Содержание

Причины выхода из строя духовок кухонных

Кухонная духовка или духовой шкаф широко используется в быту. Благодаря наличию этого устройства на кухне хозяйки получили возможность быстро готовить мясо, овощи и вкусную выпечку. Такие приборы редко выходят из строя, так как рассчитаны на долгий период эксплуатации. Но, если все же так происходит, то необходимо разобраться в причине выхода из строя духовки кухонной. Ремонт этого прибора лучше доверять специалисту, но есть и такие случаи, когда можно обойтись без вызова мастера.

Содержание:

 

Типы, устройство и принцип работы духового шкафа

Перед тем как определить причину неисправности кухонной духовки или духового шкафа, необходимо разобраться в их устройстве. Внутренне расположение, тип и качество комплектующих деталей, что разнятся в зависимости от производителя и типа бытового прибора.

Духовые шкафы различают по таким типам:

По способу нагрева:

  • Электрические

По способу управления:

  • Зависимые
  • Независимые

Сейчас широкое распространение получили электрические духовки и духовые шкафы, так как их рациональнее и выгоднее использовать – электричество значительно дешевле голубого топлива. Но при этом она создает дополнительную нагрузку на проводку в доме, что требует дополнительных мер предосторожности при их использовании.

Газовый тип устройств, требует некоторого опыта в приготовлении запеченных блюд.

Различие между этими двумя видами состоит в типе нагрева и его месте расположения. Электрические духовки работают за счет наличия нагревательного элемента – ТЭНа.

Зачастую, он располагается в верхней части духовки, некоторые бытовые агрегаты оснащаются также вертелом с двигателем для приготовления особых мясных блюд.

Духовки с электрическим типом подключения имеют ряд преимуществ, среди которых:

  • Точная установка температурного режима, поддержание определенной температуры на протяжении длительного времени. Это позволяет качественно и без особых усилий готовить различные блюда.

  • Возможность верхнего, нижнего и бокового расположения ТЭНов. Это также скажется на качестве блюд – готовка будет проходить быстрее. Обычно в верхней части производители устанавливают гриль, который отвечает за образование румяной корочки.
  • Такие духовые шкафы легки в монтаже, ведь для их работы необходимо только наличие розетки.

Духовки, что работают на основе газа, имеют газовые горелки, которые и выступают элементом нагрева. Ее монтаж более сложный, нежели электрический аналог, так как обязательным условием является наличие подвода газовой трубы или хотя бы газового баллона. Но при этом они быстрее нагреваются и дольше сохраняют тепло, в отличии от электрических духовок.

Зависимые и независимые духовки различаются по способу управления: первый тип имеет общую панель с варочной поверхностью, они должны быть установлены в одном месте. Зависимые духовые шкафы располагаются в нижней части кухонного гарнитура, что может несколько затруднить его обслуживание.

Второй вид оснащен собственной панелью управления и может монтироваться в любой части кухни и на любой высоте, что делает использование такого типа устройства более удобным для хозяйки.

Каждый из вышеперечисленных типов духовых шкафов имеет основные функциональные узлы, без которых их использование становится невозможным или крайне неудобным.

Основными элементами, которые обеспечивают работоспособность электрической духовки являются:

ТЭНы. Даже в старых моделях духовок установлено сразу несколько нагревательных элементов.

Вентилятор. Эта деталь необходима для конвекции –  вентилятор духовки обеспечивает оптимальное распределение горячего воздуха для равномерного приготовления пищи, чтобы воздух концентрировался не только вверху, но и поступал в нижнюю часть камеры.

Не менее важной деталью в электрической духовке является регулятор температуры и режимов, панель управления.

Первый позволяет установить предельно точный показатель температуры, а на дисплее отображается вся необходима информация о времени приготовления.

Также, все духовки оснащены вентиляционными отверстиями, прочным внутренним и внешним стеклом, решеткой, ручкой.

Кухонные духовки, что работают на газу, имеют немного другие основные элементы:

Газовая горелка. Она обеспечивает нагрев внутри духовки для приготовления пищи.

В газовом типе духовок отсутствует вентилятор, так как тепло равномерно распределяется по всей камере. В остальном – устройство идентично с электрической духовкой.

Принцип работы духовки очень прост – при помощи вышеупомянутых ТЭНов или горелки на газу, устройство нагревается внутри. Газ в горелку подается при помощи термопары, что образовывает систему газ-контроля. Именно эти детали обеспечивают работу газового духового шкафа. Установка режимов, времени и температуры происходит посредством панели управления или регулятора. Необходимые продукты помещаются внутрь, где и происходит приготовление.

Самые распространенные причины выхода из строя духовок кухонных

Теперь, когда нам известно немного об устройстве и принципе работы кухонной духовки, можно приступить к диагностике и исправлению проблемы. Для газовых и электрических духовок он будет немного разным, так как все же различия в их конструкции являются существенными, а значит, методы диагностики и способы из решения тоже будут отличаться.

В первую очередь разберем проблемы и неисправности электрических духовок, так как они получили наибольшее распространение среди населения.

Перед тем как вызывать мастера по ремонту, убедитесь, что проблема вообще существует, проведите первичную проверку.

Посмотрите внимательно, подключено ли устройство к розетке и подается ли на него питание?

Также стоит проверить и состояние самого провода – нет ли на нем повреждений, переломов или загибов. О проблемах не с самой духовкой, а с элементом подачи электричества свидетельствует и темный нагар на вилке или розетке, или оплавление внешней обмотки кабеля.

Если все в порядке – значит, проблема кроется внутри.

Проблемы с панелью управления

Частой причиной выхода из строя кухонных духовок является поломка системы управления духового шкафа. При таком типе неисправности, вы не сможете устанавливать таймер, температуру и прочие функции, которые предоставляет устройство. Обычно, такую поломку заметить несложно – на дисплее будет выведена соответствующая ошибка. Это стало возможным благодаря наличию системы самотестирования.

Для того, чтобы исправить эту проблему, нужно заказать оригинальное комплектующее на сайте производителя или в авторизированном сервисном центре и произвести замену.

Выход из строя нагревательных элементов

Определить неисправность теплового нагревательного элемента духовки довольно просто – включите устройство и установите соответствующую температуру. Они бывают трех видов: верхние, что устанавливаются сверху, нижние – в нижней части, и круглые – что устанавливаются в центре.

Определите, повышается ли температура внутри при помощи руки и кухонной варежки. Для более точного и безопасного способа рекомендуется использовать прибор под названием пирометр. С его помощью легко можно определить равномерность разогрева и температуру на любой поверхности и площади.

Не рекомендуется проводить самостоятельную замену ТЭНа, так как для этого требуются технические знания.

Поломка вентиляторов

Как мы уже знаем, в устройствах, которые работают при помощи электричества, устанавливаются вентиляторы духовки для того, чтобы обеспечивать равномерное распределение потока горячего воздуха по всей площади духовки или духового шкафа. Первыми признаками такой поломки окажутся неравномерное приготовление блюд. Работу вентиляторов обеспечивает двигатель, на крыльчатке которого может собираться пыль и грязь, что значительно затруднит его работу. Вентилятор тоже стоит очистить, так как он постоянно контактирует с маслом и жиром.

При такой поломке ремонт лучше доверить профессионалу, ведь придется разобрать духовку.

Также стоит обратить внимание на исправность работы термореле, переключателей режимов и температур, которые также не дадут духовке нормально и полноценно функционировать.

Газовые духовки имеют более сложное устройство, нежели электрические, и даже к диагностике неполадок стоит подходить с особой осторожностью. Убедитесь, не перекрыт ли вентиль подачи газа на основной трубе и не поврежден ли шланг подачи газа непосредственно в духовку. Если все в порядке, то проблема кроется в другом.

Неисправность термопары

 

Эта система обеспечивает нормальную подачу газа и отвечает за розжиг тарелки. Если же духовка не разжигается, то причина в этом может быть в таком:

Поломка или смещение электромагнитного клапана, что не дает достаточно прогреться духовке.

Загрязнение клапана

Естественный износ одного из элементов системы

Если проблема все-таки с наконечником клапана термопары, то духовка будет сразу же отключаться после отпускания кнопки. Эта деталь подлежит только полной замене.

Проблемы в работе термостата

Термостат выполняет одну из важнейших функций – поддерживает и прогревает духовку до определённой температуры. Он очень часто выходит из строя и при неисправности подлежит полной замене.

Рекомендации по ремонту духовки своими руками

Если вы все-таки определили причину неисправности и обладаете достаточными знаниями и навыками для этой манипуляции, то придерживайтесь нескольких простых и базовых правил по ремонту техники.

Первым делом, при ремонте или замене любого из вышеперечисленных элементов электрической духовки необходимо обязательно отключить устройство от сети. Для этого выдерните шнур питания из розетки.

Перед совершением ремонтных работ с газовой плитой необходимо прекратить подачу газа – закрутить вентиль на газовой трубе. Все действия требуют особой осторожности и навыков, поэтому ремонт такой техники как духовка, лучше доверить опытному мастеру из сервисного центра. Так как и электричество, и газ – являются достаточно опасными для жизни человека.

Правила профилактики поломок духовок и духовых шкафов, рекомендации и советы по очистке

Для того, чтобы свести на минимум поломку кухонной духовки, необходимо придерживаться простых правил по использованию и очистке.

Для того, чтобы избежать проблем с функционированием этого бытового прибора, нужно придерживаться нескольких простых инструкций:

  • Вовремя проводить уборку всех поверхностей духового шкафа
  • Использовать только качественные химические средства для очистки
  • Не использовать устройство не по прямому назначению

В зависимости от типа духовки, методы ее очистки могут значительно отличаться.

Так как духовки и духовые шкафы трудно очищаются от жира, масла и прочих загрязнений, производители бытовых приборов стали задумываться, как же упростить процесс очистки. При уборке такого типа рекомендуется использовать очистительные средства, которые имеют мелкие абразивные частицы.

На рынке представлены устройства с такими типами очистки:

  • Гидролизным
  • Каталитическим
  • Пиролитическим
  • Традиционным

Для духовок, что работают от электричества присущи все четыре типа очистки, в то время как газовые очищают только традиционным способом.

Гидролизный способ – один из самых простых и легких. Духовка разогревается до 50-90 градусах по Цельсию, далее происходит очистка с помощью губки. Минус такого метода в том, что он малоэффективен, но в тоже время не расходует много энергии. Используется в большинстве кухонных духовок, таких как Gorenje, Bosch, Electrolux, Samsung и других.

Каталитический способ используется для более качественной очистки и эффективен при сильных загрязнениях. Этот метод предусматривает использование особой эмали, которая окисляет остатки жира и грязи на стенках духовки. Минус состоит в том, что панели, которые устанавливаются в духовку, быстро приходят в негодность.

Пиролитическим способом является самым эффективным из всех вышеперечисленных. Все органические остатки пиши попросту сгорают, так как духовка разогревается до 500 градусов по Цельсию. Но он требует больших затрат электроэнергии, но при этом гарантирует полное очищение от сильных загрязнений.

Традиционный способ очистки предусматривает использование обычной губки и специального моющего средства. Он малоэффективен и не способен качественно очистить все поверхности. Если вы боитесь использовать бытовую химию, то для уборки можно использовать обычное хозяйственное мыло, соду или лимонную кислоту.

При соблюдении этих простых правил, вероятность того, что ваша духовка выйдет из строя сводится к нулю. Если все же так произошло, то за ремонтом рекомендуем обращаться к профессионалам, которые смогут быстро и качественно произвести замену сломанного элемента.

 


Часто задаваемые вопросы про Духовки

 

 

что это, задачи и принцип работы прибора

Бытовых приборов изобретено довольно много, служат они для разных целей, однако существует несколько видов агрегатов, без которых не в состоянии обойтись ни один дом или квартира. Это незаменимые кухонные помощники — те, что хранят продукты, и те, которые помогают ее готовить. Если без холодильников или морозильников жизнь сильно осложняется, то без плит обойтись попросту невозможно. Но, как и любая другая техника, в один далеко «не прекрасный» момент они выходят из строя, поэтому хозяевам приходится либо устранять неисправность, либо выбирать и приобретать новую модель. Именно последняя операция иногда вызывает сильные затруднения, в первую очередь — из-за духового шкафа, от которого во многом зависит комфортность приготовления пищи. Не второстепенную роль в работе этой части прибора играет терморегулятор. Поэтому разобраться в том, что такое термостат духовки, насколько важен этот узел, пытаются многие будущие хозяева приборов-«поваров».

Немного слов о газовых духовках

Поскольку главным героем статьи является термостат духовки, а наиболее распространенными из-за дешевизны топлива остаются газовые приборы, то о них и нужно немного рассказать. Причина такого отступления — «неприлично» широкий ассортимент этих агрегатов.

Виды духовок, устройство и принцип работы

Существуют приборы, которые устанавливаются отдельно, и духовые шкафы, совмещаемые с варочной панелью. За приготовление пищи в духовке отвечают горелки, расположенные внутри конструкции. Нагрев бывает трех видов. В продаже можно найти разные модели:

  1. Агрегаты с грилем — с горелками, находящимся в верхней части шкафа.
  2. Стандартные газовые плиты с обычным нагревом. Это классический вариант — горелки, которые располагаются в нижней части шкафа.
  3. Конвекционные приборы. В этом случае нагревательные элементы тоже находятся внизу, но равномерно распределение тепла обеспечивают встроенные в аппарат вентиляторы.

Но это еще не весь список дополнительных приспособлений, которые могут оказаться в духовом шкафу. Помимо термовентиляторов в мини-печи может устанавливаться:

  • электророзжиг;
  • термостат, автоматические системы очистки;
  • таймеры, сигнализирующие о начале или окончании работы;
  • система безопасности, контролирующая поступление/наличие газа.

Вместе с духовой плитой будущие владельцы получают набор противней, жаровню, вертела и т. д. Если рассматривать все элементы, то одним из главных приспособлений является термостат, задача которого проста, но работа необходима.

Теперь надо сказать о признаках, свидетельствующих о неполадках данного узла. Как и все конструкции, терморегулятор тоже «имеет право» сломаться. Понять, что с термостатом «случилось страшное», довольно легко. Когда прибор неисправен, увеличивается время приготовления блюд, пища либо пригорает, либо, наоборот, остается сырой.

Термостат духовки: что это за устройство?

Нетрудно понять, что если первая часть сложного слова приставка «термо-», то речь идет о высокой температуре. Но это знание по-прежнему не дает понимания того, для чего все-таки предназначается это приспособление. Данный узел отвечает за контроль температуры в духовом шкафу. Термостат, или терморегулятор, автоматически регулирует этот параметр, включая или выключая нагрев, увеличивая или уменьшая температуру.

Как правило, термостат называют терморегулятором, и наоборот. На самом деле, это разные приборы, имеющие как общее, так и различия.

  1. Общее. Если терморегулятор способен самостоятельно поддерживать температуру на необходимом уровне, то его можно с полным правом называть термостатом. Когда он является частью этого прибора, это название также будет корректным.
  2. Разница. Терморегулятор может быть отдельным, независимым элементом. Термостат — самостоятельно работающая конструкция, в которую входит и терморегулятор. Задача первого прибора — изменение температуры, функция термостата — поддержание температурного режима.

Это приборы есть как в газовых, так и электрических духовках, однако принцип их работы в старых и новых моделях, в приборах разных типов и производителей может несколько отличаться. Термостат духовки находится сразу за регулировочной ручкой панели духового шкафа. При ее повороте хозяева изменяют температурный режим, а его регулировку обеспечивает именно термостат духовки.

Такие устройства используют не только в этом виде бытовой технике. Термостаты являются элементами всех систем, где необходимо что-либо нагреть или, наоборот, охладить. Примеры — отопительные приборы, системы охлаждения двигателей автомобилей, промышленные печи, системы климат-контроля, холодильники и т. д.

Принцип работы термостата

Частью термостата считают и саму ручку — терморегулятор, или регулировочный кран плиты. Если рассматривать старые модели газовых плит, то устройство выглядит относительно простым.

К капсуле термостата подключена тонкая (капиллярная) медная трубка, на другом ее конце находится сборочный зонд, который устанавливают непосредственно в духовом шкафу. В мини-емкости и трубке находится жидкость (например, гликоль). Когда зонд нагревается до необходимой температуры, то жидкость расширяется, воздействует на регулировочный блок, отключая прибор. Когда духовка начинает остывать, терморегулятор быстро увеличивает подачу топлива, давая возможность духовке разогреваться.

Виды терморегуляторов

Термостаты бывают механическими, электромеханическими или электронными.

Механические устройства

Первые конструкции чаще всего используются в духовках газовых агрегатов. В них электронные компоненты отсутствуют. Работают такие узлы довольно просто.

  1. После того как кран подачи газа открывается, максимальное количество топлива начинает поступать в духовку до тех пор, пока температура не достигнет выставленного значения.
  2. Когда температура достигнута, термостат ограничивает работу крана, переводя его на минимальный режим. Температура перестает повышаться, какое-то время она держится на одном уровне.
  3. После незначительного падения температуры прибор снова начинает подавать топливо по максимуму. Когда показатель снова достигнет нужного значения, опять следует переключение в минимальный режим.

Несмотря на несложность этого узла, после выхода его из строя данное устройство необходимо заменить целиком. Основные элементы механического регулятора — газонаполненная колба, капиллярная трубка и мембрана. Разбирать и собирать данную конструкцию, работающую с потенциально опасным топливом, не рекомендуется.

Электромеханические узлы

В составе таких термостатов есть контактные группы, или пары. Это вид устройств делится на 2 группы.

  1. В первой находятся приборы, в составе которых присутствует капиллярная трубка, мембрана, а также газонаполненная колба. Последний элемент выступает в роли датчика температуры. В этой колбе находится газ, который заключен между дисками из металла. Когда температура повышается до заданного значения, вещество расширяется, разъединяя диски. Те, в свою очередь, размыкают цепь. После охлаждения газа диски снова сходятся, замыкая контакты.
  2. Во второй группе температурный датчик заменяет биметаллическая пластина. Принцип работы этого устройства основан на неодинаковом нагреве элементов, выполненных из разных металлов. Одна пластина нагревается меньше, поэтому не изменяется. Вторая, при повышении температуры изгибается. Пока обе пластины остаются ровными, электрическая цепь остается замкнутой. Когда происходит деформация одного металлического элемента, она размыкается.

В обоих случаях благодаря работе мембраны или пластины замыкаются или размыкаются контактные пары. Разница между группами приборов в скорости реакции на повышение температуры: газ нагревается и расширяется быстрее, чем пластины из металла. Ни один из видов электромеханических конструкций также не подлежит ремонту. Устройства заменяют только целиком.

Электронные термостаты

В этих, более сложных, конструкциях температура контролируется электронным компонентом — датчиком — терморезистором или термотранзистором. Приборы по-разному контролируют рост температуры. Есть два типа сенсоров:

  • в первом рост температуры пропорционален росту сопротивления;
  • во втором, наоборот, при увеличении температурных показателей сопротивление снижается.

Оба типа датчиков соединяются проводами с откалиброванным контроллером, который контролируя параметры сопротивления, дает команду реле размыкать либо замыкать контактные группы. Моделей электронных термостатов существует множество. В этом случае замена любых узлов элемента (датчиков, микросхем, проводов, реле) возможна.

Если сравнивать эти приборы с другими разновидностями, то преимущество находится на стороне электронных регуляторов тепла. Они позволяют с высокой точностью выставлять и поддерживать необходимую температуру. Кроме того, ассортимент устройств дает возможность выбрать максимально удобную, даже «умнейшую», конструкцию. Основных видов электронных термостатов существует три.

  1. Непрограммируемые. Это цифровой дисплей, на котором располагаются кнопки для выставления нужных температурных параметров. Такие устройства не отличаются широким функционалом.
  2. Программируемые. Данные приборы можно назвать максимально удобными: они позволяют выставлять температуру, точное время включения духовки, а также запрограммировать ее на конкретные дни работы.
  3. Беспроводные термостаты. Это самые совершенные устройства, благодаря которым можно контролировать работу бытового прибора, находясь далеко от дома. Используются два вида беспроводной связи — Wi-Fi или Bluetooth. Эти приборы используются в системах отопления.

Помимо контроля работы оборудования, умные беспроводные приборы могут выполнять и иные функции. Например, оповещать хозяев, отправляя на телефон сообщения о возникших неполадках.

Как можно проверить термостат духовки?

Любой прибор не застрахован от неисправностей. Для термостатов свойственны два вида неполадок: погрешность — несоответствие реальных температурных показателей тем, что заданы, и постоянно сомкнутые либо разомкнутые контакты, которые перестают зависеть от температуры.

Механическая модель

Если в бытовой технике работает механический термостат, то выявление проблемы упрощается. В этом случае сначала духовку включают, выставляя самое низкое значение температуры. Включенный прибор оставляют нагреваться на 15-20 минут. Спустя это время пламя должно стать минимальным: оно остается стабильным.

Чтобы проверить термостат газовой духовки, после того как конкретная температура задана, рекомендуют некоторое время понаблюдать за пламенем горелки. Если оно осталось на прежнем уровне, или уменьшилось, то можно сделать вывод, что оборудование работает нормально. Второй способ — использование дополнительного термометра, альтернатива ему (или помощник) — мультиметр с термопарой.

Электромеханический прибор

Такой терморегулятор дает возможность проверить его работоспособность двумя способами.

  1. Традиционный метод. Духовку включают, затем регулятор выставляют на 100 или 150°. Температуру в камере через некоторое время проверяют термометром. При исправности прибора реальное и заданное значение должны совпадать. Погрешность в показателях непосредственно при включении-выключении прибора не является неисправностью, это особенность его работы. Например, при установке 150° термостат духовки будет отключать нагрев при достижении 155°, а при падении до 145° нагрев включит. Как правило, нормой считается разница в 5°.
  2. Сложный способ. В этом случае прибор отсоединяют от устройства, находят контакты, которые снимают и замыкают друг с другом. Затем к ним подключают тестер, который заранее настраивают на режим прозвона. Если духовка холодная, то они обязаны звониться коротко, поскольку сопротивление почти равно нулю. Потом терморегулятор передвигают на 150°. Если спустя 10 минут на тестере не показывается разрыв, то ручку начинают медленно крутить в сторону уменьшения.

Второй метод считается менее точным, однако для диагностики термостата бытового прибора он вполне подходит. В любом случае, расхождения в показаниях на 5-10° являются допустимыми. Большие погрешности — уже доказательства того, что термостат нуждается в замене (механический или электромеханический) или в ремонте (электронный). Однако иногда в проблеме виноват не терморегулирующий узел, а дверца, которая может прилегать неплотно. Для ее ремонта лучше пригласить специалиста.

Электронное устройство

В этом случае оптимален первый способ проверки электромеханического узла. Если необходима полная диагностика всех элементов конструкции, то тестируют работу реле, замеряют сопротивление датчика, а также проверяют работоспособность контроллера, целостность проводников.

Что делать, если термостат «дезинформирует»?

Если устройство работает неправильно, то возможны два варианта решения проблемы — замена терморегулятора или калибровка.

Как заменить термостат духовки?

Это самый простой узел, поэтому его можно заменить самостоятельно, особенно если навыки подобной работы у хозяина-мастера уже есть. Сначала приобретают прибор, аналогичный тому, который был установлен в духовке. Сама операция по замене состоит из нескольких этапов.

  1. Первые делом снимают с панели духовки регулировочный кран, затем ослабляют винты крепления терморегулятора.
  2. Перед тем как приступать к дальнейшим действиям, схему подключения проводки фиксируют на бумаге, или фотографируют.
  3. Затем аккуратно отключают зонд прибора, извлекают старый термостат, заменяют его новой конструкцией, затягивают ослабленные винты.

Купленный узел подсоединяют согласно запечатленной схеме, подключают зонд, потом возвращают на место ручку регулятора. После завершения работы проводят проверку нового элемента обычным, механическим термометром. В том случае если показания совпадают или расходятся минимально, можно считать, что работа выполнена успешно. Эту процедуру проводят при замене механических или электромеханических приборов.

Цены на термостат можно узнать тут:

Простейшая регулировка устройства

Этот вариант исправления проще, к тому же отпадает надобность приобретать новый узел. Но данный способ подходит только для старых моделей. В таком случае действуют таким образом:

  1. Точно так же демонтируют ручку регулятора с панели управления духовкой. За ней находят два винта, их ослабляют, но не удаляют.
  2. В паз вставляют отвертку, затем производят простейшую «калибровку» — проворачивают регулировочный винт. Если необходимо понизить температуру, то его передвигают против часовой стрелки, для повышения поворачивают по часовой.

В некоторых моделях термостатов предусмотрена возможность регулировки при помощи винта, располагающегося на корпусе вала. Одна восьмая оборота отвертки увеличивает либо уменьшает температуру на 25°.

Не все хозяева при любой неисправности тут же ищут мастера, так как в некоторых случаях можно легко найти информацию, а затем самостоятельно восстановить работу приборов. Например, о том, как работает термостат духовки, что делать в случае его «забастовки», расскажет следующий видеоролик:

Простые схемы электронных терморегуляторов своими руками

   Поводом для сборки этой схемы послужила поломка терморегулятора в электрическом духовом шкафу на кухне. Поискав в интернете, особого изобилия вариантов на микроконтроллерах не нашел, конечно есть кое-что, но все в основном рассчитаны на работу с термодатчиком типа DS18B20, а он очень ограничен в температурном диапазоне верхних значений и для духовки не подходит. Задача ставилась измерять температуры до 300°C, поэтому выбор пал на термопары К-типа. Анализ схемных решений привел к паре вариантов. 

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 505
Источник: https://radioskot.ru/publ/bp/skhema_termoreguljatora/7-1-0-787

Немного теории

Простейшие измерительные датчики, в том числе и реагирующие на температуру, состоят из измерительного полуплеча из двух сопротивлений, опорного и элемента, меняющего свое сопротивление в зависимости от прилаживаемой к нему температуры. Более наглядно это представлено на картинке ниже.

Как видно из схемы, резистор R2 является измерительным элементом самодельного терморегулятора, а R1, R3 и R4 опорным плечом устройства. Это терморезистор. Он представляет собой проводниковый прибор, который изменяет своё сопротивление при изменении температуры.

Элементом терморегулятора, реагирующим на изменение состояния измерительного плеча, является интегральный усилитель в режиме компаратора. Данный режим переключает скачком выход микросхемы из состояния выключено в рабочее положение. Таким образом, на выходе компаратора мы имеем всего два значения «включено» и «выключено». Нагрузкой микросхемы является вентилятор для ПК. При достижении температуры определенного значения в плече R1 и R2 происходит смещение напряжения, вход микросхемы сравнивает значение на контакте 2 и 3 и происходит переключение компаратора. Вентилятор охлаждает необходимый предмет, его температура падает, сопротивление резистора меняется и компаратор отключает вентилятор. Таким образом поддерживается температура на заданном уровне, и производится управление работой вентилятора.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1371
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-termoregulyator-v-domashnix-usloviyax.html

Схема терморегулятора — первый вариант

   Термостат собраный по этой схеме имеет заявленный предел верхней границы 999°C. Вот что получилось после его сборки:

   Испытания показали, что сам по себе термостат работает достаточно надежно, но не понравилось в данном варианте отсутствие гибкой памяти. Пошивка микроконтроллера для обеих вариантов — в архиве.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 365
Источник: https://radioskot.ru/publ/bp/skhema_termoreguljatora/7-1-0-787

Отделка парной в бане своими руками

Следующий Пост

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 50
Источник: https://kaminguru.com/ustanovka/shemy-jelektronnyh-termoreguljatorov.html

Схема терморегулятора — второй вариант

   Немного поразмыслив пришел к выводу, что возможно сюда присоединить тот же контроллер, что и на паяльной станции, но с небольшой доработкой. В процессе эксплуатации паяльной станции были выявлены незначительные неудобства: необходимость перевода таймеров в 0, и иногда проскакивает помеха которая переводит станцию в режим SLEEP. Учитывая то, что женщинам ни к чему запоминать алгоритм перевода таймера в режим 0 или 1 была повторена схема той же станции, но только канал фен. А небольшие доработки привели к устойчивой и «помехонекапризной» работе терморегулятора в части управления. При прошивке AtMega8 следует обратить внимание на новые фьюзы. На следующем фото показана термопара К-типа, которую удобно монтировать в духовке.

   Работа регулятора температуры на макетной плате понравилась — приступил к окончательной сборке на печатной плате.

   Закончил сборку, работа тоже стабильная, показания в сравнении с лабораторным градусником отличаются порядка на 1,5°C, что в принципе отлично. На печатной плате при настройке стоит выводной резистор, пока что не нашел в наличии SMD такого номинала.

   Светодиод моделирует ТЭНы духовки. Единственное замечание: необходимость создания надежной общей земли, что в свою очередь сказывается на конечный результат измерений. В схеме необходим именно многооборотный подстроечный резистор, а во-вторых обратите внимание на R16, его возможно тоже необходимо будет подобрать, в моём случае стоит номинал 18 кОм. Итак, вот что имеем:

   В процессе экспериментов с последним терморегулятором появились ещё незначительные доработки, качественно влияющие на конечный результат, смотрим на фото с надписью 543 — это означает датчик отключен или обрыв.

   И наконец переходим от экспериментов до готовой конструкции терморегулятора. Внедрил схему в электроплиту и пригласил авторитетную комиссию принимать работу 🙂 Единственное что жена забраковала — маленькие кнопки на управлении конвекцией, общее питание и обдув, но это решаемо со временем, а пока выглядит вот так.

   Регулятор заданную температуру держит с точностью до 2-х градусов. Происходит это в момент нагрева, из-за инертности всей конструкции (ТЭНы остывают, внутренний каркас выравнивается температурно), в общем в работе схема мне очень понравилась, а потому рекомендуется для самостоятельного повторения. Автор — ГУБЕРНАТОР.

   Форум по регуляторам температуры на МК

   Обсудить статью СХЕМА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Recensioni механический терморегулятор своими руками

Promozioni hot in механический терморегулятор своими руками: le migliori offerte e sconti online con recensioni di clienti reali.

Grandi notizie! Sei nel posto giusto per механический терморегулятор своими руками. Ormai sai già che, qualunque cosa tu stia cercando, lo troverai su AliExpress. Abbiamo letteralmente migliaia di ottimi prodotti in tutte le categorie di prodotti. Sia che tu stia cercando etichette di fascia alta o acquisti economici e economici, ti garantiamo che è qui su AliExpress.Troverai negozi ufficiali per i marchi oltre a piccoli venditori indipendenti di sconti, i quali offrono metodi di pagamento rapidi e affidabili, oltre che convenienti e sicuri, indipendentemente da quanto tu scelga di spendere.

AliExpress non sarà mai battuto per scelta, qualità e prezzo. Ogni giorno troverai nuove offerte solo online, sconti sui negozi e l'opportunità di risparmiare ancora di più raccogliendo i coupon. Ma potresti dover agire in fretta poiché questo механический терморегулятор своими руками è destinato a diventare uno dei best seller più richiesti in pochissimo tempo. Pensa quanto saranno gelosi i tuoi amici quando dici che hai il tuo механический терморегулятор своими руками su AliExpress. Con i prezzi più bassi online, le tariffe di spedizione economiche e le opzioni di ritiro locali, puoi realizzare un risparmio ancora maggiore.

Se hai ancora due menti механический терморегулятор своими руками e stai pensando di scegliere un prodotto simile, AliExpress è un ottimo posto per confrontare prezzi e venditori. Ti aiuteremo a capire se vale la pena pagare un extra per una versione di fascia alta o se stai ottenendo un acquisto altrettanto vantaggioso acquistando l'articolo più economico. Inoltre, se vuoi solo concederti e dare un'occhiata alla versione più costosa, AliExpress si assicurerà sempre che tu possa ottenere il miglior prezzo per il tuo denaro, anche facendoti sapere quando starai meglio ad aspettare che inizi una promozione e i risparmi che puoi aspettarti di fare.

AliExpress è orgogliosa di assicurarsi di avere sempre una scelta informata quando acquisti da una delle centinaia di negozi e venditori sulla nostra piattaforma. Ogni negozio e venditore è valutato per il servizio clienti, il prezzo e la qualità dei clienti reali. Inoltre puoi scoprire il negozio o le singole valutazioni del venditore, oltre a confrontare prezzi, offerte di spedizione e sconti sullo stesso prodotto leggendo commenti e recensioni lasciati dagli utenti. Ogni acquisto è valutato a stelle e spesso ha commenti lasciati dai precedenti clienti che descrivono la loro esperienza di transazione in modo da poter acquistare con fiducia ogni volta. In breve, non devi crederci sulla parola - ascolta i nostri milioni di clienti soddisfatti.

E se sei nuovo su AliExpress, ti faremo conoscere un segreto. Poco prima di fare clic su "acquista ora" nel processo di transazione, prenditi un momento per controllare i coupon e risparmierai ancora di più. Puoi trovare coupon negozio, coupon AliExpress o puoi raccogliere coupon ogni giorno giocando ai giochi sull'app AliExpress. Inoltre, poiché la maggior parte dei nostri venditori offre la spedizione gratuita, riteniamo che accetti di ottenere questo механический терморегулятор своими руками a uno dei migliori prezzi online.

Abbiamo sempre l'ultima tecnologia, le ultime tendenze e le etichette più discusse. Su AliExpress, qualità, prezzo e servizio di alta qualità sono sempre di serie. Inizia la migliore esperienza di shopping che tu abbia mai, proprio qui.

Подключение духового шкафа к электросети своими руками

Подключение духового шкафа к электросети предполагает расчет параметров проводки, автоматики защитного отключения, что обусловлено значительной мощностью прибора. Место розетки следует выбрать правильно для удобности подсоединения и безопасности. Важно грамотно разместить встраиваемую электродуховку, учесть наличие варочной поверхности.

Разновидности

На данный момент различают.

  1. По типу:
  • зависимые;
  • независимые.

2. По нагреванию либо методу нагрева:

  • газовые;
  • электрические.

Первый вариант имеет выключатель. Включить оборудование можно с помощью всего одной кнопки. Функционирование возможно только вместе с варочной панелью, то есть в паре с плитой. Касаемо независимого типа, то он работает в автономном режиме и оснащён отдельной панелью управления, где предусматривается каждая активно используемая функция духовки.

Что касается газовых духовок, то они больше подойдут для тех людей, которые привыкли к стандартным варочным устройствам. Касаемо подключения, следует отметить, что подключить духовой шкаф без вилки к работе достаточно сложно, лучше всего доверить этот процесс специалистам. Подобный вид техники оснащён соплами конфорок, которые расположены внизу духовки.

Если вы остановили свой выбор на электрической духовке, вы приняли правильное решение. Что касается схемы подключения духового шкафа электрического типа, то она достаточно проста, что позволяет выполнить подсоединение самостоятельно, без посторонней помощи.

Установка клеммной колодки

Подключение бытовой техники через клеммную колодку считается более надежным. Контакт тут обеспечивается прижимными винтами, что более надежно чем при включении через вилку и розетку. Недостаток такого подключения — относительная сложность размыкания цепи. Придется снимать крышку, откручивать болты, которыми держится провода, выдергивать их. Потому используют его только при условии наличия на линии автоматического выключателя. Причем, желательно чтобы он был двухполюсным и разрывал сразу и фазу, и нейтраль.

В клеммных колодках «старого» образца — карболитовых — контакты открыты, такую колодку лучше установить в маленьком боксе. Чтобы не переплачивать за бокс, можно использовать стандартную распаечную коробку. В квадратную отлично становится трехконтактная колодка. Если надо подключить духовой шкаф к трехфазной сети, под пятиконтактную колодку надо будет ставить продолговатую модель.

Вариант установки клеммной колодки для подключения духового шкафа

Коробку можно закрепить на поверхности стены. Такой вариант подходит, если проводку тянут после завершения ремонта. Если кабель прокладывают в штробе, имеет смысл и коробку утопить в стену.

При подключении надо будет зачищенные от изоляции провода вставить под металлические пластины, затянуть контакт прижимными болтами (отверткой). При этом надо прикладывать приличные усилия — чтобы контакт был хороший. Обратите внимание, что при подключении нельзя перепутать провода. Фазный провод с духового шкафа должен быть напротив фазного, пришедшего со щитка, нейтраль (ноль) — строго напротив нуля, земля — напротив земляного. Это важно. Будьте внимательны.

Как подключить газовую духовку

Сегодня подключение газовых духовых шкафов производится при помощи двух вариантов соединяющих деталей, а именно:

  • гибкие шланги;
  • негибкая трубка, которая изготовлена из медного или стального сплава.

Запомните, что устройство рекомендуется устанавливать непосредственно под столешницей. За счёт этого вы сэкономите свободную площадь и рационально распределите кухонный гарнитур.

До того как подключить газовую духовку, надо разобраться с разводкой вышеуказанных шлангов:

  • подсоединение при помощи специального разъёма, расположенного недалеко от оборудования;
  • после того как все работы завершены, надо убедиться в том, что трубки не перегнулись, а топливо без препятствий поступает к устройству;
  • при подключении газового духового шкафа учтите, что длина шланга не должна превышать два метра;
  • общее число соединений – минимальное.

Подключение газовой духовки происходит в несколько этапов.

  1. Определяется тип духовки.
  2. Проводится подключение и пробный пуск.
  3. Важный этап – подключить технику к газу.

Важно учитывать то, что подключать газовую духовку можно только на участках трубопроводов, расположенных недалеко от крана, при помощи которого можно регулировать подачу этого горючего вещества.

Подключение индукционной варочной панели

Подключение рассмотрим на примере индукционная варочная панели Электролюкс (Electrolux). Такая панель имеет большую мощность, она включается не в обычную бытовую розетку, а в силовую, рассчитанную на ток больше 16 А.

Силовая розетка для подключения индукционной плиты выбирается по ее нагрузке. Суммарная нагрузка индукционной плиты может быть в среднем 25-32 А, в зависимости от количества и мощности конфорок.

Для питания индукционной плиты в данном случае должна быть проложена индивидуальная линия электропроводки. Сечение кабеля зависит от нагрузки индукционной плиты: для тока 25 А следует проложить медный кабель сечением 4 кв. мм, для нагрузки 32 А — 6 кв. мм.

Для безопасной эксплуатации индукционной плиты электропроводка должна иметь рабочее защитное заземление. То есть для однофазной сети для подключения индукционной плиты должен быть подведен трехжильный кабель. Соответственно приобретаемый комплект силовой розетки с вилкой должны также иметь третий заземляющий контакт.

Если нет возможности приобрести силовую розетку требуемой мощности, то в качестве альтернативного варианта можно подключить индукционную варочную панель к клеммной колодке, установленной в монтажной коробке. Клеммная колодка должна выдерживать номинальный ток подключаемой к ней индукционной плиты.

Что касается кабеля, посредством которого подключается индукционная плита, то в данном случае все зависит от комплектации. Если питающий кабель идет в комплекте, то достаточно его подключить к клеммной колодке непосредственно на индукционной плите, а затем к приобретенной силовой вилке либо в клеммной колодке — в зависимости от выбранного способа подключения индукционной плиты.

Если кабель не идет в комплекте, то его необходимо приобрести отдельно. При приобретении кабеля необходимо обратить на его сечение — оно должно соответствовать подключаемой нагрузке. Необходимо приобрести гибкий трехжильный кабель сечением 4 или 6 кв. мм для номинальных токов 25 и 32 А соответственно.

Во избежание ошибок подключение кабеля к самой плите, а также к штепсельной вилке рекомендуется выполнять по общепринятой цветовой маркировке: коричневый или черный цвет — фазный проводник, синий — нулевой проводник, желто-зеленый — защитный заземляющий проводник.

    Если кабель уже подключен к клеммной колодке электроплиты, то необходимо проверить правильность его подключения. На клеммах индукционной плиты обычно указывается следующая маркировка выводов:
  1. L — фазный вывод или L1, L2 (L3) — фазные выводы при двухфазном (трехфазном) включении;
  2. N — нулевой вывод;
  3. PE — место подключения проводника защитного заземления.

Двухфазное и трехфазное подключение индукционной плиты

Отдельные типы индукционных варочных панелей могут предусматривать двух или трехфазное подключение к электрической сети. Если в доме выполнен трехфазный ввод, то такую электроплиту подключают, как рекомендует производитель — к двум или трем фазам электропроводки четырех или пятижильным кабелем.

К однофазной бытовой электросети электроплита подключается трехжильным кабелем, а в клеммной колодке на индукционной плите устанавливаются специальные перемычки между фазами, которые обычно идут в комплекте. Если перемычек нет, то подключение к двум или трем клеммам фаз осуществляется проводом соответствующего нагрузке электроплиты сечения.

Следует учитывать, что если в комплекте идет кабель для двух- или трехфазного подключения, то он не рассчитан на однофазное включение, так как при однофазном подключении индукционной плиты нагрузка на фазный проводник увеличивается до суммарной нагрузки всех фаз.

Поэтому при использовании для подключения к однофазной сети четырех (пяти) жильного кабеля две (три) фазы на плите подключаются к жилам кабеля, а на другом конце кабеля при подключении к вилке либо в клеммной колодке фазные проводники закорачиваются между собой и подключаются к одной фазе электросети.

Либо приобретается новый трехжильный кабель, который имеет достаточную нагрузочную способность для однофазного подключения электроплиты.

Варочная панель электрическая мощность кВт

    Мощность варочной панели является важным параметром выбора прибора по трем основным причинам:
  • От мощности зависит быстрота, с которой ваши блюда проходят термическую обработку. Согласитесь, что лучше, когда есть возможность готовить блюда максимально быстро.
  • Современные плиты обладают конфорками разной мощности, и это очень удобно. Если нужно всего лишь небольшое количество тепла, зачем тратить лишний газ или электричество на бесполезный прогрев воздуха в кухне. Однако следует учесть и обратную сторону вопроса – мощность наибольшей конфорки также должна быть достаточной, чтобы быстро сварить большую кастрюлю супа.
  • На современных кухнях, зачастую, устанавливаются кондиционеры. При выделении тепловой энергии в слишком больших количествах соответственно возрастает нагрузка и на кондиционер. При этом лишние расходы и на нагрев воздуха, и на его охлаждение совершенно не оправданы.

Так, стоит подобрать варочную панель с такой мощностью, чтобы время готовки было быстрым, но выделяемое теплом – оптимальным.

Электрический прибор традиционной конструкции потребляет наибольшую электрическую мощность из всех рассматриваемых типов, поэтому обзор начнем именно с этого варианта.

    Наибольшее распространение на рынке в наше время получили плиты с четырьмя конфорками. Таким образом, стандартное количество точек разогрева за десятилетия существования домашних плит не изменилось. Подключение также схоже. Однако производители пошли на модернизацию мест нагрева, поэтому они обладают разной мощностью:
  1. первая конфорка имеет наименьшую мощность – 0,4-1 кВт;
  2. две конфорки имеют среднюю мощность – примерно 1,5 кВт;
  3. четвертая конфорка имеет наибольшую мощность – до 3 кВт.

Индукционная варочная панель – самый современный вид оборудования для подогрева пищи на кухне. Ее средняя мощность – около 7 кВт. Однако учтите, что это консолидированная мощность устройства.

Благодаря тому, что приготовление пищи на индукционной поверхности занимает минимум времени, одновременная работа всех дисков почти не происходит. И даже если это случается, короткий период пикового энергопотребления быстро сменяется бездействием, так как готовка уже закончилась – суп доварился, рыба дожарилась, чайник вскипел.

Таким образом, хотя мощность индукционной плиты приравнивается к мощности обычной электроплиты, за счет нагрева исключительно днища и нижней части посуды (а не воздуха под ним), электроэнергия расходуется только на термическую обработку продуктов. При этом важно отметить, что экономия энергии требует применения в готовке специальной посуды.

Как правильно подключить встроенный электрический духовой шкаф

Прежде чем подключить электродуховку, следует убедиться, что она расположена в нужном месте, все критерии и нюансы строго соблюдены. Если ваш дом либо квартира была возведена много лет назад, и там используется алюминиевая проводка, необходимо выполнить прокладку медных трёхжильных проводов.

Существует несколько методов того, как можно подключить духовой шкаф к электросети.

  1. При помощи сетевого шнура.
  2. Без использования шнура.

Подключить встроенную технику важно безошибочно, так как это может быть чревато серьёзными последствиями.

Топ 3 Д.Ш.

Чтобы быть уверенным в приобретении качественного аппарата, покупайте шкафы хороших фирм:

  1. Bosh. Много положительны отзывов на духовой шкаф Bosch hbn431s3.
  2. Gorenje.
  3. Candy.

Производители на рынке подобной техники уже долгие годы, а потому гарантируют высокое качество сборки и работу без ошибок. Пользователи убедились в качестве и рекомендуют для покупки модели именно этих брендов.

Подключение духо-го шкафа к электросети и вароч-й панели можно произвести самостоятельно, если следовать инструкции. Выполняя рекомендации, человек поймет, как правильно установить духовку.

Но если появились вопросы, то сразу же стоит обратиться к спецработнику за консультационными услугами, поскольку нужно обеспечить безопасность своего жилища. Обученные работники ответят на вопросы и всегда помогут.

Особенности подключения

Прежде всего, стоит отметить, что подключение электрических духовок не представляет особой сложности, так как в этом случае отсутствуют газовые шланги. Самостоятельно подключить духовой шкаф к сети в 220 вольт можно только в том случае, если вы владеете теоретическими и практическими знаниями выполнения этого процесса. Неправильно выполненная работа чревата замыканиями и пожарами.

Подключение к электросети своими руками должно выполняться со строгим соблюдением некоторых правил, включая обязательное обустройство заземления.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф. В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной — только для этого агрегата

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

Именно потому подключить духовой шкаф рекомендуют к выделенной линии с большим сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм2. Такой проводник выдерживает длительную нагрузку в 10 кВт, чего более чем достаточно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе. Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

Сечение жил медных проводовДопустимый длительный ток нагрузкиМаксимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 ВНоминальный ток защитного автоматаПредельный ток защитного автоматаПримерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм19 А4,1 кВт10 А16 Аосвещение и сигнализация
2,5 кв. мм27 А5,9 кВт16 А25 Арозеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм38 А8,3 кВт25 А32 Акондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм46 А10,1 кВт32 А40 Аэлектрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм70 А15,4 кВт50 А63 Авводные линии

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

Кабель можно использовать ВВГнг или NYM. Параметры, соответственно 3*4 или 3*6. Только при покупке обязательно замерьте диаметр проводника — слишком часто производители в попытках сделать продукцию дешевле, экономят на меди. В результате вместо заявленных 4 кв.мм имеем в лучшем случае 3, а это уже небезопасно — проводка может греться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Итак, проверяете диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм. Подробнее о том, как и чем измерять, как рассчитывать читайте тут.

УЗО — надо или нет?

На линии, к которой можно будет подключить духовой шкаф кроме защитного автомата рекомендуют установить еще и УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать пользователей. При пробое изоляции на землю или в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в которой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

Так выглядит на схеме подключение духового шкафа

Подбор параметров УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. То есть, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. Второй параметр — ток отсечки. С ним все просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

Надо еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, например), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают должной степени безопасности.

Еще раз: если вы хотите подключить духовой шкаф правильно и надежно, используйте провод большого сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать длительную и безопасную работу оборудования.

Розетка или колодка

Подключение духового шкафа к линии электропитания возможно двумя способами: с использованием силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по максимальному току, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Если говорить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт потребуется розетка с вилкой на 32 А.

Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (синий или голубой). При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это способ простой и надежный. Есть пластина из термостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключаются с двух противоположных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль или «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

Использование клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

Работать, естественно, надо при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластину. Ее предварительно можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После чего винт зажимается, обеспечивая хороший контакт. После того как винт затянули, несколько раз в достаточным усилием подергайте за проводник — убедитесь, что он хорошо закреплен.

Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответствующий ток (15 А или 25 А) в зависимости от мощности духовки

Для того чтобы клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень желательно) упаковать в корпус. Можно использовать обычную монтажную распаечную коробку, а можно небольшой пластиковый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратно.

Сечение провода

Задаваясь вопросом о том, как правильно подключить духовой шкаф, необходимо обратить внимание на ряд нюансов, включая сечение и состояние проводки. Запомните, что подключать плиту надо исходя из рекомендаций, указанных в инструкции. Например, подсоединённая духовка, имеющая встроенный парогенератор, должна иметь провод с сечением не менее 4 миллиметров квадратных.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Общее правило!
Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните!!!Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.


Подключение кабеля к духовому шкафу

Если вы подсоединяете духовой шкаф к электросети, то очень важно соблюдать все требования, которые указаны в паспорте устройства. Касаемо подключения электрической духовки, следует сказать, что тут важно учесть состояние сети, а также убедиться в отсутствии скачков напряжения тока. Так как, в противном случае, вы рискуете распрощаться с вашим устройством.

К сети 220 В

Задаётесь вопросом, какой автомат ставить на духовку? Запомните, что важно соблюдать соотношение мощности и наличие безопасности функционирования устройств. Подключение к сети 220 В должно производиться только при наличии трёхконтактной вилки, а также при наличии заземления. Также стоит помнить о том, что при подсоединении духовки к сети должно быть три перемычки.

К сети 380 В

Если нет вилки, но вы желаете подключить кухонную технику к сети в 380 В, вам не надо подсоединять её самостоятельно. В Москве есть много квалифицированных специалистов, которые помогут вам выполнить подключение вилки к духовому шкафу.

Подсоединение проводов

Все манипуляции при подсоединении проводов, установке автоматики, розеток, проводки производят при отключенном автоматическом выключателе (в распредщитке его надо отщелкнуть в положение выкл.).

Пример создания питающего шнура. Если есть розетка и электрическая духовка имеет мощность до 3.5 кВт (может обозначаться в маркировке Р=3.5 kW), то достаточно купить отрезок ПВС 3×2.5 и разборную вилку для него для 16 А. Длину можно подбирать под потребности, главное, чтобы не было натяжений.

В вилке желтый (желто-зеленый) провод идет к разъему «земля», коричневый (фаза) и синий (ноль) подключаются к остальным. При этом для бытовых приборов полярность не имеет значения, но ее надо учитывать при подключении проводки к распредщитку, автоматике (L — фаза, N — рабочий ноль). «Земля» (PE) всегда должна соответствовать своему месту в вилке и в клеммах.

УЗО

Специалисты рекомендуют ставить автомат, который выполняет роль обеспечения безопасности оборудования от перегрева. Встроить УЗО во встраиваемую технику необходимо, так как таким образом вы сможете защитить устройство от возможного замыкания. То есть при возникновении скачка напряжение автомат произведёт автоматическое выключение устройства.

Можно ли подводить два кухонных устройства к одному разъёму питания

При правильной проводке электричества эти устройства подсоединяют к выводу для электроплиты. Часто мастера прибегают к тому, что отсекают штекер от духового шкафа и присоединяют устройство к электросети при помощи клемм. Недостатком такого метода выступает то, что в таком случае теряется гарантия на духовку по причине повреждения вилки.

Другим способом можно подключить эти два устройства, установив дополнительную розетку на духовой шкаф и на варочную панель отдельно. Но это надо предусмотреть ещё на этапе ремонта. Не все домовладельцы продумывают такие вещи на этапе ремонта, не спланировав расположение предметов гарнитура в кухне.

Третий способ способен решить эти неудобства просто. В этом случае не надо предварительных подготовок, ставить вспомогательные розетки или повреждать фидер штекера. При этом нет надобности выводить силовой фидер. Для подключения варочной панели и духового шкафа применяют составное гнездо, где совмещаются силовой электроразъём для электроплиты и классическая евророзетка для электропечи.

Такая модель розетки накладывается поверх стандартной. Вырисовывается дилемма, какой кабель нужен, чтобы её подключить? Ответ – обычный электрокабель устройства для приготовления пищи, где сразу можно присоединить и шкаф для запекания, но его мощность не может превышать 3 кВт. Проще говоря, они подключаются на один кабель.

Заводской фидер оснащён маркированными жилами: белого, синего и жёлто-зелёного цвета. Для питания духовки от электричества также понадобятся:

  1. Подрозетник.
  2. Гнездо на электродуховку.
  3. Штекер (нет в наборе).

Чтобы избежать вероятности удара электричеством, контроль доверяют автоматическому выключателю и УЗО. Его лучше предварительно приобрести для щитка. При надобности подключения духовки и варочной панели применяют дифференциальный выключатель, способный выдержать общую нагрузку. Устанавливать розетку надо на оптимальной и доступной высоте (в метре от пола), но нельзя её устанавливать за духовкой. Оптимальный вариант – по обе стороны прибора.

Выбор места для розетки

Стоит отметить, что для того, чтобы подключить духовку в розетку, необходимо выбрать правильное место для её расположения. Расстояние от электрической духовки к розетке должно быть таким, чтобы от шнура оставался запас. Вилка, исходящая от духового шкафа, должна с лёгкостью доставать до розетки. Не забудьте поставить автомат на духовку.

Какая розетка нужна для духового шкафа

Учтите, что выбор розетки, к которой планируется подключить оборудование, должен исходит из технических характеристик техники. Электрический шкаф подключается исходя из количества фаз. Чаще всего встречается однофазный вариант, реже – трёхфазный.

Установка клеммной колодки

Для того чтобы подключить электрическую духовку, необходимо использовать клемму-колодку. Таким образом обеспечивается надёжное и безопасное подключение к электроэнергии. Однако существует минус в подключении встраиваемой духовки через колодку – сложное размыкание цепи.

Схемы монтажа розетки


Схема установки техники и розетки

Подсоединение точки питания можно делать такими способами:

  • Открытый монтаж. Предусматривает использование накладной розетки на стену. Открыто монтируют точки питания в обязательном порядке на деревянные стены. Это регламентировано ПУЭ. Запрещено врезать в дерево как проводку, так и розетки. По бетону, кирпичу, газоблокам открытый метод монтажа на усмотрение мастера, если это вписывается в общую концепцию интерьера кухни.
  • Скрытый способ. Предполагает врезку розетки в стену. Это способ чаще применяют при выполнении капитального ремонта в кухне или до чистовой отделки, поскольку работы довольно грязные. Придётся изрядно повредить кафельный кухонный фартук. Однако для мастера с опытом это не проблема.

С точки зрения противопожарной безопасности открытый метод монтажа розеток более предпочтителен. К тому же их можно легко встраивать в кухонные шкафчики или стол.

Установка духового шкафа

Прежде чем установить и выполнить его подключение, необходимо внимательно изучить все нюансы монтажа автомата, оценить свои возможности и по необходимости воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов. Подключение электрического духового шкафа к электросети или газового к источнику газа, необходимо начинать с того, что подготавливается ниша для его будущего расположения.

Подключение электродуховки будет правильным, если при установке учесть такие расстояния:

  • 40 мм – от задней стенки;
  • 50 мм – от левого и правого края;
  • 90 мм – от низа духовки.

Очень важно, чтобы отсутствовали перекосы, так как оборудование быстро сломается из-за неправильно распределённого тепла. Для правильного выполнения работ по установке духового шкафа нужен уровень. Также есть риск того, что может затлеть деревянная мебель, что, в свою очередь, может привести к возникновению настоящего пожара.

Если вы решите подключить самостоятельно, то важно изучить все нюансы, связанные со встраиванием в ту или иную мебель. Запомните, что подключение встраиваемого духового шкафа напрямую зависит и от варианта варочной панели, и от материала кухонного гарнитура.

Розетки

Розетка должна быть рассчитана на мощность приборов и параметры сети. Подбирают по значению тока — например, если сечение проводки для 16 А, что подходит для электродуховки с 3.5 кВт, то нужна модель именно под эту или большую характеристику. В данном случае, если взять такое изделие на 16 А, то его хватит впритык, поэтому можно поставить на 20 или 32 А.

Розетки для высоких токов могут отличаться формой и отверстиями, часто вилка шнура электрического духового шкафа имеет геометрию под них, например, под 32 А — три плоских вывода. Если сеть трехфазная, то потребуется изделие на 4 или 5 проводов. При неправильных расчетах розетка будет греться, возможно выгорание. Старые советские модели не подойдут однозначно — они на 6 А. Выбирать надо, начиная с типа F и 10 А. Для большей безопасности можно выбрать влагозащищенный типоразмер с крышечкой (например, IP 44 от брызг).

Размещение розетки

Розетку рекомендовано устанавливать на высоте от 30 см от пола для безопасности при затоплении. Обычно она размещается не выше 1 м (СП 31-110-2003 п. 14.35). Под и над нагревательными приборами, бойлерами не желательно монтировать.

Примерные рекомендации по расстояниям: до проемов оконных — минимум 10 см, дверных — 60, от бака бойлера, нагревательной камеры духовки — 60.

Все советы по тому, как правильно установить розетку не конкретные и рекомендационного характера, но важно хотя бы приблизительно учитывать правила и целесообразность варианта размещения. Например, разумно от пола предусмотреть зазор 10–30 см для безопасности при подтоплении.

Оптимальная высота розеток в обычных обстоятельствах — не ниже 90 см (уровень глаз), по европейскому стандарту — 30 см. В условиях ограниченного пространства и технических особенностей кухни правила могут не соблюдаться. Но всегда важно, чтобы розетка была не прямо под или над приборами, а сбоку, сзади, в зонах по возможности наиболее защищенных от тепловых потоков, брызг. Часто кухонная мебель без задней стенки, поэтому розетку прячут там.

Проверка

Заключительным этапом подключения духовки к обычной розетке является проведение проверки функционирования и её первый пуск. Для этого достаточно подключить вилку в розетку и убедиться, что всё работает исправно.

  1. Запуск техники надо провести с полной мощностью.
  2. На панели установить максимальную температуру и дождаться того момента, когда расплавится смазка.

Не забывайте, что на духовой шкаф ставится автомат, который соответствует мощности устройства.

Условия для подключения плиты и духовки

Электроплитки и электродуховки не считаются энергоэкономичными (2–9 кВт). Следовательно, согласно условиям безопасного использования, надо отвести вспомогательную розетку для варочной поверхности и для духового шкафа от автомата. При этом, если электроплита и электродуховка рассчитаны на раздельное подключение к электросети, надо ставить дополнительные розетки с дополнительными выключателями на электрощите.

Присоединение к стандартной розетке, отведённой для электроснабжения чайника или любой бытовой техники, возможно при условии, что электродуховка до 3 кВт; если при монтаже розетки использовался медный трёхдольный кабель; замена в щитке стандартного выключателя на различный с током до 15 А.

Во многих квартирах на весь комплекс розеток установлен один автомат 15–25 А, и дополнительный на свет. Это может привести к тому, что при замене хоть одного автомата розетного комплекса на различный, к которому подключается устройство, будет невозможно пользоваться остальными приборами во время работы электродуховки.

Подумайте хорошо перед переходом на такой метод подключения. Взвесьте, что лучше: потратиться на новую проводку, розетку и спать спокойно или сэкономить. Оставлять в щитке обычный автомат при установке духовки на старую розетку нежелательно.

Безопасность

Очень важно проявить безопасность, если вы планируете подключить кухонную технику к электричеству. Это обуславливается тем, что электродуховка имеет высокое потребление энергии, и из-за этого под неё необходимо подвести дополнительную ветку, применив неповреждённый кабель с небольшим сечением.

Запомните, что подключение токоведущей жилы выполняется через специальный автомат, к которому также можно подсоединить электроварочное оборудование. Параметры автобезопасности должны быть подобраны исходя из имеющейся нагрузки с десятипроцентным запасом.

Очень важно помнить, что духовые шкафы подключаются к электричеству исключительно профессионалами. Это обуславливается такими причинами:

  • специалисты знают все нюансы этого процесса;
  • если прибор будет повреждён из-за неправильного подключения к электросети, то гарантия, данная производителем, утратит свою силу.

Стоит отметить, что для эксплуатации духового шкафа автомат является общим правилом безопасности, которого следует строго придерживаться:

  • используйте исключительно для бытового использования;
  • следите за исправностью электропроводки.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих.

Однофазное подключение

1. Кабель.

Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники.

ВВГ, ВВГнг кабель 3х4ВВГ, ВВГнг кабель 3х6NYM кабель 3х4NYM кабель 3х6

2. Коробка или подрозетник.

Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Коробка накладная Leten для настенного монтажа розеток 20АКоробка накладная Leten для настенного монтажа розеток 32АКоробка Batibox для скрытого монтажа розеток 32А

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.

3. Автоматы и УЗО.

Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А. В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

АВВ Автоматический выключатель 1P C20AABB Автоматический выключатель 1P C32AABB УЗО 2Р 25A 30мАABB УЗО 2Р 40A 30мА

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Запомните!!!Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель.

Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

Кабель силовой ВВГнг(А) 5х4 -0.660 однопроволочный ГОСТ+Кабель силовой ВВГнг(А) 5х2,5 -0.660 однопроволочный ГОСТ+

2.Автоматы и УЗО.

Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

ABB Автоматический выключатель 3P C20AABB Автоматический выключатель 3P C32AABB УЗО 4Р 25A 30мАABB УЗО 4Р 40A 30мА

3.Подрозетник или коробка.

В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Коробка накладная Leten для настенного монтажа розеток 20АКоробка накладная Leten для настенного монтажа розеток 32АКоробка Batibox для скрытого монтажа розеток 32А

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Розетки для плиты Leten

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

схема и пошаговая инструкция по изготовлению самодельного устройства

Терморегуляторы широко используются в современных бытовых приборах, автомобилях, системах отопления и кондиционирования, на производстве, в холодильном оборудовании и при работе печей. Принцип действия любого терморегулятора основан на включении или выключении различных приборов после достижения определенных значений температуры.

Современные цифровые терморегуляторы управляются при помощи кнопок: сенсорных или обычных. Многие модели также оснащены цифровой панелью, на которой отображается заданная температура. Группа программируемых терморегуляторов является самой дорогостоящей. С помощью прибора можно предусмотреть изменение температуры по часам или задать необходимый режим на неделю вперед. Управлять прибором можно дистанционно: через смартфон или компьютер.

Для сложного технологического процесса, например, сталеплавильной печи, сделать терморегулятор своими руками – задача довольно непростая, которая требует серьезных знаний. Но собрать небольшое устройство для кулера или инкубатора под силу любому домашнему мастеру.

Для того, чтобы понять, как работает регулятор температуры, рассмотрим простое устройство, которое используется для открывания и закрывания заслонки шахтового котла и срабатывает при нагреве воздуха.

Для работы устройства были использованы 2 алюминиевые трубы, 2 рычага, пружина для возврата, цепочка, которая идет к котлу, и регулировочный узел в виде кран-буксы. Все комплектующие были смонтированы на котел.

Как известно, коэффициент линейного теплового расширения алюминия составляет 22х10-6 0С. При нагревании алюминиевой трубы длиной полтора метра, шириной 0,02 м и толщиной 0,01 м до 130 градусов Цельсия происходит удлинение на 4,29 мм. При нагреве трубы расширяются, за счет этого происходит смещение рычагов, и заслонка закрывается. При остывании трубы уменьшаются в длине, а рычаги открывают заслонку. Основной проблемой при использовании данной схемы является то, что точно определить порог срабатывания терморегулятора очень сложно. Сегодня предпочтение отдается устройствам на основе электронных элементов.

Схема работы простого терморегулятора

Обычно для поддержания заданной температуры используются схемы на основе реле. Основными элементами, входящими в данное оборудование, являются:

  • температурный датчик;
  • пороговая схема;
  • исполнительное или индикаторное устройство.

В качестве датчика можно использовать полупроводниковые элементы, термисторы, термометры сопротивления, термопары и биметаллические термореле.

Схема терморегулятор реагирует на превышения параметра над заданным уровнем и включает исполнительное устройство. Самым простым вариантом такого прибора является элемент на биполярных транзисторах. Термореле выполнено на основе триггера Шмидта. В роли датчика температуры выступает терморезистор – элемент, сопротивление которого изменяется в зависимости от повышения или понижения градусов.

R1 – это потенциометр, который устанавливает начальное смещение на терморезисторе R2 и потенциометре R3. За счет регулировки происходит срабатывание исполнительного устройства и коммутации реле K1, когда сопротивление терморезистора изменяется. При этом рабочее напряжение реле должно соответствовать рабочему питанию оборудования. Чтобы защитить выходной транзистор от импульсов напряжения, параллельно подсоединен полупроводниковый диод. Величина нагрузки подключаемого элемента зависит от максимального тока электромагнитного реле.

Внимание! В интернете можно увидеть картинки с чертежами термостата для разного оборудования. Но довольно часто изображение и описание не соответствуют друг другу. Иногда на рисунках могут быть представлены просто другие устройства. Поэтому изготовление можно начинать только после тщательного изучения всей информации.

Перед началом работ следует определиться с мощностью будущего терморегулятора и температурным диапазоном, в котором предстоит ему работать. Для холодильника потребуются одни элементы, а для отопления –другие.

Терморегулятор на трех элементах

Одним из элементарных устройств, на примере которого можно собрать и понять принцип работы, является простой терморегулятор своими руками, предназначенный для вентилятора в ПК. Все работы производятся на макетной плате. Если же существуют проблемы с пальником, то можно взять беспаечную плату.

Схема терморегулятор в этом случае состоит всего лишь из трех элементов:

  • силового транзистора MOSFET (N канальный), можно использовать IRFZ24N MOSFET 12 В и 10 А или IFR510 Power MOSFET;
  • потенциометра 10 кОм;
  • NTC термистора в 10 кОм, который будет выполнять роль сенсора температуры.

Термодатчик реагирует на повышение градусов, за счет чего срабатывает вся схема, и вентилятор включается.

Теперь переходим к настройке. Для этого включаем компьютер и регулируем потенциометр, задавая значение для выключенного вентилятора. В тот момент, когда температура приближается к критической, максимально уменьшаем сопротивление до того, как лопасти будут вращаться очень медленно. Лучше сделать настройку несколько раз, чтобы убедиться в эффективности работы оборудования.

Современная электронная промышленность предлагает элементы и микросхемы, значительно отличающиеся по виду и техническим характеристикам. У каждого сопротивления или реле есть несколько аналогов. Необязательно использовать только те элементы, которые указаны в схеме, можно брать и другие, совпадающие по параметрам с образцами.

Терморегуляторы для котлов отопления

При регулировке отопительных систем важно точно откалибровать прибор. Для этого потребуется измеритель напряжения и тока. Для создания работающей системы можно воспользоваться следующей схемой.

С помощью этой схемы можно создать наружное оборудование для контроля за твердотопливным котлом. Роль стабилитрона здесь выполняет микросхема К561ЛА7. Работа устройства основана на способности терморезистора уменьшать сопротивление при нагреве. Резистор подключается в сеть делителя напряжения электричества. Необходимую температуру можно задать с помощью переменного резистора R2. Напряжение поступает на инвертор 2И-НЕ. Полученный ток подается на конденсатор С1. К 2И-НЕ, который контролирует работу одного триггера, подключен конденсатор. Последний соединен со вторым триггером.

Контроль температуры идет по следующей схеме:

  • при понижении градусов напряжение в реле растет;
  • при достижении определенного значения вентилятор, который соединен с реле, выключается.

Напайку лучше производить на слепыше. В качестве элемента питания можно взять любое устройство, работающее в пределах 3-15 В.

Осторожно! Установка самодельных приборов любого назначения на системы отопления может привести к выходу из строя оборудования. Более того, использование подобных устройств может быть запрещено на уровне служб, осуществляющих подвод коммуникаций в вашем доме.

Цифровой терморегулятор

Для того чтобы создать полноценно функционирующий терморегулятор с точной калибровкой, без цифровых элементов не обойтись. Рассмотрим прибор для контроля температур в небольшом хранилище для овощей.

Основным элементом здесь является микроконтроллер PIC16F628A. Эта микросхема обеспечивает управление разными электронными устройствами. В микроконтроллере PIC16F628A собраны 2 аналоговых компаратора, внутренний генератор, 3 таймера, модули сравнения ССР и обмена передачи данных USART.

При работе терморегулятора значение существующей и заданной температуры подается на MT30361 – трехразрядный индикатор с общим катодом. Для того чтобы задать необходимую температуру, используются кнопки: SB1 – для уменьшения и SB2 – для увеличения. Если проводить настойку с одновременным нажатием кнопки SB3, то можно установить значения гистерезиса. Минимальным значением гистерезиса для этой схемы является 1 градус. Подробный чертеж можно увидеть на плане.

При создании любого из устройств важно не только правильно спаять саму схему, но и продумать, как лучше разместить оборудование. Необходимо, чтобы сама плата была защищена от влаги и пыли, иначе не избежать короткого замыкания и выхода из строя отдельных элементов. Также следует позаботиться об изоляции всех контактов.

Видео

Поводом для сборки этой схемы послужила поломка терморегулятора в электрическом духовом шкафу на кухне. Поискав в интернете, особого изобилия вариантов на микроконтроллерах не нашел, конечно есть кое-что, но все в основном рассчитаны на работу с термодатчиком типа DS18B20, а он очень ограничен в температурном диапазоне верхних значений и для духовки не подходит. Задача ставилась измерять температуры до 300°C, поэтому выбор пал на термопары К-типа. Анализ схемных решений привел к паре вариантов.

Схема терморегулятора - первый вариант

Термостат собраный по этой схеме имеет заявленный предел верхней границы 999°C. Вот что получилось после его сборки:

Испытания показали, что сам по себе термостат работает достаточно надежно, но не понравилось в данном варианте отсутствие гибкой памяти. Пошивка микроконтроллера для обеих вариантов - в архиве .

Схема терморегулятора - второй вариант

Немного поразмыслив пришел к выводу, что возможно сюда присоединить тот же контроллер, что и на паяльной станции, но с небольшой доработкой. В процессе эксплуатации паяльной станции были выявлены незначительные неудобства: необходимость перевода таймеров в 0, и иногда проскакивает помеха которая переводит станцию в режим SLEEP . Учитывая то, что женщинам ни к чему запоминать алгоритм перевода таймера в режим 0 или 1 была повторена схема той же станции, но только канал фен. А небольшие доработки привели к устойчивой и "помехонекапризной" работе терморегулятора в части управления. При прошивке AtMega8 следует обратить внимание на новые фьюзы. На следующем фото показана термопара К-типа, которую удобно монтировать в духовке.

Работа регулятора температуры на макетной плате понравилась - приступил к окончательной сборке на печатной плате.

Закончил сборку, работа тоже стабильная, показания в сравнении с лабораторным градусником отличаются порядка на 1,5°C, что в принципе отлично. На печатной плате при настройке стоит выводной резистор, пока что не нашел в наличии SMD такого номинала.

Светодиод моделирует ТЭНы духовки. Единственное замечание: необходимость создания надежной общей земли, что в свою очередь сказывается на конечный результат измерений. В схеме необходим именно многооборотный подстроечный резистор, а во-вторых обратите внимание на R16, его возможно тоже необходимо будет подобрать, в моём случае стоит номинал 18 кОм. Итак, вот что имеем:

В процессе экспериментов с последним терморегулятором появились ещё незначительные доработки, качественно влияющие на конечный результат, смотрим на фото с надписью 543 - это означает датчик отключен или обрыв.

И наконец переходим от экспериментов до готовой конструкции терморегулятора. Внедрил схему в электроплиту и пригласил авторитетную комиссию принимать работу:) Единственное что жена забраковала - маленькие кнопки на управлении конвекцией, общее питание и обдув, но это решаемо со временем, а пока выглядит вот так.

Регулятор заданную температуру держит с точностью до 2-х градусов. Происходит это в момент нагрева, из-за инертности всей конструкции (ТЭНы остывают, внутренний каркас выравнивается температурно), в общем в работе схема мне очень понравилась, а потому рекомендуется для самостоятельного повторения. Автор - ГУБЕРНАТОР .

Обсудить статью СХЕМА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Простой электронный терморегулятор своими руками. Предлагаю способ изготовления самодельного терморегулятора для поддержания комфортной температуры в помещении в холодное время. Термостат позволяет коммутировать мощность до 3,6 кВт. Самая важная часть любой радиолюбительской конструкции это корпус. Красивый и надежный корпус позволит обеспечить длительную жизнь любому самодельному устройству. В показанном ниже варианте терморегулятора применен удобный малогабаритный корпус и вся силовая электроника от продаваемого в магазинах электронного таймера. Самодельная электронная часть построена на микросхеме компараторе LM311.

Описание работы схемы

Датчиком температуры является терморезистор R1 номиналом 150к типа ММТ-1. Датчик R1 вместе с резисторами R2,R3,R4 и R5 образуют измерительный мост. Конденсаторы С1-С3 установлены для подавления помех. Переменный резистор R3 осуществляет балансировку моста, то есть задает температуру.

Если температура термодатчика R1 снизится ниже заданной, то его сопротивление повысится. Напряжение на входе 2 микросхемы LM311 станет больше чем на входе 3. Компаратор сработает и на его выходе 4 установится высокий уровень, поданное напряжение на электронную схему таймера через светодиод HL1 приведет к срабатываю реле и включению устройства обогрева. Одновременно загорится светодиод HL1, показывая включение нагрева. Сопротивление R6 создает отрицательную обратную связь между выходом 7 и входом 2 . Это позволяет установить гистерезис, то есть нагрев включается при температуре меньшей, чем выключается.Питание на плату подается от электронной схемы таймера. Резистор R1 помещаемый снанужи требует тщательной изоляции, так как питание терморегулятора безтрансформаторное и не имеет гальванической развязки от сети, то есть опасное сетевое напряжение присутствует на элементах устройства . Порядок изготовления терморегулятора и как осуществлена изоляция терморезистора показано ниже.

Как сделать терморегулятор своими руками

1. Вскрывается донор корпуса и силовой схемы — электронный таймер CDT-1G. На сером трехжильном шлейфе установлен микроконтроллер таймера. Отпаиваем шлейф от платы. Отверстия для проводов шлейфа имеют маркировку (+) — питание +5 Вольт, (О) — подача управляющего сигнала, (-) — минус питания. Коммутировать нагрузку будет электромагнитное реле.

2. Так как питание схемы от силового блока не имеет гальванической развязки от сети, то все работы по проверки и настройке схемы проводим от безопасного источника питания 5 вольт. Сначала на стенде проверяем работоспособность элементов схемы.

3. После проверки элементов схемы конструкция собирается на плате. Плата для устройства не разрабатывалась и собрана на куске макетной платы. После сборки также проводится проверка работоспособности на стенде.

4. Термодатчик R1 установлен снаружи на боковой поверхности корпуса блок- розетки, проводники изолированы термоусадочной трубкой. Для недопущения контакта с датчиком, но и сохранения доступа наружного воздуха к датчику сверху установлена защитная трубка. Трубка изготовлена из средней части шариковой авторучки. В трубке вырезано отверстие для установки на датчик. Трубка приклеена к корпусу.

5. Переменный резистор R3 установлен на верхней крышке корпуса, там же сделано отверстие для светодиода. Корпус резистора полезно для безопасности покрыть слоем изоленты.

6. Ручка регулировки для резистора R3 самодельная и изготовлена своими руками из старой зубной щетки подходящей формы:).

Резистор R3

Среди разнообразных полезных штуковин, способных добавить комфорта в нашу жизнь, много таких, которые легко можно сделать самостоятельно.

В эту категорию входит и термостат, также называемый терморегулятором, – прибор, включающий и отключающий нагревательное или холодильное оборудование в соответствии с температурой среды, в которой он установлен.

Такое устройство может, к примеру, во время сильных холодов включать обогреватель в подвале, где хранятся овощи. Из нашей статьи вы узнаете о том, как можно сделать терморегулятор своими руками (для котла отопления, холодильника и других систем) и какие детали подходят для этого лучше всего.

Устройство термостата особой сложностью не отличается, поэтому многие начинающие радиолюбители оттачивают на изготовлении этого прибора свое мастерство. Схемы предлагаются самые разные, но наибольшее распространение получил вариант с применением особой микросхемы, называемой компаратором.

У этого элемента есть два входа и один выход. На один вход подается некое эталонное напряжение, которое соответствует требуемой температуре, а на второй – напряжение от термодатчика.

Схема терморегулятора для теплых полов

Компаратор сравнивает поступающие данные и при определенном их соотношении генерирует на выходе сигнал, открывающий транзистор или включающий реле. При этом подается ток на нагреватель или холодильный агрегат.

Детали устройства регулятора температуры своими руками

В роли датчика температуры обычно выступает терморезистор – элемент, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Используют и полупроводниковые элементы – транзисторы и диоды, на характеристики которых температура также оказывает влияние: при нагреве увеличивается ток коллектора (у транзисторов), при этом наблюдается смещение рабочей точки и транзистор перестает работать, не реагируя на входной сигнал.

Но у таких сенсоров есть существенный недостаток: их довольно сложно откалибровать, то есть «привязать» к определенным значениям температуры, из-за чего точность самодельного терморегулятора оставляет желать лучшего.

Между тем промышленность давно освоила выпуск недорогих термодатчиков, калибровка которых осуществляется в процессе изготовления.

К таковым относится прибор марки LM335 от компании National Semiconductor, которым мы и рекомендуем воспользоваться. Стоимость этого аналогового термодатчика составляет всего 1 доллар.

«Тройка» на первой позиции цифрового ряда в маркировке означает, что прибор ориентирован на применение в бытовой технике. Модификации LM235 и LM135 предназначены для использования, соответственно, в промышленности и в военной сфере.

Имея в своем составе 16 транзисторов, этот датчик работает как стабилитрон. При этом его напряжение стабилизации зависит от температуры.

Зависимость следующая: на каждый градус по абсолютной шкале (по Кельвину) приходится 0,01 В напряжения, то есть при нуле по Цельсию (273 по Кельвину) напряжение стабилизации на выходе составит 2,73 В. Производитель калибрует датчик по температуре в 25С (298К). Рабочий диапазон лежит в пределах от -40 до +100 градусов Цельсия.

Таким образом, собирая терморегулятор на базе LM335, пользователь избавляется от необходимости подбирать методом проб и ошибок эталонное напряжение, при котором прибор обеспечит требуемую температуру.

V = (273 + T) x 0.01,

Где Т – интересующая пользователя температура по шкале Цельсия.

Помимо термодатчика нам понадобится компаратор (подойдет марки LM311 от того же производителя), потенциометр для формирования эталонного напряжения (настройка требуемой температуры), выходное устройство для подключения нагрузки (реле), индикаторы и блок питания.

Терморегулятор – неотъемлемая часть автономного отопления. поможет поддерживать температуру в доме на комфортном уровне.

Принцип действия терморегулятора для инфракрасного обогревателя разберем .

Стоит ли устанавливать термостат для радиатора отопления? В этой статье рассмотрим назначение прибора и виды и особенности монтажа.

Электропитание терморегулятора

Температурный датчик LM335 подключается последовательно с резистором R1. Так вот, сопротивление этого резистора и напряжение питания должны быть подобраны таким образом, чтобы величина протекающего через термодатчик тока находилась в пределах от 0,45 до 5 мА.

Превышать максимальное значение этого диапазона не следует, так как характеристики сенсора будут искажаться из-за перегрева.

Запитать терморегулятор можно от стандартного блока питания на 12 В либо от изготовленного собственными силами трансформатора.

Включение нагрузки

В качестве исполнительного устройства, подающего питание на нагреватель, можно применить автомобильное реле. Оно рассчитано на напряжение в 12 В, при этом через катушку должен протекать ток в 100 мА.

Напомним, что ток в цепи термодатчика не превышает 5 мА, поэтому для подключения реле нужно применить транзистор с большей мощностью, например, КТ814.

Можно применить реле с меньшим током включения, такое как SRA-12VDC-L или SRD-12VDC-SL-C – тогда транзистор не понадобится.

Как сделать терморегулятор своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим, как изготавливаются терморегуляторы (термореле) с датчиком температуры воздуха своими руками на 12 В. Сборка прибора осуществляется в такой последовательности:

  1. Прежде всего, нужно подготовить корпус. Подойдет отслуживший свое счетчик, например, «Гранит-1».
  2. Схему можно собрать на плате от того же счетчика. К прямому входу компаратора (помечен знаком «+») подключается потенциометр, позволяющий задавать температуру. К инверсному входу (знак «-») – термодатчик LM335. Если напряжение на прямом входе окажется более высоким, чем на инверсном, на выходе компаратора установится высокий уровень (единица) и транзистор подаст питание на реле, а оно – на нагреватель. Как только напряжение на инверсном входе окажется большим, чем на прямом, уровень на выходе компаратора станет низким (ноль) и реле отключится.
  3. Чтобы обеспечить перепад температур, то есть срабатывание терморегулятора, к примеру, при 23-х градусах, а отключение – при 25-ти, необходимо при помощи резистора создать отрицательную обратную связь между выходом и прямым входом компаратора.
  4. Трансформатор для питания терморегулятора можно изготовить из катушки от старого электросчетчика индукционного типа. На ней имеется место для вторичной обмотки. Чтобы получить напряжение в 12 В, необходимо намотать 540 витков. Их удастся уместить, если использовать провод диаметром 0,4 мм.

Простой самодельный термостат

Для включения нагревателя удобно использовать клеммник счетчика.

Каким должен быть нагреватель?

Мощность нагревателя зависит от того, какой ток могут выдержать контакты используемого реле. Если это значение составляет, к примеру, 30 А (на такой ток рассчитано автомобильное реле), то обогреватель может иметь мощность до 30 х 220 = 6,6 кВт. Только необходимо сначала убедиться, что проводка и автомат в щитке способны выдержать такую нагрузку.

Монтаж

Рассмотрим, как правильно должен быть установлен прибор.

Терморегулятор следует устанавливать в нижней части помещения, где скапливается холодный воздух.

При этом важно предотвратить воздействие тепловых помех, которые могут сбить прибор с толку.

Так, например, не стоит размещать терморегулятор на сквозняке или вблизи электрооборудования, излучающего тепло.

Настройка терморегулятора

Как уже говорилось, терморегулятор на базе датчика LM335 в настройке не нуждается. Достаточно знать напряжение, подаваемое потенциометром на прямой вход компаратора.

Измерить его можно при помощи вольтметра. Необходимое значение напряжения определяется по приведенной выше формуле.

Если нужно, к примеру, чтобы прибор срабатывал при температуре в 20 градусов, оно должно составлять 2,93 В.

Если в качестве термодатчика применяется какой-либо иной элемент, эталонное напряжение придется проверять опытным путем. Для этого необходимо воспользоваться цифровым термометром, например, ТМ-902С. Для точности настройки датчики термометра и терморегулятора можно соединить посредством изоленты, после чего их помещают в среду с различной температурой.

Терморегулятор из подручных материалов

Ручку потенциометра нужно плавно вращать, пока терморегулятор не сработает. В этот момент следует посмотреть на шкалу цифрового термометра и отображаемую на ней температуру нанести на шкалу терморегулятора. Можно определить крайние точки, например, для температуры в 8 и 40 градусов, а промежуточные значения отметить, разделив диапазон на равные части.

Если цифрового термометра под рукой не оказалось, крайние точки можно определять по воде с плавающим в ней льдом (0 градусов) или по кипящей воде (100 градусов).

Видео на тему

Необходимость настройки температурного режима возникает при использовании различных систем теплового или холодильного оборудования. Вариантов много, и все они требуют наличия управляющего устройства, без которого работа систем возможна либо в режиме максимальной мощности, либо на полном минимуме возможностей. Контроль и настройка производятся с помощью терморегулятора - устройства, способного воздействовать на систему через датчик температуры и включать или отключать её по необходимости. При использовании готовых комплектов оборудования блоки управления входят в комплект поставки, но для самодельных систем приходится собирать терморегулятор своими руками. Задача не самая простая, но вполне решаемая. Рассмотрим её внимательнее.

Принцип работы терморегулятора

Терморегулятор - это устройство, способное реагировать на изменения температурного режима. По типу действия различают терморегуляторы триггерного типа, отключающие или включающие нагрев при достижении заданного предела, или устройства плавного действия с возможностью тонкой и точной настройки, способные контролировать изменения температуры в диапазоне долей градуса.

Существуют две разновидности терморегуляторов:

  1. Механический. Представляет собой устройство, использующее принцип расширения газов при изменении температуры, или биметаллические пластины, изменяющие свою форму от нагревания или охлаждения.
  2. Электронный. Состоит из основного блока и датчика температуры, подающего сигналы об увеличении или понижении заданной температуры в системе. Используется в системах, требующих высокой чувствительности и тонкой регулировки.

Механические устройства не позволяют обеспечить высокой точности настройки. Они являются одновременно и датчиком температуры, и исполнительным органом, объединёнными в единый узел. Биметаллическая пластина, используемая в нагревательных устройствах, представляет собой термопару из двух металлов с разным коэффициентом теплового расширения.

Главное предназначение терморегулятора - автоматическое поддержание необходимой температуры

Нагреваясь, один из них становится больше другого, отчего пластина изгибается. Контакты, установленные на ней, размыкаются и прекращают нагрев. При охлаждении пластина возвращается в изначальную форму, контакты вновь замыкаются и нагрев возобновляется.

Камера с газовой смесью - чувствительный элемент термостата холодильника или отопительного терморегулятора. При изменениях температуры меняется объём газа, что вызывает перемещение поверхности мембраны, соединённой с рычагом контактной группы.

В терморегуляторе для отопления используется камера с газовой смесью, работающая по закону Гей-Люссака - при изменении температуры меняется объём газа

Механические термостаты надёжны и обеспечивают устойчивую работу, но настройка режима работы происходит с большой погрешностью, практически «на глазок». При необходимости тонкой настройки, обеспечивающей регулировку в пределах нескольких градусов (или ещё тоньше), используются электронные схемы. Датчиком температуры для них служит терморезистор, способный различить мельчайшие изменения режима нагрева в системе. Для электронных схем ситуация обратная - чувствительность датчика слишком высока и её искусственно загрубляют, доводя до пределов разумного. Принцип действия состоит в изменении сопротивления датчика, вызванном колебаниями температуры контролируемой среды. Схема реагирует на смену параметров сигнала и повышает/понижает нагрев в системе до получения другого сигнала. Возможности электронных блоков контроля намного выше и позволяют получить настройку температуры любой точности. Чувствительность таких термостатов даже избыточна, поскольку нагрев и охлаждение - процессы, обладающие высокой инерционностью, которые замедляют время реакции на смену команд.

Область применения самодельного устройства

Изготовление механического терморегулятора в домашних условиях достаточно сложно и нерационально, поскольку результат будет работать в слишком широком диапазоне и не сможет обеспечить требуемой точности настройки. Чаще всего собирают самодельные электронные терморегуляторы, которые позволяют поддерживать оптимальный режим температуры тёплого пола, инкубатора, обеспечивать желаемую температуру воды в бассейне, нагрев парилки в сауне и т.д. Вариантов применения самодельного терморегулятора может быть столько, сколько систем, подлежащих настройке и регулировке температурного режима, имеется в доме. Для грубой настройки с помощью механических устройств проще приобрести готовые элементы, они недороги и вполне доступны.

Преимущества и недостатки

Самодельный терморегулятор обладает определёнными достоинствами и недостатками. Плюсами устройства являются:

  • Высокая ремонтопригодность. Терморегулятор, сделанный самостоятельно, легко отремонтировать, поскольку его конструкция и принцип работы известны до мелочей.
  • Расходы на создание регулятора намного ниже, чем при покупке готового блока.
  • Существует возможность изменения рабочих параметров для получения более подходящего результата.

К недостаткам следует отнести:

  • Сборка такого устройства доступна только людям, имеющим достаточную подготовку и определённые навыки работы с электронными схемами и паяльником.
  • Качество работы устройства в большой степени зависит от состояния использованных деталей.
  • Собранная схема требует настройки и юстировки на контрольном стенде или с помощью эталонного образца. Получить сразу готовый вариант устройства невозможно.

Основной проблемой является необходимость подготовки или, как минимум, участие специалиста в процессе создания прибора.

Как сделать простой терморегулятор

Изготовление терморегулятора происходит поэтапно:

  • Выбор типа и схемы устройства.
  • Приобретение необходимых материалов, инструментов и деталей.
  • Сборка прибора, настройка, запуск в эксплуатацию.

Стадии изготовления прибора имеют свои особенности, поэтому их следует рассмотреть подробнее.

Необходимые материалы

В число необходимых для сборки материалов входят:

  • Фольгированный гетинакс или монтажная плата;
  • Паяльник с припоем и канифолью, в идеале - паяльная станция;
  • Пинцет;
  • Пассатижи;
  • Лупа;
  • Кусачки;
  • Изолента;
  • Медный соединительный провод;
  • Необходимые детали, согласно электрической схемы.

В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты или материалы, поэтому данный список не следует считать исчерпывающим и окончательным.

Схемы устройств

Выбор схемы обусловлен возможностями и уровнем подготовки мастера. Чем сложнее схема, тем больше нюансов возникнет при сборке и настройке устройства. В то же время самые простые схемы позволяют получить лишь наиболее примитивные приборы, работающие с высокой погрешностью.

Рассмотрим одну из несложных схем.

В данной схеме в качестве компаратора используется стабилитрон

На рисунке слева изображена схема регулятора, а справа - блок реле, включающий нагрузку. Датчик температуры - это резистор R4, а R1 - переменный резистор, используемый для настройки режима нагрева. Управляющим элементом является стабилитрон TL431, который открыт до тех пор, пока на его управляющем электроде имеется нагрузка выше 2,5 В. Нагрев терморезистора вызывает снижение сопротивления, отчего напряжение на управляющем электроде падает, стабилитрон закрывается, отсекая нагрузку.

Другая схема несколько сложнее. В ней использован компаратор - элемент, производящий сравнение показаний термодатчика и эталонного источника напряжения.

Подобная схема с компаратором применима для регулировки температуры тёплого пола

Любое изменение напряжения, вызванное увеличением или уменьшением сопротивления терморезистора, создаёт разницу между эталоном и рабочей линией схемы, вследствие чего на выходе устройства генерируется сигнал, вызывающий включение или отключение нагрева. Подобные схемы, в частности, используются для регулировки режима работы тёплого пола.

Пошаговая инструкция

Порядок сборки каждого устройства имеет свои особенности, но некоторые общие шаги выделить можно. Рассмотрим ход сборки:

  1. Готовим корпус прибора. Это важно, поскольку оставлять плату незащищённой нельзя.
  2. Готовим плату. Если используется фольгированный гетинакс, придётся травить дорожки при помощи электролитических методов, предварительно нарисовав их нерастворимой в электролите краской. Монтажная плата с готовыми контактами значительно упрощает и ускоряет процесс сборки.
  3. Проверяем с помощью мультиметра работоспособность деталей, при необходимости заменяем их на исправные образцы.
  4. По схеме собираем и соединяем все необходимые детали. Необходимо следить за точностью соединения, правильной полярностью и направлением установки диодов или микросхем. Любая ошибка может привести к выходу из строя важных деталей, которые придётся приобретать снова.
  5. После окончания сборки рекомендуется ещё раз внимательно осмотреть плату, проверить точность соединений, качество пайки и прочие важные моменты.
  6. Плата помещается в корпус, производится пробный запуск и настройка работы устройства.

Как настроить

Для настройки прибора необходимо либо иметь эталонное устройство, либо знать номинал напряжений, соответствующих той или иной температуре контролируемой среды. Для отдельных устройств существуют собственные формулы, показывающие зависимость напряжения на компараторе от температуры. Например, для датчика LM335 такая формула имеет вид:

V = (273 + T) 0,01,

где Т - требуемая температура по Цельсию.

В других схемах настройка производится путём подбора номиналов регулировочных резисторов при создании определённой, известной температуры. В каждом конкретном случае могут быть использованы собственные методики, оптимальным образом подходящие к имеющимся условиям или используемому оборудованию. Требования к точности прибора также отличаются друг от друга, поэтому единой технологии настройки не существует в принципе.

Основные неисправности

Наиболее распространённой неисправностью самодельных терморегуляторов является нестабильность показаний терморезистора, вызванная низким качеством деталей. Кроме того, нередко встречаются сложности с настройкой режимов, вызванные несоответствием номиналов или изменением состава деталей, необходимых для правильной работы устройства. Большинство возможных проблем напрямую зависят от уровня подготовки мастера, производящего сборку и настройку прибора, так как навыки и опыт в этом деле значат очень много. Тем не менее, специалисты утверждают, что изготовление терморегулятора своими руками - полезная практическая задача, дающая неплохой опыт в создании электронных устройств.

Если уверенности в своих силах нет, лучше использовать готовое устройство, которых достаточно в продаже. Необходимо учитывать, что отказ регулятора в самый неподходящий момент может стать причиной серьёзных неприятностей, для устранения которых потребуются усилия, время и деньги. Поэтому, принимая решение о самостоятельной сборке, следует подойти к вопросу максимально ответственно и тщательно взвесить свои возможности.

Терморегулятор для домашнего колбасного «цеха» или сувид из подручных средств

Этим обзором я хочу открыть цикл заметок о постройке и оснащении маленького домашнего производства мясных деликатесов.

В детстве, читая фантастику, удивлялся синтетической пище. Ну надо же! Таблетка от голода! Синтетическая каша, искусственная еда. Думалось, вряд ли доживу до такого. А так хотелось. Но…
Сбылась мечта идиота © гл. 30 «Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров

Сейчас в магазинах натуральную еду не найти. Зато синтетической навалом. Вот, например, колбаса. Соевый гранулят, птица мехобвалки, мясокостная мука, шкуры КРС, каррагинан и прочие влагоудерживающие компоненты не добавляют вкуса и ценности колбасе. Производителя с каждым годом придумывают все новые способы подменить мясо дешевыми заменителями. А цена на их «колбасу» растет от месяца к месяцу.
Уже и ГОСТ новый приняли, позволяющий класть в нее лишь 20% мяса.

После переезда в частный дом я начал реализовывать давние задумки по постройке максимально удобной и универсальной домашней коптильни и оснащению своей кухни всем необходимым для производства колбас и иных вкусных, полезных и натуральных продуктов.

Пока некоторые запчасти для коптильни находятся в пути, другие элементы – в состоянии сборки, а колбаски хочется, было решено сделать рубленной ветчинки. Подробного рецепта давать не буду – их полно на профильных форумах.

Порубил нежирный окорок на полоски толщиной около 1 см, добавил 2% нитритной соли, кориандр и мускатный орех, вымесил в тестомесе кухонного комбайна до липкости, после чего набил в оболочку.


Это не мусорные пакеты. Это – британская оболочка, давным-давно купленная тут

Так как коптить мы эту колбасу не собираемся, то дымопроницаемая коллагеновая или натуральная оболочка нам ни к чему. Можно даже использовать стрейч пленку.
На ночь убираем для осадки и ферментации в холодильник, утром вывешиваем на кухне для отепления и окончательной осадки.

Ну, а пока колбаска висит, достаем виновника обзора и начинаем над ним издеваться.
Вообще, регулятор приобретался для коптильни. Он предназначен для регулировки температуры в коптильном шкафу. Но что нам мешает использовать его и в других целях, тем более, шкаф пока не доделан.

Итак, перед нами терморегулятор со следующими характеристиками:
Температурный диапазон измерения/регулирования: -30 — 300°C
Питание: 220V AC
Нагрузка: до 30А 220V АС
Тип датчика: NTC
Длина провода датчика: 2м
Точность изменения: ± 1 ° C
Разрешение: 0.1 ° C
Размеры: 75x34.5x85 мм
Проверим:



Длина провода датчика соответствует заявленной – 2 метра. Провода термостойкие в тефлоновой оплетке. Концы проводов зачищены и облужены.


Инструкция на английском в комплекте


Боковые прижимы для монтажа в панель легко сдвигаются, обнажая защелки.

Разбираем, для чего надрезаем этикетку.



Прибор разбирается легко. На плате видны разводы от мойки, но местами флюс отмыт плохо.
Видим реле на 30А и трансформатор питания контроллера


Кстати, клеммные колодки защищены вот такой панелькой:

Подключим питание. Схема подключения простая (продублирована на корпусе терморегулятора)

Без датчика терморегулятор показывает на дисплее ошибку и пищит:

Кстати, дисплей защищен от царапин при транспортировке пленкой, но даже сквозь нее контрастен и читабелен издалека.
Подключим датчик. На дисплее отображается домашняя температура. Похоже на правду:

Настройки:


При нажатии на кнопки пищит зуммером.
Обозначение настроек лично для меня не интуитивно. Не стоит терять инструкцию, либо придется регулярно гуглить, чтобы сменить настройки. Благо, устройство довольно популярно среди фермеров, продается в России (хоть и втридорога) и есть локализованная инструкция на русском языке, например, здесь.
Табличка с настройками с китайской инструкции:

Русский вариант:


Здесь отличие. В инструкциях сказано, что без датчика на дисплее светится ошибка ЕЕ1, а на самом деле – ЕЕ.Е. Но, думаю, это непринципиально.
Я не уверен, что датчик герметичен. Поэтому подобрал подходящую термоусадку и обтянул датчик и кусок провода, чтобы вода наверняка не попала внутрь

Ну, а пока мы издевались над героем обзора, колбаска отеплилась и готова к водным процедурам

Берем большую кастрюлю, набираем холодную воду, ставим на электрическую плитку, подключенную через терморегулятор. Положим на дно круглую решетку от аэрогриля, чтобы избежать контакта ветчины с более горячим дном кастрюли

Помещаем в нее ветчину и датчик:

Подаем питание

Настройки терморегулятора следующие:
Первые часа полтора два – температура 50 градусов, далее – час-полтора – 80 градусов. Гистерзис – 2 градуса. Задержка — 0 минут. Продолжительность зависит от толщины приготавливаемого продукта. Чем толще продукт – тем больше время. Регулятор мощности плитки выставлен почти на минимум, чтобы температура воды поднималась плавно. Так же стоит отметить, что у плитки есть серьезный недостаток – инерция. При большой мощности после выключения питания температура воды продолжает расти еще несколько минут. А так как у нас не PID регулятор, то лучше не рисковать, подводя большую мощность, иначе можно получить градусов на 5 больше, чем требовалось.
Ну, а пока колбаска медленно, но уверенно готовится, у нас есть время проверить насколько точно наш герой умеет измерять температуру.
К моему великому сожалению и еще более великому удивлению, мой старый щуп, служивший мне верой и правдой долгие годы, стал дико врать и после пары тестов был дисквалифицирован. Он не заслужил даже попасть на фотографии этого обзора. Что ж… Есть еще несколько вариантов проверить показания терморегулятора.
1. Сравним с показаниями термометра из набора юного самогонщика


Сложно быстро достать термометр из воды, поднести к дисплею терморегулятора и сделать фото, пока он не остыл и показывает температуру воды. Столбик начинает падать уже через секунду. Поэтому фотография такая размытая. Итак, разница в показаниях не более одного градуса.
2. Смотрим погоду на сегодня. Нас интересует давление. 1025 мбар. Проверяем в таблице температуру кипения воды при таком давлении. 98,65 градусов.

Ставим воду на плиту, кипятим, проверяем:

Что ж… Похоже на правду.
Пока мы тестировали датчик, температура воды стала подбираться к 80 градусам, а значит, нам надо контролировать температуру внутри батонов колбасы.
Беспроводной термометр с выносным щупом, который был заказан специально для колбас, застрял на сортировке на почте и доедет до моего отделения лишь после выходных, старый щуп начал сильно врать. А колбаса ждать не будет. Поэтому приходится выкручиваться, используя буквально подручные средства.
Подручным средством сегодня будет назначен неоднократно обозревавшийся здесь мультиметр HP890CN. Для начала проверим правильность его показаний:

Точность удовлетворительная. Вставим щуп в центр батона колбасы.


Температура достигла 70 градусов и, возможно, с учетом погрешности, даже ее превзошла. Стало быть, ветчину можно доставать и отправлять в холодный душ, а затем в холодильник до утра.
Но до утра дождаться не получается. Поэтому через пару часов все-таки тайком зарезаем ветчинку и снимаем пробу:

Пока суховато. Надо дать ей время «набрать слезу»
А вот утром уже то, что доктор прописал:




Пока бегал за смартфоном, чтобы сделать фото, домашние почти весь батон ухомячили.

Подведем итоги.
Плюсы:
— Высокая мощность нагрузки. Можно подключать мощные ТЭНЫ
— Достаточно точный датчик
— Достаточная для колбасника длина провода датчика
Минусы:
— Не PID, но этого никто и не обещал

P.S. Скоро должен приехать еще PID регулятор REX-C100 и после сравнительных тестов один из них останется в коптильне, а второй пойдет в бродильный бак следить за температурой браги на вискарик.

Замена термостата управления духовкой дома

Термостат контроля температуры в вашей духовке гарантирует, что ваша духовка поддерживает заданную вами температуру. Он определяет, когда и насколько нагреваются нагревательные элементы, что определяет, насколько нагревается ваша духовка, и будет ли она горячее или холоднее, чем установленная вами температура. Когда контрольный термостат вашей духовки неисправен или сломан, ваша духовка больше не может определить, имеет ли она нужную температуру. Он будет подгорать или недоваривать пищу постоянно или случайным образом, что является серьезной проблемой.

К счастью, вы можете заменить регулирующий термостат с помощью плоскогубцев, если уверены в своих навыках ремонта. Это руководство поможет вам найти и заменить термостат управления духовкой. Эти инструкции являются общими и не зависят от модели или бренда.

Примите меры предосторожности

Первый шаг - убедиться, что вы работаете в безопасной среде. Если вы недавно пытались использовать духовку (или плиту), убедитесь, что все устройство остыло, прежде чем приступить к работе внутри духовки.Это предотвратит любые ожоги при контакте со стенками духовки, ее компонентами или нагревательными элементами.

Когда печь остынет, отключите ее от сети, чтобы начать ремонт. Это гарантирует, что ваша работа с электропроводкой не приведет к поражению электрическим током и что ваша духовка не начнет нагреваться, пока вы работаете.

  • Дайте духовке остыть
  • Отключите духовку

Соберите оборудование

А теперь собери свое снаряжение.Этот ремонт происходит в быстрой последовательности, и вам не захочется, чтобы на полпути вам понадобился инструмент. К счастью, список короткий. Вам понадобятся острогубцы, гаечный ключ на 1/4 дюйма и рабочие перчатки. Вы также можете захватить зажим для чипа. Это будет очень удобно в критической центральной точке между снятием исходного регулирующего термостата и установкой нового.

  • Игольчатые плоскогубцы
  • Отвертка для гаек 1/4
  • Рабочие перчатки
  • Зажим для стружки или зажим для бумаги

Очистить печь

Когда вы начнете, вы захотите снять решетки с духовки вместе со всем остальным, что может там находиться.Это необходимо для того, чтобы у вас было достаточно места для работы, поскольку до термостата может быть трудно добраться. Включите свет духовки, пока вы на ней.

Сейчас также хорошее время, чтобы поставить решетки для духовки на пропитку, если вы хотите их очистить. Вы также можете попросить друга немного почистить, пока вы работаете с датчиком духовки, так как это отличная возможность дважды поработать с решетками, вынутыми из духовки.

Снимите неисправный термостат управления духовкой

Регулирующий термостат духовки расположен в дальнем верхнем углу духовки, хотя он может быть слева или справа.Он будет в верхнем углу у задней стены. Это небольшой зонд, торчащий в духовку через отверстие, позволяющий термостату определять температуру внутри духовки, одновременно защищая электронику от тепла.

Есть два винта с шестигранной головкой, которые удерживают датчик на месте, которое необходимо удалить. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить и осторожно вывернуть эти винты и отложить их в сторону. Затем потяните датчик вперед через отверстие в опоре духового шкафа. Потяните, пока соединенные провода не покажут жгут проводов, в котором провода термостата соединяются с проводами духовки.На дальней стороне ремня закрепите провода в отверстии в задней части духовки. Это гарантирует, что они не упадут обратно в духовку при отключении.

Затем, конечно, отсоедините жгут проводов и полностью снимите старый регулирующий термостат. Вы можете выбросить старый термостат.

Установите новый термостат управления духовкой

Теперь вам нужно взять новый термостат управления духовкой. Убедитесь, что вся упаковка снята, небольшие кусочки бумаги или пластика могут остаться вокруг деталей, которые расплавятся и вызовут проблемы позже, если останутся.

Начните новую установку, соединив провода, совместив две половинки жгута проводов, а затем соединив их вместе. Вы почувствуете мягкий щелчок при подсоединении жгута проводов. Теперь вы можете освободить зажим, предотвращающий падение проводов. Осторожно проденьте провода обратно в отверстие, пока термостат управления духовым шкафом снова не окажется заподлицо с монтажными кронштейнами. Теперь вам нужно снова прикрепить кронштейны с помощью монтажных винтов, фиксируя новый термостат управления духовкой на месте.

Соберите духовой шкаф

Ваш новый термостат духовки установлен, и вы можете безопасно собрать все вместе. Осторожно выйдите из духовки и стряхните с одежды копоть. Затем возьмите решетки для духовки, возможно, немного очистите их, и загрузите их. Убедитесь, что ваши решетки обращены правой стороной вверх, и будьте осторожны при их установке. Уровни решеток в духовке на удивление важны для равномерного выпекания, и их громоздко перемещать позже.

Закройте дверцу духовки и снова включите духовку.

Проверка термостата управления духовкой Замена

Наконец, пришло время проверить свой успех. Поместите термометр для духовки на центральную решетку духового шкафа и установите температуру. Подождите, пока духовка не выдаст сообщение о предварительном нагреве, а затем проверьте термометр. если температура в пределах десяти градусов, то термостат управления духовкой, скорее всего, снова исправен. Еще один отличный способ узнать это - испечь что-нибудь и все время следить за термостатом духовки. Теперь это прекрасная возможность приготовить себе кексы или вкусную запеканку, в зависимости от того, к чему вы настроены.Если температура одинакова во всем или по нескольким рецептам, вы можете быть абсолютно уверены, что ваш ремонт прошел успешно.

—Если все прошло хорошо, у вас снова должна быть полностью функциональная и удовлетворительная печь. Но если у вас есть дополнительные потребности в ремонте, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими архивами ремонтных блогов, чтобы узнать о других ремонтах, которые вы можете сделать дома. А если вы столкнетесь с ремонтом, который будет лучше выполнять обученный профессионал, свяжитесь с нами! Наши специалисты будут рады помочь.

Неисправен термостат духовки? Вот как это исправить!

Термостат духовки - это часть плиты, которая регулирует температуру. Если у вас неисправен термостат духовки, вы об этом узнаете. Поскольку нагрев больше не регулируется, это может привести к подгореванию или даже недоварке пищи - а это никому не нужно!

Как определить, неисправен ли термостат духовки

Если вы обнаружите, что ваша духовка не готовит пищу должным образом, причиной является либо нагревательный элемент духовки, либо термостат духового шкафа.Единственный способ определить, является ли это термостат вашей духовки, - это проверить его.

Вы можете проверить неисправный термостат духовки, выполнив следующие действия.

  • Отключите духовку от стены.
  • В зависимости от типа вашей духовки термостат может располагаться за задней панелью, под фартуком, под вытяжным колпаком или под панелью управления. Термостат представляет собой тонкий кусок металла, обычно прикрепленный к катушке с проволокой.
  • Если вы вытащите термостат из духовки, вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить его.
  • Убедитесь, что мультиметр откалиброван, а затем поверните шкалу на минимальное значение сопротивления.
  • Поместите мультиметр на термостат. Если показание термостата равно нулю или максимально близко к нулю, он работает нормально. Однако, если на нем вообще нет показаний, термостат духового шкафа неисправен и его необходимо заменить.

Замена термостата духовки

Чтобы заменить неисправный термостат духовки, вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящая запасная часть.Здесь, в Cooker Spare Parts, у нас есть запасные термостаты духовки для различных плит. От Indesit до Zanussi у нас есть запасные части для вас.

Чтобы узнать, какой тип термостата духовки вам нужен, просто воспользуйтесь нашим фильтром на странице Термостаты и регуляторы для электрических плит . Введите производителя и ключевое слово, и наш фильтр сузит поиск, чтобы вы могли найти замену неисправному термостату духовки.

Чтобы заменить неисправный термостат духового шкафа, просто следуйте инструкциям в приведенном ниже руководстве, и вы сразу получите исправную духовку!

Как заменить термостат духовки>

Если вам нужны дополнительные запасные части для вашей духовки, просто ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом запчастей здесь.Или, если вам нужна дополнительная помощь, вы можете позвонить нам по телефону 02920 452 510.

Исправьте контроль нагрева вашей газовой духовки: как заменить термостат вашей печи GE # WB20K8

Большинство проблем с духовыми шкафами начинаются с возможности контролировать нагрев. Сломанный элемент может вообще остановить нагрев, в то время как сломанный круговой регулятор может не считывать введенную вами температуру, особенно с цифровой панелью управления. Если ваша духовка включается, но продолжает превышать установленную температуру, ваш термостат может сломаться.

Без исправной сенсорной лампы в духовке прибор не знает, когда машина достаточно нагрелась. Сломанный термостат также может помешать включению или выключению тепла. Если вы хотите устранить проблему самостоятельно, единственная деталь, которая вам понадобится, - это сменный термостат, который является деталью № WB20K8 для газовых духовок GE. Затем выполните следующие действия:

1. Отключите прибор от электросети.

Первым шагом к каждой серьезной процедуре ремонта устройства является отключение устройства от источника питания.Недостаточно просто выключить духовку. Выньте вилку из розетки или, если прибор подключен непосредственно к электросети вашего дома, переверните автоматический выключатель. Этот шаг обезопасит вас, особенно когда вам нужно напрямую обработать проводку.

2. Снимите верхнюю панель.

Начните с удаления решеток конфорок, крышек конфорок и поверхностных конфорок из каждого квадранта плиты. Эти части не закреплены и могут быть отложены в сторону.

Затем ослабьте двенадцать винтов вокруг оснований горелок. Отодвиньте белые выступы воспламенителя от верхней панели и отсоедините воспламенители от выступающих проводов.

После снятия всех других частей нажмите на фиксирующие лапки в передних углах верхних панелей, чтобы ослабить верх. Возможно, вам понадобится шпатель, чтобы полностью нажать на выступы, которые находятся между верхней панелью и корпусом духовки. Как только вы разблокируете оба, поднимите переднюю панель под углом. Затем поднимайте заднюю часть панели управления по одному за угол. Отложите это в сторону.

3. Разберите прибор, чтобы получить доступ к термостату.

Термостат состоит из трех основных частей: цоколя с клеммами для проводов, длинного провода и колбы датчика.Длинный провод наматывается изнутри духовки через задние компоненты в плиту под верхней панелью, которую вы только что сняли. Хотя процедура замены несложная, это означает, что вам нужно снять много деталей, чтобы легко удалить всю деталь.

Сначала снимаем ручки управления печкой на передней панели. Затем ослабьте винты под ручками и отложите их в сторону.

Далее снимаем дверцу духовки. Вы можете сделать это, слегка приоткрыв дверцу, а затем, взявшись за боковые стороны дверцы, освободив ее от петель.Он должен легко подниматься без необходимости отсоединять или ослаблять какие-либо части.

Также снимите решетки духовки, чтобы иметь свободный доступ к задней части духовки.

4. Снимите термостат.

Сначала возьмитесь за внутреннюю часть духовки и отсоедините грушу датчика от задней стенки. Он фиксируется двумя фиксирующими зажимами. Затем согните его изогнутым крючком, чтобы можно было продеть его сзади.

Подойдите к задней части прибора и вытащите лампочку через заднюю стенку духовки.Затем протяните проволоку обратно к передней части машины, на этот раз под снятой верхней панелью доступа, а не внутрь духовки.

Теперь на плите есть все три части термостата. Но перед тем, как снимать, нужно отсоединить основание от прибора. Для начала отсоедините переднюю панель, ослабив три винта в нижней части панели. Эта передняя панель будет иметь провода, идущие от нее к плите, поэтому не кладите панель далеко. Просто поверните его, чтобы провода не растягивались, и прислоните его к стенке духовки.

Чтобы отсоединить основание термостата, найдите основание и кронштейн, удерживающий его на месте с помощью двух винтов. Ослабьте и снимите винты, а затем вывинтите вал основания из кронштейна. Снимите лицевую защиту от брызг и отсоедините провода от клемм термостата. Теперь вы можете полностью снять термостат; постарайтесь размотать длинную часть провода от любых хрупких частей, вокруг которых она могла намотаться.

5. Установите новый термостат.

Сначала размотайте колбу датчика и провод новой детали, чтобы с ней было легче работать.Затем сначала пропустите провод под лампой проводов элементов. Осторожно согните грушу датчика, чтобы продеть ее к задней части машины. Затем проденьте нить от задней части прибора к внутренней части духовки. Осторожно протяните достаточно провода внутрь духовки, распрямите грушу датчика и прикрепите ее к зажимам на задней стенке.

Протяните лишнюю длину провода обратно к плите, чтобы он мог пролежать под передней панелью.

Затем прикрепите провода к клеммам жгута проводов на основании термостата.Провода взаимозаменяемы, поэтому вы можете подключить их к любой клемме. Наденьте брызговик на передний вал термостата, затем проденьте вал через передний кронштейн. Прикрепите деталь к кронштейну двумя ранее удаленными винтами.

6. Соберите машину.

Сначала поверните переднюю панель на место и закрутите три нижних винта. чтобы удерживать его на месте. Кроме того, замените четыре винта на передней стороне передней панели и верните ручки на место.

Затем снова поставьте обе решетки в духовку. Установите дверцу духовки на место, приподняв ее по бокам и сдвинув обратно на петли. Закрыть дверь.

Затем установите верхнюю панель на место. Начните с зацепления правого заднего угла за задний шарнир, а затем зацепите левый угол на место. Пока верхняя панель находится под углом, пропустите все четыре провода воспламенителя через основания горелки. Затем надавите на панель, пока она не защелкнется на передних зажимах. Снова прикрепите воспламенители к проводам воспламенителя и протолкните излишки провода обратно через отверстие, пока не сможете защелкнуть воспламенители на верхней панели.В завершение закрепите панель с помощью двенадцати винтов вокруг основания горелки. Затем снова установите конфорки, крышки конфорок и решетки.

Ремонт вашей собственной техники может быть неприятным. Обратитесь в Paradise Appliance Service за четкими процедурами и советами по поиску и устранению неисправностей. Если вы хотите, чтобы ремонт выполнял специалист, вы также можете запланировать звонок в сервисный центр.

Как заменить термостат духовки в электрической плите

Регулятор термостата находится за ручкой контроля температуры; с помощью капиллярной трубки, которая затем проходит от задней части духовки до верхней части ее внутренней части.

Прежде чем мы продолжим, давайте просто убедимся, что вы на правильном пути - вот предупреждающие признаки того, что термостат вашей духовки сломан.

  • Температура внутри духовки не достигает той, которую вы установили на ручке температуры, и индикатор температуры гаснет до достижения правильной температуры.

  • Температура внутри духовки всегда максимальная, независимо от того, на что она установлена.

  • Если вы не слышите контрольный щелчок при повороте ручки управления.

Если вам нужно заменить термостат в духовке, то вам будет приятно узнать, что вы попали в нужное место!

Если вы не знаете, с чего начать, не нужно паниковать. Мы расскажем, как успешно заменить термостат, не повредив духовку.

В этом видео показан пример снятия или замены детали на типичной машине. Некоторые модели могут отличаться, но процедура должна быть аналогичной.

Что вам понадобится

Шаг 1 - Рекомендации по безопасности (выключите плиту)

Безопасность прежде всего! Перед тем, как приступить к ремонту, убедитесь, что вы отключили прибор от электросети.

Шаг 2 - Отсоедините неисправный термостат

Поскольку термостат находится в задней части духовки, если у вас встроенная духовка, подобная той, которую мы используем в этом видео, вам нужно будет вынуть духовку из камеры.

Просто открутите винты по обе стороны от гнезда и осторожно извлеките его, а затем отсоедините все кабели сзади. Теперь ваша плита находится на открытом пространстве, и вы можете приступить к работе!

Шаг 3 - Удаление панелей

Пора на минутку попрощаться с дверцей ... Теперь на большинстве дверок духовок на любой петле будет защелка, которая при перемещении в запертое положение позволит вам закрыть дверцу и осторожно ее приподнять.

После этого вы сможете увидеть капиллярную трубку термостата, которая расположена в верхней и задней части камеры духовки - все, что вам нужно сделать, это просто отсоединить ее.

Следующее, что нужно оторвать, - это задняя панель, и если она удерживается на месте винтами с головкой Torx, вы можете использовать бит Torx на конце отвертки. Наконец, вам нужно удалить две верхние панели.

Шаг 4 - Удалите неисправный термостат

Что вы скажете о потере вашего старого термостата сейчас? Повернув плиту, вы увидите, как капиллярная проволока выходит из ее верхней части в внутреннюю камеру духовки.

Осторожно вытяните капиллярную трубку из полости, а затем снимите фиксирующую скобу, которая удерживается на месте винтами - теперь вы успешно получили доступ к контроллеру термостата!

Перед удалением этих проводов можно сделать две вещи. Во-первых, отметьте один из этих белых проводов ручкой, или, во-вторых, просто сделайте снимок - тогда вы будете знать, как подключить новый термостат точно так же, как после установки.

Просто снимите зажимы, и вы сможете снять ручку управления спереди.Удалите два винта, и теперь вы можете достать старый регулятор термостата.

Шаг 5 - Установка нового термостата

Поздоровайтесь с вашим новым термостатом! Поскольку до сих пор вы так хорошо справлялись, это будет легкая задача - пора просто сделать противоположное тому, что вы уже сделали.

Прикрепите термостат к передней панели управления и снова подключите его, пропустите капиллярную проволоку и завершите, вставив капиллярную трубку обратно в полость духового шкафа, и зафиксируйте с помощью ранее снятого кронштейна.

Последнее, что нужно сделать сейчас, это снова установить панели и дверцу, если они были ранее сняты с духовки (не забывая при этом опустить защелки на дверцу перед тем, как закрыть дверцу)

Отличная работа - теперь вы успешно заменили термостат на вашей духовке! Теперь вы можете снова вернуться к приготовлению вкусных блюд во время ужина.

Нужна ли вам быстрая очистка духовки?

Если вы сейчас находитесь в очень продуктивном настроении и осознали, насколько грязная ваша духовка на самом деле, вы можете использовать средство для чистки духовки без каустика, чтобы ваша духовка снова выглядела безупречно.

Вам нужно найти правильный термостат для вашей духовки?

Ремонт термостата духовки самостоятельно может сэкономить вам много денег по сравнению с ремонтом или покупкой новой плиты.

Здесь, в eSpares, у нас есть широкий выбор сменных термостатов для духовки, из которых вы можете выбрать, так что вскоре вы сможете самостоятельно починить их.

Теперь вы можете добавить замену термостату духовки в свой репертуар DIY. Если вам нужна другая помощь для вашей техники, вы можете найти больше видео от Мэта и команды eSpares, которые всегда готовы дать совет по ремонту бытовой техники в нужное время.

Как откалибровать духовку для получения лучших результатов выпечки

Часть 6 из моей серии «Основы выпечки»: Каждая духовка уникальна - узнайте, как получить точные показания ее температуры с помощью простого термометра духовки и цифрового термометра, найти ее горячие и холодные точки и как откалибровать ваша печь для более стабильных результатов!

Я честно думаю, что худшая часть переезда - это переучивание новой духовки. Кто-нибудь еще согласен? В принципе, все остальное, связанное с процессом перемещения, можно делегировать профессионалам, если вы не хотите / не можете сделать это самостоятельно, но изучение новой печи требует времени.И печенья сожгли. И запеченную пиццу.

Одно из лучших действий, которые вы можете сделать на кухне, - это провести небольшое тестирование, чтобы ознакомиться с вашей духовкой. Узнайте, сколько времени нужно на предварительный разогрев, где горячие и холодные точки, и готовите ли вы на самом деле пирог при температуре 350 ° F.

Несколько примечаний перед тем, как мы начнем:
  • Я использую эти инструкции в качестве общих рекомендаций - все духовки разные, поэтому возьмите руководство пользователя, чтобы получить наиболее точную информацию для вашей модели.
  • Цифровой термометр с зондом даст более точные показания, чем обычный термометр для духовки.
  • Электрические духовки имеют тенденцию быть более популярными, чем газовые.

Проверьте температуру духового шкафа с помощью базового термометра для духового шкафа

Клянусь, это легче, чем измерить температуру извивающегося, больного ребенка или домашнего животного. Вам просто нужно установить его и забыть. Что ж, не забывай - это опасность пожара. Но вы можете настроить его и заняться другими делами в течение получаса!

  • Установите одну из решеток по центру духового шкафа.
  • Возьмите термометр для духовки и поместите его как можно ближе к центру духовки.
  • Установите духовку на 350 ° F и дайте ей поработать примерно 30 минут.
  • Проверьте температуру по термометру и запишите, что он показывает.
  • Если вы хотите быть еще точнее, вы можете позволить ему пройти еще несколько циклов и проверять каждые 20 минут, записывая каждый.

Вы будете использовать это значение (или среднее из нескольких значений) в качестве «средней» температуры духовки.

Проверьте температуру в духовке с помощью цифрового термометра

Это более точный способ тестирования, но требует, чтобы у вас был цифровой термометр, и этот процесс немного сложнее. Мне нравится мой ThermoWorks ChefAlarm для этой и еще десятка других целей, и я настоятельно рекомендую вам взять его и для дома.

  • Установите одну из решеток по центру духового шкафа и прикрепите зажим решетки к центру зоны приготовления.
  • Присоедините датчик цифрового термометра к зажиму решетки и закройте дверцу.
  • Если вы используете ChefAlarm (ссылка aff) , установите High Alarm на 350 ° F.
  • Запустите режим обратного отсчета, нажав кнопку «Timer Start / Stop» - это даст вам представление о том, сколько времени требуется вашей духовке для предварительного нагрева.
  • Установите духовку на 350 ° F и дайте духовке разогреться.
  • Когда сработает будильник, нажмите кнопку «Alarm On / Off». Если вы обнаружите, что духовка работает в течение 20 минут, а сигнал тревоги еще не сработал, это означает, что ваша духовка остыла - проверьте температуру на цифровом термометре и запишите ее.
  • Нажмите кнопку «Очистить», чтобы сбросить записанные минимальную и максимальную температуру, и установите таймер на 30 минут. Нажмите кнопку «Timer Start / Stop», чтобы запустить таймер.
  • По прошествии 30 минут запишите минимальную и максимальную температуру, указанную на экране. Это говорит вам, какие колебания ваша духовка видит, пока она колеблется.
  • Если вы хотите быть еще точнее, вы можете позволить ему пройти еще несколько циклов и проверять каждые 20-30 минут, записывая каждый.

Теперь возьмите среднее значение вашей минимальной и максимальной температуры, и это даст вам среднюю рабочую температуру вашей духовки.

Калибровка термостата духовки

Если температура, которую вы видите внутри духовки, составляет +/- 30 °, вы, вероятно, сможете откалибровать ее самостоятельно. Если это , выход , вам, вероятно, потребуется вызвать специалиста.

Примечание : Это общие рекомендации для распространенных случаев использования.Каждая духовка индивидуальна, поэтому лучше обратиться к руководству пользователя для вашей конкретной духовки.

Духовки с ручкой шкалы: Снимите ручку термостата, и вы, вероятно, увидите небольшой установочный винт посередине. Используйте плоскогубцы, чтобы слегка повернуть его (по часовой стрелке, чтобы понизить температуру, против часовой стрелки, чтобы увеличить температуру).

Духовки с цифровым дисплеем: Многие термостаты для электрических моделей можно отрегулировать с помощью клавиатуры - подробности см. В руководстве пользователя, но обычно вы удерживаете одну или две кнопки для доступа к «режиму калибровки» и используете стрелки для регулировки температуру по мере необходимости.

Проверка духовки на наличие горячих точек

Вы когда-нибудь выпекали партию печенья только для того, чтобы обнаружить, что одни из них выходят идеально, а другие перестарались? Это огорчает Cookie Monster (и меня, для протокола). Вероятно, это связано с тем, что в вашей духовке горячие точки .

Горячие точки - это то, на что они похожи: области вашей духовки, которые более горячие, чем другие, и поэтому готовят продукты быстрее. Полезным упражнением для определения этих областей является составление карты горячих точек.

  • Как и при калибровке, поставьте решетку посередине духовки и поместите термометр духовки в центр.
  • Установите духовку на 350 ° F и дайте ей нагреться до этой температуры.
  • Пока он нагревается, возьмите лист бумаги и ручку и нарисуйте схему духовки.
    • Представьте себе, что вы смотрите на него сверху вниз.
    • Я бы рекомендовал отметить среднюю левую сторону, среднюю, среднюю правую сторону, заднюю левую сторону, заднюю среднюю, заднюю правую сторону, переднюю левую сторону, переднюю среднюю и переднюю правую стороны.
    • Если у вас нет времени выполнить все из них, по крайней мере, возьмите среднее и заднее места.
  • Обратите внимание на температуру для текущего местоположения термометра на диаграмме.
    • Если вы можете видеть его через окно духовки, это идеально, потому что тогда вы не потеряете тепло при открытии дверцы духовки.
  • Осторожно переместите термометр в следующее место и повторите этот процесс.

Теперь вы знаете, в каких областях духовки готовите пищу неравномерно, и можете принимать более обоснованные решения о том, где разместить сковороды и формы для выпечки!

Надеюсь, это поможет! Есть ли вопросы о калибровке вашей духовки, на которые я не ответил? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Другие материалы из серии «Основы выпечки»:

Сделай сам: как откалибровать температуру в духовке

Шаг 1.Найдите термометр для духовки и проверьте внутреннюю часть духовки

Если вы считаете, что температура может быть неточной, проверьте ее термометром духовки. Если ваша духовка выключена, вы можете решить эту проблему самостоятельно. Многие духовки можно легко откалибровать на +/- 35 градусов, но проверьте руководство пользователя, чтобы быть уверенным в своей модели. Вы также должны проверить, нет ли разрывов на прокладке духового шкафа, которые могут дать выход теплу.

Шаг 2. Измерьте температуру духовки

Поместите термометр в духовку на среднюю решетку и нагрейте духовку до 350 ° F.Дайте теплу поработать 30-40 минут или около трех циклов включения / выключения. Проверьте термометр и снимите показания температуры. Если термометр не показывает 350 ° F, запишите, что он показывает. Имейте в виду, что температура, которую вы устанавливаете в духовке, является средней.

Духовка нагреется до умеренно более высокой температуры, чем заданная, а затем упадет до умеренно более низкой температуры перед тем, как снова начать нагрев. Ассортимент на электронных духовках немного ближе, чем на газовых моделях. Идея состоит в том, что температура будет немного выше или ниже установленной, но в среднем она должна быть 350 ° F.Вам нужно будет сделать несколько проверок температуры, чтобы убедиться, что вы не видите отсечки по верхнему или нижнему пределу.


Шаг 3. Калибровка термостата духовки

Если температура отличается от установленной вами, технический специалист должен проверить датчик духового шкафа и термостат. Если температура ниже 35 ° F или ниже, вы можете откалибровать термостат самостоятельно, чтобы сделать его более точным.

Существуют разные стили и способы калибровки термостата духовки.Духовки старого образца имели установочный винт внутри ручки. Если его необходимо откалибровать, снимите ручку с термостата, и в середине вала должен быть небольшой установочный винт.

Поверните его по часовой стрелке для уменьшения и против часовой стрелки для увеличения температуры, при этом не позволяйте валу вращаться. Для удержания вала можно использовать плоскогубцы. Легкий поворот этого установочного винта может привести к значительному изменению температуры.

Шаг 4.Используйте клавиатуру для калибровки электрической модели

Большинство термостатов на электрических моделях регулируются с помощью клавиатуры. Обычно вы нажимаете и удерживаете две кнопки для доступа к режиму калибровки, а затем используете элементы управления вверх / вниз для регулировки температуры вверх или вниз по мере необходимости.

Обратитесь к руководству пользователя для калибровки температуры электронной духовки. В большинстве духовок температуру можно увеличить или уменьшить на 35 ° F с помощью стрелок вверх / вниз.




Ремонт регулятора настройки духовки

Духовка, которая не нагревается или нагревается неравномерно, скорее всего, связана с неисправным регулятором, термостатом или таймером.Не волнуйтесь, потому что с большинством этих проблем можно справиться самостоятельно с минимальными затратами.

Ремонт регулятора настройки духовки

При неисправности регулятора настройки духовки духовка не нагревается. Вот как отремонтировать регулятор настройки духовки:

Шаг 1: Снимите ручку управления.

Шаг 2: Снимите заднюю сервисную панель или переднюю панель, если необходимо. При необходимости снимите другие ручки управления, чтобы снять панель. Регулятор настройки духового шкафа расположен непосредственно за ручкой управления и обычно крепится к панели управления двумя винтами.

Шаг 3: Тестирование управления с помощью вольт-ом-миллиамперметра (ВОМ) не рекомендуется, поскольку результаты не всегда будут окончательными. Если вы подозреваете, что регулятор настройки неисправен, лучше всего заменить регулятор, который, как вы знаете, работает, или вы можете просто заменить неисправный регулятор на новый, предназначенный для духовки.

Шаг 4: Отсоедините электрические провода от клеммы управления и снимите блок управления. Подключите новый элемент управления так же, как старый.

Обслуживание термостатов духовки

Если духовка нагревается неравномерно или совсем не нагревается, возможно, термостат духовки неисправен. Сначала определите, насколько температура в духовке отличается от контрольной. Для этого поместите термометр духовки на центральную решетку внутри духовки и включите духовку примерно на 20 минут, установив термостат на любой диапазон от 300 до 400 градусов по Фаренгейту. Если термометр духовки показывает на 25 градусов или больше ниже или выше, чем настройка управления духовкой, термостат следует откалибровать заново.Вот как откалибровать термостат:

Шаг 1: Снимите ручку термостата на панели управления. За ручкой находятся два винта, удерживающие круглую пластину с зубцами. Ослабьте эти винты, но не снимайте их.

Шаг 2: С помощью отвертки измените настройку выемки на пластине с выемками, повернув пластину против часовой стрелки; на каждую восьмую оборота температура духовки повышается примерно на 25 градусов по Фаренгейту. Чтобы уменьшить огонь, поверните тарелку по часовой стрелке.

Некоторые термостаты можно отрегулировать, поворачивая винт внутри корпуса вала ручки управления. Для этого снимите ручку и вставьте отвертку в вал так, чтобы лезвие отвертки вошло в паз для винта. Поверните отвертку против часовой стрелки примерно на одну восьмую оборота, чтобы повысить температуру примерно на 25 градусов по Фаренгейту. Вот как проверить неисправный термостат:

Шаг 1: Проверьте термостат с помощью VOM (мультиметра), установленного на шкалу RX1. Термостат расположен прямо на задней части ручки управления, регулирующей нагрев.Чтобы получить доступ к термостату, снимите заднюю сервисную панель с панелью управления.

Шаг 2: Отсоедините один электрический провод от клеммы термостата и закрепите один зонд VOM на каждой клемме термостата. Если термостат в рабочем состоянии, счетчик зарегистрирует ноль. Если стрелка показывает более высокое значение, термостат неисправен и его следует заменить.

Шаг 3: При необходимости замените термостат новым того же типа.

Если вам нужно заменить термостат, следуйте этим инструкциям:

Шаг 1: Отсоедините клеммные провода к термостату и снимите ручку управления.

Шаг 2: Снимите стопорные винты. На некоторых плитах от термостата в духовку идет провод. Этот провод управляет чувствительной лампочкой, которая управляет термостатом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *