Электропривод швейной машинки и оверлока.

 

   Еще не так давно швейные машинки приводились в действие либо рукой, либо ногой. Но время не стоит на месте и сейчас все устройства подобного типа оборудуются исключительно электромотором. Как и любая техника, привод на швейных машинках также может выходить из строя, а следовательно его необходимо либо чинить, либо менять. 

Справиться с серьезными неисправностями без помощи профессионала практически невозможно. Единственная глобальная операция, которая производится на дому – замена щеток. Помните, чтобы максимально снизить вероятность поломки, необходимо придерживаться правил использования бытовых электродвигателей. Кроме того, следует помнить, что если мотор машинки не функционирует – далеко не факт, что именно сломан. Причин отказа может быть сразу несколько: окисление контактов, проблемы с педалью, повреждение проводов. Поговорим о том, как определить неисправность электромотора и какие правила его использования существуют.

Используйте машинку с умом

 

Нередко поломки электромотора связаны с тем, что владелец швейной машины попросту не обращает внимания на то, сколько времени он за ним проводит. Однако после того, как машинка проработает длительное время, вы можете ощутить запах горелого или отметить, что устройство стало работать значительно хуже. Если вы обратили на это внимание – значит пора сделать перерыв и дать устройству немного отдохнуть. Если вы этого не сделаете, то это может закончиться весьма и весьма неприятно. Устройство перегревается, изоляция кабелей плавится и если использовать швейную машинку долго в таком ритме, не исключено, что очень скоро вам придется заменить привод. Замена этого элемента стоит дорого и порой мы просто вынуждены отдавать эти деньги из-за собственного незнания. В инструкциях к отечественным швейным машинкам часто указывают, что наиболее оптимальным циклом работы устройства является 40 к 60. Работая четыре минуты, вы должны потом устройство дать отдохнуть хотя бы шесть. Профессиональные устройства могут работать часами, но их двигатели имеют целый ряд конструктивных отличий.

Электроприводы на швейных машинах и на оверлоках сделаны таким образом, что при активной работе, его обмотка греется. Изоляционные кожухи способны выдерживать даже большую температуру, но рано или поздно они таки начинают оплавляться. Если нам приходится работать много и долго, мы можем попросту забыть о том, что машинке необходимо отдыхать из-за чего устройство может эксплуатироваться до нескольких часов подряд. Разумеется каждый мотор обязательно оборудуется кулером, но при этом его усилий недостаточно для того, чтобы охладить машинку изнутри при выделении большого количества тепла. Следовательно, изоляция на проводах начинает оплавляться из-за чего начинает пахнуть гарью, а после того, как изоляция перегорит окончательно – провода просто-напросто замкнет.

Отличие профессиональных машинок от бытовых в том, что мощность установленного в них кулера на порядок выше. Поэтому и перегреть его гораздо сложнее. Вам же необходимо постоянно следить за тем, чтобы ваше устройство работало без перегревов.

 

Замена щеток в моторе

 

Двигатели швейных машинок работают от электроэнергии, напряжением 220V из-за чего чинить их самостоятельно непрофессионалу не рекомендуется. Первая из причин, по которой не стоит подвергать себя такому риску заключается в вашей же безопасности. Единственная операция, которую можно доверить дилетанту – замена щеток в двигателе.

Зачастую, щетки располагаются на внешней стороне двигателя и единственное действие, которое необходимо произвести – взять отвертку и открутить болты-фиксаторы (обычно достаточно повернуть на полоборота против часовой). Вместе с тем, они могут находиться не только с внешней стороны, но и с внутренней. Это может вызвать определенные проблемы, связанные с заменой.

Как определить необходимость замены? Элементарно. Если электромотор в машинке начинает постоянно искрить и выдавать звуки, похожие на треск, самое время обратить внимание на замену щеток. Приобрести их можно в каждом магазине таких устройств. Если вы идете покупать новые щетки – снимите старые и возьмите их с собой. Если вы умеете обращаться с напильником и вам продали щетку чуть большую, чем необходимо, вы можете самостоятельно уменьшить ее до необходимой величины.

Сняв крышку привода, обратите внимание на ту часть ротора, которая соприкасается со щетками. В большинстве случаев, при использовании неисправных расходников на ней появится нагар. Почистите ротор (для этого можно воспользоваться листом бумаги, приложив ее и прокрутив вращательный элемент вручную). Это может и не дать заметного эффекта, но большего вам и не надо.

 

Выбор нового электропривода

 

Зачастую, над починкой привода никто особо не заморачивается, гораздо проще и практичнее его заменить. К примеру, если разорвалась обмотка – гораздо проще произвести замену двигателя, чем перематывать его. Однако процесс выбора двигателя может быть долгим. Как правило, все проблемы заключаются в несоответствии креплений корпуса и привода. Особенно распространена эта проблема на новых устройствах. С советскими значительно проще – там все крепления одинаковы и для их снятия необходимо воспользоваться ключом на 12.

Если найти электропривод для вас действительно столь проблематично – обратитесь в ближайшую мастерскую, которая занимается подобным ремонтом. Лучше доверьте ту процедуру профессионалу, который не только заменит двигатель на устройстве, но еще и выполнит все необходимые сопутствующие работы. Если вы пользуетесь электронным устройством, тогда проведение самостоятельного ремонта – бессмысленная трата времени. Вам поможет только специализированный сервисный центр.

Обычно, помимо креплений, при замене двигателя могут возникать и другие проблемы. В частности, подавляющее большинство современных машинок оборудованы фасонным шкивом. На нем находятся зубчики, которые рассчитаны под определенный размер шага ремня. Его можно снять и установить на новый мотор, но диаметр отверстия может оказаться не подходящим. Кроме того, шкив можно снять только при помощи шестигранника малого диаметра и хорошего качества (другой просто погнется).

Мотор для оверлока

 

Замена двигателя у оверлока на порядок проще чем у машинок. Как правило, они делаются под стандартный крепеж, благодаря которому замена производится быстро и легко. Доступ к мотору, зачастую, элементарен. Единственным нюансом могут быть размеры и изношенность ремня передачи. Поэтому лучше всего производить замену ремня вместе с двигателем, все равно маловероятно, что после длительного использования он сохранит идеальное состояние. Лучше всего прийти в магазин вместе со снятым ремнем передачи для того, чтобы не прогадать с диаметром. И упомяните о том, что покупаете ремень именно для оверлока! Ремни для швейных машин будут вынуждать оверлок врашаться в другую сторону. Кроме того, не забудьте сказать продавцу и о том, в какую именно сторону производится вращение оверлока. Как правило, движение происходит «на внешнюю сторону», но иногда и в обратном направлении.

 

 

Всегда следите за машинкой

 

Еще один важный момент. Если вы отремонтировали привод или его педаль, никогда не забывайте отключать ее питание! Проблема в том, что вы вряд ли сможете отрегулировать сопротивление на педали из-за чего, при постоянном включении в розетку, она будет постоянно включена. Фактически, при снятии ноги с педали, цепь размыкается и подача тока на машинку прекращается, но с учетом того, что реостаты педали могут вырабатывать электричество самопроизвольно, но при этом не крутить привод, вы не сумеете определить самостоятельно, обесточено устройство или нет. Этого лучше не допускать и если вы не можете контролировать напряжение тока в двигателе – привыкайте к тому, что после работы машинку необходимо постоянно выдергивать из розетки или, хотя бы, не оставлять ее на длительное время без присмотра.

 

www.xn—-8sbemcvw8ahk2d.xn--p1ai

Швейные машины Чайка 134 и Чайка 132 М и Мальва 120.

Подробности

Принесли в ремонт, швейную машину Харьков! Внешний осмотр показал:

  1. Не правильно установлена — игла.
  2. Тугой ход — машины.
  3. Игловодитель — низко опущен.
  4. На игловодителе — не правильно установлен иглодержатель.
  5. Электродвигатель — не работает от педали.
  6. Ручной привод — клинит на полуобороте — не вращается.
  7. Транспортёрная колодка — касается челнока.
  8. Челнок, при провороте — касается прижимной рамки.
  9. На подшпульнике, отсутствует винтик — нажима пружинки.

На фото 1, швейная прямо строчная машина. Харьков. Вид с переди. Корпусом, машина похожа, на машинки Тула — (машина с зигзагом), Ржев и Волгу — (прямострочные) . Снабжена электродвигателем с педалью и ручным приводом.

Фото 1.

Прежде чем приступать к настройке машины — необходимо знать, где находится какая деталь, и её назначение!

В процесе настройки машины, не смог ослабить винтик, на хомуте игловодителя. В связи с этим, пришлось проивести частичную разборку верхней части рукава. Что бы вытащить рамку игловодителя, с игловодителем из поводка . Поводок соединён с кривошипом!

Главное не разборка — главное — работоспособность машины! Её полная настройка!

Поэтому сначала — знакомство с деталями машины:

На фото 2, цифрами показаны детали, внешней части — швейной машины.

  1. Платформа.
  2. Игольная пластина.
  3. Крышка доступа к шпульке.
  4. Рукав.
  5. Регулятор длины стежка.
  6. Регулятор Нажима Верхней Нити. (Сокращённо РНВН).
  7. Крышка доступа — к лампочке.
  8. Средний нитинаправитель.
  9. Винт — регулирующий положение иглы, в отверстии, игольной пластины.
  10. Нитепритягиватель.
  11. Верхняя крышка доступа, к главному валу.
  12. Верхний нитенаправитель.
  13. Винт с катушкодержателем (по вертикальной оси).
  14. Шпулемоталка.
  15. Рычаг — регулирующий подвод шпулемоталки, к маховому колесу.
  16. Маховое колесо.
  17. Электропедаль — с реостатом. Такие педали, (на фото 2, педаль от машины Тула) считаются самыми надёжными — служат долго).
  18. «Папа» — (Место крепления провода к педали)

Фото 2.

На фото 3, машина Харьков — вид с зади.

На этой машине, двигатель снят. Место крепления двигателя — прорезь в корпусе — показано стрелкой.

Фото 3.

На фото 4, вид машины с низу, без электро двигателя. Цифрами показаны, основные детали:

  1. Защёлка поддона.
  2. Прямоугольная прорезь в поддоне — для выхода защёлки.
  3. Поддон.
  4. Табличка — паспорт машины.
  5. Переключатель лампочки.
  6. Место крепления, клемника распределителя — проводов.
  7. Вал — кронштейн.

Вал — кронштейн — передаёт движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.

Вал — это стержень, вращающийся на 360 градусов — вдоль своей, продольной оси!

  1. Редуктор.
  2. Прижимная рамка.
  3. Ремень со скобами.

Ремень со скобами — передаёт движение, через нижнюю шестерню («нижний барабан») — редуктору.

( В редукторе находятся:

  1. валы,
  2. втулки,
  3. шестерни.

В верней части — редуктора, находится отверстие, для заливки масла И 18 А (веретённое — старое название)). Необходимо залить — чайную ложку, (шприцом медицинским).

В этом редукторе происходит разделение — передачи движения — на два вала.

Верхний вал — эксцентричен! Он подымает и опускает транспортёрную колодку. ( Мал в диаметре) в связи с этим, заводом, предусмотренны металлические прокладки — под транспортёрной колодкой.

Нижний вал — это вал челнока.

  1. Челнок с подшпульником — он же шпульный колпачок и шпулька в нутри.

Фото 4.

На фото 5, показаны металлические прокладки — под транспортёрной колодкой. Толщина 0, 25 мм. 4 штуки.

Фото 5.

На фото 6, показана табличка поддона — » паспорт».

Фото 6.

Чтобы снять верхнюю крышку — нужно выкрутить винт (фото 2 № 13). И крышку поднять в верх!

На фото 7, внутренняя сторона верхней крышки. Цифрами показаны, основные детали:

  1. Направляющая ось. (Стержень).
  2. Стопор проволочный.
  3. Резьба винта — показанного на (фото 2 № 13).
  4. Стержень катушкодержателя.
  5. Рычаг — регулирующий подвод шпулемоталки, к маховому колесу.
  6. Резиновый обод — шпулемоталки.
  7. Прорезь в крышке — для махового колеса.
  8. Винт крепления — верхнего нитенаправителя.
  9. Верхний нитенаправитель.

Фото 7.

На фото 8, вид на главный вал. Цифрами показаны, основные детали:

  1. Места крепления, головок винтов — механизма — ручного привода.
  2. Маховое колесо.
  3. Ручей — укладывается клинообразный ремень. Профиль (0). 6 х 350мм.
  4. Пружина.

Пружина, одета на карболитовую втулку — с щекой. При включении в работу шпулемоталки, резиновый обод шпулемоталки, упирается в щёку карболитовой втулки и отжимает щёку в сторону махового колеса. На щеке карболитовой втулки — есть два окошка . Эти окошки, одеваются на два выступа «верхнего барабана», при отключении шпулемоталки. При отключении шпулемоталки — пружина — отжимает щёку — в сторону верхнего барабана. Пока щека, не оденется на выступы — рабочий ход главного вала — не включается!

  1. Пластиковая втулка.
  2. Ремень со скобами. (На верхнем » барабане»).
  3. Главный вал.
  4. Рамка направляющая — главного вала.
  5. Винт — регулирующий нажим лапки, на ткань.
  6. Винты — крепления направляющей рамки — к корпусу рукава.
  7. Правая втулка — главного вала.
  8. Левая втулка — главного вала.
  9. Кривошип.
  10. Винт крепления — РНВН к корпусу машины.
  11. Рамка с игловодителем.

Фото 8.

В процесе настройки машины, не смог ослабить винтик, на хомуте игловодителя. В связи с этим, пришлось проивести частичную разборку верхней части рукава. Что бы вытащить рамку игловодителя, с игловодителем из поводка . Поводок соединён с кривошипом!

На фото 9, детали фронтальной части. Цифрами показаны, основные детали:

  1. Нитепритягиватель.
  2. Игловодитель.
  3. Рамка игловодителя.
  4. Ось — хомута игловодителя. ( Ось, вставляется в нижнюю втулку — поводка).

При вращении главного вала — вращается кривошип! В кривошип — вставлена ось, На эту ось одета втулка. От этой втулки в низ идёт стержень,. Стержень оканчивается втулкой. Так вот стержень с двумя втулками — преобразует вращательные движения главного вала — в возвратно поступательное движение. И ось хомута игловодителя — заставляет «стержень — игловодитель», двигаться вверх и вниз. Стержень, с двумя втулками на концах — называется «поводок»!

  1. Винт в хомуте игловодителя.

Винт в хомуте игловодителя — ослабляют только при выставке игловодителя с иглой, относительно носика челнока!

  1. Отверстие в корпусе машины — для регулировки — стержня лапки, по высоте.
  2. Отверстие в корпусе машины — для регулировки — стержня игловодителя, по высоте.
  3. игольная пластина.
  4. Рычаг подъёма стержня — лапки.

Фото 9.

На фото 10, поводки разных машин.

Правило механики:

Чем больше диаметр кривошипа — тем длиннее поводок — тем на большую высоту подымется и опустится игловодитель (игла) — Тем сильнее сила, прокола материала, под лапкой!

Фото 10.

На фото 11, показан поводок машины Харьков.

Фото 11.

На фото 12, поводок машины Харьков.

Фото 12.

На фото 13, ручной привод, машины Харьков.

Фото 13.

На фото 14, редуктор ручного привода. Вид со стороны — махового колеса.

Фото 14.

На фото 15, винт крепления электродвигателя, к корпусу рукава.

Фото 15.

На фото 16, клемник — распределитель.

Это электрическая схема, для машин Тула и Харьков. На ней показано, как соединять провода, между электро деталями, этих машин:

  1. Вилка — вставляется в розетку 220 В.
  2. Нижнее подключение, одного из двух проводов, от вилки.
  3. Нижняя клемма — к ней подключается, два провода в скрутке:
  1. Провод от кнопки включения, лампочки.
  2. Провод от электро — двигателя.
  1. Кнопка включения лампочки.
  2. Электро — двигатель.
  3. Патрон лампочки. К нему подключается провод, от кнопки включения и провод отходящий от патрона на клемму № 11.
  4. Один из двух винтов. Винт крепления. Клеммника — распределителя, к корпусу машины.
  5. Педаль с реостатом.
  6. Нижняя клемма, ( слева) для подключения, двух проводов в скрутке:
  1. Второго провода — от вилки.
  2. Второго провода — от педали.
  1. Нижняя, средняя, клемма — подключение одного из двух проводов педали.
  2. Верхняя левая клемма, для второго провода, от патрона лампочки.
  3. Средняя, верхняя клемма, для подключения второго провода, электро двигателя.

Фото 16.

На фото 17, электродвигатель с клемником — распределителем.

Фото 17.

На фото 18, паспорт на двигателе. 18 Вт; 4000 об/мин; 1958 год.

Фото 18.

На фото 19, место крепления винта, через корпус рукава фото 3 (показаного на фото 15), к двигателю.

Фото 19.

На фото 20, переключатель двигателя, для смены напряжения со 127 на 220 вольт.

Согласно Википедии — к домам, подходило три провода, (три фазы) в каждом проводе, напряжение составляло 127 вольт. Но это годы перехода — со 127 вольт на 220 вольт.

Фото 20.

На фото 21, педаль эл. двигателя. Стрелка указывает на гнездо «папа».

Фото 21.

На фото 22, педаль. Вид с боку.

Фото 22.

Разборка:

  1. Вытащить двигатель из машины.

Перед началом работ, выключите из розетки! Напряжение 220 В, опасно для жизни! Для удобства, при замене старых, или при подключении новых проводов, необходимо выкрутить два винта № 7, те что в центре, клемника! А подключив провода, прикрутить, Колодку — распределитель на место!

Проверка электро двигателя:

  1. Согласно схемы показаной на фото 16, произвёл подключение проводов.
  2. Включив в розетку — вилку. (напряжение не выбило).
  3. При нажатии на педаль — двигатель ожил.

При отключении проводов от клемника — распределителя, обнаружил:

  1. Сломан шлиц, на винтике — в клемнике.
  2. Оборван, один из проводов, на питание двигателя.
  3. Медные провода, в тряпичной изоляции — изоляция рассыпалась.

В связи с этим, подключил новые провода!

На фото 23, вилка для розетки на 220 В и штепсельная вилка «мама» для педали.

Фото 23.

  1. Вынуть из машины ручной привод.
  2. Выкрутить четыре винта фото 8 № 10, крепления направляющей рамки — к корпусу рукава.
  3. Открыть поддон и стянуть в право, ремень со скобами, с нижнего барабана. Фото 4 № 10.
  4. По фото 24, ослабить винт. На него указывает красная стрелка. Этот винт упирается в нижний конус — опоры рамки игловодителя.
  5. Слегка постукивая по рамке игловодителя, в верх — выбить нижний конус фото 24.

На фото 24, вид на потрон лампочки.

  1. РНВН.
  2. Рамка игловодителя.
  3. Игловодитель.
  4. Винт крепления иглы, в иглодержателе.
  5. Иглодержатель.
  6. Игла.
  7. Стержень лапки.
  8. Лапка.

Фото 24.

  1. Выкрутить винт № 9 фото 2. На винте с внутренней стороны, две шайбы ( с их помощью выбирается зазор), между рамкой игловодителя и корпусом — рукава.
  2. Провернуть маховое колесо — так, чтобы при здвиге кривошипа, он с низу, не задел корпус рукава.

На фото 25, цифрами показаны детали, фронтальной части рукава.

  1. Две шайбы.
  2. Кривошип .
  3. Нижняя точка корпуса рукава.

Фото 25.

  1. Теперь сдвигаем в лево кривошип вместе с рамкой и маховым колесом в право.
  2. Слегка постукиваем по рамке игловодителя — чтобы вывести из зацепления — с поводком — ось, хомута игловодителя.
  3. Приподняв рамку с игловодителем вынимаем его из машины.
  4. Нужно ослабить винт на хомуте — для сдвига игловодителя с иглой, относительно хомута с осью.
  5. Хомут игловодителя — зажать в тисках — и керном, при помощи молотка — ослабить винт!

Главное не согнуть игловодитель! И не зажимать в тисках — ось хомута!

На фото 26, вид на хомут с осью, в рамке игловодителя.

Хомут и рамка, (по форме, (но не по размерам) такая же, как у машины Чайка).

Фото 26.

Сборка:

  1. На фото 9, показано вернее положение игловодителя и хомута игловодителя.
  2. Установить рамку с игловодителем, на верхний конус.
  3. Придвигая рамку с главным валом — проверить, чтобы на валу — было два ремня.
  4. Вставить, ось хомута игловодителя, в нижнюю втулку поводка.
  5. Вставить под рамку игловодителя — нижний конус.
  6. Закрутить четыре винта — рамки главного вала. (Фото 8 № 10).
  7. Подбить под рамку игловодителя, нижний стержень с конусом и зажать винт. (Фото 24 красная стрелка).
  8. Вращая маховое колесо — проверить свободу вращения — главного вала.

Если, сильно приблизить стержни с конусом, к рамке игловодителя — то будет тугой ход!

Настройка:

  1. Главная первоначальная цель — заставить работать синхронно иглу и продвижение материала!
  2. Привести в порядок челнок.
  3. Главная цель — заставить работать синхронно иглу и носик челнока.
  4. Настройка — прижимной рамки в паре с подшпульником.
  5. Главная цель — Заставить работать машину от ручного привода
  6. Настройка утяжки нитей.
  7. Установка электропривода.
  1. Порядок выполнения — заставить работать синхронно иглу и продвижение материала:
  1. Снять прижимную рамку — удерживающую подшпульник.
  2. Снять челнок.

На фото 27, игла вышла из материала и стоит выше лапки. А верх зубчиков транспортерной колодки, ниже верха — игольной пластины. (Это не правильное положение!)

Фото 27.

Если под транспортёрной колодкой, нет подкладок, то на отрегулировнной машине, верх зубчиков — будет ниже игольной пластины! (Смотрите фото 5).

На фото 28,

  1. Верх эксцентрикового вала.
  2. Низ эксцентрикового вала.
  3. Латунная втулка редуктора. (Левая).
  4. Низ иглодержателя.
  5. Вал челнока.

Подняв игловодитель с иглой — в самую верхнюю точку, нужно вращать — «нижний барабан» редуктора. Смотреть — на эксцентриковый вал — относительно левой латунной втулки — редуктора. В таком положении — одеть ремень со скобами — на «нижний барабан»!

Фото 28.

  1. Привести в порядок челнок.

На фото 29, челнок машины Харьков. Цифрами показаны — названия деталей — челнока.

  1. «Кончик»; «Остриё»; «Носик» — челнока.

«Кончик»; «Остриё»; «Носик» — челнока. Все эти названия, соответствуют одной точке. Она должна быть — острая, как остриё иглы. Заточку производят — плоским алмазным надфилем — с внутрнней части челнока. Внешнюю сторону, трогать надфилем — нельзя! ( Это приведёт к износу челнока). И челнок нужно будет выбросить — а машину сдать в металлолом. (Так как, трудно найти в продаже — такой челнок!)

  1. Пластина — «Ласточкин хвост» (моё название).

Цифра два, указывает на ребро пластины. По этому торцу — пластины, должна скользить верхняя нить (нить с иглы). На кромке — не должно быть:

  1. Следов от ударов иглы.
  2. Раковин,
  3. Острых кромок.
  4. Трещин,
  5. Царапин.

Все перечисленные дефекты, — (Приводят к обрыву и перетиранию верхней нити — во время шитья!) — надо обточить алмазным надфилем, затем по всей длине — прошлифовать наждачной бумагой № 0. И пройтись войлоком, с пастой ГОИ (Государственный Оптико-механический Институт).

  1. Дорожка.

Дорожка — это посадочное место — подшпульника! Вертикальные «стенки» челнока — являются ограничителями — положения неподвижного подшпульника, во время вращения челнока.

  1. Посадочное место челнока. Диаметр 7, 2 мм.

Фото 29.

На фото 30, челнок Харьков.

  1. Винт крепления, нитенаправительной пластины — » Ласточкин хвост».
  2. Пластина — » Ласточкин хвост».
  3. Челнок.
  4. Два винта крепления челнока, к валу челнока.

Фото 30.

  1. Заставить работать синхронно иглу и носик челнока.

Принцип работы — иглы и носика челнока:

  1. Игла прокалывает материал.
  2. Опускается в нижнюю точку.
  3. Из нижней точки, игла — подымается в верх.
  4. При подъёме иглы, из нижней точки — на 1, 2 — 1, 5 мм она должна пересечься носиком челнока.
  5. Носик челнока (в момент пересечения)- должен быть, в одной оси, с вертикальной осью иглы.
  6. Носик челнока (в момент пересечения) — должен пересекать — середину лыски иглы.
  7. Зазор между лыской иглы, и носиком челнока, (в момент пересечения, в одной оси) — должен быть 0,1 мм.

Сложность заключается в том, что нужно поднять игловодитель в верх, чтобы добраться до винта хомута!

Ослабив винтик, на хомуте игловодителя, можно опустить иглу ниже. (5- 10 попыток и у вас всё получится!). От этого звисит — захват носиком — нити с иглы!

На фото 31, момент встечи, острия челнока и вертикальной оси иглы.

Фото 31.

  1. Настройка — прижимной рамки, в паре, с подшпульником :

На фото 32, внутренняя часть подшпульника.

На эту ось, насаживается шпулька. В подшпульнике — нет винтика. Но для настройки, он пока не нужен.

Фото 32.

На фото 33, так подшпульник укладывается в челнок. В нутри подшпульника — шпулька.

Красной стрелкой — показано место установочного пальца, рамки подшпульника.

Фото 33.

На фото 34, подшпульник и шпулька.

  1. Посадочное место винтика, регулирующего нажим ленточной пружинки, на нижнюю нить.
  2. Ленточная пружинка.
  3. Выступающий кончик ленточной пружинки.
  4. В это отверстие, должна вставляться нить — прошедшая пружинку.
  5. Шпулька с нитью.

Фото 34.

На фото 35, рамка подшпульника в сборе.

  1. Винт, регулирующий положение — фиксирующей пластины.

При ослаблении винта, ленточная пружинная пластина — откидывается в право! Нужно установить замок вертикально — к рамке подшпульника! На угол в 90 градусов.

  1. Фиксирующая пластина.

Фиксирующая ленточная пружинная пластина — имеет прямоугольное отверстие — в него входит «зуб» установочного пальца — называют «замок».

  1. Установочный палец.

Если зазора — между установочным пальцем и подшпульником — будет мало — то при шитье с низу материала — будет петляние нитей!

  1. Пружинный фиксатор.

Внутренний изгиб — пружинного фиксатора — должен распологаться по центру подшпульника! И на 1 мм выходить в сторону подшпульника.

При установке рамки — внимание должно быть направлено — именно на лёгкое касание — этого изгиба — к подшпульнику! В таком положении винты зажать.

  1. Рамка подшпульника.
  2. Замок.

Фото 35.

На фото 36, нет вертикали — пружинного фиксатора.

Фото 36.

На фото 37, рамка подшпульника установлена на место.

Фото 37.

На фото 38, перекос рамки и подшпульника.

Из — за отсутствия вертикали, пружинного фиксатора, появился перекос.

Фото 38.

  1. Главная цель — Заставить работать машину от ручного привода.
  1. Устанавливаем на место ручной привод.
  2. Вставляем ручку ручного привода.
  3. Вращаем.
  4. Вводим в зацепление, малую шестерню, ручного привода с маховым колесом.

На фото 39, шлиц малой шестерни — ручного привода, ниже — верха паза, в маховом колесе.

Винты зажаты на максимум!

Вывод:

Нет соосности двух валов!

Фото 39.

На фото 40, шлиц малой шестерни — ручного привода, свободно входит в вертикальный паз.

Провернуть ручку ручного привода, очень тяжело!

Вывод:

Нарушена соосность двух валов!

Фото 40.

На фото 41, красными линиями — показаны места для спила — на редукторе ручного привода.

Таких мест на этом редукторе — четыре!

Фото 41.

  1. Настройка: утяжки нитей.
  1. Вставляем все крышки на место.
  2. Заправляем нить в иглу.
  3. Пробуем шить.

На фото 42, регулятор натяжения верхней нити — РНВН — в сборе.

Фото 42.

На фото 43, регулятор натяжения верхней нити — РНВН — в разобраном виде.

  1. Стопорная шайба.
  2. Пружина.
  3. Основание, с пазом под компенсационную пружинку.
  4. Стержень — толкатель.
  5. Тарелочка.
  6. Тарелочка.
  7. Шайба со шпонкой, одета на оси.
  8. Пружинка на стержне — толкателе.
  9. Клёпка — на стержне.
  10. Гайка.

Фото 43.

На фото 44, на основании, новая компенсационная пружинка.

Регулировки, регулятора натяжения, верхней нитки.

Как правило, компенсационная пружина, всегда оборвана. Чтобы её восстановить, надо снять верхнюю крышку (фото 1- № 14)и вывернуть стопорный винт, находящийся сверху, в передней стенке.( Фото 8 № 14) Если он заржавел и не отворачивается, залить в отверстие 5-7 капель растворителя № 647. Через 5 минут, винт свободно отвернется. Разобрать регулятор. Компенсационную пружину, можно сделать самому, из сталистой проволоки — диаметром 0,5 мм (Фото 44). Витки навивать против часовой стрелки. Внутренний диаметр витка — 14 мм, количество витков — 3. Диаметр оправки, для навивки проволоки, зависит от ее показателей.

Поэтому подбирать его, надо экспериментально. Ориентировочно он равен 9-12 мм. Опорой пружины, будет служить ее второй конец, загнутый под углом 90° и уложенный поверх всех витков в продольную прорезь цилиндра — основания регулятора. Цилиндр, плотно входит в отверстие рукава и сверху стопорится винтом. Таким образом, свободный конец пружины, выходит из-под зажатого второго конца и надежно опирается на него, не требуя никаких дополнительных опор и скоб. Крючок пружины работает на сжатие, снизу вверх.

Фото 44.

На фото 45, размеры основания.

Фото 45.

На фото 46, размеры стержня — толкателя.

Фото 46.

На фото 47, размеры оси — Регулятора Натяжения Верхней Нити — РНВН.

Фото 47.

Вставляем регулятор на место

При установке собранного регулятора, не забывать установить зазор, между толкателем и рычагом подъема лапки. Зазор регулировать, смещением регулятора, вдоль его оси. При опущенной лапке, тарелочки должны быть сжаты! А при подъёме рычага — стержня лапки — между тарелочками 0,5 мм, этого достаточно, для свободного хода — верхней нити.

  1. Установка электропривода.
  1. Двигатель, показаный на фото 19, перевернуть в верх ногами.

Переключатель двигателя, для смены напряжения со 127 на 220 вольт — должен быть в низу!

  1. На шкивок двигателя, одеть клиновой ремень.
  2. Двигатель — прикрутить к корпусу рукава (фото 3) — винтом, показаным на (фото 15).
  3. Установить на место, клемник распределитель.
  4. Ввернуть новую лампочку — с цоколем миньон , мощностью — 15 Ватт.
  5. Можно приступать к шитью.

Если обнаружили проблемы:

  1. с захватом нити;
  2. с пропуском стежков;
  3. утяжкой нити;
  4. обрывы нити.

— читайте статью заново!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Блок управления электродвигателем швейной машины

категория

Электроника в быту

материалы в категории

Н. ШУКОВ, г. Гомель, Беларусь
Радио, 2002 год, № 9

Бытовые швейные машины нередко электрифицируют, устанавливая коллекторный двигатель МШ-2, питаемый от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Управление этим двигателем с помощью штатной педали ненадежно, кроме того, ее не всегда удается приобрести. В предлагаемой конструкции применена самодельная педаль, снабженная оптическим датчиком положения, причем резкое нажатие на нее вызывает форсированный разгон двигателя. Заданная педалью частота вращения не изменяется под характерной для швейных машин переменной нагрузкой на вал двигателя. Имеется возможность ограничить максимальную частоту, причем порог ограничения можно регулировать в процессе шитья.

Схема блока управления

Для увеличения кликните по изображению (откроется в новом окне)

Схема блока управления (без силовых узлов) изображена на рис. 1. Датчиком частоты вращения вала двигателя служит оптрон с открытым оптическим каналом U1, сигналы которого усиливают и формируют транзистор VT1 и триггер Шмитта DD1.1. Как показано на рис. 2, на корпусе 1 электродвигателя закреплена винтом 2 небольшая плата. Установленный на ней оптрон 3 входит в специально просверленное отверстие корпуса 1. Оптическое окно оптро-на должно находиться на расстоянии 1…2 мм от насаженной на вал 5 крыльчатки вентилятора 4. На обращенную к оптрону поверхность крыльчатки нанесена маска (см. рис. 2, вид А на деталь 4). Ее рисуют черной и белой красками. Можно также, зачернив поверхность, наклеить на нее полоски фольги. Корректировкой положения оптрона относительно крыльчатки и подборкой номинала резистора R3 добиваются максимального размаха импульсов на коллекторе транзистора VT1 при вращении вала двигателя.

Всего на маске 16 светлых секторов, в результате за один оборот вала на вход одновибратора DD2.1 поступают 16 импульсов. В ответ на каждый из них одновибратор генерирует импульс фиксированной амплитуды и длительности, поэтому постоянная составляющая напряжения на выходе одновибратора пропорциональна частоте вращения. Усиленная и отфильтрованная каскадом на ОУ DA4 постоянная составляющая служит сигналом обратной связи в системе стабилизации частоты вращения. Крутизну зависимости напряжения от частоты устанавливают подстроечным резистором R12.

Конструкция педали показана на рис. 3.

Ее подвижная часть 2 и неподвижное основание 1 соединены пружиной 3, противодействующей нажатию Оптрон 4 (U2 аналогичный U1, см. рис. 1) размещен на основании 1. В зависимости от расстояния от оптрона 4 до отражателя 5, установленного на подвижной части 2, изменяется количество излученного светодиодом оптрона 4 света, вернувшегося к чувствительной поверхности его фототранзистора В результате изменяется ток фототранзистора. Каскад на микросхеме DA1 преобразует ток в напряжение. Номинал резистора R7 выбран таким, что полному ходу педали соответствует изменение напряжения на выходе DA1 от 0 приблизительно до -8 В.

ОУ DA2 — элемент сравнения и усилитель сигнала ошибки системы стабилизации. На его входы поступают сигналы, пропорциональные скорости вращения и положению педали, а выходное напряжение через диод VD5 подано на вход 3 ОУ DA3, служащего компаратором.

Вход 3 компаратора соединен с генератором пилообразного напряжения, состоящего из диодного моста VD1— VD4 и каскада на транзисторе VT2. На мост подано пониженное до 6 В сетевое напряжение. В моменты перехода сетевого напряжения через ноль, когда все диоды моста закрыты, а транзистор VT2 открыт током, текущим через резистор R6, конденсатор С1 заряжается почти до напряжения питания В остальную часть каждого полупериода мгновенное значение сетевого напряжения отличается от нуля, поэтому выпрямленное мостом положительное напряжение, поступая на базу транзистора VT2, удерживает последний в закрытом состоянии. Конденсатор С1 разряжается через резистор R10 Подборкой номинала этого резистора добиваются, чтобы напряжение на конденсаторе не опускалось ниже приблизительно 0,2 В. Иначе вал двигателя будет продолжать вращаться и при отпущенной педали.

Спады импульсов на выходе DA3 совпадают с моментами переходов сетевого напряжения через ноль, а положение фронтов на оси времени зависит от напряжения на выходе ОУ DA2. Через диод \/D6 и резистор R25 импульсы поступают на базу транзистора VT4, в коллекторной цепи которого находятся светодиод оптотиристора U3.1 и ограничительный резистор R28.

На рис. 4 показана схема силовой части блока управления, нумерация ее элементов продолжает начатую на рис. 1.

Тиристор U3.2 в диагонали моста VD8 открывается в каждом полупериоде с началом светового импульса, создаваемого светодиодом U3.1. На электродвигатель М1, включенный во вторую диагональ моста VD8, поступает сетевое напряжение. Тем, что открывающий тиристор световой импульс продолжается до конца полупериода, предотвращают преждевременные (до окончания полупериода) закрывания тиристора из-за свойственных коллекторным двигателям кратковременных нарушений контакта в щеточном узле.

Вернемся к рис. 1. Кроме узлов, рассмотренных выше, в устройстве имеется ограничитель среднего значения напряжения, подаваемого на двигатель. Ограничитель состоит из одновибратора DD2.2 и транзисторного ключа VT3. Спад каждого управляющего импульса (совпадающий по времени с нулевым мгновенным значением сетевого напряжения) запускает одновибратор DD2.2, импульсы которого открывают транзистор VT3. В результате транзистор VT4, а с ним и оптотиристор U3 не могут открыться, пока импульс одновибратора не закончится. За счет этого среднее напряжение на двигателе не может превысить значения, зависящего от положения движка переменного резистора R24.

Практика показала, что нередко при слишком низком пороге ограничения двигатель не может стартовать под нагрузкой, хотя нормально работает после предварительного разгона. В связи с этим обстоятельством предусмотрен узел принудительного отключения ограничителя, собранный на ОУ DA5. Пока напряжение на выводе 6 DA4, пропорциональное частоте вращения, по абсолютной величине меньше порога, установленного подстроечным резистором R20, напряжение на выходе DA5 — отрицательное, диод VD7 закрыт и низкий логический уровень напряжения на входе R одновибратора DD2.2 запрещает работу последнего, позволяя двигателю уверенно стартовать. С ростом частоты вращения низкий уровень на входе R DD2.2 сменяется высоким, разрешая работу одновибратора.

Блок можно питать от любого стабилизированного источника с выходными напряжениями +9 и -9 В, способного отдавать ток не менее 100 мА по цепи положительного напряжения и 30 мА — отрицательного. Переменное напряжение 6 В подают на диодный мост VD1—VD4 от отдельной вторичной обмотки сетевого трансформатора. Если такой обмотки нет, можно воспользоваться дополнительным понижающим трансформатором, дающим нужное напряжение.

В блоке использованы постоянные резисторы МЛТ, переменный R24 — СП-1; подстроечные R12, R20 — СПО-0,15. Конденсаторы С1, СЗ, С5 — металлопленочные, С7 — МБГЧ, оксидные С2, С4, С6 — К50-35. Транзисторы КТ502В можно заменить на КТ502А, КТ502Д, КТ502Е, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, а КТ503В — на КТ503А, КТ503Д, КТ503Е, КТ315Б, КТ315В, КТ315П. Вместо микросхемы К564АГ1 подойдет ее зарубежный аналог CD4098B, вместо КР140УД608 — К140УД6, К140УД7, КР140УД708. Диодный мост КЦ405Б можно заменить на КЦ402А, КЦ403А, КЦ403Б, КЦ403В, диоды КД509А — на КД503А, КД510А, КД518А.

Ненагруженный двигатель МШ-2 при номинальном питающем напряжении может развить очень высокую скорость (до 20000 мин-1). Поэтому желательно, чтобы во время налаживания блока управления двигатель был механически нагружен приводом швейной машины, работающей вхолостую (без ткани и ниток). Для швейных машин большинства типов максимальная частота вращения вала двигателя в этих условиях — приблизительно 3000 мин-1, что соответствует частоте повторения импульсов одновибратора DD2.1800 Гц.

Длительность этих импульсов должна составлять 0,8 мс. Если при максимальной частоте вращения вала двигателя входит в насыщение ОУ DA4, длительность нужно уменьшить. Ее корректируют подборкой номинала резистора R16. Длительность импульсов одновибратора DD2.2 должна с помощью переменного резистора R24 изменяться в интервале 2…6 мс.

Нажав на педаль до упора и перемещая движок подстроенного резистора R12 слева (по схеме) направо, установите его в положение, начиная с которого частота вращения вала двигателя уменьшается. Подстроенный резистор R20 регулируют по наиболее уверенному пуску двигателя под нагрузкой.

Если налаживать блок управления приходится с ненагруженным двигателем, обороты последнего можно уменьшить до необходимых 3000 с-1 с помощью переменного резистора R24, при необходимости временно изменив номиналы его и резистора R22.

radio-uchebnik.ru

Переподключение электро — двигателя, с 380 на 220 вольт.

Вы приобрели промышленную швейную машину. И решили подключить её у себя дома. Но первое, с чем вы столкнётесь, это подключение её в розетку.

На фото 1, электро двигатель машин таких, как: 34 класс; 330-8 класс ; 430 класс : 1022 класс; 1022 М класс и так далее. На паспорте машины вы прочтёте 0,37 киловатта, 3000 об/мин.

 

Фото 1.

На фото 2, на двигателе паспорт— это чёрная табличка — вы прочтёте, Мощность двигателя 0,27 киловатта. 1500 об/мин. Этот двигатель, устанавливался на машинах 23 класса и 22 класса и так далее.

Фото 2.

Для подключения в розетку 220 V необходимо:

  1. Разобрать и промыть подшипники.
  2. Смазать их Солидолом.
  3. Собрать двигатель.
  1. Ротор двигателя, должен проворачиваться от руки! В противном случае абсолютно рабочий двигатель — с горит! И у вас выбьет пробки, на счётчике!
  1. Открутить винт(ы) на клемнике двигателя, снять крышку.
  2. По фото 4, вы должны переставить пластинки в положение треугольник.
  3. От розетки, до клемника, с провисом до пола, измерить расстояние. Это для определения длинны, двухжильного медного (многожильного) провода.
  4. Подсоединить этот провод к вилке.
  5. Конденсаторы. Фото 5 и фото 7.
  6. Припаять к конденсаторам провода, лучше разного цвета.

На фото 3, показан клемник электро двигателя от машины 1022 М. На нём соединение звезда.

Фото 3.

На фото 4,крышка клемника, два положения подключения — треугольник и звезда.

Фото 4.

На фото 5, конденсатор.

На двигатель, мощностью в 1 киловатт, необходимо 60 мкФ конденсаторов. 1 Киловатт равен 1000 ватт. На 500 ватт надо 30 мкФ, на 250 ватт надо 15 мкФ.

Фото 5.

На фото 6, нам для подключения, нужно чтоб на конденсаторе, было написано ёмкость 20 мкФ, а рабочее напряжение 500 В. Для подключения двигателя на двигатель в 0,27 кВт равно 270 ватт, нам подойдёт один конденсатор. А для двигателя 0,37 кВт нам надо два таких.

Фото 6.

На фото 7, вот так мы их спаиваем проводами и оставляем еще, по 50 см длины, на подсоединение, к клемнику.

Фото 7.

На фото 8, схемка для подключения клемника к розетке. При таком подключении ваш двигатель заработает. А, как только, нажмёте на педаль, включится и фрикцион.

Не спешите присоединять ремень к машине! Возможно нужно будет сменить направление вращения двигателя! Для этого поменяв местами провода чёрный и красный изменятся обороты двигателя. Шкив двигателя должен вращаться на сидящего за машиной. А при работе на оверлоке наоборот от сидящего!

Фото 8.

На фото 9, показана схемка, для подключения к двигателю 1,1 кВт.

  1. Реверс — переключатель оборотов двигателя.
  2. Кнопка Пуск — нажимается, на 3-4 секунды. При нажиме на эту кнопку — включается пусковая обмотка, двигателя. Двигатель набирает, максимальные обороты, а отпустив кнопку, двигатель продолжает работать, без конденсаторов.

Фото 9.

На фото 10, машина 1022 М. Можно надеть ремень, на маховое колесо, машины.

Провода прикрепить к станине, машины, изо лентой. Но так, чтоб они не касались ремня. И зачищенные от изоляции провода, не касались металлических частей каркаса, стола. Между проводом и металлом, лучше положить, кусочек асбеста или пластмассы.

Фото 10.

Всё, можно устанавливать нитки и пробовать шить!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о