Содержание

Удлинитель потока (направляющая протока) – Стройка и ремонт

Shuric извините, еси обидел Вас или оскорбил, право не хотел, да и смайлики видел. Может от усталости я был несколько не адекватен.

Но то что у вас в Нововоронеже при диагональном подключении радиатора он холодный по диагонали это … Просто прикиньте гидравлическое сопротивление во всех секциях, оно одинаково, как может греть по диагонали???????Изображение хотя да опыт…

Уж извините, не

хотя да опыт

, а факт. Верх батареи, на всей длине, горячий

С чем это связано и чем вызвано не знаю, имеем то, что имеем.

По поводу недостаточной циркуляции. Несколько лет тому назад, мне подвернулся контракт от которого я не смог отказаться (удобный и выгодный). Я работал в Воронеже в здании бывшего “СельМаш-а”, на улице “9-го января”, теперь это ООО Этажи. И вот там я попал в тепловой узел. Если в здании, в котором Ваш офис, такой-же тепловой узел, то не удивительно, мой личное мнение. С такой системой, как мне кажется и двадцати секционные “баяны” будут работать. А дело там в том, что система отопления не подключена на прямую к городской, а сообщается через тепло обменник, после теплообменника стоят нагревательная установка, а потом насосная станция. При таком ” раскладе ” да, можно установить практически любую скорость потока теплоносителя.

Просмотр сообщенияangelkrug (21 November 2014 – 23:48) писал:

Законы Чизхолма

Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит.

Следствия:

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.

P.S.Закон Скотта

Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит.

 

Капец

 

Вот тут я не совсем Вас понял, я говорил о своих коллегах. И только них. Они подслушали теоретическую выкладку, реализовали, но не правильно. После объявили меня “идиотом”, но после исправления ошибки не признали за собой “косяка”, и не извинились.

Ну а теперь как я вижу работу удлинителя потока.

При торцевом подключении (с права). Не зависимо какой из коллекторов входной, хоть верхний, хоть нижний.

Вода течёт по пути наименьшего сопротивления. Первые секции горячие, чем дальше от входа/выхода, тем меньше поток, в конце батареи вода стоит.

При установке “УП” в верхний коллектор (если вход там) горячая вода направляется в дальний торец батареи, опускается по секциям и течёт по выходному коллектору на выход. Тепло от воды нижнего коллектора поднимается в верх, вся батарея разогревается.

Если вход с низу (именно в такой ситуации и проводился эксперимент).

Вода входит в батарею, направляется в торец ( по”УП” ) поднимается по секциям и на выход. Разогрев батареи происходит благодаря тому, что толщина стенки медной трубки 1мм. то есть теплопроводность хорошая.

В момент измерения температур на “под опытном”. Температура верхнего коллектора составляла 50*С, в самой холодной точке нижнего коллектора 45*С. Измерения проводились цифровым мультиметром с термо парой.

модели для радиатора отопления VALTEC и Rifar, другие варианты

Знать все об удлинителях потока очень важно и актуально. Существуют различные модели для радиаторов отопления от Valtec, Rifar, иные варианты. Придется разбираться, везде ли можно их использовать, и если да, то как конкретно ставить.

Что это такое?

Современное отопление очень развито и весьма разнообразно. Однако неважно даже, используется ли обогрев от централизованной котельной или от локального котла. Многие люди в обоих случаях сталкиваются с неравномерным разогревом батарей. Близкие к вводу места нагреваются как следует, а самые дальние – остаются крайне холодными. Проблема не всегда устраняется даже четким подбором и грамотным подключением оборудования.

Удлинитель потока для радиатора отопления становится в этом случае настоящим спасением. Теоретически есть и другой путь – диагональное подключение.

Однако оно менее эстетично, сложнее организуется и стоит явно дороже.

Удлинитель протока (что немаловажно) стоит покупать только после проверки всей системы. Нередко слабый прогрев отдельных батарей или даже отдельных их секций бывает связан с засорением отопительной системы воздухом.

Подобная проблема успешно решается даже при минимальных сантехнических знаниях. Иногда сантехники после знакомства с ситуацией приходят к выводу, что причина в самой батарее. И именно тогда возникает необходимость приобретать удлиняющее проток устройство. С технической точки зрения это всего лишь фитинг (дополнительный элемент к радиатору), который иногда имеет специальную трубку. Аппарат обычно подсоединяют к обратному выводу из радиатора.

Такой подход позволяет обеспечить диагональное движение теплоносителя даже при одностороннем подключении батареи.

Удлинитель может применяться в том числе и на биметаллическом радиаторе. Стоит отметить, что стоит он сравнительно недорого, поэтому не представляет особого интереса для изготовителей и продавцов. Встретить подобные устройства даже в специализированных магазинах можно нечасто. Потому во многих случаях приходится изготавливать удлинители потока самостоятельно (что, впрочем, не составляет особого труда).

Везде ли можно использовать?

Этот вопрос не менее важен, чем сама суть работы аппарата. Если в батареях нет должного прогрева, подчас все равно использовать удлинитель невозможно. И это даже несмотря на тот факт, что он реально наращивает теплоотдачу и поднимает эффективность обогрева в целом.

При установке устройства надо четко следовать указаниям производителя. Длина обслуживаемой батареи составляет не менее 10 секций.

При этом дополнительно требуется, чтобы она была смонтирована с односторонним боковым подключением. Вполне можно подключить к удлинителю любой радиатор длиннее 120 см (даже если он не соответствует только что приведенным требованиям). В основном такое устройство используется на биметаллических батареях. В связке с чугунными изделиями оно применяется редко.

Допускается использование такого аппарата для батарей, оснащенных обычными кранами с так называемой американкой.

Поэтому непременно требуется наличие запорной арматуры и на подающей, и на возвратной трубе. Если она не установлена, смонтировать удлинитель невозможно. Точнее, можно обратиться к профессионалам и переподключить систему, что довольно дорого и трудоемко. Порой выгоднее и проще оказывается переподключить в такой ситуации радиатор на полноценную диагональную систему, и не страдать больше.

Обзор популярных брендов

Стоит отметить, что несмотря на небольшую распространенность удлинителей на рынке, некоторые компании все же производят их. Обычно это крупные изготовители, которые могут сбалансировать издержки. Все такие компании производят устройства с так называемым правым и левым исполнением, что позволяет обустраивать отопительную систему без лишних проблем.

Под брендом Valtec сейчас широко продвигается модель VT. 503. Сам изготовитель позиционирует такой продукт как передовое, неповторимое изделие.

Заявлено, что при его использовании трудности с неоднородным нагревом радиаторных блоков с односторонним типом присоединения решается успешно. Полностью исключается пропадание тепла в отдаленных от ввода секциях прибора. В инженерном плане VT. 503 — изготовленная из латуни футорка с никелевым покрытием

. Ее дополнительно оборудуют патрубком, внутри которого готовится резьба в виде треугольника. Шаг нарезов увеличивают до максимума (это очень важный момент).

В патрубок придется закручивать участок трубы из металлополимерной смеси, внешний габарит которого составляет 1,6 см. Модель VT. 503 может иметь правое или левое исполнение, что обозначается символами D и S соответственно. Допускается монтаж труб и запорных деталей, сечение номинального прохода в которых равно ½ либо ¾.

Монтаж удлинителя производится в качестве замены традиционной радиаторной футорки, при этом в штуцерную часть вкручивают отрез трубы 1,6х0,2 см, который на 6-8 см короче батареи.

Хорошие отопительные удлинители поставляет и фирма Rifar. Яркий пример – Monolit 3/4. Это качественная российская разработка, и позволить ее себе может практически любой потребитель. Устройство оптимально подходит для диагонального одностороннего подсоединения обычных радиаторов. Ширина модели достигает 80 см.

Особенности установки

Некоторые сведения об установке удлинителя потока радиаторов уже приведены. Но есть еще один важный момент: иногда стоит не монтировать готовую систему, а сделать ее своими руками. Знать, как это сделать, полезно хотя бы из-за редкости такого товара в магазинах.

Перед этим готовят к работе саму батарею:

  • перекрывают краны;
  • выливают воду;
  • демонтируют радиатор;
  • аккуратно отворачивают верхнюю пробку вместе с разъемным креплением.

Чтобы все было установлено правильно, необходимо бывает применять силиконовую прокладку под пробкой – ее стоит купить заблаговременно. Так же необходима медная водопроводная труба. По длине она точно совпадает с радиатором. Сечение трубы должно составлять 1,8 см, а толщина стенок — 0,1 см. Еще один обязательный момент — потребуется прямая муфта для пайки; ее наружное сечение составляет примерно 1,95 см.

Трубу и втулку припаивают друг к другу. При этой процедуре используется флюс и припой низкой твердости. После стыковки частей их прогревают горелкой.

Технология допускает применение горелок обычного размера, заправляемых газом для зажигалок. Далее к стыку подводят припой, и если на предыдущих этапах все сделали правильно, то он расплавится и затечет внутрь стыка.

Сечение «американки» внутри после удаления налета составит 1,9 см. Муфта при этом должна быть больше. Удаление излишнего производят при помощи мелкого напильника, с таким расчетом, чтобы можно было забивать молотком. Разумеется, работать надо как можно осторожнее. Исключить причинение ущерба деталям помогут деревянные прокладки.

Чтобы правильно установить удлинитель протока, придется немного «поиграть» с длиной. Ориентируясь на поступление воды, иногда оставляют участок только до половины батареи. Но это не слишком принципиально, поскольку отрезать лишнее можно будет и потом. После монтажа удлинителя и прокладки радиатор надо сразу вернуть на место. При этом немедленно стравливают воздух, используя кран Маевского.

Важно: нельзя ставить медный удлиняющий контур на алюминиевый радиатор. Эти цветные металлы из-за особенностей электрохимического взаимодействия будут окисляться и быстро разрушаться. Но даже биметаллические радиаторы заслуживают скрупулезного подхода. Частичный тип таких устройств содержит алюминиевые коллекторы, и это значит, что надо максимально осторожно присоединять их.

Прилагать максимум усилий при стыковке с коллекторами — не самая хорошая идея.

Наиболее точные указания на этот счет даются в официальных инструкциях изготовителей. Почти всегда рекомендуется применять динамометрические ключи, обеспечивающие точный контроль прикладываемых усилий. Если коллекторы сделаны из алюминия, то они не должны превышать 100 Н·м. К радиаторам, выполненным по схеме полного биметалла, в которых коллекторы состоят из стали, можно прилагать усилие до 170-180 Н·м. Увлекаться излишним наматыванием льна не нужно, поскольку потом возникнут микроскопические трещины, краска будет отслаиваться, и возникнет течь.

Правильнее всего воспользоваться профессиональным сантехническим герметиком. Его наносят на небольшое количество льна, либо даже используют в чистом виде. Краску любого рода применять можно только в том случае, когда в качестве теплоносителя используется вода. Любые другие жидкости разрушат лакокрасочное покрытие и начнут просачиваться наружу. Нельзя допускать попадания теплоносителя, включая и воду, под краску.

Нарезка удлинителя из медной трубы проще всего производится специализированным инструментом – труборезом. Он позволяет получить ровный край. Но для этого придется удерживать трубу под прямым углом к инструменту. Затем берут жесткую щетку и аккуратно убирают заусенцы со среза. Обработка внутренностей трубы производится стальным ершом.

Внимание: зачистка наждаком недопустима. Медь легко повредить. В процессе обработки остаются абразивные частицы, которые потом помешают качественной пайке.

Флюс наносится равномерно мягкой кисточкой, причем в небольшом объеме. Иначе даже из-за одной капли закатившегося внутрь флюса теплоноситель будет потом «греметь».

Приготовленный своими руками удлинитель вводят в трубу. Выдавливаемый наружу флюс протирают салфеткой либо ветошью. Прогрев горелкой производится до появления у припоя серебристого окраса. Пайка заканчивается сразу, как только флюс начал группироваться в капельки. Потом изделия держат прижатыми 1-2 минуты, иначе припой не успеет застыть.

Об удлинителе потока VT.503 смотрите далее.

Удлинитель потока для радиатора отопления — использование и самостоятельное изготовление: tvin270584 — LiveJournal

Часто радиатор с большим количеством секций нагревается неравномерно, у радиатора нагреваются только первые несколько секций, а остальные остаются холодными. Часто такое явление приписывают наличию воздушных пробок, но что делать, если и завоздушенности нет, и система подведена правильно, а часть секций все равно холодная, расскажет мастер сантехник.

Перенаправление потока

Основная задача устройства заключается в изменении направления движения теплоносителя так, чтобы он стал течь по диагонали. Это способствует равномерному разогреву всех секций радиатора без переподключения его к теплосети.

Особенности

Удлинитель протока для радиатора представляет собой деталь по типу футорки размером ½ или ¾ дюйма с отводом для подсоединения металлопластиковой, полиэтиленовой, нержавеющей, стальной или медной «трубы-удлинителя», которая устанавливается на обратном подключении конструкции отопления и содействует движению теплового носителя по диагонали в батарее при боковом подключении.

Применяется удлинитель, как правило, для батарей с числом секций от десяти.

Применять его можно для батарей, подсоединённых к отопительной системе дома через стандартные краны с американкой: на контуре возврата и подачи теплового носителя обязательном порядке должна быть запорная арматура. В случае её отсутствия такой удлинитель для биметаллического радиатора вы подсоединить будете не в силах. Придётся вызывать мастера и производить трудоёмкую работу повторного подключения батареи.

Основная проблема с удлинителем кроется в том, что достать его не так уж и просто. Его редко можно встретить в сантехническом магазине. Это дешёвое устройство и не пользуется большим спросом, поэтому и выпускать его нет смысла. Та же ситуация и в интернет-магазинах. Однако выход есть – можно собрать и поставить удлинитель потока для радиатора отопления вручную.

Видео

В сюжете – Принцип работы удлинителя потока для радиаторов отопления

Как сделать своими руками

Как говорилось выше, сделать удлинитель потока для биметаллического радиатора своими руками возможно, и с этим справиться может каждый.

Важное условие, чтобы батарея была подсоединена через шаровые краны с американками:


  • Нужно закрыть краны, слить воду и снять отопительную конструкцию.

  • Осторожно, для того чтобы не повредить краску, нужно отвернуть верхнюю пробку с установленной частью разъёмного крепления.

Обратите внимание! В процессе самостоятельной установки может понадобиться прокладка из силикона под пробкой, поэтому её стоит приобрести заранее. + Нужно позаботиться о наличии водопроводной трубы из меди диаметром 18 мм с толщиной стенки 1 мм (длина должна быть равна протяжённости батареи), а также прямой муфты под пайку с внешним диаметром где-то 19,5 мм.

  • Необходимо при помощи пайки соединить трубу и втулку. Можно взять жир для пайки как флюс и мягкий припой. Части соединяются и оба элемента нагреваются горелкой. Можно взять стандартную горелку небольшого размера, направляемую газом для зажигалок.

  • После этого припой подводится к стыку. В случае правильного нагрева припой плавится и затекает в стык.

  • Диаметр американки изнутри после чистки от налёта – 19 мм. Диаметр муфты больше. Маленьким напильником нужно убрать лишнее до такого состояния, чтобы можно было забить молотком. Однако стоит делать это осторожно, чтобы не нанести вред деталям. Для этого при забивании можно взять прокладки из дерева.

  • Вот и всё. Осталась только сама установка удлинителя протока для радиаторов. Необходимо «поиграть» с длиной. В зависимости от водяной подачи иногда лучше оставить длину до середины батареи. Однако отрезать можно всегда.

  • Проточный удлинитель и прокладка устанавливаются, радиатор ставится на место.

  • Работа окончена. Осталось удалить воздух из конструкции. Для чего нужно воспользоваться краном Маевского.

Обратите внимание! Радиатор обязательно должен быть биметаллический, ведь поставить медный удлинитель потока для радиатора отопления на алюминий нереально. Оба металла цветные и химически взаимодействуют, окисляясь и разрушаясь.

Видео

В сюжете – Как сделать удлинитель потока для радиатора отопления


Источник

Отопление вот-вот включат или Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире.

Отопление вот-вот включат

или

Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире.

 

            На дворе Осень. Холодно сейчас в наших домах, после столь жаркого лета.

Отопление вот-вот включат, и нужно быть к этому готовым. Важно понимать, что помимо тепла, которое радиаторы отопления (батареи) нам отдают в течение года, существенное значение приобретает их правильный выбор, монтаж, и последующее максимально комфортное их обслуживание.

            В отоплении многоэтажных домов в основном применяется однотрубная система, в ней запрещено устанавливать терморегулирующие клапаны радиаторов, при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубами.

1. вентиль или термо-регулирующий клапан
2. запорный клапан (детентор)
3. воздуховыпускной клапан (кран Маевского)
4. заглушка
5. вентиль
6. байпас

            Однозначного критерия, как правильно подключить батарею отопления, не существует. Унифицированность конструкции радиаторов позволяет осуществлять подвод труб снизу, сбоку и с обеих торцевых сторон батареи. В настоящее время кроме металлических труб широко используются металлопластиковые, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы.

            Наиболее оптимальным  в комплексном соотношении цена/качество/простота монтажа для частного дома, коттеджа является подключение радиатора отопления (батареи) полипропиленом.

 

Боковое подключение батарей отопления

            Такой способ заключается в подсоединении подводящей ветки (с горячим теплоносителем) к верхнему патрубку радиатора, отводящей ветки — к нижнему. Таким способом обеспечивается максимальная теплоотдача. В случае использования бокового одностороннего подключения для радиатора с большим количеством секций, необходимо установить удлинитель протока теплоносителя, так как последние секции плохо прогреваются. Боковое подключение является наиболее общепринятой схемой для многоэтажных домов с центральной системой горячего отопления.

 

Диагональное подключение

            Принцип разводки заключен в подсоединении горячей воды к верхнему патрубку с одной стороны радиатора и подсоединении обратки к нижнему патрубку противоположной стороны батареи. Горячий теплоноситель равномерно распределен по всему объему радиатора. Схема отлично подходит для многосекционных батарей отопления и обеспечивает номинальную теплоотдачу.

 

Нижнее подключение

            Его используют в особых случаях, когда обогревающая система размещена в полу. Труба с горячей водой и труба с остывшей водой подсоединены с противоположных сторон радиатора к его нижним патрубкам и уходят вертикально в пол. Такая схема проигрывает по эффективности боковому и диагональному подключениям.

 

Внимание! В однотрубной системе обязательно наличие нерегулируемой байпасной линии, диаметр которой меньше основной линии на одну ступень.

           

 

            Если дом многоэтажный и старый – лучше не рисковать оставив чугунные радиаторы, т.к. со временем внутренние проходные отверстия все равно забиваются (качество теплоносителя оставляет желать лучшего), за многолетний срок эксплуатации происходит значительная коррозия (в некоторых местах начинается течь), да и внешний вид с многочисленными слоями краски, прямо скажем,  ужасный.

 

 

            Решать конечно Вам, но заменить батареи на более эстетичные  и надежные биметаллические БЫЛО БЫ ПРАВИЛЬНО.

 

 

            Помимо перечисленных, назову ещё три причины,  по которым может быть, необходимо заменить батареи отопления:

– во-первых, в подводящих трубах могут быть свищи;

– во-вторых, батареи отопления, могут располагаться не под окнами, а быть развернуты в комнатах.

– в-третьих, перспектива залить квартиру бурой горячей жидкостью, да ещё обрадовать тем же соседей снизу – мало привлекательна.

 

 

            Весь процессзамены батарей отопления можно разбить на два этапа – это подготовительный этап, потому что от того на сколько тщательно Вы подготовитесь к данному процессу, не пропустите даже самой маленькой мелочи, будет зависеть результат и быстрота замены отопления. «Почему важна быстрота?» — спросите Вы. А потому, что если весь этот процесс происходит в отопительный сезон, а это чаще всего и происходит.   Осенью —  в начале отопительного сезона вылезают все неприятности, придется отключать систему отопления минимум по стояку, на котором расположены радиаторы, а максимум зависит от наличия и работоспособности запорных вентилей в подвале (которым уже тоже  по 30 лет). В практике бывают случаи, когда отключают целый дом, т.к. это бывает единственной работоспособной задвижкой.

           

И второй этап – это собственно сам процесс замены батарей отопления.

 

Необходимо действовать по плану:

– замеряете все необходимые размеры;

 

 

Обозначения на схеме:

1 — выходное отверстие из радиатора соседа сверху;

2,4,5,7,9,12,13,15,17,18,20 – труба металическая;

3,6,16,19 – уголок 90˚;

8,14 – тройник;

10, 11- шаровой кран;

21- входное отверстие в радиатор соседа снизу.

 

            Замеряете необходимые длины трубы в своей квартире (сумма отрезков 7,9,12,13,15, при необходимости 5, 17). Диаметр трубы берете тот же, каким была подключена заменяемая батарея отопления.


 

 – закупаете новые радиаторы отопления с фурнитурой, фитинги и трубы.

           

 

 

– подготавливаете необходимый инструмент.

 

 

            Несколько рекомендаций, которые помогут Вам, правильно выполнить в доме работы по отопительным радиаторам (батареям).

 

1.  Сантехник при доме.

Начнем с того, что установку батареи центрального отопления обычно не выполняет сантехник, вызванный по “желтым страницам”, поскольку это очень ответственная работа и здесь должен быть штатный сантехник, обслуживающий данный дом или управляющая организация. Ведь с батареями центрального отопления шутки плохи , и в случае плохого монтажа, Вы ничего не сможете сделать, если вдруг просочится кипяток и польется к Вам на пол и дальше вниз к соседям. Вообще есть работы, где вызов мастера является обязательным.

 

2. Количество секций батареи на квадратный метр

Очень спорный вопрос. Дело в том, что нормы, которые заложены в справочниках по отопительным системам предусматривают такую температуру, которая лично для  Вас может оказаться абсолютно не приемлема. Одни любят, чтобы было слегка прохладно в квартире, другие, наоборот, не терпит, если в доме ниже +25 градусов. Поэтому, лучший совет, сходите к своим знакомым, у которых уже установлены батареи и оцените, как бы Вы себя чувствовали в подобной ситуации. Например, так сделал Я. Сколько, меня не уверял сантехник, что 5 секций мне будет за глаза, я все же поставил 6, а потом жалел, что не 8. Вот Вам и расчет!, Вот Вам и нормы по справочникам!  Сантехник Вам в этом точно не помощник!

 

3. Применяйте только итальянские или немецкие комплектующие !!!

Вы же понимаете, в серьезном деле – качество, качество и еще раз качество. Здесь не экономьте !!! Никогда !!!

Лучше подкопите денег. Мой Вам добрый совет!

 

4. Когда пускают воду, постарайтесь быть дома.

Ну здесь все понятно, объяснять особо не нужно.

 

5.  Наличие шаровых кранов с концов батареи – обязательно!

Шаровые краны с концов батареи очень важны, т.к. в случае проблем с батареей, Вы всегда сможете перекрыть воду и поменять батарею или секцию.

 

 

6. Наличие перемычки с шаровым краном обязательно!

Внимание! Отсутствие перемычки на батареи центрального отопления, пожалуй, самая распространенная ошибка! Перемычка нужна для того, чтобы, если вдруг, Вы зимой надумали чинить батарею, прочищать ее или наращивать дополнительные секции, то закрыв шаровые краны, Вы обязаны обеспечить проток воды через Вашу квартиру! Вода в Вашем доме постоянно должна идти! Эту роль и выполняет перемычка.

 

 

 

Вы ее ставите и открываете на ней шаровый кран. Все. Ток горячей воды через Вашу квартиру обеспечен!

Хочу поделиться с Вами довольно Важной информацией, касающейся перемычки или  Байпаса– это одно и тоже, для тех, кто не знает.



 

            Батареи центрального отопления со снятыми заглушками, таят в себе скрытую опасность. Так вот, на этом дело-то не заканчивается.

            Речь пойдет о трубопроводной обвязке радиаторов отопления батарей. Рассмотрим классическую современную обвязку радиатора с металлопластиковыми трубами, в которой присутствуют 3 вентиля:

 

 

Внимание! Следует помнить, что подводить теплоноситель к усиленным радиаторам под высоким давлением нужно только по металлическим трубам. Металлопластик может не выдержать такого давления, и последствия будут самыми печальными.

 

            Два вентиля перекрывают радиатор и один стоит на байпасе (перемычке) и может направлять поток или через радиатор или в обход. Также хорошо виден переход со стальной трубы на металлопластиковую.

            Теперь самое главное – в чём тут скрытая опасность??! А вот в чём! Если, что то случится с радиатором: сам потечет или уплотнение штуцера нарушится, то мы его спокойно отключим вентилями.

            А что делать, если что-то случится с перемычкой? Ничего нельзя сделать! Туши свет и сливай воду (причём в прямом и переносном смысле). Представили, какая таится здесь опасность затопления горячей водой всех нижних этажей? Я думаю, что ещё не представили. Все скажут, что металлопластиковые трубы используются повсеместно, а Вы тут прикопались, к какой то перемычке на радиаторе отопления (батарее). Попробую объяснить – все металлопластиковые трубы, которые мы ставим в ванной, туалете и на кухне скрыты от прямого доступа. Они проходят или в коробах, или внутри шкафов, а ещё лучше – полностью замуровываются в стены!

Примечание: Байпас батареи всегда открыт и находится, что самое главное, в местах постоянного пребывания людей!

            Убедил хоть на половину? Теперь посмотрим, как её можно повредить! Я приведу несколько вариантов:

– Вы передвигаете диван, смотрите на батарею и окружающую мебель и забываете про перемычку. С усилием придвинув спинку дивана к стене и задев перемычку, вы её обязательно вырвите из фитингов.

– Ваш маленький ребёнок заигрался с чем-нибудь тяжёлым (например с папиным молотком) и, ударив по перемычке, сломал её. (когда моему другу было 4 года, он сломал маме палец на ноге, когда ему попался в руку молоток. Правда, правда…).

– Сосед сверху или снизу, позавидовав вашему ремонту, тоже начал менять батареи. При раскручивании с большим усилием старых муфт, труба (стояк) может начать поворачиваться из за плохого крепления в перекрытии. Это может привести к разгерметизации крепления металлопластика к фитингу.

Это лишь несколько примеров, которые приходят на ум.

           

Внимание! Единственный способ избежать возможных причин поломки перемычки – это делать её из стальной трубы. Тогда металлопластик будет только между батареей и вентилями. Нужно всего лишь найти сантехника с неформальным подходом к своей работе, который согласится сделать байпас из куска стальной трубы. Вы ещё сэкономите на двух лишних фитингах!

 

Установить стальную перемычку на батарею центрального отопления у себя дома

            Для данной работы Вам в любом случае нужен сантехник, поскольку будут нюансы монтажа, когда Вы один не справитесь. Второй момент – это постараться уговорить сантехника на такую необычную для него работу, поскольку как монтировать перемычку, арматуру и батарею – он знает, но Ваша стальная труба его может удивить.

 

Всего Вас ожидает 4 трудности, о каждой из которых по порядку.

Трудность 1. Где найти стальную водопроводную трубу?

            Не во всех магазинах, продающих водопроводную арматуру и пластиковые трубы –  есть стальная труба! Но проблема, на самом деле, решается очень просто – на Вашей старой батарее должна быть перемычка, вот её и можно использовать:

 

 

 

 

Итак, трубу под перемычку Вы нашли. Если Вы будете ее переставлять, то необходимо ее как-то монтировать. Все стальные трубы, как известно, соединяются с помощью сварки или скруткой резьбовых соединений.

 

 

           

            Если Ваша труба приварена с двух сторон, и вы решили ее переставить. Для этого

 снимаете байпас (перемычку), а потом нарезаете резьбу с двух сторон.

 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что Вы отключили воду в батарее отопления !!!

 

            Отпиливаете трубу под самое Т-образное перекрестие, чтобы иметь как можно длиннее трубу. Отпилить можно либо с помощью ножовки, либо с помощью болгарки.

            Если байпаса нет – замерьте и приобретите необходимой длинны, бесшовную стальную оцинкованную трубу  ¾ или ½ дюйма. Также следует приобрести специальный кран, или, как его называют кран Маевского.

 

 

            В процессе эксплуатации батарей в их верхних частях собираются пузырьки воздуха и образуют воздушную пробку. Для ее удаления в верхней части батареи отопления должен быть установлен кран Маевского, с помощью которого можно стравливать воздух. Существуют так же автоматические удалители воздуха, но они дороже, менее надежны и срабатывают в любое время – вы будете рады проснуться ночью от громкого шипения?

 

Примечание: Для внутридомовых систем отопления, как правило, используют ½- и ¾-дюймовые трубы с диаметром условного прохода 15 см и 20 см соответственно.  

           

Трудность 2. Как нарезать резьбу на втором конце трубы и на перемычки ?

 

 

            С помощью шведок, отсоединяете радиатор отопления (батарею),  вывинчивая переходные муфты с труб резьбовых соединений. Там где есть старая резьба, проходите по ней леркой – это специальный инструмент для нарезания черновой и чистовой резьбы, чтобы её обновить.  Тут серьёзных усилий не потребуется.

Примечание: Приспособление для нарезки черновой резьбы требует определенного пространства.

 

       

 

            Сначала нарезаете 5,5-6 витков  черновой резьбы, для этого промазываем трубу и резцы маслом, солидолом, или домашним салом, для того, чтобы легче нарезалась резьба, и меньше был износ инструмента.

 

 

            Затем резьбу проходите чистовой плашкой.  Так же смазывая резьбу и зубья на плашке.  Теперь накручиваете  тройник без льна, и считаете на сколько оборотов он накручивается. Обычно в тройнике 5-6 витков, поэтому  нарезаете на трубе 5.5 витков,  наматываете лен,  промазывая голую резьбу и поверхность подмотки паковочной пастой или масленой краской немного.

 

 

 Когда вы затягиваете резьбовое соединение, лен пропитывается равномерно.Накручиваете два тройника на трубы. Небольшое количество краски неизбежно выдавится на край тройника. Чтобы она не бросалась в глаза — лучше взять краску в тон радиатору. 

 

Внимание! Обязательно, на железную трубу нужно накручивать не менее 4-ох оборотов!!!

 

            Собираете всю конструкцию без перемычки, и точно отмеряете длину новой перемычки, ведь дальше ее нужно распилить по размеру и нарезать резьбу.

            Вы отпилили или купили перемычку нужного размера и диаметра, распилив предварительно пополам, и держите ее в руках.

Внимание! Чтобы, радиатор отопления работал правильно, нельзя уменьшать диаметр трубы подключения к радиатору. Если стояк отопления диаметром ¾, а перемычка  ½ -дюйма, то трубы подключения к радиатору отопления диаметром ¾ дюйма.

            Самая большая трудность заключается в том, что при нарезании резьбы труба должна быть зафиксирована: руками ее не удержать, т. к. труба будет в любом случае проворачиваться.  В идеале нарезать резьбу на стальной трубе лучше всего на токарном станке, если нет станка, то в тисках. Но тисков такого размера в квартирах ни у кого нет, а если и найдёте, то их негде закрепить, потому что ни один стол такого усилия не выдержит, сто процентов!

            В гараже, на даче у себя или у знакомых зажав в тиски перемычку и взяв вороток или рычаг с леркой нарезаете резьбу с двух сторон по аналогии рассказанной выше.

 

Трудность 3. Как монтировать готовую перемычку?

            Теперь в установленные два тройника,  монтируете перемычку – один конец крепится в нижнем тройнике, другой в верхнем тройнике.

 

 

            На верхнюю резьбу перемычки наматываете лён, и начинаете ввинчивать в верхний тройник. Аналогичную процедуру выполняем с нижней перемычкой. Далее ставите два шаровых крана к батареи.

 

 

Внимание! Если уплотнителя (пакли) будет мало – соединение будет не герметичным, если много – может произойти разрыв деталей, поскольку большинство сантехнических изделий изготовлены из цветных металлов (бронза, латунь), а они, как известно, достаточно мягкие.

            Длина перемычки,  состоящая из двух частей должна быть такой, что бы их можно было закрутить до упора с усилием в верхний и нижний байпасные тройники, а (переходник) или шаровой кран на байпасе должен вывинчиваться так, что бы полностью освободить сечение, но и слишком сильно вывинтиться не должны. Поэтому, еще до нарезания резьбы, перемычка должна быть точно замерена по длине!

                На резьбы подводки в середине байпаса сгоняете контргайки для переходника (переходной муфты) или шарового крана.  

 

 

                Переходник накручиваете полностью, на одну из перемычек нижнею (верхнею). Предварительно намотав лен на эту резьбу по аналогии рассказанной выше. После этого на резьбу второй перемычки также наворачиваете лён с пастой или краской. Выкручивая переходник из одной перемычки, вкручиваете во вторую, так чтобы переходник стал на середине резьбы этих перемычек. Затягиваете с умеренным усилием контргайки, которые, кстати, Вы не забыли навинтить на центральные части перемычки байпаса перед монтажом.

Примечание: Данный способ позволяет самостоятельно без сварки, используя современные тройники, правильно и самое главное надежно выполнить монтаж байпаса в квартире, а при желании установить на нем шаровой кран.

 

Трудность 4.  Придется в магазине поискать нужный тройник!

            Любой водопроводчик знает, как делать сборку деталей, но здесь есть еще один нюанс! Все современные тройники выглядят примерно так:

 

 

 

Внимание! В эти тройники трубу можно закрутить только в верхнюю часть! Дальше ввинчиваться труба не будет. Тройники, которые позволяли ввинчивать трубы с перекрыванием сечения выпускались в большой массе, только в советское время. Сейчас их довольно сложно найти. Придется обойти немало магазинов, прежде чем найти, где их продают. В некоторых магазинах, продавцы даже не понимают, о чем их спрашивают.

 

Выглядит такой тройник так – совсем некрасивый и чёрный:

 

 

            Отечественная промышленность выпускает такие тройники до сих пор. Надо просто сразу поставить перед собой или водопроводчиком задачу – хороший водопроводчик уж точно знает, где можно купить нужный тройник.

 

Внимание! Радиаторы необходимо устанавливать строго вертикально,

 

 

поскольку, если ребра радиатора будут под наклоном, то со временем будет равномерно накапливаться воздух, который надо будет постоянно выдувать через особый кран Маевского вручную, это приведет к снижению мощности самого радиатора.

 

 

 

Внимание!  После того, как батареи смонтированы — обязательно заполните стояки и внимательно осмотрите резьбы и сами приборы на предмет течей. Понятно, что давление и температура не будут равны эксплуатационному – однако все серьезные огрехи вылезут.

 

Примечание: Если радиаторы отопления (батареи) меняются зимой, в разгар сезона — при запуске стояков лучше иметь с собой любое средство связи, позволяющее при серьезной утечке сбросить стояки сразу, не тратя время на подъем в квартиру и обратный спуск.

 

 

 

            И не нужно забывать, что и демонтаж (а это тоже встречается) также должен быть правильным, чтобы не привести к возможной беде. 

 

Внимание! Самопроизвольный перенос и подключение собственного радиатора отопления (батареи), без согласования со специалистами ЖКХ может создать массу проблем и себе, и соседям.

 

Желаю Удачи!!!

 

P. S. Далеко не уходите! Возвращайтесь снова,  Дорогие Читатели. Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала «azbukainfo-tlt.ru» и получайте свежую,  полезную информацию по  ремонту своего жилища – своими руками, по оптимизации бюджета,  полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.

 

Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища Оставить заявку – Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.

 

P.S.S. Какие вопросы у вас еще есть по этой теме? Напишите внизу, в комментариях, а я постараюсь найти на них ответы. Так же не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

 

На главную

 

Как при боковом подключении заставить радиатор нагреваться полностью

Часто, длинный радиатор при боковом подключении греет только наполовину. Отдаленные от подводки секции остаются холодными, так как теплоноситель в них не циркулирует. Такая проблема обычно решается диагональным подключением батареи, но есть более простое дешевое и быстрое решение, не требующее переделки всей системы. Достаточно поставить на обратку удлинитель потока. Он представляет собой трубку, которая помещается прямо в горизонтальный канал радиатора. Через нее теплоноситель будет подаваться в обратку исключительно с последней секции, поэтому перед этим он сможет пройти всю батарею, обеспечив ее равномерный нагрев.

Материалы:

  • Футорка для радиатора отопления 3/4 дюйма;
  • переходник цанга/штуцер 16х1/2 дюйма наружная резьба;
  • металлопластиковая труба 16 мм;
  • футорка 1/2 дюйма внутренняя резьба – 3/4 дюйма наружная резьба;
  • лен или фумлента.

Процесс изготовления удлинителя потока

Чтобы собрать удлинитель потока, необходимо вкрутить с наружной стороны в большую футорку для радиатора футорку с переходом резьбы на 1/2 дюйма.

С другой же внутренней стороны заворачивается переходник на цангу 16 мм. Все это нужно уплотнить льном, или фумлентой.

Далее требуется поставить на переходник металлопластиковую трубу. Для этого от него откручивается гайка и снимается кольцо. Их нужно поставить на трубу, после чего развальцевать ее край. Затем она присоединяется к переходнику.

После этого необходимо приложить трубу к радиатору, и отметить место, где она доходит до последней секции, но еще не упирается в заглушку. После этого труба укорачивается.

Теперь закручиваем удлинитель потока в батарею на обратку.

Уже к нему подключается американка. Так как в результате получается смещение резьбы, то в футорку радиатора на подачу устанавливается еще и футорку с переходом резьбы на 1/2 дюйма, чтобы добиться симметрии. Тогда доработанную батарею можно будет подключить в систему к штатным американкам, которые были ранее.

Смотрите видео

устройство, конструкция в разрезе, комплектующие батарей, крепления и краны, как они устроены

Преимущество алюминиевых батарей перед аналогами заключается в высокой теплоотдаче, небольшой стоимости, разнообразии форм.

Подобные типы батарей отопления отличаются особой конструкцией и внутренним устройством.

Как устроены алюминиевые радиаторы отопления

По конструкции различают цельный и секционный вариант. Первый изготавливается из профильных пластин, сделанных по технологии экструзии, что повышает пластичность.

Полученные части сваривают, создавая полноценную батарею. Это делает её прочной. Предварительно внутреннюю сторону покрывают полимером, снижающим шанс образования течи.

Секции делают по очереди, затем соединяя. Чистый металл используют редко: алюминий сплавляют с кремнием, цинком, иногда титаном. Эти вещества повышают прочность, снижают риск разрыва и образования коррозии. В качестве герметика применяют силикаты. Как и цельные, изнутри устройство покрывают специальной жидкостью для защиты от высокого давления.

По способу изготовления выделяют алюминиевые радиаторы трёх типов: литейные, экструзионные и анодированные. Среди технических характеристик важны:

  1. Рабочее давление должно располагаться в промежутке 10—15 атм. В многоквартирных домах показатели гораздо выше, поэтому использовать в них алюминиевые устройства не рекомендуется. Испытательное вдвое больше обычного, но лучше иметь запас.
  2. Мощность батареи составляет 82—212 ватт, в зависимости от габаритов.
  3. Максимальный нагрев теплоносителя не должен превышать 120 °C.
  4. Масса секции — 1—1,5 кг. Объём — 0,25—0,46 литра.
  5. Межосевое расстояние зависит от высоты и находится в диапазоне от 20 до 80 см, иногда превышая его.

Параметры каждого алюминиевого устройства могут отличаться, но обязательно указаны в техническом паспорте изделия.

Достоинства алюминиевых радиаторов:

  • Компактность и небольшая масса облегчают установку, не требуют мощных креплений.
  • Высокая скорость нагрева, хорошая теплопередача.
  • Длительный срок службы, хотя меньший, чем у чугуна.
  • Небольшая длина секций позволит подобрать подходящее под определённое помещение. И также благодаря разделению устройства на части, можно сделать систему без избытка обогрева.
  • Алюминий прост в обработке, что разрешает создание дизайнерских приборов.
  • Хорошую защиту от внешних повреждений. Радиатор очень сложно повредить или разбить физическим ударом, но довольно легко согнуть.
  • Относительная дешевизна металла.

Среди недостатков выделяют:

  • Слабую защищённость от коррозии, что портит устройство в течение эксплуатации. Алюминий — активное вещество, легко взаимодействующее с кислородом. Из-за окисления разрушится защитный слой, поскольку в течение реакции выделяется газообразный водород.
  • Необходимость нанесения полимерного покрытия для предотвращения разрыва, защиты от выделений.

Конструкция алюминиевой батареи в разрезе

Если посмотреть на устройство сверху или снизу, станут видны коллекторы. Они создают горизонтальные каналы для транспортировки жидкости. Крайний нижний собирает грязь, накипь, прочие твёрдые частицы, что помогает избежать засорения всего устройства. Для удаления предусмотрен специальный клапан.

Внимание! Основной недостаток — частые протечки в местах стыка.

Вид алюминиевого радиатора в разрезе представлен на картинке.

Фото 1. Внутренняя конструкция алюминиевого радиатора отопления. Корпус выполнен из алюминия, а внутри проходит медная трубка.

Комплектующие для монтажа устройства

От деталей, поступающих в продажу вместе с радиатором, зависит качество его эксплуатации. Вместе с устройством предлагают два важных компонента: клапан для спуска воздуха и крепежи. Для многоквартирных домов их дополняют удлинителем протока.

Кран Маевского

Служит для отвода воздуха из системы. Помогает избавиться от газовых пробок, перегретого пара. Таким образом, позволяет снизить давление, повысившееся из-за долгой работы котла. Обязателен к установкам в обвязках закрытого типа дополненных циркуляционным насосом.

Справка. Желательно наличие клапана для спуска воды. Он будет служить той же цели, что кран Маевского, затрагивая жидкостную часть.

Кронштейны для крепления

Служат креплениями для радиатора. Обязательно присутствуют в комплекте с алюминиевым устройством.

Фото 2. Кронштейны для крепления алюминиевых радиаторов. Изделия уже вмонтированы в стену.

Их делят на три вида:

  • Уголки для дерева.
  • Штыри для стен из прочих материалов.
  • Анкеры для любых поверхностей.

Для всех соединений с резьбой необходимы заглушки. Минимальный диаметр должен составлять один дюйм (25,4 мм). Для ниппелей они также нужны, но без ограничений по размеру.

Иногда алюминиевые радиаторы оборачивают прокладками с эффектом отражения тепла. Их размещают вдоль стены, уменьшая потери энергии в атмосферу. Материалом для изготовления служит фольга или порилекс. Вещество часто дополняют ещё одним слоем утеплителя, обычно пенопластом.

Удлинитель протока

Приспособление используют для повышения теплопроводности радиатора. Для этого последний должен содержать не менее 10 секций.

Обязательно боковое подключение к магистрали, поскольку алюминиевые устройства переправляют жидкость по диагонали. А также важно наличие запорных арматур на обеих трубах.

Если условия соблюдены, для монтажа необязательно изменять текущую схему. В противном случае рекомендуется пригласить сантехника.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, на что обратить внимание при выборе алюминиевой батареи.

Установка — это ответственное дело!

Качество монтажа зачастую зависит от комплектующих, которыми снабжён радиатор. Компоненты оказывают большое влияние на систему, потому важно правильно установить их. Для этого рекомендуется пригласить специалиста.

Как подключиться к существующему воздуховоду?

У тех, кто выполняет работы в подвале, на чердаке или в других частях дома, может возникнуть вопрос о том, как подключиться к уже существующему воздуховоду.

При подключении к существующей системе воздуховодов самая важная и важная вещь, которую вы должны задать себе, это то, сможет ли ваш нынешний кондиционер или обогреватель выдержать добавление еще одного вентиляционного отверстия.

Подключение к воздуховодам также создает проблему снижения эффективности вашего устройства для каждой дополнительной комнаты, которую вы добавляете, а это означает, что ваш счет за электроэнергию может резко возрасти, если ваше устройство не сможет справиться с дополнительной нагрузкой.

Процесс добавления вентиляционного отверстия в уже существующий воздуховод на самом деле очень прост и состоит всего из нескольких простых шагов, но есть много других важных аспектов, связанных с подключением к существующему воздуховоду.

Читайте дальше, если вам интересно узнать, как вы можете подключиться к существующим воздуховодам, а также какие проблемы и преимущества создает это действие.

Подключение к ранее существовавшим воздуховодам вашего дома

Что нужно помнить 

Размышляя о возможности расширения воздуховодов в вашем доме и подключении к уже существующим воздуховодам, есть несколько очень важных вещей, которые вам необходимо принять во внимание, прежде чем погрузиться в них.

Прежде всего, как мы упоминали ранее, вам нужно посмотреть, сможет ли ваше устройство установить еще одну вентиляцию в вашем доме.

Независимо от того, является ли это блоком кондиционирования воздуха или обогревателем, подключение к его воздуховоду и добавление к нему еще одного вентиляционного отверстия создаст дополнительную нагрузку на сам блок. Все упирается в тоннаж агрегата.

Всегда принимайте во внимание вес вашего отряда и спрашивайте себя, сможет ли он справиться с добавлением еще одной комнаты. Здесь очень важен размер помещения, так как помещение большего размера создаст большую нагрузку на ваш блок, в то время как помещение меньшего размера будет немного менее напряженным (но все же усилит нагрузку на блок!)

Если вы взглянули на тоннаж вашего устройства и пришли к выводу, что оно сможет справиться с добавлением еще одного вентиляционного отверстия, то следующее, о чем вам нужно подумать, это готовы ли вы платить за сокращение эффективности, которое принесет добавление еще одной комнаты.

Обойти это невозможно, подключение к существующему воздуховоду для добавления приведет к снижению эффективности вашего текущего устройства.

Это означает не только то, что ваше устройство будет работать усерднее, если ему не хватает тоннажа, но и ваши счета за электроэнергию будут расти по мере того, как устройство становится менее эффективным.

Если ваше подразделение определенно не в состоянии справиться с добавлением еще одного вентиляционного отверстия, то, возможно, отложите добавление этого вентиляционного отверстия до тех пор, пока вы не сможете обновить свое подразделение или взять на себя расходы на дополнительную комнату.

Помимо этих вещей, вы должны убедиться, что в комнате, в которую вы добавляете вентиляционное отверстие, есть место, откуда он может собирать воздух.Наличие места, где вентиляционное отверстие может получать возвратный воздух, очень важно для поддержания хорошей циркуляции в этой комнате.

Подключение к существующему воздуховоду и добавление вентиляционного отверстия

Приняв во внимание все эти моменты, вы можете прийти к выводу, что подключение к существующему воздуховоду и добавление нового вентиляционного отверстия — это то, с чем вы можете справиться и готовы это сделать.

К счастью, процесс установки вентиляционных отверстий в существующие воздуховоды прост и легок, и любой домовладелец может сделать это без особых хлопот.На самом деле вы можете сделать несколько дополнений всего за один день!

Для начала вам нужно найти комнату, в которой вы хотели бы добавить вентиляцию. Просто найдите уже существующий воздуховод и найдите на нем место, где вы сделаете свое дополнение.

Прежде чем продолжить, вы должны надеть перчатки, защитные очки и маску на случай, если внутри или рядом с вентиляционными отверстиями окажется асбест или какое-либо другое токсичное вещество. Это чаще встречается в старых домах, поэтому будьте осторожны при подключении к существующим воздуховодам.

После того, как вы найдете это место, вам нужно будет вырезать кусок воздуховода, в который вы хотите поместить вентиляцию. Это простой процесс, для которого обычно требуются ножницы для листового металла и маркер, несколько шурупов, отвертка и дрель.

Возьмите подготовленную крышку вентиляционного отверстия и снимите ее размеры. Используя эти измерения, найдите место на существующем воздуховоде, где вы хотели бы установить вентиляционное отверстие, и отметьте маркером шаблон области, которую вам нужно будет вырезать.

После этого шага вам нужно будет просверлить или вырезать отверстие в воздуховоде, достаточно большое для ваших ножниц для листового металла. Сделав отверстие, достаточное для того, чтобы в него поместились ваши ножницы, вы сможете вставить ножницы и начать вырезать шаблон для отверстия, которое вы начертили ранее.

Вырежьте шаблон, который вы ранее обвели маркером, используя ножницы для листового металла. Когда вы закончите, вам нужно будет поднести вентиляционное отверстие к отверстию, чтобы убедиться, что оно подходит.

Вы не хотите делать отверстие слишком большим, иначе впоследствии вы не сможете правильно установить вентиляцию.Убедитесь, что отверстие, которое вы вырезали, имеет правильный размер, чтобы вентиляционное отверстие могло поместиться внутри него без слишком большого дополнительного пространства по краям.

После открытия вентиляционного отверстия срежьте ножницами любую изоляцию вокруг отверстия. Просто отрежьте свободные части изоляции и не срезайте слишком далеко от окружающих краев проделанного вами отверстия.

Вы можете проверить, хорошо ли подходит вентиляционное отверстие после вырезания изоляции из центра отверстия, так как это может изменить посадку вентиляционного отверстия по сравнению с предыдущей.

После того, как вы закончите это и все будет выглядеть хорошо, отметьте маркером отверстия для винтов в вентиляционном отверстии, а затем перейдите к сверлению этих отверстий с помощью дрели.

Многие вентиляционные отверстия, доступные на рынке, имеют только два отверстия, по одному с каждой стороны в длину, так что это очень простой процесс. Соблюдайте осторожность, чтобы использовать правильную насадку при сверлении воздуховода.

А теперь последний шаг. Вы можете начать прикручивать вентиляцию к воздуховоду.Вентиляционные отверстия в большинстве случаев поставляются с гайками, чтобы надежно зафиксировать вентиляционное отверстие на воздуховоде, поэтому вам может понадобиться отвертка для гаек, чтобы плотно закрепить вентиляционное отверстие.

Просто завинтите вентиляционное отверстие на место и убедитесь, что оно надежно закреплено и не болтается, и все готово!

Заключение

Подключение к существующему воздуховоду и выполнение процесса установки — один из самых простых проектов, которые вы можете выполнить в своем доме.

Вам не потребуются какие-либо дорогие инструменты или методы для установки вентиляционного отверстия, все, что вам нужно, это некоторые бытовые инструменты, немного времени и терпения.

Хотя это правда, что у большинства домовладельцев не возникнет никаких проблем с выполнением самой установки, некоторые проблемы могут возникнуть из-за того, что необходимо добавить еще один вентиляционный канал на воздуховод.

Дополнительная нагрузка на ваш кондиционер или обогреватель будет одной из первых вещей, о которых вам нужно будет подумать, когда будете добавлять еще один вентиляционный канал к воздуховоду.

Во многих старых домах их устройства не смогут справиться с добавлением слишком большого количества вентиляционных отверстий.Если устройству не хватает мощности, вы можете увидеть резкое падение производительности в других частях вашего дома.

Это может вызвать дискомфорт в целом и принести больше вреда, чем пользы.

Аналогичным образом, даже юниты с достаточным тоннажем увидят снижение эффективности при добавлении вентиляционных отверстий. Это приведет к скачку счетов за электричество и может вызвать проблемы у домовладельцев, если они не готовы к этому.

Но если вы примете все это во внимание и все же решите подключиться к существующему воздуховоду и добавить вентиляционное отверстие, вы будете очень рады узнать, что это совсем не сложный процесс.

Для большинства людей вы сможете закончить установку нового вентиляционного отверстия на воздуховод менее чем за час. Это отличная новость, ведь на выполнение большинства домашних проектов уходят часы или дни.

Прежде чем переходить к установке, имейте в виду, что необходимо добавить еще один вентиляционный канал к существующему воздуховоду.

Очистка воздуховодов: афера или стоит?

Вам нужно почистить воздуховоды ОВК в вашем доме? (DepositPhotos)

Очистка воздуховодов стала популярной в последние годы, и повсюду появляются коммерческие услуги по уборке.Но стоит ли услуга или это развод? Вот некоторая информация, которая поможет вам решить, может ли ваш дом получить пользу от очистки воздуховодов ОВК в вашем доме.

Услуги по очистке воздуховодов

В профессиональных службах очистки воздуховодов используются специальные воздуходувки, пылесосы и щетки для очистки подающих, всасывающих и возвратных воздуховодов по всему дому. Очистка воздуховодов также должна включать в себя тщательную очистку воздухораспределителя, регистров, решеток, вентиляторов, двигателей, корпусов и змеевиков системы ОВКВ.

В настоящее время нет исследований, доказывающих, что регулярная очистка воздуховодов улучшает качество воздуха или уменьшает количество пыли в вашем доме. Однако есть доказательства того, что грязные нагревательные и охлаждающие змеевики, двигатели и кондиционеры могут снизить эффективность вашего кондиционера.

Хотя сама по себе очистка воздуховодов не кажется такой уж необходимой, бывают случаи, когда очистка блока HVAC и воздуховодов может быть полезна.

Воздуховоды в вашем доме могут быть грязными и нуждаться в очистке после ремонта.

Должен ли я чистить воздуховоды?

Из-за растущей озабоченности качеством воздуха в помещении домовладельцев легко убедить в том, что их воздуховоды нуждаются в очистке. Но если воздуховоды не очень грязные, нет смысла их чистить. EPA занимает аналогичную позицию по этому вопросу, рекомендуя очистку только в том случае, если воздуховоды и блок HVAC загрязнены.

При правильном выполнении прочистка воздуховодов не помешает; но это не то, что должно быть в вашем регулярном списке обслуживания дома. Вам, вероятно, не нужно очищать воздуховоды и систему ОВКВ, за исключением случаев, когда:

  • Ремонт: Если ваш дом был реконструирован, особенно если были проведены мероприятия по удалению асбеста, удалению свинцовой краски или сильному запылению, может потребоваться чистка воздуховодов. быть очищенным.Воздуховоды должны быть запечатаны во время ремонта дома; но в противном случае внутрь воздуховода может попасть опасная пыль и мусор.
  • Животные: Если есть признаки заражения или гнездования животных в ваших воздуховодах или системе HVAC, удалите животных, а затем очистите воздуховод и блок HVAC.
  • Плесень: Если внутри воздуховода наблюдается видимый рост плесени, необходимо очистить воздуховоды и систему ОВКВ.
  • Загрязнители: Если заметный мусор, шерсть домашних животных, запахи или другие загрязнители попадают в помещение через воздуховоды после того, как регистры были очищены и пропылесосены; тогда каналы надо чистить.
  • Болезнь: Если кто-то в вашей семье страдает от необъяснимого заболевания, связанного с аллергией, и вы предприняли все возможные меры для обеззараживания своего дома, вы можете рассмотреть возможность очистки воздуховодов, чтобы проверить, не повреждена ли система HVAC. был виновником.
Вся система отопления/охлаждения HVAC также должна быть осмотрена и очищена.

Добавление вентиляционного отверстия к существующему воздуховоду: плюсы, минусы и затраты

Инсайдерский отчет: совет эксперта по HVAC

Прожив 20 лет замужем за специалистом по вентиляции и кондиционирования воздуха, вот что я знаю точно.Самое главное, что вам нужно проверить, это достаточно ли большой ваш существующий блок, чтобы добавить еще одно вентиляционное отверстие. Я знаю, что у вас есть новая единица, которая более эффективна, но достаточно ли в ней тоннажа, чтобы вместить еще одну комнату? Количество места, которое у вас есть, определяет ваш тоннаж на единицах переменного тока.

Вы также можете принять во внимание, что даже если у вашего отряда достаточно тоннажа, вы вычтете из его эффективности, когда добавите эту комнату. Мы сделали пристройку два года назад, и когда четыре года назад мой муж модернизировал тепловой насос, он планировал увеличить тоннаж агрегата.Но как только он добавил дополнительные комнаты и убрал квартиру, мы обнаружили гораздо большее увеличение нашего счета за электроэнергию, чем мы ожидали. С тоннажем устройства все в порядке, но в основном мы превзошли его и тем самым снизили эффективность (мы добавили больше места, чем он изначально планировал). Мы должны стать на 1/2 тонны больше, чтобы вернуть себе эффективность.

Вам нужно проверить место для возврата воздуха, как вы сказали. Вариант с дверью может работать или не работать в зависимости от того, где находится обратка в основной части дома, и от ее способности фактически вытягивать воздух из этой комнаты. Попросите кого-нибудь из авторитетных людей взглянуть на это. Если вы никого не знаете, спросите людей, которых вы знаете, которые могут кого-то знать. Вы захотите узнать, какая у вас единица сейчас. Какой тоннаж у вашего агрегата? Каков рейтинг шептала (рейтинг эффективности/нагрузка)? Какова площадь вашего дома без этой комнаты? Сколько квадратных метров добавляете? Имея эту информацию, специалист по HVAC может определить, достаточно ли у вас тоннажа, чтобы добавить эту комнату, не превышая ее до максимума и не теряя эффективности.

Если ваш существующий блок не имеет достаточного тоннажа, чтобы добавить эту комнату, то вы можете подумать о блоке «сквозь стену» (наподобие того, что они используют в гостиничных номерах, но намного тише).Мы установили их на переоборудованных крыльцах, в притонах, пристройках и т. д. Они контролируются термостатом и не такие громкие, как вы думаете. Это дает вам тепло и охлаждение в одном блоке.
Shelly of Richmond, VA

Как очистить воздуховоды за 5 простых шагов

Эти простые шаги объясняют, как самостоятельно очистить воздуховоды в вашем доме. Вы удалите пыль, шерсть домашних животных, плесень и другие аллергены за считанные минуты.

шага по очистке воздуховодов и вентиляционных отверстий вашего дома

Прежде чем приступить к очистке воздуховодов, следует помнить несколько советов по безопасности.Эти советы важны для вашей безопасности, а также для защиты вашей системы отопления и охлаждения.

  • Всегда выключайте домашний термостат перед чисткой воздуховодов.
  • Попросите помощника поблизости, если вам нужно подняться по лестнице или стремянке, чтобы добраться до высоких вентиляционных отверстий или потолочных регистров.
  • Вы также можете надеть защитные очки, чтобы защитить глаза от падающей пыли или мусора при работе с потолочными вентиляционными отверстиями.

ШАГ 1: Соберите оборудование и материалы

Для очистки воздуховодов вам понадобится ручная щетка для вентиляции, а также теплая мыльная вода, чистящие салфетки и пылесос с насадкой-щеткой для пыли. Вам также понадобится отвертка, чтобы открыть вентиляционные отверстия в стене или потолке, и стремянка, чтобы добраться до них.

ШАГ 2. Снимите и очистите крышки вентиляционных отверстий

Напольные регистры легко снимаются. Обычно их можно поднять. Для настенных регистров используйте отвертку. Если ваша вентиляционная крышка сильно запылена, используйте насадку для сбора пыли на пылесосе, чтобы очистить поверхность, прежде чем снимать ее. Вымойте крышку вентиляционного отверстия в раковине с теплой водой с мылом. Трите по мере необходимости, но будьте осторожны, чтобы не повредить покрытие. Если они металлические, вы можете сэкономить время, поставив их на верхнюю полку посудомоечной машины для быстрого цикла.

ШАГ 3: Очистите внутреннюю часть воздуховода

Вставьте вентиляционную щетку в воздуховод до упора. Поверните кисть и проведите ею по стенкам воздуховода. Используйте легкое прикосновение к извилистым майларовым гибким воздуховодам, которые легко повредить. Если у вас есть открытые воздуховоды, например, в подвале, несколько раз постучите по ним перед этим, это также может помочь избавиться от мусора. Наконец, снимите щетку и вставьте шланг пылесоса как можно дальше, чтобы убрать мусор. Если у вас есть магазинный пылесос, вы можете проникнуть дальше в систему воздуховодов, используя удлинительный шланг.

ШАГ 4. Сотрите остатки

После уборки пылесосом протрите внутреннюю часть вентиляционного отверстия влажной тканью из микрофибры. Промывайте и меняйте тряпки по мере необходимости. Распылите универсальное чистящее средство на ткань перед тем, как протереть ее, чтобы удалить стойкие загрязнения. Также обязательно очистите пространство вокруг воздуховода, включая пол или стену.

ШАГ 5: Завершение

Установите чистую вентиляционную крышку обратно и включите термостат. Запустите вашу систему на 30 минут, чтобы отфильтровать скрытую пыль, высвободившуюся во время очистки.По истечении тридцати минут замените воздушный фильтр вашей системы, чтобы удалить всю лишнюю пыль, которую он собрал для вас.

Готовы снова полюбить свой дом?

Зачем делать это самому?

Когда принудительный воздух из вашего HVAC проходит через воздуховоды и вентиляционные отверстия, заполненные пылью, грязью и шерстью домашних животных, этот мусор распространяется по всему дому. Очистите эти воздуховоды, и у вас будет более чистый воздух в помещении, а это значит, что вы также увидите меньше пыли. В зависимости от того, что скрывается в вашем организме, вы также можете заметить меньше запахов и симптомы аллергии.

Вам нужно нанять профессионалов для очистки воздуховодов?

Должны ли вы вызвать компанию по очистке воздуховодов для выполнения этой задачи? Короче: нет. Компании утверждают, что вам нужен профессионал для очистки воздуховодов, потому что они используют специализированное оборудование. То, что они имеют в виду, включает в себя подачу воды под давлением через вашу систему воздуховодов, чтобы вымыть грязь.

Проблема в том, что в воздуховодах со временем образуются щели, а это означает, что вода под давлением попадает в ваши стены. Оказавшись там, он вызывает плесень и грибок.Именно от такой ситуации предупреждает Агентство по охране окружающей среды США (EPA), когда говорит, что «предотвращение попадания воды и грязи в систему является наиболее эффективным способом предотвращения загрязнения».

Как часто нужно чистить воздуховоды?

Выполняйте следующие действия, чтобы чистить воздуховоды в доме не реже двух раз в год. Если у кого-то в вашем доме есть аллергия в помещении или если у вас много домашних животных, делайте это каждый сезон. Вы также можете использовать этот метод для очистки возвратов холодного воздуха.И всегда меняйте фильтр после очистки воздуховодов.

Проверьте воздуховоды на наличие утечек с помощью оценки энергопотребления дома

Негерметичные воздуховоды могут стоить вам 200 долларов и более в год.

Есть ли в вашем доме комната, в которой слишком жарко летом или слишком холодно зимой? Виновником могут быть негерметичные протоки. В типичном доме около 20 % воздуха, проходящего через систему воздуховодов, теряется из-за неправильной установки.*

Скидка

SRP на тестирование и ремонт воздуховодов поможет вам определить места в вашем доме, где происходит утечка энергии.Наша программа скидок покрывает 75% стоимости ремонта или до 400 долларов США на тестирование воздуховодов и квалифицированный ремонт. Чтобы претендовать на скидку, все испытания и ремонт должны быть выполнены сертифицированным BPI подрядчиком.

Обратите внимание: : В связи со вспышкой COVID-19 возможны задержки в обработке и/или распределении скидок.

Расходы на испытания и ремонт

Для типичного дома тестирование может стоить от 100 до 450 долларов, а ремонт обычно стоит от 300 до 1500 долларов.Дома и оборудование могут различаться; следовательно, фактические затраты могут быть выше или ниже.

Ваш ремонт воздуховодов включает

  • Устранить выявленные серьезные недостатки системы воздуховодов; примеры включают отсоединенные, раздавленные, ограниченные или плохо поддерживаемые воздуховоды.
  • При необходимости замените уплотнители дверных панелей оборудования или заклейте панели оборудования фольгированной лентой UL-181.
  • Загерметизируйте все электрические и хладагентные проходы через оборудование.
  • Механически закрепите и загерметизируйте соединение между устройством обработки воздуха и камерами.
  • Механически закрепите и загерметизируйте все швы на входе и выходе, а также торцевые крышки.
  • Механически закрепите и загерметизируйте соединение между всасывающими муфтами и камерами подачи и возврата.
  • Механически закрепите и загерметизируйте внутреннюю обшивку всех подающих и возвратных каналов на отводных хомутах.
  • Механически закрепите и загерметизируйте все соединения воздуховодов, швы, секционные металлические колена, Т-образные, Y- и L-образные ответвления.
  • Механически закрепите и загерметизируйте внутреннюю обшивку всех подающих и возвратных трубок для подающих и возвратных коробок. Внутренний вкладыш может быть герметизирован изнутри жилого пространства.
  • Изолируйте все открытые воздуховоды и замените снятую или отодвинутую изоляцию.
  • Убедитесь, что все подающие пыльники прикреплены к материалу каркаса с помощью шурупов или кровельных гвоздей.
  • Загерметизируйте все зазоры между черновым полом, стеной или потолком и патрубками подачи и возвратными коробками.
  • Загерметизируйте все швы каждого подающего чехла и каждой возвратной коробки.
  • Загерметизируйте все панорамные возвраты и воздуховоды от стен нижнего этажа до чердака.
  • Запечатайте все платформы для оборудования в шкафах или гаражах.
  • Статические показания воздуховодов записываются как до, так и после любого ремонта воздуховодов. **

Как подать заявку на скидку

ШАГ 1: Загрузите эту форму и отправьте ее своему подрядчику для подписания. Вам нужно будет загрузить подписанную форму, когда будет предложено в процессе подачи заявки.

ШАГ 2: Заполните онлайн-заявку на скидку.

ШАГ 3: Вы получите сообщение, подтверждающее, что ваше заявление получено, и вы будете уведомлены, если потребуется какая-либо дополнительная информация.

Загрузите и распечатайте контрольный список приложений для проверки и ремонта воздуховодов.

Клиенты также имеют возможность скачать , распечатайте и заполните заявку на скидку при тестировании и ремонте воздуховодов.

Детали программы скидок и требования

  • Отдельные дома на одну семью имеют право на скидку до 400 долларов. Мобильные дома, готовые дома, квартиры, кондоминиумы и таунхаусы имеют право на скидку до 300 долларов.
  • Должен быть постоянным потребителем электроэнергии в жилых помещениях SRP с центральной системой переменного тока или тепловым насосом и проживать в отдельном доме на одну семью, отдельном жилом доме на одну семью или квартире/кондоминиуме.
  • Дома новой постройки и испарительные охладители не соответствуют требованиям.
  • Проверка воздуховодов и квалифицированный ремонт должны выполняться подрядчиком по испытанию и ремонту воздуховодов.
  • Испытания и все ремонтные работы должны быть завершены до 30 апреля 2022 года.
  • Должен позволить SRP или нашему агенту осмотреть ремонт по запросу, чтобы убедиться в соблюдении всех требований по скидкам.

ПРИМЕЧАНИЯ:

  • SRP оставляет за собой право изменить или отменить эту акцию или ее условия в любое время.

**Подрядчики могут порекомендовать увеличить и добавить дополнительные воздуховоды обратного воздуха перед герметизацией воздуховодов.Домовладельцы, которые отклоняют рекомендацию подрядчика по правильному размеру системы воздуховодов перед герметизацией воздуховодов, могут снизить охлаждающую способность систем кондиционирования воздуха, что может привести к увеличению затрат на электроэнергию.

День – Стоит ли чистить вентиляцию сушилки самостоятельно или нанять профессионала?

Список того, что нужно сделать домовладельцам, никогда не бывает полным. Некоторые работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять каждый год, если не чаще. Вы можете выполнить многие из этих задач самостоятельно, но для некоторых работ вам потребуется вызвать профессионала.

В некоторых случаях может быть не совсем понятно, сможете ли вы сэкономить деньги и выполнить задание самостоятельно. Очистка вентиляционного отверстия сушилки может показаться достаточно простой, чтобы сделать ее самостоятельно, но для достижения наилучших результатов часто необходимо вызвать специалиста по HVAC.

Опасность ворса

Большинство домовладельцев тщательно очищают сетку сушилки от ворса перед загрузкой новой одежды. Но пух по-прежнему сможет проникнуть через экран и скопиться в шлангах или воздуховодах, которые выводятся наружу.

Пожары в сушилках являются одной из основных причин домашних пожаров в Соединенных Штатах. Слишком большое количество ворса может препятствовать потоку воздуха в вентиляционном отверстии, вызывая перегрев прибора. Избыток ворса также может воспламениться от нагревательных элементов сушилки.

Есть несколько признаков того, что ваши вентиляционные отверстия становятся небезопасными. Боб Формисано, пишущий для сайта о домашнем дизайне The Spruce, говорит, что к ним относится одежда, которая сохнет дольше, не высыхает полностью или становится заметно горячей на ощупь после стирки.Вы также можете заметить, что после работы сушильная машина нагревается сильнее, чем обычно, или что воздух вокруг нее влажный.

Если вы не почистите вентиляционные отверстия, это не только повысит риск возгорания, но и может стоить вам значительной суммы денег. Шеннон Антинори, пишущая для Angie’s List, говорит, что сушилки с забитыми вентиляционными отверстиями не будут работать так же эффективно, что приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию. Срок службы вашей сушильной машины также может быть сокращен, если вентиляционное отверстие не очищено.

Сделай сам

Как часто вы чистите вентиляцию сушилки, зависит от ваших привычек стирки.Люси Конгресс, пишущая для специалиста по благоустройству дома Боба Вила, говорит, что такую ​​уборку нужно делать не реже одного раза в год. Если вы постоянно стираете много белья, ворс будет накапливаться быстрее. Управление пожарной охраны США рекомендует очищать вентиляцию каждые три месяца.

Если вы хотите почистить сушильную машину самостоятельно, важно сначала отключить ее от сети. Даниэль ДеКлерико, пишущий для Consumer Reports, говорит, что вы также должны быть в состоянии отодвинуть сушилку от стены.

Специальные щетки помогут вам очистить вентиляционные отверстия и воздуховоды самостоятельно. Формисано говорит, что щетки также следует использовать для очистки полости, в которой удерживается сетка для ворса, поскольку в этом пространстве может скапливаться значительное количество ворса.

Вентиляционный шланг или воздуховод можно отсоединить от осушителя, после чего каждую секцию можно отсоединить по отдельности. Затем вы можете использовать щетку, чтобы аккуратно подмести каждую секцию, удаляя все скопившиеся комки ворса.

Имейте под рукой магазинный пылесос для сбора пыли или скрытых мест, где скопился ворс.Конгресс говорит, что щелевая насадка удобна для очистки отверстия в задней части сушилки, к которому присоединяется шланг или воздуховод, а также хорошо подходит для удаления ворсинок из самих шлангов или воздуховодов.

Сушильная машина часто имеет наружное вентиляционное отверстие в легко доступной части первого этажа. Сняв крышку вентиляционного отверстия, вы сможете очистить шланг или воздуховод с этого конца или даже вручную удалить комки ворса.

После очистки вентиляционного отверстия снаружи можно запустить пустую сушильную машину в режиме воздушной сушки.Оставив крышку открытой, вы можете удалить любые остатки ворсинок, которые не смогли удалить.

После завершения очистки установите на место вентиляционную крышку и соберите шланг или воздуховоды. Формисано говорит, что вы можете рассмотреть возможность замены полужестких гибких воздуховодов на жесткие регулируемые колена. Полужесткие шланги могут сбиться в комки, когда сушилка будет возвращена на место, препятствуя потоку воздуха.

Подумайте, не заменить ли гибкие шланги металлическими воздуховодами. ДеКлерико говорит, что ворс с меньшей вероятностью накапливается в вентиляционных отверстиях этого типа, которые также с большей вероятностью сдерживают любой пожар, вызванный сушилкой.

Профессиональные преимущества

Многие сушилки имеют лишь небольшое количество воздуховодов для выхода наружу. Однако другие будут выходить через крышу или простираться на десятки футов, прежде чем достигнуть снаружи. Антинори говорит, что специалист по HVAC сможет сэкономить ваше время и лучше справится с очисткой более длинных вентиляционных отверстий.

Попытка прочистить вентиляционное отверстие самостоятельно иногда может привести к еще большему засорению, если ваша щетка недостаточно длинна, чтобы очистить всю длину шланга или воздуховода.Вместо этого вы затолкнете ворсинки в концентрированную область в середине вентиляционного отверстия.

Комплекта щеток иногда недостаточно для работы. Они могут даже проткнуть шланг сушилки, если вы не будете осторожны. Щетки также могут зацепиться за гребни гибких воздуховодов, и в этот момент вам придется вызвать профессионала, чтобы убрать это новое препятствие из вентиляционного отверстия.

У профессионалов в области ОВиК есть инструменты, которые лучше подходят для очистки вентиляционных отверстий, чем простая щетка. Одним из вариантов является система сжатого воздуха, которая проходит через воздуховоды, чтобы выталкивать или вытягивать засорившиеся ворсинки к внешнему вентиляционному отверстию, откуда они могут быть удалены. Профессионал также может провести диагностику вентиляционного отверстия, чтобы найти утечки или любые другие проблемы.

Вы можете легко запланировать еще одну проверку со специалистом по HVAC, который приедет, чтобы прочистить вентиляционное отверстие осушителя. Например, они могут осмотреть вашу печь во время одного визита.

Обычные задачи

Каждый домовладелец должен знать, что перед запуском сушильной машины необходимо очищать сетку от ворса. Но несколько других шагов также могут помочь уменьшить количество ворсинок, скопившихся в вентиляционном отверстии.

Повесьте простыни, подушки и другие громоздкие предметы вместо того, чтобы сушить их в сушилке. Конгресс говорит, что эти предметы требуют больше времени для сушки и отправят больше ворсинок в воздуховоды.

Минимизируйте количество листов сушилки, которые вы используете в цикле. Эти листы могут осаждаться легковоспламеняющимися маслами или химическими веществами в сушилке.

Эти материалы также могут вызывать образование пленки на датчике влажности сушилки, что препятствует его способности определять, когда одежда высохла. Раз в несколько месяцев протирайте датчики медицинским спиртом и ватными тампонами.

Периодическая уборка сушильной машины пылесосом может помочь удалить лишний ворс. Используйте щелевую насадку, чтобы очистить полость ловушки для ворса, и время от времени отсоединяйте шланг или канал от задней части сушилки, чтобы пропылесосить эту область.

признаков того, что ваши воздуховоды нуждаются в очистке

Вы замечали маленькие струйки пыли, вырывающиеся из воздуховода каждый раз, когда вы включаете домашнюю систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)? Вы видели пыль или шерсть домашних животных, застрявшие в вентиляционном отверстии? Нет ли пыли на решетке регистров рециркуляционного воздуха? Это может быть признаком того, что воздуховод в вашем доме нуждается в тщательной очистке.

Держите воздуховоды в ряд.

Внутри вашей системы HVAC мелкая пыль скапливается на поверхностях воздуховодов, вентиляционных отверстиях, двигателях и змеевиках. Чешуйки омертвевшей кожи, волос и перхоти домашних животных попадают в пыль, и вскоре этот процесс создает плотную матовую среду, в которой могут процветать бактерии, плесень, пылевые клещи и аллергены. Воздушные фильтры удаляют большинство из них из воздушного потока, но не для всех частей системы HVAC. Вот почему важно периодически проверять состояние ваших воздуховодов, чтобы увидеть, могут ли они использовать услуги по очистке воздуховодов.

Топ 5 индикаторов загрязнения воздуховодов

Любой из этих индикаторов указывает на то, что ваша система HVAC и воздуховоды подвергаются неблагоприятному воздействию слишком большого количества пыли и грязи:

  1. Откройте одну из вентиляционных крышек и загляните внутрь. Посмотрите, нет ли на нем грязи, мусора или слипшейся пыли.
  2. Осмотрите регистры возвратного воздуха на предмет скопления пыли, особенно если на них имеется толстый рыхлый слой пыли.
  3. Вытащите воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит пылью, то поток воздуха перекрывается. Это позволяет большему количеству пыли оседать и накапливаться в обратном воздуховоде.
  4. Откройте отсек печи. Осмотрите вентилятор и двигатель на наличие следов пыли, а также элементы управления печью. Чем больше пыли вы видите, тем больше у вас проблем.
  5. Посмотрите на змеевик кондиционера. (Возможно, вам придется снять панель.) Если змеевик запылен или пыль пристала к стенкам корпуса, значит, воздушный фильтр не работает должным образом.

Топ 5 грязных последствий

Ну и что за беда в грязи и пыли? Множество.Существует ряд проблем, вызванных грязными воздуховодами, от увеличения затрат на электроэнергию до проблем со здоровьем:

  1. Грязь и пыль препятствуют нагреву и охлаждению вашей системы HVAC. Зимой забитые грязью теплообменники не могут так эффективно нагревать воздух. Летом забитые грязью змеевики конденсатора также не могут охлаждать воздух. Оба они увеличивают время работы систем HVAC, требуя от них использования большего количества топлива и энергии для обогрева и охлаждения вашего дома.
  2. Грязь и пыль препятствуют потоку воздуха.Допустим, ваша система отлично справляется с обогревом и охлаждением воздуха. Но если вентилятор или двигатель не могут вращаться из-за грязи или воздушный фильтр забит пылью, то система не может эффективно циркулировать правильно подогретый или охлажденный воздух по всему дому. Он по-прежнему будет работать дольше и потреблять больше энергии.
  3. Чем дольше работает ваша система HVAC, тем больше она изнашивается. Длительное время работы может сократить общий срок службы систем отопления, вентиляции и кондиционирования, от компрессоров кондиционера до гидронасосов, горелок и подшипников двигателей.Вы быстрее изнашиваете домашнюю систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
  4. Пыль содержит не только мелкую грязь, но и омертвевшую кожу, перхоть домашних животных, микроорганизмы из кошачьего туалета (токсоплазмоз) и другие частицы, такие как пыльца, споры плесени, грибки и даже экскременты грызунов. Оставленный для загрязнения вашей системы HVAC, он может стать питательной средой для бактерий, клещей и других вредителей.
  5. Грязь и пыль распространяются быстрее в доме с грязными воздуховодами. Как бы усердно вы ни вытирали пыль и не убирали свой дом, мелкие частицы загрязнений, в том числе опасные аллергены, быстро перетекают из комнаты в комнату, покрывая столы, смартфоны и детские игрушки.

Пять основных преимуществ очистки воздуховодов

Посещение профессиональной службы очистки воздуховодов каждые 3–5 лет может предотвратить многие проблемы с техническим обслуживанием и здоровьем еще до их возникновения. Кроме того, вы начнете экономить на отоплении и охлаждении:

  1. Лучшая и надежная общая производительность вашей системы HVAC
  2. Меньшее количество дорогостоящих ремонтов из-за износа и более длительный срок службы системы HVAC
  3. Повышение энергоэффективности, сокращение счетов за электроэнергию
  4. Меньшая вероятность респираторные и аллергические заболевания
  5. Меньше пыли облегчает уборку и уход за жилым пространством вашего дома

Надлежащая очистка воздуховодов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это не проект «сделай сам» и не работа для дешевого парня с воздушным компрессором в минивэне. Тщательная уборка может быть выполнена только с использованием стандартного промышленного оборудования, предназначенного для обработки любых размеров и объемов домов.

Несмотря на то, что портативные системы очистки менее затратны и удобны, им не хватает мощности всасывания для удаления пыли и мусора, которые попадают в воздуховоды жилых помещений. В среднем портативная система использует небольшой компрессор для перемещения 250 кубических футов воздуха в минуту (CFM).

Более крупные системы очистки воздуховодов, установленные в прицепах или фургонах, обычно используют компрессоры двигателя малой мощности и обеспечивают большую мощность всасывания, обычно 400–1000 кубических футов в минуту.Хотя это улучшение по сравнению с портативной системой и может адекватно работать для небольших домов, они слишком маломощны для средней жилой системы.

Системы, устанавливаемые на грузовиках, лучше всего подходят для очистки воздуховодов в большинстве жилых и коммерческих помещений. Эти системы приводятся в действие двигателем грузовика и развивают до 16 000 кубических футов в минуту. Такой поток воздуха обеспечивает СИЛЬНОЕ всасывание. Вы удаляете пыль, грязь и мусор из самых жестких жилых систем воздуховодов. Системы, устанавливаемые на грузовиках, также оснащены вакуумными мешками большего размера для сбора всей этой пыли.Мешки заполняют заднюю часть грузовика. На некоторых мощных агрегатах потолок убирается, чтобы вакуумные мешки могли расширяться над крышей. Системы очистки, установленные на грузовике, явно превосходят два других варианта. Огромная мощность обеспечивает более высокое давление очистки, которое работает последовательно на протяжении всего процесса очистки.

Результатом является улучшенная и более тщательная очистка, которая снижает содержание вредных загрязняющих веществ в воздухе и повышает эффективность вентиляции.

Будьте в курсе событий с Direct Energy

Подписавшись на тарифный план Direct Energy, вы получите советы и инструменты, которые помогут вам получать информацию об энергопотреблении и экономить на счетах.

Связанные статьи

Как ухаживать за кондиционером летом?

Ваш центральный кондиционер — это современная роскошь, которая охлаждает вашу семью и ваш дом, когда вам это нужно больше всего.

Как остановить утечку воды через стену переменного тока

Когда вы начинаете видеть, что вода течет там, где не должна, узнайте, как остановить утечку переменного тока, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Предотвращение повреждения теплообменника

Одной из наиболее важных частей технического обслуживания ОВКВ является обеспечение исправности теплообменника.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.