Среди всех прочих инженерных систем дома особняком стоит электросеть. Электричество – сила не только необходимая, но и грозная. Чтобы пользование ею было безопасным и надежным, обязательно правильно сделать заземление. О том, как выполнить эту работу своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Что вы узнаете

Что такое заземление и зачем оно нужно

Заземление – это соединение металлических частей электропроводки, приборов и оборудования с особым проводящим контуром, имеющим надежный контакт с землей. Главная его функция – защитная. При повреждении изоляции ток отводится в землю, не создавая опасности для бытовой техники, самого дома, а главное – человека.

Но грамотно сделанная система заземления имеет и другие плюсы. Она предотвращает пожар при коротком замыкании. А еще хорошее заземление повышает качество связи. Если в доме сильные помехи – стоит позаботиться о заземлении, и работа компьютера, телевизора, радио или телефона сразу улучшится. В общем, сплошные выгоды!

Немного теории

По законам физики, ток течет туда, где сопротивление меньше. Если человек коснется незаземленного устройства – весь ток пойдет через его тело. Если устройство заземлено, тело человека как бы включается параллельно, и ток потечет в направлении меньшего сопротивления. Поэтому главная задача – добиться минимального сопротивления заземляющего контура.

По требованиям безопасности, сопротивление в системе заземления для частного дома должно быть не выше 4 Ом для сети 220 В, и 2 Ом – для 380 В. Эти данные рассчитаны с серьезным запасом по защите: надо компенсировать снижение характеристик из-за неоднородности грунта, коррозии электродов и т.д.

Читайте также: Как выполнить расчет заземления 

Каким бывает заземление

Различают открытый (линейный) и замкнутый контуры.

Линейный контур состоит из ряда вбитых в землю проводящих штырей, связанных горизонтальным проводником. Такая схема соединена последовательно, как гирлянда. Она проста, но ненадежна: если контакт исчез, часть «гирлянды» выходит из строя. Все же это неплохой выход для участков сложной формы или малой площади, где не поставить замкнутый контур.

Замкнутый контур – более надежная и совершенная схема. В ней проводники соединяются по кругу. Чаще всего используют треугольник: три металлических штыря обвариваются стальной полосой. Однако можно сделать контур и квадратной формы, и в виде овала, и т.д. Такая схема лучше — при потере контакта в одном месте она продолжает работать. Кроме того, она создает хороший запас по защите и не портит внешний вид дома и участка: все элементы скрыты под землей. Поэтому стоит выбрать именно ее.

Вариант четырехугольного замкнутого контура

Что нужно для устройства заземления

Материалы:

• Металлические штыри для вертикальных элементов. Лучше всего себя проявили стальные уголки 40×40 мм или больше. Неплохой вариант – трубы диаметром не менее 30 мм с толщиной стенки от 3,5 мм. Подойдет и стальной пруток, но не тоньше 10-12 мм в сечении. Длина таких элементов – не менее 2-2,5 м.
• Стальные полосы для соединения вертикальных штырей – 40×4 мм.
• Такая же полоса для подвода к стене дома – из черной или нержавеющей стали длиной не менее 1,2 м.
• Медный провод диаметром от 6 мм в характерной желтой изоляции с зеленой полосой. Это общепринятая цветовая схема заземления – так легче ее отличить.
• Оцинкованные болты с гайками и шайбами. Лучше брать размер М8 и более.

Читайте также: Выбор провода для заземления 

Инструменты:

• Углошлифовальная машина («болгарка») для резки металла;
• Сварочный аппарат
• Перфоратор
• Штыковая лопата
• Кувалда
• Гаечные ключи.

Из следующего видео вы узнаете еще больше о заземлении и о его необходимости:

Порядок работ

Сперва надо разметить и выкопать траншею для закладки контура глубиной 0,5-0,7 м. Если сделать ее мельче, электроды быстро сгниют от осадков. Глубже копать тоже не стоит: начнется коррозия от почвенных вод.

Затем на расстоянии 2-2,5 м друг от друга заглубляют вертикальные элементы. Их либо закапывают, либо забивают кувалдой. Закапывать проще, но контакт будет хуже. Забивать тяжелее, поэтому концы заостряют, сводя их на клин болгаркой под углом 20-30 градусов.

Чтобы дело шло веселее, землю можно пролить водой: она работает как смазка, и в то же время улучшает контакт. Забивают до тех пор, пока над дном траншеи не останется участок в 20-30 см.

Теперь надо соединить эти «хвосты» стальной полосой. Лучший способ – сварка плотным непрерывным швом и большими токами. Соединение болтами использовать нельзя – срок его жизни всего 2-3 недели. Места сварки покрывают битумом или краской для защиты от коррозии.

Отдельной полосой подводят контур к стене дома и болтами прикручивают к ней провод заземления – для большей надежности, лучше в двух местах.

Теперь траншею можно подсыпать песком для дренажа и засыпать землей, сформировав сверху бугор. По мере уплотнения земля осядет. Один вертикальный штырь можно пока не засыпать – если сопротивление контура будет слишком большим, к нему всегда можно приварить дополнительные элементы. На этом основная работа закончена.

Проверяем заземление

По правилам, делать это надо специальными устройствами. Однако есть и «домашний» способ. Лампу накаливания от 100 Вт подсоединяют одним контактом на «фазу», а другим – к контуру заземления. Если лампа горит почти с той же яркостью – заземление хорошее. Когда яркость понижена – где-то слабый контакт. А не горит совсем – работу придется переделывать.

Читайте также: Как узнать, заземлена ли розетка 

Так делать нельзя!

Напоследок – о самых частых ошибках.

• Нельзя заземлять систему на любые металлические трубопроводы – это и опасно, и чревато большими штрафами;
• Не используйте слишком тонкие проводники. При первой же аварии они просто отгорят. Арматура – тоже не выход: при изготовлении ее калят, тем самым сильно увеличивая сопротивление.
• Не красьте электроды для защиты от коррозии – краска резко повышает сопротивление.
• Лучше использовать сталь, а не медь и алюминий – во избежание электрохимической коррозии. Кроме того, эти металлы не соединить сваркой, и значит, система вскоре выйдет из строя.
• Не экономьте на отказе от сварки. Это соединение самое надежное.

И никогда не объединяйте заземление с системой молниезащиты! Это абсолютно разные системы, и работать они должны по отдельности!

Автор статьи: Василий Симонов

Ростов-на-Дону, по образованию биолог, по специальности – рекламист. Работал копирайтером в рекламном агентстве. Свободный английский. Лауреат нескольких литературных сетевых конкурсов. Неплохой спортсмен.

Заземление в частном доме – защита при использовании электроприборов

Сегодня в каждом загородном доме имеется большое количество электроприборов. Один из способов сделать их эксплуатацию безопасной для жильцов – устройство заземления дома.

Обращение с оборудованием, работающим от электросети, будь то крупная бытовая техника или фен, требует особой осторожности. Главная опасность – поражение электрическим током. Нормально работающий прибор должен быть защищен от попадания напряжения на корпус, но даже небольшая неисправность может стать смертельно опасной. Для предотвращения несчастного случая необходимо провести заземление жилого дома.

Монтаж заземления производится в процессе обустройства электропроводки в строящемся доме или при реконструкции старой системы. Обычно при возведении нового здания устройство заземления в доме осуществляется специалистами в ходе строительных работ. При этом чаще всего оборудуется фундаментное заземление. При ремонте в уже имеющемся жилом доме и замене электропроводки для подключения более мощной техники, вполне возможно провести заземление частного дома своими руками. Тем не менее, необходимы специальные знания и определенная информация о том, каким образом осуществляется электроснабжение участка.

Какие системы используются для заземления дома

В подавляющем большинстве случаев частные застройки питаются от воздушных линий электропередач. При этом обычно используется схема заземления дома TN-C-S, отличающееся тем, что в подводке к дому нет отдельной жилы для обеспечения защитного заземления. Основное заземление находится на подстанции. Для обустройства дополнительного повторного заземления необходимо переделать всю проводку в доме, а также создать и смонтировать снаружи дома контур заземления. Именно по этой причине с экономической точки зрения выгоднее делать монтажные работы по проекту электропроводки дома на стадии строительства.

Более современная и безопасная схема – TN-S менее распространена, так как ее обустройство значительно дороже. В этом случае в кабеле, подводящем электричество к дому, есть специальная жила для обеспечения заземления. Обустройства контура заземления на участке не требуется, кроме случаев устройства молниезащиты.

В зависимости от имеющейся схемы заземления дома определяется дальнейший ход работ по обеспечению заземления. При использовании современной системы TN-S, предполагающей наличие заземляющей жилы, все действия ограничатся правильным подключением нулевого и заземляющего проводников на распределительном щите, к которому подведен электрокабель. Каждая жила должна быть подключена к соответствующей шине. Защитная шина соединена с корпусом щита, что обеспечивает электрический контакт. Нулевая шина изолирована от корпуса и от защитной шины. К защитной шине присоединяются все защитные провода, имеющиеся в электропроводке здания. Все электророзетки в доме должны иметь заземление.

Если для заземления используется система TN-C-S, то при вводе в дом необходимо произвести расщепление совмещенных нулевого рабочего и защитного проводников. При этом создаются два отдельных проводника. Они подсоединяются к соответствующим шинам. Шины соединяются между собой перемычкой. С помощью проводника электрощит соединяется с обустроенным снаружи контуром заземления.

Для чего нужен заземляющий контур

Контур заземления дома – система, защищающая человека от удара током при контакте с неисправным прибором. Кроме того, контур выполняет и другие функции, направленные на обеспечение безопасности:

• Создает условия для качественной работы оборудования, действующего в условиях повышенной влажности (стиральные машины, посудомойки, бойлеры, водонагреватели)
• Снижает уровень излучения приборов и электросетей
• Уменьшает шумовые помехи в электросети.

Контур заземления в частном доме представляет собой систему, состоящую из трех и более соединенных между собой заземляющих электродов, и отводящей электричество сварной шины. Современная промышленность предлагает типовые комплекты для заземления дома. Однако несложно самостоятельно собрать и установить все необходимые компоненты системы.

Для создания заземляющих элементов можно использовать металлические штыри, трубы, уголки. Недостаточно использовать только один электрод, так как его площадь слишком мала для обеспечения надежной защиты. Длина заземлителей зависит от характеристики почв в данной местности. Нижний конец должен находиться не менее чем в полуметре ниже уровня максимального промерзания. Уровень просыхания почвы должен быть выше заземлителя, то есть он должен располагаться в слое со стабильной влажностью. Обычно достаточно 2-3 м длины заземлителя. Верхние концы электродов соединяются сварной конструкцией на расстоянии около 2 м друг от друга в виде замкнутого контура.

Как правильно сделать заземление дома

Процесс обустройства правильного заземления дома состоит из нескольких этапов:

1. Заземлители погружаются в почву на необходимую глубину. Способ монтажа электродов зависит от характеристик почвы и климатических особенностей местности. Их можно заколачивать или вкручивать вручную или с применением специального оборудования.
2. Между верхними концами заземлителей роются траншеи, глубиной около 0,5 м. Соединение элементов производится в виде замкнутого контура.
3. В траншеи укладываются стальные полосы для создания контура заземления. Полоса и стальные вертикальные элементы соединяются методом сварки.
4. По траншее, направленной в сторону дома, прокладывается от контура заземляющий проводник. Для его создания можно использовать те же стальные элементы, из которых делали заземлители или стальную проволоку сечением 8-10 мм. Промышленность выпускает заземляющие проводники, имеющие крепежные элементы для упрощения монтажа и создания надежного крепления. Проводник нужен для соединения контура с заземляющей шиной на распределительном щите. Для измерения сопротивления должна быть предусмотрена возможность отсоединения проводника. Обычно это делается на заземляющей шине.
5. Траншеи засыпаются землей. На этом устройство заземления в доме закончено.

Видео — Заземление в доме своими руками

Зачем нужно заземление и как его подключить в частном доме

Практически на всех объектах, связанных с электричеством, необходимо защищать людей от поражения электрическим током. Всем известно, зачем нужно заземление, но мало кто представляет, как его правильно установить, чтобы оно полностью выполняло свои функции.

Если подключить все металлические части оборудования к заземляющему устройству, то при наведении на них потенциала электрический ток будет уходить в землю.Тогда при прикосновении к металлу через человека будет проходить значительно меньший ток, не представляющий для него опасности.

Как осуществляется электроснабжение потребителей?

Электроэнергия поступает от источника по линиям электропередач сначала на подстанцию, а затем к потребителям. Для его передачи используются трехфазные провода. Четвертый проводник – земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции соединяются по схеме «звезда». Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземлена.Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Такое заземление называется рабочим, а не защитным.

В квартиру обычно подается напряжение 220 В между проводниками фазы и нейтрали до общего электрощита. В частном доме ввод может быть 380 В – три фазы и нейтраль. Затем провода расходятся к розеткам и осветительным приборам по комнатам. Здесь тоже не следует забывать, зачем нужно заземление. Для защиты от поражения электрическим током прокладывают еще один заземляющий провод вместе с фазным и нулевым проводниками.

Как защититься от поражения электрическим током?

Одним из способов, исключающих поражение электрическим током или значительно уменьшающих его, является установка заземляющего устройства. Зачем нужен контур заземления? Необходим для бытовой техники с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и т.п.

При наращивании потенциала на металлических корпусах бытовой техники ток должен уходить на землю. Но для этого сначала необходимо сделать устройство в виде металлической конструкции, создающей электрический контакт с землей.Он может быть цельным или состоять из токопроводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземлять электроприборы при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос понятен многим. Они могут случайно оказаться под напряжением при нарушении изоляции проводов или коротком замыкании, что опасно для человека в момент контакта.

Это также относится к металлическим частям светильников и люстр.В жилом доме от электрощита к каждой розетке проложен заземляющий провод сечением 2,5 мм ² . Зачем мне розетка с заземлением? Это необходимо для подключения заземления через его контакт к бытовому прибору. В противном случае пришлось бы прокладывать шину по всей квартире и делать от нее подключения к корпусу каждого устройства, что не очень эстетично.

Контакты заземления устроены так, что они подключаются первыми, как только вилка от шнура бытового прибора вставлена ​​в розетку.Если розетки соединены шлейфом, заземление подается на каждую из них отдельно от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем нужно заземление в индивидуальном доме? Он выполнен в виде замкнутого контура. Форма может быть любой, но меньше всего материала расходуется на треугольную форму. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея на глубину 1 м, а по вершинам забиваются стальные трубы или уголки длиной 2,5 м.Для защиты от коррозии лучше использовать материалы с цинковым или медным покрытием. Не красьте электроды. Можно только покрыть лаком место сварки.

Электроды должны выступать на 20 см от дна траншеи. Контур зачищают полосой, а с него удаляют заземлитель из того же материала до дома. К свободному концу приваривается болт, а в электрощит вставляется провод ПЭ сечением 6 мм ² и более. Омметром проверяется значение электрического сопротивления цепи.По требованиям ПУЭ для жилых домов оно не должно быть более 30 Ом.

Если показатель превышает установленный лимит, по контуру забиваются дополнительные уголки и делается перемычка. Таким образом, увеличивается площадь контакта между конструкцией и землей. Для уменьшения сопротивления цепи провод из нее заменяется медным проводником с большей проводимостью. После траншея засыпается грунтом. Щебень, отсев или строительный мусор применять для этого не допускается.Используйте материал, удерживающий влагу: глину, торф, суглинок.

Выравнивание потенциалов

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно обеспечить снижение разности потенциалов на поверхности земли, чтобы на человека не действовало напряжение прикосновения и шаговое напряжение. На участке, расположенном выше замкнутого контура, потенциал изменяется плавно, а за его пределами резко возникает спад. Чтобы этого не произошло, снаружи заглубляют горизонтальные стальные полосы, соединенные с электродами.

Согласно требованиям ПУЭ защитное заземление выполнено из меди. В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно используют стальные детали.

Заключение

Подведем итоги. Итак, зачем нужно заземление в частном доме? В первую очередь это связано с защитой людей от опасного поражения электрическим током. Важно правильно оборудовать контур заземления и выполнить необходимые электрические соединения.Здоровье и безопасность жильцов зависит от того, как он собран и какие материалы выбраны.

Заземление в частном доме своими руками. Технология монтажа защитного заземления

Заземление в частном доме предотвратит поражение человека электрическим током в случае нарушения целостности изоляции и пробы на корпусе бытового прибора. Далее в статье будет изложена информация о правилах монтажа защитного заземления.Материал будет полезен тем, кто планирует монтировать заземление в частном доме своими руками.

Чем отличается защитное заземление от рабочего

Рабочая площадка необходима для обеспечения правильной работы промышленного оборудования и поэтому в условиях частного дома не применяется.

Защитное заземление предназначено для обязательного соединения металлических корпусов бытовых электроприборов с заземлением.Обычно для этого достаточно установить еврошашки с заземляющей клеммой, но некоторую технику необходимо заземлить.

Перечень бытовых приборов, заземление которых необходимо.

1. Стиральная машина: Устанавливается в помещении с повышенной влажностью, а ее корпус имеет значительную электрическую мощность. Такая техника должна быть заземлена.
2. Микроволновая печь: основной частью этого устройства является мощный магнетрон. Нарушение контакта в розетке может привести к увеличению электромагнитного излучения до опасных значений.Многие производители предусмотрели защиту от этого: на задней панели расположена клемма для дополнительного заземления.
3. ЭБУ: Импульсный блок питания этого устройства часто является источником напряжения на корпусе. Это опасно для жизни, а также для нормальной работы большинства программ. Заземление компьютера выполняется подключением заземляющего провода к любому винту на корпусе.
4. Котел: В процессе нагревания тепла по схеме протекает большой ток. При протечке на тело создается опасность для человека, так как котел часто устанавливают в помещении с повышенной влажностью.
5. Электрическая духовка и варочная поверхность опасны тем, что сильно нагревается изоляция их внутренней проводки, вследствие чего возрастает вероятность пробоя на корпус.

Заземление частного дома: Схема прокладки кабелей и шин

Необходимо выбрать оптимальную схему из двух самых популярных способов устройства защитного заземления.

1. В виде треугольника (замкнутая цепь): такая система отличается большей надежностью.Повреждение любой части контура не ухудшит заземление.
2. Линейное соединение заземляющих штырей опасно тем, что при нарушении целостности первой перемычки вся система перестает выполнять свою функцию.

Если площадь участка позволяет установить замкнутый земляной контур, этому способу следует отдать предпочтение перед остальными. Варианты закрытых систем: прямоугольные, квадратные, в форме эллипса.

Земляной контур в частном доме своими руками: Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе, следует позаботиться о наличии необходимого инструмента. Для монтажа заземляющего контура вам потребуется:

• штык лопаты;
• кувалда 10 кг;
перфоратор
• ;
УШМ
• ;
сварочный аппарат
• ;
• колесные ключи.

Материалы для заземления:

• труба стальная диаметром не менее 32 мм (толщина стенки 3,5 мм) или уголок 50×50 мм или профиль аналогичного сечения;
• Шина металлическая шириной 40 мм, толщиной 4-5 мм в количестве, необходимом для изготовления трех секций длиной 1200 мм и длиной, достаточной для соединения вершины контура с одножильным изолированным проводом у стены дома;
болт
• м10 с гайками и шайбами;
Провод медный
• , изолированный, сечением не менее 6 мм².

Как сделать заземление в частном доме: поэтапная инструкция

Правильное заземление частного дома должно быть таким, чтобы образовалась результирующая потенциальная поверхность. Длина стороны треугольника не должна быть больше 1,2 м. В противном случае эффективная площадь контакта с почвой будет значительно уменьшена.

Технология монтажа контура заземления предусматривает несколько этапов.

1. Выбор места для контура заземления осуществляется по принципу максимального удаления от частого пребывания людей.При работе защитного заземления на поверхности Земли возникает электрический ток, опасный для жизни. Может быть территория вдоль забора, на клумбе и возле фундамента. По возможности опасная зона должна быть защищена.
2. На этапе земляных работ траншея в виде треугольника, а также в сторону стены дома. Глубина траншеи – 0,5-0,7 м.
3. В вершинах треугольника (если выбрана именно такая схема) кувалдой в землю забивают электроды на глубину 2 м.Для того чтобы металл легче входил в землю, концы электродов рекомендуется заострить. На поверхности должно оставаться около 5 см металла для сварки с соединительной шиной. После соединения всех вершин сваркой формируется металлический каркас.
4. Заземление в частном доме (фото для наглядности ниже) прослужит долго, если места сварки защитить гидроизоляционным материалом (краска, покрытая битумной мастикой).
5. Шина приварена к одной из вершин треугольника и спарена к фундаменту дома.Он соединен с изолированным медным проводом с помощью винта, шайб и гаек. Из щита должен выходить провод сечением не менее 6 мм² с изоляцией желто-зеленого цвета.
6. Траншеи засыпают грунтом, который следует заделывать. Залитый грунт не должен содержать крупного щебня и кусков битого кирпича. Он должен быть однородным и плотным.

ВАЖНО: у основания шины заземляющего контура должен быть компенсационный изгиб, препятствующий разрыву металла в грунтовых ходах.

Как сделать заземление в частном доме без нарушений

(ПУЭ, п.1.7.110) содержат следующий перечень запретов, которые необходимо учитывать при установке заземления.

1. Недопустимо заземление бытовых приборов на трубопроводы инженерных коммуникаций (водоснабжение, газ, отопление, канализация).
2. Запрещается выполнять подключение заземляющих проводов снаружи, а также прикреплять их к покрытой оксидной пленкой или малярной подушке.
3. Не допускается также последовательное соединение заземляющей проводки электрооборудования: при пробое на корпус возникают помехи в другом.

Следует учитывать, что заземление в частном доме (220В или 380В) на воздушном вводе предполагает дополнительное присоединение нулевой жилы к контуру.

Монтаж штыревой системы заземления

Альтернативой контурной системе заземления является защемление (модульное).Преимущество ее в следующем:

• монтаж можно проводить на очень ограниченной площади и даже в подвале дома;
• практически исчезает потребность в земле, снижается потребление энергии;
• работы могут выполняться перфоратором, сварочный аппарат не применяется;
• срок службы заземления значительно больше контурной системы.

Технология монтажа заключается в закупорке перфоратором модулей, соединенных между собой (по мере отложения грунта) с помощью специальных муфт или секций. Для защиты от коррозии поверх цифр наклеивается гидроизоляционная лента. Глубина легочного залегания около 40 м (зависит от особенностей грунта). Работы прекращают, если измерение сопротивления заземления показало желаемый результат.

Недостатком штыревой системы является ее высокая стоимость: для монтажа используются монтажные модули.

Контрольная проверка заземления

Как сделать заземление в частном доме самостоятельно, уже понятно. Но как убедиться, что все сделано правильно?

Сопротивление растекания тока правильнее измерять мегомметром – электроиндуктивным ручным прибором.Измеренное значение сопротивления не должно превышать 4 Ом.

Процесс измерения осуществляется следующим образом.

1. Освободить от земли и очистить металлическое соединение электродов контурного заземления.
2. На расстоянии 12-15 м от края входа в землю (на глубину около 1 м) два измерительных электрода, входящих в состав прибора. Они должны быть чистыми, с ужасной поверхностью. Расстояние между электродами 1,5 м.
3. Соберите схему, как показано на рисунке ниже.Важно соблюдать полярность при подключении элементов схемы к мегомметру: провод от измерительных электродов присоединяется к «плюсу» прибора, от контура к «минусу». Переключатель диапазонов измерений (если есть) переводится в положение «Ом».
4. Провести измерения. В случае если результаты превышают значение 4 Ом – пересмотреть всю систему, исправить ошибки.

При отсутствии мегомметра или другого специального прибора можно использовать более простой способ проверки качества монтажа защитного заземления.Для этого следует подключить к фазному проводу (клемме) электросети один из контактов лампочки накаливания мощностью 100 Вт. Другой контакт лампочки – к металлу заземления. Если свет горит ярко – заземление выполнено правильно. Тусклый свет укажет на плохие контакты системы. Отсутствие света означает обрыв в схеме заземления, который вы хотите устранить.

В заключение – заземление в частном доме: видео с демонстрацией процесса монтажа с комментариями специалиста.

Молниезащита и заземление в частном доме

Современный дом просто напичкан различными электроприборами, а частный дом и подавно. Жизнеобеспечение загородных домов, дач и дач порой полностью зависит от электричества. Поэтому даже несведущему в электрических вопросах человеку понятно, что здесь нужны особые меры безопасности.

Заземление в частном доме – одна из важнейших мер защиты человека от поражения электрическим током.Если пренебречь мерами элементарной безопасности, экономя на качественном заземлении, в частном доме рано или поздно может возникнуть ситуация, при которой кто-то заденет корпус холодильника и получит удар током. Это происходит при повреждении изоляции. Однако нередко причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования или возгорания жилых домов может стать удар молнии.

Молниезащита зданий, как и заземление в частном доме, является обязательным элементом электробезопасности. В пользу необходимости молниезащиты говорят и цифры: в год на Земле бывает около 20 миллионов гроз, а это около 50 гроз в сутки.

Общее заземление в частном доме является частью его молниезащиты. Другими компонентами системы являются молниеотводы и проводники, отводящие ток. Разряд молнии, попадая в молниеотвод через проводник, уходит в землю — таков общий принцип внешней защиты от молнии.Есть и внутренняя защита – SPD. Ток молнии при воздействии на объект может вызвать резистивную или индуктивную связь, что приводит к перенапряжению в сети. Именно от этого перенапряжения УЗИП защищает конструкцию. В зависимости от характера удара молнии — прямого или непрямого — различают несколько классов подобных устройств, надежно защищающих дом и его обитателей от последствий перенапряжения. Но вернемся к внешней молниезащите.

Принято выделять два его вида – пассивный и активный.Пассивный, образно говоря, ждет удара молнии и просто разряжает разряд в землю. Инициативу берет на себя активная молниезащита — она перехватывает разряд и «нейтрализует» его, также отводя в землю. Система активной молниезащиты Также называется системой с упреждающим выбросом стримеров. Отличие пассивной защиты от активной также в самих молниеприемных элементах. В пассивном используются стержни, сетка или трос, натянутый между двумя опорами.Это наиболее распространенный и традиционный способ защиты от молнии в частных домах. Кроме того, он относительно дешев. В системе активной молниезащиты используется молниеприемная головка, ионизатор, реагирующий на увеличение напряженности электрического поля. Во время грозы между землей и небом образуется магнитное поле, за счет которого и работает этот ионизатор.

Преимущества активной молниезащиты зданий заключаются в следующем:

• Большая, по сравнению с пассивной, площадь защиты – это позволяет организовать молниезащиту целой группы зданий;
• Прочность конструкции позволяет выдерживать многократные разряды
• Надежная работа при любых, даже экстремальных, погодных явлениях
• Полная автономность работы
• Простота монтажа и дальнейшего обслуживания
• Безопасный молниеотвод антенной мачты
• Эстетичный внешний вид.

Безопасность людей, проживающих в здании, может быть обеспечена только при условии, что заземление в частном доме выполнено совместно с молниезащитой, активной или пассивной.

Нужно ли делать заземление в частном доме. Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?

Практически на всех объектах, связанных с электричеством, необходимо защищать людей от поражения электрическим током. Всем известно, зачем нужно заземление, но мало кто знает, как его правильно установить, чтобы оно полноценно выполняло свои функции.

Если все металлические части оборудования подключить к заземляющему устройству, то при наведении на них потенциала электрический ток будет уходить в землю. Тогда при прикосновении к металлу через человека будет проходить гораздо меньший ток, не представляющий для него опасности.

Как электроэнергия передается потребителям?

Электроэнергия поступает от источника по линиям электропередач сначала на подстанции, а затем к потребителям. Для его передачи используются трехфазные провода.Четвертое транспортное средство – земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции соединены в звезду. Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземлена. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Такое заземление называется рабочим, а не защитным.

В квартиру обычно подается напряжение 220 В между фазным и нулевым проводниками до общего. В частном доме ввод может быть 380 В – три фазы и нейтраль.Затем провода расходятся к розеткам и осветительным приборам по всему помещению. Здесь не следует забывать о том, для чего необходимо заземление. Для защиты от поражения электрическим током наряду с фазным и нулевым проводом прокладывается еще один – заземляющий.

Как защитить себя от поражения электрическим током?

Одним из методов, исключающих поражение электрическим током или значительно снижающих его, является установка. Зачем это нужно? Необходим для бытовой техники с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и т. п.

При наращивании потенциала на металлических корпусах бытовой техники ток должен уходить в землю. Но для этого сначала нужно сделать устройство в виде металла, создав электрический контакт с землей. Он может быть сплошным или состоять из токопроводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземлять электроприборы при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос понятен многим.На них может быть случайно подано напряжение при разрушении изоляции проводов или от короткого замыкания, что опасно для человека в момент контакта.

Это также относится к металлическим частям светильников и люстр. В жилом доме от электрощита к каждой розетке прокладывается заземляющий провод сечением 2,5 мм 2 . Зачем нужно заземление в розетке? Это необходимо для подключения земли через его контакт к бытовому прибору.В противном случае пришлось бы прокладывать по всей квартире шину и делать от нее подключения к корпусу каждого устройства, что не очень эстетично.

Заземляющие контакты устроены так, что они подключаются первыми, как только вилка от шнура бытового прибора будет вставлена ​​в розетку. Если розетки соединены шлейфом, заземление подключается к каждой из них отдельно от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем нужно заземление в индивидуальном доме? Он выполнен в виде замкнутого контура.Форма может быть любой, но меньше всего материалов расходуется на треугольную. В земле выкапывается траншея по периметру равностороннего треугольника на глубину 1 м, а по верхушкам забиваются стальные трубы или уголки длиной 2,5 м. Для защиты от коррозии лучше использовать материалы с цинковым или медным покрытием. Не красьте электроды. Можно только залакировать места сварки.

Электроды должны выступать на 20 см от дна траншеи. Контур обваривают полосой, а от него отводят заземлитель из того же материала к дому.К свободному концу приваривают болт, а в распределительный щит вводят провод ПЭ сечением 6 мм 2 и более. Омметром проверяется значение электрического сопротивления цепи. По требованиям ПУЭ для жилых домов оно должно быть не более 30 Ом.

Если показатель превышает установленный лимит, по контуру забиваются дополнительные уголки и делается перемычка. Таким образом увеличивается площадь контакта конструкции с грунтом.Для уменьшения сопротивления цепи провод из нее заменяется медным проводом с большей проводимостью. После траншея засыпается грунтом. Щебень, отсев или строительный мусор для этого не допускается. Следует использовать влагоудерживающий материал: глину, торф, суглинок.

Выравнивание потенциалов

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно следить за тем, чтобы разность потенциалов на поверхности земли была снижена, чтобы не влияли контакт человека и шаговое напряжение.На участке, расположенном выше замкнутого контура, потенциал меняется плавно, а вне его спад происходит резко. Чтобы этого не произошло, снаружи заглубляют горизонтальные стальные полосы, соединенные с электродами.

Согласно требованиям ПУЭ изготавливается из меди. В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно используют стальные детали.

Заключение

Подведем итоги.Итак, зачем вам нужно? В первую очередь это связано с защитой людей от опасного поражения электрическим током. Важно правильно обустроить контур заземления и сделать необходимые подключения электроприборов. От того, как он был установлен и какие материалы были выбраны, зависит здоровье и безопасность жильцов.

Рано или поздно любой из вас столкнется с тем, что ему скажут о необходимости заземления цифровой техники или прочитают в инструкции по эксплуатации. Но мало кто понимает важность наличия земли.Поэтому они думают об этом, когда уже слишком поздно. Многие из вас слышали о том, что такое статическое электричество, а также о его влиянии на электронику. Не забывайте, что помимо статики есть еще блуждающие токи. Они часто возникают во время грозы или сильного электромагнитного импульса. Все эти разряды должны уходить на землю, не создавая разности потенциалов. Есть только одна проблема, куда может деться накопленный заряд, если нет выхода из системы, то есть заземления? Все правильно, заряд разряжается либо на внутренние компоненты цифровых устройств, либо на вас, когда вы прикасаетесь к системному блоку.

При работе с электрическими сетями помните о собственной безопасности, любое неправильное подключение грозит коротким замыканием с вытекающими последствиями. Приступая к прокладке локальных сетей или прокладке линии электропередач, убедитесь в исправности кабеля с помощью тестовых наборов. Устройства этого класса помогут всесторонне протестировать линию, исключить открытые участки.

Если ваше оборудование не заземлено, то помимо вышеперечисленных проблем есть еще. Один из них — подключение цифровой техники, а второй — реакция средств защиты в цепях электропитания.Что касается первого, то для нормальной работы оборудования требуется заземление. Например, блок питания ATX заземляется на свой корпус, откуда заземление идет на корпус компьютера, с которого следует снять избыточное напряжение. Во второй ситуации проблема в том, что какой бы совершенный и дорогой сетевой фильтр или блок бесперебойного питания вы ни включили в сеть питания компьютера, он станет обычным удлинителем без заземления, то есть никакие функции защиты работать не будут. .

Типичные ошибки заземления:

• Первый и самый распространенный способ – заземлить сеть на систему отопления или трубопровод. Преимущество этого способа в том, что получить надежный контакт с землей очень просто, и при этом не придется выполнять никаких сложных работ, кроме прокладки провода к трубе. Недостаток в том, что любой, кто прикоснется к трубе или струе воды, может получить удар током. Поэтому использовать этот метод категорически нельзя!
• Второй распространенный способ – “заземлить” на ноль, то есть свести ноль и землю к одному проводу.Решение в принципе работает, но если произойдет смена фазы и нуля, то вся ваша техника тут же превратится в фейерверк. В этом случае в лучшем случае сгорит только электроника. В худшем случае через вас пройдет фаза. Поэтому использовать этот метод тоже нельзя.
• Еще можно увидеть такой способ реализации, как подключение к другим системам заземления. Например, подключите свой нулевой провод к земле газопровода или молниеотвода. В принципе, этот способ сработает, но если сработает громоотвод, то сгорит все оборудование, которое будет соприкасаться с линией отвода.Вероятность такого события хоть и мала, но есть. Что касается газопровода, то можно получить либо штраф от газовой службы, либо удар током на кухне (в худшем случае – взрыв!).

Если вы не остановились на одном из вышеперечисленных способов, значит, вы сделали правильный выбор.

Для организации заземления отдельной электрической цепи следует выполнить отдельное заземление. Есть два варианта: первый – организация заземления в квартире, второй – в частном доме:

Заземление в квартире

Организация заземления в квартире вопрос сложный, так как обычно каждая квартира подключается к общему заземлению. Если у вас этого нет, то вы должны сначала уточнить в местной службе электроснабжения, как устроена наземная сеть, а уже потом что-то делать самостоятельно.

Чаще всего рядом со счетчиками электроэнергии прокладывается общий провод заземления. Именно оттуда нужно тянуть заземление по всей квартире. Если заземляющего провода нет и общая заземляющая сеть тоже не горит, то остается только одно: убрать землю. То есть отдельно организовать контур заземления снизу дома и от него протянуть «землю» в квартиру.

Заземление в частном доме

Заземление в частном доме осуществляется несколькими способами. Самый простой способ — протянуть заземляющий провод к естественному контуру заземления. Это может быть канализация (сама железная емкость!) или колодезная труба (именно наружная труба, которая в основном отвечает за то, чтобы колодец не засыпался песком и не соприкасался с водопроводной трубой!) .

Заземление

Если на участке нет естественных контуров заземления, то необходимо построить собственный. Для этого нужно выбрать на участке место для установки заземления, а также материал для контура. Место для установки контура выбирается исходя из состава грунта. Именно состав грунта будет влиять на работоспособность заземления, а также на его эффективность. Что касается почвы, то предпочтение отдается торфяно-суглинистому составу, так как ее сопротивляемость во много раз меньше песчаной. Если у вас вокруг песчаник, монтаж усложнится тем, что цепь должна контактировать как минимум двумя электродами с влажным слоем земли.

Пошаговая инструкция:

1. На месте установки контура заземления необходимо выкопать траншею глубиной до метра и шириной не более полуметра, в которую будет уложена сама петля. Траншея может быть в форме треугольника или вытянута в одну сплошную линию. Разницы практически нет.
2. Теперь необходимо забить вертикальные заземлители на глубину не менее 1,5 метра по углам траншеи или на расстоянии, равном длине вертикального заземлителя пополам.
3. В качестве заземлителей можно использовать стальные трубы диаметром 16 мм для вертикальных заземлителей или 32 мм для горизонтальных, а также стальной уголок с толщиной стенки не менее 4 мм (40х40х4), либо арматуру с поперечным сечением площадь поперечного сечения не менее 10 мм кв.
4. Как только вертикальные заземлители вбиты в землю, они соединяются между собой стальными полосами. Их размер должен быть не менее 40×4 мм. Они крепятся к заземлению с помощью сварки.Это необходимо для надежного контакта, но можно использовать и болтовое соединение — грубой ошибкой это не будет!
5. Когда главный контур заземления готов, от него выводят заземляющий проводник к распределительному устройству. То есть соедините заземляющий вывод электросчетчика с вашим контуром заземления через толстый провод, а лучше стальную полосу.
6. После того, как шлейф полностью установлен и подключен к сети, его следует проверить. Правда, это не так просто, так как для этого потребуется специальное оборудование, либо придется вызывать электриков, которые конкретно занимаются этими измерениями.

• Вертикальные электроды контура заглублены с большим запасом, а также касаются влажного слоя почвы.
• Сеть заземления надежно закреплена сварными швами.
• Сеть заземления имеет низкое сопротивление, а также очень высокую проводимость и площадь поперечного сечения жил.
• Касание земли происходит непосредственно металлическим проводником и грунтом.
• Конструкция не обладает сильными коррозионными характеристиками.
• Для отвода лишнего электрического тока от системного блока достаточно закрепить провод заземления на корпусе, предварительно отключив оборудование!
• Будьте осторожны при подключении получившейся цепи к электрической цепи; выписка возможна.
• Используйте резиновые перчатки и инструмент, изолированный от электрического тока.
• Если не уверены в своих силах, отказывайтесь, доверив создание специалисту – электрику!

Таким образом, правильно установленный контур заземления всегда сможет обезопасить вас от поражения электрическим током, а также уберечь компьютер от короткого замыкания и перегорания элементов в цепи.

Заземление частного дома или квартиры. Многие задаются вопросом, нужно ли заземлять частный дом или можно обойтись без него? Ответ однозначный – заземление частного дома необходимо, более того, согласно ПУЭ, при строительстве новых и капитальном ремонте старых домов заземление частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома – важный этап монтажа системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры.Правильно спроектированное заземление частного дома – это электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровья и жизни.

Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности к Правилам устройства электроустановок, согласно п.1.7.28, заземление частного дома:

«Это преднамеренное электрическое подключение точки в сети, электроустановки или оборудования к заземляющему устройству.

Не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературы, попробую простым доступным языком объяснить зачем нужно заземлять частный дом.

Простыми словами, заземление частного дома – это проводное соединение между корпусом оборудования и контуром заземления. Заземление частного дома – это обычная мягкая конструкция, смонтированная по заданным размерам, из определенных материалов и «спрятанная» в земле.

Заземление частного дома (металлоконструкция) проводом медным сечением не менее 10 кв.мм . или стальной лист

подключается к , в котором заземляющий провод через клеммную колодку, соединяется с заземлителями кабелей, проложенных в доме или квартире, к розеткам, светильникам и другим электроприборам.

, которые должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий «заземляющий» контакт подключаются вилкой к нашим бытовым электроприборам.

То есть получается следующий «маршрут» заземляющего проводника РЕ: электроприбор – вилка – розетка – клеммная колодка в электрощите – провод заземления (шина) – контур заземления – заземление.

Заземление частного дома  выполняется, в первую очередь, для электробезопасности людей. Наверняка, многим знакома такая ситуация, при прикосновении к старому холодильнику или стиральной машине слегка, но иногда очень заметно, током. Происходит это в старом жилом фонде, где заземление частного дома отсутствует, т.е. к розеткам подходят только два провода: фаза и ноль, без третьего защитного провода РЕ. Бывает током из-за плохой изоляции холодильника или стиральной машины (изоляция электропроводки, мотора, компрессора и т.поврежден), а на их корпусе появляется напряжение (потенциал). А когда вы дотрагиваетесь до корпуса холодильника или стиральной машины, например рукой, особенно если она мокрая, вы просто «заземляете» холодильник или стиральную машину, и тогда через вас «бежит» небольшой ток в “земной шар”.

Если в электросети вашего дома, дачи или квартиры есть третий защитный провод РЕ, то при нарушении изоляции холодильника или автомата ток будет «убегать» по нему в контур заземления. А при прикосновении к корпусу электрооборудования, заземленному, но с плохой изоляцией, вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления. В нашем случае человеческое сопротивление ( около 1000 Ом ) будет намного больше, чем сопротивление самого защитного провода + сопротивление контура заземления, которое составит примерно несколько десятков Ом.

Заземление частного дома необходимо для защиты наших бытовых электроприборов.Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от многих факторов, от одежды до влажности в помещении, сила тока очень мала, а напряжение достигает нескольких тысяч вольт, что может вывести из строя деликатную электронику в электроприборах.

А вот заземление частного дома этого не допустит и будет «отводить» статическое электричество на землю. Также заземление частного дома не позволяет накапливаться статическому заряду до значительных величин уже на самих зданиях электроприборов, в этом случае заряд постоянно «утекает» в землю.

Это простое и, надеюсь, понятное объяснение, для чего нужно заземлять частный дом, дачу или квартиру. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора, или накопленный статически, при заземлении, постоянно «уходит» в землю, ведь электрощиток и контур заземления частного дома, образно говоря, едины.

Как правильно смонтировать заземление частного дома самостоятельно можно прочитать в отдельной статье « «.

Спасибо за внимание.

Многие «продвинутые» обыватели устанавливают заземление в своей квартире или частном доме (чаще всего), часто плохо понимая, что это такое и зачем оно нужно. При этом забывают, что неосведомленность в этом вопросе может привести к большим негативным последствиям, чем полное отсутствие заземления. В этой статье мы рассмотрим вопрос – .

Заземление электрическое бывает двух видов: рабочее и защитное.

Рабочая площадка необходимые для правильного функционирования электроприборов и устройств. Рабочее (функциональное) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не для электробезопасности) (ПУЭ). Примером такого типа заземления является преднамеренное подключение к земле разрядников, нейтрали трансформаторов или генераторов. Рабочим заземлением является также соединение с заземлением молниеотводов, защищающих электроустановки от прямых ударов молнии и от наведенных перенапряжений.Их выделяют в особый класс заземлителей молниезащиты.
   Этот тип заземления используется в производстве. Нас больше всего интересует другой вид заземления — защитный.

Защитное заземление Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. О том, как такой вид заземления обеспечивает безопасность человека, рассмотрим подробнее на примере квартиры или частного дома.

Основным элементом всей бытовой системы является контур заземления.Это конструкция, состоящая из металлических электродов (заземлителей) – уголков, стержней, труб, находящихся в земле (почве). Эффективность заземления определяется способностью заземляющих проводников рассеивать ток. При установке защитного заземления следует учитывать многие факторы, определяющие эффективность рассеивания: состав грунта и климатические условия.
   Грунт состоит из земли, песка, глины и т. д. Каждый компонент имеет свою удельную электропроводность, поэтому знание состава грунта позволяет рассчитать удельную электропроводность, необходимую для правильного проектирования заземления.

Внутренняя электропроводка квартиры или частного дома по современным нормам должна выполняться трехжильным проводом (фаза+ноль+заземление). Все электроприборы, электроаппараты и электромонтажные изделия подключаются к контуру заземления с помощью защитных заземляющих проводов (проводников).

Наверняка многие обращали внимание на то, что современные электрические розетки и вилки электроприборов снабжены заземляющими контактами. Провод защитного заземления соединяется с заземляющим контактом в розетке, а контакт на вилке соединяется с корпусом прибора. При включении в розетку подсоединяем контур заземления (землю) к металлическому корпусу устройства.

Если фазный провод в электрической цепи или в приборе начинает соприкасаться с нейтральным или заземляющим проводом, либо с металлическим корпусом прибора, это происходит. При коротком замыкании появляется очень большой ток – около 150-300 ампер. При таком электрическом токе автоматический выключатель и УЗО, т.е. отключают электрическую цепь от источника питания. Это убережет электропроводку от возгорания, а ваш дом и имущество от пожара.

В обоих случаях, как при больших токах, так и при малых токах заземление выполняет функцию «взять огонь на себя». Те. электрический ток, попадая на корпус прибора, устремляется по защитным заземляющим проводникам к. И чем лучше электрические характеристики цепи, тем быстрее ток распространяется по земле (почве), тем самым защищая нас от «шока» тока.

Правильная работа системы защитного заземления в квартире или частном доме обеспечивается только при правильно установленном заземляющем устройстве. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять заземляющее устройство, включающее в себя визуальный осмотр с частичной перекопкой грунта и измерение сопротивления заземляющего устройства. Состояние контактных соединений между корпусами электроприбора и заземляющим устройством также следует регулярно проверять – эта проверка называется проверкой металлических соединений и включает в себя проверку состояния контактных соединений в цепи защитного заземления и проверку состояния соответствующих проводников.

Наземные резервуары для хранения | Управление государственного пожарного надзора

Закон о защите питьевой воды – Новый – Выберите эту ссылку, чтобы просмотреть Правила размещения

Следующая информация предназначена для помощи людям, рассматривающим возможность установки или планирования установки для хранения легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в надземных резервуарах для хранения. Это не должно использоваться в качестве «Юридического документа». Используйте соответствующий раздел закона, правила или кодекса в юридических целях.Эта информация относится к обычным установкам: если у вас есть вопросы, не описанные в этом руководстве, свяжитесь с отделом пожарной охраны. Эта информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости являются опасными материалами . Как владелец Надземного хранилища, вы несете полную ответственность за безопасность объекта!

Сообщите о разливе или утечке в Департамент охраны окружающей среды штата Мэн (DEP) по телефону (800) 482-0777 в течение двух часов после разлива или утечки.Эта телефонная линия дежурит круглосуточно.

Когда резервуар не используется, все остатки должны быть удалены лицензированным перевозчиком опасных отходов, а резервуар должен быть защищен от паров и защищен от проникновения! (NFPA 30, 2008, 21. 7.4.1) Резервуар, содержащий остатки, считается активным резервуаром и должен иметь разрешение, а также должен продолжать проверяться и обслуживаться.

Объект, который вы видите, который вам нравится, может быть предназначен для другой цели и соответствовать другому кодексу, или он может быть незаконным.Вот почему мы можем сказать вам, что вы не можете установить объект, подобный тому, который вы видели.

Надземный резервуар — это резервуар, установленный выше, на уровне или ниже уровня земли без обратной засыпки. (NFPA 30, 2008, 3.3.47.1) Резервуар для хранения – это резервуар емкостью более 60 галлонов, предназначенный для стационарной установки и не используемый для переработки. (NFPA 30, 2008, 3.3.47.7)

Требуется разрешение на установку наземного резервуара-накопителя. Разрешение должно быть получено до начала любого строительства.(Раздел 25, MRS §2482). Свяжитесь с Государственной пожарной службой для получения дополнительной информации о требованиях к разрешению. Звоните (207) 626-3880. Заявки доступны онлайн. Деньги, которые вы тратите до выдачи разрешения, являются потраченными впустую деньгами, когда мы отказываем в выдаче разрешения. И вам, возможно, придется заплатить больше, чтобы отменить то, что вы уже сделали.

Если вы меняете существующий объект, приложите копию разрешения на существующий объект. Включите свой регистрационный номер DEP и дату регистрации, если у вас есть регистрация DEP для учреждения.Это поможет вам с обзором сайта.

При изменении использования объекта, объект должен быть модернизирован, чтобы соответствовать требованиям для нового использования, и требуется разрешение на изменение объекта.

Разрешение на смену владельца требуется при смене владельца объекта. Отправьте копию предварительного разрешения вместе с заявлением о смене владельца.

Строительные планы, которые должны использоваться установщиком, включая план объекта, показывающий элементы, перечисленные в листе заявки, и расстояния от резервуара до границ участка, общественных дорог, важных зданий, других резервуаров, хранилища пропана и дозаторов, а также план возвышения, показывающий виды с торца и сбоку резервуара и каждого соответствующего устройства (обычный вентиляционный клапан, аварийный вентиляционный клапан, наливная труба, уровнемер, монитор промежуточного пространства и т. д.) должны быть включены в приложение. Предоставьте планы любого здания или сооружения, которое будет использоваться для размещения или защиты резервуара. Включите тип конструкции здания, выход, источники воспламенения, а также системы и оборудование безопасности на плане здания.

Планы должны быть легко читаемы и должны хорошо показывать танки. Планы, подготовленные для целей, отличных от приложения, НЕ следует использовать, так как они содержат постороннюю информацию, которая может затруднить процесс пересмотра плана.

Заявка и планы объекта с общей совокупной мощностью более 1320 галлонов должны быть сертифицированы профессиональным инженером.

Резервуары, предназначенные для других целей, кроме наземных резервуаров для хранения, не соответствуют требованиям NFPA 30, 2008 и не могут использоваться в качестве надземных резервуаров для хранения. К ним относятся резервуары, предназначенные для использования в качестве подземных резервуаров, грузовых резервуаров транспортных средств, резервуаров снабжения транспортных средств, домашних резервуаров для мазута
UL-80 и подземных резервуаров. (NFPA 30, 2008, 21.4)

Резервуары, которые будут находиться на площадке менее 181 дня в совокупности, не требуют разрешения, но должны соответствовать соответствующим разделам уставов, правил и кодексов.

Резервуары, которые являются неотъемлемой частью перечисленного оборудования, такого как генераторы и пожарные насосы, не требуют разрешения, но должны быть установлены в соответствии с требованиями производителя.

Управление пожарной охраны направит вашу заявку в Департамент охраны окружающей среды для утверждения места размещения. Разрешение не может быть выдано, если DEP не одобряет участок. DEP может связаться с вами напрямую, если возникнут проблемы или опасения по поводу сайта.

Свяжитесь с Департаментом охраны окружающей среды штата Мэн и Федеральным агентством по охране окружающей среды (EPA) (40 CFR 112) относительно требований к плану предотвращения разливов, контроля и противодействия (SPCC), если совокупная мощность вашего предприятия будет превышать 1320 галлонов. Инженер, используемый для подготовки SPCC, также может сертифицировать приложение.

Другие агентства, такие как DEP, Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Мэн, Федеральное агентство по охране окружающей среды, Федеральное управление транспорта, Береговая охрана США, Комиссия по планированию землепользования штата Мэн (LUPC), муниципалитеты, другие агентства и ваша страховая компания могут иметь требования к разрешениям или другие применимые правила. к вашей установке. Вы несете ответственность за соблюдение правил всех других агентств.

Подземные трубопроводы должны соответствовать нормам Министерства охраны окружающей среды штата Мэн.(Раздел 38 M.R.S. §3)

Все резервуары, трубопроводы, клапаны и сопутствующее оборудование должны быть перечислены для использования, для которого они предназначены, и должны использоваться в соответствии с их перечислением. (NFPA 30, 2008, 21.4) (пример: резервуар, указанный для использования с горючими жидкостями, НЕ МОЖЕТ использоваться в качестве наземного резервуара для горючих жидкостей. ) Перечисление является сертификатом признанного испытательного агентства. Резервуар или оборудование должны иметь указание на этикетке. (NFPA 30, 2008, 3.2.5)

Резервуар или трубопровод, предназначенный для ПОДЗЕМНОГО использования, НЕЛЬЗЯ использовать в качестве надземного резервуара для хранения! (NFPA 30, 2008, 21.3.3)

Предполагаемое использование объекта будет определять применяемые требования кода. Если предприятие предназначено для снабжения топливом для автомобилей или лодок населения, , NFPA 30A, 2008 Кодекс для автозаправочных станций и ремонтных мастерских будет применяться. Если объект предназначен для обеспечения топливом вашего собственного оборудования или транспортных средств , или если объект предназначен для бестарного хранения, будут использоваться стандарты NFPA 30, 2008 для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей .Объект, разрешенный в качестве частной заправочной станции в соответствии с NFPA 30, должен быть модернизирован для соответствия стандартам NFPA 30A, прежде чем его можно будет использовать в качестве общественной заправочной станции. Средства для заправки самолетов должны соответствовать стандарту NFPA 407, 2007 по заправке топливом для самолетов . Установки для заправки железнодорожных локомотивов должны соответствовать требованиям NFPA 30, 2008 г.

Легковоспламеняющиеся жидкости, называемые жидкостями класса I, представляют большую опасность, чем горючие жидкости, называемые жидкостями класса II или класса III.Некоторые требования могут быть менее строгими, если предприятие предназначено только для горючих жидкостей класса IIIB. Эти термины часто используются в кодексах. Примерами легковоспламеняющихся жидкостей являются бензин, ацетон и спирты. Примерами горючих жидкостей класса II являются дизельное топливо, керосин и биодизель. Примерами легковоспламеняющихся жидкостей класса III являются моторное масло и гидравлическая жидкость. Термины «On Road» и «Off Road» относятся к налоговому статусу, они не являются пожарной опасностью или собственностью продукта.

Обратитесь в Управление государственной пожарной охраны для получения информации о разрешениях и других требованиях для общественных заправочных станций. (Раздел 25, MRS §2482)

Резервуары для моторного топлива на объектах общественных заправок должны быть размещены в соответствии с NFPA 30A Таблица 4.3.2.4 Минимальные требования к разделению для надземных резервуаров.

Индивидуальный бак на общественной заправочной станции не может превышать 12 000 галлонов. Общая совокупная вместимость объекта не может превышать 48 000 галлонов. (NFPA 30-A-2008, 4.3.2.3)

на частных складах моторного топлива , наливных складах и запасов топлива для специального оборудования должны быть размещены в соответствии с таблицей NFPA 30 22.4.1.1(b) . Справочная таблица для использования в таблицах 22.4.1.1(а), 22.4.1.3 и 22.4.1.5

Контроль разлива должен быть обеспечен для каждого резервуара.(NFPA 30, 2008, 22.11) Для борьбы с разливами может использоваться дамба с непроницаемым покрытием и вместимостью 110% от наибольшего резервуара в дамбе
(NFPA 30, 2008, 22.11.1.2). Этому требованию соответствует резервуар «вторичной защитной оболочки», обычно называемый резервуаром с двойными стенками, номинальной емкостью не более 12 000 галлонов для жидкостей класса I и номинальной емкостью не более 20 000 галлонов для жидкостей класса II и класса IIIA. (NFPA 30, 2008 г., таблица 22.11.4.1). Должен быть обеспечен контроль разлива в месте наполнения бака.

Опоры резервуаров должны быть изготовлены из бетона (защита стали от коррозии), кирпичной кладки или защищенной стали. Стальные опорные конструкции должны быть защищены материалами с пределом огнестойкости не менее 2 часов, за исключением случаев, когда опора представляет собой седлообразную опору высотой не более 12 дюймов в самой нижней точке.
(NFPA 30, 2008, 22.5.2)

Каждый резервуар должен иметь нормальное вентиляционное отверстие, чтобы предотвратить повреждение резервуара избыточным давлением или вакуумом во время его заполнения или отбора продукта.Вентиляционное отверстие резервуара для жидкостей класса I должно быть нормально закрытым и заканчиваться на высоте не менее 12 футов над уровнем земли. (NFPA 30, 2008, 21.4.3)

Каждый резервуар, промежуточное пространство вторичного резервуара и каждая камера многокамерного резервуара должны иметь аварийную вентиляцию, чтобы предотвратить разрыв резервуара или камеры в случае воздействия огня (NFPA 30, 2008 г. , 21.7.1) .

Нормальные и аварийные вентиляционные отверстия для резервуаров внутри зданий должны выходить за пределы здания.(NFPA 30, 2008, 24.13.5)

Каждый резервуар необходимо регулярно осматривать и поддерживать в надлежащем рабочем состоянии. Каждый резервуар должен быть герметичным. Бак, который протекает, должен быть опорожнен или отремонтирован способом, приемлемым для Управления пожарной охраны. Резервуары, которые были повреждены, отремонтированы или подозреваются в утечке, должны быть проверены. (NFPA 30, 2008 21.8)

Все трубопроводы должны быть герметичными. Любой трубопровод, который протекает или просачивается, должен быть немедленно выведен из эксплуатации до тех пор, пока он не будет отремонтирован или заменен.(NFPA 30, 2008, 27.3.2)

Наливные трубы, которые входят в верхнюю часть резервуара, должны заканчиваться в пределах 6 дюймов от дна резервуара. Они должны быть установлены так, чтобы свести к минимуму вибрацию. (NFPA 30, 2008, 21. 4.4)

Надземный трубопровод должен быть надежно закреплен и защищен от физического повреждения (NFPA 30, 2008, 27.6). Подземные трубопроводы должны быть установлены в соответствии с правилами DEP.

Существуют особые требования, если резервуар находится в зоне, подверженной затоплению.(NFPA 30, 2008, 22.14) Обратитесь в Управление пожарной охраны, чтобы обсудить методы защиты резервуара от всплытия при наводнении.

Все резервуары, расположенные там, где они подвергаются ударам транспортных средств, должны иметь защиту от столкновения (NFPA 30, 2008, 22.15). Столбики или баррикады обеспечивают необходимую защиту.

Вся электрическая проводка и оборудование должны быть того типа, который указан и установлен в соответствии с NFPA 70, Национальный электротехнический кодекс (NEC) (NFPA 30, 2008, глава 7)

Существует множество дополнительных требований и других норм для «Здания резервуаров для хранения» (NFPA 30, 2008 г., глава 24).Обсудите планы любых сооружений в обвалованной зоне или вокруг резервуаров с управлением государственного пожарного надзора.

Любая конструкция на резервуаре или над ним (включая мостки) должна быть построена из негорючих материалов (NFPA 30, 2008, 22.12.5)

Должен быть разработан план аварийных действий по реагированию на пожары или другие чрезвычайные ситуации (разливы, утечки и т. д.) в соответствии с имеющимся оборудованием и персоналом. Планирование эффективных мер по борьбе с пожаром должно быть согласовано с местными аварийно-спасательными службами.(NFPA 30, 2008, 21.6.5)
Все резервуары должны иметь способ предотвращения переполнения. Механизм, блокирующий обычную или аварийную вентиляцию, НЕЛЬЗЯ использовать. Метод предотвращения перелива должен (а) уведомлять оператора заполнения о том, что заполнение близится к завершению, и (б) останавливать подачу до того, как бак полностью заполнится.
(NFPA 30, 2008, 21.7.1)

Для резервуаров вторичной защитной оболочки требуется звуковая сигнализация, которая подается при 90% емкости и останавливает поток продукта при 95% емкости резервуара. (NFPA 30, 2008, 22.11.4.5)

Каждая цистерна должна быть маркирована, чтобы показать продукт, хранящийся в цистерне (пример: бензин), и опасность. 2008, 21.7.2.1).
Ведущие номера можно найти в паспорте материала для продукта, который можно приобрести у вашего поставщика. В заявке на получение разрешения должны указываться контрольные номера опасностей.

Курение разрешено только в специально отведенных местах. (NFPA 30, 2008, 6.5.2)

Земельный участок вокруг складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей должен быть свободен от сорняков, мусора или других ненужных горючих материалов. (NFPA 30, 21.6.6.3 2008 г.)

NFPA можно просмотреть бесплатно по адресу: http://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards

Частные колодцы на воду – InterNACHI®

Выкопанные колодцы представляют собой ямы в земле, выкопанные лопатой или экскаватором.Исторически сложилось так, что колодец выкапывался ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость черпания землекопа. Затем колодец был облицован (облицован) камнями, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение. Его накрывали колпаком из дерева, камня или бетона. Поскольку копать ниже уровня грунтовых вод очень сложно, колодцы выкапываются не очень глубоко. Как правило, они имеют глубину от 10 до 30 футов. Будучи настолько мелкими, вырытые колодцы имеют самый высокий риск загрязнения. Чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения, ваш вырытый колодец должен иметь определенные особенности.Эти функции помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ снаружи обсадной трубы или через обсадную трубу в скважину.

Особенности конструкции вырытого колодца

• Колодец должен быть обсажен водонепроницаемым материалом (например, шпунтованным сборным железобетоном), а цементный раствор или герметик из бентонитовой глины должен быть залит по внешней стороне обсадной трубы до верх колодца.
• Колодец должен быть закрыт бетонным бордюром и крышкой, которая возвышается примерно на фут над землей.
• Поверхность земли вокруг колодца должна быть насыпана так, чтобы поверхностные воды стекали от колодца и не могли скапливаться вокруг устья колодца.
• В идеале насос для колодца должен находиться внутри дома или в отдельной насосной, а не в яме рядом с колодцем.

Земляные работы вокруг вырытого колодца также могут его загрязнить. Хотя выкопанные колодцы использовались в качестве источника водоснабжения в течение многих лет, большинство из них являются остатками старых домов, вырытых до того, как буровое оборудование стало доступным, или когда бурение считалось слишком дорогим.Если у вас есть вырытый колодец на участке и вы используете его для питьевой воды, убедитесь, что он надежно закрыт и запечатан. Еще одна проблема, связанная с неглубокостью вырытого колодца, заключается в том, что он может пересохнуть во время засухи, когда уровень грунтовых вод падает.

Забивные колодцы

Особенности конструкции забивной скважины

• Собранные отрезки металлических труб диаметром от 2 до 3 дюймов забиваются в землю. Экранированная «точка скважины», расположенная на конце трубы, помогает вести трубу через песок и гравий. Экран позволяет воде поступать в скважину и отфильтровывает осадок.
• Насос для колодца находится в одном из двух мест: наверху колодца или в доме. Вокруг колодца обычно выкапывается посадочный котлован до линии промерзания, а к колодезной трубе с помощью штуцера присоединяется водоотводящая труба в дом.
• Колодец и яма закрываются такой же бетонной плиткой большого диаметра, как и вырытый колодец. Приемный колодец может быть залит сборным бетоном.

Чтобы свести к минимуму этот риск, крышка колодца должна представлять собой плотно прилегающий бетонный бордюр и крышку без трещин и должна располагаться на высоте около фута над землей.Наклоните землю в сторону от колодца, чтобы поверхностные воды не скапливались вокруг колодца. Если над колодцем есть яма, либо для удержания насоса, либо для доступа к фитингу, вы также можете залить цементный герметик вдоль внешней стороны трубы колодца. Защита качества воды требует, чтобы вы поддерживали надлежащую конструкцию колодца и следили за своими действиями вокруг колодца. Также важно соблюдать те же меры предосторожности при землепользовании вокруг забивного колодца, которые описаны для вырытых колодцев.

Пробуренные скважины

Пробуренные скважины проникают в коренную породу на глубину от 100 до 400 футов. Там, где вы найдете коренную породу на поверхности, ее обычно называют уступом. Чтобы служить источником воды, пробуренная скважина должна пересекать трещины коренных пород, содержащие грунтовые воды.

Особенности конструкции пробуренной скважины

• Обсадная труба обычно представляет собой металлическую или пластиковую трубу диаметром 6 дюймов, которая входит в коренную породу, чтобы предотвратить попадание неглубоких грунтовых вод в скважину. По закону обсадная колонна должна уходить в землю не менее чем на 18 футов, а в скальную породу — не менее чем на 5 футов.Корпус также должен выступать на фут или два над поверхностью земли. Герметик, например, цементный раствор или бентонитовую глину, следует залить по внешней стороне обсадной трубы до верха скважины. Колодец должен быть закрыт крышкой, чтобы предотвратить попадание поверхностных вод в колодец.
• Погружные насосы, расположенные у забоя скважины, чаще всего используются в пробуренных скважинах. Колодцы с неглубоким уровнем грунтовых вод могут иметь струйный насос, расположенный внутри дома. Насосы требуют специальной проводки и электрического обслуживания.Насосы должны устанавливаться и обслуживаться квалифицированным специалистом, зарегистрированным в вашем штате.
• В большинстве современных пробуренных колодцев имеется безамбарный переходник, предназначенный для обеспечения гигиенической герметизации в точке, где линия отвода воды выходит из колодца и входит в ваш дом. Устройство крепится непосредственно к обсадной колонне ниже линии замерзания и обеспечивает водонепроницаемое подземное соединение, защищая скважину от замерзания и загрязнения.
• В старых пробуренных скважинах могут отсутствовать некоторые из этих санитарных функций.Используемая колодезная труба часто имела диаметр 8, 10 или 12 дюймов и была покрыта бетонной крышкой колодца либо на поверхности земли, либо под ней. Этот устаревший тип конструкции не обеспечивает такой же степени защиты от поверхностного загрязнения. Кроме того, более старые колодцы могут не иметь переходника без приямка для обеспечения уплотнения в месте выхода из колодца.

Гидроразрыв в пробуренной скважине

Гидроразрыв пласта — это процесс, при котором в скважину подается вода или воздух под давлением, чтобы открыть существующие трещины вблизи скважины и даже создать новые.Часто это может увеличить дебит вашей скважины. Этот процесс может быть применен к новым скважинам с недостаточным дебитом и для увеличения количества старых скважин.

Рассмотрите возможность проверки скважины на наличие пестицидов, органических химикатов и тяжелых металлов, прежде чем использовать ее в первый раз. Ежегодно проверяйте частное водоснабжение на наличие нитратов и бактерий группы кишечной палочки для раннего выявления проблем с загрязнением. Проверяйте их чаще, если подозреваете проблему.Будьте в курсе деятельности в вашем водоразделе, которая может повлиять на качество воды в вашем колодце, особенно если вы живете в районе, где нет канализации.

Здоровье человека

Общие источники загрязнения грунтовых вод

1

• 1
  • Опасные отходы Образование отходов
  • Утилизация 20064
  • Муниципальные мозификаторы
  • Road De-Cleicing Operations
  • Муниципальные свалки
  • MUNICION TOOT CONDATE
  • Муниципальные канализационные линии
  • Штормовые канализации / бассейны / Wells
  • Открытые горения участки
  • Открытые станции передачи

Harris Окружной инженерный отдел – Разрешения > Жилые > Разрешения > Жилые

Разрешение на проживание распространяется на любую застройку, которая осуществляется на территории частной собственности, а не для коммерческого использования. Примеры могут включать: мобильные дома; пристройки к существующим домам; бассейны; подъезды; частное мощение; гаражи; строительство нового дома; патио; и любой структурный ремонт.

Разрешения не требуются в следующих случаях: текущее обслуживание и ремонт существующей конструкции; вспомогательные жилые здания или сооружения, не расположенные в зонах A или V, с площадью пола менее 150 (ста пятидесяти) квадратных футов; и другие незначительные действия, включая временное хранение оборудования или материалов в Зонах «X».Заборы или стены заборного типа, расположенные за пределами какой-либо поймы, не требуют разрешения.

Зоны особой опасности наводнения включают все зоны «A», все зоны «V» и зоны «X-S».

Зона “X-S” также известна как 500-летняя пойма и зона затопления “Затененный X”. Для этой области требуется представление документации (сертификат о высоте, топографическая съемка и т. д.), в которой указана высота самой нижней прилегающей земли (LAG) рядом с предлагаемой застройкой и базовая отметка затопления (BFE) для объекта. Если самая нижняя прилегающая земля находится ниже базовой отметки затопления, то собственность будет разрешена, как если бы она находилась в зоне особой опасности затопления (SFHA). Если LAG равен или превышает BFE, то собственность будет разрешена, как если бы она находилась за пределами SFHA.

Для строительства жилых домов на одну семью все строители, застройщики и подрядчики должны предоставить уведомление о фундаменте, каркасе и окончательной проверке в электронных разрешениях.

См. документ ниже: «Стандарты норм и правил для жилых зданий, применимые к округу Харрис»

Обязательные документы — Внутри зоны особой опасности наводнения:

• План участка
• Инженерные чертежи (см. сопроводительную документацию и см. Правила управления поймой)
• См. блок-схему руководства по подаче документов SFHA ниже
• Заявление для жилого дома

Требуемые документы — за пределами зоны особой опасности наводнения:

• План участка
• Заявление для жилого дома

.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт