Содержание

Как крепят шторы под потолки из гипсокартона?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Потолок из гипсокартона — как крепят шторы?

Гипсокартонные потолочные конструкции имеют массу достоинств и могут в значительной степени преобразить интерьер. Однако, повесить шторы под потолки из гипсокартона бывает довольно непросто, несмотря на кажущуюся простоту этой операции. Есть несколько вариантов их крепления и о них поговорим далее.

Потолочная ниша

Один из популярнейших вариантов крепления занавесок на таких потолочных конструкциях. Данный способ фиксации полотна имеет свои неоспоримые преимущества, которые могут оказаться решающими при выборе подходящего варианта. Однако, он не лишен определенных недостатков. Начать лучше с достоинств:

  • Вам не придется ломать голову с подбором карниза – здесь можно использовать любую модель, но, лучше других подходят потолочные шины ил и металла или пластика.
  • При взгляде, помещение покажется существенно выше за счет того, что ткань свисает непосредственно с потолка и тем самым зрительно расширяет пространство по вертикали.
  • Вы сможете перекрыть шторой не только оконный проем, но и всю стену при желании, делая комнату визуально шире.

К минусам данной конструкции можно отнести лишь необходимость заранее все предусмотреть. Спланировать обустройство такой ниши необходимо еще до того, как будет начат процесс установки самой потолочной конструкции. После завершения монтажных операций изменить уже ничего не получится, по крайней мере, без серьёзных переделок.

Простая потолочная шина

Еще один вариант подвеса, обладающий практически теми же достоинствами, что и рассмотренный выше вид крепления. Точно также будет увеличиваться на взгляд высота помещения и при необходимости можно будет перекрыть всю стену тканью. Кроме того, при помощи такого крепления можно под потолки из гипсокартона повесить японские шторы, придающие комнате особенный шарм и стиль. Недостаток, связанный с необходимостью спланировать все заранее исчезает – шину можно повесить в любой момент.

Обычная гардина

Не теряет популярности и стандартный подвес в виде настенной или потолочной гардины. Здесь нужно учесть один момент: если ваша комната не слишком высокая, то располагать гардину нужно, как можно ближе к плоскости перекрытия. Это касается, как настенных моделей, так и потолочных – у них могут быть стойки разных размеров и лучше остановить свой выбор на небольших вариантах.

Несмотря на некоторую архаичность данного решения, оно не лишено определённых положительных качеств. Например, для классических интерьеров найти лучший вариант будет крайне затруднительно, так как все остальные способы крепления ткани будут выглядеть слишком современно. Остальные же достоинства этого способа декорировать оконный проем таковы:

  • Невысокая стоимость самого карниза.
  • Возможность крепления его как на потолке, так и на стене.
  • Классический внешний вид, подходящий для большинства интерьеров.
  • Простота установки.
  • Огромное количество моделей, представленных в магазинах.

Недостатков у таких приспособлений для подвешивания занавесок практически нет, если не считать минусом невозможность перекрыть всю стену сразу. Кроме того, придется подобрать наиболее подходящую по стилю оформления модификацию, что не всегда просто.

Струнные гардины

Чтобы повесить шторы можно использовать и так называемые «струнные» гардины. Это комплект деталей, состоящий из несущей части в виде троса из металла и двух крепежей, между которыми он будет натягиваться. Фиксировать крепежи можно на стенах или потолках, но, в случае с конструкцией из ГКЛ лучше предпочесть вариант с настенной фиксацией.

Если закрепить такое приспособление на тонкой поверхности гипсового листа, есть высокая вероятность того, что он не выдержит нагрузки и сломается. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо заранее, еще на стадии сборки самого потолка заложить специальные усиливающие элементы в местах крепления. При такой установке, главная нагрузка будет приходиться не на поверхность из ГКЛ, а на усиливающие элементы каркаса.

 

wikipotolok.com

видео, инструкция, виды крепежа » Интер-ер.ру

Последние годы жалюзи активно вытесняют традиционные шторы из обихода. Ими повсеместно украшаются офисы, жилые дома и рестораны. Изделия призваны сохранить интимность обстановки, уберечь от солнечных лучей. Для того, чтобы они гармонично смотрелись в оконном проеме, их необходимо правильно установить. Как крепят различные жалюзи на пластиковые окна, можно посмотреть на соответствующем видео или прочитать инструкцию. В зависимости от формы изделия, будут отличаться виды крепежа. Далее расскажем про основные способы установки.

Варианты установки жалюзи

На способ монтажа влияют разные факторы, однако главную роль играет наличие ровной поверхности. Если стены искривлены, то их необходимо выровнять, чтобы избежать осложнений при установке. Существуют следующие варианты:

  • Крепление на потолок;
  • Установка на стены;
  • Размещение внутри оконного проема;
  • Монтаж жалюзи к каждой створке стеклопакета.

При выборе способа ориентироваться следует на конструкцию окна. Последовательность же самих работ мало чем будет отличаться.

Существует несколько вариантов крепления жалюзи к оконному проему как со сверлением, так и без

Этапы монтажа

Универсальность жалюзи подразумевает похожий порядок действий при различных способах крепления. Отличия будут лишь в деталях.

  1. В первую очередь необходимо осуществить замер оконного проема. Если владелец решит закрепить изделия третьим способом (в оконном проеме), то от полученных данных нужно будет отнять по паре см. Это позволит избежать нелепой ситуации, когда жалюзи волочится по подоконнику. Если же пользователем будет принято решение монтировать внахлест, то, наоборот, потребуется прибавка лишних см. Чтобы надежно закрыть окно, достаточно будет 4-5 см с широкой стороны. Длина же может быть и вовсе — до пола. Здесь ориентироваться нужно на собственное чувство вкуса. Если же хозяин выберет 4-й способ монтажа, то потребуется провести замеры каждой створки. В случае выявленной кривизны, рекомендуется подгонять замеры как для правильной фигуры.
  2. Разметка. Имеется ввиду разметка креплений, которые должны располагаться симметрично и точно. Геометрия имеет важное значение, поскольку от этого будет зависеть надежность самой конструкции жалюзи. Уже во время проведения разметки необходимо проверять возможность открывания и закрывания окна. Изделие не должно мешать владельцу проветривать помещение. Важно также определиться с местом для шнура, поскольку именно там будет точка наибольшего давления. В частности, рекомендуется предусмотреть дополнительное крепление.
  3. Установка. Саморезы устанавливаются непосредственно в стены или потолок. После того, как их прикрутили, на них подвешивают карниз для фиксации жалюзи. Затем можно проводить тестирование самого изделия.

Схема устройства жалюзи

Нюансы проведения установки в зависимости от вида пластиковых изделий

Чтобы не повредить при установке жалюзи пластиковые окна, необходимо проводить работы крайне осторожно. Рассмотрим тонкости монтажа для разных видов изделий:

  • Вертикальные жалюзи. Этот вид пользуется наибольшим спросом, поскольку позволяет дизайнеру экспериментировать с цветом и формой. Ассортимент жалюзи чрезвычайно широк. Для установки же требуется не так уж много: карниз, ламели жалюзи, цепочка с бегунками. Последняя должна иметь достаточную длину, чтобы не ограничивать работу самого устройства. Это тем более актуально, если окно отличается нестандартной формой.

Изделия можно установить на крепление в потолке или стене. В первом случае следует ориентироваться на ширину ламели, чтобы определиться с зоной размещения карниза, то есть, отступа от стены. Крепление к стене же подразумевает возможность расположения карниза как под потолком, так и над самим окном. После установки кронштейнов, на вмонтированный карниз устанавливаются бегунки для навешивания ламелей.

Совет. При навешивании рекомендуется следовать тому же порядку, при котором ламели находились в упаковке.

Различные варианты установки жалюзи на окно

Поскольку вертикальные изделия не функционируют без грузиков, их необходимо будет подвесить с обеих сторон жалюзи где-то внизу.

  • Горизонтальные жалюзи. Зачастую эти изделия монтируются вторым или четвертым способом. Установка на стену требуется, когда владелец желает полностью закрыть оконный проем. А установка к каждой створке позволяет сохранить функциональность пластикового стеклопакета. Монтажные работы подразумевают прохождение тех же этапов, что и в случае с вертикальными изделиями.

Установка жалюзи со сверлением и без него

Существует два основных варианта крепления карниза. Первый способ подразумевает применение саморезов, а второй — Г-образных креплений.

Саморезы позволяют владельцу установить горизонтальные изделия непосредственно на оконный профиль.

Внимание! Последний не ощутит значительного урона, поскольку отверстия всегда можно будет заделать белым герметиком.

Перед сверлением производится разметка. Для этого устанавливают жалюзи в карниз и раскрывают полностью, после чего подносят к окну. Визуальная оценка должна дать понять насколько точно были проведены все замеры, поскольку далее необходимо будет перенести разметку кронштейнов на профиль. Перекосов быть не должно.

Грамотно прикрепленные жалюзи украсят помещение и долго прослужат владельцу

После операции сверления производятся следующие действия:

  1. Карниз прикручивается посредством кронштейнов;
  2. Крепления закрываются;
  3. В блок управления устанавливается крючок с тростью и наконечником;
  4. Закрепляется узлом колокольчик;
  5. Затем посредством шнура изделие опускается до конца, чтобы зафиксировать жалюзи внизу.

Без сверления крепятся Г-образные кронштейны, которые потребуется отдельно приобрести. Метод обычного защелкивания значительно упрощает уход за окном и жалюзи. Эти кронштейны цепляют за верхние части каждой створки, если только он не глухие. Данный вид крепления считается наиболее подходящим для установки изделия внутри оконного проема. Применение того же скотча не гарантирует ту же степень надежность, которую могут обеспечить специальные кронштейны. При этом они сохраняют целостность оконного профиля, что немаловажно.

Следуя данным рекомендациям, пользователь может установить жалюзи на пластиковые окна самостоятельно. В зависимости от формы изделия и особенностей окна, необходимо будет выбрать оптимальный способ крепления. Лучшим считает метод без сверления.

Видео: Как крепят жалюзи на пластиковые окна

Фото: Как крепят жалюзи на пластиковые окна

inter-er.ru

Как крепить натяжной потолок к гипсокартону?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Как крепят натяжной потолок к гипсокартону?

Натяжные потолки приобрели огромную популярность благодаря множеству положительных свойств. Основные плюсы их применения очевидны:

  • Высокая скорость монтажа
  • Возможность скрыть дефекты потолочных перекрытий без утомительного и дорогостоящего выравнивания
  • Относительно невысокая цена
  • Отличный внешний вид

По своей популярности такой вид отделки уже сравнялся с гипсокартонными конструкциями. Очень часто можно встретить комбинацию этих двух материалов. Но при монтаже натяжного потолка к гипсокартону необходимо учитывать некоторые особенности.

Процесс установки

Основные этапы установки натяжных покрытий просты. Сперва монтируется специальный монтажный профиль. Далее в нескольких местах крепится сама ткань потолка и нагревается. Нагрев ее размягчает она начинает растягиваться. После этого, производится окончательная фиксация по всему периметру и охлаждение естественным способом. Когда покрытие остынет, можно считать установку законченной.

Если монтаж производить непосредственно к стенам, то все предельно просто – крепятся специальные профили, а в них уже монтируется сам потолок. Но с гипсовыми панелями несколько сложнее – он не выдержит нагрузки, создаваемой натяжением полотна. Поэтому, перед тем, как осуществлять монтаж, нужно разобраться, как крепить натяжной потолок к гипсокартону. Особенно это важно при создании многоуровневых конструкций.

Что нужно учитывать

Стандартное крепление типа дюбеля и самореза, тут применить не получится, они в гипсе не держатся и просто выдернутся. Необходимо усилить места, где будет крепиться монтажная планка закладными профилями. Они обеспечат надежное крепление. Если закладные не установить, то при натяжении полотно может вырвать несущий крепеж.

Важно: нельзя использовать крепления для гипсокартона типа «бабочка». Такой крепеж не обеспечит плотное прилегание монтажной планки и вызовет появление щелей впоследствии.

Обычно, закладные изготавливаются из того же профиля, на который крепится гипсовый лист. Но, если таковых нет, или нужно сильно укрепить место монтажа, можно использовать подходящий по размеру деревянный брусок.

Использование закладных очень помогает при монтаже карнизов для штор, люстр и светильников.

Иногда для монтажа используется более широкий, чем стандартный профиль, устанавливаемый еще при сборке обрешетки под гипсовые листы.

Все работы по натягиванию покрытия можно производить только после окончания отделочных работ в помещении. Это связано с тем, что виниловое полотно – материал достаточно нежный, требующий аккуратного обращения и необходимо полностью исключить его контакт с острыми предметами.

Важно: не следует поддаваться на уговоры работников «все сразу смонтировать», чтобы не допустить никаких повреждений покрытия.

Перед тем, как подшивать нижний уровень гипсокартонной конструкции, следует закрепить все закладные для последующего монтажа крепежных планок. Это правило нужно соблюдать при создании комбинированного потолка с несколькими уровнями.

Нельзя охлаждать помещение проветриванием с помощью принудительной вентиляции или устраивая сквозняки. В этом случае, остывание происходит неравномерно, что вызовет появление морщин. Потолок должен остывать естественным образом, постепенно натягиваясь и приобретая гладкую и ровную поверхность.

Виды крепления

Учитывая особенности помещения, где будет производиться монтаж, нужно выбрать наиболее подходящий способ закрепить полотно. Их несколько видов, и каждый предназначен для своих условий применения.

Важно: некоторые виды крепежа не позволяют натягивать полотна большой площади, без устройства дополнительного ребра жесткости. Оно предназначено для устранения провисаний. Таким ребром может послужить обычная люстра.

Способов фиксации немного, а точнее – всего три:

  • Гарпунное или, как его еще называют «французское» крепление
  • Безгарпунное или «голландское»
  • Кулачковое

Наиболее сложным и трудным в исполнении является гарпунный способ. Для него потребуется очень точный замер помещения и максимальное соответствие формы изделия контуру помещения. Также оно должно быть на 7 процентов меньше по площади. Допускается отклонение от этой цифры на 1 процент. Такие замеры может сделать только специалист с высокой квалификацией, а заказ лучше сделать заранее. Сроки изготовления потолков с гарпунным креплением немаленькие, из-за необходимости приваривать гарпунную планку.

Безгарпунный или клиновой способ крепления намного проще и применяется чаще. Приваривать ничего не надо и монтаж осуществляется проще. Потолок может быть на 10-15 сантиметров меньше помещения, а если возникнут излишки ткани, их можно будет удалить после закрепления.

Кулачковый способ сложнее предыдущего, но позволяет закрепить натягиваемое покрытие максимально высоко. В этом случае, можно натянуть ткань всего на 8 миллиметров ниже основного перекрытия.

Подробнее о системах крепления натяжных потолков вы можете почитать в статье «Выбираем систему крепления натяжных потолков: штапиковая, гарпунная или клипсовая — какая лучше?»

wikipotolok.com

правильная пошаговая инструкция своими руками, на что можно горизонтально, с каким шагом

Гипсокартон является достаточно популярным материалом, который часто используется для отделки стен и потолков

Гипсокартон – универсальный материал, который используется в различных видах ремонтных работ. Он дает возможность в короткие сроки изменить состояние пространства. А вот бюджет будет вполне оптимистичный. Потому так популярен гипсокартон, научиться работать с которым, фактически может каждый.

Интервалы (расстояние) крепления гипсокартона

В данном случае все зависит от вида гипсокартона – чем меньше расстояние между опорами, тем более прочным будет лист. В данном случае оптимальным вариантом будет поклейка. Способ этот подходит далеко не всегда, потому используется металлопрофиль.

Подробнее о сборке каркаса из металлопрофиля смотрите инструкцию: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/karkas-iz-metalloprofilya-pod-gipsokarton.

Есть строительные нормативы, которые предписывают:

  • Для стенового гипса нужно устанавливать опорные планки не реже, чем через 40 см;
  • Влагостойкий ГКЛ предполагает интервал каждые 60 см;
  • Потолочный гипсокартон – для него нужно собрать из профиля сетку, размер ячейки которой не больше 40 на 40 см.

Но недостаточно того, что вы устанавливаете планки с опорным шагом.

Очень важно – грамотно сделать отверстия под шурупы. Если их вкручивать очень часто, тогда нарушится целостность листа, он будет раскрошен и выпадет. Если креплений мало, то последствия будут теми же.

Рекомендуется между шурупами следующее расстояние – каждые 20 см. Нужно учитывать, что расстояние от края листа до шурупа должно составлять не меньше половины сантиметра, в противном случае, край раскрошится.

Чем и как правильно крепить гипсокартон своими руками

Все монтажные работы рекомендуется выполнять соответствующими типами шурупов. А их только два – это шурупы по металлу, и шурупы для гипсокартона. Первый тип шурупов делится на два подтипа: металл-металл и металл-дерево. Металл-металл нужен для соединения профилей. Шуруп на конце оснащен специальным сверлом, которое легко позволяет соединить элементы друг с другом.

Шуруп типа металл-дерево используют, если профиль нужно прикрепить к деревянной конструкции. Конец такого шурупа острый, он с усилием прорезает металл, но плотно фиксируется в древесине. Отличает шурупы для гипсокартона, если говорить о них, прежде всего, длина и толщина. Подробнее о выборе шурупов читайте в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/shurupy-dlya-gipsokartona.

Для крепления гипсокартона подходят шурупы с черным покрытием, фосфатированным. Оно уменьшает трение, это, во-первых, и, во-вторых, защищает от коррозии. При прорезании гипсокартона шов не разрушит структуру гипса.

Процесс монтажа: гипсокартон как крепить, пошаговая инструкция

Монтаж гипсокартона будет состоять из четырех этапов – это замеры и чертеж, сборка каркаса, монтаж утеплителя и шумоизолирующего материала, монтаж самого гипсокартона.

Снять замеры и нарисовать план, каким вы видите будущее сооружение, очень важно.

Если гипсокартон закрепить вы планируете только на стене, на плане достаточно отобразить каркас.

Сборка каркаса:

  • Сначала устанавливаются направляющие – широкий П-образный профиль, он крепится снизу и сверху стены, или же по периметру потолка. Установить их нужно идеально ровно.
  • Если же между профилем и стеной образуется зазор, в него нужно вставить плотный картон или же дерево.
  • В зависимости от того, какой каркас, направляющие нужно крепить дюбелями с шагом в 30 см друг от друга. После установки направляющих идет монтаж каркаса.

Далее следует монтаж гипсокартона.

Сначала устанавливается один угловой лист, который крепят одним шурупом. Потом идет проверка уровня и фиксация на крест второго самореза. Затем лист «обжимают» по периметру. Затем лист прикручивают к несущим планкам. Эта процедура требует последовательного выполнения.

Что нужно для крепления гипсокартона к потолку

В одиночку крепить листы гипсокартона к потолку тяжело, потому позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас был напарник. Многие решают, что если лист разрезать на сравнительно небольшие куски, можно справиться и одному. Но большое количество швов горизонтально не сделает потолок красивым.

Когда помощник найден, дайте ему для работы что-то вроде длинной швабры. Этим инструментом помощник будет придерживать гипсокартонную плиту, пока вы будете ее прикручивать к профилю. Есть и своя хитрость, как поднять лист с первого раза.

Сначала монтажник залазит на леса, после чего помощник подаст ему один конец плиты, а сам при том начнем поднимать второй конец. Когда между гипсом и молом влезет швабра, ее нужно вставить. Потом гипсокартонная плита поднимается к потолку.

Крепление гипсокартона на клей

И этот вариант тоже встречается. Но здесь предполагается условие, что поверхность крепления ровная. Словом, не всегда клеевой способ возможен в принципе.

Монтаж на клей делать можно тремя способами:

  • Сплошной. Нужны, как уже говорилось, идеальной ровности стены. Поверхность листа зубчатым шпателем покрывают клеевой шпаклевкой, которая продольными полосами распределяется по периметру.
  • Маячный. При передах высоты не больше 2 см, гипсокартон удобнее крепить к бетонной стене, клей нанося на листы кучками.
  • Гипсокартонные полосы. Сначала основание выравнивают, зачищают от пыли, пористые поверхности подвергаются грунтовке. До сборки в листах вырезаются отверстия под розетки. На стены наклеивают заранее подготовленные полоски или квадратики из гипсокартона. Они регулируются по уровню правилом и отвесом.

И еще один частый вопрос – чем и как крепить ГКЛ к пенопласту. Есть такой совет: пенопласт приклеить цементным клеем, а потом – тем же клеем гипсокартон. Можно клеить сетку на пенопласт, и только поверх сетки гипсокартон.

Читайте об утеплении потолка пенопластом в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-uteplyat-potolok-penoplastom.

Примеры: как крепить гипсокартон (видео)

Крепление гипсокартона – несложная технология, если не заниматься самодеятельности. Правильные крепления, хороший каркас, инструменты, детали, и работа не покажется вам сложной.

Хорошего ремонта!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

homeli.ru

Как крепят контейнера на палубе, прицепе, площадке? Виды, типы и конструкции.

Неправильная транспортировка может привести к повреждению. Какие средства и виды обеспечат безопасную транспортировку контейнеров? Прежде всего, это, конечно, же, надёжное крепление. Виды креплений могут быть совершенно разными, и их необходимо знать, чтобы в итоге избежать неприятных ситуаций во время эксплуатации и транспортировки. 

Крепление контейнеров на судне

Морская поставка груза – одна из наиболее сложных транспортировок товара, в силу некоторых элементов этого вида транспорта. Например безопасную доставку груза осложняет качка на море. Как сделать так, чтобы груз не смещался и процент повреждения был сведён к нулю? Первый вариант – «твистлок Ласточкин Хвост».

Данный вид крепления применяется в случае, когда необходимо удержать в горизонтальном положении во время его транспортировки. Данная деталь для крепления изготовлена из стали, что обеспечивает надёжность во время перевозки, и в свою очередь, практически исключает варианты смещения по горизонтали как следствие – повреждение груза.

Твистлок «Ласточкин Хвост» для крепления к палубе/площадке

включает в себя непосредственно сам корпус, штырь и поворотную ручку. Самой важной частью является штырь, который и переносит всю нагрузку. Что касается установки данного твистлока, то он устанавливается в нижних углах первого яруса, что помогает предотвратить не только горизонтальное, но и вертикальное положение. Данный тип замка активно используется для крепления не только на палубе, но и на на других площадках например, при производстве модульных зданий.

Твистлок «МакГрегор» (межконтейнерный замок)

- второй вариант крепления морских грузов. Данный вид крепится таким образом, что любое бесконтрольное перемещение груза во время его транспортировки исключено. Как правило, морской транспорт испытывает давление с внешней стороны, а именно колебания, качки и тому подобные неизбежные явления. Именно поэтому существует межфитинговый твистлок типа «МакГрегор» предусматривает эти явления и как следствие, исключает. Как крепится груз с помощью данных запчастей?

Правильное крепление — это половина успешной доставки груза. С помощью данного твистлока груз раскладывается в несколько блоков, образуя, таким образом, своеобразные «этажи». Главную роль тут играет составляющая замка - поворотный штырь с запорными головками на обоих концах. Причём угол поворота ограничен на 90 градусов. Так же стоит учесть, что поворот производится с помощью рычага.

Третий вариант крепления – стяжки винтовые - "мосты" для крепления контейнеров по горизонтали

Предназначены для исключения любого вида смещения. Крепятся в верхних ярусах. Так же груз должен быть сложен в несколько блоков, образуя «этажи». Главным элементом в скреплении тары, таким образом, является стяжка контейнерная или винтовая.

Первый ряд устанавливается на твистлоки. Скрепляться первый и второй ряд могут различными видами креплений.
Так называемый Бридж фитинг (Bridge Fittings - пер. досл. - мост между фитингами) – направлен на предотвращение смещения при бортовой качке. Устроена таким образом, что стягивает их на определённом расстоянии и фиксирует между собой.

Полуавтоматические твистлоки межфитинговые замки

следующий вариант крепления. Предотвращает так же как и ручные твистлоки, смещение груза. От ручных отличаются только более лёгкой и быстрой установкой. Предварительно устанавливается замок и срабатывает при нажатии на опорную поверхность углового фитинга. 
Крепление к автотранспорту.

Транспортировка груза с помощью автомобильного транспорта так же может быть опасной, если не позаботиться о надёжном креплении доставляемой вещи. 

Твистлок автомобильный – элемент крепления, предназначающийся для перевозки морских грузов. Весом 20, 40, 45 фунтов. Кроме того, данный вид крепления предназначен для безопасной транспортировки грузов автомобильным прицепом. Материа изготовления – сталь, обеспечивает надёжность и исправность элемента. Как правило, в качестве крепления используют фитинги для контейнеровозов. Что касается составляющих, то твистлок состоит из корпуса, штыря и ручки. Основным элементом является непосредственно штырь.

Найтовые крепления - крепления первых двух ярусов контейнеров к палубе

С помощью найтовы крепят многие виды грузов, в том числе и контейнера. Стальные канаты следует выбирать учитывая фактическую брутто и нетто массы контейнеров. Следует учитывать также и внешние факторы, такие как: воздействие ветра и моря. Стяжные ремни используются при перевозке непосредственно в верхней палубе кораблей.

spta.su

Чем и как крепить гипсокартон к стене?

Оглавление:

  1. Технологии крепления
  2. Бескаркасное крепление панелей
  3. Каркасное крепление панелей
  4. Крепление на реечный каркас

Гипсокартон сегодня – самый востребованный материал для внутренней отделки различных помещений. С его помощью можно быстро, качественно и с минимальными затратами выровнять внутренние стены при строительстве или капитальном ремонте. Гипсокартон является хорошей альтернативой цементно-песчаной штукатурке.

Технологии крепления

Крепление гипсокартона к стене осуществляется двумя способами: с помощью каркасов и без них. Бескаркасный способ подразумевает использование специальных клеев: при этом высота потолков в помещении должна быть не больше высоты листа. Каркасный способ позволяет осуществлять крепеж гипсокартона к стене высотой до 10 м.

Оба метода выполняются перед укладкой чистового напольного покрытия во время проведения внутриотделочных работ. К этому моменту монтаж электропроводки, систем водопровода, канализации и отопления должен быть окончен. Работать с гипсокартонном можно при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +15 °С.

Бескаркасное крепление панелей

При этом способе панели из гипсокартона клеятся непосредственно к стене. Делать это можно несколькими способами, выбор которых зависит от качества поверхности стены. Первый способ используется для идеально ровных стен, что встречается крайне редко: это могут быть крупные железобетонные панели. В таком случае используют монтажный гипсовый клей: он наносится на листовой материал при помощи зубчатого шпателя. Клей распределяется по поверхности гипсокартона продольными полосами, а также по периметру. При наличии небольших неровностей поверхности основы (не более 20 мм) – листы приклеивают клеем типа «Перлфикс». Наносить его нужно небольшими кучками по длине панелей на расстоянии около 35 см друг от друга, а также по периметру с меньшим интервалом.

Второй способ для крепления гипсокартона к стене позволяет облицовывать стены с большими, чем 20 мм, неровностями. Такие поверхности образуют стены из кирпича, из природного камня и блоков. Для начала к стенам крепятся полосы, нарезанные из гипсокартона: их также «садят» на клей, ориентируя таким образом, чтобы крайние из них находились на расстоянии ширины целой панели. При этом необходимо следить за тем, чтобы полосы были в одной плоскости, для чего выставляют маячки с помощью отвесов и правила.

Прижимая листы гипсокартона к полосам, на которые наносится клей, необходимо слегка постукивать по их поверхности для плотной фиксации. Между листами следует оставлять зазор до 7 мм: это упрощает заделку швов.

Третий способ применяется для крепления к очень неровной стене. Поверхность основы обрабатываются грунтовкой, после чего на нее наклеиваются короткие (около 100 мм длиной) полосы в шахматном порядке. Они также выставляются по уровню с помощью Т-образных маячков, отвеса и правила. После отвердевания клея на полоски вновь наносится клеящая масса и прижимается лист гипсокартона. Внутренние и внешние углы формируют с помощью алюминиевого уголка и шпаклевки.

Каркасное крепление гипсокартонных панелей

Как и чем крепить гипсокартон к стене, если его нельзя на нее наклеивать? В таком случае монтируют каркас из металлических профилей, который устанавливают вдоль стены. Тип профилей выбирают исходя из особенностей конструкции: ее высоты и количества слоев гипсокартона (возможен монтаж в один или два слоя). Если длина облицовки превышает 10 м – необходимо предусмотреть компенсационные зазоры для предотвращения деформации материала при изменениях температуры и влажности.

Между основой и листовым материалом, при необходимости, можно уложить утеплитель, в качестве которого могут использоваться ватные материалы (минеральная- и стекловата), плиты из пенополистирола и пенопласта. Необходимо предварительно обработать стену антисептическим средством. Нужно также позаботиться о пароизоляции. В простенке можно «спрятать» инженерные коммуникации, прокладываемые обычно вдоль стен помещений: трубы водопровода, отопления, электропроводку и прочее.

Во влажном помещении используется влагостойкий гипсокартон: он отличается, как правило, темно-зеленым цветом внешнего слоя, изготовленного из устойчивого к влаге материала.

Плиты из гипсокартона устанавливаются вертикально. Если необходимо получить ровную кромку – применяют кромочный рубанок. В местах стыковки листов кромки обтесывают под углом: это необходимо для того, чтобы стык было легче шпаклевать. Крепление к профилю осуществляют с помощью саморезов по металлу, которые закручиваются с на расстоянии не более 250 мм друг от друга. Ввинчивание саморезов выполняют с помощью шуруповерта.

После крепления листов устанавливаются розетки, выключатели, выполняется шпаклевка всей поверхности и отделка декоративным материалом.

Крепление на реечный каркас

Иногда проще, дешевле и надежнее крепить гипсокартон к стене после монтажа обрешетки из деревянных реек. Для этого используются рейки сечением около 40×15 из сосны, лиственницы или ели, которые крепят к основанию с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

Для предотвращения появления плесени и грибка стену и рейки следует обработать антисептиком. Располагают рейки перпендикулярно листовому материалу – чаще всего горизонтально. Их выставляют по уровню, для чего используют прокладки из тонкой фанеры. К рекам гипсокартон крепят при помощи саморезов по дереву. Гвозди использовать нежелательно: со временем, они могут «вылезать» из древесины и портить облицовочный материал. Кроме того, коррозия, образующаяся после обработки стены грунтовкой, может проявиться и испортить отделочный материал.

osnovam.ru

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
  • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
  • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
  • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

  • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам – болтовое:

  • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

  • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 – жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 – крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 – скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 – крепление с большой степенью свободы

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 – сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

krovgid.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *