Пахнет проводкой в стиральной машине при стирке и включении

Как поступить в ситуации, когда начинает пахнуть горелой проводкой в стиральной машине? Необходимо сразу же обесточить оборудование. Только после отключения прибора можно переходить к поиску неисправности. Разберемся, чем может быть вызван жженый запах, на какие детали автомата обратить внимание.

Перечень возможных причин

Как вести себя в таком случае? Почувствовав запах гари при работе машинки, сразу же обесточьте ее, отключив подачу электричества в квартире. После этого внимательно осмотрите розетку и вилку сетевого шнура. Если пластик расплавился – придется проверить контакты и поменять штекер. Если здесь все в порядке, нужно «обследовать» стиралку. Не всегда жженый запах говорит о неисправности машинки. Он может появиться:

• при запуске только купленной стиралки. Первые несколько циклов машинка может пахнуть жженым пластиком при нагреве, это вариант нормы. Но если техника работает уже не первый месяц – дело точно не в этом;
• при использовании порошка, не подходящего для автоматической машинки. В таком случае нерастворенные гранулы оседают на трубках нагревательного элемента, провоцируя горелый запах. Чтобы убрать налипшие частички средства, достаточно «прогнать» высокотемпературную программу стирки.

Если эти причины исключены, придется выполнить полную диагностику машинки-автомат, чтобы отыскать неисправность. Стиралка пахнет гарью:

• при повреждении контактов сетевого фильтра или ТЭНа;
• подгорании дорожек на главной плате управления;
• замыкании проводки;
• при перетирании ремня привода;
• коротком замыкании, случившимся из-за попадания воды на электромотор;
• при перегреве помпы;
• загрязнении нагревательного элемента, попадании посторонних предметов на спираль ТЭНа.

Нельзя пользоваться стиральной машиной, которая при включении пахнет гарью – это небезопасно.

Можно попытаться отыскать неисправность самостоятельно. Разберемся, с чего лучше начать диагностику стиральной машины, где искать поломку.

Влага попала на мотор, проблемы со щетками

Бывает, машинка при работе пахнет горелой проводкой из-за попадания воды на движок. Однако чаще всего причина жженого «аромата» кроется именно в износившихся щетках. Заменить их несложно, с работой справится даже новичок. Чтобы поменять щетки коллекторного мотора, следует:

• обесточить машинку, перекрыть кран подачи воды;
• отцепить от корпуса сливной и наливной шланги;
• снять верхнюю панель и заднюю стенку корпуса;
• скинуть со шкива ремень привода;
• отыскать мотор – он находится под баком;
• отсоединить от движка проводку;
• выкрутить два винта, фиксирующих электродвигатель в корпусе;
• извлечь мотор из машины;
• открутить болты щеток и достать детали;
• поставить новые электрощетки, зафиксировать их на месте.

Щетки электродвигателя обязательно меняются парой, даже если один из графитовых наконечников абсолютно цел.

Осмотрите обмотку двигателя. На ней не должно быть следов повреждений. Обнаружив нагар, протестируйте ее мультиметром на предмет пробоя или замыкания. Если со щетками и обмоткой все в порядке, но запах гари точно исходит от мотора, осмотрите пластиковый бак. Даже сквозь небольшую трещину может подтекать вода и попадать на движок. Обнаружив прореху, немедленно ее устраните.

Осмотрим приводной механизм

Лучше всего поможет результативно провести диагностику наше обоняние. Уберите заднюю стенку машинки и принюхайтесь. От поврежденного элемента будет исходить сильный «аромат» гари. Как вариант – может перетереться ремень привода. При износе подшипникового узла шкив бака может «перекоситься». В результате этого стирается приводной ремень. При интенсивном отжиме будет пахнуть горелой резиной, от стиралки может даже исходить черный дым.

Если машинка пахнет гарью именно на этапе отжима – осмотрите приводной ремень, при его повреждении – замените резинку.

Чтобы поменять ремень привода:

• обесточьте машинку, уберите верхнюю крышку корпуса и заднюю панель;
• скиньте поврежденную резинку со шкива;
• натяните новый ремень сначала на шкив двигателя, затем на «барабанное» колесо.

Если ремень стерся по причине изношенных подшипников, одной заменой резинки не обойтись. Новая деталь также повредится спустя время. В таком случае обязательно менять подшипники и сальник. Для этого придется почти полностью разобрать машинку, извлечь бак, располовинить его, получить доступ внутрь барабана, выбить износившиеся кольца и запрессовать на место новые комплектующие.

Сетевой фильтр и ТЭН

Если машинка-автомат вдруг запахла горелым, проверьте проводку сетевого фильтра. Он находится под верхней панелью корпуса. Чтобы снять крышку, достаточно выкрутить два фиксирующих ее самореза. Найдите фильтр помех, осмотрите его проводку. Увидев черный налет или следы нагара, сразу замените контакты или защитное устройство целиком. Не обнаружив повреждений контактов сетевого фильтра, проверьте проводку ТЭНа. Элемент находится под баком стиралки. Осмотрите выводы нагревателя на наличие дефектов.

Убрать налет с трубчатого нагревателя можно, запустив программу высокотемпературной стирки и добавив в порошкоприемник 50 грамм лимонной кислоты. Если это не поможет избавиться от «аромата» горелого, придется чистить ТЭН вручную или менять элемент.

   

• Поделитесь своим мнением – оставьте комментарий

В квартире пахнет проводкой. Что делать в таких случаях.Статья vse-e.com / Новости

Согласно статистике, ситуации, когда в помещении появляется запах горящей проводки довольно не редки. Конечно, в большинстве случаев речь идет о домах старой постройки, где, собственно, и проводка почти всегда старого образца и модификации. В других случаях, данная проблема может возникнуть и в новых домах, если неправильно проведен монтаж, подобрано оборудование и/или использовались некачественные кабельные проводники. При возникновении такой ситуации главное, не медлить и сразу же предпринять соответствующие действия. Об это мы и поговорим. 

Что делать и кому сообщать

Самое важное правило – помнить о том, что именно Вы сейчас должны спокойно решить данные вопрос, и в этом нет ничего сложного. Сомнения и долгие раздумия тут не уместны, нужно действовать сразу. Конечно, мастеров-электриков надо вызывать в любом случае, но уже тогда, когда будет понимание, что ничего угрожающего не происходит. Итак, рассмотрим несколько простых и последовательных действий, которые помогут Вам сделать всё быстро и правильно.
Отключение электричества
Перво-наперво, стоит обесточить дом или квартиру. Решение вопроса – отключение автоматического выключателя. При наличии старой проводки и счетчиков, выкручиваем пробки. Следующий шаг – проверка всех электроприборов в доме и отключение их от запитки, то есть из розеток. Данное действие  предупредительное, в случае если какой-либо из приборов уже горит. Таким образом, появляется возможность проверить, всё ли в порядке. Собственно, именно эти простые действия дают возможность убедиться, что жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проверка электропроводки

Где же случилась поломка? Это можно выяснить по запаху, прислушавшись к нему и выявив источник. В основном, возгорание провода происходит там, где имеет место быть соединение проводников, а также в коробках распределительных. Гораздо реже встречаются случаи возгорания в щитках, в месте подключения УЗО и автоматических выключателей.
Отметим, что часто причиной возгорания является бытовая техника. Именно поэтому необходимо осмотреть СВЧ-печи, холодильники, телевизоры и т.д. Также, при соответствующей локализации запаха, стоит проверить и проводку возле потолочного светильника.
В случае невозможности определить по запаху источник возгорания, осмотрите зрительно комнаты, их стены, места подключения электроприборов, удлинители. Так, например, может загореться автоматический выключатель или розетка. Если это произошло, то просто необходимо предпринять действия по ремонту. А именно, выполнить его самостоятельно либо вызвать электрика. Конечно, вызов электрика – самое оптимальное и правильное решение. Но проверить всё самостоятельно предварительно всё-таки стоит. Так как, с большой вероятностью, источником задымленности выступает бытовая техника и для устранения проблемы необходимо её всего лишь выключить.

Как предупредить возгорание электропроводки

По факту, это самое простое и правильное что должен сделать каждый владелец жилья. Всё очень просто, при учете некоторых простых рекомендаций.
Во-первых, покупайте только качественный кабель. Экономия – это хорошо, но не в случае, когда речь идет о здоровье, безопасности и сохранности имущества.
Во-вторых, всегда устанавливайте автомат для защиты от перенапряжения.
В-третьих, расчет сечения кабеля должен быть выполнен правильно – по мощности и току. Профессиональные интернет-магазины всегда предлагают своим клиентам воспользоваться специальным калькулятором для расчета.

В-четвертых, время от времени проверяйте электропроводку, а также выбирайте бытовую и другую электротехнику правильно, учитывая соотношение Ваших потребностей и эргономичности техники.

И напоследок, уточним, кому же нужно звонить в таких ситуациях.
При наличии опасности воспламенения, звоните в МЧС.
Если ничего опасного и страшного не произошло, правильным будет позвонить в ЖЭК и позвать специалиста.
Если есть необходимость решить вопрос быстро, обращайтесь к частному электрику с хорошими рекомендациями.

Автор: МЕГА КАБЕЛЬ

Что делать, если в квартире пахнет газом?

https://realty.ria.ru/20200810/1574707390.html

Что делать, если в квартире пахнет газом?

Что делать, если в квартире пахнет газом? – Недвижимость РИА Новости, 10.08.2020

Что делать, если в квартире пахнет газом?

Запах газа в квартире, как и любая другая неожиданная бытовая ситуация, может вызвать неконтролируемую панику и отнять у жителя драгоценное время на спасение… Недвижимость РИА Новости, 10.08.2020

2020-08-10T11:03

2020-08-10T11:03

2020-08-10T11:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

f.a.q. – риа недвижимость

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

мосгаз

жкх

безопасность

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707495_0:420:2894:2048_1920x0_80_0_0_d8c7f8fa834b4a7af55afb4592ed551b.jpg

Запах газа в квартире, как и любая другая неожиданная бытовая ситуация, может вызвать неконтролируемую панику и отнять у жителя драгоценное время на спасение своего здоровья и жизни. Сайт “РИА Недвижимость” создал полезную памятку совместно со специалистами АО “Мосгаз”, в которой пошагово расписан порядок необходимых действий в случае аварийной ситуации дома.

https://realty.ria.ru/20200205/1564272287.html

https://realty.ria.ru/20180404/1517892318.html

https://realty.ria.ru/20190711/1556412129.html

Недвижимость РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

Недвижимость РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Недвижимость РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574707495_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_9f607c708adc496194cd87686f64eff0.jpg

Недвижимость РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

f.a.q. – риа недвижимость, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, мосгаз, жкх, безопасность

Блок питания греется, пахнет палёным — разве он без защиты?

С зарядником не случится ничего плохого, если он используется в штатном режиме по инструкции. То есть вы подключаете его к оборудованию, характеристики которого соответствуют указанным на блоке питания спецификациям.

Случается, когда импульсное зарядное устройство вроде бы выполняет свою основную функцию (заряжать), но явно перегревается и появляется запах гари (дымом, палёным).

Из-за чего зарядник пахнет гарью и греется?

Если вкратце рассказать об импульсных источниках питания (таковыми сейчас являются большинство компактных зарядников), то все они (по крайней мере, известные нам) рассчитаны на работу 110%..120% от номинальной мощности без отключения. Простыми словами, они способны выдержать импульсные токи и короткие сверхтоки, не огорчая вас.

На хороших адаптерах питания до пожара дело не дойдёт — при нагрузке сверх «запаса» зарядник будет пытаться защитить себя

Но до того момента функционирование блока питания на мощности 100%..120% от номинальной выглядит будто всё работает нормально. Однако электроника греется. Отсюда и запах гари или палёным от нагревающихся материалов внутри.

Если использовать зарядник в режиме перегрузки постоянно (или регулярно), то возрастает риск его преждевременного выхода из строя.

Кроме того, мы рекомендуем учитывать вероятность, что производитель может преувеличить сведения о мощности на корпусе блока питания. Особенно это касается недорогих зарядных устройств (например, китайских дешёвых зарядников с Aliexpress/eBay).

Ещё про зарядники

Напишите в комментарии, сталкивались ли вы с неисправностями зарядников? Если хотите получить рекомендации по адаптерам питания, то напишите нам ВКонтакте @NeovoltRu для оперативного ответа.

Подпишитесь на нашу группу, чтобы узнавать новости из мира автономности гаджетов, об их улучшении и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.

Как починить розетку – выявляем причину неисправности и ремонтируем розетку в стене

Розетка – устройство, которым пользуются постоянно. В некоторых местах дома или квартиры на ее долю приходится даже по нескольку подключений в течение дня. Кроме того, в зависимости от мощности подключенной бытовой техники, на розетку выпадает немалая токовая нагрузка. Немудрено, что рано или поздно, но наступает момент, когда она начинает демонстрировать признаки неисправности.

Как починить розетку

Игнорировать даже незначительные, казалось бы, «симптомы» ненормальной работы – ни в коем случае нельзя. То, что сейчас кажется пустяком, может обернуться уже завтра серьезными последствиями. Что делать — звать электрика? Не исключено, что для некоторых хозяев жилья, совершенно не разбирающихся в базовых вопросах электротехники – это оптимальный вариант. Но если определенные понятия есть, и «руки растут правильно», то можно провести ремонтно-восстановительные работы и самостоятельно. В этой публикации мы и посмотрим, как починить розетку своими силами.

Основные неисправности розетки

Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта.

• Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.

Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.

Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра

Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.

Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?

Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.

Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.

Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке

Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке.
Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.

• Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции.

Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.

Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует.

Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.

Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».

• Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».

Чтобы не доводить до такого, при малейших признаках искрения в розетке необходимо разбираться с причиной и проводить ремонт

С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая.

Узнайте, почему в розетке две фазы и как устранить подобную неисправность, из нашей новой статьи на нашем портале.

• Наконец, еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.

Судя по рисунку на шторах – это детская комната! Сложно сказать, о чем думают хозяева этой квартиры…

Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая.

Устранение неисправностей розетки

В предыдущем разделе были перечислены основные признаки неисправностей. Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест».

И еще одно важное общее замечание. Все работы по ремонту розетки должны производиться исключительно при обесточенной линии питания. Не следует надеяться на изолированные рукоятки инструмента или, тем более, на резиновые перчатки. Даже если необходимо всего лишь подтянуть один контакт – не поленитесь пройтись до распределительного щитка и выключить автомат. Ведь всего одно неловкое или случайное движение отверткой – и можно вызвать короткое замыкание, последствия которого трудно предсказать заранее.

Все ремонтные или монтажные работы разрешается проводить только при обесточенной линии питания.

Исключением могут быть только проверки наличия напряжения при первичной «диагностике» розетки или подходящей к ней проводки. И после такого контроля линия вновь обесточивается.

Группа розеток может быть выведена на отдельный автомат. Если не уверены, на какой конкретно – «глушите» общий автоматический выключатель. Ремонт розетки обычно времени много не занимает, и обитатели квартиры  вполне способны пережить пару десятков минут «без света».

Никакие оговорки на опыт и «прирожденную осторожность» в расчет не принимаются. Электрический ток способен покарать внезапно и беспощадно!

Работа по электротехническому монтажу требует особых мер предосторожности!

Чтобы соблюдение правило предосторожности было в полной мере осознанным, не мешает ознакомиться с информацией, насколько серьезную угрозу представляют для человека электрические травмы. Очень подробно об этом рассказывается в статье нашего портала «Какой ток опаснее — переменный или постоянный».

На розетке нет или периодически пропадает напряжение

Итак, никаких тревожных сигналов — ни запаха, ни нагрева, ни плавления, ни искрения пока нет. Но на розетке нет напряжения, или же оно появляется «урывками». Если на других розетках такого не наблюдается, то дело, скорее всего, в обрыве (обломе) проводки. Бывают, правда, иные «экзотические» случаи, когда это связано с браком механизма самой розетки. Но здесь уже ремонтом не обойдётся – придется менять ее полностью.

Значит, остается определить, где же этот обрыв произошел.

Для этого производится обесточивание линии, а далее – демонтаж розетки. Эта операция, кстати, практически для всех случаев ремонта схожая. Так что повторяться дальше не будем.

Демонтаж розетки

Выполняется демонтаж в такой последовательности:

Порядок демонтажа розетки

1 – с помощью индикаторной отвертки следует еще раз убедиться, что фаза в розетке отсутствует, и никакой угрозы поражения током нет.

2 – выкручивается винт, удерживающий крышку розетки на ее корпусе. В некоторых моделях розеток (например, в двойных) винтов может быть два, а иногда – даже три. Разобраться несложно.

3 – снимается крышка розетки и декоративная рамка, если конструкция разборная.

4 – выкручиваются (не до конца) два винта, которые отпускают стопорные лапки, упирающиеся в стенки подрозетника.

5 – если розетка установлена в подрозетник современного типа, то полностью выкручивается два самореза, фиксирующие ее суппорт.

6 – после этого механизм розетки можно аккуратно достать их подрозетника. Обычно на этой стадии сразу производится первичный осмотр – часто неполадки видны уже сейчас «невооруженным глазом». Например, провод при вытаскивании из розетки банально выскакивает из гнезда клеммы.

7 – следующим шагом должно быть извлечение проводов из розеточных клемм. Но здесь нужно сделать важное замечание. И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления.

Проблема может быть в том, что не всегда проводка выполняется проводами с цветной маркировкой изоляции. По правилам, на нуле должен быть проводник синего оттенка, на контуре заземления – желто-зеленого. Фаза же может иметь различные цвета, но отличающиеся от нуля и заземления. Но если все провода по цвету одинаковы? А такое встречается очень часто, особенно в домах старой постройки где проводку делали когда-то трёхжильным проводом в обычной белой изоляции. Перепутать места нуля и фазы – обычно большой проблемы не доставит. Но вот подключить неправильно заземление – дело опасное.

Поэтому в таких случаях, прежде чем отсоединять провода от клемм, необходимо запомнить их расположение. А чтобы не полагаться на память, которая может подвести, лучше сразу промаркировать провода – наклеить на них полоски пластыря и подписать.

После этого винты в клеммах ослабляются, и зачищенные концы проводов вынимаются из гнезд.

8 – конечный результат демонтажа: открытый подрозетник с торчащими из него проводами.

Провода следует развести в стороны. После этого можно включить линию и проверить наличие напряжения, но уже, понятно, не на розетке, а непосредственно на проводах. Индикаторная отвертка поможет выявить наличие (отсутствие) фазы — этой проверки зачастую бывает достаточно (50 на 50). Мультиметр или простейший «тестер» с лампочкой покажет, есть ли рабочее напряжение.

Если напряжения нет, разбираются дальше. И перед этим опять обесточивают линию!

Поиск обрыва провода

Вполне вероятно, что произошёл облом провода прямо в розеточном гнезде. Это довольно распространенное явление, если предыдущий монтаж розетки выполнялся небрежно. И в особенности, если к розетке подходит алюминиевая проводка.

Часто даже визуально можно определить место обрыва. Здесь изоляция может иметь участок потемнения или даже сквозного повреждения, может быть заметен явный излом. Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода.

Имеющие надломы, сильно окисленные, подгоревшие участки проводов отрезаются.

Поврежденный (отломленный) участок провода полностью обрезается. Можно сразу подрезать и окисленный или подгоревший конец второго провода. Обычно их оставляют примерно одинаковой длины – так проще для монтажа.

А по большому счету, нелишним будет срезать и ранее зажимавшиеся в клеммах концы, даже если они вроде бы не имеют повреждений. При вторичном зажатии — вполне могут обломиться. В особенности это касается алюминия.

На оставшихся целых концах зачищается изоляция, примерно на 10 мм. Теперь нужно развести провода в стороны, затем включить автомат на щите, и вновь проверить наличие напряжения. Если напряжения нет – то проблему придется искать уже в другом месте. Это или неисправности на щите, или обрыв в срытой проводке.

Но, как правило, результат получается положительный. То есть причина (облом провода) найдена и устранена, осталось установить розетку на место. И для этого вновь производится обязательное обесточивание линии!

Наращивание проводов, оставшихся в подрозетнике

Но вот здесь нередко возникает новая проблема – оставшейся длины проводов зачастую становится недостаточно для подключения к клеммам розетки. Значит, придется их удлинять.

Для этого готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Их длина должна быть такой, чтобы после соединения с торчащими из стены концами они выходили из розеточного гнезда примерно на 80÷100 мм.

Как выполнить надежное соединение?

Скрутки

Одним из самых простых, как может показаться, способов соединения проводов являются скрутки. Однако, с ними все не столь однозначно.

• Если из стены выходит медный провод, то можно сделать скрутку, а затем еще для надежности ее и пропаять. После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками).

Скрутка медных проводов с их последующей пропайкой

• Для качественной, надежной скрутки могут использоваться специальные электромонтажные колпачки. Они имеют диэлектрический корпус, в котором размещена металлическая конусообразная вставка с витками спиральной резьбы. Эта особенность конструкции обеспечивает максимально плотный прижим проводников при выполнении скрутки, надежный контакт между ними.

Электромонтажные колпачки СИЗ различного диаметра

Что делать, если в подрозетник входят алюминиевые провода? Скрутка напрямую с медными – категорически запрещена. Это соединение становится потенциальным участком искрения и возгорания. Медь с алюминием оказывают друг на друга взаимное химическое влияние, которое не способствует надежному электрическому контакту. Кроме того, разница в проводимости поверхностного окисленного слоя этих металлов – весьма существенно. Добавить к этому еще и разный коэффициент линейного расширения при нагреве – и ни о какой надежности соединения речи уже быть не может.

Тот, кто выполняет такие соединения, закладывает «бомбу» в свою домашнюю электросеть. И это – почти безо всякого преувеличения!

Скрутка таких проводников возможна только с предварительным их лужением, и с последующей пропайкой соединения. Но это легко говорится, а на деле все гораздо сложнее. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные составы. Да и без опыта выполнения таких операций тоже не обойтись. Так что такой вариант вряд ли стоит рассматривать.

Может, нарастить короткий алюминиевый провод скруткой с таким же алюминиевым отрезком? Тоже не вариант. Для соединения с клеммами розетки лучше использовать медный проводник. Об этом будет сказано ниже.

Чтобы завершить со скрутками, добавим, что далеко не всегда в рассматриваемом случае это возможно. Раз речь идет о наращивании короткого провода, оставшегося в подрозетнике, его длины часто просто недостаточно для выполнения такого соединения. Ведь необходимо ну хотя бы минимально 20÷25 мм зачищенного провода, и при этом чтобы хотя бы 10÷15 мм на входе в подрозетник осталось в своей изоляции – для последующей изоляции соединения (простите за тавтологию). Да и исхитрится в тесном пространстве подрозетника выполнить качественную скрутку с коротким проводом – задача сложная, а порой и вовсе не выполнимая.

Соединение гильзой с опрессовкой

Соединение опрессовкой с использованием специальных гильз. Контакт при правильном исполнении получается очень надежным, рассчитанным на высокие токовые нагрузки.

Соединение проводников опрессовкой с использованием специальных гильз.

Недостатка в таких гильзах в наше время нет – они широко представлены в магазинах. Мало того, можно приобрести и специальные гильзы ГАМ, предназначенные для надежного соединения медного и алюминиевого проводов.

Гильзы ГАМ – для соединения медного и алюминиевого проводника

В этих гильзах не только предусмотрено специфическое покрытие для каждого из проводников. Учтен и необходимый переход сечения – 2.5 мм² медь на 4,0 мм² алюминий, 1,5 мм² на 2,5 мм² и т.д. То есть принята в расчет и разница в допустимой токовой нагрузке.

Гильзовые соединения очень легко изолируются с помощью термоусадочных трубок. То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но».

— Первое: для качественного соединения не обойтись без специфического инструмента – специальных пресс-клещей. Понятно, что они имеются обычно только у профессионалов-электриков.

Для опрессовки соединительного узла требуются специальные клещи. И не факт, что ими удастся оперировать в тесном пространстве подрозетника.

— Второе: при соединении короткого провода в тесной коробке подрозетника может оказатья просто невозможным завести пресс-клещи и выполнить качественный обжим гильзы.

Использование пружинных клемм

Такие клеммы бывают двух основных типов.

• Обычные, с плоскопружинным контактным механизмом. При введении в отверстие защищённого от изоляции проводника пружина огибается, и создает плотный контакт с его поверхностью. Причём, этот контакт не ослабевает со временем, как это зачастую случается на винтовых клеммах, требующих периодической подтяжки.

Многие клеммы имеют прозрачный корпус, что позволяет визуально отслеживать, как в нее заходит провод. Кроме того, при правильной зачистке провода (длина зачищенного участка обычно указывается на самой клемме), начало изоляции входит в корпус клеммника. То есть дополнительных операций по изолированию соединения не требуется – еще одно очевидное удобство.

Соединение проводов с помощью одноразовой клеммы Wago

Такие клеммы часто называют одноразовыми. Действительно, после введения провода до упора, пружина уже не дает ему выйти обратно. При приложении большого усилия вытащить его, конечно, возможно, но пружина при этом может деформироваться. Так что лучше вторично их не использовать.

Естественно, такие клеммы рассчитаны на одножильный провод. Если наращивание по тем или иным причинам ведется многожильным, то его зачищенный конец должен быть залужен, или же на него напрессовывается клеммный наконечник.

Отлично подходят для нашей задачи и специальные серии клемм, гнезда которых заполнены специальной контактной пастой «Alu-plus». Этот состав, не ухудшая электрического контакта, предотвращает появление электролитической коррозии. То есть обеспечивается долговечный надежный контакт в любом сочетании медных и алюминиевых проводов.

Клемма Wago, подходящая для соединения медных и алюминиевых проводов. Хорошо заметно заполнение гнезд клеммы пастой «Alu-plus»

Подобные клеммы обычно красноречиво маркируются на упаковке «Al Cu». Можно порекомендовать следующие серии таких изделий (рассчитанных на два или три подключаемых провода, что достаточно для ремонта розетки): 2273-242, 2273-243, 773-302, 273-503; 224-122.

Наращивание проводов в подрозетнике с помощью клемм Wago серии 773-302

• Второй тип клемм – более универсален. Главное отличие в том, что прижим пружины обеспечивается специальным рычажком. То есть при необходимости узел коммутации можно разобрать, а затем, с помощью той же клеммы – вновь обеспечить надёжный контакт.

Клемма Wago с рычажным фиксатором пружинных контактов. Хорошо виден параметр максимально допустимой токовой нагрузки – 32 ампера. Для единичной розетки – больше чем достаточно.

Перед соединением проводов рычаги-фиксаторы поднимаются вверх, перпендикулярно корпусу. Затем зачищенные провода поочерёдно заводятся в клеммные гнезда, рычаги опускаются — и соединение готово.

Удлинение коротких проводов с использованием универсальных рычажковых клемм Wago

Использование подобный клемм (одноразовых или универсальных) видится оптимальным решением при необходимости наращивания провода после удаления обломанного или подгоревшего участка. Если розетку эксплуатировать в дальнейшем в нормальном режиме, не перегружая, за качество такого соединения можно не беспокоиться.

В принципе, ремонтные работы на этом закончены. Найден обрыв (излом) проводника, наращены и подготовлены к монтажу провода для подключения розетки. Если сам механизм розетки не имеет никаких повреждений, то можно затягивать зачищенные концы проводов в клеммах розетки и устанавливает ее на место.

Как установить розетку

Сам процесс обратной установки розетки рассматривать здесь не станем. Дело в том, что этот вопрос очень подробно изложен в специальной публикации нашего портала, посвящённой монтажу розеток, и повторяться — особого смысла нет.

И только после полной сборки корпуса розетки на стене, с закрытой и зафиксированной крышкой, можно включать линии питания на автоматическом выключателе и проверять работоспособность розетки. Если все сделано аккуратно и правильно, проблема исчезнет.

А что делать, если облом провода произошел так, что остается очень короткий конец, к которому невозможно качественно «зацепиться» ни одним из перечисленных способов? Чудес не бывает – можно сказать, что хозяину не повезло. В перспективе – это вскрытие скрытой проводки, ее наращивание или замена всего участка от распределительной коробки с последующей установкой подрозетника и отделкой поврежденной области стены. Деваться некуда…

Дальнейшее рассмотрение других проблем с розеткой пойдет несколько быстрее. Некоторые ключевые вопросы уже разобраны – они будут просто повторяться, то есть упоминаться, какая операция должна быть произведена.

От розетки почувствовался запах подгоревшей изоляции

Такой симптом должен сразу побудить хозяина к действиям. Возможно, еще ничего серьезного не произошло, и все проблемы устраняются на ранней стадии.

В первую очередь производится вскрытие розетки.

Сразу необходимо внимательно осмотреть подходящие к ней провода. Довольно часто случается так, что причина кроется именно в них. А конкретно – при прокладке старой проводки были использованы провода недостаточного сечения, которые при повышенной нагрузке начинают сами греться и издавать характерный запах.

Превышение допустимой нагрузки приводит к перегреву проводов и оплавлению изоляции.

Иногда приходилось сталкиваться со случаями, когда к розетке подходил алюминиевый провод сечением всего в 1 мм². О какой нагрузке здесь может идти речь? То есть сама розетка со своими клеммами и контактными группами с легкостью переносит проходящий ток, и не имеет никаких следов поражения. А вот на проводах – заметное потемнение или даже обугливание изоляции. Но можете не сомневаться, что это рано или поздно приведет к оплавлению и самой розетки.

Что делать?

По большому счету, надо менять проводку на нормальный медный кабель, рассчитанный на адекватную нагрузку. То есть в планы будущего ремонта обязательно должен быть включен этот масштабный, трудоемкий, но необходимый этап.

Какой кабель требуется для качественной проводки в квартире?

Это – чрезвычайно важный вопрос, и его крайне опасно решать с позиций «обойтись минимальными затратами». Речь напрямую идет об уровне безопасности проживания в доме или квартире. Рекомендации по выбору кабеля для проводки даны в специальной публикации нашего портала.

Понятно, что это – вопрос будущего, а розетку необходимо привести в рабочее безопасное состояние, как говорится, здесь и сейчас.

Прежде всего, обгоревшие участки проводов следует обрезать до «здорового» места. Далее, они зачищаются, при необходимости (а так чаще всего и бывает) – удлиняются.

После этого зачищенные провода плотно затягиваются в клеммах, и розетку, в принципе, можно устанавливать на место.

Но! Чтоб ситуация до кардинальной замены проводки не повторилась, придется принять меры, так сказать, административного плана. То есть и самому запомнить, и всех своих домашних проинструктировать о недопустимости включения чрезмерной нагрузки в одну розетку. Вплоть до того, что, предварительно проинспектировав все остальные розетки, расписать и обозначить бирочками, какая для чего может быть предназначена. Ну и не затягивать с капитальной заменой проводки…

Треск, искрение, нагрев, оплавление розетки

Здесь ситуация может быть противоположной – с кабельной частью проблем нет, а вот на самой розетке явственные следы потемнения, подгорания, оплавления пластика или даже металлических контактов.

Хотя – это не догма. Причина может вновь крыться в обломе провода. Электрический контакт вроде бы обеспечивается касанием торцов обломленных проводников. Но такой участок даже при незначительной нагрузке начинает сильно разогреваться, искрить, и может произойти возгорание. Так что ревизию проводов лучше провести в любом случае. Как выявляется и «лечится» этот дефект – уже было рассмотрено выше.

Если с проводами все в порядке – причина в самой розетке. Обычно она довольно легко локализуется видимыми признаками – подгоревшей изоляцией и контактами, оплавленными «отметинами» электрической дуги на токопроводящих деталях.

Как правило, проблема сразу выдает себя явными внешними признаками

Итак, каковы основные причины этой крайне опасной неисправности?

• Ослабший контакт на клеммах розетки. Это приводит к повышению электрического сопротивления на этом участке цепи, что ведет к его нагреву. Кроме того, если контакт настолько слаб, что образуется просвет, пусть даже совсем небольшой – созданы условия для проскакивания электрической дуги. Это как раз то самое искрение и слышимый треск. А температура этой дуги уже исчисляется тысячами градусов, со всеми вытекающими последствиями.

Если проблемы выявлена на ранней стадии, то есть на медном проводе еще нет оплавления изоляции, то можно просто подтянуть контакты отверткой. Обязательно проводится проверка – вытягивающим усилием контролируют надежность соединения.

На ранних стадиях выявления аварийной ситуации, при удачном стечении обстоятельств, иногда бывает достаточно просто хорошенько подтянуть винты на клеммах розетки.

Почему было сказано именно про медный проводник? Да потому что к клеммам розетки в идеале должен подходить именно он, а не алюминиевый. И тому есть две важные причины:

• На клеммах часто присутствуют латунные детали. А про нежелательность физического контакта меди (основной компонент латуни) и алюминия уже говорилось выше.
• Сам по себе алюминий – чрезвычайно пластичен, упругости почти никакой. То есть он под постоянным сдавливающим воздействием клемм постепенно «плывет». Контакт ухудшается – и что дальше, мы уже знаем. Таким соединениям требуется регулярная подтяжка. Но это тоже «палка о двух концах». Клемма рано или поздно перемнет, перекусит алюминиевый проводник, и будет еще хуже.

Значит, если к розетке подходит именно алюминиевый провод, желательно сразу же сделать в подрозетнике переход на медь. Как это делается – рассказывалось выше. И уже медный провод будет подключаться к клеммам розетки.

Если на проводах все же оплавилась изоляция, то эти поражённые участки отрезают. То есть к клемме должен подключаться чистый, без признаков обгорания проводник. При необходимости – производят удлинение (см. выше).

Потемневшие от нагара клеммы необходимо почистить

Если на самих клеммах есть следы нагара – их необходимо зачистить. Этот нагар очень серьезно снижает проводимость, повышает сопротивление, и от него необходимо избавиться. Сделать это можно мелкозернистой наждачной бумагой (Р200 и выше). Она не оставит глубоких борозд, и хорошо счистит загрязнения. Непосредственно перед монтажом проводов нелишним будет еще и обработать детали клеммы спиртом – он снимет оставшиеся загрязнения и возможный жировой слой.

После проведения этих подготовительных мероприятий концы проводов зажимаются в клеммах. И после проверки качества соединения розетка устанавливается на место.

Тратить время на ремонт такой розетки – неблагоразумно. Здесь поможет только замена на новую.

Все перечисленное выше возможно, если участок выявленного дефекта сохранил свою целостность, не деформировался. В том же случае, когда пластик «поплыл» под воздействием высоких температур, придётся менять розетку. Тем более, если оплавление коснулось не только механизма, но и внешней крышки – ремонт здесь уже не поможет, так как гарантированной безопасности эксплуатации розетки уже не достичь.

• Вторая частая причина – плохой контакт между штырями вилки и пружинными контактными группами розетки. В большинстве современных розеток эти группы представляют собой парные латунные пластины с заданной конфигурацией. За счет пружинящих свойств металла штыри вилки обжимаются с двух сторон.

Большинство розеток имеют подобные контакты для штырей вилки – это пара латунных пластин особой формы.

Пружинящие качества пластин постепенно снижаются сами по себе – просто из-за частого использования розетки. Ну а если когда-то был допущен перегрев, то металл еще и отпускается, то есть теряет в своей упругости. И со временем между штырями вилки и этими группами контакт становится слабым, что часто сопровождается искрением и нагревом.

В качестве временной меры можно попробовать с помощью отвертки поджать эти контакты, постараться придать им исходную форму. Правда, надо сказать сразу – долговечность такого ремонта уже не гарантируется. Если пластины уже раз пережили подобную деформацию (особенно – с перегревом), то и после «восстановления» они, с большой долей вероятности, скоро вновь станут ненадежными. То есть, проводя такой ремонт, следует иметь в виду предстоящую перспективу замены розетки.

Кстати, в этом плане намного более выигрышно смотрятся розетки с пружинными контактами. Они обеспечивают постоянный плотный прижим штырей вилки к токонесущей поверхности, и служат значительно дольше. Другое дело, что найти такие розетки в продаже – непростая задача.

Розетка с пружинными контактами в этом плане значительно надежнее

Еще одна беда этой области розетки – на латунных контактах зачатую имеются следы воздействия электрической дугой. А это – и нагар, и наплывшие бугорки расплавленного металла, которые мешают плотному прилеганию штырей вилки к контактам.

В этом месте явно проскакивала электрическая дуга

Устраняется такой дефект зачисткой, но лучше до этого не доводить. А частой причиной образования дуги в этом месте является подключение в розетки вилки прибора, находящегося во включенном положении. В момент касания (особенно, при подключении прибора, создающего немалую пусковую нагрузку) проскакивает дуга, способная оставить эти отметины. Так что решается проблема опять больше «административным» методом – научитесь сами и научите своих близких подключать приборы к розеткам только в выключенном состоянии. И выдергивать вилку необходимо тоже только после выключения нагрузки.

• Наконец, третья причина может крыться в конструкции самой розетки. Это или явный брак – имеются обломанные или серьезно поврежденные токопроводящие детали. Или же – низкокачественная дешевка, в которую все проблемы заложены изначально. Приходилось встречаться с розетками, в которых соединения токоведущих деталей были на едва развернутых заклепках, и болтались еще до установки. То есть искрение и пожароопасная ситуация практически гарантированы.

Ремонт здесь бесполезен – только замена. И при выборе новой розетки следует отдавать предпочтение проверенным, авторитетным брендам. Купить «что подешевле» — это опять вскорости вернуться к старым проблемам, если еще не хуже.

Нестабильное положение розетки на стене

Механизм розетки может шататься в подрозетнике, при вытаскивании вилки выходить из него. А иногда и сам подрозетник вываливается из стены. Как уже говорилось, к такому «пустяку» многие относятся явно наплевательски. И совершенно напрасно.

Мало того что это неудобно, некрасиво и, в конце концов – весьма опасно, так как могут открываться токонесущие детали. Именно из-за такой нестабильности часто и случаются расшатывания контактов в клеммах, обрывы или обломы проводов. Ну а что бывает дальше – уже рассказывалось выше.

Так что без внимания такой дефект оставлять никак нельзя. Тем более что устраняется он весьма просто. В таблицах ниже будет представлено несколько вариантов решения проблемы.

Пример первый

Розетка была установлена в старый «советский» металлический подрозетник, характерный для домов старой постройки. Удерживается она в нем только за счет расходящихся ушек, чего бывает явно недостаточно для ее стабильности. Тем более, не будет надежно удерживаться двойная розетка, которую планирует поставить хозяин.

Хотя показана установка новой розетки, способ в полной мере применим для восстановления стабильности ранее установленной в такой же металлический подрозетник.

Итак, как устраняется такая проблема?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот эту розетку, отжившую свое, предстоит заменить на новую. Старые подрозетники не предполагали крепления суппорта розетки саморезами. Значит, для того, чтобы новая держалась надежно, предстоит обновить и подрозетник.
	Всегда, без исключения, работы начинаются с проверки наличия фазы. Вскрытие розетки – только при выключенной линии питания.
	Выкручивается винт, и снимается крышка старой розетки. Очень часто эти «ветераны» удерживаются на стене только за счет нескольких слоев покраски или обоев.
	Выкручиваются винты, удерживающие распорные ушки в разведённом положении.
	Механизм розетки вынимается, затем раскручиваются клеммы, из которых вытаскиваются провода. Снятая розетка убирается в сторону.
	Розетка демонтирована. Хорошо видны выглядывающие алюминиевые провода. Если есть необходимость, очищается от мусора полость подрозетника, и от мешающих остатков старой отделки – поверхность стены вокруг него.
	Большой удачей является то, что в старый металлический подрозетник отлично входит современный пластиковый с внешним диаметром 68 мм. Правда, его предстоит немного подработать.
	Так, необходимо срезать все выступающие на корпусе элементы. Например, монтажные выступы по бокам. Это можно сделать ножом, ножницами по металлу или даже бокорезами (кусачками).
	В зависимости от расположения подходящих к розетке проводов, подрезается и выламывается нужное отверстие для их заведения в коробку.
	Пластиковый подрозетник немного великоват по глубине. Поэтому можно промерить глубину гнезда отверткой, а затем срезать дно.
	Вот в таком состоянии новый подрозетник будет готов к установке в старый металлический.
	Пластиковый подрозетник заводят в старый, так, чтобы провода вошли в прорезанное для них отверстие в стенке.
	Приложение незначительных усилий -…
	…и подрозетник отлично встал на свое место.
	А окончательно зафиксировать его намертво можно с помощью обычных саморезов с пресс-головкой, длиной 16 мм. Вполне будет достаточно трех точек такого крепления, примерно равномерно распределенных по окружности.
	Естественно, саморез должен вкручиваться на участке целой стенки пластикового подрозетника, то есть не через намеченные окошки для пропуска проводов. При вкручивании самореза он проходит через пластиковую стенку, а затем отлично фиксируется в металлической стенке старого подрозетника. Итак, вкручен первый саморез…
	…затем, с противоположной стороны – второй…
	… и завершает фиксацию третий снизу. В области прохода проводов, естественно, саморезы не вкручиваются.
	Как уже говорилось выше, оставлять алюминиевые проводники для непосредственного подключения к розетке – не стоит, даже если их длины достаточно. Лучше их нарастить медными проводами. Будут использоваться вот такие клеммы Wago Alu-plus серии 2273-242. Они обеспечат надежный контакт медного и алюминиевого проводников.
	Готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Длина – чтобы выступали из подрозетника после соединения примерно на 80÷100 мм.
	Концы отрезков зачищаются (длина зачистки обычно указывается на клемме. В данном случае – 11 мм). Затем они заводятся до упора в клеммы. Начать следует именно отсюда, чтобы лишний раз не тревожить алюминиевую проводку, которую повредить гораздо легче.
	С алюминиевой проводки срезаются почерневшие концы. Если таковых нет, то все равно необходимо обрезать те участки, которые ранее зажимались в клемме розетки – они уже ослаблены и ненадежны.
	Края проводов зачищаются на такую же, как медные, длину, и тоже поочередно заводятся до упора в гнезда клемм.
	Должно получиться примерно так.
	Затем алюминиевые проводники необходимо аккуратно подогнуть, так, чтобы клеммы оказались на самом дне подрозетника. Здесь они и останутся – больше их тревожить ничто не будет.
	Можно переходить к монтажу розетки. Зачищенные концы медных проводов поочередно заводятся в клеммы розетки…
	…после чего клеммы затягиваются отверткой.
	Далее, провода аккуратно подбирают «гармошкой», примерно так, как показано на иллюстрации. Механизм розетки вставляют в подрозетник, сразу на глаз выравнивая по вертикали-горизонтали.
	Наживляются саморезы, которые будут фиксировать розетку в подрозетнике.
	Если есть необходимость, положение розетки проверяют с помощью строительного уровня, корректируют. Далее, затягивают винты, которые разожмут упорные лапки-фиксаторы. И, наконец, окончательно фиксируют механизм, затягивая до конца крепежные саморезы.
	Остается надеть и зафиксировать винтами крышку розетки.
	Ну а потом – можно включить автомат и проверить розетку на работоспособность. А в устойчивости ее установки при таком способе крепления – можно не сомневаться.

Пример второй

Он во многом схож с первым. И здесь уже на самом деле приводится в порядок розетка, очень плохо держащаяся в металлическом подрозетнике.

Но вот только если стены представляют собой железобетонный монолит, саморезы могут до конца и не вкрутиться. Значит, применяется другой способ фиксации.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо обеспечить надежную фиксацию этой розетки – при вытаскивании вилки она постоянно стремится вывалиться из подрозетника. После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы производится демонтаж розетки – обычным порядком. Внутренность старого подрозетника очищается от копившейся пыли и грязи. Стенки можно протереть спиртом, для обезжиривания.
	Для ремонта будет использован вот такой пластиковый подрозетник. Эта модель, правда, рассчитана на установку в гипсокартонную стену, но ничего не стоит просто снять прижимные лапки с винтами. Вполне можно сразу приобрести и обычный подрозетник – это не повлияет на технологию его установки в данных условиях.
	Произведена «доработка» подрозетника – с него попросту срезана донная часть. Выполняется «примерка» и подгонка – новый должен плотно вставиться в старый, не мешая входящим проводам.
	Следующим шагом на внешние стенки пластикового подрозетника наносится клей типа «жидкие гвозди».
	Промазанный клеем новый подрозетник аккуратно заводится в старый.
	Сразу производится его выравнивание по вертикали-горизонтали. Ориентиры – отверстия для саморезов.
	При полном погружении пластикового подрозетника в металлический по краям выступят излишки клея. Очень хорошо – значит, клей заполнил все свободное пространство между ними.
	Выступившие излишки подбирают тряпочкой. А затем подучившуюся «конструкцию» оставляют в покое на сутки — клей должен полноценно схватиться. Правда, на это время следует в целях безопасности заизолировать оголенные концы проводов.
	Спустя сутки можно ставить розетку на место. В обязательном порядке обесточивается линия. Концы проводов заводятся в клеммы и затягиваются в них. Механизм розетки вставляется в подрозетник.
	Наживляются саморезы, удерживающие розетку на подрозетнике. Стоит заметить, что очень многие электрики рекомендуют сразу же менять те саморезы, что идут в комплект с подрозетником, на более длинные, 3,5×35 мм. Так окончательная фиксация розетки станет более надежной.
	Производится выравнивание положения розетки по уровню – это позволяют сделать дугообразные вырезы под саморезами. А затем – затягиваются винты, которые разожмут стопорные ушки. Часто задают вопрос: так ли это необходимо, ведь крепление будет обеспечиваться саморезами? Так вот, лучше применить обе схемы фиксации – стабильность установленной розетки от этого только выиграет.
	После этого – окончательно затягиваются фиксирующие саморезы.
	Остается надеть и зафиксировать винтом крышку…
	…и розетка после включения линии питания готова к эксплуатации. Даже при очень тугом вытаскивании вилок, розетка не сдвинется с места.

Пример третий

Строители или отделочники «схалтурили», и нормальный, по сути, подрозетник просто не удерживается в своем гнезде в стене. То есть при попытке вытянуть вилку он вываливается вместе с розеткой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подрозетник изначально был некачественно закреплен в своем гнезде не стене. Из-за этого розетка постоянно вываливается. Устраняем этот недостаток. После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы снимается крышка розетки.
	Вот он – механизм розетки, вываливающийся вместе с подрозетником практически без сколь-нибудь серьезного усилия.
	Ослабляются два винта, обеспечивающих фиксацию распорных ушек. После этого – выкручиваются два самореза, удерживающие розетку на подрозетнике.
	Механизм розетки вынимается наружу, а затем ослабляются клеммы, и из них вытаскиваются провода.
	После этого извлекается из гнезда и сам подрозетник. Концы проводов, чтобы они не заляпались раствором при дальнейших операциях, можно заклеить изолентой.
	В гнезде могут быть остатки старого раствора. Их следует аккуратно удалить, но так, чтобы случайно не повредить провода и целостность их изоляции.
	Подрозетник будет фиксироваться на алебастр. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, гнездо увлажняется водой с помощью пульверизатора.
	В отверстие подрозетника продеваются провода, а сам он временно заводится в гнездо.
	Готовится раствор – алебастр разбавляется водой. Действовать необходимо в темпе, так как состав очень быстро схватывается. Раствор наносится на тыльную и боковую стороны подрозетника, который затем заводится в гнездо. Сразу ведется примерное выравнивание по вертикали и горизонтали – ориентируются на отверстия для крепёжных саморезов.
	Торец подрозетника должен приходиться в аккурат с плоскостью стены. Этого добиться несложно с помощью вот такого нехитрого приспособления – отрезка бруса или ровной доски.
	Поджав подрозетник доской по плоскости стены, разведенным алебастром заполняют все щели, оставшиеся по окружности. В показываемом примере стена голая. Но если на ней имеется отделка, то, понятно, область вокруг розетки необходимо прикрыть, например, малярным скотчем.
	Излишки раствора подбираются шпателем. Поверхность вокруг подрозетника выравнивается. Если растор попал внтрь коробки, его сразу же вычищают оттуда.
	Алебастр схватывается очень быстро. Так что уже максимум через час можно возвращать розетку на место.
	После такого ремонта подрозетник уже никогда не станет вытаскиваться из стены.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные неполадки розеток и способы их устранения. Если таким делом предстоит заниматься впервые – не следует трястись заранее от страха. Ничего сверхъестественного в ремонте розетки нет. Но главное – все действия, кроме предваряющей ремонт проверки напряжения, должны производиться только при обесточенной линии. Про это неоднократно, и уже, наверное, навязчиво говорилось выше по тексту. Ничего страшного — прочитайте еще раз, а в ходе работы — лишний раз убедитесь в отсутствии фазы, прежде чем приступать к ремонтным операциям.

Дополнит информативность статьи видео на ту же тему:

Видео: Советы электрика по ремонту розеток

Стиральная машина пахнет гарью: находим и решаем проблему

Почему стиральная машинка в доме пахнет гарью? Чаще всего выходит из строя внутренний модуль и нарушается какой-нибудь контакт на модуле управления. Плата становится причиной появления гари. Также может появляться дым и нередки случаи поломки стиральной машины.

Во-первых, нужно срочно обесточить стиральную машину, чтобы предотвратить возгорание. Если машина имеет отдельный автомат, выключаем его. Если нет — лучше отключите электричество и только после этого выдерните вилку из розетки. Далее внимательно посмотрите — если вы обнаружите, что оплавилась и горела именно вилка, обратитесь к электрику. Если с розеткой все в порядке — тогда свет можно включить.

Возможные причины запаха гари

Причины	Признаки	Как исправить
Неисправность электрооборудования. Выход из строя модуля управления.	Запах гари.	Требуется диагностика главной управляющей платы: если плата в норме — мастер зачистить и перепаять контакты. В том случае, если плата была повреждена — вам может потребоваться ее замена.
Зачастую причиной запаха горелого является перетирающийся ремень привода. Чаще это происходит на начальных стадиях разрушения подшипников и при перекосе шкива — натяжение ремня меняется и он начинает перетираться, либо даже «заедать». При выжимке запах будет специфический — схожий с запахом горелых покрышек, также может быть виден серый дым.	Запах гари и тряска во время стирки.	Требуется замена приводного ремня или подшипников.
Протечка воды и попадание ее на двигатель В некоторых случаях — при поломке патрубков в машинке или при нарушении целостности бака — вода в баке может попадать на ее двигатель или же спровоцировать замыкание.	Может появляться запах гари в при включенной машинке или сильно пахнет гарью при стирке. Возможны искры из машины.	Требуется полный разбор и устранение течи, а также может потребоваться диагностика мотора и сливной системы стиральной машины. В случае, если он вдруг перегорел, вам потребуется ремонт или даже замена двигателя.

Стоимость профессиональной помощи Нева-Сервис

* При отказе от ремонта или невозможности его проведения оплачивается диагностика 500 р.**

** В случае, если потребовалась разборка техники, диагностика оплачивается с коэффициентом 2

*** Детали оплачиваются отдельно****

**** Зато мы используем только качественные комплектующие!

Определяем точную неисправность (видео)

Онлайн-диагностика неисправности

Как пользоваться онлайн-диагностикой:

1. Выберите неисправность из списка ниже.
2. Нажмите на неё.
3. Следуйте пошаговой инструкции.

Течёт

Издаёт необычные звуки

Не включается

Не вращает барабан

Не набирает воду

Горят все индикаторы

Дымит

Не греет воду

Не сливает воду

Не открывается, не закрывается

Обратно к списку

Запах гари из системного блока: решение проблем

Одна из проблем, с которыми приходится сталкиваться пользователю ПК – неприятный запах гари. Причинами его появления могут стать проблемы с розеткой, блоком питания компьютера и другими электронными компонентами. А иногда – большое количество пыли внутри корпуса. Выполнить обслуживание и ремонт компьютера можно попробовать решить своими силами – или обратиться к специалистам.

Неисправная розетка

При появлении неприятного запаха горелого пластика в помещении не стоит сразу паниковать. Его причиной может стать не системный блок, а неисправная розетка – настенная или в составе сетевого фильтра. Проверить это просто – включить системный блок в другой комнате. Если запаха нет – компьютер не имеет к нему никакого отношения. Узнать о неисправности можно с помощью визуального осмотра и по усилению запаха рядом с отверстиями розетки.

Сетевые фильтры проще не ремонтировать, а менять. Для ремонта электрической розетки в стене стоит вызвать электрика. А пока, если есть такая возможность, вообще отключить эту линию с помощью «автомата» на щитке.

Проблемы с блоком питания

Запах может появляться из-за проблем с блоком питания системника. Если причина – вышедшие из строя конденсаторы, их следует найти с помощью визуального осмотра и тестеров, и заменить новыми. А для того чтобы проблема не повторилась, следует покупать качественные блоки питания, мощность которых соответствует использованным для сборки ПК комплектующим, с запасом хотя бы 15-20%.

Если блок питания сгорел из-за короткого замыкания, это становится заметно по запаху гари и жжёных проводов. Причина проблемы – выливающийся из повреждённых конденсаторов электролит. Ремонтировать блок не стоит – проще заменить новым.

Запах может вызываться и сильным перегревом пока ещё нормально работающего БП. Причина – скопившаяся в блоке питания пыль или высохшее масло вентилятора. Решение – смазка кулера и очистка внутреннего пространства источника питания.

Сильная запылённость системного блока

Распространённая причина неприятного запаха гари – большое количество пыли внутри системника. Так часто получается, если одна из крышек системного блока снята. А ещё – в результате длительного использования компьютера без выполнения периодической очистки. Вместе с внутренним пространством системника пыль попадает на кулеры и снижает эффективность охлаждения. Увеличивается температура процессоров и радиаторов, вызывая сгорание пыли.

Убедиться в причине проблемы можно путём визуального осмотра внутренней части блока. Или с помощью специальных программ типа AIDA64 или HWMonitor. Они показывают температуру отдельных компонентов ПК, и, если она достигает 80-90 градусов, системник придётся разобрать. Вместе с очисткой пыли рекомендуется заменить термопасту на ЦПУ и дискретной видеокарте.

Проблемы с электронными компонентами ПК

Запах гари может появиться из-за короткого замыкания и вздувшихся конденсаторов на материнской плате. Одна из причин КЗ – неправильно установленные компоненты, которые соприкасаются с дорожками материнки. Замыкание могут вызвать и случайно попавшие внутрь системного блока мелкие металлические предметы или винты. Может сгореть процессор, если пользователь во время обслуживания или ремонта ПК неправильно установил или даже не подключил его вентилятор.

Сгоревшие конденсаторы можно заменить. То же самое делается с другими вышедшими из строя деталями – ЦПУ и даже видеокарту. А, если вышел из строя целый участок материнской платы, менять придётся и её – отремонтированную деталь нельзя назвать надёжной и подходящей для дальнейшего использования. Если материнку можно отремонтировать, стоит обратиться к специалистам сервиса.

Этот странный запах означает, что ваш дом может быть в опасности электрического пожара

Запах: «Рыбный» запах в вашем доме.

Теперь мы знаем – скорее всего, вы не столкнулись с этой проблемой прямо сейчас , но из любви к своему дому, безопасности своей семьи и вашему кошельку продолжайте читать.

Почему?

Что ж, прочтение этого вопроса сейчас может предотвратить 2 проблемы в будущем:

1. Электрический пожар в вашем доме

2. Тысячи долларов потрачены впустую на уничтожители / очистку воздуховодов /
   обращения в службу поддержки переменного тока для неправильной диагностики запаха)

Мы объясним, почему запах рыбы означает опасность поражения электрическим током, и что вам следует делать, если и когда вы когда-нибудь столкнетесь с этой распространенной проблемой.

Какой «рыбный» запах в вашем доме на самом деле означает

В девяти случаях из 10, рыбный запах во всем доме означает, что у вас перегреваются электрические компоненты (автоматические выключатели, розетки, проводка и т. Д.).

Видите ли, большинство проводов, автоматических выключателей и т. Д. Сделаны из термостойких химикатов. Но если эти провода / розетки / выключатели перегреваются, химические вещества, из которых они сделаны, выделяют странный запах, который пахнет точно так же … как рыба.

Так почему же бытовая техника вообще начала перегреваться? Что ж, несколько электрических опасностей могут вызвать перегрев, в том числе:

• Выключатели / предохранители неправильного размера

• Перегруженные цепи

• Ослабленные провода

• Изношенные шнуры

• Нарушения изоляции проводов

дома с электрическими системами, которые не соответствуют коду

Что делать, если в доме чувствуется запах рыбы

Итог? Немедленно вызовите электрика .

Электрик быстро найдет и отремонтирует перегревающуюся деталь. Они также могут проверить наличие других потенциальных проблем с перегревом.

Чем дольше эти провода / устройства перегреваются, тем больше вероятность того, что выделяемое тепло вызовет пожар, особенно если устройство находится рядом с легковоспламеняющимися объектами, такими как обои, целлюлозная изоляция, краска или дерево.

Самое страшное заключается в том, что большинство домовладельцев ошибочно считают этот запах канализационным газом, плесенью или мертвым животным в стенах, на чердаке или в подвале.Это означает, что они тратят драгоценное время (и много денег), пытаясь решить проблему, которой у нет .

Мы сэкономим вам время: канализационные газы, плесень и трупы животных никогда не будут источать запах рыбы.

Примечание: Канализационные газы пахнут тухлыми яйцами / серой, в то время как плесень часто описывается как сладкий / затхлый / запах гнилого дерева. Мертвое животное будет пахнуть скорее тухлым, чем «рыбным».

Предотвратите эту «подозрительную» проблему с помощью электрического осмотра.

Ежегодные проверки электробезопасности – лучшая защита от перегрева электрических компонентов в вашем доме.

Хорошие новости? Начиная с всего 6 долларов в месяц , мы предлагаем планы технического обслуживания электрооборудования, которые включают:

• Одна проверка электробезопасности в год

• БЕСПЛАТНЫЙ сервисный звонок

• Скидки на ремонт домашней электрики

• Бесплатная замена сломанных выключателей и пластин

• Бесплатная замена сломанных розеток и пластин

• Детектор дыма и батареи угарного газа

• Многое, многое другое (преимущества зависят от вашего выбора соглашения)

Хотите чтобы узнать больше о наших планах технического обслуживания электрооборудования? Просто свяжитесь с нами.У нас есть несколько вариантов, которые подойдут для вашего бюджета и обеспечат безопасность вашего дома и семьи.

Что вызывает запах рыбы в моем доме? Настоящая причина запаха рыбы

Фото: depositphotos.com

В: Помогите! Я не готовил рыбу несколько дней, но в моем доме пахнет так, будто я пригласил соседей на огромную жареную рыбу. Что вызывает запах рыбы в моем доме? Кому я могу позвонить, чтобы помочь мне разобраться в этом?

A: Каким бы восхитительным ни был идеально приготовленный кусок рыбы, жить с затяжными запахами неприятно.В первую очередь необходимо проверить мусор и вывоз мусора. Если одна из них не виновата, то пора рассмотреть более серьезную причину, по которой в доме пахнет рыбой, и ее нельзя устранить с помощью нескольких советов по уборке кухни.

Мы рекомендуем профессионала для этой работы

Свяжитесь с проверенными электриками в вашем районе и сравните несколько предложений.

+

Электрический компонент может перегреваться.

Фото: depositphotos.com

В идеале электрические компоненты, такие как автоматические выключатели, розетки и проводка, должны выдерживать перегрев.Если изоляция повреждена или в проводке возникают скачки напряжения из-за неисправного выключателя, тепло, выделяемое электричеством, может начать плавить пластик, что часто определяется как запах рыбы.

Некоторыми распространенными источниками перегрева электрических компонентов могут быть осветительные приборы, вентиляторы, выключатели, розетки и приборы. Если запах приходит и уходит, это хороший признак того, что виноват электрический прибор, который не работает весь день.

При включении электроприборов возникает искра.

Признаком наличия электрической проблемы является искра, исходящая из розетки при включении электроприбора. Искры могут возникать в старых домах или когда вилка немного искривлена, но если это случается часто и сопровождается дымом, гудением или жужжанием, проблема в этом.

Разберитесь в корне проблемы прямо сейчас

Доверьте это профессионалу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайшего к вам электрика.

+

Фото: depositphotos.com

В блоке переменного тока есть форма.

Некоторые запахи рыбы в доме могут пахнуть из вентиляционных отверстий сильнее, чем возле розеток или осветительных приборов. В этом случае проблема может заключаться в том, что на кондиционере образовался слой плесени внутри теплой, темной и влажной системы вентиляции. Чтобы определить, где именно растет плесень, попросите специалиста по HVAC осмотреть ваши воздуховоды.

Если есть плесень, они могут провести тщательную уборку, чтобы избавить ваш дом от неприятного запаха и опасных токсинов.Чтобы предотвратить рост плесени в вашем кондиционере в будущем, спросите об установке системы осушения для контроля уровня влажности или ультрафиолетового излучения в воздуховодах, которые помогают сдерживать рост плесени.

Плохие электрические провода и перегруженные цепи.

Распространенными причинами неисправной проводки являются ослабленные электрические провода и перегрузка цепей. Если провода к свету или розетке не были должным образом закреплены, они могли со временем ослабнуть, и есть риск расплавления или возникновения искры.В старых домах часто используются устаревшие электрические системы, в которых отсутствуют функции безопасности, такие как прерыватели цепи от дугового замыкания, которые помогают предотвратить скачки напряжения и искры. Обновление коробки автоматического выключателя может помочь в перегрузке цепей и снизить вероятность возгорания в доме.

Фото: depositphotos.com

Если вы заметили запах рыбы в своем доме, который нелегко объяснить, приходит и уходит или он сильнее в одной области, чем в другой, вероятно, вам придется позвонить в лицензированный , сразу опытный электрик.Хотя рыбный запах может показаться безобидным и раздражающим, он может указывать на более серьезную проблему, которая потенциально может поставить под угрозу ваш дом и семью.

Не пытайтесь просто прикрыть его очистителем воздуха или свечой, поскольку это только задерживает решение проблемы, которая может привести к поражению электрическим током или возгоранию дома. Как ни соблазнительно выяснить причину самостоятельно, это может быть опасно, поэтому лучше доверить это профессионалу, имеющему лицензию на устранение проблем с безопасностью.

Электрики будут обладать инструментами и опытом, чтобы помочь безопасно определить причину проблемы и способы ее устранения. Решение может быть таким же простым, как замена старой розетки, или в доме может потребоваться новый выключатель и модернизированные компоненты, чтобы обеспечить более безопасную среду обитания.

Мы рекомендуем профессионала для этой работы

Свяжитесь с проверенными электриками в вашем районе и сравните несколько предложений.

+

6 электрических предупреждающих знаков, о которых следует знать

Если вы живете в старом доме, возможно, вам потребуется заменить электрическую проводку раньше, чем вы думаете.Как вы можете определить проблемы, когда ваша система находится вне поля зрения? Обратите внимание на следующие электрические предупреждающие знаки электрического износа.

Поражение электрическим током или искры

Если вы чувствуете легкий шок или покалывание при прикосновении к устройству, причиной может быть замыкание на землю в устройстве или неправильная электрическая проводка.

Горячие потолочные светильники

Вам следует время от времени проверять тепло вокруг потолочных светильников, потому что не все светильники хорошо изолированы.Кроме того, если вы превысите максимальную рекомендуемую мощность лампы, прибор может перегреться. Слишком большое тепловыделение может стать причиной пожара.

Запах гари

Если вы заметили запах гари из розеток или выключателей, выключите питание на электрической панели. Обратитесь к квалифицированному электрику для соответствующего ремонта. Проблема может быть в неисправном устройстве, но это также может быть проблема с проводкой или перегрузкой.

Запах гари – один из самых серьезных электрических предупреждающих знаков, поскольку он может указывать на начало электрического пожара.Не используйте розетку до тех пор, пока ситуация не будет устранена.

Проблемы с автоматическим выключателем

Автоматические выключатели рассчитаны на отключение при перегрузке цепи. Отключая электропитание, прерыватель предотвращает перегрев проводов и возможное возгорание.

Автоматические выключатели также могут отключиться, когда они стареют. Случайные отключения могут указывать на простые перегрузки. Если автоматический выключатель часто срабатывает, обратитесь к электрику.

Мерцающие огни

Мерцающие огни могут быть признаком неисправной или незакрепленной лампочки.Если замена лампы не решит проблему, обратитесь к квалифицированному электрику. Неисправность может быть в светильнике.

Кроме того, соединения с прибором или домашняя электропроводка в коробке выключателя могут быть ослаблены. Этот тип электрических проблем требует профессиональной диагностики, чтобы гарантировать полный ремонт.

Проблемы с розетками

Переключатели света или розетки, которые работают только с перерывами, указывают на другую домашнюю электрическую проблему. Проводка может быть ослаблена или устройство может иметь внутреннюю трещину.Если вилка частично выпадет, ничего не подозревающий человек может случайно получить удар током при отключении кабеля.

Заметили какие-либо из этих предупреждающих знаков, связанных с электричеством, в вашем доме? Возможно, вам понадобится помощь надежного опытного электрика. Свяжитесь с нами, чтобы запланировать обслуживание и безопасно устранить проблемы с электричеством.

Обогреватель пахнет гари? Вот что делать

Обогреватель пахнет гари? Вот что делать

Когда от обогревателя пахнет гари, это может вызвать серьезную озабоченность у многих домовладельцев.В конце концов, большинство запахов гари в домашних условиях обычно указывают на опасность.

Но всегда ли так в контексте центрального отопления? Когда говорят о воздушном потоке в помещении, причины запаха гари могут варьироваться от безвредных до опасных.

Давайте рассмотрим некоторые причины, по которым ваш домашний обогреватель издает запах гари, и что вы должны делать в таких ситуациях.

Пыльная печь

В США многие жители южных штатов не часто используют домашние печи.Будь то в подвале или на чердаке, печь и воздуховоды могут накапливать пыль. То же самое можно сказать о людях, живущих в районах, где температура меняется в зависимости от сезона и может не нуждаться в центральном отоплении в течение нескольких месяцев.

Если между настоящим моментом и последним включением центрального отопления прошел большой промежуток времени, это может привести к возгоранию пыли в этих местах. В подавляющем большинстве случаев это не повод для беспокойства. Запах гари от обогревателя должен быстро исчезнуть.

Если от вашего обогревателя пахнет гари после длительного перерыва, подождите около пяти минут, чтобы увидеть, исчезнет ли запах. Если это задержится после этого, это может указывать на более серьезную проблему, для решения которой потребуется специалист по HVAC или ремонту печи.

Захваченный мусор в системе центрального отопления

Иногда разные пластиковые или резиновые предметы могут попадать в вентиляционные отверстия или глубже в воздуховоды. Будь то потерянная детская игрушка, часть системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или другой предмет, это может вызвать запах гари.

Когда вы впервые замечаете запах гари от обогревателя, вам следует попытаться найти точное вентиляционное отверстие, из которого исходит запах. Если он исходит только из одной части дома и не покрывает всю конструкцию, это может означать, что в вентиляционном отверстии что-то есть. Загляните внутрь вентиляционного отверстия и проверьте, нет ли мусора или предметов.

Если это можно сделать безопасно, снимите вентиляционную крышку, извлеките предмет и снова закройте вентиляционную крышку. Если мусор оказался частью печи или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, позвоните своему местному специалисту по ремонту печи и спросите, следует ли его заменить.

Требуется замена фильтра

Иногда старый воздушный фильтр может вызвать чрезмерную компенсацию в печи, чтобы пропустить больше воздуха. Проверьте вентиляционные фильтры и посмотрите, не забиты ли они пылью и / или мусором. Если у вас дома нет нового фильтра, вы сможете найти запасной фильтр для большинства систем в местном хозяйственном магазине.

Требуется ремонт печи

Запах гари также может исходить от неисправности печи или повреждения конструкции устройства.В зависимости от степени этой проблемы, она потенциально может стать опасностью пожара, требующей немедленного внимания.

Если вы заметили запах гари и не можете определить его источник самостоятельно, это может означать, что печь требует ремонта. В этом случае позвоните специалисту по HVAC, как только сможете, и назначьте встречу, чтобы они приехали и проанализировали вашу печь.

Нецентральные источники тепла с запахом горения

Обогреватели космоса

Обогреватели – это переносные съемные обогреватели, которые могут стать причиной пожара, если находятся рядом с другими источниками тепла, тканями или толстым ковровым покрытием.При использовании обогревателя старайтесь ставить его на твердую поверхность вдали от любых тканевых предметов.

Если обогреватель издает запах гари, это может указывать на неисправность, которая может привести к возгоранию. Если в системе нет искры или отсутствуют другие непосредственные признаки опасности, отключите обогреватель и запланируйте покупку устройства на замену.

Если он испускает искры или другой видимый электрический разряд, отключите питание в этой части дома, прежде чем вынимать вилку из розетки.Не прикасайтесь к вилке без изолирующего покрытия рук, например резиновых перчаток.

Плинтус Heat

Обогреватели для плинтусов – популярная альтернатива печи во многих небольших жилых помещениях, таких как квартиры, кондоминиумы и небольшие дома. Хотя они отличаются от системы центрального отопления тем, как они обеспечивают тепло жилому пространству, запах гари от конфигурации плинтуса может иметь некоторые схожие причины.

Запах гари от обогревателя плинтуса может возникать из-за пыли и мусора или может указывать на проблемы с электричеством.Как и в случае с центральной системой, если запах не рассеивается в течение нескольких минут и на поток воздуха не влияет видимый мусор, вам следует немедленно связаться с техническим специалистом по HVAC для более тщательного расследования.

Радиатор тепла

Согласно новым стандартам строительства, радиаторное отопление в значительной степени считается устаревшим решением по сравнению с плинтусами и системами центрального отопления. Однако во многих старых домах по-прежнему используются радиаторы.

Подобно плинтусам и центральной панели, запах гари от радиаторов может указывать на наличие пыли или мусора.Однако в случае радиаторов это также может указывать на наличие плесени в системе или коррозийное вещество, называемое сероводородом. Сероводород может повредить металл и будет издавать запах яиц. Если вы заметили этот запах, вам следует немедленно обратиться к специалисту по HVAC, чтобы предотвратить повреждение вашей системы.

Обогреватель все еще пахнет гари? Позвольте нам помочь

В Advanced Heating & Cooling мы стремимся помочь домовладельцам жить комфортно и помогаем арендодателям обеспечивать своим жильцам воздух в помещении отличного качества.Нельзя игнорировать проблемы с системой отопления, и наши специалисты помогут вам их решить.

Если ваш обогреватель по-прежнему пахнет горящим, и вам нужна помощь, свяжитесь с нами в любое время, чтобы договориться о встрече с одним из наших технических специалистов.

8 домашних запахов, которые могут быть признаками опасности

Дэнни Липфорд участвовал в написании этой статьи, которая изначально была опубликована на Bottom Line Inc. в днях.Или, может быть, это запах вашего камина – даже если вы не поджигали полено уже несколько недель. Или запах напоминает нашатырный спирт, тухлые яйца или что-то совсем другое.

Такие бытовые запахи могут указывать на то, что в доме есть скрытые опасности – проблемы, ремонт которых может быть более дорогостоящим и потенциально опасным для вашего здоровья, если их не обнаружить и быстро устранить.

Рыбный запах, не связанный с рыбой

Некоторые люди называют это запахом мочи или горящей резины. Это может быть что-то электрическое в доме, перегревание и плавление изоляционного пластика или резины, что может привести к пожару.

Наиболее вероятным виновником является бытовой прибор, такой как посудомоечная машина, стиральная машина или кондиционер. Обнюхивайте каждый из них, пока они работают, чтобы попытаться определить источник. Если вы думаете, что нашли источник, вызовите специалиста по ремонту для расследования… или замените прибор, если срок его службы подходит к концу.

Предупреждение: Если кажется, что запах исходит от настенного выключателя, розетки или какой-либо другой части домашней электропроводки, а не от прибора, выключите автоматический выключатель и вызовите электрика.

Аммиак – это не запах аммиака

Некоторые люди описывают это как запах смерти, и они правы – мышь или другое маленькое животное, вероятно, умерло в вашем доме. Одно из решений – найти и удалить труп, и это часто легче сказать, чем сделать: велика вероятность, что он находится в труднодоступном месте внутри ваших стен, потолка или пола.

Используйте свой нос, чтобы найти, где запах наиболее сильный, и ищите везде, где только сможете. Подумайте о покупке и использовании небольшой цифровой камеры для осмотра, чтобы заглядывать в стены, за шкафами и приборами, а также в другие труднодоступные места.Ручные инспекционные камеры Ridgid – хороший выбор, начиная с менее чем 150 долларов.

К сожалению, даже со змейкой вы не сможете видеть всюду, не просверлив в стенах отверстия, и это обычно вызывает больше проблем, чем решает. Конечно, вы можете просто подождать, пока запах исчезнет, ​​что обычно занимает несколько недель.

Тем временем осмотрите периметр своего дома на предмет пробелов, куда могут проникнуть грызуны, и закройте их, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение. Кроме того, используйте в доме ловушки для грызунов, а не яд для грызунов.Если вы воспользуетесь ядом, дополнительные грызуны могут погибнуть в своих труднодоступных гнездах внутри вашего дома, создавая еще больше неприятного запаха.

Влажный, плесневелый запах

Обычно это свидетельствует о появлении плесени или грибка, которые могут стать большой проблемой как для вашего дома, так и для вашего здоровья, если не будут быстро устранены. Используйте цифровой гигрометр, чтобы проверить относительную влажность в каждой комнате в доме – вы можете найти их менее чем за 10 долларов в Интернете или в магазинах товаров для дома. Если вы получаете показания выше 50%, запустите осушитель.Нанесите антимикробный спрей на ковры, шторы и обтянутую тканью мебель в любом помещении с высокой влажностью и / или затхлым запахом.

А пока поищите в этих комнатах утечки воды. Ищите мокрые пятна за холодильниками и под раковинами. Посетите комнату во время следующего сильного дождя, чтобы найти видимые утечки. Спуститесь в подвал, ползите или комнату прямо под этой затхлой комнатой, чтобы найти доказательства утечек воды и там – они могут указывать на утечки, которые трудно обнаружить в комнате наверху.

Затхлый / дымный запах от неиспользуемого камина

Во-первых, убедитесь, что заслонки дымохода закрыты. Запах дымохода может попасть в дом, если оставить его открытыми.

Если проблема не в этом, пропылесосьте, а затем почистите «топку» – область, в которой находится огонь у основания дымохода. Если запах не исчезнет после того, как топка высохла после этой очистки, вызовите трубочиста, чтобы он прочистил и осмотрел дымоход. Упомяните, что вы подозреваете, что внутрь может попасть вода.Проблема может заключаться в смещении колпака дымохода или в трещинах в кладке.

Убедитесь, что трубочист проверяет, достаточно ли герметична заслонка. Вы можете приобрести и использовать надувной демпфер, который иногда называют заглушкой для камина. Они доступны менее чем за 100 долларов.

Пыльный запах гари, когда вы включаете тепло впервые за несколько месяцев. Запах гари по понятным причинам вызывает беспокойство хозяина дома, но обычно это не проблема – пыль, осевшая на агрегате за лето, просто сгорает.Этот запах должен исчезнуть сам по себе в течение нескольких часов после включения огня. Замените фильтр вашей системы HVAC, если вы не делали этого в последнее время, потому что это может привести к скоплению чрезмерной пыли на нагревательных элементах.

Предупреждение: Выключите систему отопления и вызовите специалиста по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, если вы видите дым из вентиляционных отверстий и / или запах гари в любое время, кроме первых нескольких использований системы отопления в сезоне.

Химический запах от новой мебели, ковра или краски

Свежий слой краски, новый предмет мебели из прессованного картона или новый ковер могут выделять летучие органические соединения (ЛОС), которые не просто имеют неприятный запах но и дышать нездорово.По возможности извлеките новую мебель из прессованного дерева и ковровое покрытие из упаковки и дайте им проветриться в гараже не менее часа, а лучше всего на ночь, прежде чем приносить в дом. Если это невозможно, откройте все окна в комнате и включите вентиляторы, чтобы воздух циркулировал не менее часа, а иногда и целый день. Этот метод также работает при окрашивании внутренних стен.

Запах сточных вод

Иногда его путают с запахом тухлого яйца, но он менее «яичный» и больше похож на запах флигеля или переносного туалета.Вероятно, исходит из стока. Используйте свой нос, чтобы определить, какой из них – слив унитаза, раковины, ванны или душа.

Одна из возможных причин состоит в том, что в «P-сифоне» этого дренажа недостаточно воды. Сифон P представляет собой изогнутый кусок трубы под канализацией, который должен быть заполнен водой – вода блокирует неприятные запахи из вашей канализационной линии или септического резервуара, которые распространяются обратно в дом. Если это так, включите воду на несколько секунд (или сполосните унитаз), чтобы решить проблему.Вам также придется проветривать дом, чтобы избавиться от запаха, который уже присутствует. Это особенно вероятно, если унитаз, раковина, ванна или душ не использовались в течение нескольких месяцев – вода в P-ловушке могла испариться.

Если это не решает проблему – или если вы видите, что вода не сливается должным образом – запах, вероятно, исходит от материала, забитого в сливной линии. Наденьте резиновые перчатки и используйте гибкую щетку для очистки слива диаметром 16-18 дюймов, чтобы удалить из слива весь мусор.Затем дайте горячей воде стечь в течение нескольких минут (или промойте унитаз), чтобы убедиться, что она сливается правильно. Затем отключите воду и налейте в канализацию одну чашку отбеливателя. Оставьте отбеливатель на 30-60 минут, затем снова налейте горячую воду (или сполосните унитаз). Если запах не исчезнет, ​​возможно, вам придется арендовать или приобрести шнек сантехника или змею, чтобы избавиться от засора.

Запах тухлого яйца может быть двумя вещами

Запах тухлого яйца может быть потенциально опасной утечкой природного газа.Выведите всех из дома, оставив дверь и окна открытыми, чтобы могло выйти немного газа, и немедленно позвоните в свою газовую компанию, чтобы сообщить о проблеме и запросить дальнейшие инструкции. Сам природный газ не имеет запаха, но к нему добавляется запах тухлых яиц, напоминающий серу, так что утечки будут обнаружены.

Если слабый запах тухлых яиц возникает только при проточной горячей воде, скорее всего, это вовсе не утечка газа, а небольшое количество пахучей серы в воде. Иногда вы или сантехник можете решить эту проблему, перекрыв водопровод, ведущий к водонагревателю, используя шланг для слива воды из бака, а затем снова наполнив бак.

Почему мой электрический камин пахнет рыбой? – Мастер температуры

Temperature Master является партнером Amazon. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Мы также можем получать комиссионные, если вы покупаете товары у других розничных продавцов после перехода по ссылке на нашем сайте.

Электрический камин становится все более распространенным, потому что он, как правило, безопаснее, дешевле и доставляет меньше хлопот по сравнению с традиционными каминами, которые требуют дров или газа.Несмотря на то, что он приятно служит цели обеспечения тепла и имитации потрескивания пламени при сжигании дров, этот популярный камин представляет собой просто электрический обогреватель и использует электрическую цепь для создания тепла.

Перегретые и перегруженные цепи могут вызвать неприятный запах от электрокамина при использовании из-за нагрева пластика, покрывающего проводку внутри цепи. Этот запах означает, что у вас могут быть проблемы с электричеством, и вам следует попросить электрика проверить ваш камин на предмет безопасного использования.

Остальная часть этой статьи объяснит некоторые причины перегрева и перегрузки цепей, что вы должны делать, если ваш камин издает запах, как работают электрические камины, а также некоторые общие правила безопасности, которые могут помочь предотвратить перегрев в будущем, чтобы вы могли душевное спокойствие и теплые ноги.

Причины перегрева и перегрева цепей

Электрические провода изолированы защитным покрытием, предотвращающим поражение электрическим током.Когда это пластиковое покрытие подвергается воздействию высоких температур, оно начинает плавиться и выделять очень неприятный запах, который можно охарактеризовать как «рыбный».

Это видео, которое показывает, как перегретые провода могут повлиять на нагревательный элемент в электрическом приборе:

Вот несколько причин, по которым ваши электрические провода могли перегреться в камине:

• Перегруженная розетка
• Использование удлинителя или устройства защиты от перенапряжения
• Плохое соединение

Электрические камины состоят из нагревательного элемента, который работает как вентилятор.Холодный воздух втягивается в систему, нагревается змеевиком, а затем выпускается в окружающий воздух. В зависимости от типа камина, система светодиодного освещения в блоке может варьироваться от простой до сложной. Обычно это будет зависеть от модели.

Топки и автономные камины

Каминные топки на самом деле устанавливаются внутри мантии, где мог быть ранее существовавший традиционный камин. Обычно они способны обогревать большую комнату и по этой причине становятся все более распространенными.Автономные камины лучше всего подходят для небольших комнат. Они могут быть встроены в тумбы под телевизор или другие предметы мебели и предлагают больше возможностей для размещения в комнате.

Если у вас есть вставка, вам также следует убедиться, что дымоход очищен. Несмотря на то, что у электрического камина нет настоящего пламени, поэтому нет настоящего дыма, вы все равно должны обращать внимание на окружающую область обогревателя. Тепло, создаваемое устройством, может вызвать запах при контакте с любыми остатками сажи, которые могут быть в дымоходе.

Независимо от того, есть ли у вас топка или автономная, вы всегда должны обращаться к руководству по эксплуатации и / или к профессионалу, чтобы убедиться, что ваш электрический камин работает должным образом. Если у вас новый камин, запах может быть связан с первым использованием, и руководство пользователя обычно сообщает вам об этом.

Как работает электрический камин

Ваш электрический камин состоит из нескольких основных частей, включая нагревательный элемент, ветряную турбину и экран, на котором отображается приятное изображение горящих дров.За экраном формирования изображения также находится пламегаситель, который влияет на форму пламени, а движение или мерцание пламени вызывается вращающимся двигателем.

Хотя пламя и горящие дрова имитируются на дисплее, большинство устройств не включают звук.

Если вам не хватает того успокаивающего потрескивающего звука, который издает настоящий огонь при сжигании дров, обратите внимание на звуковую систему Comfort Smart Fire Crackler на Amazon.

Что касается нагревательного элемента, ветряная турбина использует электричество для создания горячего ветра и выпуска его в комнату, создавая иллюзию того, что тепло на самом деле исходит от пламени.

И световой, и тепловой компоненты требуют электричества для создания визуального эффекта и теплого воздуха. Вот почему так важно убедиться, что камин правильно подключен к электрической розетке, и придерживаться правил безопасности, упомянутых выше. Электрические камины – это приборы с высокой мощностью, поэтому они потребляют много энергии, а надежное подключение шнура питания поможет плавному течению электрического тока.

Как безопасно управлять электрическим камином

Если ваш камин издает запах, вам обязательно стоит обратить на это внимание и прекратить его использование до тех пор, пока вы не получите профессиональную проверку устройства.Несмотря на то, что электрические камины намного безопаснее, чем настоящий огонь, особенно для детей, есть некоторые общие меры безопасности, которые вы должны соблюдать при эксплуатации любого электрического обогревателя.

• Подключите шнур питания непосредственно к розетке . Сетевые фильтры и удлинители любого другого типа не должны использоваться с электронагревателями. Об этом важно помнить, если у вас есть автономный камин и вы хотите разместить его в той части комнаты, которая не находится рядом с розеткой.
• Не подключайте другие устройства к одной розетке. Вы должны включить камин в розетку, которая не используется другим устройством, чтобы предотвратить перегрузку или перегрев цепи.
• Убедитесь, что шнур питания надежно вставлен в розетку . Если вилки слабо свешиваются из розетки, это может вызвать перегрев, так как цепь постоянно потребляет электричество.
• Не использовать обогреватель без присмотра . Большинство электрических каминов позволяют использовать дисплей без нагревательного элемента, если вам просто нужна атмосфера настоящего огня без тепла.Может возникнуть соблазн оставить устройство включенным, когда вас нет дома, но лучше полностью выключить его, если у него нет автоматического отключения.

Последние мысли

Когда электрическая цепь перегружена или перегрета, она может расплавить пластиковое покрытие на проводах, и ваш электрический камин будет пахнуть рыбой. Если вы заметили запах, отключите его от электросети и попросите электрика осмотреть проводку, чтобы убедиться в безопасности ее использования.

Эти камины состоят как из осветительных, так и из нагревательных компонентов, чтобы обеспечить полный эффект, и для этого они потребляют много энергии, поэтому важно убедиться, что они правильно настроены.

Несмотря на то, что камин имитирует традиционный дровяной камин, он по-прежнему является электрическим обогревателем, и вы должны убедиться, что он сам подключен непосредственно к розетке, надежно вставлен в розетку и не использовать камин. в то время как без присмотра.

Освещение | MisterFix-It.com

Когда гудит флуоресцентный свет

Гудение или жужжание в люминесцентном светильнике обычно вызвано плохой конструкцией или неправильной установкой балласта.Гул возникает, когда электрический ток проходит через металлические пластины в балласте.

При выключенном питании откройте прибор. Балласт представляет собой металлический ящик размером 2 на 3 на 10 дюймов с проводами, ведущими к нему. Убедитесь, что крепежные винты затянуты. Если есть виброизоляционные прокладки, проверьте их. Сравните этот неисправный прибор с любыми аналогичными тихими приборами, которые могут вам понадобиться, чтобы определить проблему. Может потребоваться замена балласта.

Также убедитесь, что обрамление прибора не усиливает звук.Возможно, потребуется изменить крепление.

Вернуться к началу

Запах гари от светильника или розетки

Если осветительный прибор излучает запах гари, отсоедините его до тех пор, пока не определите источник запаха. При перегреве электрических проводов и устройств часто возникает запах гари. Не используйте прибор снова, пока его не отремонтирует профессионал. У люминесцентного светильника может быть неисправный балласт, из-за которого проливается смола. При использовании обычных ламп накаливания запах гари может возникнуть, если вы используете лампу слишком большого размера.Проверьте мощность светильника и мощность лампы. Рейтинг будет внутри светильника, рядом с лампочкой. Никогда не превышайте рекомендованную мощность. У вас также может быть неплотное электрическое соединение на стыке или в розетке, или ослабленный винт или основание лампы. Плохое соединение может создать чрезмерное сопротивление электрическому потоку, а сопротивление вызывает нагрев. Избыточное нагревание заставляет металлические соединения расширяться и сжиматься, еще больше ослабляя их. Это тепло может повредить изоляцию и даже вызвать пожар.Иногда, когда такой чрезмерный жар плавит пластик, проблемное место издает вводящий в заблуждение запах «мертвого животного». Если вы заметили какой-либо сильный запах возле розеток, электрических коробок или осветительных приборов, это может быть связано с неисправностью электричества. Вызовите электрика, чтобы оценить и устранить проблему. Тем временем не используйте электроэнергию в этой области.

Вернуться к началу

Удаление сломанных лампочек

Иногда, особенно в наружных осветительных приборах, стеклянная колба выламывается от металлического основания.Нет лучшего способа снять основание с приспособления, но есть несколько вариантов.

Перед заменой внешнего освещения приобретите лампу более высокого качества с лучшим цоколем или медным цоколем, которое не ржавеет. Вы также можете покрыть резьбу внешних ламп специальной диэлектрической смазкой, доступной в автомобильных магазинах. Также подойдет сухая смазка, Permatex Anti-Seize и вазелин.

Чтобы снять сломанное основание, сначала убедитесь, что питание отключено. Надевайте защитные очки.Защищайте непосредственную зону от битого стекла, которое может остаться на основании. Мне нравится использовать плоскогубцы, чтобы схватить металлический обод лампы и скрутить его. Вы также можете воткнуть плоскогубцы в основание луковицы, чтобы было удобно. Иногда, если вы откроете плоскогубцы внутри металлической резьбы, вам будет удобно.

Если ничего не помогает, с помощью плоскогубцев сожмите металлические нити до тех пор, пока не сможете их удалить.

Люди позвонили в мое радиошоу со следующими предложениями по удалению:

• Используйте пальцы, защищенные толстыми перчатками (не моя идея).
• Используйте съемник предохранителей так же, как плоскогубцы.
• Зажмите сломанную базу и поверните с помощью:
• большая пробка.
• деревянная линейка.
• Пачка белого хлеба (возможно, вам понадобится действительно тяжелый итальянский хлеб).
• картошка.

Энергосберегающие насадки для лампочек

Если в вашем доме живут подростки или дети младшего возраста, вы, возможно, заметили, что они редко забывают выключать свет. По личному опыту я знаю, что лучший способ выключить свет в доме, где живут подростки, – это отправить их в колледж.Если это нецелесообразно, вот несколько средств, которые я успешно использовал.

Во-первых, уменьшите мощность всех ламп и замените стандартные лампы накаливания люминесцентными. Теперь доступны люминесцентные лампы, достаточно маленькие, чтобы поместиться внутри стандартных настольных ламп и светильников. Флуоресцентная лампа стоит примерно в 5-10 раз больше, чем стандартная лампа, но она легко окупается за счет экономии энергии и длительного срока службы. Вы замените стандартную лампочку 10 раз, прежде чем люминесцентная лампа выйдет из строя.

Если вас беспокоит цвет флуоресцентных ламп, вы не видели более новых типов с цветокоррекцией. Их цвет ближе к солнечному свету, чем у обычных ламп накаливания. Я обнаружил, что флуоресцентные лампы помогают мне экономить больше всего энергии. Они есть во всех наших настольных лампах и многих других светильниках.

Для гардеробных или складских помещений замените переключатель на 15-минутный таймер. Максимальное время горения света составляет 15 минут, и часто дети выключают таймер из-за его раздражающего тикания.