Содержание

Швейная машинка ПМЗ (Подольский механический завод им. Калинина): описание, инструкции по уходу

Хобби 26 ноября 2016

Практически в каждом доме есть швейная машинка - незаменимый помощник в домашних делах, ремонте или рукоделии.

Самая известная из них - швейная машинка ПМЗ. Год выпуска - 1952. Это определенно раритет наших дней. Однако именно эти швейные машинки являются наиболее распространенными в нашей стране.

Название "Подольская" эти машинки получили по имени города, в котором находится завод ПМЗ. Первая буква аббревиатуры и означает Подольск. Модельный ряд за прошедшие годы представлен самыми разнообразными машинками. Есть варианты как с ручным управлением, так и с ножным.

В основном выпускаемые ПМЗ до сих пор швейные машинки являются прямострочными. Последние модели выполнены с электроприводом, что, несомненно, понравилось многим, поскольку швейная машинка для дома с ножным приводом не для всех удобна.

Инструкция в швейным машинкам ПМЗ практически не менялась за все время их производства. Примечательно, что оригинальная инструкция, выпущенная заводом, актуальна до сих пор, что позволяет без проблем использовать старые швейные машинки.

Основные узлы швейной машинки ПМЗ

  1. Винт для регулирования нажима лапки.
  2. Рычаг нитепритягивателя.
  3. Винт крепления фронтальной крышки.
  4. Фронтальная крышка.
  5. Гайка для регулирования натяжения верхней нитки.
  6. Регулятор нитепритягательной пружины.
  7. Нитепритягательная пружина.
  8. Шайба натяжения.
  9. Нитенаправитель.
  10. Нитеобрезатель.
  11. Стержень прижимной лапки.
  12. Винт прижимной лапки.
  13. Задвижная часть игольной пластины.
  14. Двигатель ткани (рейка).
  15. Игольная пластинка.
  16. Платформа.
  17. Катушечный стержень моталки.
  18. Регулятор натяжение моталки.
  19. Стержень игловодителя.
  20. Иглодержатель.
  21. Винт крепления иглодержателя.
  22. Нитенаправитель игловодителя.
  23. Лапка швейной машины.
  24. Рукав швейной машины.
  25. Катушечный стержень рукава.
  26. Защелка моталки.
  27. Маховик.
  28. Шкив моталки.
  29. Шпиндель моталки.
  30. Фрикционный винт.
  31. Крышка регулятора строчки.
  32. Рычаг регулятора прямой и обратной строчки.
  33. Винт регулятора строчки.

Характеристики швейной машины ПМЗ

1. В машине реализовано центрально-шпульное устройство челнока.
2. Количество максимальных оборотов - 1200 в минуту.
3. Наибольший шаг у строчки - 4 миллиметра.
4. Материал подается как в прямом, так и в обратном направлениях.
5. Платформа машинки имеет прямоугольную плоскую форму с габаритными размерами 371х178 мм.

Головка машинки весит 11,5 кг, без учета ручного привода.

Швейная машинка ПМЗ инструкция

  1. При эксплуатации швейной машинки, необходимо следить, чтобы задвижная пластина, расположенная над челноком, была обязательно плотно закрыта.
  2. На неработающей машине должна быть поднята нажимная лапка.
  3. Маховик должен вращаться только в сторону работающего человека. В другую сторону, его категорически запрещается вращать. Это может привести к запутыванию ниток в челноке.
  4. Под зубцами двигателя всегда должна быть ткань, иначе они затупятся и испортится нижняя поверхность нажимной лапки
  5. Толкать или тянуть во время шитья материал нельзя, поскольку это может привести к поломке или погнутию иглы. Швейная машинка ПМЗ сама обеспечивает необходимую подачу ткани.

Шпулька швейной машинки с колпачком

При необходимости замены шпульки вначале отодвигается передняя задвижная пластина, которая закрывает челнок, после чего нужно захватить двумя пальцами защелку, и вытащить колпачок из гнезда. Если не открыть предварительно защелку, то шпульку невозможно будет извлечь, так как она удерживается специальным крючком.

Чтобы извлечь шпульку, следует защелку отпустить и, перевернув колпачок вниз открытой стороной, вытряхнуть шпульку.

Как намотать нитку на шпульку

Около маховика, на задней стороне машинного рукава, находится специальная моталка. Она работает синхронно с натяжным устройством нити (нижним - которое находится в правом углу платформы машинки). Во время намотки нити на шпульку швейная машинка ПМЗ работать не должна. То есть маховик не должен вращаться. Поэтому перед наматыванием шпульки его следует отключить. Он должен свободно вращаться, не вращая за собой сам механизм. На остановочную шпильку шпинделя надевают шпульку, так, чтобы она попала прорезью на выступ. Затем нужно надеть катушку с нитками на специальный катушечный стержень. Нить протягивают вниз, под саму шайбу устройства натяжения, а затем снова вверх, через левое отверстие.

Шпиндель с надетой на него шпулькой вращается в рамке моталки. Ее нужно отжать рукой так, чтобы ее резиновый обод касался поверхности маховика. Конец нити со шпульки, необходимо придерживать, пока не намотаем достаточное количество витков, чтобы можно было нить закрепить. После этого этот конец следует оборвать.

Рамка сама выключится, как только швейная машинка ПМЗ намотает нить на шпульку полностью, и автоматически отведет от маховика шпульку. Для правильного выполнения данной опции нужно постоянно следить за тем, чтобы резиновый обод не касался маховика в то время, пока шпулька наматывается. В противном случае рамку следует отрегулировать.

Для регулировки рамки моталки нужно вывинтить из расположенной в регулировочной пластинке моталки прорези винт, оттянуть рамку вниз, в сторону маховика, и, фиксируя ее в таком положении, завинтить винт уже в новом положении. Нитки должны наматываться равномерно на шпульку и плотно. Если этого не происходит, то нужно отрегулировать нижнее натяжное устройство, слегка поворачивая кронштейн натяжителя в нужную сторону. Он двигается по специальной прорези в платформе. Поскольку кронштейн тоже крепится винтом, перед выполнением этой операции придется его ослабить.

Как заправить нить в шпульный колпачок швейной машинки

Правой рукой берем шпульку с намотанной нитью, поворачиваем ее так, чтобы нить своим свободным концом была направлена справа, в левую сторону. Левой рукой держим шпульный колпачок, косой прорезью для нити вверх, и без усилия вставляем в колпачок шпульку.

Осталось протянуть нить через косую прорезь на краю колпачка, заведя ее под пружину натяжения, а потом в узкую прорезь, расположенную на самом конце шпульного колпачка.

Установка шпульного колпачка в машинку

Чтобы выполнить данную операцию, удобней левой рукой надеть его на стержень челнока, расположенный в центре так, чтобы его палец попал в находящуюся на корпусе хода прорезь накладной пластинки. Затем, отпустив защелку, следует нажимать на колпачок, пока он не зафиксируется на стержне челночного устройства. Свободный конец нити оставляют свободно висящим, закрыв после этого челнок.

Для этого следует задвинуть пластинку вперед до упора. После этого ручная швейная машина почти готова к работе.

Замена иглы в швейной машинке

Для того чтобы поменять иглу, необходимо вначале вынуть старую, а затем повернуть маховик так, чтобы игла вставлялась в верхнем положении игловодителя. При этом плоская сторона иглы должна быть обращена налево, иными словами, наружу. Длинный же желоб на самом лезвии иглы, наоборот, направо, то есть внутрь, к низу рукава.

Иглу нужно вставлять очень внимательно, поскольку при неверной установке швейная машинка ПМЗ будет делать петли или пропускать стежки. После установки иглы в иглодержатель ее нужно ввести вверх до упора и прочно зафиксировать стопорным винтом.

Как правильно заправить верхнюю нить в швейную машинку

Перед тем как начать заправлять нить, следует повернуть маховик настолько на себя, чтобы ушко для нитки на рычаге нитепритягивателя оказалось в крайнем верхнем положении.

Катушку с нитью устанавливают на стержень катушечный (в верхней части рукава), а нитку протягивают в следующей последовательности:

  1. Влево вперед, минуя левый задний вырез для нити на передней доске, а затем вниз, нитенатяжителю.
  2. После этого нить должна быть пропущена между двумя шайбами регулятора и наверх, за металлический язычок.
  3. Пропускаем нитку сквозь ушко пружины нитеприягивателя.
  4. Затем наверх, сквозь ушко нитепритягивающего рычага.
  5. Снова вниз, в направитель нити на передней доске.
  6. Далее еще вниз, в направитель нити, расположенный на игловодителе.
  7. И через ушко самой иглы, в направлении справа налево. Это важно: именно справа налево и никак иначе.

Подготовка швейной машинки к работе

Перед началом работы швейная машинка ПМЗ им. Калинина, должна быть должным образом подготовлена. Для этого нужно вытянуть нижнюю нить. Взяв левой рукой нить, выходящую из иглы, другой рукой вращаем маховик, чтобы игла вначале опустилась в отверстие на игольной пластинке, а затем, прихватив нижнюю нить из челнока, снова поднялась наверх.

Когда это получится, нужно потянуть игольную нить, вытянув вверх нижнюю нить. После этого оба конца нитки кладут назад, под лапку, слегка оттянув их. Опустив лапку на ткань, можно начинать работать на машинке.

Шитье на швейной машинке

Ручная швейная машина имеет рукав, на выступе которого, сзади, следует установить и закрепить ручной привод. Ручной привод представляет из себя корпус с парой зубчатых шестеренок (большая и малая), приводной рычаг со специальным поводком (обеспечивает сцепление с механизмом маховика) и рукоятки (имеет возможность откидываться) - для вращения машинки рукой.

В нерабочем состоянии рукоятка обычно находится в сложенном виде, а для работы ее нужно привести в рабочее положение и закрепить стопорным винтом. Поводок также надо повернуть так, чтобы прокладка из кожи встала между двумя спичками маховика, зафиксировавшись защелкой.

Фрикционным винтом нужно закрепить маховик, установив рабочий ход и опустить лапку на ткань. Затем, правой рукой вращая ручку привода машинки от себя, начинать работать.

Швейная машинка с ножным приводом

Для работы на ножной швейной машинке необходимо попеременно нажимать на подножку станка, то каблуками, то носками ног. Ноги должны всеми ступнями лежать на ней, при этом правая - чуть сзади левой. И раскачивать подножку надо как можно более равномерно.

Ножная швейная машинка ПМЗ очень чувствительна к способу вращения привода. Вращение приводного колеса должно быть только в сторону, к работающему на машинке. Движение в противоположную сторону приведет к спутыванию нити в челноке.

Окончание работы на машинке

После работы, швейная машинка для дома должна быть остановлена так, чтобы рычаг притягивателя нити находился наверху, а игла не оставалась в материале. Подняв рычаг, а затем и лапку, левой рукой отводят ткань в сторону и отрезают нитки около конца строчки. У нитеобрезателя есть специальная кромка, с помощью которой это делается очень легко. Расположен он чуть выше прижимной лапки. Концы нитей следует оставить длиной около 10 сантиметров.

Старые швейные машинки очень чувствительны к состоянию шпулек. За годы работы на них могут появиться выбоины, заусенцы, что заставляет нить цепляться за них и создавать петли или рваться.

Несмотря на то что завод выпускает эту продукцию уже более 60 лет, домашним помощником по-прежнему остается подольская швейная машинка, цена на которую вполне приемлема. Многие мастера швейного производства предпочитают пользоваться именно ими для выполнения некоторых работ.

Источник: fb.ru

monateka.com

Прямострочная машина ПМЗ и похожие

Добрый день!
От бабушки досталась швейная машинка ПМЗ, предположительно 60-го года. Естественно никакаго мануала не сохранилось. На самом деле обещали Зингер, а оказалась ПМЗ. Правда родители уверяют, что это тоже самое.
Вот ее фото: на фотохостинг → на фотохостинг →

Подскажите, хорошая ли машинка и стоит ли ее забирать или сразу отдать на металл? И как узнать ее номер, чтобы попробовать найти мануал? По слухам дядя на ней шил палатки из военного брезента.

Буду признательня за любую информация по этому поводу.

Да какой там мануал, ничего в ней сложного в работе быть не должно, к ножной педали только приноровиться (или как она там правильно называется?) Ни в коем случае не на металл, это ж кощунство какое-то. Вы вызовите мастера, он её отрегулирует, смажет и будете на ней толстые ткани шить, потому как современные машинки всё таки редко какие для этого подходят. Я привозила от своей бабушки для ремонта такую, только с ручным приводом, мастер был в тихом экстазе, предлагал купить, сказал, что машина сталинских времён и ещё столько же проработает, я бы счастлива была, если б мне она в наследство досталась.

club.osinka.ru

Настройка швейной машины 23 класса. ПМЗ.

 Это самая простая машина. Изготовлена на базе, всем известного Зингера.

На фото 1, Технические данные, из паспорта машины.

Фото 1.

 На фото 2, вид на машину с зади:

  1. Крышка доступа к механизму, длины стежка.
  2. Цепь, соединяющая педаль, подъёма стержня- лапки, через коромысло.
  3. Коромысло.
  4. Винт - ось, кронштейна - "коромысло".
  5. Второй конец "коромысло".
  6. Ручка, для подъёма, стержня лапки или ролика.

Фото 2.

На фото 3, вид на машину, с переди:

  1. Крышка доступа к челноку, и шпуле.
  2. Игольная пластина.
  3. Крышка доступа, к левой втулке вала, передающего движение челноку. В этой крышке, отверстие, для смазки маслом, этой втулки.
  4. Стопорной винт, с контр гайкой, регулятора длины стежка.
  5. Рычаг, длины стежка, с контр гайкой.
  6. Маховое колесо.

Фото 3.

На фото 4, вид со стороны, махового колеса:

  1. Маховое колесо.
  2. Зажимной винт, махового колеса.
  3. Шпулемоталка.

Фото 4.

На фото 5, вид с фронтальной части:

  1. Игловодитель.
  2. Регулировочный винт, нажима, на пружину, давящую на стержень лапки.
  3. Верхний регулятор, натяжения верхней нити. (Вспомогательный).
  4. Кронштейн, подъёма лапки, для коромысла, соединённого цепью, с педалью.
  5. Нижний, регулятор, натяжения верхней нити.(Основной).
  6. Компенсационная пружина, на регуляторе, натяжения верхней нити.
  7. Лапка.
  8. Стержень - лапки или Ролика.
  9. Скоба - нитенаправительная, на фронтальной крышке.
  10. Нитепритягиватель.
  11. Винт крепления, фронтальной крышки, к корпусу машины.
  12. Верхняя втулка, игловодителя.

Фото 5.

На фото 6, новая машина, с коробом, для масла. Нить, проходит через этот короб и смазывается маслом, при шитье, свиной кожи:

  1. Сверху под номером 1, короб, внутри которого, поролон - пропитан маслом.
  2. Пластинчатая пружина - фиксатор верхней крышки.
  3. Нить, входит с верху, в крышку, внутри короба - крючок,(нить входит в крючок) и выйдя из короба, идёт на верхний регулятор, натяжения верхней нити. (Вспомогательный).

Фото 6.

На фото 6 - 1, показана заправка верхней нити.

На машине установлена шпулька, с черной ниткой - красной линией, показал порядок прохождения нити, чарез механизмы.

Фото 6 - 1.

Нафото 7, кинематическое расположение - деталей машины 23 класса.

Выставка - стержня - лапки.

  1. Выворачиваем винт, нажима на пружину № 20.
  2. Пружину вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  3. Одеваем пружину назад, на стержень-лапки, и закручиваем винт № 20 полностью, и выворачиваем его на половину его резьбы. Этим восстанавливаем форму пружины и её жёсткость.
  4. Стержень-лапки, ручкой подъёма № 22, опускаем вниз.
  5. Ослабляем, винтик, на хомуте стержня-лапки № 24.

Примечание!

2/3 свободной части прорези лапки № 2, должно быть, со стороны лыски иглы.

  1. Придерживаем лапку № 3, на поверхности игольной пластины, выставляем зазор, 2/3.
  2. Проворачивая вал, вокруг оси, выставляем (Ролик) - лапку относительно иглы. Смотри Фото 22; 23.
  3. Вворачиваем винтик, на кронштейне стержня - лапки № 24.

Фото 7.

На фото 7-1, показана фронтальная часть.

Цыфры - соответствуют фото 7!

Фото 7 -1.

Диагностика машины (здесь объеденёные, неисправности с разных машин, в одну общую настройку.):

  1. Не фиксируется, рычаг длины стежка, и длинна стежка скачет, от 0 - 8 мм.
  2. Нитка рвётся.
  3. Петляет снизу.
  4. Пропуски.
  5. Вытягивает на верх, нижнюю нить.
  6. При шитье на скорости, из блока челнока, вылетает челнок.

Подготовка к настройке машины:

  1. Снять игольную пластину.
  2. Снять ремень, с приводного шкива, машины.
  3. Отцепить от педали, цепь, подъёма лапки или ролика.
  4. Откинуть машину, на заднюю стенку рукава.

На фото 8:

  1. Узел № 1. К главному валу, через хомут, крепится тяга - с хомутом. Этот, узел отвечает за подъём материала, над игольной пластиной.
  2. Узел № 3, связан с узлом № 2 фото 9 и главным валом, с помощью тяги с хомутом 4, изображённой на фото 10.
  3. Узел № 4. Это тройник, от регулировок в этом узле, зависят пропуски, стежка в строчке.
  4. Узел № 6. Это вилка, на валу - кронштейне, отвечает за продвижение транспортёрной колодки, она соединена с тройником

Фото 8.

 

На фото 9, два узла снизу машины:

  1. Узел челнока, под № 2.
  2. Узел продвижения транспортёрной колодкой, материала под № 5.

Фото 9.

На фото 10, механизм, длины стежка. Цифрами, указаны, ниже перечисленные названия:

  1. Втулка на главном валу, на этой втулке, установлено маховое колесо.
  2. Колен вал, колено.
  3. Хомут, с двумя винтами.
  4. Тяга, с хомутом, Хомут № 3.
  5. Вилка. Тяга с вилкой.
  6. Эксцентриковая втулка, на главном валу.
  7. Винт, крепления к главному валу, (вал привода), эксцентриковой втулки.
  8. Главный вал, или вал привода, или колен вал.
  9. Винт крепления кронштейна с сухариком.
  10. Кронштейн с направляющими, для сухарика.
  11. Винт крепления, кронштейна с направляющей, сухарика к тяге с вилкой.

На фото 10, хомут, с двумя винтами 3, видны опилки метала, в виде пыли.

Это от того, что посадочное место втулки, эксцентрика, вообще никогда не видело смазки. Машина очень нестабильно держит стежок. Один стежок 3 мм, следующий - 4 мм, потом 6, и так в разнобой подряд вся строчка. Это ослаб винт 7. И эксцентриковая втулка, самовольно смещается.

Фото 10.

Настройка длины стежка.

  1. Под лапку, положил лист бумаги.
  2. Лапку опустил.
  3. Из иглы, вытащил верхнюю нить.
  4. Вращая маховое колесо, поднять иглу вверх. Но так, чтоб нитепритягиватель, не начал подыматься вверх!
  5. Регулятор длины стежка, установить в положение ноль.
  6. В окне, видна вилка № 5 и винтик тормоза - Фото 10 № 9.

Винтик тормоза - слегка ввернув винтик - рычаг длины стежка, будет двигаться тяжелее. Фото 3 № 5.

Нам надо, повернуть втулку эксцентрика № 6, относительно главного вала № 8, так, что бы, транспортёрная колодка Фото 23, встала, в своё верхнее положение, относительно верха, игольной пластины. И игла при этом, находилась в верхнем положении! (В верхнем ноле (0) ).

Примечание:

В начале подъёма нитепритягивателя, транспортёрная колодка, двигается над игольной пластиной. Продвигая материал. А как только игловодитель, со вставленной иглой, начинает опускаться, так и транспортёрная колодка, также, начинает опускаться.

По практике, это делается так:

  1. Винт № 7, фото 10, вывернуть и отложить в сторону.
  2. Второй винт крепления, эксцентриковой втулки, только ослабить.( На фото 7 - не виден).
  3. Под лапку, положить лист бумаги.
  4. Лапку опустить.
  5. Регулятор длины, стежка, установить в положение ноль.
  6. В отверстие винта № 7, вставить узкую, отвёртку.
  7. Вращая маховое колесо, придерживая отверткой, эксцентриковую втулку, от проворота.

Проворачивая на себя маховое колесо, следим за иглой, транспортёрной колодкой и нитепритягивателем.

  1. Игловодитель, со вставленной иглой, начинает опускаться, и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.
  2. Поймали положение?
  3. Винт № 7, в крутить и зажать.
  4. Второй винт крепления, эксцентриковой втулки, зажать!

Проверка:

Винт зажал. Пробное шитьё, показало, что длина стежка регулируется. Строчка вперёд и назад получается. Длина стежка на закрепке одинакова, при шитье, без нити, вперёд и назад. Всё, регулировка этого узла, закончена.

Выставка стержня лапки.

Прежде, чем приступить к выставке стержня лапки, делаем подтяжку, винтов кривошипа. Их 3 малых и один большой. Первые два,- малых, являются креплением, пальца нитепритягивателя. Третий малый, проходит насквозь, через кривошип. Четвёртый, большой, упирается в главный вал.

На фото 11, показаны детали машины, участвующие в настройке челнока:

  1. Прилив, корпус машины.
  2. Платформа. Корпус машины.
  3. Прилив. Корпус машины.
  4. Блок челнока.
  5. Толкатель челнока.
  6. Зажимной винт.
  7. Втулка блока челнока.
  8. Вал челнока.
  9. Втулка, с ограничительным кольцом.№ 9 и 11.
  10. Винт зажимной.
  11. Втулка.
  12. Кронштейн соединённый с тройником.
  13. Зажимной винт.
  14. Направляющая сухарика.
  15. Сухарик.
  16. Зажимные винты.

Фото 11.

На фото 12, цифрами указаны детали узла, блоке челнока:

  1. Пластинчатая, прижимная пружина.
  2. Толкатель челнока.
  3. Винт крепления, транспортёрной колодки.
  4. Транспортёрная колодка. Вид с низу.
  5. Остриё иглы.
  6. Длинный желоб, иглы.

Фото 12.

Настройка узла челнока.  Так описано в паспорте машины.

  1. Иглу, опускаем в самый низ, вращая маховое колесо. Это нижняя точка ноль.
  2. Вращая медленно, маховое колесо, игла из нижнего ноля, подымется на 4 мм, где середина лыски иглы, должна пересечься, с остриём носика, челнока.
  3. Зазор между лыской иглы, и носиком челнока 0,05- 0,1 мм.

Это выставляется так:

  1. По фото 9, Ослабляем винт с гайкой, в узле № 2. И винт без головки, в узле № 3.Чтоб было понятней, Фото 11 винт 6 и винт 10.
  2. Иглу, опускаем в самый низ, вращая маховое колесо. Это нижняя точка ноль.

Зазор между плоскостью лыски иглы, и носиком челнока 0,05 - 0,1 мм.

  1. Для этого, фото 11, под стукивая маленьким молоточком, по корпусу блока челнока в точки № № 7 и 4, выставляем этот зазор.
  2. Втулку № 9 подбиваем к кронштейну № 12.
  3. Винты № 6 и № 10 зажимаем.

Пропуски стежка.

Пропуски стежка, возникают по следующим причинам:

  1. Затупился носик челнока.
  2. На фото 11, втулку 9 не упёрли в кронштейн 12. Либо ослаб винт 10, и втулка сдвинулась.
  3. Зазор, игла - носик, стал более 0,1 мм.
  4. Износ, прижимной скобы.
  5. Носик челнока, при опущенной игле, в нижнюю точку ноль, имеет зазор - между иглой и кончиком носика челнока - более 0,15 мм.
  6. Сдвиг игловодителя по вертикале.

Устранение пропусков:

  1. Заточить носик челнока до острия иглы, смотри фото 13. Красными линиями показаны места обработки алмазными надфилями, от всех ямок, потертостей и острых кромок. С последующей полировкой-бархатной наждачной бумагой и войлоком с пастой ГОЙЯ.
  2. Износ прижимной скобы, смотри фото 14. И фото 15 после шлифовки на куске наждачной бумаги, шлифовкой - бархатной бумагой.
  3. Фото 8 узел № 3. Фото 11 винт 13, при его ослаблении, вал челнока, с толкателем челнока, на фото показан зелёным цветом, провернулся и носик челнока, при опускании иглы, не заходит за иглу.
  4. Вариант 1. Надо опустить иглу, в нижнюю точку ноль, ослабить сильнее винт 13, и пассатижами, провернуть вал челнока, до зазора в 3,5- 4 мм. Между кончиком носика челнока и иглой. Винт № 13 зажать.

Точить челнок, можно только по красным линиям, сзади, выводить остриё, носика! Фаски снимать, по линиям, отмеченным на фото 13.

Фото 13.

На фото 14, износ прижимной скобы до 0,3 мм.

Необходимо отшлифовать об лист наждачной бумаги положенной на стол. При большем износе, этой части, челнок, будет вылетать из гнезда. И давать пропуски стежка, на малых оборотах.

Фото 14.

На фото 15, лицевая сторона прижимной пластины.

Отшлифованная вручную, об лист наждачной бумаги. Иногда в спешке, швея, вставляет на штифты, этой частью в сторону челнока. На скорости, челнок, вылетает из машины.

Фото 15.

Вылетание и поломка челнока:

  1. На фото 16. Установлена прижимная ограничительная пластина. Она предохраняет, от вылетания челнока, при сильном износе, прижимной скобы. Но её выбрасывают, сразу после покупки и установки машины.
  2. Так же, челнок на скорости, может вылететь, из своего посадочного места, если прижимную скобу, поставить, снятыми фасками, не наружу, а внутрь. Фото 15.

Фото 16.

Поломка челнока.

Поломка челнока, происходит только:

  1. Если швея, вытащила шпульку, отвлеклась, не защелкнув подшпульник. Нажала на педаль привода. Сразу происходит поломка, подшпульника. Фото 17 и фото 18.

Подшпульник, к челноку, крепится, через шпильку. Диаметр шпильки - 2.5 мм. Длина 20 мм. На фото 17, подшпульник, с нажимной пружинкой и регулировочным винтом. Если припаять - оловом - пружинку к подшпульнику - то такой подшпульник ещё послужит!

Фото 17.

На фото 18, открытие подшпульника, челнока, для вставки шпульки.

Фото 18.

На фото 18 - 1, красной линией, показано место пересечение середины лыски иглы - с носиком челнока.

Если, пересечение острия носика челнока, будет ниже этой линии - машина выдаст пропуски стежка!

Для предотвращения пропусков, нужно ослабить винтики на хомуте игловодителя. Фото 18 - 2 . И опуская игловодитель, следить за местом пересечения - середины лыски - с остриём носика челнока!

Фото 18 - 1.

На фото 18 - 2, показан хомут - и два винта, крепления игловодителя.

Эти два винтика ослабляют только при выставке лыски иглы относительно острия - носика челнока. Как на фото 18 - 1.

Фото 18 - 2.

Обрывы верхней нити.

  1. Не правильно, нить, сходит с катушки.
  2. Не правильно, заправлена нить, в регулятор натяжения, верхней нити. Фото 19.
  3. Не правильно установлен ролик.
  4. Не правильно выставлен - блок челнока - относительно иглы.

На фото 18 - 3, жолтым - правильное положение - зева нитенаправительной пластины - относительно иглы!

Фото 18 - 3.

На фото 19, заправка верхней нити, на машине 23 класса минуя коробочку с маслом.

Фото 19.

Регулятор верхней нити.

 На фото, 20 нижний регулятор верхней нити, вот его составляющие:

  1. Компенсационная пружина.
  2. Винт, крепления регулятора, в корпус машины.
  3. Тарелочка металл.
  4. Тарелочка металл.
  5. Кожаные шайбы - прокладки. Родные прокладки, изготовлены из шляпного фетра.
  6. Ось, - регулятора.
  7. В ось регулятора, вставляется стержень - толкатель, (на фото нет).
  8. Затем шайба с перемычкой. По внутреннему диаметру.

При подъёме стержня - лапки, стержень - толкатель, упирается в перемычку шайбы. Шайба с перемычкой, сжимает сильнее, конусную пружину. От этого, вогнутые тарелочки, становятся свободными, то есть, перестают зажимать верхнюю нить.

Внимание!

При поднятой лапке или ролике, крутить гайку, регулятора верхней нити - запрещено! Закручивая гайку, вы сжимаете пружину. Резьба может не выдержать такой перегрузки, (особенно если разрезная ось, гнутая) гайка может вылететь. Будете её искать долго, по территории того помещения, в котором находитесь.

  1. Затем на ось надевается конусная пружина, как нафото 21.
  2. Затем нажимная гайка.

Для шитья тонкой нитью, натяжение компенсационной пружины 1, слабое. При шитье толстой сильное.

При обломе компенсационной пружины, необходимо вытащить регулятор, из корпуса машины. Для этого надо ослабить винт 2 фото 20.

Когда нить проходит между, тарелочек, из - за сильного сжатия они начинают вращаться. Что способствует облегчённому прохождению верхней нити.Чтобы уменьшить их вращение, за счёт силы трения, ставят кожаные шайбы - прокладки 5. От этого происходит большее сопротивление, для продвижения нити.

Фото 20.

На фото 21, вспомогательный регулятор верхней нити, Служит для отжима нити, от масла, прошедшей через коробок с маслом.

Усилие этого регулятора, на зажим, всегда среднее, не зависимо от толщины верхней нити! При проходе через него, узелка, во время шитья, слышен щелчок. От которого швея, сразу прекращает работу. Как колокольчик на удочке. При поклёвке - звонок.

Фото 21.

Шпулемоталка - стандартная, настольного исполнения. Кроме смазки, ремонта профессионала, не требует.

На фото 22, проверка установки ролика, с подложенной под него бумагой.

Фото 22.

На фото 23, проверка установки Ролика.

Фото 23.

На фото 24, Ролик 23 класса, входит в состав машины, при покупке. Вид в рабочем положении.

Фото 24.

На фото 25, Ролик 23 класса, входит в состав машины, при покупке. Вид в разложенном состоянии.

Фото 25.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

  1. При замене толщины нити, между тарелочек, гайку вращают
  2. если нить тоньше, откручивают.

Если нить сильно зажата, она будет рваться.

  1. Если нить толще, откручивают.

Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута, в проколы иглы – это значит, верхняя нить, слабо зажата в тарелочках.

  Пример:  

Проверьте натяжение нижней нити! Возможно она выскачила из под пружинки! Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. То это фото, говорит - верхнюю нить, надо ослаблять! То есть гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 28.

Фото  26.

На фото 27, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена.

Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 28.

Фото 27.

На фото 28, натяжение нитей, отрегулирована правильно!

Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани - нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 29. 

Фото 28.

На фото 29, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси, сшиваемых материалов.

Фото 29.

 

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *