Содержание

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор.

Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно. Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации. Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения. Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления. Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата. Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки.

Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор. Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики. Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова. Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины. Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает.

Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением.

Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию.

Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Оцените качество статьи:

Выбивает дифавтомат. Что делать?

Подробности

В 2015-2016 годах, прокатилась настоящая волна заявок от жителей новостроек. Причина вызовов, одна – выбивал дифавтомат, на варочную.

Во всех случаях в этажном щите стояли дешевые китайские диф. автоматы. Проблема быстро решалась  заменой электронного АД12 из Китая, на электромеханический дифавтомат от нормального производителя. Меня выручал Eaton PFL6 на 32А. (На 2017 год выгоднее покупать серию PFL7, именно эту серию я сейчас использую для сборки щитов).

На самом деле причин отработки дифференциальных устройств не так много:

  1. Неправильное подключение. При подключении возможна ошибка – перепутан заземляющий провод с нулевым.
    Это легко исправить, но только если ошибка допущена при подключении самого оборудования (варочной панели, духового шкафа, электрической розетки и т.д) или при подключении диф. автомата. Если ошибку допустил электромонтажник при расключении проводов в распределительной коробке, то тут могут возникнуть трудности. Электрику придется повозиться, чтобы прозвонить все линии и исправить данную проблему. 
  2. Неправильный подбор диф. устройства. Основной параметр всех дифференциальных аппаратов это – ток утечки. Наиболее распространённые номиналы: 10мА, 30мА, 100мА и 300мА. Кто-то в погоне за максимальной безопасностью, может забыть, что подключаемые приборы к электрическим линиям могут обладать небольшой, а в некоторых случаях довольно ощутимой утечкой тока. Поэтому в некоторых случаях, при неправильном выборе диф. устройства, могут возникнуть ложные срабатывания.
  3. Неисправность диф. реле. Здесь все просто. Чтобы узнать исправное устройство или нет, надо поменять его на другое. Только не меняйте шило на мыло. Ставьте хороший проверенный вариант (любой электромеханический ДИФ, от европейского производителя).
  4. Неисправность электрического оборудования. Порой виновники срабатывания дифавтоматов являются подключаемые приборы. Например, у стиральной машины может пробить ТЭН на корпус, но при этом тока для отработки по КЗ недостаточно, а ДИФ уже чувствует это утечку и срабатывает. В этом случае можно проверить прибор, подключив его к другой электрической линии. Если отработка будет и на другой линии, то очень велика вероятность, что подключаемый прибор неисправен.
  5. Реальная утечка тока на линии. Тут может быть все, что угодно, но самый распространённый вариант - это механическое повреждение кабеля. Найти, где нарушена изоляция очень тяжело, и иногда, чтобы устранить проблему может понадобиться перекладывать кабель.

В трёх случаях, где мне приходилось менять дифавтомат, был установлен данный экземпляр (см. фото). Увы, не подскажу реальную причину отработки, так как проблема была решена заменой на Eaton. Замерить утечку тока, на тот момент, у меня не было возможности, поэтому выяснить реально ли он бракованный или просто слишком чувствительный, мне не удалось. Максимум что могу сделать, это показать, что у китайского дифавтомата внутри.

Как видно устройство состоит из двух частей: автоматического выключателя и дифференциального блока. 

Так выглядет автомат внутри:

А это уже дифференциальная часть:

Данную тему пришлось затронуть, так как периодически мне продолжают звонить с подобными проблемами, а у меня не всегда есть время вырваться на такие заказы (большая загрузка работой).  Поэтому если у Вас вдруг возникла похожая ситуация и начал выбивать дифавтомат, то для начала посмотрите, что у вас установлено в электрическом щите. И если там вы увидите  «китайщину», то  в большинстве случаев поможет её замена на более солидный бренд.

Почему выбивает дифы, УЗО и АВ

По какой причине выбивает дифавтоматы, УЗО, автоматические выключатели, и как этого избежать.

Каждый хоть раз слышал эти фразы: «Пробки выбило!» или «автомат сработал». Когда становится ясно, что электричества нет именно в этой конкретной квартире или офисе, идут к электрическому щитку выяснить, в чем же проблема.

Открываем электрощиток и видим примерно следующую картину:


фото 1. Электрический щит

Все эти устройства отвечают не только за защиту проводки, но и за защиту человека от поражения током. В чем различие? На дифавтоматах и УЗО есть кнопка «тест» или «Т», на автомате – нет. На дифавтомате и автомате перед уставкой (цифрой) указана характеристика срабатывания расцепителя - B, C или D, на УЗО она отсутствует. Хорошо, когда на аппаратах есть пометки о том, какое устройство отвечает за ту или иную группу потребителей. Обычно в бытовом щитке нагрузка делится по квартирам и по виду нагрузки на силовую и осветительную. Наиболее часто используют 3 вида устройств. Давайте по отдельности рассмотрим каждый и причины их срабатывания.

Автоматические выключатели. На жаргоне – автоматы, АВ или выключатели. Обозначаются на схемах буквами QF. Автоматы защищают сеть от токов перегрузки (длительных токов, превышающих ток срабатывания АВ) и от токов коротких замыканий (кратковременных токов, в десятки раз превышающих уставку автомата).

фото 2. Автоматический выключатель CLIPSAL

Что делать, если срабатывает автомат? Первое – вспомнить, что произошло за мгновение до того. Был ли слышен хлопок? Если да, вероятно, перегорела лампа накаливания. В момент перегорания спирали ее сопротивление резко уменьшается, ток возрастает, от чего иногда может выбить автомат.

Если перед отключением было тихо и отключилась силовая нагрузка (холодильник или бойлера), надо пойти к щитку проверить, крепко ли затянуты клеммы, после чего включить выключатель. Если включился – значит, причиной, скорее всего, была перегрузка. Если автомат при этом не включился, стоит подождать не меньше минуты и снова включить его. Дело в том, что за отключение от перегрузки отвечает биметаллическая пластина, изгибающаяся от нагрева током перегрузки. Пока она не остынет, автомат не включится.

Если и при этом автомат не включился, все приборы нужно отключить от розеток и снова включить автомат. Если не включается – значит, где-то в сети есть короткое замыкание или же причина – брак. Можно заменить данный автомат на другой с теми же характеристиками и проверить его: если он включается – значит, причина в браке или повреждении предыдущего автомата, если не включается – КЗ в проводке.

Если при отключенных потребителях автомат включается, значит, дело в коротком замыкании в электроприемниках. По очереди включаем их в розетку и ищем неисправный прибор.

Устройство защитного отключения. Коротко – УЗО, иногда - QD. Не защищает от перегрузок и КЗ. Предотвращает поражение человека током, т.е. УЗО сработает, если прикоснуться к корпусу прибора, на котором появилось напряжение. При касании через человека или животное в землю начнет течь ток, называемый током утечки. Именно на этот ток реагирует УЗО. Или же срабатывание происходит из-за прикосновения к токопроводящей жиле. Это – рабочее срабатывание УЗО. Срабатывание УЗО ложное, если происходит из-за неправильного монтажа (например, соединения PE и N проводов), повышенной влажности, нарушения изоляции проводников, залипания кнопки «Т» или брака аппарата.

фото 3. УЗО Moeller

Существуют различные способы обнаружения места утечки. Во-первых, нужно проверить правильность схемы подключения УЗО. Если все в порядке, надо попробовать включить УЗО при выключенных АВ. Если устройство срабатывает, значит, причина тому – его неисправность. Не срабатывает – отключаем из розеток все приборы, включаем автоматы и проверяем УЗО. Если оно срабатывает, значит, причина в электросети.

Автоматический выключатель дифференциального тока – АВДТ, QFD, он же дифференциальный автомат, в среде электриков – дифавтомат. Это устройство – совокупность УЗО и автомата, т.е. дифавтомат защищает не только проводку от КЗ и перегрузок, но и человека. Чтобы узнать, какие могут быть причины срабатывания дифавтомата, следует последовательно испробовать перечисленные выше методы.


фото 4. Дифференциальный автомат Legrand

Как избежать КЗ, ложных срабатываний, повреждения электроприборов? Основное – грамотный монтаж. Следующий ключ - правильная и аккуратная эксплуатация. И, конечно же, внимательность. Все перечисленные аппараты после монтажа можно проверить на адекватность срабатывания и соответствие характеристикам. Этим и занимается лаборатория электрофизических измерений «ТМРсила-М».

 

Что делать, если срабатывает узо или дифавтомат при подключении стиральной машины

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие. В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

  • в розетке
  • в проводке
  • в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

  • это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 

  • такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
  • аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
  • вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

  • Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
  • Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
  • Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. 

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

  1. Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
  2. Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
  3. По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 
  4. Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ. Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

  • замыкание или пробой ТЭНа
  • дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

  • повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
  • неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности. 

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина — повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
3УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.
4УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник — мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

  • Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
  • На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
  • Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
  • Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
  • Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
  • Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
  • Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки.  статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно.

Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации.

Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения.

Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления.

Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата.

Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор.

Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики.

Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова.

Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины.

Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением.

Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном.

Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата.  статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Что делать, если стиральная машина выбивает пробки (автомат, свет, узо, дифавтомат)?

Сегодня мы хотим поговорить о такой неисправности, когда стиральная машина выбивает пробки. Уже немало к нам в сервисный центр поступало звонков с такой проблемой, а значит данная поломка частая и ей стоит уделить время.

При выявлении малейшей поломки, в том числе, когда стиральная машина выбивает пробки, Вы можете сразу же позвонить к нам по телефону 383 90 60 для оформления заявки на диагностику и ремонт. Или же почитайте эту статью и если не найдете решение, тогда звоните.

Сначала давайте разберемся в ситуации. Тут может быть 2 варианта. Первый вариант — это когда новая стиральная машина выбивает пробки.

Скорее всего здесь причина в неправильной электросхеме Вашей квартиры — либо установлены некачественные устройства защиты (дешевые УЗО, автоматы китайского производства), либо же данные устройства установлены неправильной емкости.

ВНИМАНИЕ! Самостоятельно заменять автоматы или УЗО на более мощные без осмотра электроцепи опытным электриком опасно! Это может привести к перегреву электропроводки и возгоранию.

Проверить правильность электросхемы может толковый электрик. Если работает новая стиральная машина и срабатывает УЗО, то скорее всего дело не в только что купленной технике. Но, может быть, что Вам попался некачественный экземпляр бытовой техники с заводским дефектом. Тогда есть смысл обратиться в гарантийный сервисный центр для ремонта или замены прибора.

Если стиральная машина выбивает пробки

Второй вариант встречается чаще — машинка работала исправно и без проблем не один год, а в последнее время выбивает пробки при включении стиральной машины. Для многих это оказывается неожиданностью.

Доказательством этому служат, например, некоторые сообщения из тематических форумов: «имеется стиральная машина ARDO уже более 7 лет работала очень хорошо. и вот вчера смотрим с ребенком телевизор и выбивает пробки. включаю и опять выбивает.» или «Подскажите, плиз, 9 лет СМ Бош стояла в ванной, а теперь при включении стала выбивать пробки.

Попробовала включить СМ от розетки в коридоре, все работает. Что это может быть и что делать, куда бежать, к кому обращаться? Что-то с розеткой в ванной или сломалась стиральная машина?»

Причина неисправности может крыться как в электропроводке, так и в самой стиральной машине. Самостоятельно определить причину можно, подключив в эту же розетку прибор с мощностью 2000-2500 Ватт. Это может быть, например, электрочайник или утюг. Если продолжает выбивать, то необходимо уже обращаться в службу ЖЭКА или искать частного электрика, который проверит электрическую сеть в квартире.

Почему стиральная машина выбивает свет?

Стиральная машина это сложный электромеханический прибор естественный износ деталей — дело обычное. Давайте рассмотрим элементы и детали, где может крыться причина того, что стиральная машина выбивает автомат:

  1. На первом месте стоит ТЭН. Он же часто подозревается, когда стиральная машина стирает холодной водой. Вот и здесь вышедший из строя ТЭН может стать причиной того, что выбивает пробки при стирке.

    Почему так получается? Дело в том, что ТЭН постоянно контактирует с водой и моющим раствором. Эта среда, в которой постоянно находится данный элемент, постепенно разъедает его и происходит замыкание. Для определения целостности ТЭНа проводится визуальное обследование и «прозвон» специальным прибором — тестером. Но на одном ТЭНе дело не заканчивается.
  2. В стиральной машине есть такая деталь под названием «сетевой фильтр». Это устройство обычно расположено в задней части стиральной машины и служит для стабилизации напряжения. Сетевой фильтр может «сгореть», например, из-за частых перепадов напряжения и из-за этого выбивает автомат при включении стиральной машины.
  3. Еще одной причиной того, что выбивает пробки при работе стиральной машины, может стать замкнувший двигатель. Что с ним может случиться? Дело в том, что обмотка может замкнуть сама по себе от старости. Плюс к этому, в большинстве моделей стиральных машин двигатель конструктивно расположен в нижней части, под баком. И если образуется протечка воды в каком-то разрыве шланга или еще где-нибудь, то существует большая вероятность попадания воды на двигатель.
    На данной фотографии видно, что из-за неисправного подшипника и сальника (1), который начал пропускать воду, образовалась течь воды (2) из бака. Двигатель (3) находится в зоне риска и неизбежно замыкание электричества. Целостность двигателя определяется путем поочередной «прозвонки» всех контактов и корпуса. Если есть пробой — на замену.
  4. Замыкание может произойти на плате управления (модуле) и опять тот же результат — стиралка выбивает пробки (свет, автомат, узо). Неисправность платы определяет опытный мастер визуально и с помощью приборов.
  5. Возможно также, что кнопка включения или одна из кнопок панели управления с течением времени могут окислиться, что постепенно приводит к прогоранию контактов и к короткому замыканию.
  6. Еще одним вариантом из-за чего выбиваются пробки могут стать перетертые провода внутри стиральной машины. Это особенно актуально в узких моделях, где провода расположены вблизи от корпуса. Бак стиральной машины подвешен на пружинах и поддерживается амортизаторами. Поэтому в результате постоянного движения бака в процессе стирки со временем может повредиться проводка.

Если Ваша стиральная машина выбивает пробки, то не стоит переживать. Первым делом можно вызвать мастера по ремонту стиральных машин, чтобы продиагностировать технику и заменить вышедшую из строя деталь! Звоните нам по телефону 383 90 60 или оставляйте заявку онлайн.

© Любое перепечатывание данной статьи, а также частичное или полное использование из нее материалов (информации) в любой форме разрешено только при указании прямой ссылки на наш сайт www.5zvezd.kiev.ua

ВЫЗОВ МАСТЕРА ОНЛАЙН (Оценок всего: 4, Средний балл: 3,75 из 5) Загрузка…

Почему срабатывает УЗО и что делать в этом случае?

Вы здесь:
Очень важно защищать электропроводку от утечек тока, короткого замыкания и перенапряжения.

Устройство защитного отключения позволит не только сохранить работоспособность бытовой техники, но и уберечь Вас от поражения электричеством.

Если в какой-то момент Вы увидели, что срабатывает УЗО, не стоит паниковать, ведь именно для этого оно и было установлено. Далее мы рассмотрим основные причины отключения аппарата, а также что делать для устранения неисправностей.

Как работает устройство?

Итак, сначала разберемся с принципом работы защитной автоматики, чтобы Вы поняли, из-за чего происходит срабатывание.

Внутренний механизм имеет следующий принцип действия: к выводам подключается фазный и нулевой проводник, которые сравниваются между собой по току.

В идеале разницы между силой тока фазы и нулевого рабочего проводника быть не должно. Если разница существует и она выше уставки, это сигнал о том, что происходит утечка тока.

На основании анализа агрегат и отключается, после чего немедленно нужно искать причину по которой срабатывает УЗО — найти утечку тока.

Советуем просмотреть видео, на которых все подробно объясняется:

Основные причины отключения

На самом деле виновников срабатывания очень много и они могут иметь самый разнообразный характер, а соответственно и способ ремонта. Сначала рассмотрим, почему срабатывает УЗО, после чего предоставим к Вашему вниманию инструкцию по самостоятельному ремонту неисправностей.

На сегодняшний день известны следующие причины того, почему изделие выбивает:

  1. В сети действительно произошла утечка тока. Это может быть вызвано тем, что электропроводка старая, т.к. изоляция в любом случае уже рассохлась за время и в некоторых участках провод оголен. Если Вы недавно осуществили замену электропроводки в квартире, то может быть в определенных местах выполнено плохое соединение проводов либо Вы случайно, когда вбивали гвоздь в стену, пробили изоляцию скрытой проводки.
  2. Виновником могут стать электроприборы, которые защищены данным устройством. Тут либо шнур, который подключается к сети, вышел из строя, либо внутренние запчасти «пробиты» (к примеру, обмотка двигателя либо ТЭН водонагревателя).
  3. Неправильная установка защитной автоматики, в результате чего УЗО работает некорректно и периодически срабатывает. Инструкцию по правильному подключению УЗО своими руками мы уже предоставили, поэтому рекомендуем с ней ознакомиться.
  4. Возможно, при покупке защитной автоматики Вы выбрали не те характеристики, и происходит ложное срабатывание. О том, как выбрать УЗО мы подробно рассказывали в соответствующей статье.
  5. Выключатель дифференциального тока (ДВТ, так его еще называют) может выбить из-за прикосновения человека к оголенной токоведущей жиле. Не забывайте, что в этом-то его основное предназначение и заключается.
  6. Неисправность самого механизма может стать одной из причин. К примеру, залипла кнопка «Тест» либо поврежден спусковой механизм, который будет срабатывать при малейшей вибрации.
  7. Часто отключение происходит из-за неправильного размещения ДВТ в линии электропроводке. Просмотрите один из примеров: схему подключения УЗО в однофазной сети, чтобы узнать, в каком месте нужно осуществлять монтаж.
  8. Замыкание земли и нуля при электромонтажных работах может повлечь за собой отключение. Хотя правилами ПУЭ категорически запрещается соединять заземление с нулевым проводником, некоторые электрики пренебрегают запреты и делают все по своему, ссылаясь на то, что такой способ позволит защитить человека от поражения электрическим током (хотя по сути это только увеличивает опасность).
  9. Погодные условия напрямую влияют на работоспособность устройства. К примеру, в сырую погоду, если распределительный щиток установлен на улице, может происходить срабатывание из-за появления сырости во внутреннем механизме. В свою очередь скопление влаги внутри изделия может вызвать ток утечки, в результате чего механизм и среагирует. Тут же следует отметить, что при морозе УЗО может иногда не включаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что минусовая температура негативно влияет на микросхемы, которые и выходят из строя. Кстати, при грозе бывают случаи, когда защиту вырубает, что вызвано влиянием молнии, которая усиливает незначительные утечки тока, присутствующие в доме (либо квартире)
  10. Ну и последний нюанс, который тесно связан с предыдущим – повышенная влажность. Если Вы осуществили монтаж скрытой электропроводки, после чего замазали трассу шпаклевкой и решили сразу же проверить качество проделанной работы, может произойти отключение. Это связано с тем, что влажный раствор является хорошим проводником, который может спровоцировать утечку через мельчайшие трещинки в проводке. Подождите, пока раствор полностью схватиться, после чего проверьте еще раз, срабатывает УЗО или нет, т.к. возможно уже рычаг не вырубает.

Обязательно просмотрите видео урок, на котором наглядно показано ошибочное подключение:

Стиральная машинка выбивает автомат: что делать, срабатывает УЗО

Если при запуске любого из циклов работы стиральной машины произошло отключение электричества, не стоит игнорировать проблему. Простого возвращения автомата в исходное положение недостаточно. Необходимо проверить состояние проводки и самой бытовой техники.

Причины отключения УЗО, дифавтомата и автоматического выключателя

Неполадок, при которых срабатывает дифференциальный автомат, УЗО или автоматический выключатель может быть несколько. Поэтому необходимо исключить все факторы риска перед тем, как снова пытаться включить цикл стирки.

Неправильный выбор номинала автоматического выключателя

Исходя из мощности современных стиральных машин от 2 до 3,5 кВт, достаточным номиналом автомата будет 10А. Установка автоматического выключателя меньшего номинала приведет к постоянному его срабатыванию при включении энергозатратных циклов стиральной машины. Необходимо помнить, что номинал автоматического выключателя или дифавтомата должен соотноситься с сечением кабеля.

Как правильно подобрать номинал автоматического выключателя можно узнать в нашей статье: Выбор номинала автомата по мощности нагрузки.

Повреждение питающего шнура или штепсельной вилки

Повреждение шнура или вилки приводит к разрыву цепи питания и перегрузке линии. Вызванное этой проблемой короткое замыкание может привести к срабатыванию автоматики и повреждению техники, если в последней нет встроенной защиты от замыканий.

Целостность шнура можно проверить, «прозвонив» его мультиметром. Для этого машинку надо отключить от сети и приложить щупы к крайним точкам шнура – перед вилкой и перед вводом в стиральную машинку. Если прибор подаст звуковой сигнал – шнур в порядке. Также можно проверить и вилку, поочередно «прозванивая» контакты.

Замену неисправного шнура можно произвести самостоятельно.

ВАЖНО! Перед заменой питающего шнура технику необходимо отключить, воду из машинки слить. Нельзя наклонять технику.

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Низкое качество воды и бытовая химия негативно влияют на нагревательные тэны стиралки. Образуется накипь, нарушается теплопередача, нагревательный элемент перегревается и выходит из строя. Эта перегрузка приводит к срабатыванию автоматики.

Проверить тэн можно мультиметром, выставив максимальное значение сопротивления на 200 Ом. Щупы мультиметра расположить так, чтобы тестируемая часть была на участке линии между ними. В норме сопротивление должно иметь значение в диапазоне от 20 до 50 Ом.

Чтобы исключить замыкание тэна на корпус машинки, нужно поочередно замерить выходы и заземляющие болты. Если мультиметр зазвенит, то значит есть утечка тока, которая приводит к срабатыванию УЗО.

Неисправность сетевого фильтра

Проблемы с фильтром могут также привести к выключению дифавтомата. Даже если нет оплавления на контактах фильтра, стоит его прозвонить входные и выходные провода мультиметром. Делается это аналогично «прозвону» тэна.

Сетевой фильтр не подлежит ремонту. Нужна замена неисправного узла. Если конструкцией фильтра предусмотрен шнур, то он меняется вместе с фильтром. Дальнейшая эксплуатация поврежденного сетевого фильтра недопустима.

Неисправность двигателя

Замыкание цепи в двигателе может быть вызвано следующими причинами:

  • Попадание воды из поврежденного бака;
  • Протечка шланга, в результате которой вода залила двигатель;
  • Износ щеток.

Все эти факторы способны привести к короткому замыканию и срабатыванию автоматов. Щетки можно поменять. При этом важно перед снятием щеток запомнить, в каком направлении они стачивались и новые установить аналогично. Проверить правильность установки щеток можно прокрутив вручную шкив двигателя. Если все поставлено верно, то двигатель не будет издавать сильного шума. В противном случае щетки надо будет переустановить. Если проблема не в них, то поочередно «прозванивают» контакты двигателя с корпусом машинки мультиметром. При обнаружении замыкания двигатель ремонтируется или заменяется на новый.

При проверке двигателя воды в технике быть не должно. Машинка должна стоять строго вертикально, наклонять её нельзя.

Неисправность контактов и кнопки управления

Если стиральная машина эксплуатируется уже несколько лет, то причиной срабатывания УЗО может стать и кнопка управления, контакты которой изнашиваются и окисляются со временем. Проверить этот участок цепи можно также мультиметром, поочередно «прозванивая» контакты и провода, которые ведут от кнопки к тэну, насосу, двигателю, панели управления машинкой и другим узлам.

Для замены кнопки необходимо извлечь всю панель управления стиральной машиной, после чего заменить неисправную кнопку на новую и установить панель обратно. Если нет навыков работы с ремонтом техники, то нужно вызвать специалиста.

СПРАВКА! Специалистами рекомендуется любой мощный электроприбор выводить на отдельный автомат в щитке и иметь для него свою розетку. При этом для стиральной машинки розетка должна иметь защиту от влаги. Не стоит включать в одну розетку несколько приборов, чтобы не перегрузить сеть. Идеально, когда каждому прибору соответствует своя розетка. Особенно это касается кухни, где сконцентрировано максимальное количество электроприборов различной мощности, которые часто включают одновременно, вызывая перегрузку сети и срабатывание защитных устройств.

Перетёрлись электропровода

Трение проводов о панели во время вибрации машинки может привести к их повреждению и короткому замыканию, которое в свою очередь приведет к срабатыванию УЗО, так как пойдет замыкание на корпус техники.

Выявляется повреждение визуально – нарушение и оплавление изоляции. Необходимо спаять поврежденный участок и повторно заизолировать провод, либо заменить его полностью на аналогичный. Если визуализировать протертое место нет возможности, то можно «прозвонить» участок на входе и выходе.

ВАЖНО! Профилактика всегда дешевле, чем устранение последствий. Хотя бы раз в три года необходимо осуществлять профилактические испытания электросетей в квартире, чтобы избежать проблем. Проводку и автоматы необходимо подбирать в полном соответствии с мощностью техники и без «запаса». Защита должна сработать в доли секунд при возникновении замыкания, это поможет избежать пожара и более серьезного повреждения техники. Услуги специализированной электролаборатории по профилактическим испытаниям могут показаться дорогими, но в сравнении с последствиями пожара они ничтожны. В цепи питания не должно быть оголенных участков проводки и «жучков». Такие соединения могут привести к возгоранию.

При срабатывании автоматики после включения одного из циклов работы стиральной машинки не стоит касаться бытовой техники и включать автомат сразу же обратно. Необходимо отключить стиралку от сети и только потом восстановить электроснабжение квартиры. Нельзя пользоваться машинкой, пока не будет проведена диагностика всех возможных повреждений. Пренебрежение этими простыми правилами может привести к трагическим последствиям.

Одна из причин почему автомат срабатывает без причины

Заголовок статьи получился какой-то сумбурный ))) Просто бывает такое, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать вроде как без причины, но на самом деле причина есть. Просто так он не будет же отключаться? Говорят "без причины" - это когда точно нет короткого замыкания и нагрузка, подключенная к нему, маленькая, а он все равно отключается. Также периодичность срабатывания вообще может не поддаваться какой-либо логике. Если у вас все так и происходит, то с вероятность 99% можно сказать, что просто сам автоматический выключатель вышел из строя. Мне частенько приходится их менять именно по этому поводу.

Очередная типичная ситуация. Во время работы стиральной машины начал отключаться автомат. Обычно, что люди в такой ситуации делают? Правильно! Идут и включают его. Машинка дальше начинает стирать. Через некоторое время снова выбивает автомат. Его опять включают. Пока белье постирается приходится 2-3 раза сбегать в этажный щиток. Этот момент вроде не нравился, но продолжали жить с ним. Вот когда данный автоматический выключатель стал реагировать аналогичным способом уже на одно освещение, то он уже просто начал нервировать людей. Очередной раз, когда утром собирались на работу и просто не могли включить свет, то позвонили мне.

Вот фото данного этажного щита. Если судить только по цветовой маркировке проводов, то тут все очень даже хорошо заземлили ))) Постоянно отключался без причины автоматический выключатель С40, который установлен слева. Если присмотреться к нижним контактам, то можно увидеть оплавленную изоляцию на некоторых подключенных проводах. Это сигнал плохого контакта подключения.

Суть схемы тут следующая. Автомат С40 - это вводной. К нему питание приходит сверху. От него фаза идет к счетчику, а дальше она расходится на автоматы С25 и С16. На фото выше представлены защитные устройства двух квартир.

Вот так чувствуют себя все нули. Они подключены к корпусу этажного щита. Тут тоже все оплавилось.

У меня был с собой автоматический выключатель С25. Его я и поставил на ввод. Его с лихвой хватит для данной квартиры. Там стиральная машина, холодильник, телевизор и несколько лампочек.

Так почему же автомат на 40А отключался без причины? Для выяснения причины я его разобрал и заодно сфотографировал все его внутренности. Еще хочу отметить, что когда я его демонтировал, то он был очень горячим.

Вот он собственной персоной...

Вокруг нижнего контакта видны следы воздействия высокой температуры.

Высверливаем заклепки и открываем его.

В месте замыкания подвижного и неподвижного контактов отчетливо видны следы нагара. Это говорит о том, что автомат очень часто отключался под нагрузкой.

Возле нижнего контакта также видны следы воздействия высокой температуры. Но здесь же никакие контакты не размыкались под нагрузкой и не образовывалась дуга. Поэтому тут можно предположить, что был плохое соединение между проводом и самим контактом автомата. То есть просто не был надежно затянут винт. Плохое соединение приводит появлению переходного сопротивления. А оно, в свою очередь, является источником высокой температуры. Биметаллическая пластина расположена близко к нижнему контакту. Поэтому высокая температура свободно доходила до нее. Она грелась, изгибалась и воздействовала на спусковой механизм. Это как раз и приводило к отключению данного автоматического выключателя. По моему мнению в данном случае нервировал хозяйку квартиры просто плохой контакт в месте подключения провода. Как видите все просто))) Очень часто неисправности кроются в простых вещах.

Хочу отметить, что подтяжка контактов это правильное и нужно дело. На предприятиях, где есть в штате электротехнический персонал, обязательно проводят периодическую подтяжку всех контактов. Она делается 1 раз в год. Я также, работая в связевой компании, ежегодно провожу подтяжку контактов во всех электрощитах. Из опыта могу сказать, что это дело очень даже нужное. Со временем по разным причинам очень часто происходит ослабление контактов. Это и приводит к данным последствиям, которые описаны в статье.

Но в щитах, которые находятся в зоне собственности самих хозяев квартир, дач, частных домов и т.д., никто данные работы не проводит. В 99% случаев закрыли щит крышкой после его монтажа, а что внутри происходит никто не знает. Вроде снаружи все хорошо, а внутри может произойти и такое...

Или может там автомат находится в таком состоянии, а за крышкой щита этого не видно.

Поэтому всех призываю хотя бы один раз в год открывать крышки домашних щитов, осматривать их и делать протяжку контактов. Это сделать не сложно, но зато сэкономит вам ваши же нервы. Тем более, при постоянном отключении и включении автомата страдает домашняя бытовая техника. Компрессору холодильника очень сильно может не понравиться периодическое включение и отключение. Постоянное отключение автомата уменьшает срок службы многих потребителей, которые в данный момент работали.

Далее выкладываю несколько фотографий разобранного данного автоматического выключателя, чтобы вы могли все более подробно рассмотреть.

Это место около нижнего контакта...

Вот сами контакты. На них присутствует сильный нагар. К чему он может привести я описывал в этой статье.

В заключении можно сделать вывод, что плохой контакт может явиться источником разных неприятностей. Поэтому не поленитесь и проведите подтяжку в своем щитке)))

Выбивает автомат: причины срабатывания

Замена старых пробок с предохранителями на современные автоматические выключатели – одно из основных требований ПУЭ. Это вызвано тем фактом, что обычные пробки не справляются с возросшими нагрузками и просто перегорают. При замене электросчетчика или проводки замена пробок происходит «по умолчанию». Также нередко жильцы самостоятельно принимают такое решение и устанавливают автомат, мощность которого можно рассчитать исходя из планируемой нагрузки.

Но довольно часто люди сталкиваются с проблемой, что защитное устройство постоянно выбивает, нередко без видимой причины. Рекомендация абсолютно всех специалистов, если автомат отключается, начинать поиски поломки незамедлительно, поскольку впоследствии это может привести к более серьезным, а иногда даже и печальным последствиям.

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, почему это происходит, а также как найти и устранить неисправность.

Причины, по которым выбивает автоматический выключатель

Таких факторов может быть несколько, подробно разберемся с каждым из них.

Превышена допустимая нагрузка

Каждый автомат имеет свои характеристики, которые отражаются на его корпусе. Один из таких показателей – номинальный ток, который может пропускать устройство. Если этот ток превышен, через некоторое время выбивает автомат: это сработал автоматический тепловой расцепитель, чтобы защитить электропроводку.

Существует два способа решить эту проблему:

  1. Самый простой способ (и самый рекомендуемый электриками) – это поочередно включать электрические приборы в сеть, чтобы избежать перегрузок. Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
  2. Можно заменить автоматический выключатель более мощным, например, установить устройство на 25А. Автомат больше не выбивает, поскольку он рассчитан на нагрузку в 5,5 КВт. Но такой способ решения проблемы применяется только в том случае, если старая проводка была поменяна на более мощное сечение (минимум 2,5 квадрата для медных жил).

Обратите внимание! Если произошло отключение по перегрузке, повторно включить автомат можно будет только спустя некоторое время, когда остынет тепловой расцепитель.

 

Произошло короткое замыкание

Еще одной распространенной причиной, по которой выбивает автомат – это короткое замыкание. КЗ может возникнуть по нескольким факторам и в различных местах. Разберемся в этом вопросе детально.

Короткое замыкание в электроприборах обнаружить очень легко. Обычно, если в любом электрическом приборе произошло короткое замыкание, он перестает работать. Также показателем является почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить автомат, он выбивать не будет.

Если же явных признаков КЗ нет, следует отключить все электроприборы. Включив напряжение, поочередно включить потребители. При включении замкнутого прибора в сеть, автомат снова выбьет или обнаружится, что потребитель неисправен.

Если все нормально, попробуйте включить освещение в каждой комнате. Случается, замыкает патрон или лампочка, поэтому выбивает защиту.

Короткое замыкание в электропроводке

Если вышеописанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке. Найти место КЗ в проводке, особенно если она скрытая, будет гораздо сложнее. Для этого нужно прозвонить каждую линию мультиметром. Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.

При проверке распределительных коробок и розеток, нужно в первую очередь обращать внимание на оплавленную проводку, оголившиеся концы или разболтавшиеся контакты. Такие недостатки нужно устранить: концы надежно заизолировать, а все контакты подтянуть.

 

Вышел из строя автоматический выключатель

Не стоит исключать ситуацию, когда сам автомат вышел из строя, такое тоже случается. Причиной этому может стать заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса. Бывают случаи, когда просто нужно подтянуть контакты на самом приборе, которые со временем отжались. Если это не помогло, замените автомат аналогичным по номинальному току. Это сделать довольно просто, и не займет много времени. Если отключения прекратились, значит, причину удалось найти и устранить.

Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но вызвать отключение может любая. Напомним, что если произошло срабатывание защиты, во избежание более серьезных последствий, не стоит откладывать ревизию электрической сети на потом.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.
[ads-pc-1][ads-mob-1]

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты. Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

  1. Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
  2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
  3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
  4. Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
  5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
  6. Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Исправность прибора нужно периодически проверять. Для этого при снятой нагрузке нажимается кнопка «тест». Исправный дифавтомат должен отключиться. Если устройство не отключается, оно не выполняет защитные функции, и его лучше заменить рабочим прибором.

 

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок. Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов.

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока. Начинать рекомендуется от электрического щита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры. Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Подводим итоги

Мы рассмотрели основные причины, вызывающие срабатывание автоматического выключателя и дифференциального аппарата. При выбивании автомата, найти поломку довольно легко. Если же сработал дифавтомат, чтобы обнаружить место утечки, потребуется время и определенные навыки.

Выбивает автомат, пробки, УЗО: причины что делать

Летом автоматическая защита любого типа чаще всего выбивает (см. Далее) электропроводку дома / квартиры. Причины - рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения в электросети. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье в целом аварийно-спокойное.

Данная публикация предназначена в первую очередь для обычных арендаторов, а не для электриков и электриков. Постараемся уточнить, что нужно делать, если в квартире / части дома выбиваются пробки (пробка электробезопасных предохранителей), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройство защитного отключения при утечке тока. от фазного провода (дифференциальный автомобиль или просто ДИФАВТОМАТ Либо устройство защитного отключения - Узо), либо сеть сети защиты от перенапряжения (реле тока).

Также дополнительно указано, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации С точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виноватых» - холодильников, стиральных машин, водонагревателей (бойлеров) и др. Потенциально аварийные устройства - это отдельный круг тем, а также устройство защитного заземления для них. Особо рассматривались вопросы, что делать, если УДО выбивает, т.к. эти устройства не дублируют Токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: Защитное заземление - единственный способ обеспечить 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика лишь снижает вероятность поражения электрическим током в аварийных и предаварийных ситуациях до очень небольшой, но не нулевой.

Что нужно знать заранее

Первым делом если вы выбили скиллы старого типа плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них "глюки", но теперь не только из соображений безопасности.Современная бытовая техника пропитана электроникой. Блокировка предохранителя с предохранителем Источник неисправности не устраняет и не устраняет. Включение чего-либо - от планшета до утюга и стирки - в неисправную сеть можно отремонтировать во много раз дороже, чем покупка пары-двух автомобилей, полностью заменяющих автомобиль на текущую защиту.

Второе, перед определением причины срабатывания автоматики защиты необходимо отключить все, что включено в розетке или через штатные выключатели.Отключение и пробные включения производятся только на обесточенной проводке Последовательно потребителями: выключить общий автомат (см. Ниже) или штепсельный автомат, вынуть все вилки из розеток, выключить выключатели. Нужно проверить любой прибор или лампу - превратить в розетку или выключатель, включить общий автомат или лампу. Требуется проверить следующее устройство или лампу - снова выключить полную автоматику, подключить и т. Д.

В-третьих, предположим, у вас нет тестера, индикатора фазы и вы даже не представляете, что это такое.В этом случае проверьте наличие напряжения в квартире с пробным включением, не рискуя собой и дорогостоящим техником, можно использовать зарядное устройство для телефона со световым индикатором (слева на рис.) Или светодиодный фонарик с подзарядкой (справа) . Зарядка входит в розетку без телефона, а фонарик не включает свет. Ни в каких нормативных документах возможность использования этих устройств в таком качестве не предусмотрена, но для любителя они даже безопаснее, чем индикатор фазы и тестера: неопытному нащупать голую часть щупа или попробовать измерить тестером в комплекте по текущему измерению это невозможно.Сами квазииндикаторы в аварийной сети могут выйти из строя (внутри них проводники очень тонкие), но они недорогие и ремонтопригодные. Однако бежим вперед, сначала нужно добраться туда, где меня вырубили.

VSH и SHA

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щитке ВС. При защите от пробок, бортовой журнал может быть полностью доппозирован (поз. 1 на рис.), Изготовлен Halurbo, поз. 2, но рядом с Викой всегда есть распределительная коробка (дозатор, «доза», показан красной стрелкой).От ТРК разводятся ответвления разводки по комнатам. Итак, открыть ТРК, не будучи электриком, невозможно. Источник неисправности В этом случае нужно искать пробные включения (см. Выше и ниже).

В квартире с бревном современного типа (поз.3) ведется поиск защиты, начинается она в ответвлениях разводки разводки: они включаются через отдельные автоматы на токи меньшие чем суммарные (основные) . В этом случае сначала выключите автоматы ответвлений, включите основную машину, и, включая ответвления, ответвления, в свою очередь, неисправны, и он уже проверен, как и раньше.дело. Если в квартире счетчики на подъезде, то вместо бревна в коридоре будет щит автоматики. В этом случае будет сложнее найти причину срабатывания реактивности, см. Ниже.

Примечание: Узо (показано зелеными стрелками) при текущей проверке необходимо включить. Проверка на утечку производится перед перегрузкой по току, т.к. высыхание опаснее для людей.

Причины появления защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев работает по следующим причинам:

  1. Перегрузка проводки - постоянно вышибает вилки или ток автомат.Необходимо проверить соответствие их номинального тока фактически потребляемому, а величина последнего - норме потребляемой мощности, см. Ниже;
  2. Кратковременная перегрузка при включении мощных потребителей или из-за колебаний напряжения в сети - защита срабатывает нерегулярно, чаще всего при включении устройства;
  3. Мгновенные перегрузки по току из-за пусковых токов приборов бытовой техники - часто выбивает пробки на время включения электроприборов; Прежде всего, холодильник, см. Также Далее;
  4. Утечка тока по фазному проводу - выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале, других приборов во влажных помещениях;
  5. Вырубил автоматику, ток или Узо, а не включается - короткое замыкание или замыкание фазы на массу.Скорее всего, из-за неисправности какого-то из устройств, но возможна и неисправность проводки, например, из-за обмотки. Очень редко - неисправность самого защитного автомата;
  6. Выбил реле напряжения - напряжение в сети вышло за допустимое.

Перегрузка

Допустим, у вас слетели заглушки в момент включения какого-то из устройств. На защитных автоматах всегда указывается их номинальный рабочий ток; Точнее, его эффективное значение.Амплитуда в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность высоковолнового напряжения 10 мс, а время работы электромеханической автоматики в норме. 30 мс, чтобы не думать об амплитуде тока.

Далее, потребляемая мощность 1 кВА при рабочем напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры - 3,5 кВА; Защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, владельцем которых является оператор дома.Для частного дома стоимость потребления составляет 5 кВА, защита на 25 А. на особняках, таунхаусах, коттеджных поселках и т. Д. Дорогое жилье По умолчанию тариф калибровки составляет 10 кВА, а защита - 50 А, но за электричество платят по повышенная скорость. А теперь посмотрим, сколько в квартире может «накрутить» до срабатывания защиты:

  • Холодильник 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (по мере его выплаты) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. . При таком же напряжении питания от сети 1-5 с уйдет 0.5-3,5 кВА. Работа УЗО возможна во время пуска из режима реактивности, см. Ниже.
  • Стиральная машина - Ток потребления примерно как у холодильника, вкл. пусковая установка. Однако если нет токовой защиты, кроме УЗО, то причину следует искать в первую очередь здесь.
  • Водонагреватель - котлы на 50 литров поставляются с арендой по 1,2-1,5 кВА; 100-150 литров - на 2-3 кВА. Текущий ток при нагревании стабильный. Вторая частота - источник срабатывания УЗО.
  • Компьютеры, плоские телевизоры и другие приборы с импульсными источниками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность небольшая, но они могут заставить работать от емкостной утечки по корпусу.
  • Микроволновая печь
  • тоже стабильно потребляет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен СВЧ, а пусковой ток у него в 2-3 раза больше рабочего.
  • Железо - старое производство 1 кВА; Теперь стандартная мощность утюга с эксципацией 2.2 кВА.
  • Современный пылесос - рабочая мощность в норме. 1,2-1,6 кВА, но начиная с 2-3 раза выше. При засорении форсунки или, давай судим ковер, рабочая мощность может увеличиться до пусковой.
  • Электроплита - настольная мощность потребляется как утюг, а все оладьи стационарные плюс духовка возьмет 6-10 кВА. Вероятность протечки и срабатывания УЗО связана с нарушением изоляции от высокой температуры.

Итак, в первую очередь смотрим, что было включено во время стука, и не было ли мощности грубой силы.Если да - выключаем какие-то устройства, например. котел. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, очень желательно, омыватель надо включать через отдельные автоматы и УЗО, даже если ряд старого типа с пробками.

Следующий момент - пылесос. Выключите, попробуйте включить основную машину. Все хорошо? Включите пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратно и желательно на время уборки отключаем, например, самые мощные устройства.котел.

Такая ситуация возможна: Ничего не изменилось по сравнению с предыдущим, но при включении современного холодильника с самозаменяющимся втягивается защита. Скорее всего, это скрытая неисправность: вышел из строя или «рассчитал» пусковой электрический конденсатор. Холодильник успокоится, двигатель компрессора по-прежнему будет запускаться от пусковой установки, но пусковой ток и продолжительность процесса запуска увеличатся. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерян контейнер, ситуация может быть нестандартной.Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. Ниже) в этом случае мигает «Реверс» или «Возврат», значит на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновой печью возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения в сети. Магнетрон, нагревая свои радиационные продукты, требует стабильного источника питания, поэтому источники питания (SP) хороших миров построены по принципу бустера: когда напряжение в сети падает, ток потребления увеличивается пропорционально. Колебания напряжения в сети - 185-245 В, но многие модели микроволн рассчитаны на их пределы 195-235 В.е. Получается, что напряжение в сети еще в норме, но СВЧ забирает больше своей паспортной мощности.

Утечка и реактивность

Узо в продаже, в общем, 2 системы: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто диффузоры, и электронная; Последние часто называют УЗО, чтобы отличить их от роттоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но это необходимо для реакции на срабатывание 30 мА, а срабатывает ок.на 10-30 мс. Электронный Узо быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь, важно будет знать, что в сетях электроснабжения с глухой нейтралью (в РФ электронные ДУ в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с Изолированная нейтраль.Как при покупке или выборе интернета различает дипаптомат и электронный Узо, смотрите видео:

Видео: Отличие дипаптомата от Узо

Примечание: Типовая схема питания электропроводки от дифавтоматов следующая.После машины основного тока ставят общий Узо на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляется на 2 УзО с меньшим током. К одному из них подключают свет и розетки, а к другому - все «мокрые» потребители - это мойка, бойлер, санузел, подвал - каждый через свой текущий автомат. Такое решение обеспечивает большую наглядность работы электромеханического УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Кроме утечки, любой УДО может работать в результате непонимания фаз напряжения и тока в цепи, это Т.Наз. Тренировка реактивности. Если, например, в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то очень велика доля дифатомата, и электронное УЗО выйдет из строя. То же произойдет, если СВЧ или другое устройство с ИП бустерного типа будет работать при низком напряжении. Подробнее о причинах работы УДО вы можете узнать из следующего видео:

Видео: Причины срабатывания триггера
Как уловить реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и обучения - определить причину срабатывания RCO - электросчетчик с индикаторами заземления и реверса поз.1 на рис. справа. Зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение мигает «Земля» - это утечка. Если «реверс» - это реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков поз. 2, красная стрелка.

KZ.

Если тисненый автомат выключен не на всех устройствах, он не включен, то можно проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) описанные выше «квазииндикаторы»: зарядка или фонарик включает сеть и попробуйте включить машину.Если "лампочка" (светодиод) зарядки или фонарика немного мигает, вероятно неисправен автомат - его контакты не зафиксированы в замкнутом положении. Если «квазииндикатор» не подает признаков жизни - скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О телефонном звонке

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами никогда не отключаются. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозвонить проводку индукционным мегомметром (мегомметром), не забудьте вынуть все вилки из розеток.В противном случае стоимость ремонта пения может приблизиться к стоимости замены проводки.

Незаконный и незарегистрированный

Очень и очень желательно дополнить ваше реле входа в систему (слева на рис.), Отключив всю проводку, когда сетевое напряжение выходит за указанные пределы. В последнее время особенно актуальной стала защита от перенапряжения: из-за насыщения жизни мощными электроприборами, случаи прогрева нулевого провода. В этом случае проводка находится под напряжением более 300 В.реальный - 320-360 В; Теоретически - при фазном напряжении 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое возгорание, в прямом смысле, дорогостоящая техника.

Если реле напряжения недоступно, или его невозможно поставить, сохраните индикатор сетевого напряжения (справа на рис.). Хранится в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из защитных устройств все вилки вынимаются из розеток, лампы выключаются, и пытаются включить тисненый автомат.Вдруг на табло мелькнуло более 245 табло - аварии сразу вызывают аварии и уведомляют своих соседей.

Специфичность пробки

Такая ситуация возможна и в квартире с разводкой, защищенной от пробок, и такая ситуация возможна: вилки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что сеть в сети есть, а в розетках - ничего такого. Не торопитесь потом зарубать проводку, сначала проверьте вилки. Их ремонт возможен, никоим образом в ущерб безопасности, самостоятельно без опыта.

Заглушки пробок снимаются, если открутить только 1 болт, бирюзовая стрелка на рис. Тогда мы выглядим как припаянный к ламелю «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет спаян, и тогда «горячий» конец обмотки окажется в опасной близости от ламели, красные стрелки. В опасном - потому что, если хотэнд поднимется до ламели, вилка превратится в «жучок» и ничего не защитит. И припой тягучий часто разваливается, и вроде бы включенный пробковый ток не проходит.

Вдруг отвалилась пайка, нужно немного наклонить и перевернуть обмотку; Ток перехода не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отбить от ламели, красные стрелки.

Примечание: При обратной сборке ленты убедитесь, что пуговица включает (толстую) вставку в канавки, как и должно. Если его перевернуть более чем на 180 градусов, кнопка при нажатии войдет в корпус без нажатия, и контакты не будут закрыты.

Главное - профилактика

В заключение давайте разберемся, как должна быть устроена проводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивались максимально близко. Здесь главное включить защитную автоматику ради копейки только в разрыв фазного провода, как справа на рис. - Грубая ошибка.

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях в сети с глухой нейтралью на нулевом проводе может появиться фазное напряжение; Чем это чревато - смотрите выше.Во-вторых, и от проблем с электрикой такое включение по гарантиям: если нулевая проводка сплошная, то есть способы украсть электричество. Пусть это сделает кто-то на стороне, но диспетчер заметит, и чтобы доказать инспектору, что верблюд не вы, доберетесь до вас.

Любая защитная автоматика должна отключиться при срабатывании всех подходящих проводов (в сетях с малой обмоткой нейтрали - 2, фаза и ноль), это первое. И, во-вторых, все потенциально тревожные сигналы и устройства должны быть включены каждое через свою автоматическую токовую защиту, слева на рис.Если вы живете в многоквартирном доме, оформляйте контур защитного заземления, для которого нет возможности, эти правила необходимо соблюдать неукоснительно.

Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электротехнический и пожарный

Второй подход к выполнению домашних заданий.

TL / DR - кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату. Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.

Как показывает многолетняя практика, электричество - довольно частая причина пожара.

Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как связанные с управлением отдельными линиями электропередач, так и внедрение большой и толстой машины (или пишущей машинки) вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах».«Что ж, напишу так, как вижу.

В общем, мы живем в странное время, когда электрики не знают про ПУЭ, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЭ о редактировании etc \ host, а полноценный DNOOOO - статьи про #vnemnegapon (впрочем, понятно, все хочу съесть). Стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам не нужны ваши гарнитуры, одна большая квартира и хватит», и Так что электрики из бывших южных республик СССР, на фоне которых даже Евгений, главный горный инженер и Хабр, выглядит не так уж плохо.

Часть 1. Немного теории.
Часть 2. Современная матчасть.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Часть 4. Грустная песня про розетки и нагрузку на них.
Часть 5. Системы пожаротушения для дома.
Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки.
Часть 7. Пора валить

Часть 1. Немного теории

Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) - вместо них:
- фаза
- ноль
- заземление
Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил таким образом - электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое значение от того, что есть - среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем - 220/230 вольт, между любыми двумя фазами - 380/400 вольт.

В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))

При этом в РФ еще есть остатки системы 127/220 - когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами - 220. В итоге в розетке две фазы.

Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.

Надо помнить, что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер - какое-то время он выдерживает 17.

Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.

Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока -

тип

- В - от 3 до 5 × In;
для типа - С - от 5 до 10 × В;

То есть автомат С16 будет работать «мгновенно» при токе 16 * 10 - примерно 160А.

Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов - для этого.

Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток - поэтому, если фаза внезапно исходит от стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень безуспешно получить это само электричество.
Машинка не выбивает.

Поэтому для защиты от таких протечек ставят УЗО - прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло - значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.

- УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания
- УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как разбаланс фаз и сгорание нуля.
- Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при высоком токе короткого замыкания.
- УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.

Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока, это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.

Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», и есть наследие СССР - предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории - потому что надеюсь, что этого почти не осталось ( зря, надеюсь - у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машинки есть на каждом этаже ).

Часть 2. Современная техника.

В последние годы появилось еще два типа устройств:

- реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключается.
- защита от электрической дуги, AFCI - прерыватель дугового замыкания

Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке - В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS.2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.

Но техника не стоит на месте - теперь AFCI - Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.

В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).

В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр - Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения - МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД - стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).

ABB - Комбинированные прерыватели цепи при замыкании на землю (AFCI) / прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».

Довольно теории, перейдем к практике.

Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита

Из всего, что было написано выше, получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.

Современная пластина с DIN-рейкой не избежала губительного и тлеющего эффекта запада - вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большой электрический щит, размером почти с завод .

Зачем нужен щит такого размера и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?

В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, то есть примерно 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича - это 6-8 горняков.

Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, тёплый ламповый телевизор... и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках ... что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.

Тоже ведет сейчас - если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда надо.

Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом пойти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели - не самое интересное.

Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня - комнаты - свет - мокрая зона, чтобы не произошло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.

Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:

Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Аварийные выключатели на розеточная группа 2 в помещении (правая часть помещения и кондиционер)
Аварийные выключатели на розеточную группу 1 на кухне
Аварийные выключатели на розеточную группу 2 на кухне (холодильник)
Аварийные выключатели на освещение группа - 1
Аварийные выключатели к группе освещения - 2
Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор)
Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)

Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА - 2 или 3 модуля, поэтому в такую ​​простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс вам понадобится общий ввод одного большого автомата - 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули - еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.

Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру - на мой взгляд, это правильный пример «как надо».

Можно ли делать, как дедушки, хотя и ремонтировать ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.

Если нужно? Щит на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы - от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.

Часть 4. Грустная песня о розетках и нагрузке на них

ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний
указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.

Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получаем, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без всякой защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с более тонкими проводами, а на выходе - сначала нагретые провода, потом как повезло.

Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет - например, за год у меня был один такой «пилот-тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), сгорел с обычный домашний калорифер на 2 кВт - перегорели контакты переключателя.

В общем с этими удлинителями вечная беда - сейчас использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» - вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от Железный.

Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.

В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).

Может все же стоит при ремонте и разделении линий проложить еще розеток?

Часть 5. Системы пожаротушения для дома

Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), сложно адаптировать для использования в многоквартирных домах.

Поэтому в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома еще не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.

Оставив в стороне такую ​​тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты от умного дома и других систем с оповещением GSM (даже если NAG напишет об этом), сразу перейду к системам.

Система пожаротушения бывает ручная и автоматическая.

Ручная система представляет собой порошковые (ОП), пенные (ОНП-10 - списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.

Порошковое пожаротушение.

Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые - сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.

Пример:

Порошки

ПСБ состоят из следующих компонентов:

бикарбонат натрия - 94%;
мел дробленый - 4%;
аэросил (диоксид кремния пирогенный) - 2%.

Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное - на побег.

Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, скорее, вредно. Огнетушители OP требуют ухода - пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.

Вода.

С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.Тушить горящее масло в поддоне НЕВОЗМОЖНО (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, водой не тушите приборы под напряжением от водопровода.

Пена для гашения.

В связи с снятием с работы ОНП - не применимо.

Тушение углекислым газом.

Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь - например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.

Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше заранее потренироваться.

Автономные системы.

В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут не обрадоваться. Novec 1230 не ставят дома, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.

По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива - бежать без штанов и документов).

Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым - мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 - вполне подходит.

Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.

Главное и самое главное в такой неприятной ситуации - быть готовым к огню, как советский пионер, а то и штурманом. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с обучающими проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».

Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно - детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро - мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.

Часть 7. Пора валить

Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы могут не поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются - и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.

Следовательно, мы должны понимать, что для того, чтобы «убежать сквозь дым и пламя», вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».

Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, нужно - одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогли бензопила, радио и работа в организованной группе. гораздо более.

¿Qué es el difavtomat? Consejos para todas las ocasiones.

El disyuntor de circuito de corriente Diferencial (Diferencial) es un dispositivo de conmutación que combina un disyuntor y un dispositivo cierre protector. Es necesario elegir difavtomata teniendo en cuenta las características inherentes tanto en "automático" como en RCD.

Numero de polos

Dado que los disyuntores de corriente differencial están configurados for interrupciones de fase y cab cable, NeutrosSon bipolares y cuadrupolos.Los Primeros son para redes monofásicas, el segundo - para trifásico, es decir, disñado para voltajes de 220 y 380 V.

Corriente nominal

El dispositivo automático Diferencial debe apagarse a una corriente inferior al los máximo per para кабели mismo tiempo debe conducir la corriente necesaria para alimentar todos los dispositivos de consumo conectados. Correctas son las relaciones de la corriente de difavtomats, secciones de cable de cobre y aluminio presentadas en las tablas, la Potencia de los Receptores y las asignaciones de líneas eléctricas:

cable de cobre

Corriente nominal de la máquina

Potencia de carga

Propósito de la línea eléctrica.

Lineas de iluminacion

Líneas de salida

Seccion cable de aluminio

Corriente nominal de la máquina

Potencia de carga

Propósito de la línea eléctrica.

Líneas de salida

Línea calentador de agua Instantáneo Potencia hasta 5 кВт.

Línea de calentador de agua eléctrico или Instant с емкостью 5 кВт.

Entrando al apartamento con estufa de gas

Entrando al depamento con cocina eléctrica.

Característica tiempo-corriente

Para uso doméstico, los difavtomats se utilizan con las características de tiempo-corriente B y C. Los diFavomats tipo B solo de pueden proteger líneas sin un poder activo dispositivo sin motores eléctricos): лампы, телевизоры, estufas eléctricas y placas. Los dispositivos tipo C están instalados para proteger las líneas que alimentan cargas activasasí como Receptores con grandes corrientes de arranque y poder reactivo: Refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras.Por lo tanto, son más adecuados para su uso en apartamentos y casas privadas que los aparatos de tipo B.

En la industry, el tipo D difavtomaty se utiliza para proteger mecanismos con Potentes Eléctricos.

Corriente nominal de corte

Основная характеристика остаточной корриент-де-лос-де-лос-корриент остаточная es la corriente de corte nominal o la corriente de fuga (I∆n). A la venta puede encontrar dispositivos en los siguientes valores de este parámetro: IΔn = 0.006; 0,01, 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 A.

Protección contra la derrota descarga electrica logrado al instalar difavtomatov con una corriente de desconexión de 10 y 30 mA: los dispositivos de 10 mA se colocan en líneas separadas que alimentan dispositivos que funcionan de agras (c) , y 30 мА устанавливается в линиях связи. Pero, si, de acuerdo con los resultados de los cálculos, resulta que la corriente de fuga de la red eléctrica es más de 30 mA, la red debe dividirse en grupos y establecer el diferencial en cada uno de ellos.

La protección contra incendios se logra instalando difavtomatov con una corriente de apagado de 100 y 300 mA. Los dispositivos se colocan después de las máquinas de Introduction: el primero, en los apartamentos, el segundo, en casas privadas y apartamentos con una ampia red.

La seguridad de las personas y los bienes depende del tiempo entre la aparición de la corriente de fuga y el funcionamiento del dispositivo, por lo que cuanto más corto sea este período, mejor. El tiempo de apagado (Tn) no debe exceder un valor de 0.3 с.

Marcado

Todas las características anteriores se pueden encontrar en las marcas del tipo de letra. Las designaciones son estándar, lo que simpleifica la búsqueda de los dispositivos necesarios.

При эксплуатации, по току 16 А 30 мА DSH941r 1P + N 4,5 кА Значение:

  • Дифавтомат с номинальным током 16 А;
  • desconectar la corriente difavtomata - 30 мА;
  • номер модели - DSH941r;
  • el dispositivo tiene un polo de fase - 1P, uno нейтральный - N;
  • Corriente Cortocircuito Dispositivo - 4,5 кА.

El marcado 1P + H 32A 30mA C AC contiene indicaciones de las siguientes características:

  • difavtomat tiene un polo de fase - 1P, un нейтро - H;
  • el dispositivo está clasificado para una corriente nominal de 32 A;
  • фактическое отображение - 30 мА;
  • característica tiempo-corriente - C;
  • el dispositivo es de tipo AC y está disñado para corriente alterna.

¡ATENCIÓN! Todo el trabajo eléctrico ¡Debe ser realizado por un electricista calificado!

Artículo de referencia basado en el dictamen pericial del autor.

Подробное описание и анализ материала:

  • ¿Qué es el difavtomat?
  • Su finalidad, aplicación y características.
  • ¿Averiguar qué distingue el RCD de diphavtomat?
  • Hablemos de los estándares y tipos de AVDT existentes.

¿Qué es el difavtomat?

Las máquinas diferenciales (también denominadas difavtomatami o AVDT) en la literatura tecnica se Definen como interruptores automáticos que operan cuando aparecen corrientes diferenciales en la red.Además, la máquina Diferencial necesariamente tiene protección contra sobrecorrientes en forma de liberación térmica y electromagnética. En este caso, el módulo diferencial debe realizar simultáneamente tres funciones: detectar la corriente Diferencial, Comparla con el valor del punto de ajuste y desconectar la red protegida, si es diff. Corriente superó su valor.

Dicha Definición Crea condiciones para cierta confusión en los nombres y no response a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el autómata Diferencial y el RCD con protección de sobrecorriente inclrada? Es decir El критерий привычного es que el disño sea claramente insuficiente, ya que el RCD con protección integrationda include un interruptor que brinda protección contra sobrecorrientes.Entonces, ¿cuál es la diferencia difactomate de UZO?

Para obtener todas las respuestas, basta con consultar los documentos oficiales del reglamento técnico y leer con atención varias páginas de las normas ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-99 и ГОСТ Р 50807-95 (2001). Contienen información complete que excluye los desacuerdos. En base a estos datos, puede Responder otra pregunta muy conocida de los hazabantes, ouzo o difavtomat, qué elegir?

Para un estudio y comprensión más rápidos de la información, se sistematiza y tabula a continación.Preste atención a la columna "cita".

Tabla 1. Diferencias de RCD, disyuntores diferenciales e interruptores de corriente Diferencial

УЗО или дифавтомат que elegir? - La respuesta a esta pregunta dependerá de la tarea asignada al dispositivo. Вамос акларар.

De los datos presentados anteriormente, se deduce que la major diferencia entre un difavtomat y un RCD no será tanto el disño, sino la posibilidad y el propósito. El módulo Diferencial AVDT está disñado para proteger a las personas con contacto косвенно, y la UZD - con косвенно y DIRECTO ** toques En otras palabras, el autómata Diferencial no está Disñado para rescatar a una persona que ha tocado un cable desnudo bajo voltaje, mientras que el RCD puede hacer frente a esa tarea.

Para el resto: protección contra sobrecorrientes y las Consuencias de las corrientes de fuga. Las posibilidades de protección de sobrecarga auxiliar y RCD con protección de sobrecorriente integrada son idénticas. Por consiguiente, возможно, ознакомится с принципами работы AVDT на страницах, описывающих различные функции () y.

Нормы

Los Requisitos generales, las características básicas y los métodos de prueba de AVDT en hogares y similares se establecen в ГОСТ Р 51327.1-99, а также ГОСТ Р 51327.2-99. Ambas normas son эквивалентен последней норме IEC. Su acción cubre AVDT a unatensión de no más de 440 V CA con una frecuencia de 50 или 60 Hz, зависимая и независимая от напряжения de la red, con corrientes nominales que no excedan los 125 A y con las Capacidades de conmutación más altas que no excedan los 25,000 A en el nominal.

Различные типы AVDT

En GOST R 51327.1-99, применяется классификация autómatas diferenciales por indicadores clave.Para un uso más comfort, todos los tipos se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Clasificación de autómatas diferenciales.

Elisño de autómatas diferenciales (autómatas diferenciales).

Al comienzo de esta página, ya se proporcionó información acerca de la Disposición de los autómatas diferenciales (AVDT), por lo que es obvio que su Disño no contiene ningún elemento especial. Aquí, en un solo paquete se Ensamblan: una unidad de conmutación mecánica con un disparo libre, un disparo electromagnético y térmico, más un módulo Diferencial.El funcionamiento de cualquiera de ellos lleva a la parada de la máquina. Por separado, estos nodos fueron considerados en las secciones sobre y. Меню, состоящее из фабричных изделий, использующих стандартные рецепты, и основные компоненты с вариациями вкусовых ощущений.

Características de los aparatos diferenciales del hogar (дифавтоматов)

La lista anterior описывает классификацию автоматических дифференциалов, характерных для структурных элементов и технических индикаторов, которые являются важными.Casi todos ellos también se encuentran entre las características más importantes reportadas por los fabricantes, y el estándar GOST R 51327.1-99 da sus valores preferenceidos. Se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 3. Características de las máquinas diferenciales domóticas.


El uso de autómatas diferenciales (autómatas diferenciales) ГОСТ Р 51327.1–99

AVDT ruso y extranjero (difavtomaty) fines domésticos y similares se utilizan mainmente en el сектор жилого жилья.También encuentran aplicación en la fuente de alimentación de pequeñas instalaciones Industriales y comerciales con un voltaje de hasta 400 V. Ayudan защитник лос Equipos eléctricos Contra sobrecargas y reducen el riesgo de incendios debidoó la cuugandas deconexión desconese. Además, las máquinas automáticas diferenciales brindan protección al personal contra descargas eléctricas al tocar los gabinetes y partes de las instalaciones eléctricas en caso de falla del aislamiento.

Для решения проблем, связанных с защитным кабелем, и исправлением ошибок, которые используются по назначению: un disyuntor y un RCD.Pero el mismo проблема se resuelve con un disyuntor Diferencial, que combina ambos dispositivos en un solo paquete. Acerca de la conexión correa difavtomata y su elección y se discutirá más a fondo.

Objeto, especificaciones y selección.

Un disyuntor differencial or differencial combina functions y RCDs. Es decir, este dispositivo solo protege el cableado de sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de fuga. La corriente de fuga se genera cuando un aislamiento funciona mal o al tocar elementos que transportan corriente, es decir, aún protege a una persona de ser golpeada por la electricidad.

Los difavtomaty se instalan en la mayoría de los casos en un carril DIN. Se ponen en lugar de un montón de + UZO automáticos, físicamente toman un poco menos de espacio. Cómo específicamente - иждивенец-дель-фабрика и типо-де-рендимьенто. Y esta es su main ventaja, que se puede reclamar al actualizar la red, cuando el espacio en el panel es limitado, y necesita conectar un cierto número de nuevas líneas.

El segundo punto positivo es el ahorro de costos. Como regla general, difavtomat cuesta menos que un par de + UZO automáticos con características similares.Otro punto positivo es que es necesarioterminar solo el valor nominal del disyuntor, y el RCD se construye por defecto con las características Requeridas.

También hay desventajas: cuando sale y falla una de las partes del difavtomat, tenrá que cambiar todo el dispositivo, y esto es más costoso. Además, no todos los modelos están equipados con indicadores por los que se puedeterminar el motivo por el que se activó el dispositivo, debido a la sobrecarga o la corriente de fuga, lo cual es критически важный параметр, определяющий мотивы.

Características y selección.

Dado que el difavtomat combina dos dispositivos, tiene las características de ambos y al elegir, es necesario tener todo en cuenta. Veamos qué mean estas características y cómo elegir un autómata Diferencial.


Corriente номинал

Esta es la corriente máxima que la máquina puede soportar durante mucho tiempo sin pérdida de rendimiento. Общая индикация на передней панели. Las corrientes nominales estandarizadas y pueden ser de 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A.


Característica de tiempo-corriente o tipo de liberación electromagnética.

Aparece junto al nominal, indicado por las letras latinas B, C, D. Indica que durante las sobrecargas relativas al valor nominal se производит el apagado automático (para ignorar las corrientes de arranque a corto plazo).


Категория B: si la corriente se excede de 3 a 5 veces, C: cuando se excede la nominal de 5 a 10 veces, el tipo D se desconecta a las cargas que exceden el valor nominal de 10 a 20 veces.Los apartamentos tipo C se usan generalmente en apartamentos, B en áreas rurales pueden ubicarse, empresas con equipos Potentes y grandes corrientes de arranque pueden ubicarse en D.

Tensión nominal y frecuencia de red.

Para qué redes está destinado el dispositivo: 220 В, 380 В, с частотой 50 Гц. No hay otros en nuestra red comercial, pero aún así, vale la pena echarle un vistazo.


Los autómatas diferenciales se pueden etiquetar dos veces: 230/400 В.Esto sugiere que este dispositivo puede funcionar en la red a 220 V y 380 V. En redes trifásicas, dichos dispositivos se colocan en grupos de puntos de venta o en consumidores Individual, donde se utilizan. Solo una de las fases.

Como difavtomat de agua en redes trifásicas Se necesitan dispositivos con cuatro entradas y su tamaño es migerente. Невероятные конфундирки.

Corriente diferencial de disparo nominal o corriente de fuga (puntos de ajuste)

Muestra la sensibilidad del dispositivo a las corrientes de fuga resultantes y muestra en qué condiciones funcionará la protección.En la vida cotidiana, Solo se utilizan dos clasificaciones: 10 mA para la instalación en una línea en la que solo se instala un dispositivo o consumidor Potente, en el que se combinan dos factores peligrosos: electricidad y agua (o acumulativos). calentador de agua eléctrico, vitrocerámica, horno и т. д.).

Para las líneas con un grupo de tomas e iluminación external, los difavtomats se instalan con una corriente de fuga de 30 mA, por lo general no se colocan en las líneas de iluminación dentro de la casa, por lo que es económico.


El dispositivo se puede escribir simplemente en miliamperios (como en la foto de la izquierda) o se puede aplicar designación de la letra la configuración Actual (en la foto de la derecha), después de la cual los números aparecen en amperios мА - 0,01 А, 30 мА - 0,03 А).

Clase de protección Diferencial

Muestra de qué tipo de corriente de fuga protege este dispositivo. Hay una carta y una imagen gráfica. Por lo general, coloca un icono, pero tal vez una letra (ver tabla).

Designación de la letra Designación gráfica Descifrado Alcance
Au Response a la corriente sinusoidal alterna Poner en línea, que is conectado a una tecnica simple sin control electrónico.
ООН Reacciona a la corriente alterna sinusoidal y pulsante DC Se aplica en líneas desde las que se alimenta el equipo con control electrónico.
En Captura una variable, impulso, constante y constante alisada. Se utiliza Principalmente en la producción con un gran número de equipos diversos.
S Con retraso de apagado de 200-300 ms. En esquemas complejos
г С задержкой по апагаду 60-80 мс. En esquemas complejos

La elección de la clase de protección diferencial difavtomata se basa en el tipo de carga.Si se trata de una técnica de microprocesador, se Requiere clase A, iluminación en línea o encendido dispositivos simples clase adecuada AC. La clase B en casas privadas y apartamentos rara vez se coloca, no es necesario "atrapar" todos los tipos de corrientes de fuga. Conectar un difavtomat clase S y G tiene sentido en esquemas de protección multinivel. Se establecen como entrada si hay otros dispositivos de desconexión Diferencial en el circuito. En este caso, si se activa una de las fugas descendentes, la entrada no se desactivará y las líneas sanas estarán en funcionamiento.

Capacidad de ruptura номинальная

Muestra qué corriente es capaz de desicing el differencial cuando ocurre una falla y mantenerse saludable. Различные варианты размещения: 3000 A, 4500 A, 6000 A, 10 000 A.


La elección de los difavtomas por este parámetro depende del tipo de red y el alcance de la subestación. En apartamentos y casas a una distancia suficiente de la subestación, los difavtomats se usan con una capacity de ruptura de 6.000 A, cerca de las subestaciones se establecen en 10.000 A. En las zonas rurales, con suministro de energía a través del suministro de aire y en las redes que no han sido mejoradas durante mucho tiempo, 4.400 es suficiente.

En el cuerpo, esta figura se indica en un marco cuadrado. La ubicación de la etiqueta puede ser Diferente, зависит от фабричного производства.

Классический лимит фактический

Para que la corriente de cortocircuito tome el valor máximo, debe pasar algún tiempo. Cuanto más rápido se desconecte la fuente de alimentación de la línea dañada, es menos вероятно que reciba daños.La clase límite actual se muestra en números del 1 al 3. La tercera clase desicing la línea más rápido. Por lo tanto, la elección del difavtomat sobre esta base es simple: es comfort utilizar dispositivos de tercera clase, pero son caros, pero siguen siendo funcionales durante más tiempo. Entonces, si hay una oportunidad financiera, ponga el alfabeto en esta clase.


En el caso, esta característica se представляет en un marco cuadrado pequeño al lado de la Capacidad de corte nominal.Puede colocarse a la derecha (en Legranda) o más abajo (en la mayoría de los otros fabricantes). Si no encontró tal marca en el caso o en el pasaporte, entonces esta máquina no tiene un límite actual.

Modo de temperatura de uso

La mayoría de autómatas de protección Diferencial Disñados para el trabajo en el local. Pueden ser operados a temperaturas de -5 ° C до + 35 ° C. En este caso, nada se pone en el caso.


A veces los guardias están en la calle y los dispositivos de protección sizes no encajan.Para tales casos, los difavtomats están disponibles con un rango de temperatura más ampio, от -25 ° C до + 40 ° C. En este caso, se coloca un signo especial en el caso, que es un poco como un asterisco.

La presencia de marcadores en la causa de la reducción.

Нет todos los electricistas les gusta instalar dihavtomatas, porque creen que un grupo de disyuntores de protección + RCD son más confiables. La segunda razón, si el dispositivo funciona, es imposibleterminar qué causó esa sobrecarga, y solo necesita apagar algún dispositivo o corriente de fuga, y debe buscar dónde y qué sucedió.

Para resolver al menos el segundo problem, los fabricantes comenzaron a hacer banderas que indican la causa de la reducción del difavtomat. En algunos modelos, esta es una plataforma pequeña, cuya posicióntermina la causa del cierre.


Si el cierre causó una sobrecarga, el indicador permanece al ras con el estuche, así como la foto de la derecha. Si el difavtomat funcionó en presencia de una corriente de fuga, la bandera aparece a cierta distancia del caso.

Тип дизайна

Existen máquinas diferenciales de dos tipos: electromecánicas o electrónicas. Electromecánicos más confiables, ya que permanecen operativos incluso cuando se Pierde Potencia. Es decir, si la fase desaparece, podrán activarse y desicing también en cero. El trabajo Electrónico Requiere una fuente de alimentación, que se toma del cable de fase y pierde su Capacidad de trabajo cuando se pierde la fase.

Fabricante y Precio

En electricidad, no vale la pena ahorrar, especialmente en dispositivos que brindan protección para el cableado y la vida útil.Por lo tanto, se Recomienda comprar siempre components de fabricantes conocidos. Líder en el mercado Legrand (Легран) и Шнайдер (Шнайдер), Hager (Хагер), pero sus productos son caros y muchas falsificaciones. Los Precios no son tan altos para IEK (IEK), ABB (ABB), pero hay más problemsas con nm. En este caso, es mejor no incrarse con fabricantes desconocidos, ya que a menudo son simplemente inviables.

En realidad, la elección no es tan pequeña, incluso si nos limitamos solo a estas cinco empresas.Cada fabricante tiene varias líneas, que Difieren en Precio, y Mongativamente. Para entender la diferencia, es necesario mirar cuidadosamente características técnicas. Cada uno influenye en el Precio, así que lea atentamente todos los datos antes de comprar.

Cómo conectar difavtomat

Comencemos con los métodos de instalación y conexión de conexionodes. Todo es muy простой, особенно без сена. En la mayoría de los casos, se monta en un dinrake. Para esto hay proyecciones especiales que mantienen el dispositivo en su lugar.


Conexion electrica

Conexión de la fuente de alimentación a la red eléctrica se realiza mediante cable aislados. La sección se selecciona sobre la base de nominal. Por lo general, la línea (fuente de alimentación) está conectada a los enchufes superiores: están firmados con números impares, la carga (en los más bajos) se firma con números pares. Dado que tanto la fase como el cero están conectados al autómata Diferencial, para no confundirse, las tomas para el "cero" están firadas con la letra latina N.


En algunas líneas, puede conectar la línea a las ranuras superior e inferior. Un ejemplo de un dispositivo de este tipo en la foto de arriba (izquierda). En este caso, la numeración se escribe en el diagrama con una fracción: 1/2 en la parte superior и 2/1 en la parte inferior, 3/4 en la parte superior и 4/3 en la parte inferior. Esto Meaninga que no importa conectar la línea desde arriba o desde abajo.


Antes de conectar la línea, los cable se retiran del aislamiento a una distancia de unos 8-10 mm del borde.En el terminal deseado, afloje ligeramente el tornillo de montaje, вставьте эль кондуктора, apriete el tornillo con una fuerza suficientemente grande. Luego, tyre del cable varias veces para asegurarse de que el contacto sea normal.

Chequeo de salud

Una vez que haya conectado la unidad, haya suministrado alimentación, debe verificar el funcionamiento del sistema y la instalación. Para empezar, probamos la propia unidad. Para hacer esto, hay un botón especial, firmado por "Prueba" или simplemente por la letra T.Después de que los conmutadores se hayan transferido a condición de trabajo, haga clic en este botón. En este caso, el dispositivo debe "нокаутировать". Este botón Crea искусственные уна корриенте де фуга, де модо que verificamos el rendimiento del tipógrafo. Si no hubo activación, es necesario verificar la corrección de la conexión, si todo es righto, el dispositivo está defectuoso


Si, al presionar el botón "T", el difavtomat funcionó, está operativo

Otra comprobación es conectar una carga simple a cada salida.Esto comprobará la desconexión correa de los grupos de salida. Y lo último - inclusión alternativa electrodomésticosCon líneas de alimentación independientes.

Эскемас

Al desarrollar un diagrama de cableado en un apartamento o casa, puede haber muchas opciones. Pueden diferir en comodidad y fiabilidad de operación, grado de protección. Hay opciones simples que Requieren un mínimo de costos. Suelen implementationarse en redes pequeñas. Por ejemplo, en casas de campo, en pequeños apartamentos con una pequeña cantidad de electrodomésticos.En la mayoría de los casos, debe instalar una gran cantidad de dispositivos que garanticen la seguridad del cableado y la protección contra descargas eléctricas.


Circuito simple

No siempre tiene sentido instalar un gran número dispositivos de seguridad. Por ejemplo, en la cabaña de verano, donde solo hay unas cuantas tomas e iluminación, basta con colocar un difavtomat en la entrada, desde donde las líneas separadas irán a grupos de consumidores: tomas e iluminación.


Este esquema no Requiere grandes gastos, pero cuando aparece una corriente de fuga en cualquiera de las líneas, el difavtomat funcionará, desenergizando todo. Hasta que la aclaración y destroyación de las causas de la luz no lo haga.

Protección más confiable

Como ya se mencionó, лос дифававатс индивидуалес се понен эн групп "хумедос". Estos includes la cocina, el baño, la iluminación external y los electrodomésticos que utilizan agua (excepto la lavadora).Esta forma de construir un sistema proporciona un mayor grado de seguridad y protege mejor el cableado, el equipo y las personas.


Реализация этого метода кабеля для диспозитивов, требующих больших затрат на материалы, обеспечивает надежную и надежную работу системы. Desde que uno de los dispositivos de protección se dispara, el resto permanecerá operativo. Dicha conexión difavtomata utilizada en la mayoría de los apartamentos y casas pequeñas.

Esquemas selectivos

En las extensas redes de suministro de energía, es necesario que el sistema sea aún más complejo y costoso. En esta variante, después del contador, se instala un autómata diferencial de entrada de clase S o G. Luego, cada grupo tiene su propio autómata y, si es necesario, también se coloca en consumidores Individualuales. Vea la conexión para este caso en la foto de abajo.


Con esta construcción del sistema, cuando uno de los dispositivos lineales se dispare, todos los demás permanecerán en funcionamiento, ya que entrada automática El apagado differencial tiene un retraso en la respuesta.

Los Principales errores de conexión difavtomatov

A veces, después de conectar un difavtoma, no se enciende o se corta cuando se conecta cualquier carga. Это значит, что algo está mal hecho. Hay algunos errores típicos que ocurren cuando:

  • Alambres rasguño protector (tierra) y trabajo cero (нейтральный) en algún lugar combinado. Contal error, el difavtomat no se enciende en absoluto - las palancas no están fijas en la posición superior. Tendremos que buscar dónde se combinan o confunden la "tierra" y el "cero".
  • A veces, cuando se conecta un difavtomat cero a una carga o para bajar los autómatas ubicados, no se toma de la salida del dispositivo, sino directamente de autobús cero. En este caso, los interruptores de cuchilla están en la posición de trabajo, pero cuando intenta conectar la carga, se apagan instáneamente.
  • Desde la salida del difavtomat, el cero no se suministra a la carga, sino que vuelve al bus. La carga cero también se toma del autobús. En este caso, los interruptores están en la posición de trabajo, pero el botón "Prueba" no funciona y cuando intenta encender la carga, se Produce el apagado.
  • Conexión cero mixta. Desde el bus cero, el cable debe ir a la entrada apropiada, indicada por la letra N, que está en la parte superior, no hacia abajo. Desde el cero inferior el cable debe ir a la carga. Los síntomas son similares: los interruptores están encendidos, la "Prueba" no funciona, cuando la carga está conectada, la operación se activa.
  • Si hay dos difavtomats en el esquema, se confunden cero кабели. Con tal error, ambos dispositivos se encienden, la "Prueba" funciona en ambos dispositivos, pero cuando se enciende cualquier carga, ambos autómatas se excluded a la vez.
  • En presencia de dos difavtomatov, los ceros provientes de ellos en algún lugar más conectados. En este caso, ambas máquinas están cargadas, pero al hacer clic en el botón "probar" de una de ellas, se cortan dos dispositivos a la vez. Una situación аналогичное ocurre cuando se enciende cualquier carga.

Ahora no solo puede elegir y conectar una protección automática Diferencial, sino también comprender por qué él elimina excamente lo que salió mal y corregir la situación por su cuenta.

Primero Thinkremos el Principio de Funcionamiento del RCD. Dentro del RCD hay un transformador especial en el que cada uno de los condecors (fase L, N-cero) Crea un campo electromagnético. En la operación normal, se cancelan entre sí. Cuando se производит una corriente de fuga, se производит un desequilibrio del campo electromagnético en la bobina, como resultado, la varilla empuja la palanca para apagarse. Dicho dispositivo se activa al desconectarse de la corriente de fuga, pero no está disñado para proteger contra cortocircuitos y sobrecargas de red.

¿Cómo funciona el disyuntor diferencial (differencial. Automático)?

Ahora hablemos de la máquina Diferencial (protección de corriente diferencial y protección general). El dispositivo está disñado para proteger el circuito de la corriente de fuga (аналогично a la operación de Ouzo), pero la ventaja de la diferencia. El disyuntor consiste en el hecho de que está incorporatedrado un disyuntor, que cumple la función de proteger el circuito contra cortocircuitos y sobrecargas. Dos en uno: Прерыватель цепи RCD + = Diferencial automático. Resultó una especie de simbiosis técnica.

Disyuntor Diferencial Trifásico

Si bajo los hunguales Ouzo se instalan 3 o 4 grupos de interruptores de Circuit Individual, Entonces la máquina Diferencial proporciona un grupo separado para la protección. circuito electrico. Los disyuntores automáticos no instalan disyuntores debajo del diferencial, es ответственный за независимую манеру кортоциркуито (кортоциркуто), ла sobrecarga del circuito eléctrico y la fuga de corriente a tierra.Por supuesto, puede poner interruptores automáticos bajo la diferencia. Automático, pero es un desperdicio.

Lea los siguientes artículos sobre УЗО:

Analizando las cartas recibidas, llegué a laclusionión de que muchos de ustedes todavía no ven la diferencia entre el dispositivo automático Diferencial y el RCD, por lo que en este pequeño artículo decidí explicarle esta pregunta en detallele.

Se trata de funcional y externo. diferencia de la máquina automática Diferencial de UZO .Para no confundirlo por Completeto, enmendaré inmediatamente el nombre y la designación de estos dispositivos:

  • Dispositivo de Corriente Остаточный (RCD): es un interruptor Diferencial (VD)
  • máquina automática diferencial o, en forma abreviada, difavtomat - también es un interruptor diferencial de corriente (AVDT)

Como ejemplo, considere los productos de la empresa IEK:

  • УЗО типо VD1-63, 16 (А), 30 (мА)
  • Дифференциальная маска типа AVDT32, C16, 30 (мА)

Вы можете посмотреть фотографии самых красивых людей в квартире.

Основная диференция де ла Máquina Automática Diferencial де UZO.

En primer lugar, debe saber que estos dos dispositivos tienen una funcionalidad Diferente, que es su Principal Diferencia.

1. El dispositivo de cierre de protección (RCD). - dispositivo de conmutaciónque protege y también controla el estado actual del cableado eléctrico y, si se productions algún daño en forma de fugas, lo desconecta. Escribí sobre esto en los siguientes artículos (haga clic en los enlaces y lea):

.

