материалами. Металл для изготовления имеет большое значение. На сегодняшний день его делают из стали, меди или алюминия. Разница значения сопротивления этих материалов обуславливает разную необходимую площадь поперечного сечения.

Чтобы отобразить свойства всех трех видов наглядно, данные внесены в таблицу:

Минимальные размеры проводников при использовании разных материалов

Из таблицы видно, что лучше всего с задачей справляется медь. Дешевле делать громоотвод своими руками из стального профиля. Токоотвод имеет меньшее сечение, нежели остальные элементы молниезащиты. Правильно будет постепенно наращивать его толщину от молниеприемника к заземлению. Лучше всего использовать один и тот же металл для всей конструкции.

Медь – самый надежный материал

Место установки громоотвода и заземлителя ↑

Не менее важно правильно подобрать место для установки. Громоотвод должен быть самой высокой точкой на участке. Не забывайте про зону защиты в форме конуса. Следите, чтобы весь ваш дом попадал в эту зону. Получается, что чем дальше от дома находится защита, тем выше он должен быть.

Из экономических соображений разумней располагать громоотвод на крыше дома, тогда не придется тратиться на дополнительное сооружение высокой опоры. Профессионалы не рекомендуют устанавливать молниеприемник по центру крыши, лучше закрепить его на одной из стен. Так вероятность того, что на пути молнии станет какой-то элемент кровли снижается.
Отдельно следует подумать о размещении заземлителя. В тот момент, когда разряд огромной мощности будет уходить в землю, около заземлителя не должно быть никого. Поэтому ограничивается минимальное расстояние от заземляющего контура до стены дома – 1 м, и до пешеходных дорожек и тротуаров – 5 м. Расположите заземлитель в укромном месте, сделайте ограждение или установите предупреждающий знак.

Опора должна быть надежно закреплена

После того как все необходимые расчеты выполнены, место установки выбрано, а нужное количество подходящего материала закуплено, можно приступать к сооружению молниезащиты. Установка производится в несколько этапов. Основным монтажным работам предшествуют земляные. Подробную инструкцию о том, как сделать громоотвод в частном доме можно посмотреть в видео:

Видео:Громоотвод частного дома ↑

Обязательные работы по заземлению ↑

Несмотря на то что громоотвод располагается на высоких опорах, начинать его установку следует с земли. Первым делом нужно вырыть яму для заземления. До того как сделать громоотвод на даче или на приусадебном участке, определитесь с типом заземления.
Заземлитель замкнутой формы представляет собой три металлических стержня, сваренных треугольником при помощи металлической полосы. Для такого типа заземления придется вырыть яму соответствующей формы и глубины. Линейный тип заземления требует для установки наличия траншеи. Электроды заземления устанавливаются в одну линию и соединяются сваркой.

Для замкнутого заземлителя яма будет выглядеть так

Не стоит рыть яму глубиной равной длине электродов. Достаточно углубиться в грунт на 0,5-1 м. Стержни заземлителя все равно нужно будет забивать в землю. Проанализируйте в каком месте токоотвод будет встречаться с землей и соедините эту точку с местом залегания заземлителя глубокой траншеей.

Внутренняя система молниеотведения тоже должна быть заземлена. Щиток соединяется с заземлителем длинным проводом, который прокладывается под землей. Для этих целей нужно вырыть еще одну траншею, соединяющую будущий заземлитель с устройством защиты от перенапряжений.

Позаботьтесь о грунте. Чтобы ток легко уходил в землю, почва должна иметь высокий показатель электропроводности. Песчаные грунты не могут похвастаться таким свойством. Часто почву в районе заземления искусственно пропитывают раствором соли, чтобы поднять этот показатель.

Порядок основных работ ↑

Конструкция заземления проста, но должна отвечать всем требованиям надежности и безопасности эксплуатации. В качестве заземлителя в домашних условиях используйте несколько длинных отрезков стального профиля: уголок, полоса, труба. Они соединяются между собой очень прочно – сваркой. Материал для заземлителя следует брать с большим запасом. Находясь под землей во влажной среде, металл легко поддается коррозии, ржавеет, разрушается и уменьшается в размерах.

Заземление частного дома

Установите опору для молниеотвода в выбранном месте. Она должна быть устойчивой и прочной, чтобы защита от молнии не упала и не сломалась от сильного ветра еще до того, как начнется гроза.

Подготовьте стержневой молниеприемник нужной длины, которую вы вычислили по формуле. Если у вас не нашлось одного длинного отрезка металлопроката, ничего страшного. Можно соединить сваркой несколько частей. Если в качестве громоотвода вы взяли полую трубу, заглушите ее край металлической пробкой и заварите. Установите молниеприемник на опору.

Молниеприемник нужно надежно закрепить

Провод подходящего диаметра и длины нужно очень надежно подсоединить к молниеприемнику. Вместо толстой проволоки можно использовать стальную полосу. Она тоже достаточно гибкая и не хуже справляется с отводом разряда по контуру заземления.

Токоотвод должен быть изолирован от металлических частей кровли

Проконтролируйте, чтобы контур заземления по всей длине не соприкасался с металлическими частями дома. Как известно, ток движется по пути наименьшего сопротивления. Неправильная организация молниезащиты может пустить разряд молнии в 200 000 А в другом направлении.

Медный токоотвод

Токоотвод должен привариваться к заземлителю не только в месте их соединения, но и по всей длине заземлителя, уходя в почву. Заземлитель забейте в землю, а яму и все траншеи – засыпьте.

Молниеотвод – конструкция, выполненная из металла. А металл крайне плохо переносит агрессивное воздействие окружающей среды. Чтобы ваш громоотвод не покрылся ржавчиной и не потерял своих свойств, нужно регулярно проводить осмотр и проверку системы.

Изначально на этапе монтажа все болтовые соединения нужно заизолировать и защитить от коррозии специальным составом. Повторять эту процедуру следует ежегодно. Сварные соединения нужно покрыть краской для защиты.

Проверяйте систему по всей длине

Весной, до начала сезона грозовых дождей, желательно провести визуальный осмотр всего контура, проверить контакты, при необходимости, зачистить их от окиси. Плохой контакт в контуре громоотвода очень опасен и может вызвать размыкание системы или возгорание.

Подземную часть молниезащиты тоже следует контролировать. Делать это можно не ежегодно, но не реже одного раза в три года. Заземлитель и токоотвод откапываются и проверяются на предмет повреждений и коррозионных разрушений. Иногда ржавчина так «съедает» металл, что некоторые элементы заземлителя приходится менять.

Важно понимать, что лучше не установить защиту вообще, чем сделать это неграмотно. Когда речь заходит о таком высоком напряжении и силе тока, любая ошибка может стать фатальной. Если вы не уверены в своих силах и сомневаетесь, что сможете установить громоотвод в частном доме своими руками, лучше не рискуйте, а обратитесь за помощью к профессионалам.

goodkrovlya.com

Как сделать молниеотвод, молниезащиту, громоотвод, грозозащиту

Как сделать правильный молниеотвод или грозозащиту? Да вобщем то сделать такую систему несложно и конструкция молниеотводов достаточно отработана и хорошо себя зарекомендовала.

 

В народе молниеотводы называют «громоотводами», хотя гром – это акустическое явление и отвести гром от себя можно разве что заткнут уши. А вот что бы отвести молнию придется постараться немножко посерьезнее.

 

Стержневой молниеотвод дома:1-молниеприемник; 2-деревянная мачта; З-токоотводящий провод; 4-заземлитель; 5-место пайки (сварки) конца токовода к заземлителю; 6 -фундамент; 7-уровень почвы

 

Вначале постараемся понять физику процесса молниеотвода, как он работает. При грозе, как известно, облака очень сильно электризуются относительно друг друга и относительно земли. Условно можно считать облака и землю разными обкладками гигантского конденсатора, который постоянно заряжается. И когда разность потенциалов (напряжение) достигает напряжения пробоя между этими «обкладками» (а это миллиарды вольт), то происходит разряд молнии. Молниеотвод же выполняет роль проводника между обкладками этого конденсатора (т.е. конденсатор как бы замкнут накоротко). Поэтому заряд на его обкладках не накапливается, а конденсатор постоянно разряжается. И напряженность в районе молниеотвода практически нулевая.

 

Иными словами, молниеотвод так и называется, потому что он не «ловит» на себя молнию, а создает условия, когда молния не может возникнуть. Он просто «отводит» молнию от себя.

 

Но это касается только правильно устроенного молниеотвода. Нередки случаи попадания молнии в высокие металлические и казалось бы заземленные мачты и молниеотводы. Электрический ток – не дурак. И для своего пути он выбирает путь с наименьшим сопротивлением. А что может быть для него лучше, чем кусок провода, подвешенный в воздухе? А именно это представляет собой плохо заземленная металлическая мачта или даже «молниеотвод», нерадиво сделанный или запущенный. Поэтому устройство молниеотвода необходимо начинать с заземления.

 

Как сделать правильное заземление для молниеотвода

 

Заземление должно представлять собой какой либо металлический предмет, желательно максимально большей площади и закопанный на максимально большую глубину. На практике это может представлять из себя достаточно толстую трубу или металлический уголок (или 2-3 уголка, соединенные параллельно и забитые радом друг с другом, как перевернутая буква «Ш»). Глубина забивания – не меньше глубины промерзания почвы, т.е. 1,5 – 2 метра. Хорошо, если вам удастся закопать глубоко в землю кусок арматурной сетки из толстой проволоки или арматуры, или спинку старой металлической кровати, или даже лист толстого железа, металлическую бочку. (При этом можно совместить устройство заземления с устройством септика из металлической бочки).

Летом, во времена засухи или на песчаных почвах, электрический ток плохо проходит по сухому грунту. Поэтому необходимо поддерживать грунт в районе заземления во влажном состоянии. Проще всего это можно обеспечить подведя к заземление сток воды с крыши, слив из уличного умывальника, или просто периодически выливать на заземление ведро-другое воды. Для увеличения электропроводности грунта рекомендуется раз в несколько лет в районе заземления сверлить небольшие шурфики или делать при помощи толстого колышка, забиваемого в землю и затем вынимаемого, углубления, в которые засыпать соль или селитру. Растениям на поверхности соль не повредит, так как попадает глубоко в грунт и постепенно рассасывается вниз с грунтовыми водами. А электропроводность грунта у заземления она повысит значительно.

 

От заземления должен идти хороший надежный кабель или проволока, желательно максимально возможного сечения. Хорошо, если удастся купить метров 15-20 алюминиевого витого провода (как на столбах). На него следует одеть изолирующую трубку или гибкий гофрированный кабель-канал и провести к молниеотводу по кратчайшему пути, максимально изолировав от каких либо элементов дома или построек. Крепление кабеля выполняют жестяными или пластиковыми скобами.

 

Устройство молниеотвода.

Собственно молниеотвод представляет собой оголенный проводник, желательно максимально большой площади и максимального сечения, защищенный от коррозии. Поэтому его обычно делают из медной толстой проволоки, оцинкованной стали, алюминия или дюраля. Хороший молниеотвод получится из оцинкованного стального уголка или полосы луженой жести, дюралевого профиля, клубка или сетки толстой оголенной¸ а лучше луженой (а не покрытой лаком!) медной проволоки. Обдуваемый ветром (читай, заряженными ионами) он охотно «примет» их заряд на себя и направит по кабелю к заземлению. Тем самым выполнит возложенную на него функцию. Излишне напоминать, что красить или изолировать иным образом сам молниеотвод нельзя ни в коем случае! (К кабелю, ведущему к заземлению это не относится).

 

 

Устройство тросовой молниезащиты:1-стержневые молниеприемники; 2-тросовые молниеприемники; 3-стойки; 4-токовод; 5-заземлитель; 6-зона увлажнения.

Считается, что молниеотвод защищает от удара молнии некий гипотетический конус, с углом наклона боковой поверхности примерно в 45 градусов от вертикали и вершиной которого является он сам. Соответственно, чем выше поднят молниеотвод, тем большую площадь и объем он защищает. Проще считать так - на какую высоту поднят молниеотвод, на такое же расстояние от себя он защищает и по горизонтали. Если его высота 10 метров, то и конус заканчивается в 10 метрах от мачты молниеотвода. Соответственно и располагают молниеотвод (или молниеотводы) так, что бы защитить строения.

 

Хорошо, если рядом с домом растет большое дерево. Тогда закрепив молниеотвод на длинном шесте, можно прикрепить его к дереву хомутами из синтетического плетеного фала (что бы не травмировать дерево и не мешать ему расти). При этом поднимают молниеотвод максимально высоко над вершиной дерева и так, что бы дачный дом попал в защитный конус.

 

Если же дерева нет, то можно совместить молниеотвод с телевизионной мачтой. Если она металлическая (и не крашенная), то она сама будет прекрасным молниеотводом (заземленная). Если же она деревянная, из ствола дерева, то следует вдоль нее пустить оголенный провод или проволоку, желательно 2-3 шт, что бы хотя бы одна точно обдувалась ветром с любой стороны. Эту проволоку, разумеется, соединить с заземлением.

 

Если же нет ни больших деревьев поблизости, ни телевизионной мачты, то молниеотвод устанавливают на дымовой трубе печи, прикрепив к ней 2-3 метровый металлический штырь и соединенный с заземлением. Но следует учитывать, что такой штырь создает значительную ветровую нагрузку и если труба слабая, то при сильном ветре она может повредиться. Поэтому более правильным будет поступить следующим образом.

 

На всех фронтонах дома устанавливают небольшие мачты в 1,5 – 2 метра высотой от конька. Они могут быть и металлическими и деревянными. Между ними натягивают толстую проволоку на изоляторах. А проволоку надежно соединяют с заземлением. Такой молниеотвод создает защитную зону над вашим домом в виде шалаша и полуконусов по торцам.

 

Уход за системой грозозащиты достаточно прост. Не реже раза в год, весной проверяют все электрические соединения молниеотвода. Что бы не заниматься этим, еще при устройстве защиты от молний, эти соединения выполняют максимально тщательно, применяя соединители из меди, латуни (так называемые колодки, клемники или орехи), облудив концы проводов припоем или защемляя их в специальных контактах из меди или алюминия. А далее, в процессе летнего сезона, когда возможны грозы, поддерживают во влажном состоянии место заземления.

 

Постаравшись один раз, вы гарантированно убережете себя, своих близких и свое имущество от попадания молнии.

 

Видеопособие: молниезащита - Активный молниеотвод

Добавить комментарий

azbukadachi.ru

Громоотвод своими руками: материалы, расчет и монтаж

Молниеотвод представляет собой защитное устройство, в котором система проводников отводит электрический разряд в землю. Молниезащита — важнейший элемент обеспечения безопасности жильцов и имущества, находящихся в здании. При желании и наличии определенных знаний, вполне реально соорудить громоотвод своими руками.

Принцип действия и устройство

Система защиты от молнии состоит из трех компонентов:

  • молниеприемник;
  • токоотвод;
  • заземлитель.

Схема устройства представлена на рисунке ниже.

Функция приема разряда молнии возлагается на молниеприемник. По токоотводам электричество поступает в заземлительный контур, который передает разряд в грунт.

Молниеприемник

Существует три разновидности молниеприемников:

  • стержневой;
  • штыревой;
  • сетчатый.

Также в качестве приемника может выступать сама крыша.

Стержневой приемник представляет собой металлический штырь, установленный на станине (на кровле, рядом со зданием, на высоком дереве). С помощью токоотвода (проводника) штырь соединяется с заземлительным контуром. Для изготовления громоотводов применяют медь, алюминий или сталь. Причем первая— оптимальный вариант с точки зрения качества защиты, а самые дешевые приемники производятся из стали.

Сечение молниеприемника стержневого типа должно составлять не менее 35 кв. мм, если речь идет о меди, и 70 кв. мм — для стальных устройств. Длина штыря колеблется от 50 до 200 см.

Стержневые приемники обычно выглядят эстетично, однако площадь их покрытия не слишком большая. Для расчета покрываемой территории от наивысшей точки штыря прочерчивают мысленную линию к уровню земли под углом 45 градусов. Защищенным является все пространство, оказавшееся в треугольнике по периметру. Ввиду маленькой зоны действия, стержневые громоотводы используют для защиты небольших домов, банных построек, гаражей и т.п.

Обратите внимание! Молниезащиту можно как сделать своими руками, так и приобрести готовую.

Сеточные молниеприемники выполняются в виде металлических сеток и представляют собой арматурный каркас с ячейками размером от 3 до 12 м. Толщина арматуры — в среднем 6 мм. Сетку размещают на определенной высоте над материалом кровли, оставляя зазор не менее 15 см. Наиболее подходящие объекты для применения сеточных систем — большие кровли (многоквартирные дома, торговые центры, промышленные и складские здания и т.п.).

Тросовый приемник располагается на двух или четырех мачтах, связанных друг с другом проволокой из стали или алюминия. Трос протягивают по коньку крыши, используя деревянные бруски, которые выступают в качестве опор. Наименьший рекомендуемый диаметр троса — 5 мм.

По сравнению со стержневыми описываемые устройства покрывают гораздо большую площадь. С точки зрения эффективности тросовые системы лучше, чем стержневые или сеточные приемники справляются с задачей защиты от молнии. Особенно распространены такие системы на шиферных кровлях.

Иногда в качестве молниеприемника используют саму крышу. Это возможно, когда кровля изготовлена из профнастила, металлической черепицы и любых других материалов, в основе которых есть металл. Существуют требования, которые дисквалифицируют конструкционный материал кровли, если его толщина меньше 4 мм (иначе возможно его прожигание молнией). Также не допускаются какие-либо горючие материалы, способные легко воспламениться.

Токоотвод

Для изготовления проводников применяют шестимиллиметровую медную, стальную или алюминиевую проволоку. Соединения с другими элементами системы — молниеприемником и заземлительным контуром — выполняют посредством болтов или сварных швов. Токоотвод нуждается в качественном изолировании от окружающей среды (подойдут кабель-каналы). Еще одно требование — выбор для токоотвода самого краткого пути от молниеприемника к заземлительному устройству.

Заземлитель

Заземлительный контур располагают неподалеку от здания. При этом выбирают место, находящееся вне прогулочной территории и поближе к какому-либо ограждению. Электрический заряд, поступающий к заземлительному контуру через токоотвод, через металлические стержни отводится в грунт. Стержни вкапывают в землю на глубину примерно 80-100 см. Их размещают таким образом, чтобы они при соединении формировали треугольник.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как сделать громоотвод необходимо провести подготовку. Причем по важности этот этап ничем не отличается от собственно процесса установки молниезащитной системы. Понадобится произвести расчеты согласно формуле, подобрать материалы и найти правильное место для установки молниезащиты.

Формула расчета

Молниезащита — достаточно сложная и ответственная в силу выполняемых задач система. При ее планировании необходимы точные расчеты и оценка потенциальных рисков. В то же время необходимости в чрезмерно сложных математических вычислениях нет. Нужно лишь определить зону действия системы, исходя из формул. Для стержневого молниеотвода существуют коэффициенты, применяемые для расчета нужной высоты устройства. Используется такая формула:

Она подходит для громоотводов высотой до полутора метров, что вполне достаточно для обеспечения защиты частного дома от ударов молнии.

Материал для громоотвода

Для создания защитной системы понадобятся конструкционные материалы. Придется сделать выбор из стали, меди или алюминия. При этом площадь необходимого поперечного сечения будет отличаться, что продиктовано разным сопротивлением каждого вида из перечисленных металлов. Чтобы объяснить сказанное более наглядно, внизу приведена таблица, в которой указаны минимальные требования к компонентам молниезащиты, исходя из вида металла:

МатериалМолниеприемникТокоотводЗаземлитель
Площадь сечения, ммДиаметр, ммПлощадь сечения, ммДиаметр, ммПлощадь сечения, ммДиаметр, мм
Медь357165508
Сталь50850810011,5
Алюминий709,5256Не применяется

Исходя из данных, представленных в таблице, оптимальный выбор материала — медь. Однако наиболее дешевым вариантом громоотвода, изготовленного своими руками, является сталь.

Токоотвод отличается меньшим сечением в сравнении с другими компонентами защитной системы. Рекомендуется постепенно увеличивать его толщину от приемника к заземлительному контуру.

Совет! При создании молниезащиты желательно применять один и тот же вид металла для всех элементов конструкции.

Для изготовления молниезащиты необходимы такие материалы и инструменты:

  1. Молниеприемник. В случае со стержневой системой понадобится металлический заостренный штырь. Также подойдет ТВ-мачта или антенна для приема радиосигналов. В продаже имеются готовые приемники, например, GALMAR или SCHIRTEC.
  2. Металлическая проволока нужного сечения.
  3. Устройства для заземления (металлические штыри, трубы или лента).
  4. Пластиковые фиксаторы, скобы, болты.
  5. Инструменты для выполнения работы (сварочный аппарат, электродрель, молоток, лопата).

Место установки

Громоотвод следует располагать на наиболее высокой точке из имеющихся на участке. При этом нужно помнить про защитную конусообразную зону. Громоотвод должен находиться в таком месте, чтобы здание полностью было покрыто защитой. Получается, что, чем более отдален громоотвод от дома, тем выше он должен быть.

По финансовым соображениям предпочтительнее разместить молниеприемник на кровле здания. В этом случае не понадобится сооружение высокой опоры, которая к тому же вряд ли будет эстетически привлекательной.

Совет! Не рекомендуется установка громоотвода в центральной части крыши. Лучше поставить приемник с краю кровли и зафиксировать его к стене. При таком подходе уменьшается риск попадания молнии в какую-либо часть кровли.

Отдельный вопрос — правильное размещение заземлительного устройства. При ударе молнии высокомощный разряд проходит в землю и в этот момент рядом с заземлителем не должны находиться живые существа. Поэтому разработаны требования к минимальным расстояниям от заземления к стене дома — 1 м и до пешеходных дорожек — 5 м. Заземляющее устройство должно быть установлено в таком месте, где нет вероятности нахождения людей. К тому же, вокруг заземлителя следует установить ограждение и поставить рядом предупреждающий знак.

Обратите внимание! Эффективная работа заземления возможна только во влажном грунте. Это нужно учитывать при выборе места для заземлительного контура. Если постоянно мокрый участок отсутствует, следует задуматься об искусственном орошении.

Установка тросового молниеотвода

Прежде всего нужно протянуть проволоку по коньку кровли. Она будет выступать в качестве приемника для молнии. Если крыша изготовлена из пожароопасных материалов (древесина, пластиковая черепица и т.п.), проволоку следует расположить на высоте не менее 15 сантиметров от материала. При этом поддерживающую для нее функцию будут выполнять пластиковые фиксаторы. Концы проволоки закрепляют на металлических мачтах (их называют горизонтальными приемниками).

Токоотвод фиксируют к приемнику с помощью сварочного аппарата болтовыми соединениями или заклепками. На смежные участки наносят изоляцию. На кровле токоотвод закрепляют скобами, а на стенах — пластиковыми фиксаторами. Проводник лучше разместить в кабельном канале, чтобы избежать пагубного воздействия на него влажности.

Заземление создают так:

  1. Копают траншею глубиной от 80 см.
  2. Забивают в дно ямы металлические штыри.
  3. Соединяют их стальной трубой или лентой. Для этого используют сварочный аппарат.
  4. Отводят ленту к участку соединения с токоотводом.
  5. Состыковывают токоотвод с заземлителем.

Установка стержневого молниеотвода

Для монтажа стержневой системы понадобится высокая станина. Ее функции сможет выполнять, например, мачта ТВ-антенны. Приемник фиксируют к ней сварным или болтовым соединением.

Установка токоотвода и заземлителя осуществляется так же, как описано выше, когда речь шла о тросовой молниезащите. После завершения установки следует протестировать сопротивление системы. Максимально допустимый показатель — 10 Ом.

Дерево в качестве громоотвода

Для создания молниеотвода своими руками подойдет обычное дерево. При этом его высота должна превышать уровень крыши здания примерно в 2,5 раза. Расстояние до дома не должно быть меньше 3 м.

Один конец пятимиллиметровой проволоки приваривают к заземляющему устройству и закапывают соединение в землю. Оставшийся конец будет приемником. Его подводят к верхушке дерева.

Уход за конструкцией

Металлические устройства чувствительны к отрицательным воздействиям окружающей среды. Чтобы избежать развития коррозийных процессов и сохранить рабочие свойства металлов, необходимо регулярно проводить осмотры системы защиты от молнии.

С наступление весны — перед началом грозового сезона — необходимо провести визуальное исследование всех компонентов системы. В процессе эксплуатации металл бывает настолько поврежден, что не обойтись без замены деталей.

Особое внимание следует уделять контактам. Некачественный контакт приводит к размыканию системы и возгоранию. Если нужно, их прочищают от окиси.

Подземную часть молниезащиты также нужно проверять. Однако ввиду трудоемкости процесса, разрешается делать это не каждый год, а один раз в трехлетний период.

Молниезащита – настолько важный элемент обеспечения безопасности жильцов и здания, что браться за ее создания стоит только при полной уверенности в своих знаниях и опыте. Если этого чувства недостаточно, лучше поручить выполнение работы профессионалам.

Громоотвод своими руками: материалы, расчет и монтаж

220.guru

Как правильно установить громоотвод?

03.07.2018

Очень часто владельцы загородных домов уделяют недостаточно внимания защите своего дома от ударов молний. Бывает так, что решение поставить громоотвод принимается после того, как молния уже ударит в дом и принесет значительные разрушения. А между тем, о громоотводе нужно позаботиться еще на стадии проектирования здания, и использовать для его монтажа нужно только самые качественные материалы.

Громоотвод: ставить или не ставить?

Итак, проблема громоотвода была актуальна всегда, и особенно в наше время, когда каждое здание буквально нашпиговано электрическими коммуникациями и оборудованием, а это все, так сказать, очень притягательно для разрядов молнии, которые витают над каждым домом в грозу. Из-за изнашивания в старых фондах электрических сетей, которые требуют обновления электрических установок, используемых в сельских местностях, проблема установки громоотвода является тем более актуальной. Хозяину любого жилого здания необходимо осознавать, что от решения, принятого вовремя, и его воплощения будет зависеть безопасность жизни жителей этого здания.

Громоотводом считают защиту от попаданий молнии в людей, дома, дворовые пристройки, инженерные сети, а также в людей. Для того чтобы эксплуатация дома была безопасна и долговечна, следует заботиться об этом еще заранее. Существуют установленные по ГОСТу стандарты, которые помогут выбрать защиту для дома, при этом существенно сэкономив деньги. Нужно учесть и то, что молниезащита для загородного дома должна выполняться хорошим специалистом. Однако громоотвод можно соорудить и самостоятельно, главное хорошо понимать принцип устройства этого устройства. Однако при этом следует помнить, что недостаток опыта при изготовлении громоотвода, нехватка знаний, может только сделать ситуацию хуже. Лучше сделать качественный громоотвод, либо не делать его вообще. Конечно, последнее нежелательно, но надо понимать, что плохой громоотвод гораздо хуже, чем его отсутствие.

Все громоотводы делятся на две основные категории – это внешняя молниезащита, и внутренняя. Внешней молниезащитой называют защиту от прямого попадания разрядов молнии в здание. Внутренней молниезащитой называют мероприятия по сохранению оборудования и инженерных сетей в целостности от индуктивных наводок, которые могут образовываться при попадании в здание молнии при отсутствии молниезащиты внешней.

Эффективность громоотвода оценивается в зависимости от его рабочих способностей. Обычно, его оценка производится по степени эффективности и подразделяется на такие качественные категории:

  1. 98% — высочайший уровень защиты.
  2. 95% — средний уровень защиты.
  3. 90% — низкий уровень защиты.
  4. Менее 80% — практическое отсутствие защиты.

Необходимые факторы при создании громоотвода

Громоотводом на сухом канцелярском языке называется конструкция, возвышающаяся над крышей здания, и имеющая непосредственную связь с грунтом, в который разряд молнии выводится, минуя само сооружение, то есть, не вступая в контакт ни с одним элементом его конструкции.

Громоотвод состоит из таких основных элементов:

  • молниеприемник, который берет на себя силу разряда;
  • спуск, отводящий ток, который транспортирует его;
  • заземлитель, который гасит разряд в земле.

Молниеприемник должен быть размещен выше, чем самый высокий элемент конструкции здания (разница в высоте должна быть около 2-х метров). Необходимо, чтобы здание располагалось рядом с громоотводом или под его отводом. Не слишком желательна слишком высокая защита, так она будет притягивать к себе молнии из всей округи.

Продумывание конструктивных особенностей громоотвода очень важно, но при этом важно его сделать максимально эффективным для надежной работы. Выполняя свод конкретных пунктов, можно легко это обеспечить. Заранее рассчитав громоотвод с определением того, какой требуется уровень защиты, можно легко определить, какие нужны инструменты и материалы.

Как работает громоотвод?

Громоотвод действует по принципу поиска в окружающем воздухе заряда, притяжения его, перенаправления в заземление и его принятия. В начале разряд молнии попадает на выступающие над домом предметы, сделанные из металла и прочие конструкции, имеющие с землей непосредственный контакт. Схема исполнения громоотвода – это очень важный момент, который предполагает исполнение его своими руками. Есть несколько вариантов – рисунок, который выполняется собственноручно или чертеж, на котором есть изображение проводников, креплений, заземлителя и так далее. В таком чертеже необходимо описание каждой из частей, необходимо указание путей и методов их закрепления, с помощью этого описания можно правильно уложить провода сверху и донизу, а также сконструировать само заземление.

Методы исполнения

Надо помнить о том, что громоотвод – это непосредственная часть конструкции защищаемого им здания, которая при использовании должна отвечать высоким требованиям надежности, в связи с тем, что она принимает на себя очень сильное воздействие, такое, как удар молнии.

В случае если молниеприемник представляет собой стержень, то прокатная сталь для разнопрофильных работ будет лучшим материалом. С верхней части полые трубы завариваются или герметично закупоривают пробкой.

Использование троса – каната, сделанного из оцинкованной стали. Над домом подвешивается некоторое количество нитей, а на автономно стоящих опорах заземляют концы тросов. Следует правильно выбирать место, где будет подвешиваться натянутая конструкция.

Использование защиты из катанки, сделанной из сетки, которая укладывается на кровлю. Наиболее эффективным вариантом считают громоотвод, выполненный из металлической сетки, который связывается с контуром заземления посредством нескольких отдельно расположенных проводников. Этот вариант позволяет получить остаточно большую площадь защиты.

В качестве элемента, который отводит ток, шнур для громоотвода должен быть не меньше 6 мм в диаметре. Для такого обычно провода используется катанка. Часть провода, которая уходит в грунт, должна быть не тоньше, чем 1 см. В этом месте связь с заземлителем выполняется под слоем грунта.

Очень надежным считается лист из металла, который посыпают грунтом, или стержень, который закапывается в землю на глубину более метра.

Источник: Amnis.ru

www.e-joe.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *