bane.guru

Электропроводка в бане – правила безопасности и технология монтажа

Электрооборудование позволяет озарить светом парилку и предбанник, установить в предбаннике розетки, и даже перейти с дровяного нагрева воды на электрический.

Необходимо помнить об особых правилах монтажа, применяемых для влажных помещений с повышенной температурой воздуха внутри. Если их игнорировать, электропроводка в бане становится опасной для жизни и имущества.

Разделение парилки на зоны

Электропроводка в парилке будет находиться в разных условиях в зависимости от ее расположения. Самые горячие области – под потолком и у печи. Неизменным на территории парилки остается только наличие влаги и брызг воды.

Чтобы сформировать четкие требования к электрооборудованию в парилке и его размещению, ее разделяют на 4 зоны.

Зона №1 – место для размещения устройств для нагрева воды. Они могут быть и электрифицированными, но в любом случае никакого другого электрооборудования там быть не должно. Зона ограничивается расстоянием в 0,5 м от корпуса печи по горизонтали. Верхний край ее определяется нижней границей зоны №4.

Зона №2 – в ней может быть размещено оборудование без ограничений по воздействию температуры. Она начинается от пола парилки и заканчивается на высоте 0,5 м над ним.

Зона №3 уже требует, чтобы размещенное в ее пределах электрооборудование было термостойким. Изоляция кабелей должна быть рассчитана на температуру не менее 170˚С, все остальное – не менее 125˚С.

Зона №4 предназначена только для установки устройств управления работой электропечей, то есть датчиков температуры. Ее границы – 0,3 м от уровня потолка. Все оставшееся от зон №1, 2 и 4 пространство относится к зоне №3.

Если для нагрева воды в парилке используется электронагреватель, то в зоне №4 обязательно должен устанавливаться датчик, отключающий подогрев при температуре в ней более 140˚С. Само собой, это значение можно регулировать в меньшую сторону в зависимости от пожеланий моющихся. Но увеличивать значение порога отключения в 140˚С нельзя.

Ни в одной из зон парилки нельзя устанавливать штепсельные розетки, какой бы защитой от действия температуры они не обладали. Светильники можно разместить в зонах №2 и №3, а вот традиционно, на потолке, уже не выйдет – зона №4 этого не разрешает.

Класс защиты электрооборудования в парилке

Все электротехнические изделия по степени защиты от попадания внутрь корпуса посторонних предметов и воды разделяются на классы. Маркировка наносится на упаковку и корпус изделия и состоит из обозначения IP и минимум двух цифр.

Минимальное требование к электротехническим компонентам в парилке по этому параметру – IP24.

Первая цифра указывает, какой величины предметы не должны попадать внутрь корпуса. Для цифры «2» это частицы с размером не более 12,5 мм.

Вторая цифра определяет условия, при которых вода не должна попасть в корпус. Для «4» брызги или капли, падая под любым углом к изделию, внутрь проникнуть не должны.

Поскольку IP24 — это минимальное требование, то с увеличением цифр в маркировке оно тоже соблюдается. Если изделие имеет IP44, то его тоже можно использовать, а вот IP21 или IP20 – уже нельзя.

Класс защиты указывается на корпусах всех без исключения электроустановочных изделий.

Что запрещено использовать в бане

В помещениях бани прокладывать кабели в металлических трубах или коробах запрещено. Эти изделия даже не могут иметь металлической оболочки. Связано это с тем, что металл во влажной среде подвержен коррозии, которая нарушит его связь с заземляющим устройством. Если при этом на металлической поверхности появится опасный для жизни потенциал, своевременное отключение аварийного участка будет невозможно. А появиться он может из-за повреждения изоляции кабеля, проложенного внутри.

По тем же причинам нельзя использовать для прокладки кабели, имеющие металлическую оболочку.

При использовании пластиковых труб внутренняя полость должна быть герметичной, не пропускать влагу. Иначе говоря, для полостей с кабельной линией должен быть обеспечен все тот же IP24.

В парилке нельзя устанавливать:

• штепсельные розетки;
• выключатели;
• соединительные коробки.

Прокладка скрытой электропроводки

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают как наружную прокладку кабелей и проводов в бане, так и скрытую.

Скрытой электропроводке в бане отдается предпочтение, но теоретически возможны оба варианта. Какой же выбрать?

Начнем с того, из каких материалов выполнены стены. Если это кирпич или бетон, то выполнение скрытой электропроводки более чем оправдано. Все кабели будут скрыты в штробах, заделанных раствором. Электропроводка при этом максимально защищена от механических повреждений.

Скрытая прокладка кабелей внутри стен из дерева или под вагонкой тоже возможна, но для этого необходимо дополнительно защитить их, поместив в пластиковые трубы. Напомним: они не должны иметь металлической оболочки. Для труб внутри стен придется выбирать пазы. Чтобы в итоге все получилось достаточно красиво, то сделать это нужно еще в процессе возведения стен бани.

К недостаткам скрытого способа прокладки кабелей относится:

• повышенная трудоемкость и стоимость выполнения работ;
• после окончания работы что-то переделать сложно;
• нужно запомнить расположение трасс, чтобы при попытке забить гвоздь в стену не попасть в кабельную линию;
• доступ к кабельным изделиям закрыт навсегда.

ПУЭ требует, чтобы была возможность замены кабелей, проложенных в трубах. Но на самом деле их можно поменять, если сделать трассу с минимумом изгибов. При использовании гофрированных труб, скрытых в стене, такая возможность обычно теряется.

При монтаже скрытой электропроводки в помещениях с деревянными стенами необходима особенная тщательность. Любой задир на кабеле, использование некачественной продукции, ошибки в монтаже могут со временем привести к загоранию. Несмотря на то, что пластик для труб горит неохотно, все-таки существует вероятность возгораний даже при использовании кабелей, не поддерживающих горение. Найти такой очаг будет трудно.

Открытая прокладка кабелей

Наружная прокладка кабелей выполняется в виде:

• проводов на роликах;
• кабелей непосредственно по поверхности;
• в пластиковых кабель каналах;
• в гофре;
• в трубах.

Но каждый из этих способов имеет ограничения к применению в зависимости от материала стен и степени горючести кабелей. Рассмотрим их подробнее.

Прокладка проводов на роликах

Этот способ копирует старую электропроводку, применявшуюся еще на заре электрификации страны. На траектории прокладки с помощью обычного гвоздя или самореза крепятся фарфоровые ролики. Провода свиваются между собой и надеваются на выемки в этих роликах. Получается этакое ретро.

Но скрученные двужильные провода при таком способе можно использовать только в сухих помещениях. Какую бы они не имели изоляцию, применять их в бане или сауне запрещено.

Открытая прокладка по поверхностям

Непосредственно по поверхностям любых стен можно прокладывать кабели в оболочке из трудносгораемых или несгораемых материалов. Если они не удовлетворяют этому условию, то такой способ годится только для негорючих стен.

Для прокладки используются пластиковые скобы особой формы, имеющие выемку для удержания кабеля и отверстие для крепления к стене. При этом кабель не имеет никакой дополнительной защиты, что является серьезным недостатком. Вероятность механического повреждения кабеля в бане ничтожно мала по сравнению с хозяйственными постройками. Но кто даст стопроцентную гарантию, что так будет всегда?

Другой недостаток – низкая эстетичность полученной конструкции.

Прокладка кабелей в каналах

Пластиковые кабель каналы делают электропроводку более эстетичной. Их можно устанавливать как на сгораемых, так и на несгораемых поверхностях из любых материалов. При этом кабели могут быть легко вынуты, заменены новыми, а также в канал можно добавить дополнительную линию в любой момент. Главное – не забивать их до отказа, чтобы не нарушались условия охлаждения.

Но в парилке бани этот метод применять нельзя: каналы невозможно сделать идеально герметичными. Зато в предбаннике им самое место.

Прокладка кабелей в гофре

Гофрой сокращенно называют пластиковую гофрированную трубу. То есть, это та же пластиковая труба, только гибкая. Что дает ей всеобъемлющую пространственную свободу: ее можно согнуть где угодно и как угодно, проложив по любой замысловатой траектории. Радиус изгиба ограничивается только допустимым радиусом изгиба для кабеля, находящегося внутри.

Для крепления гофры к поверхности используются пластиковые клипсы или металлические скобки. Для каждого диаметра трубы эти изделия персональные, так как призваны четко фиксировать ее, не сминая и не допуская послаблений. Клипсы еще интересны тем, что могут собираться в блоки для крепления сразу нескольких параллельных линий.

Диаметр гофротрубы выбирается по наружному диаметру кабеля. Он должен свободно заходить внутрь. Для затаскивания кабеля в трубу внутри нее проложен стальной тросик – кондуктор.

Применительно для прокладки в сырых помещениях к электропроводке в гофре предъявляется требование: в нее не должна попадать влага. Поэтому, если в сухих помещениях достаточно подвести гофру к светильнику, а кабель ввести внутрь него через сальник, то в бане гофра должна сама зайти в этот сальник. При вводе в соединительную коробку, хоть она уже и не находится во влажном помещении, рекомендуется поступить так же.

Прокладка электропроводки в трубах

Поскольку в бане допускается использование только пластиковых труб, то упоминать про металлические не имеет смысла. По сравнению с гофрированными, которые можно проложить быстро и не затратить на это серьезных усилий и финансовых средств, пластиковые потребуют более серьезного подхода.

На самом деле такой монтаж очень похож на сборку трубопроводов водоснабжения. Каждый поворот, вход в светильник, коробку, выключатель или розетку потребует дополнительной фурнитуры. Всю трассу придется заранее разметить, подсчитать количество необходимых материалов. Только после их приобретения стоит браться за монтаж. При этом размеры труб должны быть выдержаны с необходимой точностью, иначе после крепления конструкции к стенам в ней возникнут дополнительные разрушающие усилия.

Несмотря на сложность, такая разводка имеет массу преимуществ над всеми предыдущими. Она обеспечивает самую надежную механическую защиту. Лучше – только стальные трубы, но в случае с баней их нельзя использовать. Гофра способна переламываться, да еще и не всякая для бань годится – вспомним про термостойкость. И для пластиковых, и для гофрированных труб требования при размещении в парилке такие же, как и к электрооборудованию.

Пластиковая труба внутри скользкая и ровная, поэтому обеспечивается требование ПУЭ выполнять электропроводки в бытовых помещениях сменяемыми. Это качество может пригодиться для модернизации электросети.

И еще одно достоинство: проходы кабелей через стену из парилки в предбанник нужно выполнить в трубах при любом типе электропроводки. Причем в одной трубе должен находиться один кабель. Если электропроводка изначально выполнена в пластиковых трубах, то это получится очень органично.

Выбор кабелей

Про требование к стойкости изоляции кабелей к температуре было указано выше. Но это только для изделий, прокладываемых по территории парилки. Все остальные кабели или провода, проходящие по предбаннику, могут и не обладать такими качествами.

Допустимый материал жил для кабелей – медь. Применение алюминия в бытовых зданиях допускается только в случае, если его сечение равно или превышает 16 мм². Исключение возможно только для инженерного оборудования, к которому относятся:

• калориферы;
• вентиляторы;
• кондиционеры;
• насосы.

Но и в этом случае сечение алюминиевой жилы не должно быть менее 2,5 мм².

А вот минимальное сечение для медных кабелей, использующихся в бытовых помещениях, не должно быть меньше 1,5 мм² для сетей освещения, и 2,5 мм² для розеточных групп. Какое оно должно быть на самом деле – рассчитывается по току нагрузки. Изменение возможно только в большую сторону.

Для однофазных потребителей (светильников, розеток, вытяжных вентиляторов и т.д.) количество жил в кабеле должно быть равно трем. Если светильник управляется двухклавишным выключателем – используется 4 жилы.

Назначение жил в трехжильном кабеле: фазный, нулевой и защитный проводник. В качестве нулевого всегда используется синяя жила, защитного – желто-зеленая. Для фазного – то, что осталось, обычно это белый или коричневый цвет. Использовать синий или желто-зеленый проводники для другой цели запрещено.

То же самое касается и пятижильных кабелей, использующихся для подключения трехфазной нагрузки.

Даже если в розетке нет заземляющего контакта, а светильник заключен в пластиковый корпус, не имеющий вывода для подключения заземления, кабель к ним все равно нужно проложить трехжильный.

Применение электрических нагревателей для бани

Сторонников топить баню по старинке, дровами, немало. Но желающих париться с большим комфортом, при этом прикладывая минимум усилий на подготовительные операции, становится все больше. Для этого воду для бани и воздух в парилке нагревают электричеством.

Для этих целей либо применяется одно устройство, либо разные. В первом случае в парилке устанавливается электрическая печь, нагревающая и воду для мытья, и воздух. Во втором — печь греет только воздух, а для получения горячей воды используется обычный бойлер, установленный в предбаннике. При наличии бойлера необходима система водоснабжения. Есть и другие варианты, например, использование наружного накопительного бака.

Место установки электронагревателя в парилке относится к зоне №1. Кроме него там ничего не должно находиться, а как же быть с кабелем питания? Вспомним про традиционный метод отопления дровами: ведь их подкидывают не из парилки, а из предбанника. Так же и с электричеством: кабель подключается к электронагревателю со стороны парилки.

Размещение электрооборудования

Теперь, когда основные принципы размещения электрооборудования в бане известны, можно приступать к разработке проекта. От того, насколько все будет продумано заранее, зависит конечный результат.

С электрооборудованием в парилке раздумывать долго не придется. Там можно установить только светильники и, при необходимости, датчики температуры. Останется эти самые светильники выбрать в соответствии с требованиями, обозначенными выше.

Количество розеток в предбаннике зависит от личных пожеланий: потребуется определиться с тем, какие электроприборы вы там будете использовать. Вариантов много, некоторые так основательно подходят к процессу отдыха, что не обходятся там даже без телевизора. Да еще и хотят иметь возможность заряжать мобильные телефоны.

Минимально же возможное количество потребителей предбанника составляет электрическое освещение и розетка.

Теперь определяемся с точным местоположением розеток, светильников и выключателей. Напомним: все выключатели располагаются в предбаннике. Современные правила допускают их установку на высоте не более 1 м, при этом расстояние до дверного или оконного проема должно быть не менее 10 см.

Розетки допускается устанавливать на высоте 30 см от пола и более. Но здесь мельчить не стоит. Если предполагается оперативно подключать к розетке электроприборы, надо обеспечить к ней лучший доступ. Поэтому под столом стоит спрятать только те розетки, в которые подключаются стационарные электроприборы, например, телевизор или радиоприемник.

Розетку же для бойлера можно вообще установить повыше, чтобы его шнур питания не болтался под ногами. Но при этом пространство в 20 см до потолка нужно оставить свободным от электропроводки, за исключением осветительной.

Электрический щиток и защитные аппараты

Без этого элемента в бане не обойтись. В него придет питающий кабель, там разместятся элементы защиты. Из него же по бане разбегутся кабельные линии. А их необходимо защитить от перегрузок и коротких замыканий, для чего в щиток устанавливаются автоматические выключатели.

Для начала определимся с тем, сколько линий будет и какие. Начнем с простого – освещения. Делить его на отдельные группы нецелесообразно: вряд ли все осветительные приборы в бане будут иметь существенную нагрузку. Складываем их мощности, предполагая, что освещение может работать все одновременно. Разделив полученную цифру в ваттах на 220 (напряжение в сети), получим максимальный потребляемый ток.

Даже при наличии 5 ламп накаливания мощностью по 100 Вт каждая получается мизерная величина: 5*100/220=2,3 А. Для такой ситуации, казалось бы, подойдет автоматический выключатель на 4 А – ближайший стандартный, выпускаемый промышленностью. Но применительно к освещению лучше немного завысить это значение. Лампы при включении потребляют незначительный пусковой ток, независимо от того, какого они типа: накаливания, энергосберегающие или светодиодные. В последних двух видах в момент включения заряжаются конденсаторы в драйверах. Этот факт может привести к ошибочному срабатыванию защиты.

Прибавим к этому, что линии освещения будут выполнены медным кабелем сечением 1,5 мм². Он длительно выдерживает ток нагрузки до 15 А. В данном случае автомат больше нужен для защиты кабельной линии, поэтому для сетей освещения принято использовать автоматические выключатели на 6 или 10 А.

Также поступаем и с розеточной линией. Смысла дробить ее на отдельные группы в бане тоже нет. Но для некоторых потребителей потребуется отдельная линия с персональным кабелем от щитка до розетки. Это:

• бойлер;
• стиральная машина;
• кондиционер.

Еще это относится к электроплитам, но в бане они не уместны. Зато, при наличии электронагревателя в парилке, для него тоже делается отдельная линия со своим автоматическим выключателем. Выбор автомата для его защиты производится так же. Для этого по номинальной мощности рассчитывается потребляемый ток.

Для бойлеров, стиральных машин и кондиционеров производители нередко указывают рекомендуемые параметры защитных устройств в паспорте. Если этих данных нет, то вполне допустимо использовать автоматы на 16 А, а электропроводку от них проложить все тем же медным трехжильным кабелем на 2,5 мм².

Расчет суммарной мощности потребителей, планируемых для подключения к остальным розеткам, целесообразен, только если среди них есть электронагреватели. Во всех остальных случаях автоматических выключателей на 10 или 16 А бывает вполне достаточно.

И еще один немаловажный момент: все отходящие розеточные линии в бане, включая линию питания электронагревателя, бойлера, кондиционера и стиральной машины, нужно дополнительно защитить с помощью УЗО. Дифференциальный ток применяемого устройства – не более 30 мА, номинальный ток контактной системы – на ступень выше, чем у автомата линии.

Теперь, собрав вместе всю защитную аппаратуру, нужно выбрать корпус распределительного щитка так, чтобы в него все это поместилось. Типовая схема щитка приведена ниже, но вариантов ее бывает много.

Рекомендуется оставить процентов 30 запаса по объему на расширение и развитие. Щиток устанавливаем в предбаннике так, чтобы в него было удобно ввести питающую линию.

Прокладка линии питания

Баню не требуется подключать к воздушным линиям сетей, транспортирующих электроэнергию по дачному поселку или деревне. Ее подключают к электрощитку, расположенному в основном строении. Возможно подключение к вводно-распределительному щитку, где находится электросчетчик, при условии, что в нем имеется место для установки дополнительного автоматического выключателя и возможность вывода дополнительной линии.

Автоматический выключатель, защищающий линию питания бани, выбирается из суммарного тока ее нагрузки. Для этого потребуется сложить мощности всех одновременно включаемых потребителей. По этому току выбирается сечение кабеля или СИП.

Подачу напряжения в баню можно выполнить двумя способами: воздушной или подземной линией. Рассмотрим, как сделать лучше, определив достоинства и недостатки обоих способов.

Воздушная линия питания

Такой способ ввода питания в помещение бани выгоден, если прокопать траншею для кабеля на участке не представляется возможным.

Времена алюминиевых проводов, закрепленных на фарфоровых изоляторах, канули в лету. Теперь воздушные линии прокладываются с использованием самонесущего изолированного провода, сокращенно – СИП. Его жилы имеют изоляцию по всей длине, устойчивую к атмосферному воздействию и не разрушающуюся под действием солнечных лучей.

А главное достоинство СИП – он не боится так падения деревьев, как голый алюминиевый провод. Мало того, что он выдерживает большее усилие на разрыв, но и за счет прочной изоляции организовать на линии короткое замыкание очень трудно. По этим же причинам он безопасен, поскольку собранная правильно линия не имеет открытых токопроводящих элементов.

Конструктивно самонесущие изолированные провода разделяются на типы:

• СИП-1, СИП-1а – рабочие изолированные проводники скручены вокруг несущей жилы, имеющей увеличенное сечение. Эта жила используется в качестве нулевого защитного (РЕ) или совмещенного (PEN) проводника. У СИП-1 она не имеет изоляции, поэтому прокладка его по стенам зданий и в зоне, доступной для прикосновения, запрещена. Крепление провода – за несущую жилу.
• СИП-2, СИП-2а – имеют ту же конструкцию, но больший рабочий температурный диапазон.
• СИП- 4 (не путать с четырехжильными проводами!) – все жилы одинакового сечения, крепление осуществляется путем их одновременного зажима.

Провод СИП-4 используется только для выполнения вводов в здание, для прокладки магистральных линий его использовать нельзя. Для этого используются СИП-1 и СИП-2. Их-то как раз и потребуется применить для транспортировки электроэнергии от дома к бане.

Для крепления СИП используется специальная арматура – анкерные зажимы, крепящиеся либо за несущую жилу (СИП-1, СИП-2), либо за все жилы одновременно (СИП-4). Чтобы зацепить зажим к столбу или стене дома, используются соответствующие кронштейны. Естественно, что для каждой модели провода арматура своя.

Конструкция линии СИП от дома к бане будет зависеть от местных условий: расстояния между объектами, наличия на трассе препятствий, возможности крепления анкеров к фасадам. При больших расстояниях могут потребоваться дополнительные опоры, возможно использование существующей опоры, на которой находится узел учета. От всего вышеперечисленного будет зависеть выбор как самого провода (возможно даже применение СИП-4), так и крепежной арматуры для него.

При проектировании линии лучше обратиться к специалистам в этой области.

Ввод СИП в здания с подключением непосредственно к коммутационным аппаратам хоть и применяется, но имеет ряд недостатков:

• Сложно обеспечить хорошее соединение с зажимами автоматических выключателей, так как материал токопроводящей жилы СИП плохо деформируется, контакт получается точечным. В месте присоединения возможен перегрев.
• Провод очень жесткий, резкие повороты в малых объемах распределительных щитков трудновыполнимы.
• Из-за того, что жилы не имеют общей оболочки, трудно обеспечить защиту ввода от попадания влаги и пыли там, где это необходимо.

Поэтому для ввода в здание используются обычные кабели.

Подключение их к проводам линии производится с помощью герметичных ответвительных зажимов, также относящихся к стандартной арматуре для СИП.

Кабельная линия питания

Главное достоинство питания бани кабелем – полная его невидимость. Но это же свойство является и главным недостатком: при необходимости со временем провести на участке земляные работы про него нужно не забыть.

Если прокладка кабеля производится в процессе строительства дома вместе с баней, то места для вывода и ввода линии организуются заблаговременно. Для этого заранее выполняется закладка труб в фундаментах. На этом этапе можно прокопать траншею, закопать в нее кабель, оставив его концы внутри недостроенных зданий. При этом обеспечив их надежную защиту от попадания влаги.

Если же прокладка выполняется между уже готовыми зданиями, то в местах ухода кабеля под землю он защищается от механических воздействий стальными трубами. Они обязательно сгибаются так, чтобы переход кабеля из вертикальной плоскости в горизонтальную проходил внутри трубы. К трубам обязательно привариваются болты для подключения к контуру заземления. Делается это до прокладки кабеля в них.

Через стальные трубы осуществляется и проход кабелей сквозь стену. Место ввода герметизируется несгораемыми материалами.

Траншея для прокладки – глубиной не менее 0,8 м. На дно ее насыпается песчаная «подушка» толщиной около 10 см, после прокладки кабеля она засыпается еще таким же слоем песка. Не стоит вытягивать кабель в струнку – небольшие зигзаги позволят демпфировать влияние сезонных подвижек грунта.

Поверх песчаной подушки укладывается красный кирпич для механической защиты. В последнее время допускается вместо этого покрыть все дно траншеи поверх кабеля специальной сигнальной лентой, чтобы при раскопках заблаговременно обнаружить место, где рыть дальше нельзя.

Далее траншея засыпается грунтом без строительного мусора.

Контур заземления бани

Баня относится к объектам повышенной электроопасности, поэтому наличие собственного контура повторного заземления крайне желательно. Его сопротивление не нормируется, поэтому можно обойтись без сложных расчетов.

Если ваш дом, от которого питается баня, сам не имеет контура заземления – вопрос становится еще более актуальным.

Простейший контур заземления можно сделать из трех стальных труб или уголков длиной 2-3 метра, забитых треугольником на расстоянии 2–3 м друг от друга. Перед этим нужно выкопать траншею по периметру этого треугольника глубиной 0,5 м.

Трубы почти полностью забиваются по углам, соединяются между собой стальной полосой. Соединение выполняется сваркой, места швов окрашиваются для защиты от коррозии. Все остальные детали, находящиеся в земле, окрашены быть не должны.

От контура к стене здания выводится контактный вывод из той же полосы. К нему приваривается болт для крепления заземляющего проводника. Сам проводник желто-зеленого цвета сечением не менее 10 мм² соединяет с контуром РЕ-шину щитка бани. Место соединения защищают от коррозии, допускается применение специального бокса.

Стальная полоса, начиная от места выхода из земли, окрашивается в черный цвет, либо чередующимися желто-зелеными полосами.

И напоследок

Как видите, даже такой простой с точки зрения электроснабжения объект, как баня, при электрификации требует некоторых специальных знаний и навыков. Здесь вы сможете разобраться с основными нюансами работ и выполнить подключение самостоятельно.

Если же вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем воспользоваться профессиональной помощью. В таком случае представленный здесь материал поможет проконтролировать, насколько эта помощь была действительно профессиональной.

stroysvoimirukami.ru

Электрика в бане: строгие правила безопасности

Оглавление:

Электричество и проводка в бане – вещи необходимые, но довольно сложно осуществимые. Как известно, высокая влажность и температура – это далеко не самые благоприятные факторы для работы электроприборов и проводки. А ведь именно они играют главную роль при устройстве электропроводки в ванной или бане. Не стоит также, находясь во влажном помещении, недооценивать степень риска, исходящую от электроприборов. Как же правильно оборудуется электрика в бане?

Электропроводка

По этим причинам при оборудовании бани электроприборами, необходимо быть предельно внимательным и все работы выполнять на самом высоком уровне. Лучше всего, конечно же, обратится к помощи профессионалов. Только при таком подходе ваша баня будет не только светлой и теплой, но и безопасной.

В том случае, если ваша баня выполнена в виде отдельной постройки, здесь желательно проложить электропроводку от распределительного щита.

Проще и быстрее просто протянуть электрический кабель на некоторой высоте над землей. Если же расстояние значительное, то необходимо во избежание провисания и обрыва провода установить несколько промежуточных столбов. Для такой проводки разрешается использовать провода без изоляции или же изолированный самонесущий провод.

Однако так как мы имеем дело с баней, то ввиду повышенных требований к безопасности кабель без изоляции нельзя использовать категорически. Из всех вариантов единственным подходящим остается изолированный самонесущий провод (СИП).

Эти провода имеют очень прочную конструкцию, полиэтиленовую изоляцию, не боятся ультрафиолета. Расчетный срок службы СИПа составляет около 25 лет, причем на практике он значительно превышает заявленный.

Вернуться к содержанию

Основные расчеты

Перед началом работ по устройству проводки необходимо выполнить некоторые расчеты для определения основных параметров проводки. Для начала необходимо рассчитать мощность всех приборов, которые планируется установить в бане.

Мощность прибора, как правило, указывается на самом агрегате, а также в его техническом паспорте. Далее суммируют мощность всех планируемых к использованию в помещении приборов и оборудования. Например, для использования нескольких лампочек, электрочайника и водонагревателя будет достаточно мощности около 4 кВт.

Далее, вспомнив формулы, известные еще со школьной скамьи, рассчитывают: I=N/U, где I – сила тока, N – потребляемая мощность, а U – рабочее напряжение. Подставив в эту формулу известные параметры, получают значение силы тока около 18 А. Это – сравнительно небольшая величина.

После определения силы тока уже можно приступить к подбору необходимого провода. При этом следует помнить, что при поперечном сечении провода в 1,5 кв.мм, он выдерживает нагрузку в 16 А, при 2,5 кв.мм – 25 А, 4 кв.мм держат уже 32 А, а 6 кв.мм хватит на целых 40 А.

Эти расчеты верны для медного провода, что же касается алюминиевых вариантов, то их использование для внутренней проводки сейчас запрещено нормами безопасности. Как вывод – для тока в 18 А хватит провода с поперечным сечением 2,5 кв.мм. Все используемые проводники должны быть выполнены в двойной изоляции. Причем изоляция должна быть стойкой к высоким температурам. Лучше всего подходит кабель с изоляцией резина в резине. Все токопроводящие части проводки должны быть защищены гидроизоляцией.

Кроме того, такие расчеты следует выполнять с некоторым запасом. Ведь неизвестно, что произойдет в вашей бане со временем. Возможно, в дальнейшем возникнет необходимость установить какое-либо дополнительное и более мощное оборудование. По этой причине рекомендуется устанавливать более толстый кабель с сечением в 4 кв.мм для внешнего провода, 2,5 кв.мм для проводки внутри самого помещения. Выключатели и розетки можно установить из расчета на 10 А, однако лучше все-таки на 16.

В распределительном щитке обязательно необходимо установить автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока не более 20 А. Выключатель на большую мощность устанавливать нельзя, так как защитный автомат (ВА) подбирается по самому слабому элементу в цепи.

ВА необходим для защиты от короткого замыкания, а также перегрузки в цепи. В случае, если ток в проводах превысит необходимый уровень, автомат самопроизвольно сработает на отключение, что не даст перегреться розеткам и защитит от пожара.

Вернуться к содержанию

Внутренние приборы

Как в парилке, так и в душе приборы освещения должны быть защищены от влаги и температуры. При покупке светильников необходимо обратить внимание на класс защиты электроприбора. Минимально допустимый IP-44. Эта маркировка обозначает степень защиты от влаги и пыли. Корпус лампы для парилки необходимо выбирать металлический, иначе пластик может просто расплавиться, а стекло плафона должно быть термостойким.

Для установки в предбаннике подойдет и более простой светильник. Однако необходимо учитывать, что лампа должна закрываться плафоном, причем только снизу. Это связано с тем, что лампочка накаливания может лопнуть, а раскаленная спираль, упав на деревянный пол, может вызвать пожар. Имеет смысл в этом случае использовать энергосберегающие лампы, которые не имеют этого недостатка.

Ни в коем случае нельзя устанавливать выключатели в таких комнатах, как моечная и парная! Эти выключатели должны находиться в предбаннике. Кроме того, внутри этих помещений допускается использование только цельного провода, не должно быть никаких скруток и разрывов. Причем длина такого провода должна быть сведена к минимуму.

Запрещается прокладывать провод над печкой. Розетки можно устанавливать только в комнате отдыха. Причем все выключатели и розетки должны покупаться в исполнении для наружной установки, так как в этом случае они защищены от брызг. Провод к розеткам и выключателям подводят снизу, по возможности делают небольшую петлю перед входом. Таким образом, влага и конденсат не попадут внутрь прибора.

Даже напряжение в 12 вольт в мокром помещении приводит к поражению током, а о 220 вольтах здесь и говорить нечего. Внутри влажных помещений вероятность поражения электрическим током значительно возрастает. Поэтому в парилке и душе ставят приборы, рассчитанные на напряжение не более 12 вольт. Для этого устанавливают понижающие трансформаторы.

Очень желательна установка УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанного на 30 мА. Тогда, если имеется где-либо пробой в проводке, УЗО может защитить человека от удара током. Причем УЗО необходимо обязательно проверять, для этого достаточно иногда нажимать на кнопку «Тест».

Использование для защиты от поражения током заземления – это довольно спорный вопрос. Во-первых, устройство заземления на отдельно взятом участке – это довольно дорогостоящее мероприятие. Причем в каждом конкретном случае, этот вопрос решается индивидуально. Намного проще и эффективней использовать вышеуказанные методы защиты.

Однако с установкой большого количества потребителей, естественно, придется намного больше внимания уделить вопросам безопасности. Вполне может быть, что всех перечисленных мер может оказаться недостаточно. В этом случае имеет смысл заложить контур повторного заземления и определить схему подключения, а в распределительный щит дополнительно установить противопожарное УЗО с током порядка 100 мА, а каждую группу электроприборов обеспечить дополнительным УЗО на 30 мА.

Вернуться к содержанию

Важные нюансы

Если в конструкции бани используются деревянные или иные горючие материалы, то необходимо вести наружную проводку. Для защиты провода и улучшения внешнего вида необходимо использовать или электротехнические короба или же, что еще лучше, металлорукав. Провод необходимо использовать в двойной или тройной изоляции. Устройство скрытой проводки обходится значительно дороже, хотя это вполне оправданно.

В связи с повышенными мерами безопасности для бани использование обычных скруток проводов запрещено. Разрешается применять соединения проводов в виде сварки, прессовки, пайки. К тому же, в настоящее время выпускаются специальные пружинные клеммы для быстрого монтажа. Тогда достаточно вставить провод, который при этом самостоятельно зажмется с помощью подпружиненных контактов. Существуют также винтовые клеммы. Их недостаток в том, что со временем они отпускаются. Впрочем, это относится ко всем электроприборам, где используются винтовые соединения.

При обслуживании электропроводки необходимо ежегодно проверять надежность затяжки контактов в тех местах, где сила тока особо велика. Сюда входят все соединения в распределительном ящике, розетки, выключатели, вводный щиток, винтовые клеммы. Такие мероприятия очень важны, ведь от этого может зависеть жизнь, и не только ваша, но и окружающих!

www.poparimsya.com

Электропроводка в бане своими руками

Вести работу по прокладке линии эл/питания в бане по той же технологии, что в квартире или частном доме, в корне неправильно. Баня имеет ряд принципиальных отличий от большинства зданий – высокие значения температуры и влажности, их резкие (и довольно частые) перепады, обилие горючих пиломатериалов (конкретнее – древесины), которая используется как при строительстве, так и отделке практически всех ее помещений.

А если добавить и мебель с инвентарем (а они в основном также деревянные), то становится понятно – как схема, так и методика монтажа электропроводки в бане имеют некоторые особенности. Разберемся, как ее грамотно проложить своими руками.

Содержание статьи

Особенности схемы электропроводки в бане

• Способ прокладки линий только один – открытый. Чтобы придать электропроводке эстетический вид и обезопасить баню от возгорания при повреждении изоляции, все нитки целесообразно монтировать в пластиковой гофре.
• Необходимо так составить схему, чтобы количество соединений свести к минимуму.
• В помещениях, где в процессе приема процедур люди интенсивно пользуются водой (моечная, парная), линии присоединения к имеющимся осветительным приборам ведутся по самому короткому «маршруту».
• Обязательное наличие защитных устройств в схеме электропроводки (АВ и УЗО), или дифференциальный автомат, который совмещает их функции.
• Классы защиты устройств (не менее): осветительные приборы – IP-54; выключатели, розетки – IP-44.
• Присоединения (сочленения) проводов делаются с помощью клеммников.
• Схема электроснабжения бани должна предусматривать монтаж заземления. В парилке, моечной оно обустраивается обязательно.
• Вся продукция, которая используется при монтаже электропроводки в бане, должна иметь изоляцию класса «НГ» (негорючая). Целесообразно применять изделия с медными жилами. Они хорошо изгибаются, не ломаются и для одной и той же силы тока имеют меньшее сечение, чем алюминиевые аналоги.
• Распределительный щиток следует располагать в помещении с наименьшим уровнем влажности. В бане это, как правило, комната отдыха, курительная или входной тамбур (что гораздо удобнее). Требования к месту установки – достаточная освещенность и свободный доступ к щитку.

Запрещается

• В помещениях с избыточной влажностью (те же моечная и парилка) ставить розетки, выключатели. Они должны располагаться вне этих комнат.
• Прокладывать кабель (провод) над печным оборудованием.
• Делать скрутки при сращивании ниток.
• Производить монтаж электропроводки с закладкой линий в металлорукава или стальные трубы. Исключение лишь для участков прохода кабеля через поверхности (стена или перекрытие).
• Фиксировать выключатели или розетки непосредственно на деревянной основе. Необходимо монтировать «подложку» (лучше из пластика).

Все остальные требования – как и к любой электропроводке. Например, раздельное (по индивидуальным линиям) подключение розеток и осветительных приборов, правила их выбора для сырых помещений (только закрытого типа) и так далее.

Примеры схем электропроводки

Баня – понятие обобщенное. Все строения этого типа отличаются материалом, габаритами, планировкой и рядом других показателей. Если иметь хоть малейшие познания в электротехнике и следовать приведенным выше рекомендациям по особенностям монтажа, то составить свою собственную схему несложно. В качестве примера можно взять наиболее распространенные варианты прокладки электропроводки.

Монтаж электропроводки своими руками

Расчет сечения жил кабелей (проводов)

Если есть проект бани, заранее спланировано, где (какие и сколько) будут установлены потребители эл/энергии, сделать это несложно. Нужно лишь определить суммарную нагрузку на каждую линию (в Вт). Зная, что величина пром/напряжения = 220 В, найти силу потребляемого тока (в A) всеми приборами можно, разделив P на U.

Увеличив полученное значение примерно на ⅓ (так называемый запас прочности), сечение кабеля легко найти по специальной таблице, для медного проводника.

Рекомендуемые виды проводов

Для внутренней электропроводки в бане целесообразно использовать продукцию с маркировкой ВВГ, НГ или их импортный аналог (более дорогой) NYM. Для подключения мощных электрических приборов – РКГМ, ПМТК (ПРКС, ПРКА).

Основные правила внутренней разводки электропроводки в бане

• Все присоединения – только нижние. Объяснение простое – это исключит попадание внутрь розеток, выключателей, светильников влаги. Например, того же конденсата, который станет стекать по проводам вниз.
• Подключение к приборам защиты делается по принципу: входные провода – присоединение верхнее, выходные (на линию) – нижнее.

Несколько рекомендаций по внешнему подключению бани к эл/снабжению

Самый надежный способ прокладки кабеля – в грунте.

Необходимо приобретать для присоединения бани только  кабельную продукцию с бронированием, чтобы исключить повреждение линии при подвижках (например, сезонных) почвы или изоляции грызунами. А вот «протяжка» кабеля через металлическую трубу с этой же целью – не лучшее решение. Внутри такого канала будет накапливаться конденсат. Последствия можно не комментировать.

С целью подключения бани к эн/снабжению можно использовать кабель марки ВБбШв (4-х жильный), медный, с жилами не менее 10 «квадратов» (или аналогичный по характеристикам). Так как строение располагается на участке, то его много не понадобится. Поэтому цена 190 руб/п.м. пусть не пугает. Зато проблем с ремонтом линии подвода эл/энергии к бане точно не возникнет.

dearhouse.ru

Как делается электрика и электропроводка в бане

Баня возле своего дома – мечта каждого человека! Здесь можно отдохнуть по-настоящему, встретиться с друзьями и пообщаться. Баня, как и любое другое помещение, требует электрификации. При этом стоит помнить, что сауна относится к пожароопасным помещениям. Поэтому электропроводка в баню должна противостоять всем негативным факторам.

Чтобы устроить быт, люди строят жилые дома и хозяйственные строения такие, как беседки и бани. Без электричества в 21 столетии никто не может обойтись, но процесс проводки кабеля в деревянной бане имеет собственные нюансы по сравнению с традиционным кирпичным строением. Агрессивные факторы (высокая температура, повышенная влажность, дерево, что легко загорается) пагубно влияют на продолжительность эксплуатации электрики.

Электричество в парной

Больше внимания уделяется безопасности. Воздух в парилке имеет высокую влажность, поэтому увеличивается риск поражения людей током, если изоляция выполнена некачественно, либо неправильно проведен монтаж электропроводки в бане. Проводку необходимо прокладывать в закрытых коробах или по огнестойкой поверхности.

Электропроводка в бане своими руками может быть выполнена двумя методами. Первый способ – это «воздушка», кабель при этом проходит по воздуху, во втором случае используется подземный кабель. При подобном подключении, когда до бани расстояние больше 25 метров, рекомендуется ставить промежуточные опоры.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Когда провода проходят над проезжей дорогой, то в самом низком месте высота кабеля должна быть больше 6 метров. А если провод возвышается над пешеходными дорожками, то следует додерживаться высоты не менее трех метров. Подсоединяя к бане кабель, он крепится таким способом, чтобы высота от земли к нему была больше 2,75 метра.

Подводка кабеля к бане: регламентированная ГОСТом высота подключения 2,75 м

Однако намного надежнее провести провод в земле. Использовать принято бронированные кабели с медными прожилками, которые имеет сечение не менее 10 миллиметров квадратных. Этот кабель дорогой, но его не могут погрызть кроты и мыши, потому что между наружной и внутренней пластиковой оболочкой размещается стальная оплетка. Не страшна ему и усадка земли. Для укладки кабеля лучше не пользоваться металлическими трубами, потому что они способны собирать конденсат, и когда провод лежит в воде, то уменьшается время его жизни.

Итак, вы построили баню! После возведения сауны начинаются инженерные работы, которые касаются водоснабжения, отопления, канализационных систем и, конечно же, прокладки электрокабеля. Схема электропроводки в бане разрабатывается с учетом агрессивной среды, тем более, когда обшивка стен деревянная.

Для обустройства бани рекомендован провод с самозатухающей оболочкой

Перед началом монтажа следует приблизительно рассчитать уровень мощности, которую будет выдерживать сеть в парной. От этого показателя зависит сила электротока, а поэтому и выбор кабеля определенного сечения, который этот ток будет проводить. Узнать необходимую мощность можно, прикинув сумму мощности всех электрических приборов в сауне. Если в помещении будет только несколько источников света, то ограничиться можно мощностью в пару киловатт.

Если же в сауне планируется дополнительно подключать бытовую технику, к примеру, бойлер, фен и плойку, а также устанавливать в предбаннике стиральную машинку, тогда лучше взять мощность с запасом. Мощности в 5-6 киловатт вполне будет достаточно на все нужды. Когда заказчик желает пользоваться более энергоёмким оборудованием, например, электропечкой для сауны, то рекомендуется брать мощность в 10-20 киловатт.

Провода для поставки электричества ↑

Для проводки электричества в бане нужно брать кабель в двойной термостойкой изоляции, к примеру, выполненной из резины. Самый надежный провод имеет так называемый вид изоляции «резина в резине». Хорошо, если сам провод будет медный, а все проводящие ток составляющие части защищены водопроницаемыми оболочками.

Электропроводка в бане прокладывается в ПВХ и прочих изоляционных трубах. Категорически запрещено помещать кабель в металлические трубки или по жестяным поверхностям, потому что в таком случае изоляция будет дополнительно греться и подвергаться коррозии. Для электромонтажа в деревянной бане выбирают провод с двойной изоляцией таких марок — АПРН, ПРН, АПРН, ПРВД. Иногда используется одножильный кабель с ПВХ-изоляцией.

Кабель для бани

Если проводку делают по дереву, под изоляционные трубы с проводами принято подкладывать листовой асбест, что имеет толщину близко 3 миллиметров, которые с обеих сторон будут выступать за кабель по 10 миллиметров. Провода марки АВРН, ПРИ и ПРВД с наружной оболочкой в сауне можно прокладывать без трубок.

Чтобы пропустить провода через стены, необходимо использовать трубки из поливинилхлоридного пластика. Фарфоровые втулки и воронки используются при оконцевании этих проводов: они плотно вставляются в отверстия деревянных стен, каждый отдельный кабель нужно прокладывать в новой изоляционной трубке.

Лучшим способом предотвратить замыкания в парной будет отказ от проводки кабеля внутри сауны. Если вы не решили, как сделать электропроводку в бане безопасной, то можно рассмотреть такой вариант: ввести кабель в сауну через потолок или стену (с улицы или из моечной) в месте, в котором будет, к примеру, висеть, светильник.

Обязательные приборы для бани ↑

Для сауны можно купить специальные герметичные термостойкие и влагозащитные светильники с герметизируемым вводом для провода, сделанные из металла и элементов стекла. В подобном случае металлическая арматура ламп должна быть заземлена. Все светильники должны быть выполнены в брызгoзащищенном исполнении. Если нет возможности разместить выключатели за пределами парной, тогда они также должны находиться в брызгозaщищённых корпусах.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Электрика в бане из дерева требует заземления: все нагревательные приборы (печи, бойлеры), розетки в моечной комнате и проводка должны быть заземлены самым тщательным образом. В светильниках рабочее напряжение не должно быть больше 24 В. Все выключатели и розетки следует выносить за пределы парилки в предбанник и прочие помещения.

Рабочее напряжение светильников для парной не должно превышать 24 В

Важным этапом при электромонтажных работах является покупка такого оборудования, как защитная электрика для бани. Аппараты защитного отключения незаменимы для деревянных саун и бань. Они способны спасти строение от пожара, если случится замыкание проводки. Из-за большой влажности в бане следует использовать устройства защитного отключения на 5-10 Ампер.

Можно рассмотреть такое решение, когда свет в парилке осуществляется извне. К примеру, можно вставить в соседнюю с предбанником перегородку несколько термостойких стеклоблоков, либо установить в сауне стеклянную дверь. Электронагреватель тоже можно поставить в соседней комнате. Составляется подобная схема электропроводки бани без особого труда.

Розетки, выключатели, другие приборы ↑

В помещениях с чрезвычайно высокой влажностью (парных и моечных) лучше не устанавливать выключатели и розетки. Их нужно размещать исключительно в комнате отдыха и предбаннике на высоте, что составляет не менее 80 сантиметров от пола. Розетки следует выбирать с уровнем защиты не меньше IP-44 и обязательно с крышками. Лампы и светильники лучше покупать с защитой IP 54.

Распаечные коробки, розетки и выключатели необходимо выбирать только в брызгозащитном варианте для внешней проводки. Внутренности изделия должны быть закрыты корпусом со всех сторон. Ввод рекомендуется проводить снизу, с U-образным коленом, так как конденсат не будет затекать внутрь изделия. Электропроводка в деревянной бане до электрических приборов должна проходить по самому короткому пути. Никогда не ведите провод над печкой!

Выключатели устанавливаются в комнатах отдыха и в предбанниках

После завершения всех монтажных работ рекомендуется испытать изоляцию всех проводов и действие заземлений. На осмотр следует обязательно пригласить представителей из пожарной службы и органа электронадзора.

Температура воздуха в парилке зачастую поднимается более 100 градусов по Цельсию. Безусловно, необходимо как можно меньше использовать провода в парной, а лучше исключить такую возможность напрочь. В других помещениях проложить можно самый обыкновенный кабель. Крепить светильники необходимо так, чтобы подключение электрики было возможно непосредственно после выхода кабеля наружу из потолка или стены.

strmnt.com

проводка своими руками, электрика и пошаговая инструкция, схема в парилке, электричество

Электропроводка в бане требует грамотного проведенияТак как такое строение как баня является влажным и жарким помещением, то и проведение проводки в это здание требует своих особенностей. Такие высокие показатели влажности, тепла, могут, негативно отразится, не только на проводку, но и на безопасное использование электричества. Для правильного проведения проводки в банное помещение существует несколько правил. Такие работы отличаются от работ в обычном помещение. Правила правильной прокладки необходимо не только знать, но и соблюдать. Как выполнять такие действия вы узнаете в статье ниже.

Проводка в бане: ключевые требования

К электрической части в таких сооружениях как баня или сауна есть особая требовательность, для безопасного использования электричества.

Такие особые требования обуславливаются повышенной влажность и повышенной температурой воздуха в парилке и предбаннике.

Во внимании стоит принять и материал, из которого изготовлены стены. Стены чаще всего возводят из дерева, а дерево, как всем известно, является пожароопасным материалом.

Для бани или сауны необходимо отдельное и качественное заземление

Основные требования проведения проводки в баню такие:

• Вводную коробку, необходимо размещать в том месте, где она защищена от перепадов температур и попадания влаги, а также этот щиток должен иметь отдельный узел защитного отключения и соответствовать требованиям IP44;
• Для бани или сауны необходимо отдельное и качественное заземление, но с достаточной емкостью для всех электрических приборов, к примеру, если там стоит электрический котел, то он должен иметь отдельное заземление;
• Линии подключения от щитка до точки подключения должны быть целостные, а так же желательно исключить другие распределительные коробки;
• Лучше всего использовать кабель с 3мя жилами, так как он имеет дополнительную защиту, и изоляция в нем может выдержать температуру от -35 и до + 120 градусов;
• Прокладку кабеля необходимо выполнять с применением гофрированного кожуха или противопожарного рукава;

И обратите внимание, что при выполнении крепления кабеля строго запрещено использовать железные саморезы и шурупы, использовать в этом случае можно только диэлектрики.

Какая проводка в бане своими руками лучше: под землей или в воздухе

Самый оптимальный вариант проводки в баню – это провести отдельную линию непосредственно от основного электрического щитка. Провести такой кабель можно 2мя способами.

А именно:

• Недорогой и быстрый способ проводки – это проводка по воздуху;
• А второй способ который требует время и затрат – это проводка кабеля под землей.

Использованный метод подводки электричества в баню, необходимо отразить на проекте. Если вы выбрали воздушный метод подводки, то при нем, необходимо строго придерживаться оптимального расположения кабеля, по всем параметрам включая и высоту.

Нормы расположения проводки кабеля по воздуху такие:

• Расположение кабеля не должно быть ниже, чем 6 метров от проезжего участка дороги;
• Расстояние от пешеходного прохода до кабеля должно быть более 4х метров;
• Опоры должны быть установлены не дальше, чем 25 метров друг от друга;
• Вхождение кабеля в здание должно быть на высоте не менее 3х метров.

Самый оптимальный вариант проводки в баню – это провести отдельную линию непосредственно от основного электрического щитка

Для прокладки кабеля воздушным способом используется самостоятельно изолирующийся силовой кабель, в котором не присутствует трос. В таком кабеле алюминиевые жилы сечение которых примерно 1,6см². Количество жил в кабеле зависит от необходимого количества фаз, то есть для одной фазы, кабель должен иметь 2 жилы, а если вам необходимо 3 фазы, то кабель в этом случае должен иметь 4 жилы.

Основной недостаток такого кабеля – это неэластичность, но он является очень прочным.

Если использовать силовой бронированный кабель, то у него 4 жилы , которые имеют сечение в 1см²

Электрика в бане: монтаж

С монтажными работами, по разводке проводки в банном помещении и в то же сауне способны проводить все владельцы. Для проведения таких работ, необходимо учитывать все мелочи и соблюдать все необходимые требования, которые прописаны в правилах установки электрики.

Все основные этапы проведения разводки в бане такие:

• Монтаж щитка;
• Выполнение разводки от установленного щитка;
• Запитывание светильников;
• Подключение блоков розеток.

Основные требования для монтажа электрического щитка такие:

• Щиток должен быть размещен в помещение, в котором входная дверь в помещение, а так же место должно иметь хорошую вентиляцию и свободный доступ к щетку, и нормальное освещение;
• Корпус щитка должен быть изготовлен из качественного материала, и не должен пропускать влагу внутрь;
• Необходимо так же придерживаться расстояние от пола до верха щитка, которое должно быть не ниже, чем 1,5м от пола и не выше чем 1,8 м.

После монтажа автоматов их желательно подписать, необходимо это для быстрого отключения определенной ветки проводки, а так же это явно облегчит вам ремонт в случае его необходимости.

Как сделать проводку в бане своими руками

Итак, для того чтобы правильно сделать электричество в парной своими руками можно вполне обойтись без электрика, но вам обязательно потребуется пошаговая инструкция и схема, а так же термостойкая гофра, которая вряд ли найдется у вас дома. При выполнении разводки электрического кабеля от щитка необходимо соблюдать некоторые правила.

Разводку в бане или сауне желательно проводить одним цельным кабелем, а не кусками

Основные правила для проведения разводки от щитка такие:

• Разводку желательно проводить одним цельным кабелем, а не кусками;
• В том случае если в бане деревянные стены, то проводку лучше проводить наружного типа;
• Для оболочки проводов не рекомендуется использовать металлические трубы и трубы из ПВХ;
• Крепление проводов должно выполняться строго по горизонтали и вертикали, а перегибы в таких ситуациях недопустимы;
• Все выключатели и розетки должны находиться в предбанном помещение, а в парильной комнате и в моечной монтаж таких устройств запрещен;
• Если необходимо соединение жил, то его выполняют сваркой или спайкой;
• Прокладка кабеля над печкой или камином не разрешается.

При проведении прокладки кабеля в бане не забывайте очень важную деталь, размещение розеток и выключателей недопустимо в парилках и в моечном помещении.

В монтаже электрики в бане или сауне очень часто допускаются ошибки, так как правила укладки электрики не соблюдаются или же не правильно подведены расчеты.

Возникновение проблем часто бывает из-за:

• Некорректного подбора типа кабеля или сечения кабеля;
• Электропроводка выбрана недостаточного качества или плохого качества изоляции;
• Несоблюдение правил безопасности, которые указаны в правилах укладки электрики.

Перед началом выполнения работ вам стоит изучить правила установки электрических устройств.

Как провести электропроводку в бане (видео)

Если вы решили проводить проводку в баню или сауну самостоятельно, то не забывайте о том, что выполнения монтажных работ необходимо проводить грамотно, соблюдая все правила безопасности и максимально внимательно относится даже к самым маленьким деталям. При выполнении грамотной и качественной работы по проведению проводки в бане или сауне вы можете быть уверены, что вы будете безопасно отдыхать, и ваше строение не загорится. Так же учитывайте все возможные риски и максимально ответственно подходите к монтажу электрики, но лучше доверить такую работу профессионалам.

Добавить комментарий

6watt.ru