2.Autómata difeutomático o Diferencial. - es un dispositivo de conmutación que combina un interruptor automático y un RCD en un caso, es decir, La máquina diferencial es capaz de proteger red electrica desde, así como desde la aparición de fugas asociadas con daños en el el cableado el cableado el cableado el cableado el y en contacto con una persona bajo voltaje.

Convencionalmente, el difavtomat puede submitarse como una identifydad:

Si es más sencillo decirlo, el difavtomat es el mismo RCD, solo con la función de protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecarga.

Espero que todo esto quede Claro. Ahora veamos cómo strictir estos dos dispositivos entre sí.

¿Как отличить UZO de diphiftomate?

1. La inscripción del nombre del dispositivo.

Actualmente, la mayoría de los fabricantes, para no engañar a los compradores (y más a menudo a los mismos vendedores), comenzaron a escribir el nombre del dispositivo en la parte frontal or lateral de la cubierta, ya sea RCD (дифференциальный прерыватель) o дифавтомат (дифференциальный прерыватель).



2. Marcado

La segunda forma determinir el RCD del diphavtomate es prestar atención a la marca.

Si en el caso solo se indica el valor. номинальное соответствие, y falta la letra en frente del número, значение este dispositivo de corte de protección (RCD). En mi ejemplo, el VD1-63 en el caso muestra solo la corriente nominal de 16 (A), y la letra del tipo de la característica está ausente.


Si antes del dígito que indica el valor de la corriente nominal, se muestra la letra B, C o D, entonces este es un autómata Diferencial.Por ejemplo, en el autómata Diferencial AVDT32, antes del valor de la corriente nominal está la letra "C", que Signa.


3. Esquema

Si el Diagrama Muestra Solo un Transformador Diferencial con el botón "Probar", entonces este es un RCD.


Si el diagrama muestra un transformador diferencial con el botón "Prueba" y los devanados de las liberaciones electromagnéticas y térmicas, entonces este es un difavtomat.


4. Общие размеры

Ahora este parámetro ya no es relatedante, pero cuando se lanzaron las primeras difavtomaty, eran un orden de magnitud más ampio que el RCD, ya que además, era necesario colocar las cámaras térmicas y liberadores electromagnéticos. En la actualidad, por el contrario, los difactomats comenzaron a producirse con Dimensions globales más pequeñas que el RCD.

Como puede ver, en mi ejemplo, el RCD VD1-63 y el difavtomat AVDT32 tienen excamente las mismas sizes.Por lo tanto, este elemento, cuando se distingue entre UZD y diphavtomat, no vale la pena considerar.


П.С. En este artículo, hemos desmantelado todos differencias de la máquina automática Diferencial de UZO. Y aprendí a Differentirlos unos de otros externamente. Ahora necesitamos hacer una elección en una u otra dirección. Lea sobre esto en mi próximo artículo: «¿Qué elegir? RCD о дифавтомат ". Esperando sus preguntas y comentarios.

Что делать, если сгорел щит. Пожар в электрике портной, или чего не надо требовать от электриков

Статистику приводить не буду, потому что я ее не знаю. Но несколько пожаров в подъездных электрических щитах многоэтажных домов от пяти до девяти этажей наблюдал лично. Сразу скажу, зрелище не для слабонервных. Какая хоть бабушка с ведрами с водой торопится тушить электроинсталляцию! И свист падает на поднимающуюся расплавленную ПВХ изоляцию (наверное, многие в детстве смеялись над полиэтиленовыми пакетами, слушая, как свистят капли, а теперь представьте себе высоту их роста и высоту девятиэтажного дома, свистят жутко и собирают)! Не говоря уже о последствиях - еженедельном отсутствии электричества в квартире, запахе Гэри и шатком потолке.
Итак, разберем причины.

Причина собственно одна. Она заключается, как говорили классики марксизма, в несостоятельности способностей.

На каждый дом, на каждый вход в него и, конечно же, на каждую квартиру отводится в системе инженерных коммуникаций строго определенное количество потребляемой мощности. Мощность (в данном случае электрическая) измеряется в ваттах. Мощность переменного тока рассчитывается таким образом: напряжение (вольт) тока XIL (амперы) FITO XLOSINUS (в жилых домах, как правило, не учитывается, т.к. нет трехфазного питания, электродвигатели и люминесцентные лампы, правда, я бы посоветовал взять 0.8-0,9, обычно принимают 0,7).
Далее, если мы, например, хотели установить дома варочную панель, то суммарное энергопотребление примерно 7000 Вт, исходя из формулы, мы понимаем, что она потребляет 220xyl токов 0,8 = 7000, то есть 7000 делим на 220 и все равно делим на 0, восемь. Получаем примерно 40 ампер.

А теперь начинается самое интересное.

Есть такое понятие - сечение провода. Это площадь, в которой каждый живет поперечным сечением, но ни в коем случае не диаметром.Я живу, как правило, круглым, площадь его вычисляем по школьной формуле Pi ER квадрат, или 3,14 умножаем на радиус провода, до этого он был встроен в квадрат (умноженный на сам, если кто забыл, при этом радиус полдиаметра, а диаметр можно измерить линейкой, но лучше, конечно, штангенциркулем). Но, для удобства пользователей, не имеющих штангенциркуля, на его изоляцию наносится маркировка кабеля (например, маркировка кабеля IWG (это обозначение изоляционного материала) 2х2.5 означает, что вы кабель (кабель - это несколько соединенных изолированных токопроводящих жил (проводов), причем кабель с двумя жилками (проводами), сечение каждой из которых составляет 2,5 квадратных миллиметра.

Каждое значение значение тока соответствует определенному сечению провода, и при одинаковой силе тока медный провод будет меньше алюминия, так как эти металлы имеют разные характеристики электрического сопротивления, от которых сечение и зависит .Отметим, что лучшие по электрическим характеристикам провода из платины и золота.

На каждую квартиру, например, в панели 12-го этажа до 1990 года постройка, без газа, выделялось всего 7000 ватт. А в хрущевке - и того меньше (посмотрите в вашем щите, какие там выключатели). Это значит, что в то время (а если) у вас на полную мощность работает варочная панель, то что «вилки не беспокоят», в квартире необходимо отключить все остальные электроприборы.

Но, при обилии бытовой электробытовой техники в доме это нереально. Что посоветуем продавцам бытовой техники?

"Поставить машинку с мощной, дома медная проводка подойдет, все будет нормально!"
Да, в квартире ничего не будешь зажигать. Но! Как мы помним, провода в подъезде тоже рассчитаны на определенный ток и, соответственно, мощность. А если у соседа тоже варочная панель, а у соседа сверху, и вы при этом пришли с работы и начали готовить обед, что происходит - у вас силовой автомат, у них тоже есть, но приводной обод нет рассчитаны на такую ​​мощность, они начинают нагреваться, плавится изоляция, их оголенные жилы соприкасаются, происходит короткое замыкание, температура которого стремится (ну почти) до бесконечности вверх (электросварка ведь это , регулируемое короткое замыкание, и это брызги металла!).И все, что может гореть в электрической защите (пыль, оставленные без присмотра материалы и провода), начинает гореть. И все, что не может гореть, начинает таять со страшным свистом. А обедать придется при свечах в сухость, и, скорее всего, придется пригласить пожарных.

Так что стоит хорошенько подумать над расчетом энергопотребления при обустройстве квартиры.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

В этой статье я хочу разобрать ряд причин, которые привели доступную панель в аварийное состояние.

Если у вас такой же щит, то после прочтения статьи рекомендую сразу проверить его на наличие подобных ошибок и устранять их, пока не поздно.

Итак, три недели назад я заменил старый однофазный индукционный счетчик CO-I449 (1986 г.) на электронный двухтактный SEE-55 (2014 г.). На этой подъездной дорожке был установлен счетчик.

Схему такого щита я описал в статье про. В моем случае щит аналогичен, только с компенсацией на 3 квартиры, но на 4.

Вид издалека.

Про замену самого счетчика рассказывать не буду, читайте следующие статьи на эту тему:

Дело в том, что этот доступный щиток находится в аварийном состоянии. Скажу честно, во время работы мне самому там было страшно.

Производитель станка Выбирайте по своим финансовым возможностям: можно установить дорогие от ABV или Schneider Electric, а можно обойтись без недорогих брендов, таких как IEK, EKF или TDM.

2.Замена групповых автоматов

В настоящее время установлены групповые машины типа АЕ-1031 (однополюсные). Они как бы уже морально устарели, но дело даже не в этом. Они не очень надежны, при нагрузке их () большое количество не проверяется, особенно на теплозащиту.

3. Избавьтесь от алюминиевых проводов

В настоящее время алюминиевые провода сечением до 16 квадратных метров запрещены к применению в жилом секторе (ПУЭ, п.7.1.34), поэтому установку необходимо проводить только медными проводами ().

Вводные провода от концевиков автомобильной дороги к групповым машинам могут быть выполнены медным проводом ПВ-1 4 м² или 6 м². Можно использовать другие

(Кроме того).

4. Замена квартирного нулевого башмака

Старый нулевой блок необходимо заменить на изолированную нулевую шину под DIN-рейку (Шни), например, такую.

5. Дополнительно (необязательно)

Если первые четыре пункта являются обязательными для исполнения, этот пункт носит более рекомендательный характер.Я предложил хозяйке хотя бы провести визуальный осмотр электропроводки квартиры (общее состояние, отопление и т. Д.), Начиная от групповых автоматов на этажном щите и заканчивая розетками, выключателями, распределительными коробками. Также было бы неплохо, что сделаны из старых алюминиевых проводов.

6. Схема подключения напольного щитка

Вот новая схема подключения паводкового щитка для одной квартиры - минимум навесного оборудования, все просто и надежно.

Получается примерно так.

У нас все еще нет грома, человек не переходит. Очень плохо, что мы так пренебрегаем вашей собственной безопасностью. У родственников есть напольный щит в аналогичном состоянии, покажите им этот пост, как руководство к действию.
Спасибо за статью, думаю для многих она актуальна.

А какое тогда сечение основных фазных проводов и сечение основного Пера? А какое у них должно быть сечение?

Предлагаемый нулевой блеск - херня, винты нифига не держат провод, выворачиваются, пока оборваны резьбы.

Это лучше, чем старый добрый фарфор советского типа или современный расплывчатый на Dean Rake.

спасибо за работы. У нас новые артикулы

Жора, тут не только «Гром не рождается». Многие считают, что рекомендации строителей, монтажников и других специалистов носят характер «разбавления за деньги». Спасибо сектантским «специалистам». Одна дама, которую я извращал в выборе ламп и светильников для зимнего сада (эстетика ламп, необходимая световая волна для фотосинтеза и красивой цветопередачи, влагозащита, дорогой потолок и прочие прелести), крикнула мне, что я пытаюсь заменить ей шесть люстр на одну лампу.Это были долгие бои, я добивал объект с четырнадцатой бригадой мастеров. Теперь мы лучшие друзья. Но когда человек начинает говорить о безопасности и сбережениях, часто можно услышать, что я пытаюсь их заработать. Я говорю, что не пытаюсь, зарабатываю, но это должно быть прибыльно.

Противоречивая статья)) и про шину, и про однополюсную на заходе, и про ПВ-1, вспухшую при изгибе в ограниченном пространстве ...

Месье Серж, можно и однополюсный вводный автомат, можно и двухполюсный (читай ПУЭ) - В чем проблема? И про шину я писал в качестве примера.Можно использовать любую шину, даже обычную медную шину с болтовым соединением. Гибкость в щите не требуется, поэтому я выбрал PV-1. Можно выбрать многоядерный ПВ-3 (по современным Пугв), конечно, применив подсказки. Ниже по тексту статьи я указал ссылку на таблицу по выбору кабелей и проводов, где указаны рекомендуемые марки.

К сожалению, в абсолютном большинстве домов постройки до 2000 года можно легко найти щиты в аналогичном состоянии.Когда что-то делать в таком щите - работаешь сапером на минном поле. На счет нанесения блеска - я обычно по возможности сжимаю под винт не одну жилу, а загибая половину жилы, тогда проволока под винт не проворачивается и контакт надежный.

Вот что ... Мой друг пошел менять счетчик к заказчику и когда открыл дверь этажного щита, щит буквально начал выпадать из специальной ниши в стене. Приятель стал ее держать, чтобы не упал окончательно, при этом с ужасом ждал, что она «хлопнет».«Потом взял в руку мобильный телефон и стал звонить в контрольную компанию (электрик из УК ему был знаком, значит, телефон был). И через 20 минут. Приехали электрики и закрепили щит. знакомство все это время его держало.

У меня в доме газовые плиты, выделенная мощность на квартиру 3 кВт. Вводный автомат будет вынужден ставить 25 А, потому что Паукер обычно стоит на 25 А. только никому и на вещи такие щиты не влияют.Вот люди с нами (при замене проводки в квартире) ставят вводные автоматы и 40 А на 16 кв. мм. Алюминиевый фазовый провод. И не думают, что по фазе 3-4 квартир могут быть соседи. Да, в таких щитах даже отбраковка делается. Включается ли в капитальный ремонт дома замена фазных проводов на медь при вводе в дом и для стояков, а также установка новых автоматических выключателей и системы заземления TN-C-S в такие щиты? При этом выделенная мощность в квартирах останется прежней (ведь вводной кабель в подъезде большего сечения получается удлиненным)? Кто-нибудь сталкивался с капитальной заменой проводки в старых домах и может дать ответ на мои вопросы? Заранее спасибо.

Давно хотел сюда написать ... Хотел на что-то залезть автору .. - не работаю, все грамотно. С точки зрения коллеги, вы коллега! - У вас много единомышленников) Очень хочу отдельную тему - «Игроки электрики», т.е. те ситуации, которые попадаются на работе и не находят объяснения в теории

Да, Дмитрий, у вас еще есть панель «Бобби». Хотя не завидую. Пришлось вкапывать такие щиты (это было копать и либо иначе), что вы сравниваете свою профессию с моей профессией.Однако не правильное движение и ...............! Как микрохирург со скальпелем, так и вы со своим инструментом в этом щите. В потоотделении. Таким образом, я помню, лет сто наверное никто не смотрел свысока. Путин, сушеные мухи и тараканы, которые ни фиг ни бегать. Ловить.
А по поводу сечения проводов. А в домах новостройки - абсурд. Ввод в щит возглавляет ПВ-1 на 6кв.мм., Перемычки между автоматами с таким же проводом, и 3х10кв.удаление мм на электронную почту.

Александр полностью согласен этот щит еще сказка

А давайте поделимся лучшими творениями монструзов LCA)))))))))

А как ты там ток тянул?
У нас тоже были щиты в плачевном состоянии, с декабря 2010 года была вся электрика.
Дом типа II-68-01, год постройки ~ 1975-й, 16 этажей, 1 подъезд.

Я тоже считаю, что щит на фото очень другой. Во всем нашем городе почти все щиты намного страшнее, иногда просто не хочется лазить (электрики ЖКХ).Идешь менять счетчик как на войну - читать молитву читать. Однако что делать? Денег не выделяет, потому что их якобы нет. Даже коварные пакеты не хотят заменять дешевыми машинами. Я предложил энергию хотя бы нулей от упаковки выбросить, чтобы не взорвалась. Машины После счетчиков жильцы менять, как правило, тоже не собираются - они сорок лет висят, даже не всегда выключаются, какая тут защита. По этому поводу жильцы говорят: ну не забудь сменить унитаз, почему бы тебе не подумать о безопасности - кто соглашается, а кто отправляет.
В общем надо и экраны менять и менять, т. К. Не выдерживаешь нагрузку проводов. В деревне на половине висят запалы жуков, так что теперь постоянно выбиваются автоматы, которые без энергии висели возле универсальных прилавков. И еще одна атака: закончился отопительный сезон, отключили горячую воду - набережные начали покупать в магазинах. Пока пока езжу, но чувствую скоро начнется.

«А давайте поделимся лучшими творениями ЖК молочного корпуса))))))))))))))» - Юрий, в основном творения в щитах принадлежат самим жильцам - они облажались и провода для много лет со своими ходами и проводами закинул пока, пока все нахрен не усилить, и не поймешь (((((((

Комментарий от 01.05.2014 в 22:15 Олег,
Олег, мы капитализировали дом, вроде бы 45 лет, протянули абсолютно новые медные кабели, и на стояках, и от Сада в подвале до всех подъездов, пакеты заменили на вводные автомат двуполярный (ИУЭК) на 32а, заменена чесночная проводка. Сечение стоящего кабеля точно не помню, но все по уму - факт. Отвод на подступенках проделан через пробивные хомуты - красота! Но, в обход требований ПУЭ, оставили четырехпроводную систему (TN-C).Меня интересовало: почему? Говорят, и такие деньги очень много угрожали. Правда, такой капитальный ремонт стал возможен только благодаря старому дому - ее боятся все боссы города. Теперь, если я расскажу о TN-C-S и о том, что она была обязана сделать, то я уверен, что она добьется того, чтобы она кинула ей пятый провод и убила землю на лужайке. Жалко, но таких правильных людей в стране мало.

Здравствуйте. В принципе все правильно и наглядно. Один вопрос.Как контроллеры энергоснабжающей организации отнесутся к появлению коммутационного аппарата (автомата) с разомкнутыми контактами на счетчике? Может общий вводный АВ нужно поставить в бокс и пломбировать?

Спасибо за статью.
Однако возникает вопрос: зачем ставить австралийца в щит? Почему бы не поставить АВДТ вместо АВ + УЗО ?. Если хомуты из этой латунно-пороховой дряни плохие, то скиньте кто может, ссылку на хорошие.

«Соблюдать избирательность своего отклика по отношению к вводным устройствам защиты, установленным в SERVA 0.4 (кВ) »

А если вы поставите себе ударный автомат в 6 мм на медной панели (заменен на magitral на av), скажем, на 40a или 8 мм и 50a? В общем, если эти токи не согласовать с энергоснабжающей организацией, что грозит арендатору?

грозит штраф с любой проверкой или «богом» ЧП, и вы можете полностью доверить вас за себя - я сталкивался с такой возможностью на практике, но не буду об этом рассказывать - не буду об этом рассказывать - a Долгая история, просто знайте, что номинальная порожняя машина устанавливает вам энергоснабжающую организацию в зависимости от выделенной мощности в дом, сечения основных проводов и норм устройств защиты в Червячном доме.

Дмитрий! А если на флотах такие «красивые» щиты, куда их отправлять?

Я на почте.

Я работаю в аварии, думаю приобрету мыло, чтобы запечатлеть шедевры. Давай, куда можно смотреть? Куда отправляют шедевры?

Здравствуйте! Медный провод ВВГ 6 квадратов к стволу (подступенок в щите) сделать сип осветляющими зажимами. Хотелось бы услышать ваше мнение. СПАСИБО.

Я как-то позже вернулся с работы. Я вошел в подъезд, на первый этаж, как обычно освещение не работало, и к тому же лифт стоял с открытыми дверями где-то на верхних этажах, поэтому мне пришлось немного постоять в тишине.И в этой тишине я услышал «шипение», долго искать не пришлось, «шипение» доносилось из точки доступа, заглянул внутрь, и правда там «Сварочный аппарат» работал. Постучал в первую дверь, хозяйка вышла, я вкратце рассказал ей об увиденном, обрисовал последствия и пошел на пол. Но эта искра не давала мне покоя, и я решил сообщить. Первая мысль в 12 часов утра - а куда звонить? Какой номер телефона? И ничего лучше, как позвонить в 911, не нашла, все рассказала как есть, а может, после оператора службы мне стали предлагать позвонить или туда.После этого возникло желание заняться чем-то еще.
Пожара не произошло, но проблема не устранилась. Спустя какое-то время, видимо по программе, пришли электрики и поменяли приборы учета и одновременно проводку. Пока все новое.
Так в России все сделано, хочешь помочь - возьми отвертку Пассатиа и сам пойду Чини, либо пожара жди.

Не брать Пасалати и ремонтировать самостоятельно (иначе можно нажиться), а узнать номер службы экстренной помощи и позвонить туда.Как правило, на 1-м этаже в подписках такая информация должна быть ну или в телефонном справочнике.

Здравствуйте, вчера собрал щиток для бани, все почти сделали, как вы сказали, но в магазине не было одножильного кабеля, был сине-зеленый, купил 3-х проводный 6 мм. Делить было конечно очень сложно, потому что он гость, синего кабеля получилось побольше, я перемычку на фазу на автоматах так и сделал. №
Для бани взял автомат приточный на 25 А, УЗО на 40 А 30 мА, на 10 и на свет, 2 по 16 на розетку и сток.Машины и Ленгранд Непро. Могу на мыло фото отправить. То ли я все сделал правильно, ну кроме цвета конечно.

Сергей Чтобы ответить Вам на выбор защитных устройств необходимо знать участки вытяжных магистралей на осветительные и розетки. Фотографии щита можете прислать мне на почту.

Юрий: Поделитесь ка поделитесь лучшими творениями электротехники из ЖКХ, а я потом вам как магистр электрик ЖКХ Давайте найдем возможность посчитать сколько они работают.
Олег: Меняет с Капиталкой все, от лица (щита) и до автоматов по квартире. Обычно тянем ПВ3 * 25. Это стояки из поселка на верхний этаж без перерыва, если подъезд далеко от поселка, то ПВ3 * 35 в 9-ти этажных домах. В 5-этажных домах ПВ3 * 16 там протягивают, как правило, ну или 3 * 25, если от руки подальше. Единственное, что заставляют жителей покупать это счетчики.

Сергей, при капитальном ремонте сделали замену ВЛ-0.4 (кВ), в т.ч. Если коротко, то проект 5-этажной хрущевки был следующим. На каждый вход из СЭР протянули линию (стояки) алюминиевым АПФ (5х16), затем в каждой квартире установили вводный автомат С32, за ним электросчетчик (вы правильно заметили, что сами потребители обзавелись) и 2 группы С16 . Планирую написать об этом с более подробными пояснениями и нюансами, но пока нет свободного времени.

Медь прессуем только капиталами.Хотя Лум 16 квадратов тоже может быть.

Сергей, ни кто в теме, подскажите, а необходимость замены кабеля от ТП в руку дома определяет кто. Нагрузки увеличились за последние годы. При капремонте все в стояках заменят, и выдержат ли тросы бронирования те, что наземные. Учитывается ли это в госструктурах, составляющих проекты коаронтов домов?

Тогда ТП следует модернизировать.

Нет, это не учитывается.На доме всегда выделяется определенная мощность и ограничивается вводными устройствами защиты. Увеличены предохранители, реже автоматические выключатели. В общем, это зона сбалансированной утилизации электросетей, по крайней мере, у нас.

Admin: У меня для вас небольшой совет. Ставим на один изолятор два нулевых бака. Соединяем их куском проволоки, так получается большая площадь контакта и зажимается провод под двумя саморезами. Надежнее, особенно учитывая проводку от Luma.

А скажите, почему вместо "пакета" ставили Va, а не VN?

Цена цена будет больше Wa. И не знаю где как но в нашем городе есть прописка. Скорее всего по этим причинам. Да и счетчик тоже нужен.

Не могу согласиться на выключатель нагрузки коммутирующего устройства без функции защиты, проще говоря тот же прерыватель в модульном исполнении, с точки зрения защиты AV надежный.

Дмитрий, Вы хотели статью про Узо в системе TN-C ...
Не нашел. По правилам запрещено конечно ... но

Куда еще подключить заземляющий провод в щитке от мойки или куда угодно как на вашей схеме выше для розеток и освещения?

Николай, вместо ДИФАВТОМАТа вместо Узо, а заземление в щите еще не подключено, хотя если принципиально посмотреть, как заземлены, баня может быть проще для него

Николай, если ваш жилой дом не переведен на систему TN-C-S, то у вас нет отдельного главного токопровода, он совмещен с рабочим нулем и называется Pen.Что делать в такой ситуации и куда подключить провод повторного от стиральной машины - читайте.

... как раз в теме)))
Соседский сосед тоже стиралку подключил ...
Поехал потом посмотрел - фаза через автомат, ноль на квартиру ноль покрышка, а третий на кузове ярусная панель под гайку.
Преступление?

Николай

, а 4-х проводная магистраль или 5-ти проводная?

Николай. Преступности нет. Есть просто опасность, что в случае обрыва нулевого провода, если это Pen, на корпус корпуса прибора попадет незащищенный потенциал.Я обычно не подключаю заземляющий провод (если в доме не 5-ти проводка) и оставляю его на реконструкцию, а защищаю Дифференц. Защита. Поверьте опыту электрика Юльковского, нулевой разрыв - это очень большая реальность.

Если у Жековского электрика Сергея ник хунта, то привет от Андрея Инженера

Андрей Инженер Привет из хунты (Сергей Панагушин)

Дмитрий, какая трасса не знаю ..
Дому 40 лет. Система скорее всего TN-C.
Видимо 3 фазы и нейтраль - 4-х проводная.
Даю промыть через Узо с утечкой 10 мА.
Третий провод "КАК".

Сергей, вы про поломку общей нейтрали на ярусном щите?
я не профи)) но в школу ходил))
реально ли сжечь? Ну это как перегружать ...
А какие тогда въездные арендные автоматы?
Или пулеметы в квартирах ...

Николай, криминала нет. Они просто заидили корпус машины.По действующим правилам это запрещено по существующим правилам - теперь нужно заземлить. Если у вас TN-C, то не подключайте повторную проводку до реконструкции. О том, как правильно перевести жилой дом из системы TN-C на TN-C-S читайте (подробно рассказано).

Нулевой разрыв - легко! Причин тому много: запоздалое или полное отсутствие технического растворителя (чаще всего ослабляющие контактные соединения), ошибки электрика (обрыв нулевого основного провода при выполнении каких-либо ремонтных или монтажных работ), изначально неправильный монтаж (необходимо делать ноль магистрали, если возможно Последний этаж не прерывистый, и ответвления на перекрытиях выполнялись с помощью специальных накладок, как на примере в статье), неравномерная нагрузка на фазы и т. д.

Поэтому размах ноля это вовсе не миф, а довольно суровая реальность - для защиты от него рекомендовано однофазное реле УЗМ-51М или.

Спасибо. И еще вопрос))
Хочу вместо пакета в шилде поставить 2-х пиновый автомат.
А в чем разница 2п и 1р + п?

... а что лучше поставить по вашему мнению?

Нет, иногда производители указывают маркировку, а некоторые нет

Николай, лучше установить двухполюсный автомобиль 2п с защитой в оба полюса.У двухполюсного автомата защита 1p + n производится только по фазе. В принципе можно установить любую, т.к. ток в обоих проводниках будет одинаковым, но 2п надежнее в плане того, что вдруг по какой-то причине защита в одном полюсе не сработает.

Поменял счетчики в деревне на севере Москвы. При этом поменяли ввод со столба на стену со старого алюминия на СИП.
Дома из четырех квартир. В каждой квартире есть ящик, в котором установлены автоматы и счетчики.
А теперь вкусно - все эти ящики были деревянными!
Как до сих пор не сгорело целое село - неизвестно.
Учитывая, что в нескольких квартирах при попытке открыть дверцу шкафа, разливались искры ...

Здравствуйте Дмитрий, не знал куда писать, пишу в тему похожую по теме.
Несколько вопросов мучают, постараюсь подробно описать проблему.

Есть кабель, медный 4 / 2,5 мм, три фазы и ноль.
Необходимо подключить два однофазных нагревательных пистолета, каждая по 3300 Вт.

Вопрос №1: -

Можно ли подключить один пистолет к фазе A и к нулю, второй пистолет к фазе B и к нулю, когда провода 2,5 мм2?
Фаза C будет иметь несколько ламп общей мощностью ~ 200 Ватт;

N2 вопрос: -

Какой приблизительно ток будет в нулевом проводе с включенными горелками на двух фазах (это не согласуется? Потому что я понимаю, что фаза перекоса не мала)

N3 вопрос: -

Прошу объяснить своими словами, как примерно рассчитать ток в нулевом проводе трехфазной сети, например при включении только одной пушки из 3300 ватт, или двух пушек в разных фазах по 3300 ватт каждая. .

Я многое понимаю, но не могу догнать нулевую фазу и ток в нулевом проводе.

Андрей, я так понимаю не стоит на этой проблеме. В нулевом проводе больше не будет тока ни в одной из фаз, потому что там все сбалансировано. При определенных условиях может выходить за рамки допустимой мощности ИБП, различной RC-LC нагрузки. Но в повседневной жизни такое случается редко.
Нулевой провод необходим для уравновешивания напряжений по фазам, для создания 220 вольт и в качестве защитного заменяющего проводника.
Intelligent Вы можете поставить машину на 4 полюса и разделить N на PE.

Эдуард, спасибо за ответ.
Про ноль разобрался.
А по поводу балансировки напряжения между фазами есть такое наблюдение.
Я живу в деревне. В доме записано три фазы, но напряжение на линиях с приходом зимы скручено: 196В / 210В / 230В.
Хотя я распределяю всю нагрузку в доме равномерно по всем трем фазам.
Вот как это понимать, не знаю.
Допустим, кто-то из соседей на линию загружен, например, электронагреватели. Но почему тогда нулевой провод не сбалансировал напряжение остается непонятным ...

Эдуард, добрый вечер.

1. Можно.
2. Ток в нулевом проводе в трехфазной четырехпроводной системе равен векторной сумме токов всех фаз. Еще раз остановимся на выражении «векторная сумма». Например, у вас симметричная нагрузка (токи во всех фазах одинаковы). В этом случае ток в нулевом проводе будет равен нулю или иметь значение, близкое к нулю.При разной нагрузке на фазы ток появляется в нулевом проводе, но его значение не превышает значение тока в максимально нагруженной фазе.
3. Измерить как рассчитать проще, потому что для точного расчета нужны данные не только емкостей потребителей, но и всех значений токов, линейных и фазовых напряжений, углов движения между током и напряжением каждой фазы. и др. Рекомендую прочитать учебник по ТО, там очень подробно описаны эти моменты с примерами и расчетами.

Дмитрий, спасибо за ответ и понимание того, что я написал в теме.
Всего вам доброго.

Здравствуйте! А почему и для чего Узо по номинальному току больше автомат защиты его, а не по повороту?

Извините. Но таких щитов увы тысячи. И сотрудники HEKA точнее своих владельцев, в основном один замысел, а он в четком эквиваленте. По работе ко мне приходят такие щиты на мобильный жилой вогон. Я расплатился с ними Treucilla.Тщательно и эстетично собранная схема похожа на тренировку в операционной

.

Здравствуйте, уважаемый админ! Прежде всего охота спасибо за такой познавательный сайт.
Дала мне небольшую задачу, в моем сыром щите на 4кв .:
1. Ни одна квартира не вводная машина.
2. Агенство на мою кв. После счетчика там три машины в двух рабочих
Один, как я понял резерв, два провода идут от приподнятого щита в квартире
Фаза ноль, фаза ноль.И оказывается, в одном рожке скручена вся квартирная проводка! Хоть я и немиттер электрик но меня это почему-то пугает!
3. Думаю автомат от фальш-щита, и устанавливаю квартирный щит в квартире по 4 модуля (автомат) на каждую комнату свой автомат.
Подскажите, пожалуйста, как сделать возможным ???
Можно ли старые автоматы оставить в приподнятом щите и поставить в кв, чтобы поставить 4 машины ????
Или надо уже через ЭНЕРГОСБИТ снимать пломбу с прилавка и с нагруженным цементом
Кабель новый (фаза ноль) на квартирном щите ???

Спасибо за комментарий, только счетчик мне менять не надо, потраченные владельцы КВ свой
Заменил на новый, но Видмо Монтаж выполнил как я понял на сырой граммистке электрический звонок.Единственная проблема сейчас в том, что счетчик пломбируется и для того, чтобы сделать из него новую вводную батарею в кВ, нужно сломать пломбу.
Подскажите к какому экземпляру нужно обращаться с этим вопросом?
Самостоятельно это делать не обязательно.

Для снятия пломбы необходимо обратиться в энергосбытовую компанию. На плате за электронную почту Energy указаны их телефоны. В СКК должен быть поставлен вводный автомат, это их зона ответственности. Но лучше, когда вы сами придете покупать автомат и «договоритесь» с электриком, чтобы он поставил вам ваш автомат с номиналом 40а.Штатный вряд ли превзойдет 25а и поставит лучше двухполюсный автомат, я бы даже сказал двухполюсный. И еще есть случаи, которые вы знаете

Дымовой щит короче.

Но на первый взгляд загородный город ни на что не похож.

Хорошая статья! Слушайте статью, меняйте в таком щите провода и автоматы - это ваша безопасность. Случай из жизни: я не смотрел на свой же щит (хотя знал плачевное положение вещей - такое же, как в начале статьи один в один).Вот меняю один раз розетку - бросилось хаотично (искры, тепловая волна и насыщенная защитная спецсреда) - и хоть куры - какой он то его нет))))
После этого позвонил - поменял. Кстати помогли сэкономить (поставили вместо ДиффАвтомата, который просил вначале, Узо + автомат) - у АББ получилось дешевле.
Спасибо автору.

Здравствуйте. Скажи мне, пожалуйста. Вот на картинках вы подключили "хлебцы" к фазным проводам в щитке, а есть и другие варианты и так, чтобы в резиновой перчатке было задумано использовать зажим ОР-6, но один кассе 9й этаж и фазные провода тупо в эфире болтали, если скрины двери и щита можно скармливать теоретически зацепить.Вот еще пример, где резьба изолирована зажимами, но легка так, чтобы не было "сухарей" с ними при натяжении геморроя

Такое состояние в межэтажном брендовом приданом из СССР-слепого, как бы от которого оно выпало, жильцы и это радость. В моем доме ситуация и быстрее, т.к. стационарные пластины от Лысьвы и сами оплавились, а провода / контакты оплавились. И моя ветка, пожалуй, была единственной, где не было свертывания изоляции, т.к. с самого начала все было сжато, и с прурабами, и с рукавами.И розетки, правда, наверняка пострадали не только тот Люмин, а даже старые и безальтернативные в начале розетки. Розетки были легкие - обыкновенная вилка с нормальным кабелем воткнулась один раз, все осталось только через удлинители на другое количество мест, но уже евро-типа.

Михаил:
10.08.2015 в 02:28.
Что мне не подходит? Их можно безопасно подключать под напряжением и без всяких перчаток.

Добрый вечер.C нажал с аналогичными щитами, попросил сделать бродягу и профилактику. Было дико удивлено множество щитов. Это был Ахтунг)) решил исправить аварийку и постепенно все переделывать. Вижу изолированные на дин рейке клеммы (сверху на фото), не могу понять, как они там подключены, ведь четыре провода должны сидеть на одной шине, но под разными болтами, как было изначально или что то не так, подскажите меня?

Сергей, до переделки нулевой схемы для каждой квартиры пропускали через пакетный переключатель на счетчик.Естественно, в процессе модернизации «пакет» демонтировали, а на его место установили двухполюсный автомат. Таким образом, ноль для каждой квартиры снимается отдельным проводом от основного нуля и идет сначала на двухполюсном автомате, а с него уже на счетчик. От счетчика ноль идет к нулевой шине N. Их в щите три, т.е. для каждой квартиры своя нулевая шина (их не нужно соединять между собой). В правом верхнем углу видны клеммы - их установили из-за коротких проводов, идущих в квартиру, просто не хватило длины квартирных проводов и пришлось установить дополнительные клеммы питания, как по фазе, так и по нулю.Если провода имеют достаточный запас, их следует подключать напрямую к групповым машинам и нулевым шинам.

Заблуждение, которое вы ввели, что фото и схема в статье немного отличаются. На схеме в квартире два групповых автомобиля, а на фото - только один. Их может быть и двое, и трое. Суть схемы от этого не меняется.

Недавно увидел искры с эффектом свечения в деревне на первом этаже своего дома (дом 16-ти этажный).Свечение идет за одним из трансформаторов тока (они скорее всего для счетчиков), там при запуске лифтов с места и так ничего особенного.)) Началось на днях, даже видео делал на эту тему.
Не реально там уже ноль медленно горит (хотя вряд ли)?

Motobiker1995, а где именно едет? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можете прислать видео - интересно посмотреть?

Подскажите как заменить или еще есть возможность найти нулевую покрышку изолированного старого образца? Просто в щите нужно заменить только и, а там совсем некуда.Одна шина идет на две квартиры, вторая еще на две. Один провод от счетчика и три квартиры доходит до шины (соответственно два провода под одним зажимом), согласно ПУЭ так прописано. Это как решить эту проблему, терминальные статьи вроде как вариант? Заранее спасибо. Фотографии щитов, отправленные вам на электронную почту ([Email Protected])

Ну прямо на фото мой щиток. За 20 лет жизни в его квартире заменили всю внутреннюю обвязку алюминиевой на медь, выключатель замеса, автоматы на 2 круга.У автоматов сгорели нижние контакты из-за плохого контакта в перемычках из проволоки. Пробал решил Установка перемычки W-образной формы из латуни. А накануне НГ местные власти внесли уведомление о замене счетчика. Сделал своими руками. Прочитав эту статью задумался о замене пулеметов на современные

Зачем свое, шо за правильные походы !!! ??? Такие закрылки в УСССР-Миллен и машина.

Мне как-то позвонили, чтобы проверить, почему машины в таком щите сами выбиваются, пришла, испугалась, решила замерить скачки напряжения, потом щуп на тестере и испарился! Опасное дело Эти щиты, все на соплях, для частого отсутствия защиты и напрямую, все переделаны.Будь осторожен!

Какие щупы испарились при измерении напряжения тестером?

Из того, что фаза идет к автомату и нулю на раме которой они прикручены.

А что, от этой дуги возникла и зонд испарился? Тебя хоть не пугают, а то народ поднимет напряжение в меру.

Я говорю, осторожно!

... Долго бился головой ... В общем, оставил ответ ... (с)

Часто бывает щуп на щитках магазинов, то сброс улетучивается.В старых электрощитках нужна особая осторожность, полагаться не надо, ни на пулеметы, ни на изоляцию, даже на панели с винтом подключается не ноль, а фаза! И сразу осматриваю основные провода, недавно из "гайки" такого провода, покачал винт на расстоянии 3мм от нуля этажа, одним офигенным движением и салютом я напряг 2 квартиры.

Расскажите подробно как при замере напряжения испаряется щуп! Люди имеют право знать правду.Все!

«МотоБайкер1995, а где именно едет? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можно видео прислать - интересно посмотреть?»
Давно сюда не заглядывал, но отвечу: пользовался для подключения к трансформатору я там все выиграл. Видео позже отправит ему, как его найти.
Трансформаторы стоят прилавков.

«Расскажите подробно, как при замере напряжения зонд испаряется! Народ имеет право знать правду.Все! «
Да ты атеист ...))) сходи с электриком, ты увидишь момент, когда щуп тестеров и сброс улетучивается в старые щиты.
Если ты чего-то не видел, ты не слышал, не пощупать - это не значит, что это якобы "нет" ...

Это не ответ. Почему я должен ходить с электриком? Сами писали и разгоняют, если не знаете, клавиатуру не мучайте. Крайний случай - пьяный электрик, слепой электрик, безграмотный электрик, о плохих и скрученных проводах щупов не говорят, об этом написано на другом сайте.
Другой вольтметр, любой, в нормальных руках с нормальной головкой, сверху не искрит, не копает, искр не создает и не становится актуальным.

Самое интересное в таком щите начнется, когда контакт клеммы держит фазу ослабнет и начнет греться. А сверху еще один фазный провод.

Не менее интересной будет аналогичная ситуация с форсунками на одну пинту, но с двумя квартирами от разных фаз.

А что в этом случае может быть?

Собираюсь переделать проводку в квартире старого панельного дома с алюминия на медь.Но подход к моему счетчику от подъезда все равно останется алюминиевым. Как мне заменить этот провод? Как сформулировать запрос в правление ЖЭК, которое отвечает за проводку? Можно ли самому нанять электрика, чтобы он заменил этот кабель? Или его может сделать только электрик, с которым он сотрудничает?

Юля, этот провод является частью стояка и будет заменен при капремонте проводки в доме.

Юля, правда, можно сделать самому, а точнее с помощью наемного электрика.В корпусе и объясните, чем вы хотите заменить подводящие провода от основной линии к счетному устройству, и что в определенный день и время вам нужно будет отключить напряжение с этого стояка.

Доброго времени суток! Да, коллеги по открытию этажного щита старого дома хоть в какой-то степени уже готовятся морально. Но когда вы открываете дома напольный щит пятилетнего ребенка, это, конечно, ерунда. Вроде схема наклеена, и вы выключаете машинку, чтобы понять, что она здесь для удаления глаз.И самое главное провода проводов не рассчитаны на номинальную нагрузку. Даже в проекте не хватает поперечного сечения. Кому не повернешь руки.

В выходные столкнулся с неприятностью. Квартира исчезла в квартире.
Вызвали электрика из УК и выяснилось, что фазный провод на входе в счетчик
был плохо затянут. Он конечно все перетянул, но намекнул, что все надо менять.

Дом 90-го года выпуска, все на алюминии, 4 провода.Защитного заземления нет.
Только на кухне, к одной розетке подключены 3-х проводные провода.
И вот эта розетка, точнее место для нее с проводами, при ремонте нашлась под слоем мастики. На щите тоже не было подключено.
Провода просто прокладывались в щитке сзади. В конце концов, они подключили туда стиральную машину.

Но дело не в этом. После платы электрика стал искать информацию как это сделать.И он оказался здесь, на этом прекрасном сайте, с этой отличной статьей.

Вроде бы все понятно, но некоторые моменты хотелось бы уточнить.
- В статье Pen провод, проходящий через машину и измеритель, направлен к изолированной шине с нулевой изоляцией под DIN-рейкой. У меня теперь снятие с межэтажного пера провод жестко крепится к щиту корпуса.
Как быть? Ведь этот щит обслуживает две квартиры.

Юля это Владимир Админ (Дмитрий? Насколько я узнал) Завтра попробую сделать фото и скинуть что по электрике должна делать ЕСС или УК.Павел Судя по снимку у вас ничего не было, чтобы конь не лежал ... А я потрепанный вытираю))) Давно не умирал. А еще экран надо заземлить (при строительстве домов в СССР обычно сваривают стальную проволоку 6 мм) и переустанавливать. И земля протянулась с ТП. Так что только вам решать, как будет проходить электропроводка в квартире. Те. Зеро и земля всегда будут разделены или объединены. Только в шилде нужно вывести провода соответствующего цвета, чтобы не вызывали сомнений, ну и подключать надо в соответствии.И в этой «лапше» сложно понять, кто такой Ху. В емейле Табличка (в розетке) легко поменяется местами нулевыми и защитными на (ноль, земля) в квартирах на щитках магазинов все подключено.

угнетает другого. Какую систему связи мы не берем - везде сосуды из проводов, корковые закрутки и т. Д. Ящики украшают открытыми крышками и т. Д. Вывод - везде очень низкая культура обслуживания. В результате, когда специалист, подобный автору автора, предлагает навести порядок, воспринимается как «вымогатель денег».Грустный

да, формулировать не надо. Подъезд к счетчику идет, скорее всего, от пробки или машины к вашей квартире. Есть небольшой участок кабеля. В крайнем случае можно сослаться на указанное в статье, что для подведения жилого помещения из алюминия к жилому помещению имеется не менее 16 квадратов. Единственное, что такие работы должен проводить уполномоченный электрик, так как он должен разбивать ваш счетчик после замены провода и соответственно должен иметь право на

к предыдущему Комментарий Хочу добавить, что если заменить проводку от щита до счетчика, то стоит перед счетчиками установить вводную машину

In Pue in Pen com.Не ставишь девайс, а ты предлагаешь?

Привет автору и обитателям этого прекрасного блога!
Прошу помочь мне. На этажном щите настало время замены счетчика. Прилагаю фото. Пакет сгорел и все подключено напрямую, еще до моего недостроенного дома, а это было 13 лет назад. Я разваливался. В однушку соседи поставили автомат С63, в двухкомнатном сервисе двое! Вводные кабели. Стоит С40 на фазном проводе ... короче все ходили.
В УК Энергетика, молодой мальчик, не может мне даже подсвеченную мощность ... Забыл сказать, Ал.Плита у нас три АБ 32 + 16 + 16 печка, свет, розетки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Электропроводка в квартире не менялась, Люмин с рождения, помогу планом действий. Я так понимаю надо сделать два отвода, фаза-ноль, и ??? Автоматическая или различная? Какой счетчик лучше купить? Далее с автоматами оставить то же или уменьшить, ввиду старости светящейся? Не буду делать, но хочу знать действия при ремонте.В хайпе нет толковых специальных специалистов, пробовал общаться при замене ламп в коридоре ...
Как то так ...

Вот еще концепт

Весь этаж находится в одной фазе, это нормально?

Хотя ненормально. И это все равно ненормально, чем головка проводов, которая в щите, кошмар.

Саминг с тобой и не спорю ...

Что-то со временем в блоге номер совпадает, а часов с моментами нет...

Роман, а кто спорит? Итак, легкая навалка на темы, близкие к электрике, да и только. Ага ???

ПАВ, совсем нет, жду дима дельный совет по устранению этой размерности)))

Вы ждете, когда Дмитрий отдаст вам все баллы Пуэте и так далее. нормативно-правовые акты? Совет один - отключить стояки, обрезать все, пойти и сделать новые провода, грамотно и красиво.

В общем, ПАВ прав я бы сделал, если бы соседи поддержали такую ​​идею.И тут часто мнение сходится во фразе «работает, зачем лезть и что-то менять». Самый простой вариант, вместо того, как недавно принято называть «взрывающиеся» пакеты, предлагается или вводный автомат или переключатель нагрузки. Я за первый вариант.

Если УК не может указать подсвеченную мощность на квартире, то выбор номинала остается за вами. Достаточно будет однополюсного автомата на 50 (а). Сечение от трассы до машины и от машины до счетчика и вытяжной машины выполняют медным проводом сечением 16 квадратных метров.Затем установите три автомата на DIN-рейку. Монтаж УЗО или ДИФАВТОМАТОМАТО, а также любой автоматики (реле напряжения, цифровой вольтметр и т. Д.) Рассмотрим позже, ведь главное правильно подобрать машинные передаточные числа для всех линий, а для этого нужно точно определить сечение вытяжных линий в квартире.

По нулю. Здесь есть несколько вариантов схемы, в зависимости от выбранных устройств. Обсудим позже. По счетчику прямое включение с номинальным током 0-60 (А) или 0-80 (А).Количество тарифов - необязательно, но, вероятно, будет выгоднее. Производитель - Mercury или Energy Momer, но это не принципиально.

В принципе то, что весь этаж "висит" в одной фазе, не страшно, хотя на схеме показано питание от разных фаз. Видимо, когда производился монтаж, распределение нагрузок принимало не по квартире, а по существу. Главное, чтобы через ваш этаж проходили все трехфазные магистрали, а это значит, что в случае перегрузки какой-то фазы всегда есть возможность переподключиться к менее загруженной фазе.

Дмитрий, спасибо что оставили меня наедине с моей проблемой.
По раздаче фаз и выбору счетчика все разобрались, непоставки.
Насчет сечения провода в 16 квадратов, возможно это опечатка? Наверное речь о 6к?
Я так и не понял про однополюсный автомат по вводу ... почему не двухполюсный?
И какую характеристику (A / B / C / D) он должен иметь?
Реле защиты, перед счетчиком ставить?
По участку вытяжных линий в квартире: свет-2, розетки-2.5, печь-6 (все светящиеся).
Кстати, в исходном сообщении я написал, что у меня три машины 32-16-16, ошибся, буду верен 40-16-16.
Еще есть такой вопрос, из-за невозможности ремонта в квартире на данный момент можно ли пить из печки. Если да, что для этого нужно, создать на кухне мини-щит?
И сразу вопрос по заземлению, везде знаешь, что заземлить на щит нельзя.Но если не путаю (на печку идут три провода) печка заземлена на щиток.

Из плиты хотел поставить стиральную машину, микроволновку и чайник.

Если по очереди, то можно, если сразу будет многовато. Что касается земной картины в моем доме / квартире, то для плиты Земля снята с экрана, но провод нетронутый, в отличие от нулей, которые отсоединены от удовлетворительного вн.
От того же щита и у КМ взяли условную землю, тоже незараженную.

Нет разницы, выключена «Земля» или нет, факт остается фактом, что у вас есть система заземления TN-C и по сути это не заземление, а ноль, о минусах которого я рассказал в статья о. Лишь бы по этажам не ходила отдельная штанга! В этом можно легко убедиться, внимательно осмотрев напольные щиты и полежав дома.

Про автомат 50 (а) и сечение 16 кв.м не опечатка. Для наглядности помещаем таблицу (см. Ниже).

Однополюсный автомат из-за системы TN-C, что означает разрыв комбинированного N и замену не рекомендуется в целях безопасности (запрещено правилами). Если еще раз не будет подтверждено, что это не отдельный стержень re!

В пулеметы можно установить С, при вылете, но опять же, в идеале нужно знать токи КЗ,. Поскольку это возможно для селективности, будет выполнена версия с характеристикой C для всех машин.

Установите реле напряжения после счетчика, в противном случае вы не сможете подписать акт о пуске счетчика в эксплуатацию.Здесь.

Вопрос по питанию от линейки электроплиты не рассматриваю, тут еще надо разобраться с вышесказанным.

Дмитрий, ПАВ привет. Буду рад продолжить наш разговор.
По разделу прикладываю фото, есть подозрение, что сайт вырубает качество фото, но на мой взгляд все даже так видно, что слева провод тоньше. При замере я использовал не только свои провода, но и линии соседей.Ошибок нет. Один диаметр 1,6, два - 1,8 и 2,8. Микрометра нет, но штангенциркуль с погрешностью 0,05 без проблем показывает на одном из водопроводов 1,6.

Забыл прикрепить фото.

Про автомат и сечение квадратов В16, разобрался. Про реле после счетчика я разобрался.

О петле фаза-ноль, от 8до 10 желаний. Я сейчас осваиваю такие расходы, я ипотека.
Эмпирический метод еще можно сделать?

Санузел приварен к какому-то углу, торчит из стены.Может есть земля?

Роман, ваша схема маленькая и сложная, но в схеме Админ в начале темы отлично, что еще есть фаза и ноль двухполюсный, например 21.06 и 23.03, просто обычно не маркируется как отдельный продукт.
Ваш Раш вполне может сидеть на арматуре дома или на шине, идущей вокруг подступенка, и наверняка там есть земля. А этого уже достаточно для безопасности, так думали тогда. Насколько сохранилась земля, надо проверить, но это почти не отличается.
Что касается поперечного сечения, то здесь был алюминий и 2,0, и 2,5 мм в ранние времена, 2,0 тянулось к освещению, 2,5 - розетки, вот и все.

Роман, что это за контора, которая за замер шлейфа фаза-ноль просит 8-10 тысяч ?! С такими темпами я бы давно стал миллионером. Там собственно надо сделать 3-4 замера в самых дальних точках, максимум получится около 1000 руб.

В пулеметах. У вас в щите установлены автоматы с показателями 40-16-16.Учитывая сечения алюминиевых проводов (6-2,5-2 кв.м.) и токи условного транспорта автоматов, необходимо установить номинал 25-16-10 (а).

Итак, сегодня у нас есть автомат 50 (а) и вытяжные машины 25, 16 и 10 (а). Ну так как PFO не получается, я бы поставил характеристику C, а на исходящей V. поясню. Не зная, токи CW сложно сделать выбор по характеристике, но с учетом старых магистралей, алюминиевых проводов и существующего состояния электрооборудования лучше продвинуться и установить вытяжные машины с характеристикой в, т.к. ваш случай может быть маленьким.

Далее необходимо решить вопрос с УЗО или ДИФАВТОМАТОМ. Я бы сделал следующее. На гнездах его УзО 25 (а), 30 (мА), а на плите и освещении его УЗО 63 (а), 30 (мА). Как вариант, каждая линия вместо пулеметов может быть установлена, это на ваше усмотрение. Тогда их номинальные значения будут 25, 16 и 10 (а), а токи утечки 30 (МА).

По основанию, но весьма полезно. Пока в доме реконструкция ничего менять нечего, поэтому оставляем все как есть.Подробнее об этом я рассказал в своей статье о.

Путем автоматизации. Решайте сами, но хоть реле напряжения в щите должно быть!

Вопросы ?!

Дмитрий, вопросов море)))
По оф. Это те лабараразии, которые идут в сети, берутся они либо объемами, либо как минимум на вылет. Если подскажете, кто в Москве на тысячу, буду рад.
Нужен ли общий огнеупорный Узо в щите?
Повторюсь про кухню, хотел из соединительной плиты сделать мини заслонку.На одном блоке розеток - стиральная машина, микроволновка с чайником и телевизор.
Хотелось бы равномерно разгрузить.

Путем автоматизации. Вы писали, что хоть это наличие реле напряжения ...
А что еще должно быть?

Роман, в московских лабораториях не скажешь. Противопожарный УзО не нужен, достаточно на исходящих линиях быть Узо. Много автоматики, которую можно установить. Реле напряжения, вольтметр, амперметр, световые индикаторы фаз и даже искрозащита (новинка на нашем рынке).Все зависит от вашего желания и возможностей. Но как я уже сказал, без реле напряжения делать это точно не нужно - это жизненно важный прибор.

Для дополнительного щита. На плите у вас 6 алюминия. Установите экран на место, где идет этот кабель. Покрытие плиты как и прежде - напрямую, плюс вы подключаете от этой линии, например, два автомата 16 (а). И уже от этих машин новым медным кабелем запитываются нужные блоки розеток. Я могу рассказать вам поподробнее, но вам нужно более точно знать, что вы хотите делать.

Дмитрий, у нас машина с 40а до 25 утра. Хотя 6ка держит 32а. Это из-за отсутствия замеров, а состояние проводов?
Вы также рекомендуете реле напряжения через четыре года после вашего обзора RV32A? И подходит ли он мне по характеристикам?

На кухне.
Теперь с планшета, напрямую, без всяких RCO и DIF, подключилась промывка.
На световой линии висят телевизор, микроволновая печь, чайник и небольшая кофеварка. Наверху гадость, я только что опустил блок розеток.А теперь свет с 16а стал 10а, тянуть не будет ...

Это печально.

Дмитрий, спасибо за очередное умное видео на ютубе. Подбираю выставляю)))
Вот, еще был вопрос по предыдущим рекомендациям. По автоматам характеристики (C) и (B), а мне нужно УЗО, (а) или (АС)?

Роман, у меня такой же этажный щит. Категорически не советую подключать к шлейфу 6 квадратов алюминия, который идет на плиту, что-то еще (чайник, микроволновка и т. Д.)). Я так и сделал, и в результате ноль от этого кабеля сгорел на ярусном щите. Теперь нужно вытащить новый кабель от щита на кухню, поставить новый блок в щите для нулей.

И, в общем, роман, не парься сильно, если ипотека и ремонт квартиры в ближайшее время не предвидят. На пластинчатый кабель (6 квадратных алюминиевых) поставить автомат на 25 ампер. Он будет защищать его последовательно. Вы не пользуетесь всеми удобствами и духовкой одновременно? Машинка на 40 ампер для такого кабеля многовато (изначально была советская черная машина на 16а).Поместите 10А на свет. На розетки 16а. Отдельно запустите с этажного щита на кухню нормальный медный кабель 3х2,5 (ВВГНГ-LS или NYM) от автомата на 16 ампер. Сделайте пару розеток для стиральной машины, микроволновой печи и чайника. Для успокоения души поставьте вводный автомат в квартиру 32а. Он тонко плохо защищает провода 6 квадратных аллюмов от общего переключателя к вашему счетчику и от счетчика к вашим машинам. Всего в щите вы получите 5 автоматов. Подходит.

Я так и хотел.

А прокол для SIP использовать нельзя?

Требуются реле напряжения. Это факт

Прошло 5 лет, гадал что или нет?

Неисправная проводка представляет собой серьезную опасность для людей и строений, поскольку в большинстве случаев это возгорание очага. Если пожар произошел от проводки, первым делом нужно выяснить, кто в этом виноват и за чей счет нужно проводить восстановительные работы. Далее мы рассмотрим основные причины возгорания проводки и способы защиты от этой опасной ситуации.

При несоблюдении мер безопасности может возникнуть пожар. Также тяжелые последствия могут привести к поражению. Наиболее популярные причины возгорания проводки мы рассмотрим ниже.

Технические трудности . Важно следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями. Сюда входит главный и распределительный щит, потому что именно в таких местах заполняются магистральные кабельные сети и устанавливаются различные защитные устройства.Все устройства должны быть в рабочем состоянии. Заранее в щитках необходимо установить резервную защиту, которую можно использовать в случае возникновения опасной ситуации (например, защита от короткого замыкания). В основном возгорание разводки возможно из-за плохого контакта, поэтому следует обратить внимание на места соединений электропроводки. Для безопасности и надежности при эксплуатации необходимо устанавливать в квартире, на производстве или в мастерских, особенно там, где повышенная влажность.

Плавно переходя от одной причины к другой, следует отметить, что часто возгорание электропроводки в квартире происходит из-за того, что неправильно подобранные выключатели . Дело в том, что назначение пулемета в щите - моментальная работа при КЗ или перегрузке в сети. Итак, что касается перегрузки, при выборе автоматического выключателя необходимо обращать внимание на то, чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки, для защиты которой он установлен.В противном случае при перегрузке кабель в стене начнет плавиться и может загореться, и машина не будет работать, или она заработает, когда это произойдет, что может быть поздно и все же повлечет за собой пожар в доме или квартире.

Неправильная или небезопасная работа . У каждого устройства есть предел допустимой нагрузки. Причиной возгорания может быть подключение различных разветвителей или удлинителей в одну розетку. Поврежденные вилки или шнуры электроприборов представляют большую опасность. Если после включения какого-то электроприбора прошло немного времени, вилка или разветвитель нагрелась, это означает, что возникла проблема в контактных соединениях.

Группа освещения неисправностей . Осветительные приборы со временем становятся причиной возникновения очага. Например, необходимо защитить лампу накаливания от попадания брызг, а выключатель - от влажности.

К техническим неисправностям можно отнести соединение алюминиевого провода с медным . Даже если все правильно подключено и нулевые провода соединить специальной планкой, может произойти возгорание проводки. Для таких составов ремешок из латунного материала не подходит, потому что со временем он окисляется и алюминий с латунью нагревается, что при расследовании приводит к возгоранию.Если такое соединение было внутри лючка из горючего пластика, то последствия будут еще хуже, потому что вместо препятствия он начнет плавить и поддерживать очаг. Можно соединить алюминий с медью, если нет возможности выполнить электромонтаж. Однако соединение необходимо производить либо через специальные, либо с помощью специальных втулок.

Еще одна причина - некачественные и старые торговые точки . Ведь вилка электроприбора должна входить в розетку.Если свеча нагревается или горит искра, нужно сразу поменять розетку. Лучше заплатить немного больше, но купить качественную розетку. Хотя они могут быть одинаковыми, все же в дешевых моделях пластик нагревается и загорается, а контакты не имеют вставных пружин. О Томе мы рассказали в отдельной статье.

Следующая причина - старая алюминиевая электропроводка . В старых многоэтажках распределительные щиты располагаются на лестничной клетке. Часто они находятся в очень запущенном состоянии, поэтому существует особая опасность возгорания.Также в большинстве старых домов проводка ни разу не менялась, а значит, она уже заклеена, изоляция становится непригодной, и, соответственно, не защищает от короткого замыкания в стене. К этому можно добавить, что сейчас электроприборы используются гораздо чаще, чем раньше, поэтому нагрузка возрастает на старые провода, которые могут быть алюминиевыми и выдерживать небольшие нагрузки.

Сегодня существует проблема некачественной электротехнической продукции . Эти изделия не выдерживают заявленной производителем нагрузки.Часто бывает необходимо устранить неисправности в доме или в квартире, где только недавно меняли проводку. Примерно через пару лет изоляция кабеля трескается и начинает крошиться, что неминуемо приводит к возгоранию.

Для сохранения электропроводки в хорошем состоянии необходимо применять различные меры защиты, например, прокладывать ее под штукатуркой, а не под легко маркируемыми строительными материалами. Что касается щитов, то лучше выбирать из металла или негорючего пластика - он послужит защитой от распространения огня.О Томе мы подробно рассказали в отдельной статье.

Также важно не реже одного раза в год делать: просматривать все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самой электророзетке. Своевременное обнаружение плохого контакта и оплавления проводов - один из эффективных способов защиты от пожара.

Если проводка старая, обязательно замените ее на новую при доводчике. Замечательная изоляция, старые розетки, рассчитанные на меньшую токовую нагрузку, заглушки в щитке. Все это в любой момент может привести к возгоранию.Если нет возможности потратиться, обязательно установите в щит автомат и УЗО. Они спасут вас от огня в нужный момент. Также в деревянных домах желательно вводить огнестойкость RCO на 100 или 300 мА, как дополнительную меру защиты.

Кроме того, важно знать и ни в коем случае нельзя повторять, о чем мы писали отдельно. Например, плохо выполненная скрутка может вызвать короткое замыкание и дальнейшее высвобождение электропроводки. Поэтому скручивания делать не нужно вообще.

И конечно, если в квартире пахло разводкой горелки, а вы сами не в состоянии найти и устранить неисправность, обязательно вызовите электрика, предварительно отключив автомат в щите.

Для тушения горящей электропроводки необходимо применять специальные эффективные средства пожаротушения. Необходимо хорошо понимать, что делать, как тушить, какой должна быть процедура и какой огнетушитель применим при проведении электромонтажа.

Первое, что нужно знать, это то, что если проводка находится под напряжением, тушить воду категорически запрещено.Из-за того, что вода является идеальным проводником тока, тот, кто будет поливать воду, определенно потерпит поражение от тока. Если можно отключить питание сети, можно использовать песок, воду или огнетушитель. Однако в случае, когда отключить питание невозможно, применяется только огнетушитель класса Е. Класс указан на корпусе огнетушителя.

Для тушения горящей электропроводки используются углекислотные, аэрозольные и порошковые средства тушения.Применяются для тушения при напряжении до 1000 вольт. Если напряжение выше, сеть должна быть нарушена. Ни в коем случае нельзя использовать для тушения пено-воздушный или веерно-химический огнетушители. Более подробно мы рассказали в отдельной статье.

Итак, мы рассмотрели, почему возникает проводка в квартире и как защититься от этой опасной ситуации. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и заставила задуматься о выполнении ряда рекомендаций!

Proc při zapnutí Нево spuštění pračky vyrazí difavtomat s RCD

Опубликовано 23 Дубне, 2021

Abyste byli chráněni před chybami jiných LIDI při používání elektrických spotřebičů, podobně яко Vaše vlastní síťové přepětí, doporučujeme nainstalovat RCD ве Васи domácnosti.Zejména a pro zachování podmínek bezpečného provozu pračky, prodloužení její životnosti.

  • Подключение к УЗО?
  • Co je к дифавтомату?
  • Je nutné jej instalovat samostatně pro pračku?
  • Jak si vybrat pro SMA
  • Dvod spuštění
  • Instalace a požadavek na vodič
  • Tipy a videa

Pračka vyřadí důvody RCD

Provoz zaždavek zaštění ja zbyt.

Existuje mnoho důvodů pro tento jev, z nichž některé vyžadují opravu zařízení v servisním středisku. Takové opravy mohou trvat dlouho, během nichž je musíte ručně umýt, a pokud vypršela záruční doba, pak peníze. Před kontaktováním servisního technika je proto vhodné poruchu opravit sami.

Dvody pro provoz ochrany mohou být různé, nejjednodušší z nich jsou k dispozici jakémukoli domácímu řemeslníkovi a vyžadují tester, a Minimální znalosti, abc.

  • vadné elektrické vedení;
  • zkrat v zásuvce;
  • vadný RCD;
  • Nesprávné připojení RCD;
  • poškození pračky.

Důvody pro provoz ochrany mohou být přirozeně složitější a vyžadují opravu stroje „speciálně vyškolenými lidmi“, měli byste však začít s odstraováně nežíšjedmiání, устраняет новые проблемы.

Přečtěte si také: Okna pro soukromý dům - aktuální doporučení a odborné rady

Proč lipsuje difavtomat?

Existuje mnoho důvodů pro vyřazení difavtomatu.Konvenčně jsou rozděleny do tří skupin. První je porucha samotného zařízení, druhým jsou potíže se zátěží, lastdvod je skrytý v řadě. Odstraňování problém spočívá v kontrole jednotlivých vodičů po jednom. Viz článek ⇒ Ochrana proti zkratu.

Dvody pro spuštění

Bez nákladu

Ve starých Domech, ve kterých nebyla provdena výměna opotřebovaných и zastaralých elektroinstalací, může dojít k náhlémrou. Takové nepříjemné okamžiky jsou spojeny s vysokou vlhkostí, přítomností věcí třetích stran nebo hlodavců a malých zvířat.


Indikátor ukazuje možný důvod фунговани дифавтомата a jeho následného vypnutí

V Domech, kde si vedení vyměňují samotní obyvatelé, může kvůli nefční. Důvody pro spuštění mohou být také:

  • deformace ochranné izolace kabelu během jeho pokládky;
  • přítomnost v tloušťce stěn kabel položených s rostoucí délkou zkroucení;
  • chyby při určování umístění rozvodných skříní a izolace;
  • nesprávný výběr elektrických armatur.

Abychom porozuměli důvodům фунговани дифавтомату без затрат, je třeba provést podrobnou kontrolu veškerého elektrického zapojení. В таком případě будет muset nejprve určit, která ze skupin zapojení vede k problémům: osvětlení nebo skupina zásuvek, protože jde o samostatné linky.

Například při vyřazení stroje po zapnutí osvětlení lze usoudit, že důvod spočívá právě v této linii. A pokud je difavtomat vyřazen, když zapnete jakýkoli elektrický spotřebič, můžete bezpečně říci, že záležitost je v zásuvce (ale předtím se musíte ujistit, že dooznímavé zaží.


Diferenciální automat pracuje normálně bez nutnosti vypínání

Při zkratování půdy a nul

Odpojení difavtomatu se provádí, když je zařízení nespráovís nesprávně nespráváná nespráváná nespráváná nespráváná nesprávání nesprávání nesprávně Uzemnění s nulou je kombinováno na jednom kolíku PEN. Pokud vezmeme v úvahu фунговани охраны, můžete vidět, že vycházející pord je rozdělen na pár vodičů, ale pouze jeden z nich prochází diferenciálním transformátorem. Proto dojde k falešnému spuštění ochrany.

Často se s touto otázkou setkávají nezkušení domácí elektrikáři, kteří nemají dostatečné zkušenosti a kteří plně nerozumí základům фунгованистро.

Při zatížení

Pokud k provozu difavtomatu dochází pravidelně po připojení elektrického spotřebiče, lze předpokládat, že došlo k poruše izolace elektrického spot. To naznačuje, že používání tohoto zařízení není zcela bezpečné.

Měli byste přijmout veškerá opatření, abyste poruchu sami identifikovali, nebo přizvat velitele, aby určil příčinu a odstranil ji.

Zanedbání nesprávné funkce může vést k vážným následkům - úrazu elektrickým proudem v domě nebo požáru.

Наконечник č. 1: Když je spuštěn difatomat, když je připojena elektrická vrtačka, pračka, vysavač nebo jiné zařízení, je nutné zařízení opravit nebo doručit do opravny.

Když je automatický stroj v jednotlivém domě spuštěn do funkčního systému podlahového vytápění, nejpravděpodobnější příčina spočívá v topném zabelánstrolov kabelstów.

Viz také: Odrůdy balkonů v dřevěných Domech

S poklesem napětí

Napájení obvodu je vypnuto vestavěnou ochranou diphatomatu, i když napětídísoupnotupne nad.

Ne všechny modely zařízení se mohou pochlubit takovou funkcí, ale pouze ty, ve kterých jsou nainstalovány elektronické řídicí obvody.

Ochranu lze aktivovat také při zapnutí v důsledku zkratu uvnitř elektrického zařízení, protože automatické zařízení se mže v případě zkratu vypnout.

Důvodem pro spuštění může být také neuspokojivá kvalita sestavení difavtomatu.

Pokud je ochrana ve štítu vyřazena po určité době od zapnutí, nebo pouze v určitou denní dobu, například v noci, doporučuje se vyměnit zařízeníza nové. Nejprve byste se však měli ujistit, že tyto inkluze nejsou ovlivněny dalšími výše popsanými faktory.

Dvody domácnosti

Jako příklad zvažte případ pračky.

Nejprve je nutné vyloučit závadu ze zátěže.Za tímto účelem je místo psacího stroje připojen ke stejné zásuvce jakýkoli jiný spotřebič pro domácnost - lednička nebo žehlička. Pokud stroj nereaguje, je třeba poruchu vyhledat v samotné pračce.


Запасные части практического пути до защитного мёжа запчасть взника дифавтомату

Наконечник č. 2: Ujistěte se, že fázový vodič není zkratován na pouzdru. Štíty motoru jsou nadměrně opotřebované гордый графитовый prachem do přístroje.

Je třeba zkontrolovat izolační odpor vinutí motoru.Кдиж Поклесне под Уровнем 7-10 кОм, до сих пор сводные пруды такие ходноты, же спусти автоматизации.

Hlubší prozkoumání pračky nestojí za to, je lepší zavolat pána do domu.

Zátěž nemusí být důvodem automatické aktivace. Po instalaci opraveného zařízení se problém může znovu objevit.

Důvodem je zapnutí stroje na generalizovaný svodovýgrad v elektrickém vedení: v zapojení od zátěže k rannému zařízení a samotnému stroji.

Proto celkový svodovýgrad z pračky a řídicí zátěže dosahuje takových hodnot, že v jednom případě se difavtomat nevypne a ve druhém bude фунговат.Proto by měl být v elektroinstalaci zkontrolován izolační odpor.

Jiné důvody

Důvodem pro provoz stroje může být ve skutečnosti:

Přečtěte si také: 6 nejlepších sad na zavlažování a tipy pro výběčískí skutečání;

  • neúmyslné deformace izolace elektrického vedení během instalace hřebíky nebo šrouby;
  • různé výrobní vady viděné v průběhu času.
  • Hledání a následná terminace takových poruch je poměrně zdlouhavá a není snadná záležitost ani při zkoumání kabeláže otevřeného typu.Přerušení vedení a odstranění vady se nejsnadněji provádí výměnou drátu nebo instalací vodotěsného vývodu namísto běžného vývodu.

    Často narazíte na dráty špatné kvality, izolované materiály, které neodpovídají třídě. Takový okamžik také nelze okamžitě určit, ale později budete muset změnit veškeré zapojení.

    Odstraňování problémů

    Vyřazení, když zapnete nové zapojení

    Při prvním připojení kabeláže by mělo být řešení problémů prodenacevnrolou sp.

    Difautomat se nejprve zapne v testovacím režimu. Покуд, чтобы фунговало, pak je vše v pořádku se samotným zařízením. Další akce se provádějí v následujícím pořadí:

    • je nutné zajistit, aby nedošlo k žádnému zatížení;
    • строй себе запне а пржи выржзени дойде к заверу, е водичи йсоу несправне;
    • je zkontrolováno připojení k N kontaktům Neutrálního vodiče, ke svorce L - fáze;
    • u následných kontaktů stroje se kontroluje správné připojení kabelů od sledovaného vedení;
    • dojde k pokusu o aktivaci ochranného zařízení.

    Je nutné zkontrolovat, kde vychází vodič „nula“. Je napájen do horního terminálu z nulové sběrnice. Ke spodnímu kontaktu je z linky připojen «нула», vychází z krabice. Pokud je zařízení znovu vyřazeno, je třeba hledat důvod v přípojkách v rozvaděči.

    Kontrola klapky

    Nejčastěji chyby během instalace najdete na palubní спуск - «nuly» z různých řádků jsou omylem spojeny nebo jsou spojovací body zmatené.


    Pri spuštění v rozvaděči difavtomatu Müze Byt příčinou nesprávné připojení drátu

    Takové chyby obvykle dělají odborníci, kteří jsou zvyklí pracovat pouze s automatickými jističi, у nichž není Роздол, спосо kterého vedení JE napájen nulový Kabel, protože samotná zařízení RIDI гордиться на fázovém Kabeļu .Pro RCD nebo differenciální stroj je to naopak velmi důležité, protože reagují na rozdíl ve velikosti pordů ve fázových a nulových vodičích.

    По контролю справности пpименения в pазводе мжете строй запноут. Pokud se znovu vypne, měli byste se ujistit, že vodiče přicházející z krabice do zásuvky jsou správně připojeny - neméně často zaměují zemnící vodič a ". Pokud je vše v pořádku, měl by se stroj zapnout a začít monitorovat.

    Pokud máte pochybnosti o provozuschopnosti samotného difavtomatu, můžete jej zkontrolovat následujícím způsobem.Pomocí indikačního šroubováku je v zásuvce «nula», která je připojena k zemi.

    Protože fázovými a nulovými vodiči neprocházejí žádné proudy bez zátěže, строй небуде фунговат. По připojení zátěže, a to i od žárovky, se zařízení vypne. В нуловем водичи буде гордое 2krát menší než ve fázi jedna.

    Tím se spustí magnetické uvolnění.

    Kontrola uzávěru

    Když je difavtomat spuštěn zkratem, důvod je nejjednodušší najít. Zařízení pracující ze sledované linky zpravidla nefunguje.Je také vybaven pojistkami, které shoří, pouzdro může být mírně zčernalé a vodiče mohou být mírně roztavené.

    Pokud je k lince připojeno více zařízení najednou, vadné zařízení by mělo být vypnuto a poté znovu zapnuto strojem, který by měl okamžitě zahájit monitorování.

    V případě sekundárního vypnutí byste měli věnovat pozornost období, během kterého k tomu došlo. Pokud se zařízení okamžitě vypne, znamená to, že se zavře někde jinde.


    Zjištění důvodu automatického provozu zařízení v případě zkratu ve sledované síti

    Poté by měla být zátěž postupně vypínána - vyjměte на jednoho spotřenkecitejtele, zařízení.Pokud je zařízení pod kontrolou, dojde k poruše odpojeného zařízení. Pokud neexistuje žádná kontrola, vypneme dalšího spotřebitele.

    Přetížení

    Pokud stroj není okamžitě odpojen, když je připojena zátěž, ale o něco později, lze usoudit, že jsou přítomny přetížížené proužné.


    Fungování difavtomatu během přetížení může nastat v důsledku připojení příliš silných spotřebičů

    Z tohoto důvodu je vypínání prováděno jvěženís vypání prováděno kvůénís vypóní.

    Pokud to průřez vedení umožňuje, můžete zvýšit počet zásuvek a místo difavtomatu nainstalovat zařízení s vyšším jmenovitým proudem. Viz článek ⇒ Jak zabránit přetížení elektrického obvodu?

    Поруча в электроинсталляции

    Nejprve je nutné vyloučit poruchu pračky. K tomu je vypnutý ze zásuvky a místo něj je připojen silný elektrický spotřebič - žehlička nebo rychlovarná konvice:

    • pokud se při zapnutí těchnto zaříčnižičání aktivuje;
    • pokud žehlička a rychlovarná konvice грибная нормальная, je pračka vadná a ve většině případů je Nutné zařízení rozebrat nebo se obrátit na dílnu.
    Рада! Pokud je stroj připojen samostatným vedením, je pro spolehlivější test vhodné připojit stroj pomocí prodlužovacího kabelu k jiné zásuvce.

    Co dělat, když stroj začne šokovat


    Pokud jsou dodržena doporučení pro instalaci a provoz a pračka začala šokovat, je dležité tuto skutečnost nezanedbávat. První věcí, kterou musíte udělat, je odpojit zařízení od elektrické sítě. Z bezpečnostních důvod stojí za to nejprve vypnout napájení zásuvky vypnutím stroje, který ji dodává.Pokud pro pračku není samostatný stroj, stojí za to vypnout elektřinu na palubní down v celém bytě a odpojit stroj od zásuvky. Poté lze zapnout elektřinu v bytě.

    Je zakázáno provozovat pračku, která propouští elektřinu. Je nutné zavolat čaroděje, který přesně určí, co způsobilo problém, prodeve opravy a poskytne doporučení pro další použití.

    Внешний вид: Bezpečná vzdálenost od elektrického vedení k obytné budově: standardy 2020

    Poškození zásuvky

    Pokud je ochrana spuštěna při zapnutí jinchv electrick.Kvůli špatnému kontaktu a přehřátí zařízení se může izolace roztavit a může dojít ke zkratu mezi nulovým kontaktem «N» и uzemněním «PE».

    V tomto případě, když zapnete elektrické zařízení připojené k zásuvce, začne zemnícím kontaktem protékat svodovýgrad, což vede k odpojení RCD. Při absenci zátěže není ve vodičích žádný гордится непробежной žádná operace.

    Dvodem vypnutí ochrany při připojení napětí může být vlhkost ve spojovací skříňce, zkrat mezi vodiči nebo kontakty samotné zásuvky.Pro kontrolu je nutné:

    1. 1. Vypněte RCD a jistič;
    2. 2. vyjměte zásuvku z krabice;
    3. 3. odpojte od něj vodiče a roztáhněte je;
    4. 4. Запустите установку УЗО.

    Pokud provoz RCD pokračuje, měli byste hledat příčinu v elektroinstalaci, krabicích adapterérů nebo ochranných zařízeních.

    Vyřazení během uvádění do provozu

    V případě nové výstavby nebo větších oprav obydlí se pokládá nové elektrické vedení a podle toho se instalumi.

    Po instalaci a zapnutí stroj se projeví porucha. Difautomat vyrazí buď okamžitě, nebo po připojení zátěže.

    V takovém případě je vyloučena vada samotného zařízení, protože byla zkontrolována při nákupu. Jedinou věcí, kterou je třeba udělat, je zkontrolovat hodnoty vypínacího a jmenovitého proudu difavtomatu.

    Musí odpovídat hodnotám dříve vypočítaným a uvedeným v diagram. Druhý důvod lze vyloučit nahrazením zátěže běžnou stolní lampou.

    To se obvykle provádí na již lipsujícím systému napájení.Při prvním zapojení nejprve začněte kontrolou instalace.

    Испытание различного строения, защищенного запорным элементом, в тестовом режиме. Покуд к фунгуже, паке к исправительне. Pořadí dalších akcí je následující:

    • ujistěte se, že je zátěž odpojena;
    • zapněte stroj, pokud je vyřazen, znamená to nesprávné připojení vodičů;
    • ujistěte se, že нейтральный водич je připojen k horním kontaktům označeným N a fázový je připojen k L kontaktu;
    • zkontrolujte spodní kontakty difavtomatu, zda jsou správně připojeny vodiče ze sledovaného vedení;
    • zkuste zapnout bezpečnostní zařízení.

    Dávejte pozor na to, odkud pochází Neutrální vodič. Mělo пользователя jít na horní kontakt z nulové sběrnice.

    Nulový vodič ze sledovaného vedení, vycházející ze spojovací skříňky, je připojen ke spodní svorce. Pokud je znovu vyřazen, měli byste zkontrolovat připojení, která již jsou v něm.

    Falešná činnost RCD

    Kromě poruch v elektroinstalaci jsou možná i chybná vypnutí spojená s poruchou funkce ochranného zařízení. На предварительном панели управления тестом, который контролирует качество RCD в ноузовичном положении, он не может контролировать возможный фалешный выход.

    Chcete-li to provést, musíte odpojit vodiče od zařízení a místo toho připojit prodlužovací kabel se zásuvkou, do které je zapnutá rychlovarná konvice nebo žehlička. Pokud je při zapnutí těchto zařízení ochrana odpojena, musí být ochranné zařízení vyměněno.

    V některých schématech zapojení se místo RCD používá diferenciální stroj. Toto zařízení kombinuje funkce RCD и konvenčního automatického stroje, nikoli diferenciální, ale může в нем фунговат тепельная охрана.

    Důvodem jeho фунговани я поруча tohoto prvku nebo špatný kontakt při připojení vodičů k ochrannému zařízení.Pro testování můžete dočasně vyměnit difavtomat za obyčejný RCD.

    Hlavní příčiny a nápravná opatření

    V situaci, kdy pračka šokuje, je nejdůležitější neodkládat hledání zdroje poruchy. V opačném případě můžete během praní obdržet znatelný šok, по kterém budete možná potřebovat lékařskou pomoc. Mezi nejčastější důvody patří:

    1. Nízko kvalitní uzemňovací obvod (ZK) nebo jeho úplná Отсутствие.
    2. Zničení pracovní izolace.
    3. Vysoká vlhkost v místnosti, kde je jednotka nainstalována.

    Zvažme každý z těchto faktorů podrobněji.

    Nedostatek uzemnění

    Nejpravděpodobnějším důvodem, proč jsou pračky šokovány, je Отсутствие spolehlivého uzemňovacího zařízení v domě nebo bytě. V takovém případě v případě neočekávaného poškození vnitřního vedení stroje spadne na Jeho tělo napětí 220 вольт.


    Příklad potřeby uzemnění

    Pokud se ho dotknete vlhkýma rukama, můžete pocítit silný elektrický šok, který by při místním uzemnění vytekl do země.Mnoho uživatelů si klade otázku, co dělat v této situaci a jak se vyhnout možné hrozbě?

    Proč potřebujete uzemnění (zvažte příklad na pračce)

    Jak zkontrolovat, zda je v bytě uzemnění nebo ne - přečtěte si v našem článku.

    Odborníci na elektrickou bezpečnost se domnívají, že jediným správným řešením, pokud je tento účinek zjištěn, je uzemnění v soukromém domě nebo bytě. Díky spolehlivé a efektivní uzemňovací smyčce můžete dále chránit skříň připojením silnou měděnou sběrnicí k hlavní zemnící sběrnici (foto nížemímje nížemání nížemání níže? "


    Uzemnění autobusu v soukromém domě nebo v elektrickém panelu v bytě

    Při úvahách o důvodech úrazu elektrickým proudem by pračka neměla zapomínat na vni spálené izolace. Spolu s nekontrolovaným přepínáním režimů praní (nezávisle na nastaveném programu), чтобы указать, как получить hlukového filter instalovaného v napájecím obvodu jednotky.

    Poznámka: Dobré uzemnění v bytovém domě je mnohem obtížnější než v soukromé domácnosti.

    К тому, что будет музеть, не будет выйеднават сэ все обыватели вчоду, але таке зискат поволени од містних бытовэго úřadu nebo družstva...................................................

    Шпатлевка

    Důvodem, proč se RCD aktivuje při zapnutí pračky, může být nesprávná montáž schématu zapojení nebo štítu. Příznakem této situace je nouzové vypnutí bezprostředně po dokončení instalace nebo opravy elektrického vedení.

    Všechny elektrické spotřebiče pro domácnost, zejména v kovovém pouzdře, musí být připojeny přespordový chránič nebo Diferenciální jistič, aby byly chránée pouzdře.

    Zařízení se zvýšeným výkonem, ke kterým pračka patří, jsou napájena vyhrazeným vedením s třížilovým kabelem.Tento kabel je připojen ke spodním svorkám RCD podle barevného označení vodičů a označení svorek na pouzdře zařízení:

    • hnědá (fáze) - "L";
    • modrá (нейтральный) - "N";
    • žluto-zelený vodič se připojuje k uzemňovací sběrnici.

    V zásuvce jsou modré a hnědé vodiče připojeny k napájecím kontaktům a žluto-zelené k zemi. Nedodržení tohoto pravidla bude mít za následek aktivaci připojení zařízení do zásuvky nebo bezprostředně po zapnutí zařízení.Závisí to na aktuální spotřebě stroje, když je vypnutý.

    Наставенные выборы УЗО и урчено капитала ПУЭ 7.1. V tomto případě by to nemělo být větší než 30 mA. Чтобы stačí k zajištění bezpečnosti lidí. Podle amerického standardu se nedoporučuje snížit nastavení na 10 mA. To mže vést k velkému počtu falešných poplachů.

    Практичный гордый охраняемый заповедник й урчен контакты забудованого реле а немел, автор: бит менши не гордовый йистич (але лепши о йеден крок вид). Pokud je k dispozici vyhrazená linka a je připojena pouze jedna zásuvka, její jmenovitýgrad je 16A.

    Вид так: Je dležité v létě stříhat růže a jak to dělat správně

    To je dost pro pračku 3 kW, což je stejné pro zařízení jakékoli kapacity. U domácích spotřebičů se používají stroje typu «B» nebo «C».

    Рада! Při výběru typu RCD je lepší zakoupit přístroj mechanického typu. Tato zařízení si zachovají svoji funkčnost i v případě přerušení nulového vodiče.

    Když je myčka zapnutá, stroj se vyřadí

    Myčka nádobí je poměrně složitý elektrický spotřebič, který značně zatěžuje elektrickou síť.

    Pokud při zapnutí myčka vyrazí RCD, mělo by to uživatele alespo upozornit.

    V žádném případě, Neměl být stroj provozován za takových podmínek, alespoň dokud nebude možné zjistit, co způsobilo toto chování „domácího asistenta“. Pojďme to zjistit!

    Pojďme zjistit důvody

    Pokud myčka vypne stroj, mluvíme o krátkodobém přetížení, které nutí zařízení na ochranu proti zbytkovému proudu pracovat. Nezapomeňte věnovat pozornost tomu, jak často se taková reakce vyskytuje, což pomůže rychle vymezit rozsah možných příčin, ale nepředjíždějme sami sebe.Tak co je za problém?

    1. Nejprve musíte zkontrolovat stav zásuvky. Ke stejné zásuvce může být připojeno příliš mnoho spotřebičů. To je obzvláště důležité, pokud není myčka připojena přímo do zásuvky, ale prostřednictvím prodlužovacího kabelu.
    2. Také může dojít k odpojení stroje v důsledku poškozeného síťového vodiče, který by mimochodem mohl být jednoduše sevřen.
    3. Покуд водичь грибное справне, музее отестовать přepěťovou ochranu myčky nádobí.
    4. Toto «chování» myčky může být způsobeno nesprávnou funkcí kontaktů tlačítka napájení.Vniknutí vody a kondenzace mohou způsobitoxidaci kontaktů, což vede k těmto následkům.
    5. Důvod může být skrytý v útrobách myčky. Když propíchnuté topné těleso unikne do skříně, zařízení zbytkového proudu může фунговат, což způsobí nouzové vypnutí sítě.

    Nebezpečí spočívá ve skutečnosti, že RCD se spouští únikem proudu ne okamžitě, ale s určitým zpožděním. Pokud se uživatel současně dotkne kovové části těla myčky, může s ní «dentně zatřást».

    Velké zatížení elektrické sítě

    Pokud se vydáte hledat důvod, proč byste si sami měli vypnout RCD nebo vyrazit zástrčky, pamatujte na bezpečnost.A pokud jste se ve svém životě nikdy nemuseli zabývat elektřinou, je lepší svěřit práci odborníkovi, nevystavujte se zbytečnému nebezpečí.

    Nejprve zkuste odpojit všechny nepotřebné elektrické spotřebiče ze zásuvky a zapojit pouze myčku. Pokud byl stroj připojen pomocí prodlužovacího kabelu, odpojte jej a připojte zařízení přímo.

    Стале выбивают? Odpojte stroj a vyzbrojený multimetrem zkontrolujte stav kabeláže, která napájí zásuvku. Možná jsou vodiče již staré nebo je napájecí kabel na nějakém místě poškozený.

    Někdy, děrování děr ve zdi pomocí děrovače, majitelé připojí napájecí kabel k zásuvce, což se velmi brzy změní v takové rozpaky.

    Napájecí kabel, filter, tlačítko zapnutí / vypnutí

    Jak jste již pochopili, abyste zjistili příčinu takové poruchy, musíte s jistotou použít multimetr. Při kontrole síťového vodiče to také potřebujeme. Nejprve zkontrolujte, zda nejsou přerušeny vodiče.

    Pokud je kabeláž pod izolační vrstvou poškozena, zařízení to okamžitě Detekuje.Současně demontujte přepěťovou ochranu, možná je k ní špatně připojen síťový vodič.

    Při špatném kontaktu určitě najdete stopy sazí a sazí, které nepřímo naznačují poruchu a zápach spáleného vedení.

    V takovém případě pomůže buď výměna napájecího kabelu, nebo, pokud jde o kontakty, jeho důkladné očištění. Vystačíte si s výměnou kontaktů. Vyhořelý přepěťový chránič nelze opravit, pomůže pouze jeho úplná výměna.

    Měříme multimetrem a pokud zjistíme problém, vyměníme přepěťovou ochranu.Někteří řemeslníci, aby zjistili poruchu výkonového filterru, připojují napájecí kabel přímo k napájení myčky nádobí.

    Jedná se o rychlou metodu, ale ne bezpečnou, protože může vést k poruše řídicího modulu a jedná se o zcela jinou opravu a zcela odlišné náklady.

    Po vyloučení síťového filter musíte zkontrolovat síťové tlačítko. Chcete-li to provést, musíte demontovat ovládací панель PMM.

    U některých stroj je panel umístěn na přední stěně přímo nad dveřmi, u jiných je na konci samotných dveří.Nuance demontáže budou záviset na umístění ovládacího panelu a na konstrukci konkrétního PMM.

    Pokud potřebujete více informací, přečtěte si náš příspěvek k demontáži myčky, jdeme dále.

    Když se dostanete k tlačítku, velmi pečlivě prozkoumejte jeho kontakty. Покуд йсоу стопы оксиду, vyměňte celé tlačítko. Покуди контакты чистые, отведи это лучше, чем помочь мультиметру. Měli byste také věnovat pozornost neporušenosti kabeláže, která napájí tlačítko.

    Topný článek je propíchnutý

    Někteří lidé si myslí, že vadný topný článek musí vodu určitě špatně ohřívat, ale není tomu tak.

    Například námi zmiovaný rozpad topného tělesa vede k tomu, že topný článek nadále Fuze a dochází k úniku do těla myčky.

    Ve výsledku se voda zahřeje, samodiagnostický systém je tichý a stroj může dobře zabít majitele elektrickým proudem, pokud se rozhodne dotknout kovových částí pouzdra rukama.

    Najít topné těleso není obtížné, ale myčku budete muset úplně vypnout a vytáhnout někde uprostřed místnosti.

    Poté musíte otevřít boční stěnu pouzdra a dostat se k topnému tělesu otevřeným výklenkem.Co dělat dál? Наставили jsme multimetr и zkontrolovali těsnost topného tělesa.

    Pokud dojde k poruše, bude nutné vyměnit celou součást, nelze ji opravit.

    Takže myčka nádobí Electrolux, Bosch nebo jakákoli jiná, když je zapnutá, vždy vyřadí RCD, musíte přijmout naléhavá opatření. Провоз с таким же выпадом на небезопасной основе, про зазоры, эль таке, про лица. Buďte mimořádně opatrní a opatrní. Hodně štěstí!

    Здрой: https://mashmaster.ru/pri-vklyuchenii-posudomoechnoj-mashiny-vybivaet-avtomat/

    Systematické vypínání RCD

    Pokud jsou elektrické vedení jebrémakavíná zapport RCD se aktivuje, když je pračka okamžitě zapnuta nebo pračka nějakou dobu pracuje je vypnutý.

    Důvody tohoto jevu jsou různé v závislosti na tom, kdy je ochrana spuštěna:

    • Ihned po připojení. Může dojít ke zkratu v zástrčce, napájecím kabelu nebo svorkovnici, která spojuje kabel se strojem. Může být zaplavena vodou.
    • Když je napájení zapnuto. Izolace připojovacích vodičů je poškozená, porucha nebo vnikání vlhkosti na řídicí desku.
    • Při zapnutí rotačních motorů nebo čerpadla. Poškození izolace vodičů, vinutí nebo upevnění výkonových prvků desky na chladiči.Motor může být nefunkční.
    • Zapnutí topného tělesa. В místě Jeho připojení je zničen plášť topného tělesa nebo zkrat.

    Pravidelné vypínání nesouvisí s provozem stroje. Вникуты воды на живые четыре загадки.

    Projev úrazu elektrickým proudem dotykem

    Je známo několik možností, když člověk při zapnutí pračky pocítí úraz elektrickým proudem. Tento účinek se mže projevit jako mírné brnění nebo mže být docela bolestivý. V každém případě je to nepříjemné a vyžaduje to okamžité odstranění příčiny.


    Pokud má pračka elektrický šok, je velmi nebezpečné ji používat.

    Přítomnost napětí se může projevit při kontaktu:

    • lidské tělo s vodou;
    • směšovač vody;
    • tělo stroje;
    • její buben;
    • prostřednictvím uspořádaného domácího uzemnění.

    Někdy se stane, že únik je tak velký, že vylomí zástrčky elektroměru nebo spustí automatické stroje. Ať už je projev jakýkoli, vytváří nebezpečí pro život и znemožňuje další používání zařízení.

    Ситуация 1. K psobení proudu dochází prostřednictvím vody

    Pračka je zapnutá, ale je nemožné použít vodu kvůli pocitu úrazu elektrickým proudem z vodního paprsku. Dvody a způsoby jejich odstranění mohou být následující:

    Možná poruchaLékPorucha elektrických jednotek (topný článek, motor) Oprava, výměna jednotekičnázolace výměna jednotekičnázolace. Eliminace používání koupelny až do konce mytíNetěsnost způsobená vysokou vlhkostí jedním z kontaktůUzemňovací zařízeníSousedé používají vodní potrubí jakzení dělníkés.Zpráva servisní organaci

    Pokud voda stále bije i po odpojení zařízení od elektrické sítě, problémem mýže být nesprávná funkce kabeláže, a to nemusí nutně v beleživate. V důsledku porušení hydroizolace může být podlahová deska nasycena vlhkostí a vedení v ní bude prosakovat do vodovodního systému.

    Porucha RCD nebo RCBO (дифавтомат)

    Důvodem pro грибов RCD mCDže být porucha samotného ochranného zařízení. Zařízení lze zkontrolovat dvěma způsoby a je nutné použít obě metody:

    1. 1.Stisknutím tlačítka «ТЕСТ». Současně se kontroluje provozuschopnost zařízení a jeho schopnost vypnout v případě nouze. Tuto kontrolu je nutné provádět každý měsíc.
    2. 2. Připojení silné zátěže. Uvnitř zařízení jordový transformátor se dvěma primárními a jedním sekundárním vinutím. V případě poruchy tohoto prvku může být RCD spuštěn, když zařízením protéká velký Hord a připojení rychlovarné konvice a (nebo) žehličky vám umožní zkontchopoznostrolovat.

    Tyto metody kontrolují pouze diferenciální ochranu, ale v diferenciálních jističích existují další ochrany proti přetížení a zkratu.Про контроль функций дифавтомату, который находится в обычном состоянии, к нему можно использовать электрические пятна с целевым одеждой с ровным сменным продуктом, охраняемым зазором.

    Pokud kontrola ukázala poruchu RCD, musí být vyměněn.

    Информация! Oprava zařízení a sledná kontrola jsou možné pouze ve specializované dílně a jsou ekonomicky nerentabilní.

    Instalace dřevotřískové desky v obytném domě

    Pokud má obytný bytový dům společný systém vyrovnání потенциаль с vývodem PE vodiče, doporučuje zašíší zajistit.Tato práce probíhá v několika fázích:

    • skříňka se svorkovnicí je instalována v koupelně;
    • pomocí měděného drátu o průřezu vodiče 6,0 мм² этот блок připojen k PE-bus v elektrickém panelu;
    • pomocí měděných vodičů o průřezu 2,5–6,0 мм² и svorkovnice připojena ke všem kovovým konstrukcím a zásuvkám sloužícím koupelně.

    Je přísně zakázáno kombinovat nulové a zemnicí kontakty v zásuvkách pomocí propojek. Upevnění vodičů k potrubí lze provést pomocí kovových svorek.


    Schéma zařízení DSPP pro koupelnu s připojením pračky

    Netěsnost mokrými kontakty a izolací

    Běžným důvodem pro vypnutí je špatná izolace kapálécího. V moderních zařízeních jsou tyto součásti vyrobeny z jednoho prvku ve výrobě a nelze je kvůli kontrole demontovat.

    Для выживания мегомметра небо тестер. Tyto měřicí přístroje měří izolační odpor mezi hroty zástrčky a uzemňovací svorkou. Musí být alespoň 1 МОм.

    Podobným způsobem můžete zkontrolovat provozuschopnost kabelu od stínění k zásuvce.To vyžaduje:

    1. 1. vypněte napájení;
    2. 2. vytáhněte zástrčku pračky a jiných elektrických spotřebič ze zásuvky; №
    3. 3. Подача воды от УЗО;
    4. 4. Změřte odpor mezi těmito dráty a mezi každým z nich a uzemňovací sběrnicí.

    Dalším důvodem, proč se RCD spustí při zapnutí pračky, může být přítomnost úniku vody nebo kondenzace uvnitř pračky. Voda je vodič a její přítomnost na nesprávném místě může vést ke vzniku svodového proudu a vypnutí ochrany.

    Přítomnost vlhkosti se stanoví vizuální kontrolou. Musí být prodeno okamžitě po nouzovém vypnutí zařízení, jinak mohou mokré části včas vyschnout. Proto je před takovou kontrolou stroj v případě potřeby přemístěn na místo vhodné pro kontrolu.

    Přirozeně, pokud voda vytéká zpod stroje, můžete ji okamžitě rozebrat a vyhledat místa, kde teče.

    Dležité! Voda uvnitř pračky může vést ke zkratu a poškození elektroniky.

    Pokud jsou zjištěny netěsnosti, musí být odstraněny, pokud dojde ke kondenzaci, může být deska zabalena do celofánu a spojovací místa mohou být pokryta tukem nemebo silikon.

    Kontrola topného tělesa

    Jedním z důvodů úniku proudu do těla pračky může být také porucha trubkového elektrického ohřívače (TEN). Je to trubice se spirálou uvnitř. Proud je veden ve spirále, v důsledku čehož se trubice zahřívá. Poruchu topného tělesa můžete zkontrolovat sami pomocí multimetru. Chcete-li to provést, musíte odstranit zadní kryt pračky a určit umístění topného tělesa. Poté je multimetr nastaven do režimu vytáčení a zavírá se na terminálu a pouzdře topení.V případě poruchy multimetr pípne. Vadný ohřívač by měl být vyměněn, protože v případě zvýšení poruchy se můžegradová síla zvýšit a být zdraví škodlivá.


    контрол topného tělesa pomocí multimetru

    Poškození pračky

    Pokud стручок strojem není žádná kaluž Воды nejsou vizuálně detekována СПАЛЕНА Мист ве vývodu Нево zástrčce, я люблю про zajištění, že себе Jedna о vadné zařízení, připojeno г jiného vedení napájeného jiným RCD jistič .

    Покуд нет в быту нечетное электрическое ведение на ведении, которое поволено использовать для производства кабеля с водой или диаметром 1,5 мм².Samotný stroj zůstává na svém místě.

    Pokud je RCD spuštěno na jiném vedení, je pračka vadná. Jedná se o složité zařízení a pro tento jev existuje mnoho důvodů.

    Co nedělat

    Na fórech na internetu najdete spoustu tipů, co dělat, když pračka začne šokovat. Většina z nich nefunguje, ale může problém ještě zhoršit.

    Tipy, které nefungují:

    • Zapojte zástrčku do zásuvky - манипуляция небуде mít žádný účinek, protože zařízení pracuje na střídavý горда a změzění полярность неразличима;
    • Vložte gumovou podložku pod tělo stroje - zabráníte tak úrazu elektrickým proudem, když stojíte vedle zařízení, ale když se dotknete těla, bude elektřina stále cítit;
    • Vypnutí interní přepěťové ochrany je tip pro pokročilé uživatele, ale naprosto zbytečné;
    • Uzemnění skříně na stoupačce topení nebo na vodovodním potrubí je nebezpečná rada, která ohrožuje život a zdraví této rodiny i jejích sousedů nahoře i dole.

    Pokusy o samostatné řešení problému jsou často neúčinné a dokonce nebezpečné. Pouze odborníci mohou spolehlivě pochopit, jaký je důvod, proč stroj začal šokovat, a správně odstranit problém. Ve většině případů se provádějí opravy, po kterých bude zařízení bezchybně фунговат ještě několik let.

    Porucha pračky, ve které RCD vyrazí

    Pokud RCD spadne, když je pračka zapnutá kvůli přítomnosti kondenzace uvnitř zařízení, ст.

    Tento důvod je bohužel vzácný, nejčastěji se RCD spouští při zapnutí pračky z jiných důvodů, které vyžadují opravu nebo výměnu jednotlivých prvků.

    Problémy s topným tělesem

    Běžným důvodem pro ochranný provoz je porucha topného tělesa na skříni. Příznakem je, že se zařízení po spuštění přívodu vody vypne. Chcete-li zkontrolovat a případně vyměnit topení, Proveďte následující operace:

    1. Otevřete Inspekční poklop umístěný na zadní straně pračky.Чтобы umožní odpojit topný článek od svorkovnice.

    2. Odpojený ohřívač je testován na izolační odpor a nichromové cívky. Tyto параметры от měly být přibližně 1 МОм на 30 Ом.

    Poškozené topné těleso nelze opravit, musí se vyměnit.

    Porucha řídicí desky

    Vlhkost v pouzdře může poškodit ovládací desku. Kontakty na něm mohou oxidovat a elektronické součásti se mohou při zkratu spálit. Стопы влхкости йсоу урчены скврнами на поврчу и стопами корозе на контакт.

    Vadný elektronický obvod musí být opraven nebo vyměněn. V některých případech stačí kontakty očistit, desku důkladně omýt vodou a poté ji osušit.

    Zkrat ve vinutí elektromotoru

    Pokud RCD spadne do pračky, může to být příčina poruchy elektrického motoru. To je způsobeno vnikáním vlhkosti do vinutí. Je také možné, že jsou ložiska motoru nebo bubnu opotřebovaná, v důsledku čehož se zvyšuje zatížení, motor se přehřívá a izolace je zničena a dochází k uzavřímení otočení.

    Známkou vadného elektromotoru je aktivace ochrany po naplnění nádrže vodou.

    Chybná vestavěná přepěťová ochrana

    Nejednoduší a nejsnadněji odstranitelné poruchy jsou vadný napájecí filter, kabel a zástrčka. V takovém případě se RCD vypne bezprostředně po zapojení zařízení do zásuvky.

    V takovém případě lze kabel a zástrčku vyměnit za jiný, vyrobit je samostatně nebo je vyjmout z jiného zařízení s podobným výkonem a napájecí filter lze odpojit.

    Myčka nádobí BOSCH vyřadí automatický stroj, zástrčky, RCD

    Myčka BOSCH vyrazí zástrčky RCD nebo stroje z jednoho ze dvou důvodů. Prvním je únik a v důsledku toho zkrat. Druhým je porucha topného tělesa.

    Не все мычки надобно BOSCH, чтобы выбрать систему Aquastop. Je to ona, kdo chrání samotné zařízení, lidi a elektrickou síť před úniky a vypíná stroj ihned po zjištění vlhkosti.

    Pokud takový systém neexistuje a uvnitř pouzdra se vytvořil netěsnost, může voda vniknout do vodičů nebo jiných živých částí a způsobit zkrat.

    Po takovém zkratu vyletí zástrčky nebo přepěťová ochrana vybije.

    Pokud je hodně vody, lze vidět netěsnost, nebo ji lze zjistit v době, kdy byl stroj vypnutý. Pokud je stroj spuštěn nějakou dobu po zapnutí zařízení, je to právě uzávěr.

    Pokud jsou zástrčky vyraženy ihned po zapnutí, je to pravděpodobně v rozpadu topného tělesa. Vadný topný článek může vést ke zvýšenému zatížení stroje nebo síťového filterru. Tento uzel budete muset hned změnit - tento problém nelze vyřešit.

    Co dělat, když myčka nádobí vybije stroj, zástrčky nebo chrániče RCD?

    Určete, co přesně je příčinou. Нет на сложное. Pokud mluvíme oúniku, odpojte stroj od sítě a zavolejte technika. Je nemožné používat domácí spotřebič, dokud nebude oprava dokončena - může to být nebezpečné. Pokud je myčka nádobí BOSCH zapnutá, neměli byste otírat vodu: hrozí úraz elektrickým proudem.

    Pokud používáte přepěťovou ochranu, zkuste jinou. Samotný filter může být vadný. Rovněž stojí za to zajistit, aby za to, co se stalo, nemohly vinit napěťové rázy v samotné energetické síti.Chvíli počkejte a zkuste zařízení znovu připojit.

    Jaké opravy budou nutné, pokud myčka nádobí vyrazí zástrčky?

    Může být nutná oprava jak v případě netěsnosti, tak v případě poruchy topného tělesa. Topné těleso bude muset být úplně vyměněno: topné články nelze často opravit nebo jsou příliš drahé. Je lepší vyměnit celou sestavu.

    Pokud je důvodem netěsnost, bude muset velitel vyřešit two problémy najednou: vyhledat netěsnost a poškodit izolaci v elektroinstalaci.Bez poškozeného vedení by únik neměl vážné následky.

    Důležité: aby takové poruchy nevedly k vážným následkům, opravě a výměně stroje, úrazu elektrickým proudem nebo poruše jiného zařízení, použijte přepěovou osledkm. Будет фунговат окамжите по зкрату.

    ServisCenaDiagnostikaPři objednávce opravyJe zdarmaV případě odmítnutí opravy1 standardní hodinaKompletní Diagnostika Produktu (контрола výkonu) 2 standardní hodinyGenerální opravaVýměna recirkulačního čerpadla2,5 standardní hodinyVýměna elektromotoru1,5 standardní hodinyVýměna elektrického svazku2,2 standardní hodinyVýměna prvků karoserie2 standardní hodinyOprava Střední složitostiTěsnění Nebo výměna trysek1 standardní hodinaVýměna vypouštěcího čerpadla1,2 standardní hodinyOdstranění ucpání vypouštěcího ČERPADLA, těžko přístupná potrubí1,2 standardní hodinyVýměna elektromagnetického ventilu1,5 standardní hodinyVýměna topného tělesa1,5 standardní hodinyVýměna sušicího ventilátoru1,9 standardní hodinyVýměna snímače hladiny1,1 standardní hodinyVýměna zobrazovací jednotky, elektronického modulu1,7 standardní hodinyOprava elektrického obvodu2 standardní hodinyKonfigurace (прошивка) elektronické jednotky2 standardní hodinyVýměna signálních světel výdejního stojanu, přední panel 1 standardní hodinaVýměna pásu1,1 standardní hodinyChemické čištění1,5 standardní hodinyVýměna topného tělesa про sušení1,5 standardní hodinyVýměna termostatu, časovač sušení, zámek dveří1,5 standardní hodinyOdstranění cizích předmětů1,6 standardní hodinyDrobné opravyVýměna Хаку, rukojeti poklopu, upevnění poklopu, skla0,8 standardní hodinyVýměna těsnění dveří1,6 standardní hodinyOtevření dveří1 standardní hodinaVýměna tlačítka napájení, kondenzátoru, síťového Filtru, napájecího Kabeļu, oprava indikátoru KSMA0,7 standardní hodinyVýměna vypouštěcí hadice1,2 standardní hodinyVýměna aquastopu (hydrostopu) 1,2 standardní hodinyDrobné opravy (Bez demontáže STROJE) 0,5 standardní hodinyÚdržba1 standardní hodinaPříbuznýOpravy jednotek, modulů50% z nové cenyInstalace a demontáž vestavěného zařízení1 standardní hodinaČištění systémudíní kodinačiči ka.8Prémiový model1.8Naléhavé odhlášení (сделать 15 Минут) 1.5Stísněné pracovní podmínky1.5Jakékoli opravy Spojené s úplnou demontáží produktu2.5Základní hodnotyNormohodina (zaokrouhleno на ПУЛ hodiny) 1000Závěrečná ustanovení ● Pri opravě řídicí desky си velitel vezme poplatek, vrátí jej nainstaluje ро opravě ● Náhradní Díly spotřební Материальный себе Плати zvlášť ● Odjezd МВ město - 40 rublů / км ● Konečnou Cenu opravy určuje velitel на základě složitost rozdělení objem provedené práce

    Druhy práce Sleva ZA práci пана

    Výměna jedné částideset% Výměna dvou částí20% Výměna tří částítřicet% KomuVeteráni druhé světové válkypadesátka% Chudí občané20% Velké rodiny20% Osamělé matky20% Důchodci20% Zakázaná 1.skupina20% Studentideset%

    Na všechny originální díly se vztahuje vlastní tovární záruka. Před instalací se zeptejte velitele, jaká je ve vašem případě záruční doba? Závisí to na součásti, která má být nainstalována, obvykle od 3 měsíců do 3 let.

    Na konci opravy náš servisní technik vypíše formulář BSO a nechá vám kopii s uvedením provdených prací, instalovaných dílů, nákladů a záruční doby.

    Плата в фотографии великих людей по проверенным объектамsu / посудомоечная-машина-выбирает-автомат-пробки-uzo.html

    Скопировать с диска в компьютер программу. Скопируйте DVD-видео. Монтаж видео, конвертеры, запись DVD. Обзор программы

    Хотя компакт-диски уже не в моде, потому что на них интенсивно тиснятся флешки, все же я решил написать статью о том , как скопировать весь DVD / CD диск на компьютер или другой компакт-диск. Думаю многим эта инструкция будет интересна и полезна. Мы скопируем содержимое дисков с помощью программы Ultraiso, благодаря которой вы сможете создавать образы дисков, записывать их на флешки, жесткие диски, компакт-диски и т. Д.Программа проста в освоении и в то же время функциональна, поэтому мы используем ее для копирования дисков. .


    Примечание: Скопировать содержимое диска на компьютер с последующей записью на чистый бланк можно стандартными средствами операционной системы. Однако, если вы скопируете содержимое загрузочного диска таким образом и запишете на новый чистый диск, то новый носитель не будет загрузочным.

    Как скопировать DVD / CD на компьютер


    Если Ultraiso не установлен на вашем компьютере, сначала загрузите и установите.Итак, первым делом вставляем диск в dVD-ROM. После запуска программы Ultraiso,

    Теперь нам нужно нажать на кнопку «Создать CD»,

    Откроется окно создания образа, где нам нужно указать основные параметры. В первую очередь отметим, какой диск выбран правильно, после того как вы укажете место на компьютере, куда хотите сохранить образ диска (например, я выбрал рабочий стол). Нажмите кнопку «Сделать»,

    Начнется процесс создания образа диска,

    По завершении вы увидите такое окно,

    Press no.

    Образ диска безопасно создается и сохраняется на локальном диске.

    Как скопировать DVD / CD на другой CD


    Методом, описанным выше, мы сохранили образ диска на компьютер. Теперь, если вы хотите сделать копию диска, вам нужно записать этот образ на чистый CD / DVD-диск. Что ж, приступим.

    Вставьте чистый диск в дисковод. Теперь откройте созданный ранее экранный образ формата * .iso,

    Дорогие друзья, давайте поговорим о том, как скопировать музыку с диска на компьютер.Прежде чем перейти к этой теме, необходимо знать, что музыку на диск можно записать несколькими способами.

    Первое - запись файлов MP3, как и любых других документов. В этом случае проблем с копированием музыки на компьютер нет. Просто откройте диск на своем компьютере, выберите файлы и скопируйте их в нужную папку на компьютере. Все очень просто.

    Второй способ - это запись музыки на аудио компакт-диск с защитой от копирования. На таких дисках хорошего качества обычно не более 20 песен.Композиции с такого диска нельзя просто выделить и скопировать, копируются только ярлыки. То есть такие песни нельзя слушать в будущем. Поэтому тогда мы поговорим о том, как скопировать компакт-диск на компьютер.

    Установите дисковод и запустите его. Для этого зайдите в «Мой компьютер» - «Устройства со съемным носителем» и дважды щелкните значок диска.

    Диск запустит B. Windows player Media. В правом верхнем углу Щелкните значок «Перейти в библиотеку». Пойти в библиотеку.

    В открывшемся окне вы можете изменить параметры копируемых файлов с диска, а именно:

    • указать папку, в которую будут копироваться файлы;
    • выбрать формат копируемых файлов, например MP3, WMA, WAV;
    • измените качество звуковых дорожек, чем лучше качество, тем больше будет объем звукового файла.

    После внесения изменений нажмите кнопку «Применить» и закройте окно.

    Вернитесь в библиотеку снова и нажмите «Копировать на CD» в верхнем меню.Здесь вы можете выбрать треки, которые вам нужно скопировать или скопировать все.

    Теперь попадаем в «Настройки копирования с компакт-диска». Здесь нужно выбрать две нижние позиции и нажать кнопку «ОК».

    Процесс копирования отобразится в библиотеке в виде зеленой полосы перед дорожкой. Скорость копирования зависит от выбранного качества музыкальных файлов.

    Таким образом, вы можете копировать музыку с диска на компьютер в Windows XP, Windows 7 и Windows 8 без установки.дополнительные программы, а также средства самой операционной системы.

    Программы копирования музыки

    Помимо описанного выше способа, есть еще много бесплатных программ, с помощью которых можно легко перезаписать музыку с диска на компьютер. Давайте посмотрим на самые популярные.

    Accord CD Ripper Free - бесплатная программа для копирования аудио CD MP3 или WAV файлов. Сама программа имеет английский интерфейс, но достаточно простой.

    - бесплатный конвертер аудио и видео файлов.Для записи аудиофайлов с диска SD достаточно установить диск в дисковод и на левой боковой панели выбрать пункт «Аудио» далее в формат, в который вы хотите преобразовать файлы. Сделайте дополнительные настройки и скопируйте. Наслаждаюсь музыкой.

    - Бесплатный конвертер звуковых дорожек с компакт-диска в форматы MP3, OGG, AAC, WMA или WAV (Lossless Audio).

    Как видите, вариантов много, выбирайте тот, который вам больше всего подходит, и вперед, в дело!

    Привет! Хотя компакт-диски уже не в моде, потому что на них интенсивно тиснятся флешки, все же я решил написать статью о том , как скопировать весь DVD / CD диск на компьютер или другой компакт-диск.Думаю, многие из этих инструкций будут интересными и полезными. Мы скопируем содержимое дисков с помощью программы Ultraiso, благодаря которой вы можете создавать образы дисков, записывать их на флешки, жесткие диски, компакт-диски и т. Д. Программа проста в освоении и в то же время функциональна, поэтому мы используйте его для копирования дисков. .


    Примечание: Копировать содержимое диска на компьютер с последующей записью на чистый бланк также можно стандартными средствами операционной системы. Однако, если вы скопируете содержимое загрузочного диска таким образом и запишете на новый чистый диск, новый носитель не будет загрузочным.

    Как скопировать DVD / CD на компьютер

    Если Ultraiso не установлен на вашем компьютере, сначала загрузите и установите. Итак, первым делом вставляем диск в DVD-привод. После запуска программы Ultraiso,

    Теперь нам нужно нажать на кнопку «Создать CD»,

    Откроется окно создания образа, где нам нужно указать основные параметры. В первую очередь отметим, какой диск выбран правильно, после того как вы укажете место на компьютере, куда хотите сохранить образ диска (например, я выбрал рабочий стол).Нажмите кнопку «Сделать»,

    Начнется процесс создания образа диска,

    По завершении вы увидите такое окно,

    Press no.

    Образ диска безопасно создается и сохраняется на локальном диске.

    Как скопировать DVD / CD на другой CD

    Методом, описанным выше, мы сохранили образ диска на компьютер. Теперь, если вы хотите сделать копию диска, вам нужно записать этот образ на чистый CD / DVD-диск.Что ж, приступим.

    Вставьте чистый диск в дисковод. Теперь откройте ранее созданное отображаемое изображение формата * .iso,

    .

    Имея большую коллекцию DVD, обычно трудно управлять и хранить по таким причинам, как страх рассыпания, потери и т. Д. Таким образом, оцифровка DVD на жесткий диск становится хорошим способом сохранения DVD с фильмом. Кроме того, у вас могут быть другие требования для копирования DVD. Например, сначала сохраните DVD-фильм на жестком диске, а затем скопируйте или передайте его на другое устройство или.

    Независимо от того, что требует от вас копирования DVD на жесткий диск, вы не можете пропустить это простое руководство. Сегодня мы покажем вам, как скопировать DVD на жесткий диск, используя простые шаги 4. Продолжайте читать, мы описываем операции, насколько это возможно.

    Перед выполнением инструкций: Можно ли напрямую скопировать DVD на жесткий диск?

    Возможно, вы уже знаете, что всю папку Video_TS на DVD можно напрямую скопировать на жесткий диск. Однако, дважды щелкнув один из файлов VOB в папке DVD Video_TS, вы можете обнаружить, что воспроизведение видео происходит совершенно ненормально, например, следующим образом:

    Не паникуйте, вот объяснение:

    Обычно есть два типы DVD: коммерческий DVD и домашний DVD.Существует множество типов защиты от копирования DRM на коммерческий DVD, например система скремблирования контента (CSS), код региона (RC), код региона с расширенным кодом (RCE), действие запрета (UOP), аналоговая система защиты (APS). и т. д. При прямом воспроизведении файлов VOB на коммерческом DVD-диске защита DRM не снималась, поэтому воспроизведение на жестком диске вашего компьютера было пиксельным.

    Что касается самодельного DVD, вы можете напрямую копировать его содержимое на жесткий диск и воспроизводить DVD-видео с помощью некоторых медиаплееров на компьютере.Однако есть серьезная проблема: почти никакие другие устройства, например мобильный телефон и телевизор, не поддерживают VOB.

    Для решения вышеуказанных проблем наилучшим способом является копирование DVD на жесткий диск, чтобы вы могли не только воспроизводить DVD на своем компьютере, экономить много места на вашем компьютере, но также легко передавать преобразованный DVD-фильм в несколько устройств. Чтобы скопировать DVD-защищенный DVD, мы должны обратиться за помощью к профессиональному DVD Ripper.

    Как скопировать DVD на жесткий диск с помощью шагов 4

    Во-первых, мы хотели бы представить вам профессиональный DVD Ripper - как следует из названия, эта программа может копировать как DVD, так и Blu-ray диски на жесткий диск.Функция копирования DVD превосходна по сравнению с другими аналогичными продуктами на рынке.

    Весь интерфейс прост и интуитивно понятен. Таким образом, каждый может легко преобразовать DVD в жесткий диск. С выходным форматом и предустановками 300 Вы можете конвертировать DVD во многие совместимые форматы с помощью компьютера, смартфона или других портативных устройств. Более того, скорость трансформации в 6 раз выше, чем обычно, благодаря новейшей технологии Acceleration GPU.

    Загрузите пробную версию И проверьте мощные функции самостоятельно.

    Шаг 1. Вставьте DVD в привод DVD

    Чтобы использовать инструмент DVD Ripper, вам необходимо вставить DVD в привод вашего компьютера, который может читать DVD. Если на вашем компьютере нет встроенного привода, приобретите внешний DVD-привод.

    Шаг 2. Откройте Videosolo DVD Ripper и импортируйте DVD

    Установите DVD Ripper и откройте его. Теперь найдите кнопку «Диск», чтобы импортировать содержимое вашего DVD. Для завершения процесса загрузки вам потребуется несколько минут.

    Шаг 3. Выберите желаемый формат DVD.

    Теперь щелкните значок раскрывающегося списка в формате вывода. Чтобы воспроизвести DVD на жестком диске вашего компьютера, вам необходимо выбрать формат, совместимый с вашим медиаплеером.

    Консультации. Чтобы скопировать DVD на другой жесткий диск или другие устройства, вы можете выбрать наиболее популярный формат - MP4, так как этот формат может быть совместим практически со всеми устройствами.

    Шаг 4. Начните копирование DVD на жесткий диск.

    Если у вас нет других настроек, которые нужно изменить, просто нажмите кнопку «Преобразовать», чтобы начать копирование.

    Совет. Вы можете изменить другие настройки видео / аудио, щелкнув значок «Настройки».

    Кроме самой программы, скорость конвертации зависит еще от длины dVD диска и производительности вашего компьютера. Завершение всего процесса копирования DVD на жесткий диск займет некоторое время, но это самый простой способ. Теперь по-прежнему предлагается бесплатная пробная версия, почему бы не скачать ее, чтобы попробовать?

    DVD, как и другие оптические носители, безнадежно устарели.В то же время многие пользователи по-прежнему хранят на этих дисках различные видеозаписи, а у некоторых есть солидные коллекции когда-то приобретенных фильмов. В этой статье мы поговорим о том, как перенести информацию с DVD на жесткий диск компьютера.

    Мост. Простой способ Перенос видео или фильма на жесткий диск - это копирование из папки мультимедиа с заголовком «VIDEO_TS» . Он содержит контент, а также различные метаданные, меню, субтитры, обложку и т. Д.

    Эту папку можно скопировать в любое удобное место, а для воспроизведения нужно полностью перетащить ее в окно плеера.Для этих целей отлично подходит VLC Media Player в качестве самых несущественных форматов файлов.

    Как видите, на экране отображается контекстное меню, как если бы мы воспроизводили диск в DVD-плеере.

    Не всегда удобно хранить целую папку с файлами на диске или флешке, поэтому потом разберемся, как превратить ее в одно целостное видео. Это делается путем преобразования данных с помощью специальных программ.

    Метод 1: FreeMake Video Converter

    Эта программа позволяет переводить видео из одного формата в другой, в том числе находящиеся на DVD-носителе.Для того, чтобы выполнить нужную вам операцию, не нужно копировать в папку компьютера "VIDEO_TS" .


    Метод 2: Format Factory

    Format Factory также поможет нам добиться желаемого результата. Отличие от Freemake Video Converter. Дело в том, что мы получаем полнофункциональную бесплатную версию программы. В то же время этот софт немного сложнее в разработке.

    1. После запуска программы перейдите на вкладку заголовка «Устройство ROM \ DVD \ CD \ ISO» В левом блоке интерфейса.

    2. Здесь нажмите кнопку «DVD в видео» .

    3. В открывшемся окне вы можете выбрать как привод, в который вставлен диск, так и папку, если она была ранее скопирована на компьютер.

    4. В блоке настроек выберите заголовок, возле которого указан наибольший временной интервал.

    5. В соответствующем выпадающем списке определяем выходной формат.

    6. Жмем. «Старт» , после чего начнется процесс конвертации.

    Заключение

    Сегодня мы научились переносить видео и фильмы с DVD на компьютер, а также конвертировать их в один файл для удобства использования. Не откладывайте это дело «в длинной коробке», так как диски имеют свойство приходить в негодность, что может привести к потере ценных и дорогостоящих материалов из материалов.

    Электроснабжение ИТ-оборудования: надежность или непрерывность?

    Добрый день, друзья! Сегодня у нас будет статья, цель которой - поделиться опытом и показать ключевые особенности и частые ошибки, возникающие при проектировании и организации подсистем питания ИТ-инфраструктуры и ЦОД в целом.Но хотелось бы немного расширить аудиторию и посвятить несколько разделов основным элементам электробезопасности и защиты оборудования и людей. Для тех, кто понимает, для чего нужны автомат и УЗО, для чего они нужны, от чего и от чего защищают - перейдите в раздел Нужны ли вам УЗО для ИТ-оборудования, серверной, дата-центра? Кроме того, мы рассмотрим вопрос, в каких случаях отключения электроэнергии операционная система гарантированно будет работать без сбоев.Итак…
    Часть первая

    Осень, дождь льет почти непрерывно. Идет бурное строительство подмосковного коттеджного поселка. Комендант села, минуя подконтрольную ему территорию, видит вопиющий факт «злоупотребления» временной воздушной линией 380В.



    Не сдерживая эмоций, обращается к бригадиру местного строительного отряда:
    ')
    - Вадим, ты в мыслях? Ваши работяги покончили жизнь самоубийством? Что это за бордюрный блок, подвешенный на электрическом кабеле?

    - Коль, если убрать, то за углом дома экскаватор не проедет!

    Позади Вадима виден дорожный рабочий, который нашел оголенный провод в грязи, уходящей куда-то в недра земли, и радостно бежит за коллегой, «пугая» его электричеством.

    Тем временем на подстанции села уставшие охранники, горящие, в десятый раз пытаются включить жутко горячий автоматический выключатель, который почему-то каждые полчаса выходит из строя.

    Почему срабатывает автоматический выключатель и какие другие варианты защиты существуют для электрооборудования? На что обращать внимание в первую очередь при планировании электробезопасности серверов и другого ИТ-оборудования? Чтобы разобраться в этих вопросах, мы читаем обе части статьи более подробно.

    Поскольку нормативные акты предусматривают целый комплекс мер по защите электросетей от определенных аварий, мы сосредоточимся на наиболее распространенном бытовом и промышленном секторе.

    От чего мы в первую очередь хотим и от чего можем защитить?

    Конечно, от удара током. Во-вторых, защитите оборудование и кабели от повреждений токами короткого замыкания, а также от пожара и пожара.

    Автоматический выключатель (автоматический выключатель) - наиболее распространенное средство защиты электрических сетей.Конечно, есть и предохранители (предохранители), но они используются гораздо реже из-за их «одноразовости» и ряда технических отличий по сравнению с автоматом.

    А больше? фото кликабельно
    «Автоматическая секция»

    В классическом случае автоматический выключатель защищает:

    1. короткое замыкание

    Короткое замыкание (короткое замыкание) - это когда фаза изоляции замыкается на ноль или на массу при повреждении изоляции, от чего ток в цепи резко возрастает (в 5-15 раз) и выключает автомат не более чем за 0.4 секунды (для групповой сети по правилам электромонтажных устройств). Если наш автомат вышел из строя или режимы работы сети не обеспечивают его надежную работу, то в первую очередь страдает подключенное к этой группе оборудование, которое само может быть источником короткого замыкания. CZ также отрицательно влияет на провода и кабели. Как правило, при выходе из строя автомата в распределительном щите происходит локальный нагрев места короткого замыкания, возникает дуга и токопроводящие части выгорают фейерверком из микрочастиц расплавленной меди.И такое развитие событий кажется вполне благоприятным, так как в этом случае авария прекращается сама собой. В некоторых случаях в месте короткого замыкания происходит «сварка» токоведущих частей, и образуется так называемое «металлическое» короткое замыкание, что гораздо опаснее, так как оно не останавливается само по себе, и его необходимо повернуть. выключится автоматически. После этого специалист должен найти место повреждения и только потом попытаться включить прибор. Но защита может не сработать по разным причинам, тогда (не дай бог) может случиться

    пожар новогодней елки, буквально несколько секунд и кислород остается только на самом этаже


    К тому же современные автоматы выполняют функцию ограничения тока при аварии, то есть не позволяют токам в цепи достигать опасных значений. Еще немного об ограничении тока
    Что означает ограничение тока и насколько опасны большие токи короткого замыкания?

    С увеличением мощности сетей в глобальном смысле токи однофазного короткого замыкания могут достигать больших значений, до десятков тысяч ампер, особенно если наш потребитель, оборудование или розетка установлены достаточно близко к подстанция. И в таких режимах есть понятие «электродинамическое действие токов короткого замыкания». Снова сложный термин, скажете вы. А нет. Простым языком этот термин можно объяснить как попытки медных шин в экранах, кабелях и прочей начинке сдвинуться с места под действием больших токов, прогнуться, особенно если монтажники просто закинули кабели в лоток и фиксировал по необходимости: подручными средствами, остатками проволоки и т. д. И в этой ситуации развитие аварии может быть еще более плачевным - межфазное замыкание, разрушение оборудования и так далее... Таким образом, правильно подобранный автомат - это залог правильной работы оборудования, и если он по каким-то причинам вышел из строя, то не стоит пытаться его включить. при этом возмущаясь, что он мгновенно снова выключается.


    График ограничения тока и снижения тепловой энергии


    2. От перегрузки сети

    Перегрузка сети - это когда повреждение изоляции (или увеличение нагрузки на сеть) вызывает длительное увеличение токов в цепь выходит за пределы расчетных параметров (на 110-300% или 110-500%), что приводит к автоматическому отключению от нескольких минут до полутора часов в зависимости от ситуации и типа машины.В этом случае предусмотрена защита от перегрева, разрушения изоляции и возгорания элементов групповой схемы. То есть автомат должен нагреться и отключиться до того, как произойдет критический нагрев проводов, кабелей, контактов, розеток, выключателей. Например, наиболее распространенный автомат с характеристикой C и номиналом 16 А надежно защитит от перегрузки сети при токах от 20,8 А (номинал 1,3) и проработает примерно 60 минут, а в случае перегрузки по току 48А (3 номинала) отключение будет происходить от 5 секунд до 20-30 секунд.За это время температура изоляции кабелей, проводов, потребителей электроэнергии не должна превышать критическую температуру. Для этого иногда требуется провести расчеты кабеля на негорючесть при токах короткого замыкания и обосновать пригодность

    для дальнейшего использования ... для дальнейшей эксплуатации. Эта тема больше относится к высоковольтным кабелям, однако иногда Заказчик, используя проспекты РАО ЕЭС и ведомственные стандарты, требует еще и расчеты на 0.Кабели на 4 кВ (и небольшие участки!) Двумя способами: проверить, не воспламеняется ли кабель в режиме короткого замыкания, и проверить пригодность кабеля для дальнейшей эксплуатации в поставарийном режиме. В последнем случае это означает проверку факта «живучести» изоляции после прохождения тока короткого замыкания, того факта, что изоляция не успела нагреться до температур разрушения изоляционных материалов.



    Самым распространенным изоляционным материалом в эпоху «развитого социализма» был карболит.Все помнят черный гладкий пластик, из которого в СССР делались почти все электроприборы? Сюда входят розетки, клеммные колодки, автоматы, бытовые электроприборы, электрические вилки и т. Д. Таким образом, этот материал имеет термостойкость до 150 градусов, что намного лучше характеристик современной ПВХ-изоляции. Однако, когда температура достигает более 100 градусов, этот материал начинает разлагаться и выделять опасные токсичные вещества.


    Внешний вид зажима ответвления с карболитовой оболочкой


    Внешний вид зажима ответвления на воздуховоде после прохождения грозового импульса. Фаза только что взорвалась, а на фото нулевая усадка, обугленная тепловым импульсом сверхтоков (рис. 1).

    Температура изоляции кабеля не должна превышать 70-80 градусов Цельсия при любом типе отказа сети. В случае короткого замыкания изоляция быстро нагревается; в случае перегрузки процесс относительно растягивается по времени. Так что же произошло на подстанции села, когда бетонный блок висел на кабеле?

    Оплавление ПВХ-изоляции силового кабеля в результате перегрузки линии и постоянных попыток включения машины без устранения причины аварии (рис.2).

    Clickable

    На подстанции машина почувствовала постоянную перегрузку линии через одну из фаз в результате плохой изоляции. Нагревал, и выключился из-за термозащиты. Через некоторое время пришел охранник и снова включил машину. Конечно, практически всегда можно включить автомат сразу после того, как сработала тепловая защита, это невозможно: она просто «отскакивает» при попытке включить. Но за спиной стояли строители, которые требовали срочно включить линию, так как электроинструмент не работает, нельзя варить чай и так далее и тому подобное... Ситуация повторялась в течение дня. Попытки устранить дисбаланс фаз ни к чему на линии не привели, потому что через два-три дня произошла перегрузка на другой фазе ... Как видите, повышенные токи нагрузки отобрали самое слабое звено - кабель, идущий от верх машины (в данном случае это самонесущий изолированный провод из алюминия). Утеплитель всплыл из-за повышения температуры на 100 градусов. И это при отрицательных температурах воздуха. Что было бы в этой ситуации в жаркий летний день?

    Конечно, пожар и выход из строя главного щита подстанции.
    Спросите, для чего ставлю? Все очень просто - если сработала ваша защита, подбит пулемет, или УЗО, то это с чем-то связано и ни с того ни с сего произошло. Перед тем, как включить машину, нужно разобраться в причинах аварии. Особенно если машина при этом явно греется. Кроме того, каждая машина рассчитана на определенное количество срабатываний защиты, и не рекомендуется включать машину при повреждении существующей линии, это сокращает ее срок службы.

    Теперь рассмотрим УЗО

    УЗО - устройства, в первую очередь, предназначены для защиты человека от поражения электрическим током. Если не углубляться в технические подробности, устройство обнаруживает утечку тока от фазового провода на землю и отключает поврежденную группу на срок до 30 мс или 0,03 секунды. Для защиты человека устанавливается УЗО на ток утечки 30 мА. Эта цифра обусловлена ​​безопасным уровнем тока, который может протекать по телу человека без фибрилляции сердца, то есть не причиняя человеку вреда.

    Устройство защитного отключения

    Как известно, опасность для человека представляет не напряжение, а ток. Например, можно убить человека напряжением 1 вольт, и важно, какой ток проходит через человека, по какому пути и в какое время. Итак, УЗО призвано защитить человека при прикосновении к деталям, находящимся под опасным напряжением. Это может быть бытовая техника, промышленное оборудование, любые металлические детали. Как правило, УЗО отключает поврежденную линию заранее, а не в тот момент при прикосновении к человеку.Но бывают случаи, когда опасный потенциал на оборудовании может появиться в момент, когда с ним работает человек.

    Историческая справка:

    Первое предохранительное запорное устройство было запатентовано в 1928 году немецкой компанией RWE (Rheinisch - Westfälisches Elektrizitätswerk AG).

    В 1937 году фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co. изготовила первое рабочее устройство на основе дифференциального трансформатора и поляризованного реле с чувствительностью 0.01 А и скорость 0,1 с. В том же году с помощью волонтера (сотрудника компании) была проведена проверка УЗО. Эксперимент завершился благополучно, прибор работал четко, добровольца испытал лишь слабый удар электрическим током, хотя он отказался участвовать в дальнейших экспериментах.

    На данный момент есть УЗО с током утечки 300 мА. Они предназначены для защиты от возгорания и выполняют функцию дополнительной защиты с тепловой защитой машины.

    В чем разница между УЗО и тепловой защитой, имеющейся в автоматическом выключателе? Ведь на самом деле перегрузка линии может быть из-за утечки тока на землю.

    Первый , время срабатывания тепловой защиты измеряется в секундах и часах, УЗО - в миллисекундах (обычно до 25 мс, или 0,025 секунды).

    Во-вторых, , тепловая защита предназначена для защиты оборудования, а не для защиты людей.Если в приборной панели нет УЗО при прикосновении человека к корпусу оборудования, сетевой режим перейдет в стадию короткого замыкания, резко возрастет ток, сработает защита от короткого замыкания в автомате и относительно быстро отключит линию. Но этого времени может хватить, чтобы человек получил несовместимое с жизнью поражение электрическим током.

    В-третьих, , УЗО является дополнительной мерой защиты и устанавливается, как правило, для опасных помещений и для бытовых розеток, а автоматы являются основной мерой защиты и используются везде и всегда.

    В-четвертых, использование УЗО без автоматических выключателей исключено, но довольно распространены автоматы без УЗО.

    Почему приложение УЗО должно быть сопряжено с пистолетом? Поскольку основная защита обеспечивается автоматическим выключателем, он также защищает устройство защитного отключения. Для корректной работы схемы номинал контактов УЗО выбран на ступень выше, чем у автомата. Например, автомат выставлен на 16А, а УЗО установлен на 25А.В этом случае УЗО безопасно пропустит ток короткого замыкания в машину, что обеспечит защиту. Со своей стороны УЗО обеспечит дополнительную защиту человека в случае утечки на тело (землю). Существуют комбинированные устройства «автомат + УЗО» в едином корпусе, так называемые дифавтоматы. Я не буду их рассматривать, любой желающий может изучить вопрос Wiki про УЗО, вики про дифавтомат (или AVDT). Скажу лишь, что дифавтоматы экономят место в шилде, так как занимают меньше модулей на DIN-рейке.

    В промышленном секторе обычно используются УЗО номиналом 100 и 300 миллиампер в качестве средства защиты от огня на линиях уличных фонарей, уличного оборудования и т. Д.

    Есть ли УЗО для ИТ-оборудования, серверов, центров обработки данных?

    Вопрос неоднозначный и, как правило, остается на усмотрение Заказчика.

    С одной стороны, безопасность персонала должна преобладать над другими соображениями. Человеческая жизнь в приоритете. С другой стороны, оборудование информационных систем часто само относится к системам жизнеобеспечения других людей, сервисы могут «крутиться» на них, и их работа должна быть бесперебойной.Например, медицинские учреждения, службы экстренной помощи, службы экстренной помощи и другие организации жизнеобеспечения. А сами серверные относятся, как правило, к помещениям без постоянного пребывания людей, без постоянной работы.

    То есть довольно часто информационное оборудование можно отнести к первой категории электроприемников по надежности электроснабжения (.1.2.18), наряду с системами пожаротушения и аварийного освещения. Для данной группы перерыв в электроснабжении недопустим, так как может привести к значительным материальным потерям и представлять угрозу жизни и здоровью людей.При более глубоком изучении действующих стандартов можно обнаружить указания на то, что жизненно важным потребителям разрешено устанавливать защиту только от коротких замыканий, без тепловой защиты.

    Например, пожарные насосы должны работать в условиях пожара до тех пор, пока изоляция кабеля окончательно не сгорит, а этого не произойдет.

    Металлическое короткое замыкание Металлическое или глухое короткое замыкание - это сварка проводов (например, фазы и нуля) в месте пробоя изоляции. Образуется замкнутое короткое замыкание, и в этом случае необходимо обеспечить срабатывание аппарата защиты. В большинстве случаев полное короткое замыкание не происходит, но вероятность его существует. Для систем пожаротушения, в частности систем пожаротушения, основная идея изложена в правилах, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций противопожарные системы должны работать вопреки всему и обеспечивать безопасность людей даже в случае повреждение изоляции кабеля. Время работы систем противопожарной защиты определяется временем, необходимым для эвакуации людей и персонала.
    Для питания ответственных электрических приемников используются огнестойкие кабели марки FRLS, которые обладают свойствами выдерживать нагрев изоляции без возгорания и оплавления. В качестве части изоляции таких кабелей используется слюда, которая дает дополнительное время для нормальной работы линии без коротких замыканий в условиях пожара.

    Испытания огнестойких кабелей завода «Спецкабель» для систем пожарной сигнализации


    Например, в п. 7.1.81 Правил устройства электроустановок () указано: «Установка УЗО запрещена. для электроприемников, отключение которых может привести к опасным для потребителей ситуациям ». Для информационного оборудования сегодня используются, как правило, стандартные автоматические выключатели, но не используются УЗО для предотвращения ложных срабатываний и внезапного отключения важных серверов и сервисов.Существуют специальные типы УЗО, учитывающие специфику импульсных источников питания серверов и другого ИТ-оборудования, но они редко доступны, их сложно выбрать и приводят к удорожанию проекта в целом. Для серверных и дата-центров предполагается, что эти помещения, как правило, оснащены индивидуальными системами газового пожаротушения, а присутствие персонала минимально по времени.

    В качестве дополнительного уровня защиты персонала серверов и ЦОД необходимо организовать надежное заземление металлических частей серверных стоек, трубопроводов, любых доступных металлических частей в помещении, в том числе металлической противопожарной двери (дверей).При правильной организации Системы регулировки дополнительной мощности (DPMS) в серверной комнате ЦОД обеспечит адекватный уровень безопасности персонала и информационного оборудования, несмотря на отсутствие УЗО в цепях распределения питания.

    Для технологических нужд в серверных установлено несколько розеток, которые снабжены устройствами защитного отключения. К этим розеткам (и только к ним) должен быть подключен любой переносной электроинструмент и / или оборудование, не имеющее отношения к прямому назначению нашего сервера.

    Продолжение во второй части статьи, где мы разбираемся в вопросе сетевых помех может привести к падению операционных систем? почему не все UPS, AVR и ATS хороши? и пройти по цепочке грид-сервер стойка-электроснабжение-электроника ИТ-оборудование-операционная система

    Автор: Куликов Олег
    Ведущий инженер-конструктор
    Отдел комплексных решений «Открытые технологии»
    [email protected]

    Регистрация в Национальном реестре специалистов «НОПРИЗ» П-045870

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *