Содержание

Основные типы болтов, винтов, шпилек. Классификация и особенности применения

Основные типы болтов

В соответствии с ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения» болтом называется крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. Отметим, что похожее определение в стандарте получает и винт: крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.


Полной ясности в вопросе, чем отличается болт от винта, нет до сих пор. Например, иногда признаком болта считают неполную резьбу, хотя существуют болты и с полной резьбой. Если резьба выполнена не по всей длине болта, то диаметр гладкой части стержня примерно такой же, как и диаметр резьбы, измеренный на вершинах ее витков. Но бывают и исключения.

 

Иногда говорят, что болт должен обязательно иметь шестигранную головку. Но, в то же время, болтами называют изделия с полукруглой и потайной головкой. Рассмотрим наиболее популярные варианты болтов, имеющиеся в ассортименте ЦКИ.

 

Шестигранная головка производится в нескольких модификациях: основная, с опорным выступом, с буртом, с фланцем.

 


 


Болты с шестигранной головкой и основной резьбой разделяют на  болты с полной (DIN 933) и неполной резьбой (DIN 931) и мелким и сверхмелким шагом резьбы (DIN 960 и DIN 961).


Отдельно могут быть выделены болты с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для высоконагруженных предварительно напряженных резьбовых соединений стальных конструкций DIN 6914.


 

Болты с уменьшенным размером под ключ отличаются разнообразием исполнений.

 


Наряду с шестигранными головками болты могут иметь полукруглую головку:


                                        

низкую с квадратным подголовком (DIN 603)                                              с усом (DIN 607)

 

     И потайную головку:

 

 с усом (DIN 604)                      с высоким и низким квадратным подголовком (DIN 608)

 


К таким болтам устойчиво применяется определение «мебельный». Отчасти это объясняется тем, что некоторые из них широко применяются при производстве мебели. При этом усы и подголовки препятствуют проворачиванию изделия при сборке.

Примерами болтов называемых по назначению являются «откидной» и «приварной».

У откидного болта DIN 444 вместо привычной головки расположена втулка со сквозным отверстием – её еще называют кольцом. Как  правило, втулка сидит на оси и болт вращается вокруг нее. Толщина кольца и длина резьбы в конструкции могут варьироваться.

Приварной болт вообще мало похож на болт. На месте головы у него расположен маленький цилиндрический выступ. Часто это изделие называют ещё шпилька приварная.

Именно он обеспечивает стыковую сварку болта и основания. Вместо цилиндра с резьбой привариваться могут и другие внешние элементы.

Под формальное наименование «болт» попадают также болты анкерные и призонные.

Анкерные болты предназначены для замуровывания в бетон. Их стержень имеет резьбу на одном конце –  том, который выходит наружу. Форма другого конца может быть разной.

 

 

Его задача –  обеспечить максимальное сопротивление вырыву анкера из основания. Поэтому второму концу придают расширяющуюся форму. При установке болта эта часть опускается в шурф и заливается бетоном.

Призонный болт – это болт, диаметр гладкой части стержня которого обеспечивает его установку по посадке без зазора в точно обработанное отверстие. Для этого резьбовая часть исполняется заведомо меньшего диаметра.

 


«Призонный» болт  DIN 609  — это искаженное «прецизионный», то есть высокой точности. Также в качестве призонных применяются «Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. ГОСТ 7817-80».

 

 

 

Технология производства болтов

Наиболее распространенная технология производства болтов представлена на рисунке ниже.

 


 

 

 

Классификация винтов

Рассмотрим теперь винты, имеющиеся в ассортименте ЦКИ. Самая большая группа из них – винты общего назначения. Это с ними мы встречаемся ежедневно в быту и на производстве. Все они имеют стержень с полной резьбой (хотя бывают и исключения) и головки различной формы. На головках имеются шлицы или углубления под ключ разного типа.

 

 

Другая большая группа винтов – винты установочные.  Название пошло от их назначения. В своем большинстве они предназначены для точной установки и фиксации деталей в механизмах. Для этого на своих концах они имеют различные выступы или углубления.

По ГОСТ 12414-94 (ISO 4753:1999): «Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры» предусматриваются следующие концы установочных винтов:

 


Привод крутящего момента осуществляется следующими элементами:

 


В сводной таблице представлены реально существующие, наиболее распространённые сочетания головок и концов установочных винтов с указанием стандарта DIN.

 

 


Мебельные винты представлены двумя изделиями:

 


Группа винтов имеет головки в форме крючков и петель разного вида:

 


Винт-барашек DIN 316 представлен двумя модификациями, отличающимися формой крылышек. Более остроконечные относятся к т.н. «американской» форме.

                                            

Классический винт-барашек       «Американская» форма винта-барашка
 


Резьбонарезающий винт DIN 7516 имеет конец в виде метчика, которым он нарезает метрическую резьбу в предварительно высверленном отверстии.


 


Что касается головок, то их используется довольно много:
 

  • АЕ – цилиндрическая головка со сферой и крестообразным шлицем;
  • DЕ – потайная головка с крестообразным шлицем;
  • ЕЕ – полупотайная головка с крестообразным шлицем;
  • А – шестигранная головка;
  • ВЕ – цилиндрическая головка с прямым шлицем;
  • FЕ – потайная головка с прямым шлицем;
  • GЕ – полупотайная головка с прямым шлицем.


Еще один винт, самостоятельно образующий резьбу – DIN 7500 выдавливает ее в первоначально нанесенном гладком отверстии. Это удобно при установке изделий в условиях односторонне доступом и существенно увеличивает плотность соединения, особенно с металлическим листом. Его конец имеет форму трехгранного стержня с заходной частью и плавным сбегом резьбы.



 

 

Виды шпилек

Шпильки – еще одно крепёжное изделие из стержня с наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия. В отличие от болта или винта шпилька не имеет головки, но зато имеет два резьбовых конца, или даже сплошную резьбу по всей длине стержня.

 


Шпильки широко используются при глухих посадках. Естественно, что при  этом длина ввинчиваемого конца строго регламентируется. В соответствии с ГОСТ она может составлять только 1; 1,25; 2; 2,5 от диаметра резьбы. Длина второго конца в сумме с длиной безрезьбового участка может изменяться в широких пределах.

 

 

Кроме того изготавливаются шпильки с равными длинами резьбы на концах, а также со сплошной резьбой.

 


Шпильки по DIN 975 и DIN 976 – это наиболее распространенные варианты. По сути это просто длинные шпильки со сплошной резьбой: их длина обычно составляет 1 или 2 м (но бывают и 3 и 4 метра). Основное отличие в том, что DIN 976 может быть разной длины, а DIN 975 только 1 или 2 м. Подробнее о шпильках и их особенностях можно ознакомиться у нас в блоге. Отметим, что для удобства работы штанги в зависимости от материала и класса прочности маркируются окрашиванием торцов. Ниже приводится таблица применяемых цветов.

 

Класс прочности Цвет
4.8 без цвета
5.6 коричневый
5.8 синий
8.8 жёлтый
10.9 белый
12.9 чёрный
А2-70 зелёный
А4-70 красный

 


Понравился материал? comments powered by HyperComments

Бульдозерное оборудование с поворотным отвалом

 

содержание   ..  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ..

 


Бульдозерное оборудование с поворотным отвалом

 

 Оно отличается большей универсальностью, так как рабочий орган его может быть установлен в плане прямо или под углом налево или направо по ходу движения машины.

Рабочее оборудование бульдозера ДЗ-171.1.05 с поворотным отвалом (рис. 104) состоит из универсальной рамы, собранной из правой 5 и левой 7 полурам; упряжных шарниров 6; отвала 1; двух толкателей 2 с раскосами; двух гидроцилиндров 3 двойного действия, которые шарнирно подвешены на силовом канате базового трактора 4.

Упряжные шарниры 6 приварены к рамам гусеничных тележек трактора. Конструкции упряжных шарниров унифицированы с шарнирами, установленными на бульдозере ДЗ-171.1.

Универсальная рама охватывает снаружи базовый трактор. Для удобства изготовления, монтажа и транспортирования она состоит из двух полурам 5 и 7, которые в передней части связаны между собой шарнирно с помощью вертикального цилиндрического пальца. На правой полураме спереди приварена сферическая головка, на которой

шарнирно установлен отвал своей средней частью. Чтобы зафиксировать отвал относительно рамы, по его краям закреплены два толкателя 2 с винтовыми раскосами.

 

 

 

 

Рис. 104. Рабочее оборудование бульдозера с поворотным отвалом:
1 - отвал, 2 - толкатель, 3 - гидроцилиндр подъема-опускания отвала, 4 - трактор, 5, 7 - полурамы, 6 - шарнир

 

 

 

 

При одинаковой длине винтовых раскосов основной угол резания отвала составляет 55° и может колебаться в пределах ±5° при одинаковом увеличении или уменьшении их длины. При увеличении длины раскосов с одной стороны и удлинении их с другой и наоборот изменяется угол поперечного перекоса отвала е = ± 5° и отвал устанавливается в положения IV или V.

Отличительная особенность бульдозерного оборудования этого типа - возможность установки отвала в плане под углом налево (положение I) и направо (положение III) от его прямого положения II. Наибольший угол поворота отвала р в каждую сторону составляет ±27°.

Для изменения угла установки отвала в плане опускают бульдозерное оборудование на рабочую поверхность, вынимают с двух сторон штифты и расфиксируют пальцы крепления толкателей на универсальной раме. В зависимости от необходимости поворота отвала в нужном направлении упирают его левый или правый край в упор на рабочей поверхности и движением трактора поворачивают отвал до совпадения пальцев толкателей с отверстиями на универсальной раме. Толкатели фиксируют в новых опорах и закрепляют шаровые пальцы штифтами. Для безопасного и ускоренного выполнения работы отвал следует переставлять в различные положения вместе с помощником.

Поворотный бульдозерный отвал выполняют большей длины, чем неповоротный. Поэтому бульдозеры с поворотным отвалом развивают меньшее удельное усилие резания при одинаковом тяговом усилии и классе базового трактора. Их применяют на разработке более легких грунтов, перемещении насыпных материалов, проведении планировочных работ и снегоочистке.

Боковое положение отвала дает возможность повышать производительность бульдозера на засыпке траншей. При его движении вперед можно очищать дорогу от снега. Так как снег отличается небольшим

коэффициентом трения, то легко стекает по отвалу на сторону.

Конструкция отдельных сборочных единиц рабочего оборудования представлена на рис. 105.

 

 

 

 

Рис. 105. Рабочее оборудование бульдозера ДЗ-171.1.05 с поворотным отвалом: 7 - нож, 2, 9 - кронштейны, 3 - козырек, 4 - пояса жесткости, 5 отвал,
6 - крестовина, 7 - раскос, 5 - толкатель, 10 - упряжной шарнир, 11, 14 -полурамы, 12 - опора, 13 - крышка, 15 - гнездо, 16 - опора, 17 - болг. 18 -полукрышка, 19 - палец, 20 - сменная втулка


 


Отвал 5 представляет собой объемную металлоконструкцию, сваренную из лобового листа криволинейного профиля, с верхним и нижним задними поясами жесткости 4. В верхней части лобовой лист переходит в козырек 3 со скошенными краями, усиленный листовой накладкой по всей длине отвала. Сбоку торцы отвала закрыты боковыми щеками. В нижний пояс жесткости 4 в середине отвала вварено цилиндрическое гнездо 15, в которое входит шаровая опора 16. Гнездо закрыто двумя полукрышками 18, которые прикреплены к фланцу болтами 17. С тыльной стороны отвала по краям размещены верхний и нижний кронштейны 2 для шарнирного крепления толкателей и

 

раскосов. В нижней части лобового листа размещена подножевая плита, к которой с помощью болтов с потайной головкой и гаек крепят три средних и два боковых ножа 1.

Универсальная рама прямоугольного сечения сварена из листового проката. Раму называют универсальной, так как вместо бульдозерного отвала на нее можно навешивать корчеватель, снегоочиститель и другое оборудование. Она состоит из двух симметричных левой и правой полурам И и 14, которые в передней части связаны между собой шарнирным соединением.

Полурама 14 заканчивается шаровой опорой и вертикальным отверстием, полурама 11 - вилкой с отверстием. В вертикальные отверстия правой и левой полурамы запрессованы сменные втулки 20. Между собой полурамы соединены вертикальным пальцем 19 с фиксатором. В задние концы полурам вварены неподвижные полусферы. К ним на двух болтах прикреплена съемная полусфера упряжного шарнира 10. Зазор в шарнире регулируют съемными прокладками, которые зажаты между полусферами. К верхней полке каждой полура-мы приварены по три опорных кронштейна 9, в которые вставлены пальцы толкателей. Количество опор соответствует трем положениям отвала (прямому, левому и правому). На скошенной части полурам установлены кронштейны для крепления гидроцилиндров подъема -опускания оборудования. Гидроцилиндры обеспечивают подъем отвала на высоту Н и заглубление ниже опорной поверхности на глубину h (см. рис. 104).

Толкатель 8 (рис. 105) объединен с винтовым раскосом 7 и выполнен в виде балки коробчатого сечения. С одной стороны вварена полусферическая опора, с другой - проушина с цилиндрическим отверстием для крепления на пальце крестовины 6. Опора закрывается полусферической крышкой. Детали стянуты между собой болтами. Для регулирования зазора между опорой и крышкой установлены съемные прокладки.

В наружную трубу раскоса входит винт с проушиной. При вращении этой трубы винт по резьбе входит или выходит из трубы, благодаря чему изменяются длина раскоса и угол наклона или перекоса отвала. Раскос вращается съемной рукояткой, вставляемой в поперечное отверстие трубы. Необходимую длину раскоса устанавливают фиксатором. Толкатель с раскосом передает силу тяги трактора рабочему органу.

Ножи бульдозеров режут грунт в процессе его разработки. От конструкции ножа, формы режущей кромки, сохранения заострения ее в процессе работы, износостойкости зависит производительность машины. Применяют два типа ножей (рис. 106): средние и боковые.

Средний нож изготовляют из полосового проката. Выполненные по его краям параллельные кромки скошены под углом 30°. Для повышения долговечности режущие кромки ножей наплавляют сормайтом или сталинитом. Два ряда квадратных отверстий ножа с двух сторон раззенкованы под углом 90°. Отверстия удерживают крепежные болты с квадратным оголовником от проворачивания при навинчивании гаек. Коническая головка болта входит в отверстие таким образом, что оказывается заподлицо с плоской рабочей поверхностью ножа и не мешает движению грунта по нему. Отверстия расположены на расстоянии а и b.

Схема смещения и перестановки средних ножей показана на рис. 107, а. На заводе средний нож 1 прикрепляют к подножевой плите 3 болтами 2 с гайками в нижнем ряду отверстий (положение Г). После изнашивания режущей кромки на межцентровое расстояние Ь гайки отвертывают, нож опускают до совмещения верхнего ряда отверстий (положение II) и сверлений в плите 3 и затягивают нож болтами. Когда режущая кромка снова изнашивается, нож снимают с отвала, переворачивают на 180° и закрепляют в нижнем ряду отверстий (положение III). После дальнейшего изнашивания его снова смещают вниз и крепят на верхнем ряду отверстий (положение IV).

 

 

 

 

Рис. 106. Режущие ножи бульдозерного отвала: а - средний, б - боковой

 

 

 

 

Рис. 107. Схемы перестановки режущих ножей бульдозера:
а - среднего, б - бокового; 1,4 - ножи, 2 - болт, 3 - надножевая плита отвала

 

 

Если режущая кромка выступает на 15...25 мм над нижним краем

подножевой плиты, то нож заменяют новым. Четырехкратная перестановка среднего ножа значительно повышает срок его службы.

На бульдозерный отвал устанавливают два-три средних ножа для облегчения их перестановки.

Левым и правым боковыми ножами 4 (рис. 107, б) защищают края отвала. Отлиты ножи из износостойкой стали. Каждый нож представляет собой плоскую пластину, боковая и нижняя наружные кромки которой утолщены для повышения срока их службы. Нижние и боковые кромки скошены под задним углом 60°. Верхний край ножа срезан под углом 45°, чтобы уменьшить залипание грунта. В ноже сделаны четыре ряда квадратных отверстий с конической зенковкой с наружной стороны для установки конических головок крепежных болтов. Ножи прикреплены к подножевой плите 3 двумя рядами болтов 2 (положение V). Два других ряда используют для смещения ножей вниз после их изнашивания (положение VI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ..

 

 

Крепление столбов и балясин лестницы. Крепление столбов и балясин лестницы – мелкие хитрости большого дела


Как установить балясины и столбы на лестницу

Собирая ограждение для лестницы, надо решить, как установить балясины, стойки, опорные столбы. Все не так просто, потому что  установка балясин зависит от типа лестницы, материала из которого изготовлена лестница и сами перила. При этом, принимаются во внимание еще и эстетические предпочтения.

Количество балясин и опорных столбов

Прежде всего надо определиться с тем, одна балясина будет на ступеньке или две. Приемлемы оба варианта. Второй момент: надо решить где и с какой частотой будут стоять опорные столбы. Есть несколько вариантов:

Большое количество столбов на лестнице необходимо, если балясины делают тонкие или заполнение — не вертикальные, а продольные «нитки», которые нагрузку не несут, а выполняют защитные и/или декоративные функции.

Разметка места для столбов и балясин

В любом случае, все столбы и балясины на пролете должны стоять на одной прямой. Причем, если радиус/размер балясин/опорных столбов разный, выставляются на одной линии их центры. После установки всех балясин и столбов, если взглянуть вдоль линии, все они должны находится в одной плоскости.

Первый этап монтажа перил — разметка мест установки столбов и балясин

На каком расстоянии от края ступени располагать балясины

В среднем центр балясины устанавливают на расстоянии 6-10 см от края, но можно и у самого края. Выбираете как вам нравится. Но выбрать это расстояние надо, чтобы определиться с местом, где надо будет делать отверстия под монтаж балясин.

Для определения расстояния есть алгоритм. Обычно исходят из того, что лестничный столб или балясина должны находится на расстоянии 2-5 см от бокового края ступени. Размер столба или балясины делим на два, добавляем выбранное расстояние до края и получаем искомую величину.

Расстояние от края ступени выбирается произвольно

Приведем пример, расчета места установки балясины. Пусть они имеют внизу квадратное сечение, 80*80 мм. От края ступени они должны отстоять на 3 см. Итого получаем: 8 см/2 + 3 см = 7 см. То есть, при разметке места крепления балясины на лестнице от края ступени надо будет откладывать 7 см. Также поступаем если балясины круглые: диаметр 7 см, от края — 3 см. 7 см/2 + 3 см = 6,5 см. То есть в данном случае отверстие для монтажа лестничных балясин делают на расстоянии 6,5 см от края ступени.

Алгоритм установки балясин

Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:

  • На верхней и нижней ступени пролета от края ступени откладывают определенное расстояние, которое зависит от размеров столбов/балясин.
  • Между найденными точками проводят прямую. Сделать это можно :
    • вбив/вкрутив в намеченные точки гвозди/саморезы, натянув между ними нитку;
    • выставив линию на лазерном уровне;
    • установив по отметкам ровную планку/направляющую.

      Балясины можно устанавливать по одной или две на ступеньке. Есть также вариант — две на одной, одна на следующей, на третьей ступеньке снова две и так далее, чередуя и ставя то одну, то две

  • На ступени переносят прямую. Удобнее всего сделать это при помощи большого угольника и карандаша. На каждой ступени получается есть линия, по которой будем ровнять центры столбов и балясин.
  • Теперь надо разметить, где установлены будут столбы для лестницы. Обязательно они стоят вверху и внизу пролета. Первыми ставят столбы для лестницы внизу и вверху пролета. Затем, размечаем, где будут стоять балясины. Следим, чтобы расстояние между ними было одинаковым или почти одинаковым. Допустимая разница — 1 см (например, между всеми балясинами получается 9 см, а между одним столбом и балясиной — 8 см).

Основная задача этого этапа — как можно точнее перенести прямую на ступени. Вторая — выбрать такое расстояние между столбами и балясинами, чтобы не было заметных глазу отличий. Если не получается сделать все одинаково, можно делать симметрично — большие или меньшие оставить расстояния по краям или чередовать их через один или два. Универсальных решений нет, так как каждая лестница уникальна, со своими параметрами и особенностями.

Порядок сборки перил

Чтобы установка перил на лестницу проходила без сюрпризов, надо четко представлять весь процесс.

Далее процесс повторяется для второго пролета. Последнее, чем заканчивается установка перил — объединение опорных столбов в месте поворота. Конкретный способ зависит от типа и материала поручня, но надо исхитриться сделать так, чтобы этот участок был переходом от одного пролета к другому, при этом был удобен и не казался чужеродным.

Крепление деревянных балясин и столбов

Многие согласятся с тем, что установка перил сложнее чем изготовление собственно лестницы: слишком много разных узлов, нет стандартных решений, пригодных для всех. Вот в этом и сложность. Пожалуй, сложнее всего установить деревянные перила. Материал пластичен, но в том и проблемы: хорошо закрепленный вначале элемент, через год-два может болтаться с приличной амплитудой. Потому к креплению столбов и балясин из дерева подходят очень и очень аккуратно, перестраховываются, используют комбинированные методы, добавляя по возможности клей. Так соединения получаются жестче.

Не самая элегантная установка балясин из дерева на каменные или бетонные ступени , но надежная

Вообще, балясину или столб крепят либо к самой доске ступени, либо к косоуру — зависит от конструкции лестницы. Внутренние лестницы на косоурах делают сегодня нечасто, потому, в основном, будем говорить про установку перил к ступеням.

При помощи болта (глухаря) к ступени насквозь

Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.

В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить). Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).

Установка балясин из дерева: крепим насквозь к ступени

В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.

Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт. Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.

На шкант или резьбовую шпильку

Если снизу подобраться к ступеням невозможно, есть вариант крепления балясин на шканты (50*10, 60*12, 70*14, 70*16 мм). Шкант выбирают большой, большого диаметра. Установка балясин в этом случае такая: сверлится отверстие в ступени глубиной, равной половине длины шканта. Второе такое же отверстие сверлим в нижней части балясины. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра шканта.

Установка перил из дерева на шканты

В оба отверстия наливается эпоксидный клей, шкант вставляется в отверстие в ступени до упора, затем, на него надевается балясина. Для большей надежности такого крепления клеем можно промазать всю нижнюю часть балясины.

Один момент: шканты ищите из той же древесины, из которой изготовлены ступени и перила. Они имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, одинаково реагируют на усушку, повышение влажности. Это сделает соединение более долговечным. Установка балясин на шканты — традиционный, но не самый надежный на сегодня способ. Во-первых, шканты могут поломаться, во-вторых, само соединение все равно разбалтывается. Так что через несколько лет придется искать способ закрепить болтающиеся перила.

Вместо шканта можно использовать резьбовую шпильку. Процесс установки балясины не отличается. Все то же самое, только можно клеем не заливать отверстие, хотя…

На саморезы

Самый «колхозный» способ, который очень не любят профессионалы, но который проще понять и реализовать — установка балясин на саморезы. Для крепления к ступеням используют саморезы по дереву диаметром не менее 6 мм и длиной от 60 мм. С каждой стороны ставят по два (итого, на каждую по 8 саморезов).

Самый простой и самый «неправильный» способ. И еще: много мороки с тем, чтобы закрыть неприглядные следы

Закручивать их надо пол углом 30-40°, под шляпки предварительно рассверлить отверстия. Установить саморезы, затем отверстия закрыть заглушками, вырезанными из того же дерева или замазать шпаклевкой по дереву.

При помощи Zipbolt (зипболт)

Относительно новый крепежный элемент, которым можно балясины крепить и к ступеням, и к поручням. Он удобен в применении, но стоит дорого. Если устанавливаете перила своими руками и «для себя», это неплохой вариант. Установка балясин при помощи зипболта хороша еще тем, что соединение впоследствии можно подтянуть, устранив появившийся люфт.

Зипболт состоит из резьбовой шпильки и съемной головки-редуктора. Есть двух типов:

  • из двух подвижно соединенных между собой резьбовых шпилек примерно равной длины;
  • из одной резьбовой шпильки (тип 13.600).

Вариант с подвижно соединенными шпильками хорош при соединении балясин и перил, перил с опорными столбами. Прямой зип-болт хорош для скрытого соединение перпендикулярных брусков. Как раз случай установки балясин на ступени, опорных столбов на пол, перекрытие второго этажа. Размеры этого крепежа солидные — диаметр 8 мм, длина 96 мм, так что столб он выдержит неплохо, а в надежности крепления балясин сомневаться не приходится.

Устройство Zipbolt для перпендикулярного соединения деталей

Сам алгоритм похож на монтаж на шпильку: надо просверлить в ступени и балясине отверстие под установку нарезной шпильки. Длина отверстия в обоих частях должна быть равна длине шпильки, за вычетом высоты головки.

Разница в том, что для установки головки необходимо технологическое отверстие, перпендикулярное основному. По размеру оно должно быть немного больше диаметра головки, а ее центр должен совпадать с осью отверстия под шпильку. После того, как установлена шпилька, в технологическое отверстие вставляется съемная головка-редуктор. В ней есть специальные прорези по ключ. Устанавливают головку так, чтобы прорези были доступны. При помощи шестигранного ключа на 6 мм, который вставляется в эти прорези, головку проворачивают до упора, подтягивая балясину к и фиксируя шпильку.

При установке опорных столбов перил на пол при помощи зип-болта, могут возникнуть вопросы по способу крепления. Если пол деревянный, резьбовая часть просто вкручивается. Если пол бетонный, можно использовать химические анкера. Если есть металлические закладные, болт можно приварить. Последний способ, кстати, самый надежный: хоть болт болтаться уже не будет.

Соединение «ласточкин хвост»

Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.

Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.

При креплении «ласточкин хвост» можно еще гвоздями укрепить соединение балясины и ступеньки

При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.

Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.

Установка балясин на косоур (тетиву)

При монтаже балясин на тетиву или косоур можно использовать все те же способы установки балясин: на шканты, шпильки, саморезы, зипболты. Даже можно сделать ласточкин хвост, но вырезать его придется в другой плоскости, что ничуть не сложнее, а, пожалуй, даже проще. Для декорирования можно использовать планки с обоих сторон.

Отличие монтажа балясин на косоур (тетиву) в том, что стойка должна быть подпилена под определенным углом, чтобы стояла они строго вертикально. Но, в спиленной под углом поверхности, сложно просверлить отверстие, которое идет по оси элемента. Чтобы с этим проблем не возникало, сначала сверлите отверстия, затем спиливайте под нужным углом. Простой трюк, который делает работу намного проще.

Установка балясин на тетиву: процесс несложный

Есть один специфически метод,рассчитанный именно на лестницу с тетивой. Делают подбалясенник: планку, которая «садится» на тетивы благодаря вырезанному в нижней части пазу. К подбалясеннику крепятся стойки насквозь — болтами, шкантами или саморезами (худший вариант). Выбор за вами, а потом вся конструкция устанавливается на тетиву. Соединение — клеевое, можно для надежности использовать боты, саморзы, гвозди. Но они — для дополнительной фиксации.

Есть еще один метод, который применяют обычно только для данного типа лестниц: балясины крепят гвоздями или саморезами, с боков устанавливают декоративные планки, промежутки между балясинами закрывают фиксирующими планками. При таком способе фиксации также можно еще дополнительно использовать клей — он лишним не будет.

Несколько слов о повышении надежности

Все крепления балясин — на шпильки, саморез, шканты, болты — со временем разбалтываются, появляется люфт. Это неизбежный процесс. При нагрузке, перила немного шатаются. Поначалу отклонение — доли миллиметра, абсолютно незаметные. По мере использования, отклонение увеличивается, перила под рукой уже ощутимо «гуляют». Чем мягче древесина, тем быстрее появляется люфт. Приходится снимать и переделывать. Вот чтобы по-максимуму оттянуть этот момент, используют любые доступные дополнительные методы фиксации.

Есть специальный крепеж для балясин на тетиву

Чаще всего, в качестве дополнительной фиксирующей силы используют клей. Можно брать любой столярный или эпоксидную смолу. Искать более дорогие нет смысла — эти работают очень даже неплохо. Клеем промазывают все места стыковки. Можно даже саморезы/гвозди смазывать клеем. Для лучшего сцепления места, куда будет наносится клей, очищают от пыли/мусора, протирают снимая жирный налет.

Установка металлических балясин

Установка балясин из металла проще: есть специальные фиксаторы — подпятники, которые вкручиваются в ступени или к боковой части лестницы. К установленным элементам затем крепится сама балясина, стойка, столб. Все что надо — подобрать элементы подходящей формы/размера.

Крепление металлических балясин к ступеням несколько проще

Есть один момент: большая часть крепежа предлагает фиксировать в них балясины при помощи зажимных шурупов. Так вот, шурупы — не очень надежны, такое соединение быстро начинает «люфтить». Их, конечно, можно пару раз затянуть, но гораздо надежнее сварка. Если позволяет толщина металла — от 1 мм и более — лучше использовать сварку.

Крепим к ступеньке

Разметка мест установки металлических балясин происходит так, как описано выше.  Сначала выбираем по одной стойке будет стоять на ступеньке или по две, затем распределяем их так, чтобы все расстояния были одинаковы. По намеченным местам устанавливают подпяточники. Они обычно «садятся» на 3-4 крепежных элемента. Используют саморезы, если ступени деревянные или дюбеля бетонные или кирпичные ступени.

В установленные подпятники вставляются металлические балясины/стойки, выставляются строго вертикально, привариваются. «Прихватывать» лучше с четырех сторон — чтобы исключить возможность отклонения в любую сторону. На этом установка балясин из металла (нержавеющей, никелированной, хромированной стали) закончена. Дальше только надо установить поручень, что тоже не особо сложно.

Примерно так выглядит стандартный крепеж для установки металлических балясин сборных перил

Если толщина стенки тубы сборных металлических перил слишком мала для сварки, подобрать соответствующий режим сварки не удается, приходится крепить трубы к подпяточникам при помощи болтов. Зажимать, все-таки не советуем. Такое соединение действительно быстро разбалтывается. Можно просверлить сквозные отверстия в трубах, вкрурить в них болты подходящего диаметра.

Еще вариант установки балясин из прутка: приварить к нижней части шпильку, вкрутить в ступеньку. При желании в отверстие в ступеньке можно вклеить гайку.

Боковое (торцевое) крепление балясин и столбов

Крепление стоек к ступеням — традиционный способ монтажа, но есть еще другой способ: закрепить к боковине. Подобным образом можно крепить перила любого типа: деревянные, металлические, стеклянные. Для металлических и стеклянных требуется специальный крепеж — фиксаторы, которые крепятся к стене, а сами имеют паз и систему фиксации стоек для лестницы. Деревянные столбы и балясины крепят насквозь зипболтом или шпильками/саморезами, спрятав головки под декоративными крышками.

Кронштейн для бокового крепления круглого опорного столба

Вариант для сборных металлических перил

При боковом креплении деревянных столбов на лестницу, место крепления можно сделать в виде украшения

Варианты бывают разные

Кронштейн для крепления круглых лестничных стоек к стене

С торцевым креплением стоек обычно делают лестницы с опорными столбами, установленными через определенное расстояние. Между столбами устанавливают заполнение, не связанное с основой лестницы, а лишь с опорными стойками. Безусловно это не правило, но именно такой вид имеет большая часть лестниц с подобным креплением балясин и опорных столбов.

Боковой способ крепления проходит для любых лестниц с закрытой боковиной. Естественно, материал боковины должен иметь достаточную несущую способность. Сам способ крепления стоек лестницы выглядит несколько необычно, что добавляет декоративности.

Боковое крепление возможно и к ступеням, но не для всех типов лестниц

Кованная ограда для лестницы с боковым креплением. Крепеж делают сразу «встроенным» в перила

Еще один вариант кованных перил с боковым креплением к лестнице

Для тех, кто не страдает клаустрофобией

Можно каждую стойку крепить отдельно

Нестандартный подход

Боковое крепление стеклянных перил — на специальные фиксаторы

Сборная металлическая лестница с боковым креплением стоек к лестнице

Обычно на каждую стойку используют два фиксатора, которые располагают на расстоянии 5-10 см один от другого. При разметке также можно использовать натянутую нить, направляющую или лазерный уровень. Местоположение выбирается, в основном, по центру одной из ступеней. Количество стоек выбирают исходя из несущей способности основания, к которому будут они прикручиваться. Для древесины нормальный шаг — 50-80 см, для кирпича, бетона и т.п. можно сделать и большие расстояния.

dekormyhome.ru

как устанавливать, видео как ставить своими руками

  • Лестницы в современных частных домах – явление уже привычное и даже необходимое, особенно для многоярусных построек. Разнообразие стилей и цветовых решений в этом случае полностью зависит от фантазии и желания владельца жилья. Но красивый внешний вид — не самое главное для лестничных сооружений. Безопасность и удобство передвижения – вот те факторы, которые нельзя недооценивать. С этими функциями прекрасно справляются опорные столбы, перила и балясины.

    Как установить балясины на лестницу: параметры конструкции

    Балясины представляют собой вертикальную опору, которая располагается между ступеньками и перилами. Ее основное предназначение – предупреждение падения человека, обеспечение комфортного и безопасного подъема и спуска. Помимо этого, балясины могут также служить украшением, придавая некую изюминку интерьеру помещения.

    Крепиться такие опоры могут кступенькам, косоурам (боковушкам лестницы) или тетиве.

    Чтобы будущая лестница была не только красивой, но и отличалась надежностью, необходимо соблюдать некоторые рекомендации и правила при ее возведении:

    • Балясины крепятся в двух местах – на поручнях и еще каком-либо элементе конструкции;
    • Непосредственно поручни должны быть удобными для использования;
    • Высоту перил рекомендуется делать не ниже 80 см, оптимальным вариантом считается — 90 см;
    • Монтаж опор должен осуществляться равномерно, с шагом в 10-20 см (при наличии маленьких детей — чем меньше зазор, тем безопаснее).

    Особое внимание при крепеже надо уделить монтированию нижней и верхней балясины, обеспечивая им максимальную прочность. Ведь именно на эти стойки приходится основная нагрузка.

    Толщина опорных стоек в данном случае не особенно важна, так как на безопасность конструкции она никак не влияет. Здесь все зависит от желания владельца помещения.

    Как крепить балясины к лестнице: их разновидности

    Балясины могут быть сделаны из самых различных материалов – бетона, дерева, металла, стекла, натурального или декоративного камня. Немного особняком стоят опоры на тетиве.

    Рассмотрим наиболее распространенные виды опорных стоек по материалу, из которого они сделаны:

    • Деревянные балясины – считаются классикой и подходят практически под любое стилистическое оформление дома. Их вариантов великое множество, поэтому любой даже самый взыскательный хозяин может найти себе опорную стойку по вкусу. К плюсам таких балясин можно отнести и то, что древесина – натуральный и экологически чистый материал.
    • Стойки из металла, как правило, представляют собой резные элементы самых разнообразных конфигураций и размеров с различными украшениями.
    • Стеклянные столбики имеют очень необычный и оригинальный вид. При этом материал, прежде чем использовать, подвергают специальному закаливанию или используют триплекс, славящийся своей прочностью.

    При возведении лестницы можно не ограничиваться каким-то одним материалом, а использовать несколько. Главное, чтобы они не противоречили друг другу и сочетались. Это так же влияет на выбор крепления опор.

    Как поставить балясины на лестницу своими руками: руководство

    На выбор способа установки ограждения непосредственно влияет тип лестничной конструкции. Если несущий элемент лесенки — тетива, то к ней и прикрепляются балясины, а если косоуры – то к ступеням, а опорные стойки к полу или последним ступенькам.

    Процесс монтажа ограждений осуществляется в такой последовательности:

    • Ставятся балясины по краям;
    • С помощью веревки или строительного уровня определяются места, где будут находиться опоры;
    • Маркером или мелом отмечаются середины балясин;
    • Осуществляются срезы верхушек опор под таким же наклоном, под которым существует лестница.

    Если балясины фиксируются сверху тетивы или существуют какие-то определенные особенности лестничного устройства – осуществляется срез нижней части опор.

    Существует три способа крепления балясин из дерева:

    • С помощью шпилек. Для этого в середине балясины делается небольшое отверстие на глубину примерно 80 мм. При этом желательно, чтобы сама шпилька была оцинкована – это защитит ее от появления ржавчины. Далее шпилька вставляется в полученную дырочку, оставляя ее выступать где-то на 50 мм, и фиксируется клеем. Затем сверлятся отверстия в ступеньках, и так же клеем закрепляются опоры.
    • Шкантами. Начинается все с подготовки отверстий на срезах балясин и на ступеньках лестницы специально под шканты, которые так же фиксируется с помощью клея. Далее начинается монтаж опор. После того, как клей полностью высохнет можно устанавливать поручни.
    • Саморезами — самый простой вариант. Главное, чтобы они были нержавеющими. В вертикальную опору, сбоку под углом вкручивается саморез таким образом, чтобы выступающая его часть спокойно могла войти в ступеньку лестницы.

    При работе с деревянными балясинами не нужно использовать гвозди, так как со временем такая конструкция может начать терять свою устойчивость и шататься. Что, конечно же, скажется на ее безопасности.

    Что касается стеклянных или металлических ограждений, то они, как правило, продаются вместе со специальными креплениями и с уже сделанными отверстиями. Их установка не представляет собой особой сложности.

    Крепление балясин к тетиве лестницы: алгоритм действий

    Сделать монтаж балясин к тетиве своими руками достаточно несложно. Можно закрепить их сбоку с внешней стороны при помощи шканта или шпилек, а можно установить сверху.

    Алгоритм действий при этом таков:

    • Ориентируясь на наклон лестницы, подрезаются верхние и нижние части балясины;
    • Определяется нахождение стоек на тетиве;
    • Сверлятся отверстия под крепежные элементы (на балясинах и на тетиве), которые затем фиксируются с помощью клея в ограждении;
    • Балясина вкручивается в тетиву.

    Чтобы балясину установить на тетиву сверху, можно использовать подбалясенник, который представляет собой деревянную досточку с пазом, накладывающуюся на тетиву.

    Чтобы зафиксировать подбалясенник, используют саморезы или ПВА. Далее на обозначенные места вставляют стойки и крепятся шурупами, которые должны располагаться наклонно непосредственно в самой балясине и быть перпендикулярно в рейке.

    Получившиеся пространства между балясинами можно закрыть декоративными планками.

    Что касается крепления столбов на тетиве, то это происходит так:

    • Делаются специальные дырочки в нижней части балясин;
    • Отрезается стойка под нужным наклоном;
    • Далее в балясину вклеиваются шпильки и сверлятся отверстия в тетиве;
    • Затем крайние балясины фиксируют на тетиве с помощью клея.

    Для того, чтобы деревянные столбы были надежнее и устойчивее, рекомендуется использовать дополнительное боковое крепление.

    Делаем своими руками: как устанавливать балясины на лестницу (видео)

    Занимаясь установкой балясин и опорных столбов нужно понимать, что основной акцент должен делаться на прочность основы любого ограждения. Соблюдения всех правил и рекомендуемых параметров позволит сделать лестницу максимально удобной и безопасной.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    homeli.ru

    Крепление Столбов и Балясин Лестницы: Виды, Способы, Фото

    Детали, формирующие ограждение

    Перила на лестнице не только обеспечивают удобное по ней перемещение, но и служат в качестве безопасной ограды, которая препятствует падению человека. Согласно нормативным документам, действующим на территории РФ, перилами должна оборудоваться любая лестничная конструкция, состоящая из трех ступеней и выше.

    Собрать хорошую лестницу не просто, а сделать прочное ограждение еще сложнее. Сегодня мы поговорим о том, как происходит крепление столбов и балясин лестницы – элементов, формирующих основу перил.

    Содержание статьи

    Виды ограждений и детали, из которых они состоят

    Классические перила имеют в своем составе опорные столбы, балясины и поручни, однако такое наполнение используется далеко не всегда. Во многом строение конструкции зависит от назначения лестницы, например, она предназначена для эксплуатации в детском дошкольном учреждении, ее габаритов и стилистической направленности, в которой отделывается помещение.

    В представленной фото галерее показаны некоторые варианты наполнений, которые чаще всего бывают:

    • Сквозными – такие перила еще называют открытыми, не имеющими внутреннего наполнения.
    • Орнаментальными – относится чаще к ковке и дереву. Из этих материалов создают различные узоры и фигуры, которыми и заполняются перила изнутри.
    • Решетчатыми – ограждение заполняется решетками с разными размерами ячеек.
    • Сплошными – пожалуй, самый безопасный тип, так как ни пролезть сквозь него, ни залезть наверх, ребенок, к примеру, не сможет. Такие решения очень популярны в современных стилях типа хай-тек, и изготавливаются они из стекла или пластика.
    • С горизонтальным наполнением – вертикальные балясины заменяют или дополняют горизонтальными перемычками.

    Совет! Последний вариант недопустимо использовать в помещения, где обитают маленькие дети, так как по перекладинам ребенок может свободно забраться наверх и перевалиться через поручень.

    Если речь идет о классическом варианте с балясинами, про которое мы, собственно, сегодня и говорим, то основу всей конструкции составляют опорные столбы. Именно они удерживают поручень и переносят основную часть горизонтальной нагрузки. Балясины, по сути, это декоративный элемент, лишь дополнительно укрепляющий перила.

    Столбики для перил лестницы должны быть закреплены очень прочно

    • Устанавливаются столбики для лестницы в начале и конце подъема, а также на всех местах поворотов – первые называются столбы для лестниц заходные, а вторые – поворотные.

    Перила лестницы укреплены посередине вертикальным столбом

    • Устанавливаться они могут и посредине длинного пролета перил или балюстрады, чтобы укрепить всю конструкции.
    • Высота ограждения в среднем составляет 90 сантиметров, тогда как длина столба для лестницы может варьироваться от 100 до 130 сантиметров, при диаметре до 15 сантиметров. Поверх них обычно устанавливается навершие в виде шара или другой геометрической или художественной фигуры.
    • Если балясины часто используются типовые, имеющие одинаковую форму, то сами столбы могут представлять собой настоящие произведения искусства.

    Взгляните хотя бы на эти:

    • Балясины же, в связи с тем, что не выполняют несущих функций, обычно имеют куда более скромные габариты, чем опорные столбы для лестницы. Диаметр этих элементов может составлять и 3 сантиметра и 8, чтобы вся конструкция выглядела легче, или, наоборот, массивнее.
    • Последним в списке деталей, но никак не по значению, идет поручень. Его форма может быть любой, однако всегда при производстве качественных изделий учитывается эргономика и антропоморфные особенности взрослого человека среднего роста. Все это направлено на удобство пользования лестницей, и на максимальную безопасность.
    • Рекомендованная высота поручня (в сечении) составляет 5, 5 сантиметров, тогда как ширина обычно выбирается между 5 и 7,5 сантиметрами.
    • Параметры монтажного паза, который располагается на нижней стороне элемента, выбираются в зависимости от размера оголовья балясин, а также будет ли в составе набалясенная планка. Более подробно об этом мы поговорим чуть позднее.

    Из дополнительных элементов, которые могут встречаться в конструкции ограждений, можно отметить, помимо рейки под поручень, подбалясенник. Оба этих элемента меняют конструкцию и требуют особого подхода при установке балясин – на монтаж столбов никакого влияния они не оказывают, так как сами привязываются к нему.

    Как видите, подбалясенная планка отрывает балясины от самой лестницы

    Способы крепления балясин и стоек

    Мы уже уяснили, что балясины и стойки выполняют различные функции, а значит, требования к их фиксации будут несколько отличаться, хотя крепеж часто и выбирается одинаковым. Естественно, в итоге нам нужно получить прочное ограждение, на что и нужно ориентироваться в первую очередь.

    Сборка деревянного ограждения

    К установке готов

    Итак, крепление балясин и столбов лестницы выполняется в следующей последовательности.

    • Перво-наперво делается точная разметка, которая покажет центральные точки всех вертикальных элементов ограждения. Очень важно, чтобы шаг между ними был строго выверен, иначе общая картина будет выглядеть плачевно.
    • Далее строго по уровню монтируются пригласительные столбы, после чего процедура идет в зависимости от строения ограждения.
    • Если перила не имеют подбалясенника, то на каждую ступеньку крепится по одной или две балясины, в зависимости от задуманной конструкции.
    • Если же этот элемент запланирован, то сначала монтируется он и поручень, а уже потом балясины.
    • Использование рейки для крепления поручня, подразумевает его вклеивание. Очень удобный прием, когда не хотите, чтобы на виду оставались следы крепежа.

    Как закрепить столб лестницы к полу своими руками так, чтобы он стоял ровно и не шатался?

    Для этого разработано несколько типов связки:

    • Монтаж на металлические шпильки. Для этих целей разные компании разработали свои конструкции крепежа. В общем можно сказать, что такое решение является самым надежным и достаточно быстрым в установке — разберем его подробнее чуть позже.

    Лестница: крепление столбов на шканты используется людьми очень давно

    • Монтаж на деревянные шканты. Данный способ является самым старым и применяется сегодня, в основном, для крепления балясин, ведь он одинаково хорош как для ровных, так и наклонных соединений.
    • Для столбов предпочтительно использовать шпильки, но при наличии хороших мощных шкантов из твердых пород дерева, выполнить соединением можно и с их помощью.
    • Дополнительно к этим элементам вам понадобится столярный клей или ПВА, что позволит не только усилить соединение, но и избавиться от возможных скрипов.

    Крепление на саморезы

    • Если речь идет о достаточно грубой лестнице, для которой не особо важно виден ли крепеж, закрепить и столбы и балясины можно на обычные саморезы. Конечно, только в том случае, если пол тоже сделан из дерева.

    Совет! Часто крепеж оставляет за собой неопрятные следы, которые можно скрыть, либо установив деревянную или пластиковую заглушку, либо воспользовавшись шпатлевкой по дереву.

    Установка на шпильки

    Итак, а теперь более подробно про фиксацию столбов.

    • Шпильки применяются только при перпендикулярном соединении деталей, то есть только при связке деталей с полом и ступенями.
    • Порядок крепления зависит от конструкции самой шпильки. Давайте разберем два варианта.

    Шпилька ввинчена в пол

    • В качестве примера возьмем модель крепежа от компании «ZipBolt». Конструкция его такова, что с одной стороны он имеет нарезанную резьбу под головку – эта часть будет спрятана в балясине, а с другой имеется винт, который как саморез ввинчивается в основание.
    • Итак, первым делом выполняется разметка на полу – там будет отверстие, соответствующее центральной точке столба.

    Второе отверстие располагается  в центре нижнего торца столба

    • Согласно прилагаемому к шпильке чертежу размечается и стойка, после чего в ней высверливаются отверстия нужного диаметра.

    Закручивание шпильки

    • В полу также делается отверстие, которое должно быть меньше диаметра винта. Закручивается шпилька рожковым ключом на 10 мм.

    Совет! Затягивать шпильку непросто, поэтому можете предварительно смазать шурупную часть воском или парафином.

    • Если пол не деревянный, а бетонный, то для укрепления элемента используется химический анкер.

    Затягивание шпильки

    • В боковое отверстие на столбе вставляется головка редуктора. Данный элемент устроен таким образом, что при затягивании его с торца шестигранником на 6 мм, он опускается вниз, одновременно притягивая и опуская столб.

    Установка деревянной заглушки

    • Финальным аккордом будет установка деревянной заглушки, которую затем можно зашлифовать и покрасить вместе со столбом.

    Очень простой и удобный способ крепления, но как быть, если не хочется, чтобы на виду оставались хоть какие-то следы монтажа? Можно применить другой тип крепежа — рассмотрим вариант с распорной металлической площадкой

    Вымерение положения столба

    • Инструкция по установке этого крепежа тоже проста, но требует большего количества производимых операций.
    • На фото выше показано основание шпильки, которое с обратной стороны имеет скошенную поверхность по типу клина.
    • Начинаем монтаж с того, что определяем положение площадки, которая должна находиться точно посередине столба, и обводим ее контуры карандашом.

    Выборка паза

    • Теперь в толще пола необходимо выбрать паз, в который заподлицо будет укладываться наша площадка. Воспользуйтесь сначала пером по дереву, чтобы выбрать основную часть древесины (у нас получилось шесть небольших отверстий).

    Формирование краев паза

    • Затем при помощи небольшого ручного фрезера выбираем оставшуюся часть массива. Если фрезера нет, то можно воспользоваться и классической стамеской, но это дольше и не так аккуратно. Внимательно следим, чтобы не вылезти за разметку.

    Разметка монтажного отверстия

    • Укладываем площадку на место и обводим все монтажные отверстия, включай центральное, в форме личинки замка.
    • Угловые отверстия, как вы уже, наверное, догадались, предназначены для саморезов – там мы просто насверливаем дырочки чуть меньшего диаметра. В центральном будет закреплена головка болта, поэтому под нее тоже потребуется выбрать паз.

    Проверка до монтажа

    • Используем для этого то же перьевое сверло, после чего возвращаем площадку на место и проверяем, как проходит головка в пазу – ходить она должна свободно.

    Крепление площадки на саморезы

    • Далее площадка жестко крепится на 4 самореза, после чего переходим к работе со стойкой.

    Центральное отверстие

    • Находим центр ее торца по пересекающимся диагоналям, и просверливаем в нем отверстие достаточной глубины, после чего при помощи гаечного ключа в столб закручивается шпилька.

    Установка шпильки

    • Винт не затягивается полностью, чтобы вы могли продеть его головку в монтажное отверстие.

    Установка столба

    • Благодаря нижней форме площадки, которая, как мы помним, скошена, при сдвиге столба, его начинает расклинивать. На практике — устанавливаем столб, проверяем, чтобы он не люфтил, и подбиваем его в нужную сторону при помощи деревянной проставки, чтобы не повредить материал стойки.
    • Если чувствуете, что столб стоит не очень надежно, просто выбейте его аккуратно обратно, немного дотяните винт и повторите процедуру установки.

    Такое крепление  будет очень надежным, особенно после окончательной фиксации поручня.

    Балясины с такими винтами остается только вкрутить в отверстия на ступенях

    Для крепления балясин существуют и другой вид шпилек, который имеет шурупную часть с двух сторон. Этот крепеж сначала закручивается в балясину, после чего вместе в ней навинчивается на ступени.

    Применим этот метод только на лестницах с косоурами, если же у вас установлены тетивы, то читайте дальше.

    Монтаж на шканты и саморезы

    Мы выяснили, что шпильки непригодны для установки на скошенные поверхности. Тут подойдут шканты и саморезы в качестве крепежа. Опять же разница между ними будет в том, останется ли видимым крепеж.

    Верхнее крепление балясин делается только на саморезы

    • Шканты очень просты в установке и держат достаточно надежно, но их очень сложно применять для фиксации поручня, поэтому используются они только внизу балясин. Устанавливать их можно одинаково эффективно как на открытые ступени, так и на скошенные тетивы и подбалясенники.
    • В остальных случаях применение шурупов и саморезов незаменимо. Их обычно вкручивают под некоторым углом к балясине (зависит от крутизны подъема), но перпендикулярно основанию (ступени, тетиве, поручню).
    • Видимые отверстия и шляпки маскируются или оставляются как есть, особенно в малозаметных местах, например, под поручнем.
    • Особенно просто крепить балясины на ступени, если у вас есть свободный доступ снизу – вариант редкий, но имеющий право на существование.

    Подрезка верхнего оголовья балясин под поручень

    После того, как столбы и поручень закрепляются, переходят к установке поручня. Для этого вам понадобится опору для поручня на каждой балясине срезать под угол наклона лестницы.

    • Вам понадобится ровная направляющая: правило или рейка.
    • При помощи струбцин она фиксируется на нужной высоте.
    • Каждая балясина выставляется по уровню и также притягивается к рейке струбцинами.
    • По правилу, аккуратно, ножовкой по дереву делаются срезы.
    • Теперь вы можете установить либо сразу поручень, либо рейку под него.

    Конструкция поручня с рейкой

    Надбалясенная рейка — по сути, вкладыш, составляющий с поручнем одно целое после монтажа. Использование этого элемента позволяет стянуть балясины саморезами без их повреждения, после чего поручень аккуратно наклеивается сверху и до высыхания фиксируется струбцинами.

    Установка балясин из металла

    Все намного проще, если ваши балясины металлические. Для них не приходится выдумывать сложные крепеж, а все соединения выполняются либо сваркой, либо при помощи специальных фитингов.

    Способы крепления металлических балясин

    Существуют также и винтовые варианты (на фото, верхний справа), которые удобно использовать при доступе к подлестничному пространству.

    Сочетание дерева и металла

    Варианты с монтажными площадками под саморезы тоже очень удобны, и задача при монтаже сводится к четкому выставлению и фиксации шуруповертом.

    Интересно знать! В отличие от деревянных балясин, многие металлические (например, кованные) не подрезаются, поэтому размеры элементов всего ограждения известны заранее и изготавливаются по заказу.

    Установка балясин и столбов из бетона

    Фигурные балясины из бетона

    До сих пор мы, в основном, говорили про лестницы, установленные в доме. Для уличных применимы те же материала, но есть и другие, такие как балясины и столбы для лестницы из бетона, искусственного и натурального камня.

    Конечно, цена такого решения немаленькая, и тот, кто может себе его позволить, не будет искать в интернете информацию, как произвести самостоятельную установку, но раз уж мы коснулись темы, то давайте разбирать все варианты.

    Конструктивно такие элементы можно разделить на два типа:

    Балясины с замоноличенным стержнем

    1. Первый тип имеет замоноличенный внутри стержень, являющийся одновременно и армированием и крепежным элементом. Изделия такие цельнолитые и изготавливаются в вертикальных формах. На вид они достаточно грубы, из-за чего и стоят меньше.

    Поверхность такой балясины очень гладкая

    1. Второй тип, стержня не имеет, хотя внутри тоже есть армирующий каркас. Помимо этого он оснащается отдельно монтажными стаканами (верхними и нижними), за счет которых и происходит крепление. Такие балясины гораздо прочнее и выглядят богаче благодаря практически полированной, без пор, поверхности с завода.

    Монтаж, соответственно, у них тоже будет отличаться. В первом случае в бетонных ступенях достаточно просверлить отверстие, заполняемое клеем, после чего ставится балясина. Сверху монтируется опалубка и заливается поручень.

    Во втором все немного сложнее.

    • Сначала сверлится отверстие, в которое забивается кусок арматуры, выполняющий роль анкера.
    • Далее ставится нижний стакан, в центре которого делается отверстие.
    • Под стакан и внутрь него выкладывается слой клея, после чего ставится сама балясина.
    • Приклеивается верхний стакан, как показано на фото ниже.

    Сборка бетонных перил

    • Кстати, верхний стакан предварительно подрезается под нужным углом, аналогично тому, как мы это делали с деревянными балясинами, но тут в ход идет уже не ножовка, а болгарка.
    • В последнюю очередь ставится уже отлитый поручень, который помимо связки клеем с балясинами должен иметь анкерное соединение с опорными столбами.

    На этом закончим. Мы разобрали, как выполняется крепление столбов лестницы к полу и поручню, упомянув все основные материалы. Конечно, эта работа требует определенного опыта и сноровки, не говоря уже про инструмент, но при желании все можно освоить – главное, иметь возможность попрактиковаться. В дополнение загляните в видео в этой статье, где установка выполняется мастером.

    olestnicah.ru

    Монтаж перил и балясин деревянной лестницы

    Обязательным элементом домов и дач, у которых есть второй этаж является лестница. Приверженцы экологически чистых материалов предпочитают сооружать у себя в помещении деревянные конструкции. Установка балясин на деревянную лестницу своими руками требует подготовки и тщательного выполнения всех этапов работы. В данной статье описаны несколько способов монтажа дополнительных элементов защиты для лестниц.

    Деревянная лестница

    Конструкция балясин

    Для обеспечения безопасности передвижения по деревянной лестнице строительными стандартами предусмотрена установка балясин и поручней. Балясинами называются стоечные ограждения, опирающиеся на ступени или тетиву и вверху приходящие на один уровень, где они соединяются перилами.

    Существует несколько видов стоек:

    • Плоские.
    • Круглые или квадратные без декоративных элементов.
    • Фигурные, вырезанные на станках согласно шаблону.
    • Резные. Они являются наиболее сложными, так как их центральная часть выполнена декоративной резкой. Часто такие деревянные балясины выпускаются как изделия ручной работы.

    Каждая стойка имеет прямоугольное основание, которое опирается на ступени лестницы. Оно зачастую длиннее, чем этого требует высота ограждения, однако благодаря этому можно регулировать длину каждого элемента. Если балясины опираются на тетиву, их основание срезается под тем углом, под которым расположен лестничный пролет.

    Центральная часть часто выполняется с учетом декоративного оформления. Это самая красивая часть, так как она украшается простыми или скульптурными резными узорами.

    Верхняя часть деревянной балясины представляет собой опору для перил. Так как перила расположены под углом, опора срезается под тем же углом, что и вся лестничная конструкция.

    Устройство лестничного марша

    Материал для изготовления стоек

    Существует широкое разнообразие материалов, из которых создаются балясины:

    • Бетон и гипс. Такие стойки используются при оформлении наружных лестниц, а также карнизов. Они отливаются в формах с использованием арматурного каркаса, а после вынимания поддаются дополнительной шлифовке и обрабатываются специальными составами.
    • Каменные. Они наиболее долговечные. Изготовление из искусственного камня проводится способом литья, натуральные балясины вытачиваются из камня.
    • Металлические балясины. Они изготавливаются методом ковки, сварки или литья. Существуют прямые и объемные модели. Установка балясин из металла будет гармонировать с деревянными лестничными маршами при правильно подобранной цветовой гамме.
    • Полиуретановые. Цена на них ниже, чем на другие варианты. Они имеют небольшую массу, а их надежность гарантируется наличием металлического стержня.
    • Деревянные балясины. Из натурального дерева изготавливаются конструкции как плоских, так и объемных форм.

    Требования для установки балясин и поручней

    Чтобы пользование лестницей не было сопряжено с трудностями и проходящие по ней не подвергались опасности, необходимо соблюдать некоторые требования:

    • Высота ограждения должна быть около одного метра (или 90 см). Этого достаточно, чтобы обеспечить безопасное передвижение по конструкции. Благодаря такой высоте будет удобно опираться на перила при поднятии по ступеням.
    • Если лестничный марш примыкает к стене, для удобства передвижения необходимо на расстоянии 5-7 см от поверхности стены установить перила.
    • Стойки должны находиться друг от друга на расстоянии 10-20 см. Если в доме есть малыши, оптимальным значением будет 10 см. Если, размещая по одной балясине на ступень не удается достичь требуемого расстояния, нужно устанавливать по две стойки.
    • Перила обязаны выдерживать боковую нагрузку в 100-120 кг.
    • Если в доме проживают не только взрослые, но и дети, можно посередине ограждения установить еще одни перила, на которые будет легко облокачиваться детям.
    • Крепление балясин должно осуществляться в двух местах: внизу к ступеням и вверху к поручням.
    • Поручни должны быть гладкими. Должна исключаться возможность занесения занозы деревянным изделием.

    Монтаж балясин

    Балясины в лестничном марше

    Ряд балясин располагается на одном или двух краях лестничного пролета как защита, обеспечивающая безопасность передвижения по ступеням. Стойки могут опираться на ступени, а могут — на тетиву.

    На ступенях могут устанавливаться одна или две балясины. Так балясины будут опираться на горизонтальную поверхность. Стойки не нужно будет подрезать под углом, поэтому процесс подготовки к установке займет меньше времени. Однако балясины, устанавливаемые на ступени, уменьшают ширину лестницы.

    Балясины, устанавливаемые на ступени

    Если устанавливать деревянные стойки на тетиву, можно сэкономить полезную ширину ступеней, однако в таком случае каждую балясину нужно будет подрезать и сверху, и снизу. Оба угла наклона будут равны, так как соответствуют наклону лестничного марша. Такой метод применяется при достаточной толщине тетивы.

    Если для монтажа на тетиву используются металлические или пенополиуретановые стойки, им необходимо создать подставку. Нижняя сторона должна повторять угол наклона лестницы и ложиться на тетиву. Верхняя сторона обрезается параллельно поверхности пола. С помощью таких ступенек можно провести установку балясин на тетиву. Однако для деревянной лестницы обычно используются стойки из того же материала, поэтому их можно обрезать под необходимым углом.

    Балясины, устанавливаемые на тетиву

    Существует три способа крепления балясин:

    • На шпильки.
    • На шканты.
    • На саморезы.

    Далее подробно описан каждый из этих методов с указанием последовательности работ.

    На шпильки

    Пример шпилек

    Для надежности крепления используют стальные шпильки. Они могут быть гладкими или иметь резьбу.

    Если использовать гладкие крепежи, они монтируются следующим образом:

    • В нижней части стоек высверливается отверстие строго по центру. Глубина отверстия равняется половине длины шпильки, а диаметр — на 1 мм больше размера самого крепежа. Чтобы древесина не дала трещину, для начала создается отверстие диаметра 0,5 см и затем оно увеличивается.
    • Отверстие заполняется столярным клеем, а сам конец шпильки обрабатывается клеевой смесью и посыпается опилками. Потом шпилька вставляется в стойку. Излишки клея сразу же убираются, а сама балясина оставляется на несколько часов для высыхания клея.
    • После этого делаются отверстия в ступенях или в тетиве. Все они располагаются на одной линии.
    • Созданные отверстия наполняются клеем и в них вставляются стойки со шпильками.

    Для крепления балясин могут быть взяты шпильки, которые применяют методом вкручивания, с одной стороны они имеют метрическую резьбу, а с другой похожи на шуруп.

    Для этих шпилек в торцевой части балясин просверливаются отверстия на 0,5 мм большие, чем сама резьба. В них заливается клей и затем острым концом шпильки вкручиваются в стойки. Для этого необходимо на метрическую резьбу наживить и законтрировать несколько гаек. Затем вкручивание проводится торцевым гаечным ключом. Дальше крепление балясин проводится либо к краю ступеней, либо к тетиве.

    Монтаж стоек на шпильки

    Существует еще один способ монтажа при помощи шпилек с использованием вклеенных в тетиву или ступени гаек. Такие шпильки вкручиваются в стойку так же, как была написано ранее. Однако перед монтажом стойки на ступень, в ней не только проделывается отверстие для шпильки, а еще верхняя часть расширяется на диаметр гайки. В зависимости от глубины расширения утапливаются одна или две гайки. Они размещаются заподлицо с древесиной и садятся на клей. Когда он полностью высохнет и гайки надежно будут сидеть в ступени, отверстие снова наполняется клеем и шпилька в балясине закручивается.

    Если толщина ступени небольшая, в ней можно просверлить сквозное отверстие и вкрутить балясину со шпилькой, а с обратной стороны закрутить гайку с большой шайбой.

    Иногда балясины для лестничного марша продаются уже с вклеенными шпильками, поэтому процесс их монтажа значительно ускоряется.

    На шканты

    Шканты

    Так как основная нагрузка осуществляется на тумбы, для крепления балясин можно использовать шканты. Этот метод является наиболее часто применяемым для конструкций из дерева.

    Шкантами называются небольшие деревянные шипы цилиндрической формы. Их можно приобрести в магазинах, а можно изготовить собственноручно. Цена на такие изделия мала, поэтому они очень доступны. Для выполнения всех работ необходимо подготовить шканты и столярный клей. Длина шкантов — около 10-12 см, а диаметр — 0,8-1,2 см.

    Установка стоек на ступени предполагает следующую последовательность действий:

    1. Подготовка всех балясин. Для этого в центре каждой ступени снизу просверливается отверстие глубиной равной половине длины шкантов и диаметром на 0,5 мм больше крепежных элементов.
    2. Отверстия в стойках заполняются клеем и в них вставляются шканты. Излишек клея удаляется сразу. На высыхание необходимо около 2-3 часов, поэтому за это время можно заняться разметкой на самих ступенях.
    3. Делая разметку, следует помнить, что все точки для установки балясин должны быть на одной линии. В противном случае возникнут проблемы при установке перил. Расстояние от края лестничного марша до места крепления стойки должно быть достаточным для ее умещения на ступени. Однако стоит помнить, делая большой отступ значительно сокращается полезная площадь лестницы.
    4. В местах выставленных точек на ступенях высверливаются отверстия равные половине длины шкантов и диаметра на 0,5 мм больше.
    5. В эти отверстия заливается клей. Также им смазывается торец стойки. Затем она вставляется в отверстие. Чтобы балясина не наклонилась в процессе высыхания клея, ее фиксируют и выставляют по строительному уровню. Для высыхания клея необходимо также 2-3 часа.

    Монтаж балясин на шканты

    Если монтаж стоек выполняется на тетиву, первым этапом работ должна быть подрезка всех балясин под углом лестничного марша. Чтобы проверить правильность среза нужно приставить стойку к тетиве и убедиться, что она стоит вертикально, строго по уровню.

    Устанавливая стойки на тетиву есть возможность выставить их на большем или меньшем расстоянии, чем ширина ступеней. Высверливая отверстия в самих балясинах и тетиве стоит помнить, что их нужно делать не перпендикулярно срезу, а строго вертикально. Также нужно правильно рассчитать глубину отверстий.

    После того, как все балясины надежно встали на свое место в лестничном марше, можно приступать к их подготовке под установку перил.

    На саморезы

    Самым простым способом крепления является использование саморезов. Этот метод под силу даже не имеющим навыков в столярном деле людям. К тому же нет необходимость ждать пока высохнет столярный клей, чтобы приступать к следующим этапам работы. Для монтажа балясин используются длинные саморезы — 8-10 см. Желательно, чтобы они изготавливались из нержавеющей стали.

    Монтаж стоек на саморезы

    Установка балясин осуществляется следующим способом:

    1. В месте вкручивания самореза в балясине просверливается немного меньшее отверстие. Это необходимо для того, чтобы избежать растрескивания древесины в месте монтажа и тем самым избежать послабления прочности крепежа.
    2. Для того, чтобы саморез, загоняемый в материал под углом, можно было полностью утопить в древесине, на месте шляпки делается небольшое углубление диаметра шляпки и небольшой глубины.
    3. Затем во все балясины под углом 45° вкручиваются саморезы. Сначала они загоняются не до конца, а лишь так, чтобы их кончик едва выступал наружу в нижней части стойки.
    4. Чтобы все балясины были выставлены в один ряд необходимо сделать разметку. Для этого можно взять леску или тонкий шнур и натянуть вдоль лестничного марша.
    5. Затем следует установка балясин. Для этого каждая стойка выставляется на свое место и саморез закручивается до конца, прочно фиксируя ее к ступени. Шляпка самореза полностью утапливается в дереве. Очень важно в этот момент следить за тем, чтобы все балясины устанавливались по уровню.
    6. В образовавшиеся на месте вкрученных саморезов углубления вставляются подобранные по цвету чопики. Затем они зашлифовываются вровень с поверхностью балясины и покрываются лаком вместе со всей конструкцией. Еще одним вариантом заполнения отверстия является использование шпаклевки по дереву или воска.
    7. После выставления всех балясин на одной линии и по уровню приступают к монтажу перил.

    Соединение балясин и перил

    После монтажа всех стоек, завершающим этапом работы с деревянной лестницей является монтаж поручня или перил. Эти элементы можно устанавливать следующими способами:

    • Шкантами.
    • Резьбовыми шпильками.
    • Саморезами.

    Балясины, подготовленные под монтаж перил

    Шкантами

    Использование шкантов обусловлено тем, что на перила не осуществляется основной нагрузки, она ложится на опорные столбы. Для этого в каждой стойке высверливается отверстие для шкантов. Та же самая работа проводится на перилах. Чтобы потом из можно было надежно закрепить, отверстия делаются согласно качественно проведенной разметке. Шканты вставляются в залитые клеем отверстия, после чего на них надеваются поручни. Затем на несколько часов всю конструкцию нужно оставить до полного высыхания клея.

    Резьбовыми шпильками

    При креплении поручня таким способом необходимо точно определить центр балясины и центр перила. Сначала делаются отверстия для шпилек в стойках. Для дополнительной надежности крепления в отверстия заливается клей и затем крепежи вкручиваются в стойки.

    После того как клей полностью высохнет, необходимо приложить перила к стойкам так, чтобы места крепления шпилек отобразились на тыльной стороне поручней. Так можно четко определить места, в которых необходимо сделать отверстия. Перед тем, как закрепить перила на стойки, необходимо промазать все отверстия клеем.

    Саморезами

    Монтаж перил саморезами

    При монтаже перил саморезами очень важно правильно выбрать длину крепления. Если пользоваться чрезмерно длинными саморезами, при полном закручивании кончики могут выступать на наружную поверхность перил, что является очень плохим показателем.

    Выполнение разметки для среза верхней части стоек

    Монтаж деревянной балюстрады

    Балюстрадой называется ограждение лестницы, балкона, террасы, а также разных возвышений. Она состоит из фигурных столбиков, которые в верхней своей части соединяются поручнем или перилами. На лестницах такие ограждения расположены между этажами, в начале или в конце лестничного марша. Если говорить о балконах и террасах, то в таких местах эта конструкция, начиная от тумб и заканчивая всеми стойками, располагается на одной линии. Это значительно упрощает процесс монтажа, поскольку отпадает необходимость подрезать верхнюю часть балясин под углом.

    Высота балюстрады, как и перил, должна быть порядка 90см, расстояние между стойками 10-20см.

    Балюстрада

    Также важно определить месторасположение в лестничном марше всех тумб(опорных столбов). Они по размеру примерно в два раза толще стоек(балясин). Их можно садить на шпильки или шканты. Длина крепежного элемента должна быть около 10 см.

    Если столбы опираются не на деревянную поверхность, а на бетон, то в нем необходимо сделать закладные, к которым впоследствии приваривается болт-шуруп. Чтобы на этот болт-шуруп посадить тумбу, в ней высверливается отверстие соответствующего диаметра и длины и затем столб просто накручивается на крепеж.

    Если поверхность пола выполнена из дощатого материала, крепление столбов выполняется так же, как и монтаж балясин на тетиву или деревянную поверхность ступеней. Часто в деревянных конструкциях нижний столб ставится на последнюю ступень и прижимается к подступенку.

    По окончании монтажа тумб нужно четко разметить месторасположение стоек. Все они должны находиться на одной линии. Также нужно правильно определить линию спила перил, чтобы они правильно стыковались с тумбами.

    Один из способов посадить перила на все балясины — сделать выборку паза по всей длине поручней на глубину около 8 мм. Ширина выборки соответствует ширине стоек. Это можно сделать при помощи станка.

    Чтобы надежно установить перила, можно поверх всех стоек с помощью саморезов закрепить тонкую планку. Поверх нее укладываются перила и также фиксируются с помощью саморезов. Стоит помнить, что их длина не должна быть большой, чтобы они не выступали сквозь перила. Дополнительно поручни нужно закрепить к опорным стойкам. Используя клей можно будет дополнительно упрочнить всю конструкцию.

    Выполнив все работы по монтажу деревянной балюстрады можно обезопасить нахождение на высоте и придать солидный внешний вид лестнице, террасе или балкону.

     

    viascio.ru

    Как крепятся балясины, перила, столбы из дерева к деревянной лестнице

    Ограждение лестницы придает ей законченный вид и отвечает за безопасность передвижения по ступеням.

    Способ установки ограждающей конструкции зависит от типа лестницы. Если лестница на косоурах, то балясины крепят непосредственно к ступеням, а опорные столбы – к полу или крайним ступеням. В том случае, когда несущими элементами являются тетивы, то непосредственно к ним и крепят балясины.

    Деревянное ограждение лестницы

    Как крепить к деревянной лестнице и полу на даче деревянные балясины

    Крепление балясин к лестнице может осуществляться при помощи:

    • саморезов;
    • шкантов;
    • шпилек.
    Лестница с деревянными балясинами

    Наиболее надежным и технологичным является третий вариант, который заслуживает детального описания. Монтаж балясин при помощи шпилек или болтов состоит из следующих этапов:

    1. В балясинах просверливают осевое отверстие;
    2. В него вкручивают шпильку диаметром 8 мм, так чтобы выступало 5-7 см;
    3. Дополнительно шпильку фиксируют клеем для дерева;
    4. На верхней и нижней ступени в местах установки балясин вкручивают саморезы;
    5. Между ними натягивают плотную нить;
    6. Ориентируясь на нить, намечают места установки балясин;

      Места установки балясин

    7. Дрелью, оснащенной приспособлением для сверления перпендикулярных отверстий, в местах фиксации балясин проделывают углубления диаметром 5 мм;

      Варианты крепления балясин

    8. Вкручивают балясины и проверяют их положение.
    Крепление балясин к лестнице

    Перила

    Для того чтобы соединить перила с балясинами необходимо проделать следующие действия:

    1. В поручне выточить паз, который будет повторять верхний срез балясины;
    2. Подготовить рейку, такой же ширины, как нижний паз в поручне;
    3. Выточить декоративную рейку, такой же ширины, как верхний паз поручня;
    4. Закрепить рейку сбоку на балясинах, для того чтобы подрезать их верхушку, с учетом уклона лестничного марша;
    5. При помощи саморезов прикрепить рейку к опорной части балясин;
    6. Поручень подрезать в нижней и верхней части так, чтобы между ним и опорными столбами не было зазора;
    7. Перила зафиксировать на рейке при помощи клея или саморезов.

      Фиксация перил

    На балюстрадах, там, где ограждение должно выдерживать вес в 100 кг, необходимо ответственно отнестись к креплению поручня к опорным столбам. Для этого использую болт глухарь или зипболт.

    Крепление перил к балясинам

    Деревянные столбы

    Если опорные столбы устанавливают на ступени, то процесс их установки, схож с креплением балясин.

    Деревянные столбы для лестницы

    В столбах просверливают отверстия и вкручивают шпильки диаметром 10 мм. В ступенях также проделывают отверстия и для надежности капают во внутрь столярного клея. На завершающем этапе вкручивают столб до упора. При таком способе установки столбов, нижнюю ступень крепят к полу анкерным болтом. Впоследствии это место крепления прячут под столб.

    Расположение деревянного столба

    Фиксацию опорного столба на полу выполнить сложнее. Раньше его выполняли при помощи болта глухаря. Сложность заключается в том, что закрутить метиз можно, только если в нижней части столба будет вырезан специальный паз с косым углом.

    Фиксация опорного столба лестницы

    Поэтому не удивительно, что мастера столярного дела все чаще выбирают способ крепления деревянных элементов при помощи зипболта.

    Что такое зипболт

    Зипболт представляет собой металлический стрежень размером 2,8*1,4 см, изготовленный из каленого металла. В комплекте со шпилькой идет редуктор, обеспечивающий вращение, передающееся из одной плоскости в другую при помощи конической передачи.

    Зипболт

    Зипболт обеспечивает быстрое и надежное крепление поручней к опорным столбам и столба к полу.

    Процесс монтажа столба при помощи шурупа-шпильки с редуктором состоит из нескольких этапов:

    1. Необходимо сделать технологическое отверстие в опорном столбе;
    2. Высверлить отверстие под шпильку в полу и столбе;
    3. При помощи рожкового 10 мм ключа закрутить шуруп-шпильку на основании;
    4. Установить сверху столб;
    5. В технологическое отверстие вставить редуктор, так чтобы контрольная метка смотрела вниз и совпадала с осью шпильки;

      Установка зипболта

    6. При помощи шестигранного 6 мм ключа притянуть столб к полу;

      Крепление зипболта

    7. Закрыть технологическое отверстие декоративной заглушкой.

      Декоративные заглушки

    Вот такое несложное приспособление избавляет мастеров от необходимости устраивать сложный паз под болт глухарь.

    Крепление к тетиве

    Как уже было сказано, если лестница на тетивах, то к ним и крепят балясины. Их можно просто привинтить сбоку с наружной стороны или установить на верхнюю грань.

    Балясины, прикрепленные к тетиве

    Первый способ отличается простотой, но проигрывает по внешнему виду. Поэтому чаще применяют второй способ установки ограждения. Балясины можно закрепить непосредственно на тетиве или через подбалясенник.

    Схема крепления балясин к тетиве

    В первом варианте для крепления используют шпильки или шкант. Процесс установки состоит из следующих действий:

    1. Подрезка верхнего и нижнего края балясин с учетом угла наклона лестниц;
    2. Разметка расположение балясин на тетиве;
    3. Подготовка отверстия под шкант или шпильку на тетиве и балясинах;
    4. Закрепление шканта или шпильки в балясине, с применением ПВА;
    5. Ввинчивание балясины в тетиву.

    https://www.youtube.com/watch?v=gz2g0q7Ykvk

    Если же используются балясины цилиндрической формы, то в тетиве высверливают отверстия размером чуть больше диаметра балясины. В отверстие капают клей и вставляют балясины.

    Как установить подбалясенники

    Подбалясенник представляет собой деревянную рейку с пазом, которую устанавливают сверху на тетиву.

    Подбалясенник

    Крепление балясин через подбалясенник начинается с его установки. В нижней части подбалясенника имеется паз, соответствующий ширине тетивы, позволяющий надеть его сверху на тетиву. Фиксацию выполняют при помощи клея или саморезов.

    Далее на заранее обозначенные места на подбалясеннике устанавливают балясины и закрепляют их шурупами. Шуруп ввинчивают так, чтобы он располагался наклонно в балясине и перпендикулярно в доске. Шляпки саморезов должны быть заподлицо с плоскостью доски.

    Крепление балясин в планку подбалясенника

    Образовавшиеся между балясинами отверстия закрывают декоративной планкой.

    Чем крепить дерево к дереву

    Итак, для того чтобы крепление конструктивных деталей лестницы было надежным используют шпильки диаметром 8-10 мм.

    Шпильки 8 мм

    Также можно применять традиционный способ крепления деревянных элементов при помощи шканта и фиксировать крепление клеем ПВА. Менее ответственные узлы соединяют шурупами и саморезами. Минус такого крепления заключается в том, что шляпки метизов видны с наружной стороны. Но их можно скрыть замазкой, приготовленной из столярного клея и опилок.

    Замазка из клея и опилок

    Ну а там, где необходимо скрытое и надежное крепление целесообразно использовать зипболт.

    Расстояние между балясинами

    Заботясь о надежности крепления, не стоит забывать о нормах безопасности. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативной литературе высота балясин не должна быть ниже 80 см. Расстояние между соседними элементами не должно превышать 15-20 см.

    Расстояние между балясинами

    Как крепятся балясины, перила, столбы из дерева к деревянной лестнице, полу на даче – видео, что такое зипболт, как установить подбалясенники, чем крепить дерево к дереву, расстояние между балясинами, крепление к тетиве

    perilamaster.ru

    Установка балясин на деревянную лестницу своими руками

    Деревянные балясины – это декоративно-защитный элемент лестничной конструкции. Несомненно, именно стойки ограждения задают стиль и делают лестницу привлекательной и оригинальной.

    Смонтированные балясины и перила деревянной лестницы

    На балясины возлагаются следующие задачи:

    • ограждение лестничного марша;
    • обеспечение комфортного и безопасного передвижения;
    • выполнение функции опоры для поручней и перил;
    • придание внешней и стилистической завершенности конструкции.
    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Требования к лестничным перилам

    Проект лестничной конструкции протяженностью более пяти ступеней должна иметь ограждение. Существуют строительные нормы и требования, соблюдение которых сделают лестницу безопасной и защитят от случайного падения:

    1. Просветы между балясинами должны быть не менее 15 см.
    2. Если в доме есть маленькие дети желательно уменьшить расстояние между балясинами до 10 см.

      Чертеж с размерами для установки балясин

    3. Крепление стоек нужно осуществлять в двух местах — к поручням и лестнице.
    4. Оптимальная высота перил должна быть не меньше 0,9 м.
    5. Если не получается соблюсти рекомендованное расстояние между балясинами, расположенными по одной на ступени, нужно установить по две стойки на одной ступени.
    6. Поручни должны быть удобными для эксплуатации – иметь гладкую поверхность, но не быть скользкими.
    7. Поручень в начале и конце нужно крепить на более массивные боковые стойки-опоры.
    Вернуться к оглавлению

    Конструктивные особенности балясин

    Деревянную балясину условно делят на три части:

    1. Основание. Нижняя опорная часть стойки, изготавливается с запасом длины, для подгонки и крепления изделия.
    2. Центральная часть. Самая красивая составляющая балясины, несущая декоративно-эстетическую функцию. Часто украшается резьбой от простых узоров до скульптурных форм.

      Схема для монтажа балясин

    3. Опора для поручня и перил. Эта часть стоек крепиться на подперильник и перила.

    Деревянные балясины производят из разных сортов древесины, и они могут иметь самую фантазийную форму, различное сечение и толщину.Прежде всего можно выделить следующие виды балясин:

    1. Плоские — изготавливаются из доски или фанеры.
    2. Простые стойки – отрезки определенного размера с круглым или квадратным сечением.
    3. Фигурные и точеные – обработка деревянных стоек осуществляется по шаблону на станках.
    4. Резные – являются самыми сложными и декоративными резными балясинами, нередко ручной работы.
    Вернуться к оглавлению

    Выбор древесины для балясин

    Чтобы в будущем лестничная конструкция не деформировалась, все ее элементы следует выполнять из одной древесины, желательно твердых сортов. Для балясин используют следующие породы дерева:

    1. Лиственница. Из этой прочной древесины получаются очень надежные изделия не подверженные гниению и устойчивые к влаге. Однако нужно соблюдать осторожность во время сушки возможно появление трещин.
    2. Сосна. Древесина прекрасно режется и шлифуется, устойчива к грибковым заболеваниям и температурным перепадам. Стоимость деревянных изделий из сосны очень демократична.
    3. Ясень. Дерево прекрасно гнется и практически не деформируется. Ясень очень прочен и долговечен, выдерживает значительные нагрузки.
    4. Бук. Древесина имеет красивый рисунок и прекрасно поддается обработке.
    5. Дуб. Деревянную лестницу из дуба отличает прочность, долговечность и роскошный внешний вид. Изделия из дуба устойчивы к влаге, не коробятся и не трескаются. Лестница из дуба украшенная такими же балясинами может пережить не одно поколение.

      Так выглядят балясины из дуба

    Вернуться к оглавлению

    Крепление балясин к лестнице

    Установка балясин своими руками может осуществляться на следующие конструктивные элементы лестницы:

    • на лестничную площадку;
    • на тетиву или на косоур;
    • на ступени.

    Тетива и косоур – несущие наклонные балки и основные элементы лестницы. Тетива — это наклонная доска, установленная по бокам ступеней. В специальные пазы тетивы устанавливаются и удерживаются ступени лестницы.

    Установить стойки на такую конструкцию можно непосредственно на тетиву. Если размеры тетивы не подходят для основания балясин используется специальная доска – подбалясина. С ее помощью увеличивают ширину тетивы.

    Подробная схема для крепления балясин к лестнице

    Лестницу на тетивах обычно используют в больших помещениях, потому что она массивна и занимает достаточно много места. Более компактными являются лестницы на косоурах. В этом случае монтаж ступеней лестницы осуществляется поверх балки на гребневом креплении. Торцевые края ступеней при этом свободны и видны.

    Для надежности косоур нужно закрепить не только по краям, но и посередине лестницы. Деревянные балясины в этом случае можно крепить в косоур прямо через ступени.

    Проще всего устанавливать балясины своими руками на площадку лестницы или ступени. В первом случае крепление осуществляется на подбалясную доску с помощью шпилек. Произвести монтаж на ступени можно несколькими способами.

    Вернуться к оглавлению

    Способы крепления балясин

    Монтаж балясин своими руками – процесс достаточно ответственный. От надежности и правильности установки будет зависеть безопасность эксплуатации лестницы. Особое внимание нужно уделить верхним и нижним опорным стойкам, а также надежно закрепить промежуточные балясины. Стоит учитывать, что люди могут облокачиваться на поручни, поэтому ограждение лестницы должно быть зафиксировано прочно.Крепление балясин осуществляют:

    • на шпильках;
    • на шкантах;
    • на саморезах.
    Монтаж на шпильки

    Устанавливать балясины своими руками можно на стальные шпильки. Крепить стойки на деревянную лестницу желательно на оцинкованные изделия длиной около 10 см и толщиной 8 мм.

    Подготовка балясин

    Подготовительный процесс установки деревянных балясин включает следующие пункты:

    1. Лестницу вместе с перилами, балясинами и другими деталями шлифуют, шпаклюют и пропитывают деревянную поверхность специализированными защитными средствами.
    2. На балясинах и крайних опорах строго по центру и под прямым углом дрелью высверливаются осевые отверстия глубиной 6-8 см. Для точной центровки можно использовать направляющий брусок с размерами под нижний торец балясины. В центре бруска насквозь просверливается отверстие.
    3. Направляющий брусок надевается на сверло и вместе с дрелью жестко фиксируется на твердую горизонтальную поверхность, например на доску или лист ДСП. Балясины двигают к сверлу, и полученные отверстия будут располагаться ровно по осевой линии.
    4. В подготовленные отверстия нужно установить шпильки, для надежности их можно крепить на клей. Снаружи должно остаться примерно 5-7 см шпильки.
    Крепление балясин к ступеням
    Крепление балясин к ступеням на шканты

    Установка стоек к степеням лестницы будет осуществляться следующим образом:

    1. В верхнюю и нижнюю ступень вкручивается саморез, между ними туго натягивается монтажная нить. По нити, с помощью угольника и учетом рекомендованного расстояния между балясинами, на каждой ступени отмечается осевой центр установки шпилек.
    2. Высверливаются неглубокие отверстия для шпилек сверлом 5 мм. Чтобы отверстия были строго вертикальными желательно воспользоваться специальной насадкой для дрели, которая предназначена для сверления перпендикулярных отверстий.
    3. Подготовленные балясины вкручиваются в ступень до полной устойчивости.
    4. Вертикальность стоек проверяют с помощью уровня.
    5. К крайним стойкам на нужной высоте и параллельно лестничному маршу скотчем крепиться рейка. На верхних частях балясин по рейке прочерчиваются линии карандашом или маркером.
    6. Все балясины подрезаются по отметкам.
    7. Когда стойки лестницы срезаны под нужным углом, можно установить подперильную рейку. Крепить ее нужно к каждой балясине на саморезы по дереву.
    8. В завершении производится монтаж поручня.
    Крепление балясин к косоурам и тетиве

    Установка балясин на косоуры схожа с предыдущим методом, кроме некоторых этапов:

    • Подготавливаются отверстия в ступенях прямо над опорной балкой, так чтобы просверлить ступень и достать до косоура;
    • Подготовленные балясины со шпильками нужно установить в косоур примерно посередине. В противном случае крепление близко к краю балки может повредить дерево;
    • Дальше производиться крепление стоек к подперильнику и устанавливается поручень.

    Если монтаж будет производиться на тетиву, основание балясин спиливается в соответствии с углом наклона лестницы.

    Пример крепления балясин под наклоном к лестнице

    Крепление на тетиву осуществляется шпильками на шарнирах (ввертными петлями) чтобы не возникло проблем с углом наклона крепления.

    Крепление на шканты

    Так как вес перил приходится в основном на опорные стойки, промежуточные балясины также можно устанавливать на шканты — округлые деревянные шипы.Монтаж на шканты включает следующие действия:

    1. Разметка ступеней и основания балясин.
    2. Просверливание отверстий под половину длины шканта в ступени и торце балясины.
    3. Отверстия заполняются клеем ПВА.
    4. Установка шипов в отверстия ступени и крепление стоек на шкант.
    5. После истечения 2 — 3 часов клей схватится и можно устанавливать перила.
    6. Поручни к балясинам также можно крепить на шканты аналогичным образом.

      Пример крепления балясин на шканты

    Установка на саморезы

    Самый простой способ установить стойки лестницы своими руками – использовать саморезы по дереву. Конструкция получается достаточно надежной и долговечной.

    1. Сначала нужно подготовить балясины, для этого в стойки вкручиваются саморезы под углом, пока не покажется торчащий острый кончик самореза на несколько миллиметров.
    2. Балясины устанавливаются по разметке на ступени, и саморез ввинчивается до конца.
    3. Крепить саморез нужно до утапливания шляпки, а получившееся углубление замазывают шпаклевкой по дереву.
    Крепление крайних опорных стоек

    Надежная фиксация особенно важна для крайних опор, именно на них приходится основной вес конструкции перил. Их установка может производиться двумя известными способами:

    • «Глухарем». Для данного способа крепления в опорной части столба сбоку вырезается паз особой формы, в который вкручивается «глухарь» — разновидность болта. Толщина «глухаря» будет зависеть от массивности опоры. Трудоемкость такого крепления заключается в изготовлении выемки с косым углом, которая не должна повлиять на прочность опоры;
    • Байонетной гайкой. В нижней части опоры готовиться небольшой вырез, и стойка прикручивается к ступени или полу с помощью байонетной гайки, которая завинчивается специальным ключам.

    Устанавливать опорные столбы обоими способами достаточно трудоемко, потребуется терпение, так как работа практически ювелирная. Закрепить балясины на деревянную лестницу своими руками не так уж сложно. Главное ответственно подойти к монтажным работам и тогда лестница будет выглядеть превосходно, и соответствовать всем требованиям безопасности.

    proekt-sam.ru

    Как установить балясины и перила на деревянную лестницу

    Обладатели двухэтажных частных домов рано или поздно сталкиваются с проблемой установки лестниц. Конструкция должна быть безопасной и при этом вписываться в общую стилистику дома. Балясины и перила могут быть целым произведением искусства, привносящим в дом изюминку. Как установить балясины и перила на деревянную лестницу собственными руками рассмотрим в статье.

    Рекомендуем так же статью о том как установить чердачную лестницу своими руками.

    Виды балясин

    Балясины — это стойки на лестницы. Они бывают разных форм, толщины и размеров. Можно встретить не только деревянные конструкции, но и элементы из других материалов. Все зависит от материала самой лестницы и стилистики дома в общем. Но они несут не только декоративную функцию, балясины надежно защищают вас от падения. Особенно это актуально для тех, у кого есть дети.

    Раньше балясины изготавливались в основном из камня и дерева, но сейчас используют более широкий спектр компонентов:

    • Гипс;
    • Металл;
    • Бетон;
    • Полимеры.

    В зависимости от материала будут различаться характеристики балясин. Чтобы узнать какой вариант подойдет для деревянной лестницы, нужно знать об особенностях материала.

    Гипс и бетон

    Изготовление этих двух типов происходит по одной технологии, поэтому их и определяют в одну группу. Прежде всего, их используют для оформления снаружи: балконов и лоджий. Балясины могут продаваться поштучно или быть цельной конструкцией.

    Технология изготовления проста — в форму заливается материал и оставляется до затвердевания. Различных вариантов оформления множество, но самый распространенный — в виде вазы.

    Декоративные элементы также могут быть разными, поэтому подойдут под любой стиль: будь то хай-тек или прованс. Гипсовые и бетонные балясины подходят как для внутренней, так и для наружной отделки. Если вы планируете устанавливать их на улице, то нужны те, что пропитаны специальными составами чтобы выдержать все погодные условия. Так как конструкция лестницы у каждого индивидуальна, чаще всего их изготавливают на заказ.Отрицательная сторона такого материала в их весе. Деревянная лестница его просто не выдержит, поэтому такой вариант редко когда устанавливают на дерево. Да и стоимость изделий обойдется в кругленькую сумму.

    Натуральный и искусственный камень

    Натуральные материалы всегда были более предпочтительны, чем синтетические, но и их стоимость гораздо выше. Цены на камень зависят от его породы, но даже самый дешевый обойдется дороже других материалов.Процесс изготовления тоже отличается. Балясины вытачиваются из цельного камня, что также отражается на цене. В основном такие изделия изготавливают на заказ.Дешевле обойдется не натуральный камень, а его имитация. Такой тип изготавливают, как и бетонный — методом литья. В состав раствора входят такие компоненты как: песок, цемент, гравий и каменная крошка. Чтобы получились различные цвета, в процессе изготовления добавляют красители.Искусственный камень стоит дешевле, но все же ненамного. Качественная имитация может достигать цены натурального аналога. Да и к деревянным лестницам они не подходят. Вес конструкции не под силу деревянным перилам. Камень и дерево два материала не подходящих друг к другу.

    Металл

    Балясины из металла изготавливают методом литья или ковки. Также как и каменные, такой вариант изготавливается на заказ по эскизу клиента с точными замерами самой лестницы. Металлические элементы часто устанавливают на деревянные лестницы, смотрится такой вариант эффектно и красиво.Балясины можно окрасить в тон к дереву, а можно оставить оригинальными. Главное здесь не переборщить с количеством элементов. Кованые элементы будут смотреться, если они будут более нежными, с витиеватыми элементами, а не грубые прямые конструкции. Дерево и металл хоть и различны между собой, но все же вполне совместимы.

    Полиуретан

    Самый небольшой вес имеют именно полиуретановые. Из всех вариантов этот самый дешевый. Так как материал более легкий, то и работать с ним легче. По ассортименту полиуретановые элементы представлены в наиболее широком спектре.Вес балясин очень маленький, поэтому для прочности внутрь вставляют металлический стержень. Материал универсален, может имитировать любой материал и потому подходит к любому типу лестниц. Однако, несмотря на все достоинства, срок эксплуатации таких материалов значительно ниже, чем у других.

    Дерево

    Что лучше всего подойдет к деревянной лестнице как не дерево? Дерево используется наиболее часто при строительстве домов на территории нашей родины. Балясины из дерева могут быть плоскими или объемными. Первый вариант выпиливается из досок, а второй вытачивается из цельного куска, что влияет на способ их монтажа.Стоимость изделий будет варьироваться в зависимости от сорта дерева. Если установка планируется внутри помещения, то вполне можно выбрать недорогие породы. А вот для наружного монтажа понадобится самый качественный сорт дерева, пропитанный различными составами для защиты от внешних условий.

    Объемные балясины из дерева можно приготовить и самостоятельно. Но если у вас дома есть токарный станок и опыт такого рода работ.

    А вот плоские можно изготовить и при помощи лобзика. Для начала можно потренироваться на ненужных досках. Но все равно вряд ли у вас получится с первого раза особо сложный рисунок.

    Крепление балясин и столбов лестницы

    Как закрепить балясины на деревянной лестнице? Есть несколько способов установки балясин: на ступени или на тетиву. На ступени можно установить балясины, если их ширина достаточна. Чтобы не занимать место у ступеней балясины устанавливаются на тетиву, но это вариант более сложный в установке.На ступеньки балясины устанавливаются под тем же углом, что идет лестница и обрезается только верхняя часть, при установке на тетиву придется обрезать оба конца. Крепление к тетиве возможно тремя способами: на шканты, шпильки или саморезы.

    Крепление на клей или гвозди невозможно ввиду непрочности. Лестница подвергается постоянным нагрузкам и воздействиям, поэтому все элементы должны быть прикреплены намертво.Крепление на шпильки происходит двумя способами. Первый подходит в случае если они гладкие. На торце точно по центру высверливается отверстие под шпильку. Фиксируется она при помощи клея. Можно использовать шпильки с двухсторонней резьбой.

    Тогда она вкручивается по центру, а второй конец оставляется снаружи. Если вы не хотите особо заморачиваться можно приобрести балясины с уже сделанными отверстиями под шпильки и даже с уже вкрученными.

    Установка на шканты — самый частый вариант. Приобрести их можно в любом мебельном магазине или сделать самостоятельно. Процесс практически идентичен с предыдущим. По центру делается отверстие и заполняется клеем. Затем шкант вставляется в отверстие на балясине и на тетиве или ступени. Важно вкрутить его ровно, иначе балясина встанет криво.

    Крепление на саморезы самый простой способ. Саморезы просто вкручиваются через балясину в тетиву или ступень под углом. А затем шляпка замазывается шпаклевкой.

    Установка балясин на деревянную лестницу своими руками

    Монтаж перил и балясин деревянной лестницы зависит от выбранного вами способа. Разные мастера используют разные методы по собственным причинам.Прежде всего, нужно разметить ступени. По краю проведите линию, где будут стоять столбы и балясины. Для разметки нужна линейка по длине пролета лестницы или обычная ровная планка.

    Ее нужно расположить на нужном расстоянии от края ступеней и чтоб это расстояние было одинаковым по всему пролету, а затем чертится общая линия. На всех ступенях проверьте ровность линейкой.

    Затем нужно закрепить опорные столбцы. Ширина торца столбцов должна быть больше, чем самой балясины в два раза. Опорный элемент закрепляется на шпильку или винт.

    Чем больше балясин, тем крепче конструкция. Но их количество на одной ступени зависит от ширины. Если размер позволяет, то можно уместить две, так конструкция будет намного крепче.

    Расстояние между балясинами лестницы должно быть одинаковым, где-то около 7-8 см. Для начала наносится разметка места расположения балясины и высверливаются отверстия для крепежа. Балясины крепятся к ступеням тремя вышеперечисленными способами: на шканты, шпильки или саморезы.

    После их монтажа крепится планка на верхние углы балясин. Затем отмечается линия отреза каждой балясины. Чтобы в итоге все встало на место пронумеруйте балясины, а затем они откручиваются. На торце высверливаются отверстия и ненужная часть отрезается.

    Затем балясины выставляются обратно и крепятся к направляющей. Затем идет черед перил. Ширина перил должна совпадать с шириной опорных столбцов. Перед установкой перил на балясины крепится планка на саморезы. Когда она установлена можно удалить направляющую планку. На планку прикручиваются перила.

    В процессе монтажа клей не используется как крепление одной детали к другой, но он может выступать как дополнительная защита, поэтому клеем промазываются все места креплений, планка и перила для большей прочности.

    Комментарий мастера

    Многие умельцы выполняют работу по монтажу лестницы

    guruotdelki.ru

    Причины обрыва бурта цилиндра и последующий ремонт – Земес Авто

    Обрыв бурта цилиндра — кошмар, знакомый каждому мастеру по ремонту двигателей. В блок цилиндров двигателя устанавливается новая гильза цилиндра. Головка собрана, болты затянуты — и вдруг раздается легкий щелчок. Причина странного звука выясняется при последующем демонтаже: произошел обрыв бурта гильзы цилиндра по всему периметру, который абсолютно не закреплен. Если его вынуть, будет видно, что излом произошел ниже поверхности прилегания под углом около 30°. Структура излома грубая. Кроме того, никаких дефектов материала или литья не видно даже при помощи лупы или микроскопа. Такая картина типична для статического излома при разовой нагрузке.

    Буртик гильзы и седло буртика — как кастрюля и крышка

    В блоке цилиндров двигателя имеется округлое гладкое углубление, так называемое седло буртика. Оно аксиально фиксирует гильзу в блоке. Буртик должен сидеть точно в углублении таким образом, чтобы гильза полностью прилегала по всему периметру седла. Затем в блоке цилиндров устанавливается прокладка головки блока цилиндров. Уплотнение камеры сгорания (в прокладках старших поколений металлическая окантовка, в более современных металлических прокладках — профиль) должно при этом прилегать точно к верхней стороне седла буртика.

    При затяжке болтов головка блока сильно прижимается к блоку цилиндров. При этом болты крепления головки блока и правила затяжки разработаны таким образом, что связь головки блока цилиндров с блоком выдерживает максимальное давление цикла вплоть до 200 бар. В результате через болты и прокладку передается гигантское усилие на седло буртика. Поэтому очень важно, чтобы усилие передавалось через прокладку на седло строго вертикально (на рис. 1 показан правильный монтаж). В дальнейшем это поможет избежать обрыва бурта гильзы цилиндра.

    Только правильный монтаж гарантирует правильное распределение сил (рис. 1)

    Посторонние частицы под седлом буртика — причина возникновения опасного изгибающего момента (рис. 2)

    Опасность, приводящая к разрушению — передача усилия под углом

    Гильзы цилиндра производятся из чугуна. Наряду с массой позитивных характеристик этот материал является хрупким и не выдерживает изгибающих моментов. Если усилие передается даже под небольшим углом, в верхнем конце гильзы цилиндра появляется изгибающий момент, который может привести к излому или обрыву бурта.

    Причины возникновения изгибающего момента и последующего обрыва бурта

    Посторонние частицы

    При монтаже очень важно соблюдать чистоту, чтобы между буртиком и седлом не попала грязь (стружка, уплотняющие средства, остатки прокладки и др., см. рис. 2). Применять герметики следует только согласно предписанию производителя двигателя, руководствуясь принципом «чем меньше, тем лучше».

    Совет: перед запрессовыванием предварительно обработанной гильзы цилиндра следует прервать процесс не доходя несколько миллиметров до поверхности, чтобы при помощи сжатого воздуха удалить возможно попавшие в щель между буртиком и седлом посторонние частицы.

    Рис 3.

    Рис. 4

    Неровности и перекосы в области седла буртика в блоке цилиндров

    Причиной тому служит тенденция к снижению веса двигателей. Чем тоньше стенки картера, тем сильнее перекос. В то же время современные силовые агрегаты обладают большей мощностью, характеризуются более высоким максимальным давлением цикла и вращательным моментом. Так в двигателях с пробегом более 500 000 км могут наблюдаться такие перекосы, что при установке новой гильзы цилиндра необходимо заново обрабатывать седло блока. Плоскопараллельная притирка седла буртика в блоке производится при помощи сверлильно-расточного станка или мобильного лоботокарного инструмента вручную. Важно, чтобы поверхность была строго горизонтальна (см. рис. 3, 4), а острая кромка поверхности седла срезана (под углом около 1 x 45°, см. рис. 5). В противном случае велика опасность излома бурта.

    Срез острой кромки седла буртика (рис. 5)

    Возможность излома при отсутствии среза (рис. 6)

    Неподходящая прокладка головки блока цилиндров

    Также может стать причиной неправильного распределения сил в области буртика (рис. 7) из-за слишком маленького диаметра либо неверно выбранной высоты прокладки. Наш совет: используйте только оригинальные прокладки, которые предназначены для данной модели двигателя. Более дешевые имитации могут отличаться в размерах и материале от оригинальных прокладок, что приведет к последствиям, затраты на ликвидацию которых окажутся несоизмеримо больше.

    Неправильное распределение сил из-за неподходящей прокладки (рис. 7)

    Обработка головки блока цилиндров: если канавка не выровнена, силы перераспределятся неправильно (через противопожарный борт) и гильза сломается (рис. 8)

    Неправильная обработка

    Иногда головка блока цилиндров, например, у некоторых моделей Volvo, имеет канавку по всему периметру, в которую входит противопожарный борт, причем головка и гильза цилиндра не должны соприкасаться. Если вследствие перекоса или повреждения головка блока требует выравнивания, канавка должна быть пропорционально увеличена. В противном случае есть опасность того, что усилие будет направлены не на прокладку, как должно быть, а на противопожарный борт гильзы цилиндра (рис. 8).

    Халатность стоит дорого

    При затяжке болтов крепления головки блока цилиндров необходимо положиться на свой слух. Если вы услышали пугающий звук, можно сказать, что вам «повезло». Сразу же демонтируйте цилиндр, проанализируйте причину, устраните дефект и установите новую гильзу.

    В противном случае после пуска двигателя сломанная гильза сдвинется в направлении коленчатого вала, и как только место излома окажется на высоте первого поршневого кольца, поршневое кольцо выскочит выше места излома. При обратном ходе поршня он вдавит гильзу цилиндра. Вращающийся коленчатый вал разобьет гильзу, поршень и шатун также будут повреждены. В результате мастер-ремонтник будет иметь дело с шатуном, торчащим со стороны блока цилиндров.

    Купить качественные поршневые группы недорого вы можете в нашем магазине. Ознакомьтесь с прайсом продукции на нашем сайте.

    Повреждение гильзы цилиндра, вызванное ошибкой монтажа.

    clamping%20bolt в русский - английский - русский Словарь

    Vibration test: The battery is rigidly clamped to the platform of a vibration machine and a simple harmonic motion having an amplitude of 0.8 mm (1.6 mm maximum total excursion) is applied.

    Испытание на виброустойчивость: Батарея жестко крепится к платформе вибрационной установки и подвергается воздействию гармонических колебаний с амплитудой 0,8 мм (максимальная двойная амплитуда составляет 1,6 мм).

    UN-2

    Should I clamp the hilum?

    Мне клипировать ворота?

    OpenSubtitles2018.v3

    In 2017, Turkmenistan hosted the 5th Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG), marking a rare departure from the country’s self-imposed isolation, but prompting the government to clamp down further on expression and other rights.

    В 2017 г. Туркменистан принимал в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Это стало редким случаем отхода от политики самоизоляции, но одновременно стало для властей поводом еще сильнее ограничить свободу выражения мнений и другие права.

    hrw.org

    Have you had your brain clamped and towed away?

    Твой мозг эвакуировали на штрафную стоянку?

    OpenSubtitles2018.v3

    We' re clamped and off bypass

    Сняли искусственное кровообращение

    opensubtitles2

    We'll use tourniquets and clamps to control the bleeding.

    Мы воспользуемся зажимами, чтобы контролировать кровотечение.

    OpenSubtitles2018.v3

    The military has clamPed a media blackout on whatever is going on

    Нет никакой новой информации... потому что военные не сообщают... что происходит

    opensubtitles2

    You could undo these clamps.

    Тогда вы могли бы убрать эти зажимы.

    OpenSubtitles2018.v3

    I'll need some lap pads, forceps, metzenbaums and satinsky clamps.

    Мне понадобятся салфетки, щипцы и зажимы Метценбаума и Сатинского

    OpenSubtitles2018.v3

    Moreover, the movable mechanism consists of an equalizer bar and a shaping strip that is retained by clamping bars and the equalizer bar so that it is possible to form a given surface on a plastered wall using a flat or textured shaping strip.

    Кроме того подвижной механизм составлен из выравнивающей планки, а также удерживаемой прижимными планками и выравнивающей планкой формирующей ленты с возможностью создания формирующей лентой плоской или фактурной формы заданной поверхности оштукатуренной стены.

    patents-wipo

    Because customs clamps down when a theft occurs.

    Потому что после кражи таможенники ужесточили меры.

    OpenSubtitles2018.v3

    Device connecting terminals with CAGE CLAMP® S for a cost-minimising connection of electrical devices.

    Клеммы с зажимом CAGE CLAMP® S , для применения в приборах, снижают стоимость соединения в электрических устройствах .

    Common crawl

    Well, once you've established the baseline for cultivating Streptomyces so that it consistently produces enough pigment, you can turn to twisting, folding, clamping, dipping, spraying, submerging -- all of these begin to inform the aesthetics of coelicolor's activity.

    Как только вы создадите базовые условия для выращивания Streptomyces, чтобы он производил достаточно пигмента, скручивайте, складывайте, зажимайте, окунайте, распыляйте, погружайте — все действия способствуют активности coelicolor.

    ted2019

    Installed in the housing is a hydraulic drive (8) capable of transmitting force for clamping and holding the blisk disk (4) and for raising the base (3) during a change in position of the blisk disk (4) for the welding of each successive blade.

    В упомянутом корпусе установлен гидропривод (8) с возможностью передачи усилия для прижатия и удержания диска (4) блиска и для подъема основания (3) при смене положения диска (4) блиска под приварку каждой последующей лопатки.

    patents-wipo

    The efforts to clamp down on free speech and to harass journalists are gaining momentum.

    Усиливается зажим свободы слова, преследования журналистов.

    mid.ru

    It was with a feeling of déjà vu that his delegation recalled the Katyusha rocket attack on Kiryat Shmona in northern Israel carried out a few days previously by terrorist factions operating in southern Lebanon, reflecting the terrorists' disregard for civilians and a State's failure to clamp down on their existence

    С чувством того, что подобное уже было, его делегация напоминает о ракетном обстреле с использованием установок «Катюша», которому террористические группировки, действующие на юге Ливана, подвергли несколько дней назад поселение Кирьят-Шмона на севере Израиля, что свидетельствует о том, что террористы не уважают гражданских лиц и что государство не способно положить конец их существованию

    MultiUn

    Tighten the clamps daily as the flowers dry.

    По мере высыхания цветов ежедневно закрепляй зажимы.

    jw2019

    Mooring clamps released.

    Защёлки удержания отстёгнуты.

    OpenSubtitles2018.v3

    Release docking clamps and set a course for the Wormhole.

    Отпустить стыковочные зажимы, установить курс к червоточине.

    OpenSubtitles2018.v3

    All other glazing shall not be clamped.

    Все другие материалы для остекления устанавливаются без зажатия.

    UN-2

    The ancient Egyptians clamped their mummy coffins shut with acacia and used it in the construction of their boats.

    В Древнем Египте из древесины акации делали шипы, которыми скрепляли крышки и нижние части гробов для мумий, а также изготавливали лодки.

    jw2019

    Let me complete the transfer, Then I'll lock down the clamps manually.

    Позволь мне закончить, и я вручную активирую захваты.

    OpenSubtitles2018.v3

    Paint the churchwarden's potato clamp.

    Тогда будет хорошо видно, где мы находимся.

    OpenSubtitles2018.v3

    The edges of the clamping strips should be rounded-off to prevent tearing of the barrier against the strip during impact.

    Края фиксирующих полос следует закруглить для предотвращения образования трещин на барьере под воздействием полосы в момент удара.

    UN-2

    Then it clamped its hot jaw on my arm, and I rolled away.

    Затем он сомкнул челюсти на моей руке, и я отпрянула.

    OpenSubtitles2018.v3

    Бульдозер ДЗ-109


    Бульдозер ДЗ-109

    Введение

    Целью данной работы является приобретение и закрепление знаний конструкции специфических узлов, главным образом электрооборудования машин для земляных работ.

    Сейчас разрабатывают бульдозеры для работ на более твердых грунтах. Разрабатывают бульдозеры с повышенной единичной мощностью машин и оборудования. Добиваются снижения материала и энергоемкости машин, повышения ресурса и надежности, а также применения новых материалов с лучшими физико-механическими свойствами и характеристиками; повышения требований к эргономике и технической эстетике машины на основе более полного учета физических и финансовых возможностей человека оператора; автоматизации систем управления, контроля, и обеспечения безопасности работы машины; повышения скоростей движения., что позволяет увеличить производительность; конструирования машин и оборудования из унифицированных блоков, что позволит сократить процесс создания машин и сократить время простоя ее в ремонте.

    Все эти нововведения позволят увеличить темпы развития других отраслей народного хозяйства, сократить сроки строительства различных агротехнических сооружений.

    1. Общие сведения о машине

    Первый трактор бульдозер ДЗ-109 на базе трактора т-170 сошел с конвейера весной 1988 и сразу же зарекомендовал себя только с положительной стороны, а несколько позже бульдозер стал самой популярной спецтехникой.

    Технические характеристики бульдозера ДЗ-109 на базе трактора т-170 находятся на очень высоком уровне, именно благодаря таким техническим показателям он обрел свою популярность.

    Бульдозер ДЗ-109 на базе трактора т-170 относится к 10 тяговому классу и может эксплуатироваться как в тропиках, так и на крайнем Севере.

    На Бульдозер ДЗ-109 на базе трактора т-170 устанавливается 2 вида двигателей: Д 160 и Д 180.

    Д 180 представляет более новую и модернизированную модель двигателя

    Д-160, мощность данного двигателя — 180 лошадиных сил (д 160 — 160 л.с.) Запас крутящего момента так же увеличился на 25%, по сравнению двигателем более старой модели. Использование двигателя Д 180 на тракторе т-170 значительно повышает его технические характеристики. При разработке новых моделей тракторов ЧТЗ придерживается принципа преемственности, что позволяет обеспечить запасными частями снятые с основного производства модели тракторов ЧТЗ.

    Трактор комплектуется каркасной кабиной, которая устанавливается на виброизолированной платформе, кабина имеет современный дизайн. Большая площадь остекленения увеличивает обзор оператора.

    Общие показатели бульдозера дз-109 на базе трактора т-170
    Масса конструкционная, кг 15000
    Тип шасси гусеничный
    Тяговый класс 10
    База, мм 2517
    Колея, мм 1880
    Двигатель
    Марка двигателя Д180.111-1(Д-160.11)
    Тип двигателя Четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, многотопливный
    Мощность двигателя, кВт (л.с.) 125 (170)
    Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л. с. ч.) 218 (160)
    Заправочные ёмкости
    Топливный бак, л 300
    Система охлаждения, л 60
    Система смазки двигателя, л 32
    Бортовой редуктор (каждый), л 12
    Гидравлическая система, л 100
    Габаритные размеры трактора т-170
    Длина, мм 4600
    Ширина, мм 2480
    Высота, мм 3180
    Удельное давление на грунт, МПа 0,076

    2. Назначение и область применения

    Бульдозер среднего типа ДЗ-109, имеющий поворотный отвал, предназначен для разработки и перемещения грунтов I-IV категорий. Предусмотрены модификации моделей ДЗ-109Б. ДЗ-109ХЛ. Из них ДЗ-109ХЛ может быть использована рыхлительным оборудованием ДП-26С в условиях низких температур.

    Бульдозеры применяют для выполнения землеройно-транспортных и планировочных работ во всех видах строительства. Этими машинами разрабатывают котлованы под фундаменты гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, возводят плотины, дамбы и разрабатывают каналы в мелиоративном и гидротехническом строительстве, планируют рисовые чеки, сооружают земляное полотно для автомобильных и железных дорог. Бульдозеры широко используют при добыче полезных ископаемых и строительных материалов открытым способом, очистке трассы и засыпке траншей нефте-и газопроводов.

    Бульдозеры-рыхлители используют на тех же работах, но требующих подготовки площадки при промерзании грунтов, а также разработке прочных и скальных пород.

    Бульдозерами выполняют земляные работы

    а — разработка траншей, котлованов, каналов с отсыпкой грунта в кавальеры, насыпи, б — срезка косогоров и засыпка выемок, в — снятие плодородного слоя или пустой породы, г — планировка передним ходом, д — разравнивание передним ходом, е — планировка задним ходом, ж — засыпка траншей, з — толкание скреперов при наполнении ковша грунтом, и — погрузка грунта в транспорт с эстакады, к — погрузка материалов в транспорт с лотка, л — валка деревьев, м — корчевка пней, н — срезка кустарников и мелколесья, о — снегоочистительные работы;

    3. Технические характеристики машины

    Рабочее оборудование бульдозера ДЗ-109 состоит из упряжных шарниров, универсальной рамы, отвала, толкателей с раскосами, растяжки и силового капота. Рабочее оборудование поднимают и опускают относительно упряжных шарниров с помощью двух гидроцилиндров двойного действия.

    Упряжные шарниры приварены к раме гусеничной тележки. Конструкция шарниров такая же, как у рабочего оборудования бульдозера ДЗ-110А.

    1 — отвал, 2 — растяжка, 3 — толкатель с раскосом, 4 — гидроцилиндр, 5 — капот, 6 — рама, 7 — шарнир.

    Жесткая универсальная рама охватывает снаружи базовый трактор. Спереди рамы на продольной оси машины приварена шаровая головка, на которой шарнирно прикреплена средняя часть отвала. Чтобы зафиксировать отвал относительно рамы, по его краям шарнирно установлены два толкателя с винтовыми раскосами.

    При одинаковом изменении длины винтовых раскосов от среднего положения угол резания ножей колеблется в диапазоне + 5° от номинального значения 55°. При изменении межцентрового расстояния проушин раскосов угол поперечного перекоса отвала в вертикальной плоскости регулируется на ± 6°.

    Отличительная особенность бульдозерного оборудования этого типа — возможность установки отвала в плане под углом налево (I) и направо (III) от его прямого (II) положения. Наибольший угол поворота отвала в каждую сторону составляет + 27°.

    Для установки отвала под углом затягивают растяжку 2 так, чтобы она удерживала отвал относительно рамы 6. Поднимают рабочее оборудование на высоту 200…250 мм и вынимают штифты шаровых пальцев толкателей. Затем отводят оба толкателя для выхода шаровых пальцев из опор на раме и поворачивают отвал в нужное положение, нажимая на толкатель. Фиксируют толкатели в новых опорах, закрепляют шаровые пальцы штифтами и освобождают растяжку.

    Боковое положение отвала дает возможность повышать производительность бульдозера на засыпке траншей. При его движении вперед можно очищать дорогу от снега. Так как снег отличается небольшим коэффициентом трения, то легко стекает по отвалу на сторону.

    Устройство основных сборочных единиц рабочего оборудования этой машины представлено.

    бульдозер машина неисправность ремонт

    Рис. Сборочные единицы рабочего оборудования бульдозера ДЗ-109:

    а — универсальная рама, б — отвал, в — толкатель с раскосом, г — растяжка;

    1, 4- полурамы, 2 — головка, 3. 10 — проушины, 5, 6, 9 — кронштейны, 7 — шарнир, 8 — опора, 1.1 — лобовой лист, 12 — гнездо,13-болт, 14, 20 — крышки, 15, 17 — ножи, 16 — пояса жесткости, 18, 22, 28. 30 — пальцы, 19 — прокладки, 21 — пружинный фиксатор, 23 — раскос, 24 — винт, 25 — крестовина, 26 — толкатель, 27 — серьги, 29 — муфта.

    Универсальная рама сварена из листового проката и имеет прямоугольное сечение.

    Раму называют универсальной, так как вместо бульдозерного отвала на нее можно навешивать корчеватель, снегоочиститель и другое оборудование. Она состоит из двух симметричных полурам 1 и 4, которые сварены между собой в середине. В месте их соединения спереди приварены шаровая головка 2, сзади — усилительная планка, на которой размещена проушина 3 растяжки. В концы полурам вварены неподвижные полусферы. К ним на двух болтах прикреплена съемная полусфера упряжного шарнира 8. Зазор в шарнире регулируют съемными прокладками, которые зажаты между полусферами.

    На верхней полке каждой полурамы приварены по три опорных кронштейна б, в которые вставлены пальцы толкателей. Количество опор соответствует трем положениям отвала (прямому, левому и правому). На скошенной части полурам установлены кронштейны 5 для крепления гидроцилиндров подъема — опускания оборудования.

    Отвал представляет собой объемную металлоконструкцию, сваренную из лобового листа 11 криволинейного профиля, с верхним и нижним задними поясами жесткости 16. Сбоку торцы закрыты боковыми щеками. В нижний пояс вварено цилиндрическое гнездо 12, в которое входит головка рамы. Гнездо закрыто крышкой 14 и прикреплено болтами 13. Над гнездом к верхнему поясу приварена проушина 10 для крепления растяжки. С тыльной стороны отвала по краям размещены верхний и нижний кронштейны 9 крепления толкателей и раскосов.

    В верхней части лобовой лист заканчивается козырьком со скошенными краями. Внизу установлены на болтах с потайной головкой и гайках три средних 15 и два боковых ножа 17.

    Толкатель 26 объединен с винтовым раскосом 23. Толкатель выполнен в виде балки коробчатого сечения. С одной стороны вварена полусферическая опора, с другой — проушина с цилиндрическим отверстием для крепления на пальце 22 крестовины 25. Опора закрывается полусферической крышкой 20. Детали стянуты между собой болтами. Для регулирования зазора в соединении с шаровым пальцем 18 между опорой и крышкой установлены съемные прокладки 19.

    В наружную трубу раскоса входит винт 24 с проушиной. При вращении наружной трубы винт по резьбе входит или выходит из трубы, благодаря чему изменяются длина раскоса и угол наклона или перекоса отвала. Раскос вращается съемной рукояткой, вставляемой в поперечное отверстие трубы. Необходимая длина раскоса устанавливается фиксатором 21. Толкатель с раскосом передает силу тяги трактора рабочему органу.

    Растяжка удерживает отвал на раме при вынутых из опор пальцах 18. Она представляет собой две серьги 27, закрепленные с помощью резьбового соединения на планках. В планки вставлены два пальца 28 и 30 с левой и правой резьбой. На резьбу пальцев снаружи навинчена муфта 29. Поворотом муфты изменяют расстояние между серьгами, благодаря чему растяжка прижимает отвал к раме или освобождает его.

    Ножи бульдозеров режут грунт в процессе его разработки. От конструкции ножа, формы режущей кромки, сохранения заострения ее в процессе работы, износостойкости зависит производительность машины.

    В рабочем оборудовании бульдозеров применяют два типа ножей: средние и боковые.

    Средний нож изготовляют из полосового проката, имеющего по краям параллельные кромки, скошенные под углом 30°. Для повышения долговечности режущие кромки ножей наплавляют сормайтом или сталинитом.

    В среднем ноже выполнены два ряда квадратных отверстий, которые с двух сторон раззенкованы под углом 90°. Отверстия удерживают крепежные болты с квадратным оголовником от проворачивания при навинчивании гаек. Коническая головка болта входит в отверстие таким образом, что оказывается заподлицо с плоской рабочей поверхностью ножа и не мешает движению грунта по нему.

    На заводе средний нож прикрепляют к подножевой плите болтами с гайками в нижнем ряду отверстий. После изнашивания режущей кромки на величину межцентрового расстояния b гайки отвертывают, нож опускают до совмещения верхнего ряда отверстийи сверлений в плите и затягивают нож болтами. Когда режущая кромка снова изнашивается, нож снимают с отвала, переворачивают на 90° и закрепляют в нижнем ряду отверстий (положение III). После дальнейшего изнашивания его снова смещают вниз и крепят на верхнем ряду отверстий (положение IV).

    Если режущая кромка выступает на 15…25 мм над нижним краем подножевой плиты, то нож заменяют новым. Четырехкратная перестановка среднего ножа значительно повышает срок его службы.

    На бульдозерный отвал устанавливают обычно два-три средних ножа для облегчения их перестановки.

    Края отвала защищены левым и правым боковыми ножами 4 (рис. 90,6), которые отлиты из износостойкой стали. Каждый нож представляет собой плоскую пластину, боковая и нижняя наружные кромки которой утолщены для повышения срока их службы. Нижние и боковые кромки скошены под задним углом 60°. Верхний край ножа срезан под углом 45°, чтобы уменьшить залипание грунта. В ноже сделаны четыре ряда квадратных отверстий с конической зенковкой с наружной стороны для установки конических головок крепежных болтов. Ножи прикреплены к подножевой плите 3 двумя рядами болтов 2 (положение V). Два других ряда используют для смещения ножей вниз после их изнашивания (положение VI).

    Рис. Схемы перестановки ножей:

    А — среднего, 6 — бокового;

    1,4 — ножи, 2 —болт, 3 — плита.

    В бульдозерах ДЗ-109 для подъема и опускания рабочего оборудования использован канатный привод. На упряжных шарнирах 8 установлена рама 7, к которой прикреплен отвал 6. Рабочим оборудованием управляют с помощью канатно-блочной системы и барабанной лебедки.

    К передней стойке 1 крепят верхнюю двухблочную обойму 2 полиспаста 4, к раме рабочего оборудования — двухблочную обойму 5. По направляющим блокам 3 и 10 канат 9, защищенный трубкой, проходит вдоль трактора назад и наматывает ся на барабанную лебедку 11, приводимую в действие от заднего вала отбора мощности трактора. Лебедкой управляют с рабочего места машиниста.

    При наматывании каната на барабан лебедки расстояние между нижней и верхней обоймами сокращается и рабочее оборудование поднимается. В случае затормаживания барабана оборудование останавливается. Во время растормаживания канат свободно сматывается с барабана под воздействием силы тяжести оборудования и оно опускается.

    Рис. Рабочее оборудование бульдозера с канатным приводом:

    1 — стойка, 2, 5 — обоймы, 3, 10 — блоки, 4 — полиспаст, 6 — отвал, 7 — рама, 8 — шарнир, 9 — канат,;11 — лебедка.

    4. Техническая характеристика системы

    Гидравлическая система

    Раздельно-агрегатная гидравлическая система с насосом шестеренного типа.

    Конфигурация гидросистемы в зависимости от устанавливаемого навесного оборудования. Основной гидронасос шестеренного типа НШ-100 установлен на двигатель и приводится от его шестерен распределения. Полнопоточный фильтр с фильтрующими элементами «Рего0») или карбюраторным пусковым двигателем (индекс «1»). Предусмотрена возможность комплектации предпусковым подогревателем и другими средствами облегчения пуска, что позволяет эксплуатировать двигатель в климатических зонах с температурой воздуха до минус 50 °С.

    На бульдозере б-170 (тракторе т-170) используется двухступенчатый воздухоочиститель: первая ступень — мультициклон с автоматическим удалением пыли, вторая ступень — бумажные фильтрующие элементы. Система смазки комбинированная с полнопоточным фильтром со сменными бумажными элементами.

    Трансмиссия

    Муфта сцепления постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная. Коробка передач четырехвальная с шестернями постоянного зацепления, обеспечивает восемь скоростей вперед и четыре — назад. Выпускается в вариантах приспособленных и неприспособленных под установку вала отбора мощности и ходоуменьшителя. Коробка передач может трансформироваться в шестискоростную блокировкой первой передачи нормального и ускоренного диапазонов (для части комплектаций тракторов болотоходной модификации).

    Главная передача, бортовые фрикционы, тормоза и бортовые редукторы такие же, как у гидромеханической трансмиссии.

    Ходовая часть

    Тележечная. Подвеска тележек — полужесткая трехточечная с жесткой балансирной балкой с микроподрессориванием. Применение такой подвески позволяет более рационально использовать массу ходового аппарата при работе с бульдозерным оборудованием и более эффективно, по сравнению с традиционной рессорной подвеской, использовать бульдозерный агрегат, особенно на плотных грунтах.

    На рамах гусеничных тележек из труб прямоугольного профиля установлены опорные и поддерживающие катки, натяжное колесо и механизм сдавания гусеницы.

    За стандартную принята ходовая часть с пятикатковыми тележками, традиционных для тракторов ЧТЗ тягового класса 10. Семикатковые тележки применяются на тракторах для работы на слабых почвах («болотоходах»). Совместно с башмаками шириной 900 мм они обеспечивают значительное понижение удельного давления на грунт.

    Семикатковые тележки применены и на тракторах, используемых в качестве базы под трубоукладчики ТР12 и ТР20 и под прицепной кран КП-25.

    Электрооборудование

    Номинальное напряжение, В 24 24
    Генератор переменного тока 966.3701, 966.3701 966.3701
    Система смазки двигателя, л 32 32
    Коробка передач и задний мост, л
    Стартер 251.3708, мощность, кВт 8,2 8,2
    Геханической трансмиссии 50 50
    Бортовой редуктор (каждый), л 12 12
    Гидравлическая система, л 100 100

    Номинальное напряжение, В 24

    Генератор переменного тока 966.3701

    Мощностью 1 кВт, с выпрямителем и электронным регулятором напряжения аккумуляторные батареи

    6СТ-182ЭМС, шт. 2

    Стартер 251.3708, мощность, кВт

    5. Техническое обслуживание и ремонт

    Текущий ремонт проводится для устранения отказов, возникающих в процессе эксплуатации, и в профилактических целях. Для повышения безотказности трактора текущий ремонт должен быть преимущественно профилактическим.

    Как правило, текущий ремонт совмещается по времени с третьим техническим обслуживанием (ТО-3). В случае каких-либо отклонений от нормальных режимов работы механизмов и систем трактора нужно своевременно принять соответствующие меры и предотвратить возможность преждевременного выхода их из строя.

    В целях быстрого восстановления работоспособности трактора рекомендуется агрегатный метод текущего ремонта.

    Этот метод заключается в замене агрегатов, механизмов, сборочных единиц, требующих ремонта, заранее отремонтированными или новыми из обменного фонда. Необходимым условием применения агрегатного метода ремонта является наличие запаса основных сборочных единиц трактора. Хозяйствам с небольшим парком тракторов это может быть экономически затруднительным или не выгодным. В этом случае рекомендуется обращаться в сервисные центры имеющие обменные пункты с запасом основных сборочных единиц и агрегатов трактора.

    Технический персонал, производящий ремонт должен знать конструкцию трактора, соблюдать общепринятые правила техники безопасности и меры безопасности, приведенные в настоящем руководстве.

    Производя текущий ремонт, следует соблюдать ряд общих технологических требований, правил и условий:

    — объем ремонта определяется техническим состоянием и должен быть минимально необходимым. Не следует снимать и разбирать узлы без необходимости;

    — сборочные единицы и детали массой более 20 кг перемещать с помощью специальных захватов (чалочных приспособлений), исключающих повреждение рабочих поверхностей. Рекомендуемые схемы строповки приведены в приложении 5;

    — ремонтируемые узлы и детали должны быть очищены от грязи, вымыты и высушены;

    — при извлечении деталей (втулок, сальников, подшипников) из корпусных деталей применять специальные наставки, выколотки с медными или алюминиевыми наконечниками. Шлифованные, полированные и резьбовые поверхности должны быть предохранены от повреждений;

    — не обезличивать детали ремонтируемых сборочных единиц. При необходимости замены деталей проверить техническое состояние сопрягаемых деталей, чтобы после замены была обеспечена их нормальная работа. Разукомплектовка приработавшихся деталей годных для дальнейшей эксплуатации не допускается. Не допускается также разукомплектовка совместно обработанных или прикатанных деталей;

    — при разборке резьбовых соединений применять ключи, отвертки, ручной механизированный инструмент (пневматические, электрические гайковерты) соответствующих типов и размеров. Снятые крепежные детали до сборки рекомендуется хранить в отдельной таре или временно устанавливать на свои места;

    — крепежные детали должны быть продефектованы. Состояние резьб проверяют внешним осмотром и навертыванием (ввертыванием) новой гайки (болта). Стержни болтов, винтов и шпилек не должны иметь заметных выработки и изгиба. При износе граней более 0,5 мм, более двух сорванных ниток резьбы, гайки и болты подлежат замене. Годные шпильки не следует вывертывать из деталей;

    — шплинты, шплинтовочную проволоку, картонные прокладки не следует устанавливать повторно;

    — проверить техническое состояние резиновых манжет. Рабочие кромки манжет должны быть острые, ровные, без вырывов и заусенцев. Они не должны иметь трещин, надрывов, пузырей и других дефектов;

    — пружинные шайбы могут быть повторно использованы только при сохранении упругости, определяющейся величиной развода концов, которая не должна быть менее 1,5 толщины шайбы;

    — у подшипников качения на беговых дорожках колец и телах качения не допускаются трещины и выкрашивание металла, цвета побежалости, выбоины и отпечатки (лунки), коррозия, раковины, глубокие риски и забоины, шелушение и отслоение металла, заметная на глаз и на ощупь ступенчатая выработка рабочей поверхности. Не допускаются надломы, трещины, отсутствие или ослабление заклепок, забоины и вмятины на сепараторе, препятствующие плавному вращению подшипника;

    — болты и гайки должны быть при сборке равномерно затянуты.

    6. Возможные неисправности системы и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление и причина Способ устранения Инструмент и принадлежности
    Механическая трансмиссия
    Не включается передача при выключенной муфте сцепления, не передвигается рычаг управления Проверить регулировку блокировочного механизма и при необходимости отрегулировать его при включенной муфте сцепления Гаечные ключи 12?14, 17?19, 32?36, пассатижи, линейка
    Самопроизвольно выключается передача во время работы под нагрузкой Проверить регулировку блокировочного механизма и, при необходимости, отрегулировать. Если после регулирования неисправность не устраняется, проверить

    правильность регулировки зазора 0,3+1,2 мм между торцами валиков механизмов переключения передач и крышками при включенных передачах — неполное включение передач. Отрегулировать зазор, проверить размер (29 ± 1) мм между торцом валиков механизмов переключения и торцом малой бобышки при нейтральном положении рычагов — неполное выключение передач

    Неисправность, внешнее проявление и причина Способ устранения Инструмент и принадлежности
    Проверить правильность установки и крепления вилок на валиках переключения передач, при этом в нейтральном положении валиков переключения передач муфты переключения передач должны быть выставлены на (по) размеры: (21,5 ± 0,8) мм для верхнего вала (27,5 ± 0,8) мм и (21,5 ± 0,8) мм для нижнего вала
    Возможные причины выключения передач
    1. Износ торцов и рабочей поверхности зубьев муфт и шестерен Заменить изношенные детали
    2. Ослаблены пружины фиксаторов Заменить ослабленные пружины
    3. Значительный износ вилок и пазов муфт переключения, валиков переключения передач Заменить изношенные детали
    Затруднено переключение передач
    1. Неполное выключение муфты сцепления Отрегулировать муфту сцепления и привод управления муфтой Ключ трещоточный, удлинитель 125 мм, головки сменные 14, 17, ключ гаечный 32?36, пассатижи, линейка
    2. Замаслился диск тормозка Промыть диск через открытый люк кожуха при включенном сцеплении.
    3. Значительный износ вилок, муфт или валиков переключения передач Заменить изношенные детали
    4. Заедание валиков переключения передач Устранить заедание валиков
    5. Не отрегулирован блокировочный механизм Отрегулировать, Ключи гаечные 12?14, 17?19, 32?36, пассатижи, линейка
    Перегревается масло в коробке передач
    1. Грязное масло в системе или его уровень отличается от требуемого Проверить уровень масла в коробке передач. Уровень должен быть между метками «В» и «Н» нижней части унифицированной масломерной линейки. Если в системе грязное масло, заменить его. Перед заливкой чистого масла очистить маслоприемник масляного насоса, магнитную пробку и промыть фильтр Ключ гаечный 50: ключ с присоединительным квадратом, головка сменная 32, ключ гаечный 22?24, деревянный скребок
    Неисправность, внешнее проявление и причина Способ устранения Инструмент и принадлежности
    2. В летний период эксплуатации не включен радиатор охлаждения масла трансмиссии Проверить положение ЗИМА-ЛЕТО (положение упора и болта ). При необходимости, включить радиатор в работу
    3. Перекрыт один или несколько каналов подвода смазки к деталям коробки передач Проверить отсутствие перекрытых каналов подвода смазки
    Одновременное включение двух передач (при включении передачи дизель глохнет)
    1. Смещение или изгиб вилок Проверить и устранить неисправность
    2. Отсутствие шарика в механизме блокировки Восстановить работу механизма блокировки установкой шарика
    3. Заедание шестерен на втулках Снять механизм переключения, выключить бортовые фрикционы, затянув до отказа шаровые гайки тяг. Через люки проверить свободное вращение шестерен. Если шестерня вращается вместе с валом — перебрать коробку передач
    Возможные причины заедания шестерен
    1. Перекрыто или забито отверстие подвода смазки в штуцерах Устранить обнаруженные неисправности
    2. Вывернулся штуцер подвода смазки к нижнему валу
    3. Поврежден хомут подвода смазки к верхнему валу
    4. Засорен фильтр системы смазки и сетка маслоприемника
    5. Не работает насос системы смазки
    Нет давления масла в системе смазки
    Возможные причины отсутствия давления в системе смазки
    1. Не работает насос Заменить насос
    2. Не затянуты болты фланца маслозаборника Затянуть болты
    3. Недостаточен уровень масла в системе смазки трансмиссии Проверить уровень масла. Уровень должен быть между метками «В» и «Н» нижней части унифицированной масломерной линейки
    Неисправность, внешнее проявление и причина Способ устранения Инструмент и принадлежности
    4. В системе смазки залито масло не по сезону Залить масло пригодное к эксплуатации см. «Таблицу смазки» Ключ гаечный 50, ключ с присоединительным квадратом, головка сменная 32, воронка, емкость
    5. Не исправен датчик давления — на щитке приборов не загорается сигнальная лампа при работающем дизеле и включенной муфте сцепления Проверить работу датчика давления
    Подтекание масла из коробки передач
    1. Большой уровень масла См. неисправность «Возможные причины отсутствия давления в системе смазки»
    2. Повреждены прокладки Заменить поврежденные прокладки, зачистить забоины на привалочных плоскостях
    3. Не затянуты болты крепления Затянуть болты
    4. Поврежден корпус коробки передач Заменить корпус
    Муфта сцепления пробуксовывает
    1. Замаслены фрикционные накладки Промыть накладки Ключ трещоточный, удлинитель 125 мм, головки сменные 14, 17, головка специальная 19, емкость
    2. Не отрегулирована муфта сцепления Отрегулировать Ключ трещоточный, удлинитель 125 мм, головки сменные 14, 17, ключ гаечный 32?36, пассатижи, линейка
    3. Не отрегулирован свободный ход штока сервомеханизма и зазор между нажимным рычагом и штоком сервомеханизма Отрегулировать Ключи гаечные 17?19, 22?24, 27?30, пассатижи, линейка
    Муфта сцепления не выключается или педаль выжимается с большим усилием
    1. Недостаточно рабочей жидкости в гидробаке Долить до нормы. Уровень рабочей жидкости должен быть не выше оси верхнего смотрового окна при малой частоте вращения дизеля Ключ гаечный 50, воронка
    2. Не работает насос Отремонтировать или заменить насос
    3. Не работает сервомеханизм Проверить давление в рабочей полости сервомеханизма и при необходимости отрегулировать.Если после регулирования неисправность не устраняется, заменить сервомеханизм
    Неисправность, внешнее проявление и причина Способ устранения Инструмент и принадлежности
    4. Неправильно отрегулирован ход штока сервомеханизма См. неисправность «Муфта сцепления пробуксовывает»
    5. Воздух в гидросистеме управления Устранить причину подсоса воздуха
    Муфта сцепления не включается, педаль не возвращается в исходное положение или возвращается вяло
    1. Не работает сервомеханизм Проверить давление в рабочей полости сервомеханизма и, при необходимости, отрегулировать
    2. Заедание муфты выключения, рычагов привода управления муфтой, штока и поршня сервомеханизма Устранить причину заедания
    Повышенная вибрация механизма выключения муфты сцепления
    1. Износ отверстия в ползунемуфты сцепления Снять муфту сцепления, установить муфту выключения так, чтобы палец на фланце 2 входил в неизношенное отверстие ползуна
    Рычаг механизма управления поворотом передвигается с большим усилием
    1. Не работает сервомеханизм Устранить неисправность или заменить сервомеханизм
    2. Недостаточно рабочей жидкости в гидробаках См. неисправность «Муфта сцепления пробуксовывает»
    3. Не работает насос То же
    8.2.5. Ходовая система
    Нагревание опорных и поддерживающих катков, натяжных колес
    1. Отсутствие смазки в катках, натяжных колесах Смазать до выхода свежей смазки, см. «Таблицу смазки» Ключ трещоточный, удлинитель 125 мм, головка сменная 22, нагнетатель масла
    2. Утечка масла из опорных, поддерживающих катков, натяжных колес, изношены торцовые уплотнения Заменить манжеты, кольца уплотнений
    Односторонний износ реборд катков или обода натяжного колеса Отрегулировать положение колеса по колее, «Регулирование колеи» Ключ торцевой 30

    7. Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

    Во избежание несчастных случае при проведении текущего ремонта бульдозера необходимо изучить и строго выполнить основные правила техники безопасности.

    К работе по текущему ремонту допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте, владеющие навыками безопасной работы, знающие правила и прем оказания первой медицинской помощи.

    На каждом рабочем месте должна быть инструкция с описанием технологического процесса и безопасности методов работы.

    Все рабочие места должны быть оборудована средствами пожаротушения в соответствии с нормами пожарной безопасности.

    Необходимо поддержать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать проходы и проезды, укладывать инструменты, приспособления и ремонтные материалы в отведенных для этого местах.

    Приступая к работе, следует надеть спецодежду соответственно действующим инструкциям, проверить наличие и исправность оборудования, приспособлений и инструмента, а также надежность защитных ограждений и заземляющих устройств, запрещается касаться электропроводки и корпусов работающих электродвигателей.

    Мойку и чистку трактора и его составных частей проводить в специально предусмотренных для этого местах.

    Моечно-очистное оборудование, а также рабочее помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

    Перед мойкой деталей и сборочных единиц необходимо нанести на кожу рук одну из следующих защитных паст ХИОТ-6, АБ-1 (при применении щелочных растворов), ПМ-1 (при использовании керосина, дизельного топлива и др.).

    После нанесения на кожу пасту ХИОТ-6 растирают до получения равномерного тонкого слоя. По окончании работы пасту смывают водой. Хранят пасту в стеклянной посуде при комнатной температуре.

    Для предупреждения попадания брызг раствора синтетических моющих средств или их пылеобразных частиц в глаза и органы дыхания необходимо применять индивидуальные средства защиты: очки и респираторы.

    При попадании растворов синтетических моющих средств пораженный участок необходимо немедленно промыть водой.

    Для подъема и перемещения отдельных деталей и сборочных единиц трактора массой более 20 кг следует применять подъемно-транспортное оборудование, не допускается стоять под грузом на пути его перемещения.

    При разборке и сборке трактора необходимо соблюдать технологическую последовательность выполнения операций в целях предупреждения травматизма.

    Выпрессовку и запрессовку втулок, подшипников и др. деталей следует проводить с использованием специальных наставок, оправок и выколоток.

    Закреплять деталь или сборочную единицу следует надежно в приспособлениях и на стендах.

    Демонтаж и монтаж резьбовых соединений следует проводить стандартными ключами без использования усилителей.

    Снимать и устанавливать пружины и пружинные стопорные кольца с помощью специальных съемников.

    Пневматический или электрический инструмент перед началом работы следует проверить без нагрузки. Не следует держать его за шпиндель даже после выключения или при переходе к другому месту работы.

    При выполнении кузнечных работ следует надеть защитные очки, фартук и рукавицы.

    При электрогазосварочных работах следует пользоваться защитным шлемом, щитком и очками, резиновым ковриком и брезентовыми рукавицами.

    При ремонте электрооборудования следует помнить, что при коротком замыкании клемм аккумуляторной батареи проводник сильно нагревается и могут быть сильные ожоги.

    При заправке трактора горюче-смазочными материалами (ГСМ) следует применять фартук и резиновые перчатки.

    После заправки следует удалить пролитое топливо или масло.

    При обнаружении утечек топлива или масла с трактора необходимо немедленно устранить их, а подтеки удалить.

    Обкатку и испытание дизеля следует проводить после контрольного осмотра дизеля и испытательного оборудования.

    При обкатке и испытании дизелей следует остерегаться ожогов и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

    Для осмотра трактора следует пользоваться переносными лампами напряжением 12 или 36В.

    При подкраске трактора способом пневматического распыления необходимо контролировать правильность работы краскораспылителя, не допускается излишнее туманообразование.

    При проведении окрасочных работ следует использовать средства индивидуальной защиты.

    В случае воспламенения ГСМ следует использовать огнетушители, а после полной их разрядки, засыпать пламя песком или накрыть его плотной тканью.

    Запрещается:

    — заливать дистиллированную воду в кислоту при приготовлении электролита для аккумуляторной батареи;

    — курить при заправке трактора ГСМ;

    — пользоваться открытым огнем при осмотре трактора;

    — хранить на рабочем месте лакокрасочные покрытия в количестве, превышающем сменную потребность, применять открытый огонь и курить;

    — гасить воспламеняющиеся ГСМ водой;

    По окончании работы ветошь и др. материалы, смоченные в ГСМ следует убрать в безопасное место.

    Хранить спецодежду следует в специально отведенных для этого местах.

    Перед разборкой трактора необходимо выключить “массу” аккумуляторной батареи.

    Назначение

    Гусеничный трактор Т-100 во времена своего серийного производства пользовался довольно большой популярностью практически во всех областях, а именно он исправно трудился в строительстве каких-либо объектов, выполнял различные задачи промышленных отраслей, осуществлял поставленные задачи в сельских хозяйствах, а также проделывал разные виды работы в лесных хозяйствах. Эту машину по праву можно назвать легендарной.

    Трактор предназначался для таких работ, как разравнивание рабочих площадок, перемещение сыпучих масс грунта и других подобных материалов на небольшие расстояния, вспахивание полей с грунтом различной плотности, культивирование, боронирование, подготовка почвы к посеву, посев и многое другое.

    После выхода болотоходной версии (о ней речь пойдет позже), трактору открылась работа на болотистых участках, торфяниках и на вязких грунтах.

    Модификации

    Трактор Т-100 выпускался в нескольких версиях, а именно это:

    • Версия Т-100М. Является базовым трактором общего предназначения без гидравлического оборудования и задней навески, но с лебедкой, установленной в задней части корпуса трансмиссии. Так сказать чистая модель.
    • Модификация Т-100МГС. Представляет собой сельскохозяйственную машину, которая обладает гидравлическим оборудованием, задним навесным устройством и хвостовиком вала отбора мощности вместо лебедочного оборудования. Это позволяет использовать как навесное оборудование, так и прицепное.
    • Модификация Т-100МГП. Основной областью применения данной модификации являются промышленные отрасли. В данной модели также имеется гидравлическое оборудование, фронтальная навесная система, устройство для сцепки с другими агрегатами (жесткий тип). Лебедку производитель посчитал лишней для этой версии, и поэтому она была убрана, но вместо этого появилось место под установку хвостовика вала отбора мощности. На заводе задняя навесная система не устанавливалась, однако, специальные крепления для нее имеются, что позволяет при необходимости установить навесное устройство самостоятельно.
    • Модификация Т-100МБ. Данная версия как раз и есть та самая болотоходная, которая упоминалась вначале. Но стоит отметить, что, как и у модели Т-100М здесь отсутствует гидравлическое оборудование и задняя навесная система, но имеется лебедочное оборудование. Ширина гусеничной ленты была увеличена, что и позволило машине выполнять определенную работу на болотистых участках, торфяниках и вязких грунтах.
    • Модификация Т-100МБГ. А вот это уже полноценная, работоспособная версия болотоходного трактора, так как здесь уже имеется гидравлическое оборудование, фронтальная навесная система, устройство для сцепки с другими агрегатами (жесткий тип), а также хвостовик вала отбора мощности.
    • Модификация Т-100Т. Представляет собой машину, предназначенную для функционирования с трубоукладчиками. Переднее и заднее навесные устройства были убраны из конструкции трактора. Вместо этого было вмонтировано несколько мест, предназначенных для крепления специализированных навесных агрегатов.
    • Модификация Т-100МГП-1. Является, так сказать, летней версией трактора, так как прежняя металлическая кабина была заменена каркасом с навесом, но его в случае необходимости можно было демонтировать. Присутствует гидравлическая система, оборудование, заднее и переднее навесное устройство.
    • Модификация Т-100МЗ. Эта модификация является в какой-то степени базовой, но использует уже некоторые узлы конструкции от трактора Т-130. Стоит отметить, что серийное производство данной модели осуществлялось одновременно с выпуском этого же Т-130.
    • Модификация Т-100МЗБ. Является болотоходной версией, которая была создана на модели Т-100МЗ. Площадь гусеничной ленты была увеличена в целях повышения устойчивости и проходимости трактора. Здесь отсутствует практически все, кроме лебедочного оборудования.
    • Модификация Т-100МЗГП. Представляет собой последнюю версию, на которой и прекратилось окончательно серийное производство данного трактора. Здесь установлено гидравлическое оборудование, фронтальная навесная система, устройство для сцепки с другими агрегатами (жесткого типа), хвостовик вала отбора мощности и гидравлические сервомеханизмы, отвечающие за управление поворотов машины. Данные механизмы позволяли прилагать меньше усилий при повороте, чем на базовой модели трактора.

    Как отвернуть сломанный болт или винт Рено Логан: советы

    193 Просмотров 25.Фев.2020

    Почему грани винта, шурупа или болта слизываются

    Слизыванием называется стачивание граней болта или шлиц под отвёртку на головке шурупа, винта или самореза. С такой проблемой может столкнуться как мастер, так и новичок. При слизывании граней у болта на нём начинает проскальзывать ключ и открутить такой элемент не удаётся. У шурупов и винтов могут повреждаться шлицы на головке, это также приводит к проворачиванию отвёртки и не получается открутить повреждённый крепёж.

    Причины, по которым шлицы у винта, шурупа или грани у болта, гайки могут слизываться:

    • применение изношенного инструмента;
    • неправильное использование ключа или отвёртки;
    • некачественный крепёжный элемент.

    Если во время откручивания крепежа ключ или отвёртка проскочили, не стоит паниковать и надо разобраться в причине. Иногда достаточно поменять отвёртку или ключ, чтобы проблема сразу решилась.

    Слизыванием называется стирание граней или шлиц под отвёртку

    Если болт сломался выше поверхности

    В этой ситуации сначала можно попробовать открутить болт пассатижами или разводным ключом. Если таким способом выкрутить не получилось, то можно болгаркой немного разрезать болт так, чтобы получилось отверстие под плоскую отвертку и уже потом отверткой выкрутить болт, иногда отверстие под отвертку можно сделать зубилом.

    Так же, если есть такая возможность, можно приварить с торчащему куску болта другой болт или какой-нибудь изогнутый металлический прут и за него открутить. Некоторые даже не приваривают, а приклеивают агрессивным клеем, но этот вариант не всегда срабатывает.

    Лучшие способы выкручивания болтов

    В зависимости от состояния поврежденного соединения, используется несколько способов того, каким образом можно выкрутить сломанный болт.  Каждый из них будет рассмотрен чуть ниже

    Однако особое внимание хочется уделить вопросу того, как открутить слизанный болт, ведь по факту он является лишь деформированным

    Порой встречается такая ситуация: машину отдали на ремонт и, сделав все необходимое, вернули хозяину. Качество работы устроило и претензий не возникало до тех пор, пока не пришлось менять поставленную деталь. Однако, когда возникла нужда, при ближайшем рассмотрении, выясняется, что грани потеряли форму или болт настолько перетянут, что выкрутить без деформации головки его невозможно. Поэтому вопросом как снять слизанный болт задаются многие механики.

    Самым доступным способом является подточка и приведение формы головки к размеру ключа для слизанного болта. Также возможна заточка отверстия для отвертки, чтобы выкручивание произошло без деформации деталей. Чтобы улучшить результат и уменьшить усилия, можно предварительно пропитать соединение раствором для снижения сопротивления при откручивании.

    Обрыв заподлицо

    Считается, что данная поломка самая сложная, поскольку порой очень трудно определить диаметр отверстия, особенно если крепеж был срезан. Поэтому для того чтобы определить, как высверлить сломанный болт такого типа, сначала стоит произвести зачистку поверхности, определяя зазоры.

    Довольно часто место обрыва имеет очень неровные формы, которые при таком расположении очень трудно выправить. Сверлить же в таком состоянии изделие не получится. Именно поэтому сначала применяют керн, которым подготавливают место по центру для работы сверлом.

    Дальнейшие действия, описывающие как высверлить сломанный болт, описаны в пункте о поверхностном обрыве. После проделывания отверстия остатки резьбы просто удаляют крючком.

    Сложный вариант

    Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.

    Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.

    Технология извлечения болта

    Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.

    Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.

    Важно сверлить ровно вдоль остатка, параллельно стенке, чтобы соблюдалась соосность отверстий с обоих сторон. Затем берем следующий диаметр сверла и так далее, пока дойдем до стенки отверстия

    Если чуть промахнулись с центром отверстия – бывает. Главное вовремя остановиться, оставив целой резьбу. Берем зубило, отвертку или гвоздь, сминаем остаток стенки обломка внутрь. Затем просто вытаскиваем получившийся комок наружу.

    Поверхностный обрыв

    К данному типу поломки относится тот вариант, когда часть метиза выступает над поверхностью. Можно считать, что подобную задачу решить проще всего, не используя радикальные меры. Однако прежде чем производить любое выкручивание сломанного болта, стоит обработать место керосином, чтобы устранить нагар и ослабить контакт поверхностей.

    • Если выступ довольно большой, то проще всего использовать инструменты типа плоскогубцев, клещей или струбцины, при помощи которых можно захватить деталь и вывернуть ее по резьбе.
    • Некоторые специалисты, отвечая на вопрос, что делать, если сломался болт, который очень плотно сидит в отверстии, рекомендуют использовать сварочный аппарат. С его помощью можно приварить к метизу рычаг, что в результате позволит получить большое плечо для вращательного движения.
    • Также можно использовать сверло диаметром немного меньше самого болта. Сверлом проделывают отверстие по центральной оси болта на всю глубину. После этого остатки крепежа извлекают при помощи крючка, стараясь выкручивать резьбу с самого низа.

    Как выкрутить сломанный болт, если он сломался вровень с поверхностью

    Данная ситуация более сложная, чем первая, но так же решение для нее есть. Для начала нужно попробовать сделать паз для плоской отвертки, только уже не болгаркой, а тонким сверлом сделать несколько отверстий в один ряд. Если открутить отверткой не получается из-за того, что болт крепко засел в своем посадочном месте, то можно поставить отвертку под углом к болту и постучать молотком так, чтобы создать вращательное движение болту против часовой стрелке.

    Второй способ в данной ситуации немного посложнее. Необходимо просверлить по центру болта тонким сверлом отверстие и нарезать в нем метчиком левую резьбу (то есть чтобы болт закручивался не по часовой стрелке, а против часовой стрелке) и после этого закрутить в сломанный болт другой болт с левой резьбой и когда он дойдет до конца нарезанной резьбы, старый болт должен будет выкрутиться.

    Самый последний и самый сложный способ откручивания сломанного болта, это высверлить болт полностью. Здесь потребуется несколько качественных сверл по металлу разного диаметра. Самое главное здесь, это просверлить первое отверстие в болте четко по центру. Потом берем сверло большего диаметра и опять сверлим и так далее, пока сверло уже не будет чуть меньше диаметра болта. Не стоит сразу выкручивать болт вместе с его стенками, иначе можно повредить резьбу в посадочном отверстии болта и придется потом нарезать новую резьбу и искать болт подходящего диаметра. Когда стенки болта уже стали тонкими попробуйте их разломать и потом осколки вытащить пинцетом, таким образом получится сохранить старую резьбу и не придется нарезать новую.

    Главное помните, что любой болт можно выкрутить или высверлить, поэтому не расстраивайтесь, если болт сломался, ведь теперь Вы знаете, как выкрутить сломанный болт.

    Так же для наглядности можете посмотреть видео, как выкрутить сломанный болт:

    Обрыв ниже поверхности

    Подобное повреждение довольно сложное, особенно если сама деталь изготовлена из мягкого металла. Поэтому нужно решить проблему, как выкрутить сломанный болт и при этом не повредить резьбу в отверстии.

    Прежде всего с использованием керна намечают центр метиза. При этом лучше всего использовать тонкий инструмент из прочного металла, чтобы случайно не повредить деталь.

    На следующем этапе стоит приобрести метчик с обратной резьбой. Его диаметр должен быть меньше, чем у самого болта.

    После этого в самом метизе сверлят отверстие под метчик, но не сильно углубляют его. Далее достаточно установить инструмент для нарезки резьбы и проворачивать его по ходу, что приведет к выкручиванию. Если же этого не произошло, то инструмент используют как обычный болт, но не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы не сломать и его.

    Привариваем гайку сваркой

    Чаще всего случается, что максимально изнашивается даже не сама резьба, которая находится внутри детали, а место соединения со шляпкой. В результате происходит излом, и извлечение осложняется. Возникает вопрос: как выкрутить болт без шляпки? Для этого существует несколько методов, но наиболее популярно приваривание гайки, так как для этого требуется минимальное время и небольшое количество швов.

    Итак, чтобы выкрутить болт с сорванной шляпкой понадобится сварочный аппарат, гайка, кусачки и немного мастерства. Берем гайку с помощью кусачек и прислоняем ее к обломку болта. Делать это точно по центру не нужно, эффективнее сместить детали относительно друг друга. Привариваем с помощью сварки гайку. Эти же кусачки используем для откручивания.

    Существует еще один вариант с использованием сварки. Только вместо гайки используется некий рычаг — небольшой металлический штырь. Он приваривается под углом для более эффективного воздействия. Однако способ требует, во-первых, найти рычаг, что может усложнить задачу.

    А во-вторых, в этом случае площадь контакта меньше и более локализована. Поэтому излом в месте соединения в этом варианте происходит чаще.

    Подготовка перед выворачиванием обломка

    Первым этапом в ситуации, когда сломался болт, является очистка поверхности от грязи и смазочных материалов, чтобы была видна каждая мелочь и неровность поверхности. Благодаря этому часто можно увидеть заломыш в труднодоступном месте, благодаря которому появляется возможность выкрутить поврежденный болт практически без дополнительных усилий. Извлечь его в этом случае можно при помощи отвертки и молотка. Этот способ будет описан чуть ниже.

    Вторым этапом оценивается характер излома, и определяется способ как достать сломанный болт. Выбор будет зависеть от того, в каком состоянии находится крепление и насколько удобно будет выкручивать крепление.

    Высверливаем обломок

    Самым трудоемким способом является высверливание сломанных болтов. Использовать его стоит только в крайних случаях, когда другие методы не подойдут. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, необходима высокая точность проводимых работ, так как вероятность повреждения резьбы очень велика. Во-вторых, сломать болт будет не так уж и просто, потребует времени и нескольких размеров сверл.

    Если навыка подобных работ нет, самым приемлемым вариантом будет использовать для начала тонкое сверло, а потом большего диаметра. Смыслом метода является выбор размера, который будет максимально близким к размеру шпильки. После проведенных работ обломок болта нужно удалить с помощью магнита.

    Почему ломается болт

    Механизмы зачастую выходят из строя, поэтому требуют починки. Однако дополнительной сложностью процесса становится неожиданность — сломался болт! Эта неприятность не только портит настроение, но и увеличивает время ремонта. Стоит разобраться с причинами.

    Второй причиной является прикипание, которое происходит из-за старости и изношенности соединения. Внешне это может быть незаметно, но во время работы мастер понимает, что выкрутить деталь крайне сложно, резьба просто не проворачивается.

    К тому же если машину доверяли недобросовестному мастеру, то спустя время можно обнаружить, что у некоторых болтов слизаны грани. В результате выкрутить что-либо не представляется возможным, ведь если слизало грани болта, то хорошего контакта между инструментами не возникнет. Такое же положение возникает, если резьба сорвана — приходится придумывать альтернативные методы извлечения сломанного крепежа.

    Простой вариант

    Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.

    Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю. Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.

    Извлечение сломанного болта

    Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца

    Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить

    Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.

    Плоская отвертка и молоток

    Доступный метод, эффективный в том случае, если излом произошел выше резьбы и поверхность имеет неровный край. Тогда для извлечения понадобится простой набор инструментов, который найдется в любом гараже.

    Очищенную поверхность внимательно изучаем и находим самый большой выступ на площади излома. Плоскую отвертку размещаем под углом, упирая в выбранное место. Для более надежной опоры можно воспользоваться керном, с помощью которого неровность углубляется. После этого несильными ударами аккуратно пытаемся провернуть резьбу. Если сразу сделать этого не получится, силу нужно постепенно увеличивать.

    Однако стоит относиться крайне осторожно к этому методу, так как, во-первых, поверхность должна быть достаточно доступной для работы молотка. А во-вторых, нужно аккуратно рассчитывать силу удара, чтобы исключить момент повреждения соседних деталей

    Склад болтов - Общая терминология, относящаяся к крепежным деталям

    Желудь орех Гайка со слегка заостренным куполообразным верхом, закрывающая конец болта. Желудевые орехи иногда путают с колпачковыми гайками, которые имеют куполообразную форму, но не имеют заострения.
    Угол головки Используется по отношению к крепежам с потайной головкой.Это угол от одной стороны конуса к другой ( A на иллюстрации). Стандартные американские винты имеют угол головки 82 °. Также изготавливаются специальные головки 100 °. Стандартные метрические винты с потайной головкой имеют угол головки 90 °.
    Отказ Ослабление гайки с течением времени путем закручивания резьбы.
    Поверхность подшипника Площадь крепежа, несущая нагрузку.Шайбы обычно используются для увеличения опорной поверхности.
    Кузов Гладкая часть застежки над нитками. Также называется хвостовиком. Это измеряется от низа головы до начала перехода к потокам.
    Диаметр корпуса Диаметр корпуса или гладкой части болта / винта над резьбой.Также называется диаметром хвостовика (на иллюстрации S ).
    Нижний метчик Специальный метчик для доводки резьбы до самого низа отверстия, не проходящего сквозь материал. Сначала необходимо использовать обычный кран.
    Колпачковая гайка Гайка с выпуклой вершиной, закрывающая конец болта.Колпачковые орехи иногда путают с орехами из желудей, которые также имеют куполообразную форму, но имеют определенную форму.
    Винт с головкой под ключ Относится к винту с шестигранной головкой. Это болт с шестигранной головкой с круглой шайбой под головкой. Он не выходит за край шестигранника, как болт с фланцем.
    В большинстве случаев нет разницы в эксплуатации между винтом с шестигранной головкой (слева) и болтом с шестигранной головкой (справа).
    Не следует путать шестигранные заглушки с заглушками.
    Кулачковый выход Когда отверточная насадка выскальзывает из привода крепежной детали во время установки после достижения надлежащего крутящего момента. Неоднократный выход эксцентрика может привести к разборке привода. Чаще всего встречается на крепежных деталях дисков Phillips.
    Болт с квадратным подголовком Болт с гладкой закругленной головкой.Подавляющее большинство болтов с квадратным подголовком имеют квадратную шейку. Это небольшой квадратный участок под головкой, предотвращающий раскручивание при сборке. Болты с квадратным подголовком в основном используются для обработки дерева.
    Замковая гайка Шестигранная гайка со слегка уменьшенным шлицом цилиндрической формы. раздел на одном конце. Используется с шплинтом и застежкой с отверстиями чтобы предотвратить расшатывание.
    Класс Используется в метрической системе, класс является эквивалентом обозначения материала. к американскому термину Grade (например, Class 10.9).
    В крепежных изделиях США это относится к тому, насколько плотно резьба подходит к крепежным изделиям с машинной резьбой (например, резьба класса 2A). Такое использование встречается редко, поскольку в некоторых приложениях требуется нестандартная подгонка резьбы.
    Штифт с кулисой Штифт с головкой на одном конце и одним или несколькими просверленными отверстиями для шплинта.
    Конус Застежка с коническим концом на конце. Часто используется в автоматизированной сборке для ввода крепежа в отверстие.
    Пружинный шплинт Сложенная булавка с петлей на одном конце, предназначенная для другой конец согнут, чтобы удерживать его на месте.
    С потайной головкой Головка застежки, которая находится на поверхности или ниже поверхности материал, например плоская или овальная голова.
    Cup Point Конусообразный конец с круглым углублением в центре. Таким образом, контактная площадка представляет собой круглый гребень. Это самый общая точка для установочных винтов.
    Нарезная резьба Нитки, образованные путем нарезания заготовки. Смотрите также Прокатить нить.
    Штамп Инструмент для нарезания наружной резьбы стержня.
    DIN Сокращение от Deutsches. Institut für Normung, немецкий орган по стандартизации.В ссылка на крепежные детали DIN указывает на крепежные детали, соответствующие требованиям. к определенному метрическому стандарту (за ним последует стандарт номер например DIN 933).
    Dog Point Цилиндрический наконечник без резьбы, размер меньше диаметр застежки. Это помогает ускорить выравнивание при автоматической сборке. Также называется Pilot Point
    При замене винта острие упора обычно не имеет значения (за исключением установочных винтов).
    Дюбель-винт Двусторонний винт с резьбой по дереву и остриями на обеих сторонах. заканчивается.
    Головка буровая Головка застежки с просверленным в ней отверстием для безопасности. провод.
    Просверленный хвостовик Хвостовик крепежного элемента с просверленным в нем отверстием для булавка или контровочная проволока.
    Болт лифта Болт с большим плоским диском сверху и квадратом раздел снизу, в результате получается гладкая отделка.
    Помолвка Измерение количества застежки в материале. застегивается. См. «Продолжительность взаимодействия» и «Взаимодействие с потоком».
    Наружная резьба Резьба на внешней стороне цилиндрической детали.
    Болт с проушиной Болт с круглым кольцом на головке. Используется для крепления веревки или цепи.
    Головка наполнителя Аналогичен круговой головке, но с меньшим диаметром и более высокой головкой с более высокими вертикальными сторонами.
    Шайба чистовая Шайба, предназначенная для использования с винтами с потайной головкой. Используется для улучшения внешнего вида в некоторых приложениях.
    Болт с фланцем Болт со встроенным фланцем в виде шайбы чуть ниже головки.
    Плоская головка Головка с плоской верхней частью и конической опорной поверхностью (внизу).Предназначен для зенковки.
    Flex Lock Тип контргайки, в которой верхняя часть гайки имеет прорези и загибается внутрь. При сборке давление на резьбу предотвращает откручивание гайки.
    Подвесной болт Двусторонний болт с машинной резьбой на одном конце (занимает гайка) и деревянные резьбы на другом конце.
    Закаленная Застежка, прошедшая термообработку для повышения прочности. Болты марок 5, 8 и легированной стали закалены.
    Тип головки Тип головки или верха застежки. Например, с круглой головкой или шестигранной головкой.
    Heli-Coil Система для заправки зачищенной внутренней резьбы.Фирменный метчик используется для повторной заправки отверстия, а вставка в виде пружины помещается внутрь, чтобы компенсировать разницу в ширине, позволяя использовать болт оригинального размера.
    Болт с шестигранной головкой Болт с шестигранной головкой.
    Шестигранная головка Головка с шестью вертикальными сторонами и плоской опорной поверхностью.
    Внутренняя резьба Резьба внутри цилиндрического отверстия.
    Контргайка Более тонкий рисунок гайки, иногда используемый в качестве второй гайки, чтобы «закрепить» другую гайку на месте, предотвращая ослабление.
    Накатка Узор из выступов на поверхности для обеспечения сцепления, например, на головках многих винтов с головкой под торцевой ключ (см. Рисунок).
    Левая резьба Резьба, образованная противоположной обычной резьбе, поэтому она затягивается против часовой стрелки. Левая нить используется на прядильном оборудовании для предотвратить расшатывание. Левая резьба встречается крайне редко.
    Срок действия Длина той части застежки, где нити вовлечены (в) скрепляемый материал.
    Контргайка Любая гайка со специальной конструкцией, предотвращающей заедание. выкл (рыхление).
    Большой диаметр Диаметр от верха нити с одной стороны до верх нити с другой стороны ( T на иллюстрации).
    Гайка Найлок Гайка с нейлоновой вставкой для предотвращения откатывания. Сокращение от нейлоновой стопорной гайки.
    Односторонний винт Застежка, предназначенная для установки с прорезью. отвертка, но не снимается.Используется для защиты от взлома.
    Овальная головка Винт с потайной головкой и слегка закругленной верхней поверхностью, использованный для их внешнего вида.
    Головка с цилиндрической головкой Голова со слегка закругленной верхней поверхностью и короткими вертикальными боками.
    Пилотная точка Цилиндрический наконечник без резьбы, размер меньше диаметр застежки.Используется для ускорения выравнивания при автоматической сборке. Также называется Dog Point.
    Шаг Расстояние от одной резьбы до другой по длине застежки. Используется в основном в метрических единицах, где выражается в миллиметрах.
    Болт для плуга Болт с гладкой плоской потайной головкой с небольшим квадратным сечением внизу.Используется на плугах.
    Обратная резьба Нить, которая образуется противоположно обычной нити, поэтому она натягивается против часовой стрелки. Используется на прядильном оборудовании для предотвращения расшатывания.
    Также называется левой резьбой.
    Рулонная резьба Резьба, образованная плотным сжатием и прокаткой заготовки между зубчатыми штампами. Это самый распространенный на сегодняшний день способ создания резьбовых креплений.
    Диаметр корня Диаметр от низа резьбы с одной стороны до низа резьбы с другой стороны ( R на иллюстрации). Также известен как малый диаметр.
    Установочный винт Крепежный винт без головки, обычно используемый для крепления деталей на валу.
    Хвостовик Гладкая часть застежки над нитками. Также называется телом.
    Диаметр хвостовика Диаметр стержня или гладкой части застежки над резьбой ( S на иллюстрации).
    Гайка шлицевая Гайка с прорезями для вставки шплинта.Используется с застежкой на хвостовике с просверленным отверстием. Похож на корончатую гайку.
    Квадратный болт Болт с четырехгранной головкой
    Пусковой кран Специальный метчик для нарезания внутренней резьбы на очень твердых металлах. Должен сопровождаться обычным постукиванием.
    Болт для плиты Старое название крепежных винтов, обычно шлицевых, упакованных с гайками.
    Шпилька Двусторонний болт или кусок стержня с резьбой. Часто используется в машиностроении и автомобилестроении. На каждом конце шпильки могут иметь разную резьбу.
    Т-гайка Тонкая гайка с фланцем на одном конце. Предназначен для вставки в отверстие в дереве фланцем на поверхности.Использовал чтобы можно было закрепить болт в дереве без выступа орех.
    Отвод Инструмент, используемый для создания внутренней резьбы в отверстии, или акт создания таких потоков. См. Также Bottom Tap и Стартовый кран.
    Болт с метчиком Болт с полной резьбой.
    Предел прочности Максимальная нагрузка при растяжении (растяжении), которую болт может выдержать до разрушения.
    Зацепление резьбы Процент высоты резьбы в материале застегивается. Для полного зацепления резьбы пилотное отверстие должен быть равен или меньше диаметра корня застежка.
    Серия резьбы Термин, используемый для обозначения стандартного набора шагов и диаметров резьбы. Например, серия резьбы UNC определяет крупную резьбу для стандартных американских болтов.
    Крепежная деталь с резьбой Любой крепеж с резьбой, например винт или болт.
    Головка фермы Очень широкая низкопрофильная головка со слегка закругленным верхняя поверхность.
    U Болт Болт в форме буквы U с резьбой на обоих концах.
    Головка с канавкой Потайная головка, отрезанная на 70% нормальный рост. Винты в этом стиле будут иметь вторую плоскую поверхность параллельно верху непосредственно перед резьбой.Использовал очень короткими винтами с потайной головкой, чтобы обеспечить достаточную резьбу.
    Унифицированная крупная резьба (UNC) Стандартный рисунок резьбы США.
    Унифицированная тонкая резьба (UNF) Стандартный образец резьбы США для мелкой резьбы.
    Резьба Витворта / Витворта Устаревший британский стандарт резьбы, иногда встречающийся в старых автомобилях или механизмах.
    Гайка барашковая Гайка с «крыльями» для легкой ручной сборки.
    Предел текучести Максимальная нагрузка, при которой материал демонстрирует определенную остаточную деформацию.

    Гайки и болты крепежных систем

    Крепежные детали бывают разных форм и размеров, но наиболее распространенными являются резьбовые крепежные детали.Многие из них имеют специфическое применение, но винты с шестигранной головкой являются популярным выбором и хорошо работают во многих областях. Однако они не созданы одинаково, поэтому знание основ винта с головкой под ключ и их составных частей поможет вам выбрать подходящий для вашей работы.

    Марка Двумя наиболее важными факторами при выборе винта с шестигранной головкой являются марка и материал. Вы можете найти винты с головкой под ключ в стандартном (дробном) или метрическом исполнении.
    Стандартные в отрасли винты с головкой под ключ относятся к классам 2, 5 и 8, а также имеют сверхпрочность на растяжение, такую ​​как L9.Все имеют разные опознавательные знаки. Чем выше марка, тем крепче застежка. Винты с метрической головкой входят в состав 8,8, что эквивалентно классу 5, и 10,9, что эквивалентно классу 8.

    Анатомия В описании продукта вы можете встретить такие термины, как «головка с фаской» или «накатанная резьба». Вот краткое описание анатомии основного винта с шестигранной головкой и значения этих терминов:
    • Головка с фаской: это симметричные скошенные края в верхней части головки винта, которые обеспечивают более быстрый и легкий доступ для гаечных ключей и головок.
    • Плоские поверхности для гаечных ключей: это плоские участки на головке, которые образуют прочную поверхность для зацепления гаечных ключей и головок.
    • Лицевая поверхность шайбы: расположена прямо под головкой, она обеспечивает гладкую опорную поверхность для облегчения затяжки, равномерного распределения зажимного усилия и предотвращает врезание острых шестигранных углов в поверхность заготовки.
    • Скругление (закругленный угол): эти контуры под лицевой стороной шайбы устраняют острые края и позволяют равномерно распределять нагрузку по опорной поверхности головки.
    • Хвостовик: корпус застежки. Это может быть частично или полностью навинчено на более длинные болты с головкой под ключ; более короткие винты с головкой под ключ могут иметь полную резьбу. Резьбовые болты всегда имеют полную резьбу, независимо от их длины.
    • Угол выдавливания: область, в которой хвостовик крепежной детали выдавливается для формирования диаметра шага резьбы перед накатыванием резьбы.
    • Накатанная резьба: Гладкая, хорошо сформированная резьба, полученная резьбонакатными головками. Винты также могут иметь нарезанную резьбу, которая имеет меньшую прочность и долговечность.
    • Острие с фаской: расположено на конце хвостовика, оно выравнивает резьбу ответной гайки для более быстрой и легкой сборки и снижает возможность нарезания поперечной резьбы.

    Размер резьбы Винты с головкой под ключ бывают разной длины и диаметра. Важно знать, как правильно их измерить, чтобы получить правильный размер. Для этой цели пригодится карманный штангенциркуль или другой измерительный инструмент, а также идентификатор резьбы.

    Длина - Это расстояние от наибольшего диаметра головки, ближайшей к резьбе, до конца резьбовой части.

    Диаметр - Измеряется по наибольшему диаметру под головкой. При измерении поперек резьбы всегда измеряйте максимальный внешний диаметр резьбы.

    Вам также необходимо определить, какая резьба лучше всего подходит для ваших нужд.

    Крупная (стандартная) резьба хороша для общего применения, особенно при использовании материалов с меньшей прочностью, таких как чугун, низкоуглеродистая сталь, более мягкие металлы и пластмассы.

    Мелкая резьба идеальна для прочных материалов и тяжелых условий эксплуатации.При любом заданном диаметре крепежные детали с мелкой резьбой прочнее, чем с крупной резьбой, поскольку более мелкая резьба более мелкая и дает большую площадь поперечного сечения.

    Вы можете определить разницу между крупной и мелкой резьбой, посмотрев на размер резьбы. Инструкции для стандартных (дробных) и метрических болтов с головкой под ключ различны.

    Стандартные размеры резьбы определяются диаметром и числом витков на дюйм. Тонкая резьба имеет большее число резьбы на дюйм (TPI).

    Размеры метрической резьбы определяются диаметром и шагом резьбы.Шаг резьбы - это расстояние от одной резьбы до соседней резьбы, причем мелкий шаг имеет меньшее шаговое расстояние.

    Комплектующие Гайки - Обязательно используйте подходящие шестигранные гайки, например шестигранную гайку класса 8 с колпачковым винтом класса 8. Это критично для прочности и безопасности узла крепления. Как и у винта с головкой под ключ, прочность гайки зависит от диаметра, серии резьбы, материала конструкции и твердости. Однако толщина и высота стенки также являются важными факторами несущей способности гайки.

    Высота или толщина большинства гаек являются стандартными и определяют длину используемого винта с головкой под ключ. В идеале, за конец гайки не должно выходить более двух или трех резьб болтов. В противном случае существует опасность обрыва резьбы. В несущей зоне должна быть незакрепленная резьба для поддержки усилия зажима.

    Плоские шайбы - Шайбы также важны для узла крепежа, поскольку они увеличивают несущую поверхность под головкой болта и гайкой и помогают распределять нагрузку по большей площади поверхности собранных деталей.У верхней части шайбы скошена фаска, чтобы она совпадала с нижней стороной головки крепежа.

    В отличие от болтов и гаек, у шайб нет марок. Но это не значит, что вы можете выбрать любую шайбу для сборки крепежа. Шайба должна быть сопоставима по прочности с болтовым соединением, в противном случае она может вмятин или вмятина при приложении силы. Используйте плоскую шайбу из высокопрочного сплава с застежкой Grade 5 или Grade 8. Шайбы из сплава обычно обозначаются как класс 8 для простоты, хотя с технической точки зрения этот термин применяется только к болтам и гайкам с головкой под ключ.


    Шайбы бывают моделей USS и SAE. Шайбы USS имеют больший внешний диаметр, чем SAE, и распределяют нагрузку по большей площади поверхности. Они идеально подходят для материалов с меньшей прочностью, таких как дерево, резина, алюминий и листовой металл. Внутренний диаметр обычно больше, чем у шайб SAE, что означает, что он не позволяет полностью опереться под головку винта с головкой под ключ, хотя доступны плотно прилегающие шайбы с таким же внутренним диаметром, что и шайбы SAE. Выкройка USS обычно не лучший выбор для застежек Grade 8 и L9.

    Шайбы SAE - имеют меньший внутренний диаметр, соответствующий размеру болта, и разработаны специально для применений с более высокой прочностью. Они полностью поддерживают поверхность шайбы под головкой болта для максимальной несущей способности. Эти шайбы идеально подходят для соединения металла с металлом и с крепежными деталями классов 5, 8 и L9.


    Крепежные детали - это больше, чем кажется на первый взгляд. Нужна помощь в навигации по системе крепления? Убедитесь, что у вас есть подходящие компоненты крепежа для вашего приложения и.

    11 приемов удаления закругленных болтов

    У всех это случалось. Вы поворачиваете гаечный ключ, а затем БАМ, головка болта закругляется, гаечный ключ соскальзывает, и вы ударяетесь суставами по краю чего-то острого. Это никогда не подводит; рядом с закругленным болтом всегда есть острый край, который ждет ваших нежных суставов. Вы не только съеживаетесь от боли, но и сталкиваетесь с проблемой: это был последний болт, удерживающий ту деталь, которую вам нужно было снять с машины. Его необходимо удалить, но некоторые методы лучше, чем другие, для выполнения работы.Вот несколько советов и приемов по снятию закругленных болтов.

    Методы снятия болтов со скругленными краями

    Смажьте!

    Прежде всего, вы всегда должны смазывать гайки и болты, прежде чем пытаться их удалить, особенно если они заржавели или стояли на месте много лет. При первом намеке на проблему остановитесь, возьмите немного проникающей жидкости и смочите ее. Дайте ему постоять 5-10 минут и вернитесь к нему. Время, которое вы проводите в ожидании, спасет вас в долгосрочной перспективе. Еще одна хитрость со смазкой - нагреть болт, а затем растопить на нем воск.Тепло впитывает воск в резьбу, и много раз болты выскакивают сразу.

    Чтобы натянуть болт воском, нагрейте его непосредственно. Этот конкретный болт является сломанным выхлопным болтом.

    Затем нанесите немного воска. Это пчелиный воск, но вы можете использовать практически любой воск.

    Anti-Cam Out Fluid

    Если вы работаете с винтом, особенно с крестообразным шлицем, нанесите на головку каплю жидкости Anti-Cam Out. Это поможет удерживать насадку на месте, пока вы прикладываете давление. Зачистка головки винта воняет.

    Отвертка

    Допустим, закругленные болты или винты крутятся, но не выходят из-за повреждения резьбы. Быстрый способ вернуть болт к хорошей части резьбы - это вставить небольшую отвертку или плоское лезвие между частью и болтом, гайкой или головкой винта. Приложите давление, чтобы вытолкнуть болт и вывинтить его. Это творит чудеса.

    Иногда зачищается само отверстие. Этот трюк работает с винтами и болтами. Вставьте небольшое лезвие, отвертку или кирку под головку, поворачивая застежку.Дополнительное давление обычно приводит к тому, что застежка хорошо затягивается, чтобы удалить ее.

    Специальные головки / ключи

    Если головка болта или гайки пережевана и закруглена, можно использовать несколько специальных головок и гаечных ключей. NAPA имеет несколько уникальных дизайнов, способных вывести из косяка.

    Специальные гаечные ключи, подобные этому от Gearwrench, предназначены для захвата закругленных углов.

    Этот быстросъемный саморегулирующийся гаечный ключ двойного действия Carlyle Tools работает с крепежными деталями от 5/16 до 1 1/4 дюйма (8–32 мм).Посмотрите, как это работает, на видео ниже:

    Гаечный ключ меньшего размера

    Если у вас нет специального инструмента или вы находитесь на обочине дороги, попробуйте головку или гаечный ключ немного меньшего размера. Рекомендуется хранить в автомобиле как метрические, так и SAE-розетки, независимо от того, какой тип болтов используется. 12-миллиметровое гнездо немного меньше 1/2 дюйма, поэтому вы можете постучать по нему молотком, добавить немного смазки, и, возможно, вы будете дома.

    Клещи для фиксации

    Если болт полностью израсходован, вам понадобятся клещи для фиксации VISE-GRIP.Клещи с фиксаторами бывают разных размеров, так что вы сможете подобрать пару, которая вам подойдет. Однако держитесь подальше от плоскогубцев и плоскогубцев с острыми губками, так как они не смогут обеспечить необходимый вам захват. Вместо этого используйте круглое сечение челюстей.

    Часто причиной закругленных болтов являются стопорные клещи, которые можно использовать и для их снятия. Убедитесь, что вы затянули его плотно.

    Тепловой удар

    Если вы все еще не можете освободить его, возьмите пропановую горелку и нагрейте деталь.Вы можете попробовать нагреть окружающую резьбу или сконцентрироваться на болте. Когда он станет хорошим и горячим, нанесите на него немного проникающего масла. Это приведет к сотрясению горячего металла, нарушит захват резьбы и позволит высвободить болт.

    Удар по застежке часто приводит к разрыву соединения. Начните с нагрева области вокруг застежки.

    Затем используйте CRC Freeze-Off, чтобы охладить болт ударным током. Обрызгивайте болт только так, чтобы окружающие резьбы оставались горячими. Freeze-Off имеет специальный пропеллент, который замерзает при распылении.Вы также можете попробовать лед.

    Вырежьте прорезь

    Все еще не можете достать? Возьмите шлифовальный станок или угловую шлифовальную машину и прорежьте прорезь в центре головки. Это позволяет использовать отвертку с плоским лезвием. Если болт застрял, простая ударная отвертка отлично подойдет, чтобы дать болту толчок, необходимый для его освобождения.

    Приварите гайку

    Если можете, приварите новую гайку к головке старой. Это последнее средство для глухих крепежных элементов (где нет гайки с другой стороны), прежде чем вам придется их высверливать.Тепло от сварного шва также может помочь сломать заедающую резьбу.

    Если у вас сломана шпилька или гайка с гайкой и вам необходим большой крутящий момент, приваривание гайки на конце поможет вам.

    Отрежьте

    Иногда вам просто нужно вырезать закругленные болты. Лучше всего работает угловая шлифовальная машина с отрезным кругом, но подойдет и сабельная пила. Это используется, когда есть гайка и болт.

    Drill Baby, Drill!

    Если не получается отрезать, придется просверлить. Используйте кернер, чтобы подобраться как можно ближе к центральной линии болта.Используйте самую маленькую насадку, чтобы начать отверстие, а затем медленно продвигайтесь вверх. В конце концов, вы дойдете до края резьбы, и болт выйдет. Съемники болтов имеют плохую привычку ломать болты, поэтому будьте осторожны, если решите их использовать. Не дешево; вам нужны хорошие экстракторы, а не ломающиеся дешевки.

    Бурение - это последнее средство, оно требует терпения и времени. Начните с малого и продвигайтесь вверх, пока не получится.

    После сверления вам придется повторно нарезать резьбу в отверстии.Убедитесь, что вы используете смазку для крана.

    Используя эти советы, вы сможете вытащить закругленные болты в кратчайшие сроки.

    Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как удалить закругленные болты, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Как определить размер резьбы болта - прочность и конструкция резьбы болта

    О резьбе болта

    Было бы необычно думать о болтах и ​​гайках как о передовой технологии, но по крайней мере 1800 лет эти крепежные элементы были ничем иным.До промышленной революции шесть классических машин отвечали за каждое механическое преимущество. Из шести оригинальных машин винты, вероятно, были изобретены последними, но также и самыми революционными.

    Их можно использовать для линейной транспортировки объектов или для перекачивания жидкостей, как в знаменитом винтовом насосе Архимеда. Винты были эффективны как редукторы в червячных передачах. Самое главное, они умели и надежно собирали материалы.

    Легко утверждать, что болты и гайки сегодня столь же высокотехнологичны.В конце концов, большинство сложных машин - это гибриды простых машин. Теперь, после столетий практики металлообработки, резьбовые крепежи производятся с точностью до допусков и должны отвечать строгим требованиям сегодняшнего рынка высокой эффективности и производительности. Таким образом, болты становятся все более специализированными и стандартизированными, и конца этому не видно.

    Различия между современными болтами и гайками выходят далеко за рамки размеров. Знаете ли вы разницу между накатанной резьбой и нарезанной резьбой? А как насчет классов подгонки резьбы? Метрическая резьба vs.Единый стандарт резьбы? Или грубая или мелкая нить?

    Что еще более важно, знает ли ваш поставщик разницу и может ли он разработать оборудование для ваших конкретных приложений? Мы делаем это в Bayou City Bolt, и позвольте нам помочь вам и вашей компании с любыми вашими потребностями в болтах. От, винты с головкой под торцевой ключ, шестигранные и тяжелые болты с шестигранной головкой и многое другое.

    Производство резьбы

    Даже на техническом языке часто не делается различия между винтами и болтами.На самом деле эти термины использовались до появления резьбовых крепежных изделий с механической обработкой, поэтому они часто используются как взаимозаменяемые. Органы по стандартизации пришли к выводу, что эти крепежные детали различаются не спецификациями или методами производства; скорее так, как они используются. Как указано в Справочнике Machinery и ASME B18, винты представляют собой крепежные детали с внешней резьбой, которые сопрягаются с внутренней резьбой или могут проходить сквозь материалы для сборки компонентов. Чтобы установить или удалить винт, к головке крепежа прикладывают крутящий момент.Болты также имеют внешнюю резьбу, но они удерживаются на месте при приложении крутящего момента к гайке. Совместимая внутренняя резьба должна иметь ту же геометрию, что и резьба на болте.

    Невооруженным глазом может показаться, что все резьбы застежек одинаковы. Фактически, есть два метода изготовления резьбы - накатка и нарезка, которые влияют на функциональность крепежа. Для резки требуется пустой стержень, диаметр которого точно соответствует спецификации болта, а излишки материала срезаются с заготовки для создания резьбы.Это приводит к увеличению диаметра до начала резьбы. Все стандартные размеры болтов и типы резьбы могут быть изготовлены методом нарезки. Как правило, болты и винты с нарезанной резьбой имеют лучшую прочность на сдвиг, но также являются более сложными в производстве и более дорогими.

    Для изготовления накатанной резьбы используется заготовка, диаметр которой немного меньше заданного диаметра конца. Заготовка деформируется штампами для создания спиральных выступов и впадин, которые охватывают стержень болта.Это создает крепеж с более гладкой резьбой, который также весит меньше, чем нарезанные болты того же размера. Эти застежки обработаны холодным способом, отчего нити упрочняются. В целом прокатка - это быстрый, эффективный и менее затратный метод нарезания резьбы на заготовках. Существуют некоторые ограничения, такие как ограничения на длину резьбы и диаметры болтов, а некоторые материалы слишком твердые для холодной обработки штампами. Два типа конструкционных болтов, A325 и A490, не могут быть прокатаны из-за этих ограничений.

    Эти условия означают, что накатанная резьба подходит для большинства применений, поскольку она дешевле и в среднем на 7% прочнее нарезанной резьбы.В то время как холодная обработка приводит к упрочнению минимального диаметра, резка истирает его и ослабляет поверхность материала. Как правило, единственный случай, когда явно требуется резьба нарезки, - это когда указанные материалы слишком трудно наматывать.

    Стандартизация крепежных изделий

    В 19, и годах, индустриализация и достижения в области механической обработки привели к массовому производству и распространению крепежных изделий. Конкурирующие болты одного размера с несовместимой резьбой приводили к проблемам взаимодействия, особенно с импортным оборудованием.Потребовалось глобальное событие эпических масштабов (Вторая мировая война), чтобы способствовать международному сотрудничеству в области стандартизации болтов. Канада, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство не смогли отремонтировать танки и машины друг друга во время войны, поэтому в 1949 году они приняли Унифицированный стандарт резьбы (UTS), который определял критерий резьбы с использованием дюймовых размеров. Между тем, метрическая система набирала популярность в Европе и Азии, что привело к тому, что Великобритания отказалась от UTS и вместо этого приняла метрическую систему.Сегодня Канада и США остаются единственными рынками с высокой концентрацией оборудования UTS. Согласно ISO, мировая популярность оборудования делится на 60% в метриках, 31% на UTS и 9% на другие категории.

    Имея самую большую долю рынка, метрические болты легче всего идентифицировать. Номиналы начинаются с буквы М, а цифра сразу после нее указывает диаметр болта в миллиметрах. Метрическая резьба крепежа также указывается в соответствии с шагом резьбы, который представляет собой расстояние между соседними витками резьбы, опять же в миллиметрах.Это представлено последней цифрой в обозначении метрического болта. Например, болт с маркировкой M10 x 1,5 представляет собой метрический болт с диаметром 10 мм и 1,5 мм между резьбами.

    Таблица размеров резьбы Подгонка резьбы

    классифицирует допуски между выступами и впадинами (гребнями и впадинами) сопрягаемых крепежных изделий с резьбой. В метрических описаниях посадка резьбы классифицируется по цифровой и буквенной системе; меньшие числа обозначают резьбу с более высокой точностью, а буквы обозначают положение допуска.В некоторых случаях оборудование может быть помечено двумя наборами размеров резьбовой посадки. Первая метка представляет собой делительный диаметр (воображаемый диаметр, при котором резьба обрезается наполовину - расстояние равно большому и меньшему диаметрам), а вторая представляет собой диаметр вершины, который является меньшим диаметром на внутренней резьбе и большим диаметром. на внешней резьбе. Например, болт 4G5G будет иметь внутреннюю резьбу с шагом 4 класса и внутреннюю резьбу с гребнем класса 4. Когда уровни высоты тона и гребня одинаковы, обозначения упрощаются; вместо этого болт 4G4G будет обозначен как 4G.Резьба с более высоким допуском устанавливается быстрее и лучше подходит для размещения таких покрытий, как фиксатор резьбы.

    Диаметр Тип

    Внутренняя резьба

    Наружная резьба

    Шаг

    Пять типов: 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й классы

    Семь типов: степень 3, степень 4, степень 5, степень 6, степень 7, степень 8, степень 9

    Крест

    Пять типов: 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й классы

    Три типа: 4 класс, 6 класс, 8 класс

    Кроме того, позиции допуска могут быть следующих типов.Строчные буквы обозначают внешнюю резьбу, а прописные буквы обозначают внутреннюю резьбу.

    Резьба

    Классы позиции допуска

    Внутренний

    G, H

    Внешний

    E, F, G, H

    По сравнению с UTS, метрическая резьба 6g будет очень похожа на болт 2A UTS с точки зрения посадки резьбы.

    Болты

    UTS диаметром менее 1/4 дюйма имеют номера калибров, но используются размеры в дюймах от 1/4 до 1 дюйма. Второе число болта UTS обозначает резьбу на дюйм (TPI). Болты UTS размером от №0 до №10 имеют две возможные конфигурации TPI (грубую и мелкую), а диаметры №12 и выше могут иметь две или три конфигурации TPI (грубую, мелкую и сверхтонкую). Например, болт UTS, обозначенный № 3-48, представляет собой болт калибра 3 или винт с 48 резьбой на дюйм, а винт 1 / 4-20 имеет диаметр 1/4 дюйма и 20 витков резьбы на дюйм.

    Резьбовая посадка также важна для винтов и болтов UTS. Оборудование с неплотной посадкой лучше подходит для приложений, требующих быстрой сборки и разборки, но прецизионная посадка (класс 3) лучше всего подходит для высокоточных, высокопрочных соединений и суровых условий, таких как болты с головкой под торцевой ключ в двигателе. Потоки класса A используются для внешних потоков, а потоки класса B - для внутренних потоков.

    Класс резьбы

    Допуск

    Приложение

    1A

    1.50% делительный диаметр

    Только для быстрой и легкой сборки и разборки; редко используемый.

    1,50% делительного диаметра

    Только для быстрой и легкой сборки и разборки; редко используемый.

    2A

    1,10% делительного диаметра

    Приемлемо для большинства применений: наиболее распространенный класс болтов UTS

    1.10% делительный диаметр

    Приемлемо для большинства применений: наиболее распространенный класс болтов UTS

    3A

    0,80% делительного диаметра

    Высокоточные, высокопрочные приложения; безопасность.

    0,80% делительного диаметра

    Высокоточные, высокопрочные приложения; безопасность.

    Органы по стандартизации потратили огромные усилия на классификацию шага резьбы, поскольку он определяет область растягивающего напряжения резьбы, которую можно определить с помощью этого уравнения. Напряжение коррелирует с TPI болта.

    As = π / 4 X (D - (.938194 X p)) ²

    Где:

    As: зона растягивающего напряжения

    D: диаметр болта

    p: 1 / ниток на дюйм (TPI)

    Например, сравним площадь растягивающего напряжения двух винтов.Первый - винт 3 / 4-10 UNC.

    .3382 = π / 4 X (.75- (938194 x (1/10))) ²

    Второй винт имеет такой же диаметр, но другой TPI; это винт 3 / 4-16 UNF.

    ,3754 = π / 4 x (0,75 - (0,938794 x (1/16))) ²

    Как показывает уравнение, именно винт с большим TPI имеет большую площадь растягивающего напряжения.

    Как определить толщину резьбы

    Наконец, резьба как на метрических, так и на UTS-крепежах также подразделяется на грубую, тонкую и сверхтонкую.Типы резьбы UTS обычно обозначаются как UNC (Unified Coarse), UNF (Unified Fine) или (Unified Extra Fine (UNEF). Нет разницы в качестве изготовления между грубыми, мелкими и сверхтонкими типами резьбы, но есть различия в том, как они трудоустроены.

    Грубая резьба толще и прочнее, чем метизы с мелкой резьбой. Крепежи с крупной резьбой также можно установить быстрее. Например, 3 / 4-10 UNC требует 10 оборотов для установки 1 дюйма оси болта, а 3 / 4-16 UNF потребует 16 оборотов.Крупная резьба обеспечивает зазор для покрытия резьбы и снижает вероятность истирания. Маловероятно, что эта резьба откроется, если болт изготовлен из мягкого материала.

    Тонкую и сверхтонкую резьбу можно исследовать вместе. Их меньший шаг и больший TPI означают лучшую прочность на разрыв, а больший малый диаметр обеспечивает лучшую прочность на сдвиг. Меньшие углы спирали резьбы также обеспечивают превосходную устойчивость к вибрации в крепежных изделиях с мелкой резьбой, что очень важно. Тонкие материалы подходят для тонкой и сверхтонкой резьбы.Они также более полезны для точных приложений.

    В соответствии с этими подробными стандартами 91% резьбовых крепежных изделий относятся к одному из этих обозначений.

    Метрическая система

    Диаметр (мм)

    Крупный шаг

    Мелкий шаг (и сверхмелкий, если применимо)

    1

    .25

    ,2

    1,2

    ,25

    ,2

    1,4

    ,3

    ,2

    1,6

    ,35

    .2

    1,8

    ,35

    ,2

    2

    ,4

    ,25

    2,5

    ,45

    ,35

    3

    .5

    ,35

    3,5

    ,6

    ,35

    4

    ,7

    ,5

    5

    ,8

    .5

    6

    1

    ,75

    7

    1

    ,75

    8

    1,25

    1 (0,75)

    10

    1.5

    1,25 (1)

    12

    1,75

    1,5 (1,25)

    14

    2

    1,5

    16

    2

    1.5

    18

    2,5

    2 (1,5)

    20

    2,5

    2 (1,5)

    22

    2,5

    2 (1,5)

    24

    3

    2

    27

    3

    2

    30

    3.5

    2

    33

    3,5

    2

    36

    4

    3

    39

    4

    3

    42

    4.5

    3

    45

    4,5

    3

    48

    5

    3

    52

    5

    4

    56

    5.5

    4

    60

    5,5

    4

    64

    6

    4

    ОТС

    Диаметр (номер калибра или дюйм)

    Грубый

    Тонкий TPI

    Экстра тонкий TPI

    # 0

    н / д

    80

    н / д

    # 1

    64

    72

    н / д

    # 2

    56

    64

    н / д

    # 3

    48

    56

    н / д

    # 4

    40

    48

    н / д

    # 5

    40

    44

    н / д

    # 6

    32

    40

    н / д

    # 8

    32

    36

    н / д

    # 10

    24

    32

    н / д

    # 12

    24

    28

    32

    1/4

    20

    28

    32

    16/5

    18

    24

    32

    3/8

    16

    24

    32

    16/7

    14

    20

    28

    1/2

    13

    20

    28

    16/9

    12

    18

    24

    5/8

    11

    18

    24

    3/4

    10

    16

    20

    7/8

    9

    14

    20

    1

    8

    12

    20

    Этот документ может стать бесценным ориентиром при выборе крепежа, но нет необходимости сохранять его в памяти.Вся эта информация основана на опыте опытных инженеров и представителей Bayou City Bolt, которые могут помочь вашей организации отслеживать изнурительные вариации резьбовых винтов, болтов и гаек.

    На протяжении почти двух тысячелетий аппаратное обеспечение с поддержкой потоков поддерживало некоторые из самых важных инноваций в истории человечества. Теперь у вашей компании есть шанс использовать высокотехнологичные преимущества современных аппаратных решений.

    Скачать PDF

    Какие бывают типы болторезных станков?

    Магазин болторезных станков

    Болторез поставляется с различными головками, с лезвиями с разным скосом, которые предназначены для выполнения немного разных задач.В большинстве случаев именно форма лезвий определяет тип болторезного станка, хотя есть и другие определяющие особенности, которые перечислены ниже.

    Петли

    В большинстве случаев, чтобы болторез можно было определить как болторез, он должен иметь составной шарнир. Большинство болторезных станков следуют этой схеме, с одним шарниром на каждом рычаге, который присоединяется к третьему центральному шарниру.

    Однако болторезные ножницы (см. Ниже) и болторезные станки с ручкой 200 м (8 ″), известные как компактные болторезные станки, имеют один шарнир, аналогичный ножницам. Однако это не влияет на способ использования болторезных станков, и они по-прежнему определяются типами, перечисленными ниже.

    Болторез с центральным шлицем

    Болторез с лезвиями с центральной режущей кромкой - популярный и универсальный вариант.Они эффективны, потому что четыре наклонные поверхности кромок лезвия (двойной скос на каждом лезвии) одинаково прижимаются к разрезаемому материалу, в конечном итоге пробиваясь сквозь него с двух сторон. Они идеально подходят для большинства задач, таких как разрезание таких предметов, как стержни, трубы и толстые кабели.

    Болторезные станки Clipper и угловые ножницы

    На губках для стрижки машинки верхние поверхности обеих кромок лезвия наклонены вниз почти полностью до плоских сторон губок.Нижние края лезвий слегка скошены для создания достаточно тонкой кромки, чтобы инструмент мог оказывать такое же высокое давление, как и его центральная часть. Это означает, что точка резания ниже, когда инструмент лежит ровно на поверхности, что делает лезвия для обрезки кромок идеальными для прорезания выступающих гвоздей, болтов или шурупов вблизи поверхности заготовки.

    Угловые болторезные станки

    Если, однако, головка болторезного станка расположена под углом и спроектирована без поверхностной пластины под ней, лезвия могут выполнять еще более низкий разрез.С помощью такого инструмента можно отрезать болты или гвозди почти на одном уровне с поверхностью, на которой они находятся.

    Для резки таких предметов, как гвозди, торчащие из досок, очень пригодится пара болторезных станков с наклонной головкой. При этом ручки приподнимаются над обрабатываемой поверхностью под углом 20 или 30 градусов к голове, оставляя под ними достаточно места, чтобы рука могла схватить инструмент.

    Срез

    Болторезные станки со срезной резкой - идеальный инструмент для резки проволочного кабеля.Вместо того, чтобы иметь лезвия, которые предназначены для сжимания друг с другом во время режущего движения, они предназначены для перекрытия и скольжения друг за другом, что немного больше похоже на лезвия ножниц.

    Эти инструменты часто используются для разрезания кабелей, что они могут делать чисто благодаря тому, что они режут, а не режут, а крючковатая форма их губок удерживает кабель на месте во время процесса резки.

    Концевой вырез

    У губок с торцевым вырезом концы лезвий сплющены и загнуты внутрь, чтобы получилась головка в виде клещей.Они используются для захвата и отсечения таких материалов, как головки болтов, которые находятся в труднодоступных узких местах и ​​к которым нельзя подойти боком с помощью головок для резки по центру или машинки для стрижки.

    Ножницы для болтов с храповым механизмом

    Некоторые болторезные станки изготавливаются с храповыми петлями, которые позволяют пользователю прикладывать давление короткими рывками, а не прикладывать длительное усилие.Как правило, они дороже, чем болторезные станки без этой функции.

    Для получения дополнительной информации см .: Как использовать болторезные инструменты с храповым механизмом?

    Компактные болторезные станки

    Если болторезные станки имеют ручку 200 м (8 дюймов) (или меньше, хотя это минимальный размер, который вы обычно найдете), они называются компактными болторезными станками.Эти инструменты предназначены для более легких работ, чем их полноразмерные аналоги, например для прорезания проволоки заборов или тонких замков. Они легче стандартных болторезных станков и идеально подходят для использования дома и в саду.

    Ручной и электроинструмент

    Руководство

    Существуют типы и размеры болторезных станков, которые подходят для большинства домашних хозяйственных задач, и они также используются строителями, поэтому их область применения широка.

    Гидравлические болторезные станки

    Однако, когда задача резки является сложной, строители, а также аварийные службы переключаются на электроинструмент. Гидравлические болторезные станки оснащены мощными моторизованными двигателями и, благодаря перезаряжаемой батарее, часто бывают беспроводными и с ними так удобно работать.

    Челюсти гидравлических болторезных станков часто работают гильотинно, с плоским лезвием или лезвиями, которые мощно прорезают разрезаемый материал.
    В качестве альтернативы они могут иметь более обычные болторезные головки.

    Лучшие болторезные станки для домашних мастеров (Руководство покупателя)

    Фото: depositphotos.com

    Будь то разрезание замка отсутствующим ключом из сарая на заднем дворе или обрезка металлических звеньев цепи для установки ограждения, есть множество веских причин, чтобы иметь в своей коллекции качественный болторез.

    Этот мощный инструмент быстро справится с резкой металла и может стать незаменимым инструментом в вашем арсенале. При таком разнообразии форм и размеров выбор болторезного станка для работы может вызвать затруднения. Читайте дальше, чтобы узнать о различных размерах и типах болторезных станков и узнать, почему этот список некоторых из лучших болторезных станков подходит для этого.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: HK Porter Power Link Болторез
    2. НАИЛУЧШИЙ УЗОР ДЛЯ КОВЧЕКА: Болторез WORKPRO
    3. НАИЛУЧШАЯ ГИДРАВЛИКА: Happybuy Hydraulic Rebar Cutter 9000 9067
    4. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: GreatNeck BC30 30-дюймовые фрезы для болтов
    5. ТАКЖЕ УЧИТЫВАЙТЕ: Olympia Tools Power Grip Bolt Cutter

    Фото: amazon.com

    Что следует учитывать при выборе лучших болторез

    Когда дело доходит до болторезных станков, большинство домашних мастеров склонны считать, что чем больше, тем лучше. И хотя может быть, что более длинные болторезные станки могут разрезать более толстый металл, они подходят не для каждой работы. Ниже мы не ограничимся размером, чтобы рассмотреть все факторы, которые следует учитывать перед покупкой.

    Использование по назначению

    Несмотря на название, болторезные станки полезны для гораздо большего количества работ, чем отрезание болтов.В дополнение к удалению навесных замков с забытыми комбинациями или отсутствующими ключами, болторезные машины могут разрезать проволочную сетку, используемую для усиления бетонных подушек, арматуру, используемую для ландшафтного дизайна, и металлическую проволоку для ограждений из звеньев цепи. Поскольку болторезные станки очень мощные - они могут создавать усилие более 4000 фунтов - их конструкция делает их полезными в качестве мощного режущего инструмента для различных материалов, включая кабели, провода, трубопроводы, листовой металл и гвозди.

    Размер и вес

    Размер имеет значение, когда речь идет о болторезных станках.Чем длиннее рычаги, тем больше рычагов и, следовательно, больше режущая сила. 18-дюймовый болторез может резать металл до 9/32 дюйма в диаметре, а 24-дюймовый болторез может резать толщину до 5/16 дюйма, в зависимости от твердости материала.

    Большие болторезные станки, длина которых может достигать 48 дюймов, подходят для работы со стержнями из закаленной стали, тяжелыми цепями и толстым резьбовым кабелем диаметром до 7/16 дюйма.

    Болторезы различаются по весу от примерно 2 фунтов для небольших 8-дюймовых фрез до примерно 8 фунтов для больших 48-дюймовых фрез.

    Cut Style

    Болторезные станки бывают разных стилей резки, включая угловой, ножничный, клипсовый, центральный и гидравлический.

    • Болторез с угловым вырезом имеет головку, расположенную под углом от 25 до 30 градусов. Такая конструкция упрощает установку головки инструмента для выполнения более низких резов. Болторез этого типа может отрезать гвозди и шурупы, торчащие из дерева заподлицо с поверхностью.
    • Ножницы для срезных болтов имеют перевернутые лезвия, похожие на края стандартных ножниц.В отличие от других болторезных станков, у которых лезвия встречаются, лезвия ножничного типа скользят вдоль каждого, когда они закрываются. Это делает их идеальными для резки кабелей, поскольку они могут аккуратно разрезать жилы кабеля.
    • Болторез Clipper имеет угловое лезвие, идущее к плоской стороне. Небольшой скос на этих лезвиях позволяет им оказывать сильное давление на одну точку фокусировки, увеличивая мощность резания. Так как у них плоская сторона, болторезные ножницы идеально подходят для стрижки гвоздей и выполнения чистых надрезов в листовом металле.
    • Болторез с центральной резкой имеет лезвия, скошенные с обеих сторон и равноудаленные друг от друга. При приложении давления лезвия давят на оба конца, пока не разделят материал. Болторезные станки с центральным вырезом идеально подходят для резки кабелей, труб и металлических стержней.

    Гидравлические болторезные станки используют двигатель для привода режущих лезвий. Поршень с гидравлическим приводом перемещает режущую кромку вперед со значительно большей силой, чем могут дать болторезные станки с ручным приводом.Благодаря этой дополнительной мощности гидравлические болторезные станки могут резать мягкие металлы диаметром около дюйма.

    Рукоятки

    Поскольку вы прилагаете значительное усилие при использовании болторез, важно, чтобы у болторезных инструментов были удобные и прочные ручки, чтобы защитить ваши руки и продлить срок службы инструмента. Большинство рукояток для болторезных станков состоят из стальных труб, устойчивых к изгибу, и оснащены мягкими ручками для максимального комфорта и контроля.

    На рукоятках болторезных станков также есть металлические упоры рядом с шейкой, которые предотвращают их слишком плотное смыкание друг с другом, что приводит к перекрытию лезвий.

    Регулируемость

    Болты, расположенные на шейке и губках болторезного станка, позволяют регулировать лезвия. Вращение регулировочных болтов губок приводит к тому, что соответствующее лезвие перемещается в сторону шарнира или от него. При повороте по часовой стрелке лезвия сближаются, а при повороте против часовой стрелки - дальше друг от друга.

    Регулировка болтов на шейке изменяет угол лезвия, сдвигая концы ближе друг к другу или дальше друг от друга. Правильная регулировка лезвий имеет решающее значение для правильной резки и защиты их от повреждений.

    Техническое обслуживание

    Лучший способ продлить срок службы болторезных станков - это использовать их по назначению производителя. Попытка разрезать материалы, которые тверже или толще, чем те, на которые рассчитаны болторезные станки, может привести к повреждению лезвия или суставов.

    Текущее обслуживание включает смазку соединения маслом, например WD-40, для поддержания его чистоты и бесперебойной работы. Для смазки распылите на стык и дайте растворителю впитаться.

    Периодически очищайте и затачивайте лезвие мыльной водой и щеткой.Обязательно просушите его после очистки мягкой тряпкой, чтобы предотвратить окисление металла. Заточите болт, зажав его в тисках и отпилив кромку напильником или угловой шлифовальной машиной.

    Наконец, используйте регуляторы шейки, как описано выше, для выравнивания лезвий перед каждым использованием.

    Наш лучший выбор

    Прочтите некоторые из лучших болторезных станков для вашей мастерской. Они оснащены прочными ручками, мощными режущими головками и поставляются известными производителями.

    Фото: amazon.com

    Даже с использованием качественного болторезного станка резка металла может оказаться трудоемкой задачей, требующей значительной силы верхней части тела. Этот болторез от HK Porter разработан, чтобы сделать резку более управляемой благодаря конструкции PowerLink, которая увеличивает усилие рукоятки, так что резка становится на 30 процентов проще. Такая конструкция позволяет быстро резать мягкие металлы толщиной до 7/16 дюйма и твердые металлы до 5/16 дюйма, позволяя прорезать все, от металлических стержней до кованого железа.

    Он также оснащен большими мягкими захватами, которые позволяют надежно удерживать резак и защищают руки от пузырей. С трубчатыми стальными ручками, устойчивыми к изгибу, и прочными лезвиями из закаленной стали, этот болторез рассчитан на длительный срок службы.

    Фото: amazon.com

    Болторез - один из тех инструментов, которые большинство домашних мастеров используют нечасто. Имея это в виду, некоторые покупатели могут не захотеть делать большие вложения. С помощью этого болторезного станка WORKPRO можно нарезать болты, не вынимая при этом большой кусок из вашего кошелька.Его кулачки из кованой стали с порошковым покрытием прорезают болты, стержни, цепи и мягкие металлы. Он доступен в четырех различных длинах, с диапазоном мощности резания от диаметра 5 мм для 14-дюймовой фрезы до 12 мм для 30-дюймовой фрезы.

    WORKPRO оснащает этот резак большими рукоятками, состоящими из двух разных материалов: один для обеспечения нескользящей рукоятки для максимального контроля и более мягкий материал для комфорта.

    Фото: amazon.com

    Самые большие ручные резаки для арматуры имеют длину чуть менее 1/2 дюйма для резки мягких металлов.Иногда этого просто недостаточно. Для резки более толстых материалов требуется больше мощности. Этот болторез использует мощность гидравлики, чтобы удвоить диаметр резания до 3/5 дюйма. Это большая режущая сила. Этот болторез имеет головку из кованой стали, несколько сменных режущих лезвий и стальные ручки с прорезиненными ручками для управления и комфорта. В удобном футляре для переноски предусмотрено место для хранения резака и набора запасных лезвий.

    Фото: amazon.com

    Несмотря на небольшие размеры, этот компактный болторез обладает большой мощностью резания.Он использует прочную головку из легированной стали и составной шарнир для максимального увеличения рычага, позволяя резать болты, провода и кабель с резьбой до 3/16 дюйма в диаметре. Это делает эти лезвия с центральным вырезом идеальными для резки ограждений из звеньев цепи или материалов аналогичного размера.

    Болторез TEKTON также долговечен. Ручки в форме трубок устойчивы к скручиванию или сгибанию под давлением, а мягкие резиновые ручки обеспечивают комфорт для ваших рук. При весе всего 6 унций и длине всего 8 дюймов эти компактные, но мощные болторезные станки легко помещаются в пояс для инструментов или ящик для инструментов, сохраняя их готовыми к импровизированной резке на рабочем месте.

    Фото: amazon.com

    Для резки твердых металлов требуется твердый металл, и именно это вы получите с этим 30-дюймовым болторезом от GreatNeck. Изготовленный из кованой стали S2, этот болторез достаточно прочен, чтобы прорезать гвозди, болты и другие металлы, не оставляя царапин на режущей кромке из закаленной стали. BC30 имеет более короткую головку, предназначенную для более легкой резки мягких металлов. Две прочные трубчатые стальные ручки поддерживают внушительную головку с большими резиновыми накладками, позволяющими надежно удерживать ручку.

    Хотя гарантии - это еще не все, они могут указывать на долговечность инструмента. GreatNeck стоит за болторезными станками BC30 с пожизненной гарантией на качество изготовления и материалы.

    Фото: amazon.com

    Болторез 42 дюйма - это большой инструмент, который можно хранить или переносить на стройплощадку. Olympia Tools использует инновационный дизайн ручки, который добавляет удобство и мощность. Ручки складываются, что позволяет легко сложить даже 42-дюймовую версию для транспортировки или хранения. Полностью выдвинутые рукоятки обеспечивают отличную режущую способность благодаря рукояткам Power Grip.

    Olympia Tools разрабатывает свои болторезные станки с более широкими ручками, чтобы равномерно распределять усилие на руки, что снижает болезненность при приложении максимального давления. Ручки также оснащены толстыми резиновыми вставками для превосходного контроля и комфорта. Головка из кованой термообработанной легированной стали означает, что вам придется разрезать много болтов и кабелей, прежде чем эти челюсти выйдут из строя.

    Часто задаваемые вопросы о болторезных станках

    Прочтите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о болторезных станках.

    В. Как вы используете болторез?

    Найдите хорошее место для захвата металла, чтобы ручки могли свободно перемещаться. Переместите материал как можно глубже в губки лезвий. Это максимизирует силу резания инструмента. Это также предотвратит выскальзывание материала из губок при надавливании. Медленно и осторожно стяните ручки вместе, чтобы материал не соскользнул. Медленно увеличивайте давление, пока лезвия не прорежут материал.Не поворачивайте и не скручивайте ручки, так как это может повредить лезвия или шарнир.

    В. Как точить болторез?

    Вам понадобятся металлические тиски, масло, напильник или угловая шлифовальная машина и чистая ткань для заточки лезвий. Убедитесь, что головка болторезного станка чистая, затем надежно зажмите ее в тисках. Используя болгарку или напильник, подпилите лезвие, соблюдая скошенный угол лезвия. Не затачивайте лезвие, как лезвие. Болторез имеет скошенную кромку, которая раздвигает материал.Он не режет металл, как лезвие. Протрите лезвие тканью, затем смажьте его растворителем для смазки металлов.

    В. Болторезом какого размера следует вырезать замок?

    Набор 24-дюймовых болторезных станков может разрезать металл диаметром до 7/16 дюймов, что позволяет резать болты на большинстве стандартных навесных замков. Для более качественных навесных замков из более твердого металла используйте 36-дюймовый болторез.

    Ручной инструмент - ключи: OSH Answers

    Ключи фиксированного размера включают:

    • Гаечные ключи с открытым зевом, которые имеют «губки» с параллельными сторонами или зубья, которые плотно прилегают к гайкам и болтам.
    • Гаечные ключи с закрытым концом или накидные, которые имеют петлю на конце с выемками на внутренней стороне, которые позволяют использовать гаечный ключ либо с квадратными, либо с шестигранными гайками, либо с обоими (в зависимости от количества выемок или точек).
    • Комбинированные ключи с открытым и закрытым концом на обоих концах ключа; обычно они подходят к гайке или болту одного размера.
    • Торцевые ключи похожи на ключи с закрытым концом, за исключением того, что они имеют цилиндрическую форму. Их можно установить на гайку в утопленном отверстии, недоступном для гаечных ключей с открытым или закрытым концом.Эти ключи имеют смещенную рукоятку под прямым углом к ​​затягиваемой или ослабляемой гайке. Обычно рукоятка представляет собой рукоятку с храповым механизмом, которая позволяет пользователю непрерывно поворачивать розетку в одном направлении, перемещая рукоятку назад и вперед, без необходимости снимать головку с гайки.
    • Динамометрические ключи, один из типов торцовых ключей, имеют встроенный подпружиненный индикатор, который показывает, какой крутящий момент прилагается (т. Е. Показывает, насколько сильно затягивается гайка).
    • Отвертки для гаек, другой тип торцевых ключей, представляют собой головки, которые можно надевать или постоянно фиксировать на рукоятке отвертки.
    • Шестигранный ключ или шестигранный ключ - это шестигранный (шестигранный) металлический вал, изогнутый в L-образную форму для использования в качестве рычага. Шестигранные отвертки - это «прямые шестигранные ключи» с рукояткой типа отвертки. Эти ключи отличаются от других гаечных ключей, поскольку они подходят к углубленному шестигранному отверстию в головках винтов, а не вокруг гайки или болта.

    Неподвижные ключи подходят для отдельных размеров. Метрические размеры гаечных ключей выражаются целыми числами (например, 8, 10, 14, 32), которые соответствуют размерам в миллиметрах.Неметрические размеры, широко используемые в США, также называются размерами S.A.E (Society of Automotive Engineers) и выражаются в долях дюйма; например, 1/4, 1/2, 3/4, 1 1/4. Поскольку и метрика, и S.A.E. крепежные детали (гайки, болты и т. д.) используются в Канаде, пользователи должны выбрать правильный тип и размер гаечного ключа, чтобы предотвратить травмы и повреждение оборудования в случае проскальзывания при приложении силы к гаечному ключу.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *