Содержание

Схема квартирного щитка на однофазную цепь

Схема щита для квартиры

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Источник: https://www.elec.ru/articles/odnofaznaya-shema-raspredelitelnogo-shita-5-raznyh/

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

  • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
  • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
  • Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация. в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
    • Электрощиток должен быть заземлен. это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

    ТN-С – старый тип энергоснабжения. проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения. используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614. а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка. то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще. все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов. а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

    Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ. а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

    В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

    Подготовительный этап

    Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

    скрытая проводка в квартире до электрического щитка

    Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

    болт заземления для Эл. щитка

    Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов .

    пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

    Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

    «электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

    монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

    Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

    Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

    Выбор щитка по вместимости

    В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

    Автомат на DIN рейку

    Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

    монтаж щитка с шинами заземления и зануления

    Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку .

    Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

    В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

    Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

    Выбор щитка по качеству

    Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.

    Щиток открытой установки

    Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

    Распред щиток скрытой установки

    Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

    Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

    Начертить электромонтажную схему щитка

    Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

    Пример схемы сборки распред Щитка

    Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

    К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

    Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

    После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

    Шина заземления и зануления

    Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

    Электромонтаж

    При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

    Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

    • Крестообразная и прямая отвертка;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
    • Мультиметр для прозвонки проводов .

    Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

    Набор термоусаживающих трубок

    Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

    После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Стриппер для снятия проводов с изоляции

    Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
    Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

    Проверка и профилактика щитка

    После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Проверка квартирного щитка

    Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Рассчитать сечение провода по мощности

    Правильное подключение счетчика

    Распределительный щиток в квартире

    Подключение проточного водонагревателя

    Терморегуляторы для систем отопления, а также их подключение

    Лазерный дальномер INSTRUMAX Sniper 30 1791 р.

    Реле времени цифровое Orbis DATA MICRO 2+ 2 канала OB171912N 4075 р.

    МАГНИТНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ IPHONE, IPAD И ANDROID 1990 р.

    Много
    функциональный инструмент Dremel 200-5 F0130200JD 2715 р.

    LED прожектор X-flash Floodlight 50W 220V, датчик движения и освещенности 2990 р.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Сборка электрического щита
    Схемы электрических щитов

    Выбор схемы электрического щита зависит от количества комнат, числа розеток, наличия мощных потребителей электроэнергии. Поэтому схемы электрических щитов будут различны. Например, схема электрического щита в квартире будет выглядеть приблизительно так.

    Приблизительная схема электрощита квартиры

    Для составления похожей схемы нужно определить число потребителей нагрузок.
    Группа розеток — в спальне, гостиной, в кухне, для детской, прихожей.
    Группа освещения – спальня, гостиная с кухней также санузел с прихожей.
    Группа больших нагрузок — электроплита, кондиционер и бойлер со стиральной машиной.

    Схема электрического щита с УЗО и защитным заземлением

    Электрический щит устанавливается ближе к месту ввода кабеля в дом или квартиру. К этому же месту подводится вся электропроводка всех групп нагрузок с маркированными бирками. Электропроводка группы больших нагрузок и розеток прокладывается к электрическому щиту напрямую без захода в распределительную коробку.

    Выбор электрического щита и его компонентов

    Далее собирается корпус электрощита. Размер электрического щита должен быть просторным, с учетом дополнительной установки автоматов. Электрощиты могут быть металлическими или из термоустойчивого пластика. Также электрощит может быть навесным или встраиваемым в стену.

    Электрический щит из термоустойчивого пластика

    Если электропроводка помещения наружная, по кабельным каналам, то электрощит выбирают навесной. Крепится он через отверстия в задней стенке к поверхности стены. Встраиваемый электрощит удобно устанавливать, если в помещении проведена скрытая электропроводка.

    Для этого в стене делается не глубокая ниша с небольшим запасом для прокладки кабелей. Дверца электрощита должна запираться на замок, от детей. Выбираем автоматы и устройство защиты УЗО по расчетной нагрузке потребителей. Для нулевого провода N и защитного заземления PE нужно приобрести специальные шины заземления с клеммами.

    Компоновка и монтаж электрического распределительного щита

    Электрический щит устанавливается на высоту, удобную для вашего обслуживания. На задней стене устанавливается несколько рядов DIN – рейки (в зависимости от числа автоматов, УЗО). В одном ряду (модуле) ставятся автоматические выключатели одной группы.

    Автоматы выбираются под свою нагрузку, например для электроплиты — 25 А, для освещения 10 А. При броске напряжения в сети, автоматы электрической цепи должны отключаться от нижестоящего автомата по схеме, к вышестоящему. Нижестоящие автоматы, имеющие «уставку» времени отключения, устанавливают на 0,1 сек. вышестоящие автоматы по схеме на 0.5 сек.

    Например, автоматы в группе устанавливают на 0.1 сек. а «уставку» вводного автомата устанавливают на 0.5 сек. Если устанавливается УЗО, то их номинальный ток должен быть выше номинального тока автомата. Допустим, автомат розеток стоит на 16А, то УЗО должен быть 25 А, в целях защиты УЗО.

    Электрический для дома или квартиры со счетчиком и защитным УЗО

    Как правило, в квартирах счетчик устанавливается в электрощите в подъезде, а в квартирном электрическом щите ставится вводной автомат и групповые автоматы. В электрическом щите для дома устанавливается счетчик, вводной автомат и групповые автоматы. Вводной автомат обычно устанавливается в левом верхнем углу щита. Кабель к нему может подводиться как сверху, так и снизу.

    Некоторые электрики ставят вводной автомат в ряд с другими автоматами, а силовой кабель подключают к нижним клеммам вводного автомата и от верхних клемм автомата ведут перемычки на верхние клеммы нижестоящих по схеме автоматов (автоматов в ряду).

    Электрический щит для дома с сетью 380 В

    Чтобы не путаться с подключением фаз автоматов, вводной автомат крепят на модуль выше других автоматов, а силовой кабель заводят на верхние клеммы вводного автомата (как принято вести подходящие фазы сверху). С нижних зажимов вводного автомата ведут перемычки фаз между другими автоматами.

    Эти перемычки можно ставить гибким проводом с наконечниками, монолитным медным проводом и специальной медной «гребенкой». Монтаж при сети 380В в доме проводится так же, как и для сети 220В. Отличие в трехфазном счетчике, трехполюсном вводном автомате и в трехфазном УЗО.

    Схема трехфазного электрического щита

    С нижних клемм трехполюсного вводного автомата разводят три фазы L1, L2 и L3 по группам автоматов таким образом, чтобы нагрузка всех трех фаз была примерно одинаковой, не допуская перекоса фаз. При монтаже в электрощите делается небольшой запас концов кабелей.

    Скручивать в бухту кабеля запрещается. После окончания монтажа устанавливаются заглушки на верхней и нижней стенке щита. В комплекте электрического щита имеется клеящаяся бумага, которая предназначена для маркировки автоматов. Проверяя щит, отдельно включают каждый автомат при закрытой декоративной крышке электрического щита.

    Источник: https://krovati-i-divany.ru/sovetyi/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5.html

    Однофазная схема распределительного щита - 5 разных вариантов

    Подробности
    Просмотров: 131868

    Распределительные щиты уже давно присутствуют в современных квартирах. Также в домах старой постройки многие начинают самостоятельно ставить их у себя. Это правильное и грамотное решение. Распределительный щит позволяет разделить всю нагрузку квартиры на отдельные и независимые линии, что повышает надежность работы электрооборудования, защищает электропроводку и повышает Вашу безопасность. Если Вы затеяли делать дома капитальный ремонт, то сразу меняйте старую электропроводку, ставьте распределительный щит и разделяйте всю нагрузку электрооборудования на разные автоматические выключатели. Например, 1-я линия на сплит-систему, 2-я на стиральную машину, 3-я на розетки кухни, 4-я на розетки в других комнатах, 5-я на освещение и т.д. Давайте разберемся в этом подробнее...

    Не думайте, что повесить пластиковый шкаф и установить автоматические выключатели сложно. Нужно просто понять схему подключения и соединения всех элементов, и тогда у вас все получится. В данной статье рассмотрим типовые схемы распределительных щитов. На самом деле их может быть огромное количество, так как у всех свои особенности, разное количество автоматических выключателей, кто-то использует УЗО, а кто-то дифавтоматы, у кого-то отсутствует место для монтажа полноценного шкафа и т.д. Ниже предлагаю вашему вниманию пять типовых однофазных схем распределительного щита, которые смогут вам помочь во всем разобраться. Также можете почитать статью: как собрать распределительный щит.

    Однофазная схема распределительного щита

    • Схема №1. Первый вариант представляет собой обычную схему состоящую из одних автоматических выключателей. Такой шкаф вешается обычно в коридоре, а счетчик электрической энергии  стоит в подъездном щите. Тут присутствует общий входной автоматический выключатель и затем по автомату на каждую отходящую линию. На схеме распределительного щита нарисовано их 5 штук - это для примера. У вас их может быть другое количество, например еще два автомата на кондиционеры и один на духовой шкаф. Здесь это не важно. Главное нужно понять как подключить автоматические выключатели и отходящие от них провода. Вот время покупки пластикового щита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте. Если их нет, то придется докупать отдельно.

      На схеме я указал входной автоматический выключатель на 32А с характеристикой "С", а автоматы на отходящие линии с характеристикой "В". Это будет лучший вариант по моему мнению. Чтобы понять, что означают эти буквы - характеристики, читайте статью: Что такое время-токовые характеристики автоматических выключателей и зачем они нужны? Номинал автоматических выключателей рассчитывайте самостоятельно. Он может отличаться от указанных на схеме. Для этого можете почитать следующие статьи: Выбор автоматического выключателя по номиналу и Какой марки выбрать автоматический выключатель.

    • Схема №2. Вторая схема распределительного щита похожа на предыдущую, но здесь уже присутствует прибор учета электрической энергии. Она применяется, когда счетчик стоит непосредственно в квартире. Это предусмотрено проектом здания. Самостоятельный перенос приборов учета электроэнергии из подъезда в квартиру и наоборот сетевые компании не разрешают. Суть схемы тут такая же как и в первом варианте, но только после двухполюсного входного автоматического выключателя ставится счетчик. Разноцветными линиями я показал какие перемычки нужно сделать и куда их подключить. Синие линии - это N (ноль), черные линии - это L (фаза), желтые линии - это PE (земля). Если у вас двухпроводная проводка в доме, т.е. нулевой и заземляющий проводник совмещены, то у вас на схеме не будет желтых линий.

    • Схема №3. Третья схема распределительного щита более современная. Здесь присутствует входное УЗО. Их стали применять не так давно для защиты человека от поражения электрическим током и еще редко у кого стоят дома. Тут перед автоматическими выключателями ставится общее УЗО на 100mA. При токе утечки в 0,1А оно обесточит весь щит. При подключении УЗО обратите внимание на надписи возле контактов. Здесь обязательно нужно соблюдать полярность подключения фазы и нуля. Куда подключать N написано на корпусе УЗО. Также УЗО ставится в паре с дублирующим автоматическим выключателем. Это необходимо, чтобы защитит его от короткого замыкания и перегрузки линии. В предложенной схеме его дублирует входной двухполюсный автоматический выключатель.

    • Схема №4. Этот вариант схемы распределительного щита будет подороже, но зато она отвечает более высоким стандартам безопасности. Тут предлагается подключать УЗО на каждую отходящую линию. Также каждое УЗО стоит в паре с автоматическим выключателем. Для соблюдения селективности входное УЗО ставим на 100мА, а УЗО на отходящие линии ставим на 30мА. Обратите внимание, что объединять нули после УЗО нельзя.

      Данный вариант схемы распределительного щита позволяет защищать все отходящие линии по отдельности. При утечки тока отключится только то УЗО, где она произошла, а другая часть квартиры будет работать в прежнем режиме. Это удобно при поиске возникшей неисправности и исключает перебой с электроснабжением другого электрооборудования.

    • Схема №5. Этот вариант схемы распределительного щита предусматривает использование дифференциальных автоматических выключателей вместо УЗО и обычных автоматов. Это позволяет немного сэкономить ваших средств и уменьшить размер шкафа. Один дифференциальный автоматический выключатель занимает 2 модуля, а УЗО в паре с автоматом 3 модуля, хотя выполняют одинаковые функции. Смотрите схему подключения дифавтоматов. Если их несколько штук, то вы выигрываете существенно в размере шкафа.

    Улыбнемся:

    Учитель:
    - Дети, какие части света вы знаете?
    - Части света? - переспрашивает ученик.
    - Выключатель, лампочка, провода.

    Добавить комментарий

    Распределительный (квартирный) щиток. Видео, схема и подключение

    Распределительный, (квартирный) щиток является самой важной и сложной частью всей электрической цепи квартиры. Это центр управления всей электроэнергией дома. В нем находятся различные автоматы, УЗО, дифавтоматы и прочая необходимая аппаратура. Качественно смонтированный щиток, установленный по всем правилам и с учетом всех требований, обеспечит на долгие годы бесперебойное поступление электричества в квартиру и надежно защитит от неприятностей, связанных с замыканием сети, возгоранием проводки.

    Распределительный щит. Секреты сборки и выбора автоматов — видео

     

    Видео монтажа электрического щитка в квартире или доме

    Сегодня изобилие бытовой электротехники привело к стремительному росту потребления энергии. Вместе с этим изменились и требования к технике безопасности. Если лет тридцать назад для отдельной квартиры требовалась мощность 800 Вт, то сегодня только один электрочайник потребляет 1,5-2 кВт, не говоря уже о других, более мощных приборах — таких, как водонагреватели, кондиционеры, стиральные машины, микроволновые печи и пр. В связи с возросшим потреблением энергии появились и новые требования к электрооборудованию, способному поддерживать бесперебойную работу электросети в отдельно взятой квартире и многоэтажном доме.
    Перед началом работ по монтажу квартирного щитка необходимо составить его схему: обозначить, что в нем должно находиться, какие требуются автоматы и средства защиты, какая предполагается проводка. Это очень важный момент электромонтажных работ, поэтому при составлении схемы следует учесть все факторы.

     

    В первую очередь необходимо:

    — вычислить общую сумму мощности всех электроприборов, которые будут использоваться в квартире. Также надо разбить квартиру на отдельные зоны (ванная, кухня, комнаты, коридор) и посчитать мощность энергопотребления каждой по отдельности. Все это понадобится для определения номинального значения автоматов, которые потребуются для установки в щитке;

    — выбрать тип расключения в квартире: шлейф, звезда, коробочное расключение или какой-то свой индивидуальный вариант. Какая будет разводка, такое количество проводов нужно будут отводить от щитка: их может быть 1-2 или нескольких десятков — вариантов масса.

    — учесть все экстремальные варианты: например, визит родственников или гостей на неделю или постоянная работа большей части техники — компьютера, электроплиты, кондиционера, утюга, кофеварки, холодильника, стиральной машины и т. д. Следует помнить и про освещение. Расчет расхода электроэнергии в данном случае необходим, ведь на его основе будет выбираться кабель с соответствующим сечением. Именно под кабель придется в дальнейшем подбирать автоматы и прочие устройства для щитка. Допустим, кабель будет рассчитан на силу тока 25 А, соответственно, сечение его медной жилы — 2,5 мм2. Под такой кабель требуется автомат или У30 16 А;

    — выбрать способ расключения с учетом типа установленных в квартире электроприборов, а также места расположения последних. Некоторые приборы, например кондиционер или стиральная машина, требуют отдельной установки УЗО (смотри рисунок).

    Схема подключения электроприборов к источнику питания: 1, 3,8,11 — рабочие проводники;
    2, 5,6,9 — фазовые проводники; 4,7, 10 — совмещенные нулевой и защитный проводники;
    12 — освещение; 13 — розетки; 14 — стиральная машина; 15 — электрическая плита

    При составлении схемы щитка важно изображать только направление проводки к электрооборудованию. Здесь необязательно показывать, где и как будет установлено само оборудование (хотя такая схема потребуется в дальнейшем при монтаже проводки в квартире). Для установки щитка следует ограничиться лишь указанием типа расключения, количества проводов и их проводимости. Когда будет вычислено, какая требуется степень электрификации квартиры, тогда можно приступить к подбору кабелей, счетчика, автоматов, УЗО, других защитных средств и самого щитка. Расчет должен быть точным, чтобы после монтажа не оказалось, что потребление электроэнергии в квартире выше номинального значения тока, зафиксированного в оборудовании щитка. От того, какие приборы будут устанавливаться в щитке, зависит и форма самого устройства, и его внутреннее оснащение.

    Когда схема составлена, закуплено все необходимое оборудование, можно приступать к работе. Рассмотрим монтаж щитка на примере двухкомнатной квартиры.
    Сначала нужно выбрать место для установки щитка. Обычно его размещают в прихожей рядом с входной дверью. Это самый оптимальный вариант, поскольку не придется далеко тянуть кабель от этажного щитка. Но выбор места может быть любым. Это зависит от желания хозяина квартиры. Можно установить щиток даже в самой дальней комнате или кладовой. В любом случае устройство следует крепить к стене на высоте 1,5 м или на уровне глаз — так, чтобы до него было удобно доставать. Хотя, если в доме есть маленькие дети, то лучше поднять щиток повыше и выбрать такой, который запирается на ключ (например, металлический ЩРВ).
    Щиток может быть наружной или внутренней установки, что по большому счету не принципиально: выбор той или иной модели зависит от индивидуальных предпочтений. Также не важно, какими внешними качествами будет обладать щиток. Он может быть пластиковым или металлическим, с прозрачной дверцей или нет. Здесь можно выбирать по вкусу и в соответствии с дизайном квартиры.

    Для гипсокартоновых перегородок можно использовать встраиваемые щитки, а для железобетонных стен — щитки наружной установки, чтобы не выдалбливать в прочной стене углубление. Размер щитка будет зависеть от количества устройств, которые планируется в нем устанавливать. Например, для двухкомнатной квартиры потребуется щиток с 30 модулями или полюсами (один однополюсный автомат занимает один модуль).
    Все выбранные электроустройства для щитка должны по размеру подходить ширине заданного модуля. Электрический счетчик будет занимать место, равное 8 автоматам, поэтому только для его установки потребуется уже 8 модулей. Если сложить вместе количество автоматов и размеры других электроустройств, выяснится, какими параметрами должен обладать щиток. Выбор этих коробок достаточно широк и, чтобы не растеряться в магазине, можно прихватить с собой составленную предварительно схему и проконсультироваться с продавцом. Хотя определиться с приобретением будет не так сложно, ведь все щитки называют по количеству модулей: например, щиток на 12 модулей, щиток на 36 модулей и т. д. Для двухкомнатной квартиры нужен бокс на 36 модулей, потому щитки обязательно должны быть с запасом модулей.

    Есть боксы со специально отведенным местом под счетчик, под автоматы и другие устройства. Есть щитки, в которых находятся дин-рейки (или, как их еще называют, DIN-рейки), на которые крепятся все приборы — вариантов очень много. В соответствии со списком всего внутреннего оборудования щитка можно без труда выбрать нужную модель.
    Для щитка внутренней установки придется выдалбливать широкие штробы, в которых будут уложены все провода и кабели расключения. Для наружного щитка необходимо покупать специальные короба соответствующего размера или пластиковые трубы.
    На боковых панелях щитка по периметру находятся отверстия, через которые вводятся провода. У пластиковых боксов такие отверстия прикрыты выламывающимися пробками, в металлических есть уже готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для выходящих. Такие кабели в местах входа и выхода должны быть защищены специальными сальниками или муфтами. Установка муфт обязательно требуется для металлического ящика с герметичной крышкой.

    К стене наружный щиток крепится с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний бокс тоже можно закрепить за заднюю крышку крепежом и дополнительно зафиксировать по краям гипсовым клеем или алебастром.
    После установки щитка на заданном месте к нему подводятся провода. Затем устанавливается вся аппаратура.
    Щитки, снабженные дин-рейками, очень удобны в применении. В некоторых щитках есть специальные штырьки для крепления дин-рейки, после установки этих реек на них крепятся все внутрищитковые приборы с помощью специальных защелок, которые находятся на тыльной стороне. Счетчик тоже можно прикрепить к дин-рейке, а если есть специально отведенное для него место, то закрепить с помощью винтов или шурупов.
    Все автоматы устанавливаются довольно легко: их нужно вставлять в дин-рейку до тех пор, пока не раздастся щелчок, и все — устройство будет надежно зафиксировано на планке. Если потребуется снять автомат или какой-нибудь другой прибор, то достаточно будет выдвинуть ушко автомата отверткой, и устройство легко снимется с крепления.

    Для двухкомнатной квартиры подойдет щиток с тремя дин-рейками, на каждой из которых будет по 12 модулей. Установка приборов начинается с верхней части планки. Сначала слева нужно поставить входной двухполюсный автомат на 40 А, к двум полюсам которого подключаются фазовый и нулевой проводники соответственно. На автомате обычно изображены специальные символы, которые подскажут, куда какой проводник подключать. Рядом с автоматом справа следует установить счетчик. По сути, все устройства в щитке можно устанавливать в любой последовательности, главное — потом их правильно соединить между собой. Однако, когда они располагаются по порядку друг за другом и по установленным нормативам, то подключать и соединять их между собой гораздо удобнее.
    Для установки и подключения счетчика требуется специальное разрешение от коммунальной службы. Лучше, если все работы будут вестить с разрешения и под наблюдением представителя службы по энергоснабжению пользователей. Если же счетчик установлен в несанкционированном порядке, потребуется вызывать дежурного электрика, который проверит грамотность подключения и поставит на счетчик пломбы. Возможно, что за самостоятельный монтаж без предварительной договоренности со службой энергосети будет взыскан штраф, поэтому желательно сначала решить все эти организационные вопросы, а потом уже приступать к работе.

    Именно организация по электроснабжению решает, какой именно счетчик можно установить в квартире. И потреблять энергии больше, чем указано на установленном счетчике, запрещается. Например, если счетчик рассчитан на 5-40 А, то больше чем 8,8 кВт потребитель не сможет получить. При повышенном расходе энергии в квартире такой счетчик просто отключится. Поэтому необходимо выбирать оптимальное для тех или иных условий устройство и согласовывать этот выбор с официально ответственными лицами. Подробнее о видах счетчиков будет рассказано далее.
    Согласно схеме, после счетчика на панели дин-рейки требуется закрепить автомат на 40 А — такой же, какой был установлен перед счетчиком. Хотя кому-то покажется, что этот автомат явно лишний, ведь он будет дублировать работу первого ВА. Однако для перестраховки и собственного спокойствия лучше все-таки установить этот дубликат.

    Когда место на первой дин-рейке закончится, нужно перейти на среднюю. Здесь первым слева устанавливается реле напряжения. Этот прибор будет следить за крайними значениями напряжения и вести учет этих скачков. В принципе, он тоже дублирует работу ВА, поскольку при повышенной или пониженной подаче тока разрывает цепь. Но помимо этой функции, он показыват, когда именно произошел скачок, и насколько мощным он был. Такой прибор контроля, конечно, необязателен для установки, но, если в квартире имеется дорогостоящая электронная аппаратура, его показания будут неоценимы.
    После реле напряжения общая линия цепи разбивается на три зоны, на каждую из которых следует поставить устройство защитного отключения (УЗО). Если автомат, стоящий в цепи перед УЗО, рассчитан на номинальное напряжение 40 А, то и УЗО тоже должно быть с таким показателем. Порог срабатывания для всех трех УЗО должен составлять 30 мА, для помещений с повышенной влажностью, например для ванной, лучше поставить УЗО с порогом 10 мА.
    Довольно часто малоопытные электрики устанавливают одно УЗО, которое объединяет в себе подключение электроплиты, стиральной машины и водонагревателя на кухне. Но поскольку эти приборы потребляют много энергии, лучше к каждому из них подключать по одному УЗО.

    Когда средняя дин-рейка будет занята, нужно переходить на нижнюю. Она должна быть отведена под однополюсные ВА. Всего их потребуется девять штук (по выбранной схеме, расчитанной на двухкомнатную квартиру), поэтому здесь останутся свободные места, которые пригодятся в качестве запасных. Каждый из этих автоматов будет отвечать за определенную часть цепи или зону сети. Так, первый и второй ВА слева ставятся на две группы розеток, устанавливаемых на кухне, поскольку в этой зоне будет располагаться большое количество электроприборов, потребляющих самый высокий процент электроэнергии в квартире.
    Следующие два автомата должны контролировать силовую нагрузку в ванной комнате, где также располагается мощное электрооборудование — стиральная машина и водонагреватель. Подключать их лучше через распределительные коробки и клеммы, потому что здесь должно быть как можно меньше розеток. Далее следуют последние два автомата в ряду, каждый из которых рассчитан на 10 А. Они устанавливаются для осветительных приборов. При этом освещение двухкомнатной квартиры должно быть разбито на две зоны: жилые комнаты и остальные помещения (коридор, прихожая, ванная, туалет и кухня).
    После установки всех автоматов и устройств в щитке нужно соединить их между собой проводами и подключить к общей сети. Безусловно, что все эти работы следует проводить только при отключенном входящем кабеле.

    Подсоединение приборов начинается с установки внутри щитка двух шин. Они закрепляются на специальных подставках, которые обязательно присутствуют во всех боксах. В пластиковом и металлическом боксах такие шины можно поставить на свободное место, используя изолирующие подставки. Эти шины необходимы для соединения нулевых и заземляющих проводников, ведь вся остальная аппаратура после УЗО будет соединяться вместе только фазовыми проводниками.
    Закреплять шины следует свободно, чтобы оставалось место для укладки подходящих проводов.
    Шина подбирается по количеству подсоединенных к ней проводов. Для монтажа двухкомнатной квартиры подойдет шина с 14 отверстиями, тогда два отверстия останутся в качестве запасных.

    Для соединения устройств между собой лучше брать однопроволочные жилы, поскольку они прочно фиксируются на месте и, кроме того, не нуждаются в специальных наконечниках, которые обычно устанавливаются на оголенную часть. Для соединения полюсов автоматов рекомендуется использовать специальную однополюсную шину-гребенку, а если таковой не будет, можно обойтись и проводами.
    Соединение всех аппаратов и устройств — не такое сложное дело, главное — аккуратно выполнить всю работу, сверяясь со схемой монтажа щитка. Не стоит торопиться с подключением, лучше еще раз проверить все соединения и убедиться, что все сделано правильно.
    Отдельные провода, ответственные за освещение, могут и не иметь заземления. Но если в квартире будут использоваться люминесцентные светильники, у которых есть заземляющий контакт, то на освещение необходимо поставить трехжильный провод и обязательно подключить проводник к общей шине заземления в щитке.

    Когда аппаратура будет соединена (смотри рисунок ниже), следует подключить входящий кабель, а затем кабели, отходящие к зонам питания. Затем рекомендуется поставить на каждом устройстве пометки, чтобы знать, за что именно отвечает тот или иной аппарат. Некоторые автоматы имеют специальные окошечки для этих целей, а если их нет, то можно сделать надписи прямо на пластиковой крышке, которая закрывает внутреннюю часть щитка. В последнюю очередь нужно включить квартирный щиток: это делается посредством общего выключателя на этажном щитке. После подключения обязательно следует проверить на всех проводах надежность питания, используя индикатор.

    Установка автоматов и приборов на дин-рейке

    а — общий вид; б — внутреннее устройство; 1,7 — фазовые провода; 2,8 — нулевые провода;
    3 — счетчик; 4 — УЗО; 5 — клеммник; 6 — автомат; 9 — поляризованное реле

     

    Общие рекомендации по монтажу квартирного щитка

    1. Квартирный щиток нужно выбирать с запасом на несколько дополнительных групп, тогда, если вдруг возникнет необходимость дополнить оборудование щитка, его не придется менять.

    2. Не рекомендуется объединять несколько разных по назначению электроприборов под одним УЗО, иначе из-за замыкания мелкого прибора может перегореть более дорогостоящее оборудование. Например, на кухне замкнет электрическая зажигалка, а в ванной сгорит стиральная машина. Квартиру необходимо разделить на зоны и к каждой подключить отдельное УЗО. Можно объединить территориально ванную с туалетом, а жилые комнаты и кухню вывести отдельно.

    3. Лучше ставить УЗО после автомата, также необходимо, чтобы УЗО было выше по значению номинального тока. Допустим, автоматический выключатель (ВА) будет 16 А, тогда УЗО должно быть 25 А. Такое соотношение необходимо, ведь УЗО на короткое замыкание не реагирует, это делает автомат, поэтому номинал УЗО должен быть выше, чтобы устройство не перегорело. Допустимо поставить УЗО и ВА с равными значениями, большой ошибки не будет, главное — не наоборот.

    4. По правилам энергонадзора, считается нарушением, когда УЗО стоит перед автоматами и защищает сразу несколько автоматических устройств. Также УЗО не должно стоять перед счетчиком по схеме. По установкам данной организации, на входящем кабеле должен сначала стоять ВА, потом счетчик и лишь затем УЗО. Но можно и нарушить заданную схему, если перед счетчиком поставить дифавтомат.

    5. Безусловно, что лучше всего обезопасить каждую зону отдельными УЗО, но не всем это по карману. Поэтому в крайнем случае можно объединять несколько автоматов под одним УЗО, тем более это допустимо, если в квартире нет мощной техники.

    6. Не рекомендуется ставить УЗО и дифавтоматы на розетку, к которой планируется подключение компьютера. Этот прибор довольно сложный и может вызывать ложную тревогу, особенно, если не рассчитать предварительно порог срабатывания УЗО.

    7. Выбирая УЗО, лучше отдавать предпочтение механическому устройству, а не электронному. Механическое УЗО надежнее и не зависит от работы сети.

    Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

    Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

    Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

    Общие принципы построения любой схемы щитка:

    1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
    2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
    3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

    Вариант 1

    Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

    Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

    После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

    Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

    Вариант 2

    Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

    Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

    Вариант 3

    Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

    Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

    В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

    Вариант 4

    В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

    В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

    Вариант 5

    В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

    В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

    Источник: Компания «Уралэнерго».

    Монтаж щитка электросчетчика проводки и автоматов безопасно своими руками

    Электрощиток – это вводно-распределительное устройство (ВРУ). Еще 20-30 лет назад электрический щиток в большинстве квартир представлял собой панель, на которой стоял электросчетчик и пара пробок или в лучшем случае автоматических выключателей.

    Щиток для автоматов в сборе

    В современных домах щиток содержит электросчетчик, автоматы, УЗО, дифференциальные автоматы, защиту от перенапряжения. Это устройство является квартирным диспетчерским пультом, с которого осуществляется распределение электроэнергии по квартире, а также защита сети и человека.

    Требования

    Согласно ПУЭ, на входе в каждое помещение должно устанавливаться ВРУ для управления внутренней электрической сетью. В помещении, где установлено ВРУ, температура не должна опускаться ниже +5 градусов. Монтаж цепей щитка должен быть выполнен проводом с медными жилами и сечением соответствующим максимально допустимому току.

    Квартирные щитки могут быть групповыми и учетно-групповыми. Если в групповых устанавливаются только автоматы защиты, то в учетно-групповых, кроме защитных устройств, есть еще и электросчетчик.

    Кроме того, следует определить необходимую степень защиты электрощитка. Класс защиты IP – от проникновения твердых предметов (первая цифра) и жидкости (вторая цифра). Расшифровку классов защиты можно видеть в таблице.

    Таблица расшифровки класса защиты IP
    1-ая цифраЗашита от проникновения инородных твердых предметов2-ая цифраЗашита от проникновения инородных жидкостей
    0Нет защиты0Нет защиты
    1Защита от проникновения твердых объектов размером более 50 мм; частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т.д. или других инородных предметов размером не менее 50 мм.1Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
    2Защита от проникновения твердых размером более 12 мм, пальцев рук или других предметов длиной не более 80 мм, или твердых предметов.2Защита от попадания капель, падающих объектов сверху под углом к вертикали не более 15 гр. (оборудование в нормальном положении).
    3Защита от проникновения твердых объектов размером более 2,5 мм; инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 2,5 мм.3Защита от попадания капель или струй, объектов падающих сверху под углом к вертикали не более 60 гр. (оборудование в нормальном положении)
    4Защита от проникновения твердых объектов размером более 1 мм; инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 1 мм.4Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
    5Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно, лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора.5Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
    6Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения.6Защита от попадания струй воды под от всех видов давлением под любым углом
    7Защита от попадания воды при временном погружении воды. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения
    8Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения.

    Класс степени защиты IP выбирается в зависимости от места установки и возможности доступа случайных лиц. В продаже есть щитки, рассчитанные на установку от 6 до 36 автоматов, класс защиты может быть от IP20 до IP65. В продаже есть щитки из не поддерживающей горение пластмассы и металлические, различной комплектации, то есть от совершенно пустых до содержащих дин-рейки, клеммные шины, автоматы. Можно заказать укомплектованный, со всеми установленными автоматами, щиток.

    Согласно требованиям ПУЭ гл.7 п.7.1, в квартире допускается установка электрощита с классом защиты не ниже, чем IP31.

    При самостоятельном монтаже электрощита, нужно четко представлять, какие элементы для него необходимы, как их расположить, чтобы не возникла беспорядочная «куча» не известно, куда идущих, проводов. Чтобы этого избежать стоит затратить некоторое время для составления проекта (чертежа, схемы). Не обязательно создавать профессиональные монтажные схемы, достаточно будет с помощью линейки и цветных карандашей сделать простой рисунок. Примером может послужить следующий рисунок.

    Группировка квартирной сети

    Рабочий ноль N через автоматы не пропускается, подводится напрямую в электросхему дома.

    Типы компоновок

    Способ расположения элементов внутри щитка называют компоновкой, она может быть любой, но в тоже время есть правила, которых стоит придерживаться. Если в щитке устанавливается большое количество элементов, то полезно сначала сделать монтажную схему. Аккуратно начерченную схему можно приклеить на внутренней стороне дверцы, так она всегда будет под руками. Даже если ремонт или обслуживание будет делать другой специалист, то ему не составит труда разобраться.

    Рядная

    Такой вид компоновки применяют в электрощитах с небольшим числом элементов. Первым с левой стороны обычно устанавливают главный автомат, который отключает всю сеть квартиры, следующим может быть общий ОЗУ 100-300 мА. Потом последовательно устанавливают автоматы групп розеток, освещения, отдельных мощных приборов: электроплит, водонагревателей, кондиционеров и т. д.

    Рядная компоновка щитка

    Если потребителей в квартире немного, то рядная компоновка будет лучшим вариантом. Все может уместиться на одной дин-рейке, хотя неплохо предусмотреть 2-3 запасных места для дополнительных автоматов на случай приобретения нового электрооборудования в будущем. Щитки для рядной компоновки имеют небольшие размеры, могут быть как встраиваемыми в нишу, так накладными, для наружной установки.

    Групповая

    В квартире, имеющей большое количество различной электроаппаратуры, рядная компоновка получится сложной и запутанной, поэтому применяется групповая компоновка. Квартирная сеть условно разделяется на группы, это можно сделать как по отдельным комнатам, так и видам потребителей: освещение, розетки, водогрейный котел, электроплита и т.д. Примерно так можно провести группировку по комнатам: три комнаты значит столько же и групп, плюс санузел и ванная, еще добавляется кухню, итого получается 6.

    Внутри групп разделяют на потребителей, в комнате – это освещение, розетки и, например, теплый пол.

    Удобнее сделать таблицу, в которую все это записать.

    Соответствие потребителей и силы тока автоматов

    Название группыПотребителиАвтоматы
    Общая комната УЗО 10-30 мАРозетки10 А
    Светильники5 А
    Кондиционер10 А
    Детская УЗО 10-30 мАРозетки10 А
    Светильники5 А
    Теплый пол10 А
    Спальня УЗО 10-30 мАРозетки10 А
    Светильники5 А
    Теплый пол16 А
    Кухня УЗО 10-30 мАРозетки16 А
    Освещение5 А
    Холодильник5 А
    Электроплита16 А
    Вытяжка5 А
    Санузел, ванная УЗО 10-30 мАРозетка5 А
    Розетка
    Освещение5 А
    Освещение

    Такая компоновка обычно размещается не менее, чем на двух дин-рейках: на верхней – вводной автомат, общее УЗО, а далее – автоматы групп. На второй дин-рейке, расположенной ниже, размещают автоматы и УЗО конкретных устройств, принадлежащих группам. На рисунке ниже приведено такое деление.

    Группировка потребителей в квартире по комнатам

    На следующем рисунке показан монтаж щитка с групповой компоновкой.

    Электрощит с групповым расположением автоматов

    На рисунке четко видно деление на группы: на верхней дин-рейке установлены счетчик и автомат защиты от бросков тока, на рейке ниже – дифференциальные автоматы групп и в самом внизу – автоматы потребителей.

    Монтаж щитков

    При самостоятельном монтаже щитка желательно придерживаться принятой в ПУЭ цветовой схемы: рабочий нулевой провод (N) – синий, защитный нулевой (PE) – желто-голубой, совмещенный (нулевой+защитный) – желто-голубой, с голубым или синим наконечником. Провод фазный может быть любым: серым, красным, коричневым, белым и т.д.

    Принятая в ПУЭ расцветка приведена на рисунке.

    Цвет фазных проводников электропроводки

    Цвет нулевых рабочих и защитных проводников напряжением до 1000 В

    При подключении защитного нуля РЕ необходимо использовать шину заземления, которая всегда располагается рядом с вводом кабеля.

    Схема монтажа щита для каждой конкретной квартиры или дома будет сугубо индивидуальной, так как в каждой квартире по разному расположены комнаты, различный набор электроприборов и установленных по своему. Поэтому составлять схему придется учитывая все особенности квартиры или дома.

    Технические требования

    Монтаж внутри щита ведется обычно одножильными проводами соответствующего сечения и расцветки. Входящий кабель необходимо подсоединять непосредственно к главному автомату, а выходящий – к соответствующему групповому. Нулевые рабочие проводники – к клеммной шине.

    Рабочий нулевой провод (N) от вводного кабеля проходит через главный автомат, а нулевые провода от потребителей не должны проходить через групповые автоматы, только напрямую к общей рабочей нулевой шине. Защитный нулевой (РЕ) провод не должен проходить ни через один автомат, только напрямую к шине заземления.

    Кабели желательно промаркировать любым способом, если провода в кабеле многожильные, то они на концах должны иметь соответствующие наконечники для подключения к клеммным колодкам.

    Так как в щитках разводящих проводов может быть достаточно много, то их желательно также промаркировать или даже подписать нестирающимся маркером в соответствии со схемой щитка, это облегчит обслуживание и ремонт в будущем.

    Для лучшего контакта на концы проводов необходимо установить наконечники, их тип выбирают в зависимости от устанавливаемых автоматов и клеммных колодок. На рисунке ниже показаны основные типы наконечников.

    Типы наконечников для электропроводки

    Наконечники продаются для проводов любого сечения, их применение повышает надежность контакта, установить их на провод не составляет никакого труда. Зачищают конец провода на длине примерно 10-12 мм, одевают на провод соответствующий по диаметру наконечник и обжимают его специальным приспособлением (пресс-клещи).

    Пресс-клещи ПК 16

    С помощью этого ручного инструмента обжимают наконечники на проводах сечением от 1,5 до 16 мм2, в домашних условия этого вполне достаточно.

    Устанавливают клеммные колодки в качестве общей шины для рабочего нуля.

    После подготовительных работ приступают непосредственно к монтажу, при этом можно рекомендовать следующий порядок сборки электрощита:

    1. Установить вводной автомат и главный УЗО.
    2. Установить автоматы групп.
    3. Установить автоматы и УЗО отдельных потребителей.
    4. Промаркировать все автоматы и УЗО.
    5. Соединить автоматы групп перемычкой или гребенкой между собой и вводным автоматом.
    6. Соединить автоматы каждой группы со своими потребителями.
    7. Соединить отдельные потребители со своими выключателями.
    8. Соединить все рабочие нулевые провода на общую клеммную шину.
    9. Соединить все защитные нулевые провода с земляной шиной.
    10. Проверить правильность монтажа.
    11. Соединить главный автомат с вводным кабелем.

    Соединение автоматов. Видео

    Как соединить автоматы с помощью шины, расскажет видео ниже.

    После завершения монтажных работ, еще раз внимательно проверяют правильность всех соединений и приступают к последовательному включению автоматов, начиная с главного, если монтаж выполнен, верно, то неожиданностей быть не должно.

    Установка щита и электрический монтаж требует от исполнителя внимательности и понимания всех своих действий.

    Оцените статью:

    Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке

    Замена вышедшей из строя или прокладка новой электропроводки в квартире или доме начинается с разработки электрической схемы. По схеме легко определить какие нужны установочные приборы и их количество. Рассчитывается длина проводов и их сечение.

    Электромонтажная схема


    соединения приборов в электрическом щитке

    Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.

    Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.

    В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.

    Как выбрать и подключить электрический счетчик

    Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.

    На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.

    Как выбрать электросчетчик

    При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.

    При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: - количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.

    Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.

    Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

    Как выбрать и подключить электрический счетчик

    Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее...

    Как выбрать и подключить автомат


    защиты электропроводки

    Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

    Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

    Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее...

    Устройство защитного отключения (УЗО)

    Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.

    Принцип работы УЗО

    Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.

    Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.

    Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.

    В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.

    Как выбрать УЗО

    Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.

    УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.

    Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.

    Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

    Как выбрать и подключить УЗО

    Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее...

    Необходимость установки УЗО

    При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают ее работу чаще всего.

    В старых электропроводках из-за токов утечек велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.

    Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током.

    Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.

    Дифференциальный автоматический выключатель

    Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.

    Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.

    Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.

    Как правильно подключить к электросчетчику провода

    Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.

    Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.

    Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.

    DIN-рейка для крепления


    автоматических выключателей и УЗО

    Самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.

    Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35 мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.

    DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его. На фотографии защелка выделена розовым цветом.

    Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.

    Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без инструмента. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.

    Для исключения самовольного перемещения электроприборов на DIN-рейке дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.

    Как сделать и закрепить


    электрический щиток своими руками

    Внимание! Перед работой по замене или ремонту счетчика и автоматических выключателей, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить автоматический выключатель в распределительном щитке, который обычно находится на лестничной площадке и проверить надежность его отключения с помощью индикатора фазы.

    Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и можно было его зацепив сломать. Тогда автоматы защиты в квартирной электропроводке не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания были электрические пробки-автоматы.

    Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, несмотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.

    Электрический щиток из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электробезопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм.

    На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.

    Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.

    Ремонт контактов подключения проводов к счетчику

    Через несколько лет после капитального ремонта электропроводки в нашем доме вдруг лампочки в квартире периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электросварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже иногда появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.

    Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.

    Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.

    Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.

    Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.

    Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать фиксаторы. Крышку снимать самостоятельно было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Электросчетчик был установлен в нише, и для получения доступа к защелкам, пришлось сначала снять щиток.

    Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика был обнаружен обгорелый фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы.

    Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу и выдал Акт. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.

    Провод разогревался настолько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.

    Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.

    Монтаж электроприборов на самодельном щитке

    Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.

    Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.

    Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размещены за щитком.

    На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.

    Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.


    Андрей 19.09.2012

    Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.

    Александр

    Здравствуйте, Андрей!
    В квартирах хрущевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.

    Сергей 03.03.2016

    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой "хрущевке" если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.

    Александр

    Здравствуйте, Сергей!
    Для обеспечения безопасности при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления можно использовать УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.

    Сергей 22.12.2016

    Здравствуйте.
    С интересом почитал Ваш сайт. У меня вопрос к Вам такой: в поселке сеть с двумя фазами, (видимо, старая организация сети) без нуля. Как правильно подключить автоматы, на один провод автоматы и к потребителям, а второй провод к потребителям напрямую?
    Есть ли смысл в УЗО?
    С уважением, Сергей.

    Александр

    Здравствуйте, Сергей!
    С такой организацией проводки мне сталкиваться не приходилось, но ответ на этот вопрос есть в ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Необходимо установить автоматический двухполюсный выключатель (в одном корпусе установлено два спаренных автомата). Таким образом, при срабатывании автомата будут разрываться оба провода, что обеспечит 100% защиту при любом аварийном случае.
    УЗО к фазе и нулю не привязано, поэтому если есть желание, то можно установить, и оно будет полноценно работать.

    Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме. Как устроен квартирный электрощит? Распределение квартирной электросети на группы

    Каждый дом оборудован электрической системой. Проводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно.

    При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

    Для чего нужен щиток


    Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

    • Он должен принимать энергию от внешнего источника.
    • Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
    • Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
    • Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
    • Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

    Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

    Как распределяется электричество


    Распределение энергии по группам пользователей - одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:


    Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

    Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

    Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

    По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

    Схема электрического щита


    При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

    Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

    Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

    Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

    Необходимость УЗО для электрического щитка


    УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:


    Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

    Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

    Количество мест в щитке


    Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

    Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

    Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

    Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

    Выбор хорошего электрического щитка


    Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

    • Навесные щитки , для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
    • Встраиваемые щитки - для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

    Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов - встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

    Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

    Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

    • Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
    • Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
    • Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

    Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары - замки, гребенки, дверцы.

    Сборка и монтаж щитка


    Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

    Монтаж корпуса щитка


    Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

    Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

    Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

    Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

    • Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
    • Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
    • От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
    • Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
    • Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

    Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

    • Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
    • Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
    • При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
    • При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
    • Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
    • Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
    • При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
    • Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
    • Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

    Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

    Ввод кабелей в щиток


    Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

    Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

    Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

    Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

    Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто - необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

    Предварительная сборка электрического щита


    В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

    Заключение


    Учитывая все проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы, следует напомнить, что приобретать лучше только качественные комплектующие. Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистой комнате. Опыт таких работ позволит подключить все линии к уже имеющемуся щитку.

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Нормативные документы и правила по щиткам

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. ()
    • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

    Требования из правил по квартирным щиткам

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Упрощенная схема квартирного щитка

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

    Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА . Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Плюсы данных схем:

    • недорогая
    • оптимальный вариант для маленьких квартир
    • проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Цена комплектации квартирных щитков

    Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

    Наименование схемы Производитель и цена
    IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
    Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
    Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
    Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
    Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
    Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
    Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

    В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

    Электрический щит – для чего нужен в доме

    Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

    В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

    Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

    Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

    Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

    Группы потребителей – как распределить по правилам

    Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

    1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
    2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
    3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
    4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
    5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

    Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

    На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

    Монтаж электрощита

    Схемы электрощита – составляем сами

    Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

    • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
    • какую мощность потребляет каждая группа;
    • сколько отдельных групп потребителей всего;
    • где будет установлен электросчетчик.

    Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

    Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

    Комплектующие – какой щит и модули выбрать

    Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

    Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

    • номинальную силу тока;
    • ток, при котором срабатывают автоматы;
    • скорость их срабатывания.

    Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

    С номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

    Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

    Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

    Проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

    Следует соблюдать правила монтажа:

    • соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
    • вход располагают вверху, выход – снизу;
    • запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
    • чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

    Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

    Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

    Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

    Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

    Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

    Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

    Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

    Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

    После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой "Тест" проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

    Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

    Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

    В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

    Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

    Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

    Элементы электрощита

    Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

    • Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
    • Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
    • Дополнительные автоматические выключатели . Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Нулевая и заземляющая шины . Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита . Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
  • DIN-рейка . Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода . Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
  • Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке .

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация . в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими . Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
    • Электрощиток должен быть заземлен . это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S .

    ТN-С – старый тип энергоснабжения . проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения . используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614 . а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка . Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка . то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще . все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов . а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении . Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ . а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

    В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

    Подготовительный этап

    Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

    скрытая проводка в квартире до электрического щитка

    Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

    болт заземления для Эл. щитка

    Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов.

    пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

    Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

    «электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

    монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

    Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

    Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

    Выбор щитка по вместимости

    В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

    Автомат на DIN рейку

    Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

    монтаж щитка с шинами заземления и зануления

    Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку.

    Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

    В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

    Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

    Щиток открытой установки

    Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

    Распред щиток скрытой установки

    Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

    Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

    Начертить электромонтажную схему щитка

    Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

    Пример схемы сборки распред Щитка

    Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

    К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

    Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

    После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

    Шина заземления и зануления

    Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

    Электромонтаж

    При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

    Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

    • Крестообразная и прямая отвертка;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
    • Мультиметр для прозвонки проводов.

    Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

    Набор термоусаживающих трубок

    Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

    После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Стриппер для снятия проводов с изоляции

    Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
    Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

    Проверка и профилактика щитка

    После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Проверка квартирного щитка

    Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Электрическая сеть дома или квартиры - это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается электрощиток , в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электро щитке располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах никаких электрощитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита , который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов.

    Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем - две пробки-предохранителя. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

    Перед тем как приняться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного электрощитка, указать, что в нем будет находиться и как подключаться. При выполнении такой схемы нужно учесть следующие факторы:

    1. Тип разводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

    2. Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимо вычислить для того, чтобы определить номинальные значения автоматов.

    3. Учтите все варианты нагрузки , например, приехали гости и в квартире включено буквально все, что можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина. Если такие расчеты уже делались (вы определили сечение проводников), то будет проще - автоматы и прочие устройства подбираются под кабель. Когда он рассчитан на силу тока 25 А, что соответствует сечению 2,5 мм² медной жилы, то автомат или УЗО должны быть 16 А.

    4. Какого именно типа электроприборы установлены в квартире. Помните, что на отдельные приборы необходимо обязательно устанавливать УЗО (например, стиральные машины).

    Чтобы лучше представить последовательность действий при монтаже квартирного электро щитка , приведем пример установки определенной схемы. Перед вами - двухкомнатная квартира.

    Известно, какие именно приборы в ней будут стоять и количество отдельных зон, составлена схема электрощитка. Монтаж начинается с выбора места установки щитка, его размеров и вида. Щиток, как правило, располагается в прихожей возле входной двери. Это наиболее рационально - не придется далеко тянуть входящий кабель. Хотя данное условие не жесткое, можно поставить электрощиток и в дальней комнате.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

    Располагается он на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было достать рукой. Если в доме есть дети, имеет смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, который запирается на ключ, например металлический ЩРВ.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

    Вид электро щитка: наружной или внутренней установки, пластиковый или металлический, с прозрачной дверцей или нет - зависит от удобства установки и ваших предпочтений. Например, в гипсокартонные перегородки удобнее всего ставить встраиваемый щит, а на железобетонные стены - наружной установки. Не придется выдалбливать в стене углубление под него, что весьма трудоемко.

    Размер электрощитка зависит от количества устройств, которые будут в нем располагаться. На приведенной схеме примерно 30 полюсов, или модулей. Один однополюсный автомат занимает один модуль. Все электроустройства, которые располагаются в щитке, имеют размеры, кратные ширине этого модуля. Например, счетчик может занимать место, равноценное месту 8 автоматов, для его установки потребуется бокс на 8 модулей. Посчитав количество автоматов и размеры других электроустройств, можно узнать, какого размера необходим щиток. В магазин за ним вовсе не нужно ходить с линейкой. Щитки так и называются: на 12 модулей, 36 модулей и т. д.

    Видов их множество. В нашем случае понадобится бокс на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно - для автоматов и других устройств, прикрепляющихся к DIN-рейке, или только для крепления на DIN-рейку. Вариантов масса. Чтобы выбрать нужный щиток, необходимо составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

    Если электро щиток внутренней установки , то для подведения к нему большого количества проводов выдалбливаются широкие штробы, способные вместить пучок кабелей. Для наружного - соответствующие по размерам короба или достаточное количество пластиковых труб. Для введения проводов внутрь пластикового электрощитка на боковых панелях по периметру находятся отверстия, прикрытые выламывающимися лючками. В металлическом щитке есть уже готовые отверстия: вверху - для входящих кабелей, внизу - для выходящих. Провода в местах входа и выхода щитков в таких боксах защищены при помощи сальников или муфт. Если металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

    Наружный электро щиток крепится на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний можно прикрепить также за заднюю крышку и дополнительно прихватить по краям гипсовым клеем или алебастром. После того как щиток установлен на месте и в него введены провода, наступает черед электроустановочной аппаратуры. Внутри любого бокса есть специальные штырьки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут монтироваться на эту рейку или специальное место внутри щита на обычный крепеж: винты или шурупы.

    Устанавливать автоматы очень легко : достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка - и устройство надежно зафиксируется на планке. Чтобы снять или передвинуть автомат, достаточно выдвинуть его ушко отверткой - устройство снимется с крепления. Электрощиток, который подойдет для установки устройств, изображенных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей каждая. На первую сверху планку слева ставится входной двухполюсный автомат на 40 А. К двум его полюсам подключаются соответственно фаза и ноль. На автомате будут показаны символы, указывающие, какой проводник к чему подключать. Рядом с автоматом справа от него устанавливается счетчик.

    Примечание . Устройства в щите можно ставить в какой угодно последовательности - это неважно, лишь бы они соединялись между собой правильно. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

    Если у вас нет допуска к установке, то подключать щит не стоит - этим займется специалист. В случае когда вы все-таки подключили его самостоятельно, необходимо показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

    Примечание. Потреблять больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно. Какой именно счетчик будет стоять на квартиру, выбирает организация (ЖЭК). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то больше, чем 8,8 кВт, потреблять будет невозможно. Счетчик просто отключит вас.

    Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат - явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако если хочется перестраховаться, то можно его поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно переходить на среднюю. Первым слева на средней полке устанавливается реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за крайними значениями напряжения и ведет учет его бросков. По сути, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если вдруг сила тока начинает повышаться или понижаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно и насколько менялось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен, но очень полезен, если в квартире установлена дорогая электронная аппаратура.

    Следующие на очереди - УЗО. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат, стоящий в цепи перед данным устройством, рассчитан на номинальную силу тока 40 А, то и УЗО ставится с таким же показателем. Порог срабатывания у всех таких 3 устройств - 30 мА, что, в принципе, нормально. Однако УЗО, которое отвечает за ванную, лучше поставить с порогом 10 мА. Не стоит устанавливать одно такое устройство на подключение духового шкафа и стиральной машины с водонагревателем на кухне. Лучше разбить эти приборы на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно переходить на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсными ВА. Их всего 9, так что места хватит с избытком. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи.

    Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Это правильно, поскольку кухня - самый мощный потребитель, в ней располагается масса электроприборов. Еще 2 автомата контролируют силовую нагрузку в ванной комнате, так как в ней располагается серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти приборы подключены не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 автомата в ряду по 10 А установлены на освещение, которое разбито на 2 зоны: жилые комнаты и прочие помещения - ванная, кухня, коридор и туалет.

    На схеме показано, что на входе стоит двухполюсный автомат. Затем квартирная сеть разбивается на 2 основные зоны: освещения и силовую. УЗО и автоматом перед ним защищается силовая зона, дополнительно разбивается на 3 части и УЗО не контролируется зона освещения. После того как автоматы и прочие устройства становятся на свои места, необходимо соединить их между собой и сетью. Такое соединение происходит только при отключенном входящем кабеле. Начинать следует с того, что внутри щита устанавливаются 2 шины на специальные подставки, которые должны использоваться обязательно. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки. Эти шины служат для соединения вместе нулевых и заземляющих проводников, поскольку вся аппаратура после УЗО соединяется вместе только фазовыми проводниками.

    Шины должны стоять свободно, чтобы было место для подходящих проводов. Подбирать шину необходимо по количеству проводов, подходящих к ней. В данном случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 про запас. Соединять устройства между собой лучше всего при помощи однопроволочных жил, поскольку они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки на оголенную часть специальных наконечников. Для соединения полюсов автоматов между собой можно использовать специальную однополюсную шину-гребенку; если такой нет, то просто скрутить провода.

    Выполнить соединение электроустройств несложно, если внимательно читать схему и не торопиться с подключением. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных светильников с заземляющим контактом, это нормально. Когда есть, на освещение придется ставить трехжильный провод и подключать заземляющий проводник к общей шине заземления.

    После того как аппаратура соединена между собой, подключаются входящий кабель и отходящие к зонам питания провода. Последний шаг: подписать каждый автомат - к чему именно он относится. Для этого есть специальные окошечки. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитка, которой накрывается внутренняя часть короба. Завершающий штрих - включение квартирного электрощитка. После этого надо проверить питание на всех проводах при помощи индикатора.

    • Всегда нужно приобретать щит немного большего размера на несколько групп. Если возникнет надобность поставить дополнительное оборудование, то не придется его менять.
    • Не стоит объединять под одним УЗО несколько разных по назначению электроприборов, а то получится так, что в ванной пробьет фен, а в гостиной выключится компьютер. Лучше разделить зоны территориально: ванная с туалетом, жилые комнаты отдельно, кухня.
    • УЗО лучше ставить после автомата по схеме, и оно должно быть на шаг выше по значению номинального тока. Например, пара ВА/УЗО должна быть такой - 16 А/25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Это должен делать автомат, поэтому лучше подобрать номинал УЗО больше, чтобы оно не перегорело. Можно поставить и равные значения, большой ошибки не будет.
    • Если УЗО защищает несколько автоматов кряду и стоит перед автоматами по схеме - это нарушение. При этом перед УЗО обычно находится вводный автомат защиты (а может, и не один). Это запрещено, точнее, не по правилам энергонадзора. По мнению данной организации, на входящем кабеле должен стоять автомат ВА, затем - счетчик и лишь потом - УЗО. Перед счетчиком можно поставить дифавтомат.
    • Оптимальным решением было бы ставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако, взглянув на цены, приходится объединять несколько автоматов под одним УЗО.
    • Не стоит ставить УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Этот хитрый прибор может вызывать ложное срабатывание устройств, особенно если не рассчитать порог срабатывания.
    • Лучше приобретать механическое УЗО, а не электронное - оно надежнее и не зависит от работы сети.

    Квартирный электро щиток - не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще и этажный электрощиток , в котором, по идее, хозяйничать домашнему мастеру нельзя, но иногда приходится. Монтировать такой ЩЭ вряд ли придется, но если всерьез заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без внимания нельзя. Большого прока в ультрасовременном оборудовании внутри квартиры не будет, если питающий кабель в ЩЭ сделан из алюминия пенсионного возраста, а контролирует подачу энергии единственный пакетный выключатель на 25 А явно не последней модели.

    Разберемся, что происходит в ЩЭ, который, как правило, заперт на замок, а ключ находится у дежурного электрика. Это разводка проводки от одного питающего электрощитка на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода - один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Правда, электричество потом возвращается в виде ноля, а водопровод заканчивается канализацией. Сразу следует предупредить: если нет допуска к щиту, то лезть в него не стоит, разве что автомат отрубит электричество и нужно будет включить его снова. Все работы должен делать электрик из ЖЭК.

    Единственное, чего можно добиться, - это прикупить материалов и добиться модернизации от ЖЭК. Электрик будет делать, а вы - смотреть. ЩЭ должен соответствовать квартирному щитку если не по оборудованию, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита наблюдается картина, которая заставит ужаснуться кого угодно. Это спутанные комки проводов непонятного сечения, соединенные вместе самыми разнообразными способами, полуистлевшая изоляция, ветхие автоматы в корпусах, покрытых трещинами. Все это аккуратненько прикрыто пылью, вызывающей ностальгию (или аллергию) по советским временам.

    Как правило, разобраться, какой кабель к чему относится, невозможно - на них отсутствуют бирки и надписи. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению входного автомата и тыканьем пробником по всем контактам или приблизительно угадывается по направлению. Можно поступить так: составить схему, что именно нужно сделать, прикупить материалов и договориться с электриком о выполнении работы. Лучше всего скооперироваться с соседями, чтобы переделать весь щит.

    Необходимые действия:

    • 1. Заменить отходящий от стояка кабель на медный соответствующего сечения. При этом нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным отходящим при помощи специальной клеммы или сжима.
    • 2. Заменить старые АЕ или пакетные выключатели на подходящие по амперажу современные автоматы, которые надо посадить на DIN-рейку.
    • 3. Если нулевые и заземляющие провода прикреплены к заземляющей шине и общему нолю при помощи старых соединителей, то лучше заменить их на более новые и современные.

    Есть еще один способ, как радикально заменить все оборудование в этажном электрощитке . Если счетчик переносится в квартирный электрощиток , то в этажном можно поставить рубильник с плавкими вставками или даже без них. Главное - чтобы ЖЭК согласился с этим.

    Расположение электрических панелей

    - руководство по размещению

    Расположение электрических панелей

    Часто в процессе схематического проектирования время от времени возникает вопрос о приемлемых местах для электрических панелей. Национальный электротехнический кодекс имеет несколько ограничений в отношении расположения электрических панелей, а именно:

    • NEC 110.26 требует, чтобы электрическое оборудование (включая электрические панели) располагалось так, чтобы обеспечить необходимые рабочие зазоры вокруг оборудования.Электрическое оборудование должно иметь свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов сбоку перед оборудованием. Он не обязательно должен располагаться по центру оборудования, но дверца электрической панели должна открываться на 90 градусов. Рабочее пространство можно разделить между панелями, расположенными рядом друг с другом вдоль стены, и не обязательно выделять отдельную панель.
    • Требуется свободное рабочее пространство перед оборудованием в соответствии с Таблицей 110.26 (A) (1), исходя из номинального напряжения оборудования и условий, при которых панель устанавливается.При номинальном напряжении 0–150 В относительно земли минимальный зазор составляет 36 дюймов для всех условий. Для более высоких напряжений (151-600 В) требования к зазору варьируются от 36 до 48 дюймов.
    • NEC 240.24 (D) заявляет, что устройства максимального тока (то есть автоматические выключатели и, косвенно, электрические панели, поскольку они содержат автоматические выключатели) не должны располагаться поблизости от легко воспламеняемых материалов, например, в шкафах для одежды. Кроме того, максимальная высота автоматического выключателя не должна превышать 6–7 дюймов над чистым полом или рабочей площадкой в ​​соответствии с NEC 240.24.
    • NEC 240.24 (E) гласит, что в жилых единицах, общежитиях и гостевых комнатах или гостевых апартаментах устройства максимального тока, кроме дополнительной защиты от сверхтока, не должны располагаться в ванных комнатах.
    • NEC 240.24 (F) утверждает, что устройства максимального тока не должны располагаться над ступеньками лестницы.
    • Требования списка
    • UL и ограничения IBC для проникновения через мембрану также исключают размещение панели в огнестойкой перегородке или разделительной стене.

    Таким образом, электрические панели могут быть расположены где угодно, кроме ванных комнат, гардеробных, над ступеньками лестницы или в огнестойких перегородках или разделительных стенах, если в соответствии с NEC 110 предусмотрены надлежащие рабочие зазоры.26, и тип корпуса подходит для данного применения (например, NEMA 3R при воздействии погодных условий).

    Для получения подробной информации я включил полезный PDF-файл от Mike Holt Enterprises. Требования к допуску к электрическому оборудованию

    .

    Как подключить розетку: установка GFCI

    Этот пост был первоначально написан Джозефом Труини из Today’s Homeowner

    Выходы прерывателя цепи замыкания на землю предотвращают случайное поражение электрическим током, и согласно нормам они требуются в ваннах, кухнях, прачечных, гаражах и на открытом воздухе.

    GFCI имеет встроенный автоматический выключатель, который прерывает электрический ток в тот момент, когда он обнаруживает замыкание на землю или утечку тока. Но GFCI не будет работать, если он не будет правильно подключен. Если ваша электрическая система не обновлялась в течение 20 или более лет, вам, вероятно, потребуется установить GFCI.

    Шаги для модернизации проводки розетки GFCI

    1. Сначала выключите питание цепи, над которой будете работать.
    2. Снимаем крышку и откручиваем выпускной патрубок из коробки.Отсоедините провода и снимите старую розетку.
    3. На задней панели GFCI находятся винтовые клеммы с маркировкой «нагрузка» и «линия». Единственный винт внизу - это винт заземления.
    4. Подсоедините черный и белый провода к винтовым клеммам со стороны линии.
    5. Прикрепите черный провод к темному винту, а белый провод к светлому винту. Снова убедитесь, что оба провода находятся на стороне «линии».
    6. Оберните оголенный медный провод вокруг винта заземления и затяните его.
    7. Аккуратно заправьте провода в коробку, прикрутите розетку и установите крышку на место.
    8. Наконец, проверьте GFCI, нажав кнопки «тест» (выключение) и «сброс» (включение).
    9. После отключения электричества на кухне на главной сервисной панели снимите крышку и открутите дуплексную розетку от имеющегося кабеля внутри коробки.
    10. Установите новую розетку прерывателя цепи замыкания на землю, подключив черный и белый провода к «линейной» стороне розетки.
    11. Подсоедините оголенный провод к винту заземления. Установите на место крышку и убедитесь, что GFCI работает правильно.
    12. Нажмите кнопку тестирования; розетка должна отключиться.
    13. Сброс для возобновления подачи тока.

    Напоминания о правилах электрооборудования

    • Все розетки розеток на столешнице должны быть защищены устройством GFCI, установленным на розетке, или автоматическими выключателями GFCI.
    • Кухня должна иметь две 20-амперные цепи для настольной техники.
    • Должны быть установлены розетки на столешнице так, чтобы ни одна точка на стойке не находилась на расстоянии более 2 футов от розетки.

    Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте, может ли одна из этих компаний, предоставляющих гарантийное обслуживание на дому, стать вашим решением.

    Как работает автоматический выключатель

    Взбивание с напряжением и напоминающее взрыв на заводе по производству проводов, панель выключателя источает загадочность. Но это просто большой переключатель, заполненный другими меньшими переключателями, которые ведут к переключателям, которые любой домовладелец может безбоязненно щелкнуть.Это вызывает поток электронов, который проходит по медным проводам, заряжая наши приборы, свет и современную жизнь. Грамотность в области выключателей не только для ветеранов напряжения, которые декламируют Национальный электротехнический кодекс. Даже если все, что вас интересует, это то, достижимы ли ваши скромные мечты о джакузи с помощью электричества или почему тостер гасит свет на кухне - панели есть что вам сказать.

    Дж. Макл

    НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ГОРЯЧИЙ ПРОВОД

    Ток течет от панели к нагрузке по горячим проводам и возвращается по нейтрали.Медный наконечник каждого горячего провода в конечном итоге подключается к его контрольному переключателю на автоматическом выключателе, а каждая нейтраль подключается к общей клемме, называемой шиной.

    РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

    Главный выключатель

    Это выключатель для всей панели выключателя. Выключатель на 200 ампер подходит для дома площадью более 2000 квадратных футов. Меньшие здания могут использовать 150 или 100 ампер; небольшие дома и субпанели могут потреблять всего 50 ампер.

    Двухполюсный выключатель

    Использует все 240 вольт, доступные панели.Выключатели на 15 и 20 ампер часто используются для обогревателей плинтуса, 30-амперные водонагреватели и электрические сушилки, 40-амперные и 50-амперные выключатели для электрических плит, а 70-амперные могут использоваться для большого кондиционера или дополнительной панели.

    Выключатель однополюсный

    15-амперные и 20-амперные выключатели - универсальные, управляющие всем, от ламп и розеток до открывателей гаражных ворот.

    15-амперный выключатель AFI

    Прерыватели цепи при замыкании дуги могут предотвратить возгорание, вызванное случайным электрическим разрядом.

    ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОВОДА

    Проволока 12 калибра

    Общий для низковольтных подключений к выключателям и розеткам света, подключенным к автоматическим выключателям на 15 или 20 ампер.

    Проволока 14 калибра

    Слишком тонкий для любых выключателей, кроме 15-амперных выключателей при малых нагрузках.

    Проволока 10 калибра

    Подходит для двухполюсного выключателя на 20 А или однополюсного выключателя на 30 А.

    Проволока 8 или 6 калибра

    Используется для двухполюсных выключателей на 40, 50 и 60 ампер; крупная бытовая техника.Также используется для обслуживания субпанелей.

    ЗАЗЕМЛЕНИЕ

    Заземление предотвращает повреждение проводника, не предназначенного для протекания тока (например, металлическая сторона сушилки для одежды), если на него подано напряжение изношенной горячей проволокой. В правильно заземленной системе приборы и металлические коробки подключаются обратно к шине заземления панели выключателя. Оттуда система заземляется на землю через подземные заземляющие стержни.

    КАК ПРОИСХОДИТ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

    Фибрилляция желудочков, беспорядочный, смертельный спазм, который возникает при прохождении электрического тока через сердце, происходит, когда обе руки человека касаются горячего и нейтрального проводников, в результате чего ток замыкается через грудную клетку.При замыкании на землю ток может течь в одну руку, поражая сердце, когда он проходит через тело на пути к земле. Раньше при замене предохранителей под напряжением электрики работали одной рукой, а другую держали в заднем кармане - это щадило сердце, изолировав ток от нервов одной руки в блоке предохранителей.

    Что такое ватт?

    Повсюду в справочниках по электрике можно найти колесо закона Ома, которое упрощает преобразование между ваттами, вольтами, омами и амперами.Самый важный расчет для потребителя - это напряжение, умноженное на силу тока, что равняется мощности в ваттах - потребляемой мощности устройства - и основе единицы, в которой продается электроэнергия.

    Juice Routes
    По мере того, как производство электричества в домашних условиях становится все более сложным, можно ожидать, что предметы, которые теперь продаются как отдельные аппаратные средства, такие как инверторы солнечных панелей и разъединители переменного / постоянного тока, или субпанели генераторов и переключатели передачи, объединяются в единые стандартные части, которые являются проще установить и понять.

    Установка резервного генератора: При отключении электроэнергии резервный генератор обеспечивает электроэнергией назначенные автоматические выключатели.Природный газ или пропан питает двигатель генератора, который вращает генератор переменного тока, чтобы создать магнитное поле, которое посылает ток в дом. Очень важно, чтобы электричество от генератора не подавалось обратно в сеть - линейные работники, работающие над восстановлением электроэнергии, могли получить удар током. Автоматический переключатель резерва изолирует электричество генератора, чтобы отключить его от сети, пока подача электроэнергии не будет восстановлена. Затем генератор отключается, и передаточный переключатель меняет направление.

    Электромонтаж ветровых турбин или солнечных фотоэлектрических установок: Солнечные панели и ветряные турбины подают энергию постоянного тока в инвертор, который преобразует ее в переменный ток для домашнего использования.Выключатели постоянного и переменного тока позволяют изолировать детали для обслуживания. Эти системы постоянно подключаются к сети, но во время отключения электроэнергии - к удивлению некоторых потребителей, привязанных к сети, - их мощность не может быть использована. Одно из решений: хранить энергию в системе резервного питания от батареи. Такие инверторы, как Flexpower One от Outback Power, сокращают расходы на оборудование за счет предварительно смонтированных аккумуляторных соединений и автоматических выключателей. Новые микро-инверторы преобразуют постоянный ток в переменный на панели, устраняя прокладку проводов постоянного тока.

    Интеллектуальная сеть в вашем подвале

    Некоторые преимущества, которые потребители могут увидеть после завершения национальной интеллектуальной сети, уже доступны в таких продуктах, как Smart Panel от Computerized Electric Systems.Компьютерное оборудование, встроенное в стандартную панель выключателя, позволяет этому инструменту контролировать отдельные цепи, передавать и балансировать нагрузки между источниками питания или удаленно управлять питанием. Простое получение дополнительной информации о потребляемой мощности каждым выключателем может стать началом более эффективного с точки зрения электричества образа жизни - оставьте дверцу холодильника открытой, станьте свидетелем всплеска потребления в реальном времени и получите мотивацию.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    У меня перегорели предохранители! Должен ли я получить новую электрическую панель? - Multi Trade Building Services

    Перегрузка цепей очень часто вызывает перегорание предохранителей или прерывателей. Согласно Кодексу электробезопасности Онтарио, некоторые предметы в вашем доме должны быть подключены к выделенной цепи. Это означает, что в этой цепи должен быть только один элемент. Сюда входят посудомоечные машины, микроволновые печи, холодильники, морозильники, стиральные машины, сушилки, плиты, розетки для кухонных стоек, розетки для островов и полуостровов, уборщики, центральные пылесосы, электромобиль, гидромассажные ванны, гидромассажные ванны, сауны, печи и кондиционеры (центральные воздушные или оконные блоки).Когда другие предметы в вашем доме (даже если это просто свет или розетка) находятся в этих цепях, это может вызвать взрыв цепи.

    Кодекс электробезопасности Онтарио

    также предписывает, что в одной цепи должно быть не более 12 неспециализированных элементов. Это означает, что если в одной цепи 9 розеток и 6 лампочек, значит, цепь перегружена.

    Любое из вышеперечисленных, а также ряд других условий может вызвать срабатывание предохранителя или прерывателя. Источник проблемы должен быть определен профессионалом и устранен.Простое подключение новой электрической панели не решит проблемы.

    Что может сделать домовладелец, если в цепях дует?

    Paul Kacaba, из Multi Trade Building Services предупреждения,

    Никогда не вставляйте предохранитель или автоматический выключатель большего усилителя при перегорании цепей. Как и Тим-инструментальщик Тейлор, вы будете пропускать через провод слишком много энергии и потенциально создадите слишком много тепла, искр и даже пожара.

    Первым шагом при перегорании предохранителей является тщательная маркировка электрической панели.Это работа двух человек и требует, чтобы один человек оставался у электрической панели, а второй человек подходил к каждому свету, розетке или прибору в доме и определял, какой предохранитель или прерыватель управляет каждым из них. Включите свет в одной комнате и подключите что-нибудь к каждой розетке, например, лампу, ночник или радио. Затем человек у панели начинает откручивать по одному предохранителю (или выключать по одному автомату за раз), пока не погаснет свет или розетка. Затем вы определили, какая цепь управляет этим светом или розеткой.

    Продолжайте делать это, пока не определите цепь для каждого элемента в вашем доме. Затем вам нужно посмотреть на созданную вами диаграмму и увидеть, не перегружена ли какая-либо цепь или есть элементы, которые должны быть выделены, но не перегружены. Если это так, пора обратиться к лицензированному подрядчику по электрике, чтобы исправить проблему. Вы можете найти электрического подрядчика в Онтарио, нажав здесь

    Если маркировка вашей электрической панели и анализ результатов кажется вам слишком сложной задачей, пожалуйста, свяжитесь с нами , и мы будем рады выполнить ее за вас .

    Зачем кому-то может понадобиться новая электрическая панель

    Есть несколько причин, по которым вам может понадобиться новая панель.

    1. Возможно, у вас есть бассейн, джакузи или мастерская, и у вас дома больше потребности в электричестве

    2. Страховая компания запросила это

    3. Внешний вид существующего - не выглядит безопасным

    4. У вас старая электрическая панель на 60 А

    5. В существующей нет свободных мест.Могут быть запланированы ремонтные работы, которые потребуют установки нового выключателя / предохранителя.

    6. Ваш счетчик может находиться внутри вашего дома, и вы или коммунальная компания попросили его переместить снаружи.

    7. В вашем доме есть проводка с ручкой и трубкой, и вы хотите обновить ее.

    8. Ваша панель может быть расположена в вашем гараже, ванной в подвале или в другом небезопасном месте.

    9. У вас есть отдельная вспомогательная (пони) панель, и вы хотите объединить все цепи в одну электрическую панель.

    Стоит ли панель на 200 ампер?

    Есть одно большое преимущество в наличии электрической панели на 200 ампер.

    Ограничений по мощности нет. Для обычного дома это обеспечит больше энергии, чем вам когда-либо понадобится, и, следовательно, не будет ограничений на потребление энергии. С появлением газовых приборов требования к электричеству стали намного меньше.

    Недостатки: Основным недостатком установки электрической панели на 200 А является стоимость установки, которая может обойтись на 500-1000 долларов больше, чем просто панель на 100 А.Кроме того, если вы перегорели предохранители из-за перегрузки цепи или короткого замыкания в системе, установка новой электрической панели не решит проблему.

    заземление - Отсутствуют провода заземления в цепях, выходящих из квартирной панели

    Ваше здание, скорее всего, подключено с помощью армированного кабеля (типа AC), поэтому оно заземлено, хорошо

    Учитывая наличие бумажной упаковки для каждого проводника, выступающей в панель через кабельные разъемы, у отсутствует оболочки кабеля , выступает в панель по тому же маршруту, отсутствие заземляющих проводов, винтаж панели и очевидное винтаж проводки (довольно новый), а также контекст здания и его местоположение и использование (квартира в Нью-Йорке), я, скорее всего, предполагаю, что метод проводки, используемый в вашем здании, будет «новым стилем» типа AC (армированный кабель ).В этом кабеле используется металлическая броня в сочетании с тонкой алюминиевой контактной полосой в качестве пути заземления; металлическая кабельная броня обычно обеспечивает путь с низким сопротивлением, в то время как соединительная полоса замыкает соседние витки спирально намотанной брони друг на друга, чтобы избежать любой возможности «подавления» токов короткого замыкания. (У очень старого BX не было этой соединительной ленты, и были разные рассказы о перегреве брони BX в условиях низкого постоянного тока короткого замыкания в результате эффекта «дросселирования», не позволяющего пройти достаточному току короткого замыкания для отключения выключателя.)

    В качестве дополнения: тот, кто проводил эту группу, гордился своей работой, и по большей части заслуженно, так что вы могли бы также воспользоваться этой возможностью для обучения

    В стороне, то, что вы видите здесь, это панель, которая, в общем и целом, довольно аккуратно и профессионально подключена. Пожалуй, единственное, чего я не вижу на ваших фотографиях, - это антикороткие "рыжие" втулки на разъемах. В противном случае устройство подачи к этой панели выглядит как правильная четырехпроводная подача с вытянутым соединительным винтом панели, как это принято для субпанели (если бы это была основная панель, соединительный винт находился бы в этой "выемке" наверху. справа от нейтральной полосы).Кроме того, разветвленная проводка была сделана очень аккуратно, петля по боковым желобам и обратно к выключателю и нейтральным наконечникам / винтам, чтобы обеспечить лишнюю длину в случае необходимости перестановки, и вся проводка была аккуратно помечена. с какой схемой идет. Наконец, обратите внимание, что все белые провода, используемые в качестве горячих в цепях только на 240 В, а также ветвь B входящего фидера, были обернуты красной фазовой лентой , чтобы предотвратить путаницу.

    Удачи и желаю вам учебы!

    Электромонтаж коробки выключателя - коробки выключателя 101

    Фото: familyhandyman.com

    В вашем доме - фактически в каждом доме - источник электроэнергии принимает непритязательную форму. Скрытый за невзрачной металлической дверью блок выключателя не выглядит впечатляющим, но именно поэтому вы можете включить свет, блендер, кондиционер и телевизор. Блок выключателя или сервисная панель работает как центральный релейный узел: он забирает энергию с улицы, а затем подает ее на различные электрические розетки и проводные электроприборы по всему дому.

    Большинство людей открывают коробку выключателя только при возникновении проблемы, например, когда цепь требует восстановления после отключения. Так и должно быть. Домовладельцам следует держаться подальше от электрических элементов, особенно тех, которых они не понимают. Не ошибитесь: Блок выключателя опасен. Наймите дипломированного электрика, если считаете, что панель требует внимания. Цель этой статьи - просто рассказать немного больше обо всех этих загадочных проводах и переключателях.

    Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

    +

    Двухполюсный сервисный разъединитель

    В верхней части коробки выключателя переключатель, который больше других, обычно называют «главным». (Технически это называется двухполюсным сервисным отключением.) Здесь, после прохождения через ваш счетчик электроэнергии, к вашему дому подключаются два горячих провода от коммунальной компании. Каждый провод несет 120 вольт.Если бы вы переместили этот переключатель в положение «выключено», электрический ток в вашем доме прервался бы, и ваша посудомоечная машина внезапно перестала бы работать. Поверните переключатель в другую сторону, и ваша посудомоечная машина - не говоря уже о холодильнике, домашнем компьютере и будильниках в спальне - вернется к жизни.

    «Горячие автобусы»

    От главного выключателя каждая из двух горячих линий энергокомпании переходит в свой собственный автобус. На первый взгляд автобус выглядит как обычный металлический брус.Один автобус идет вертикально по левой стороне панели. Второй автобус идет вертикально по правой стороне.

    Нейтральная шина

    Третья металлическая шина, нейтральная шина, снова принимает электрический ток после того, как он выйдет из коробки выключателя и протекает по всему дому, выполняя свою работу.

    Фото: familyhandyman.com

    Автоматические выключатели

    Автоматические выключатели охватывают горячие шины, и в случае перегрузки - скажем, из-за слишком большого количества работающих одновременно устройств - затронутая цепь отключается и автоматически отключает электрический ток.Кроме того, автоматические выключатели служат исходными точками для проводки, идущей в разные части вашего дома. Поэтому рядом с отдельными выключателями есть ярлыки (с названиями комнат или основных приборов). Каждая цепь имеет два провода под напряжением, подводимых к выключателю, а также нейтральный провод, который подключается к нейтральной шине. Вместе эти три провода выходят из коробки выключателя и продолжают обеспечивать питание своей назначенной цепи.

    Существует два основных типа автоматических выключателей:

    • Однополюсный: Они состоят из одного переключателя, рукоятки 120 вольт и могут быть на 15 или 20 ампер.
    • Двухполюсный: Обрабатывая 240 В с номинальной силой тока от 15 до 70, они выглядят как два переключателя, соединенных вместе.

    Для проводного освещения, электрических розеток и обогревателей плинтуса обычно требуются выключатели на 15 или 20 А. Водонагреватели и сушилки лучше всего подавать на 30 ампер. Между тем, электрические плиты используют автоматические выключатели на 40-50 ампер, а такие вещи, как система кондиционирования воздуха, могут обслуживаться выключателем еще большего размера или дополнительной панелью.

    Подключение выключателя должно соответствовать его силе тока.Провод двенадцатого калибра подходит для выключателей на 15–20 ампер; Провод 8-го калибра подходит к двухполюсным выключателям на 40 или 60 А.

    Заземление

    В лабиринте проводов, проложенных в коробке выключателя, нужно помнить еще об одном: заземляющем проводе. Обычно это неизолированный медный провод, он соединяет нейтральную шину с металлической водопроводной трубой (или с металлическим стержнем, закопанным в землю). Заземление предотвращает попадание токов, протекающих по изношенным проводам, на металлические поверхности, для которых они не предназначались.

    Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

    +

    3 причины, по которым ваш автоматический выключатель продолжает отключаться

    Есть 3 основные причины, которые неожиданно часто возникают у вашего автоматического выключателя, чтобы начать отключение.

    • Перегрузка цепи
    • Короткое замыкание
    • Заземление

    Вот некоторая информация о различиях между перегрузкой цепи, коротким замыканием и замыканием на землю, которая поможет вам решить проблемы с автоматическим выключателем и электрической системой.

    Вы идете, чтобы что-то воткнуть, или тянетесь, чтобы щелкнуть выключателем, и ничего не происходит.Ваш автоматический выключатель снова сработал . Конечно, вы можете просто перезагружать автоматический выключатель каждый раз, когда он срабатывает, или вы можете выяснить причину проблемы, чтобы исправить ее раз и навсегда!

    Как узнать, сработал ли автоматический выключатель?

    Если электричество отключилось в определенной части вашего дома, а не во всем доме, проблема может заключаться в сработавшем автоматическом выключателе. Электрические цепи вашего дома защищены автоматическими выключателями или предохранителями.Все домовладельцы должны, , знать расположение своей электрической панели или блока предохранителей, и отверстие должно быть легко доступно и не заблокировано стеллажами, хранилищами или мебелью. Если каждый автоматический выключатель или предохранитель еще не промаркирован, найдите время, чтобы идентифицировать каждый переключатель или предохранитель и контролируемую им область - Farryn Electric может помочь вам маркировать вашу панель, если вам нужна наша помощь. Это сэкономит вам время и силы, если снова сработает цепь или предохранитель. Если есть два выключателя или предохранителя для одной зоны, например кухни, постарайтесь детально определить, какой частью кухни управляет каждый из двух переключателей.Например, вы можете обозначить один переключатель «кухонными приборами», а другой - «выходами кухонной стойки» или другими соответствующими обозначениями.

    Если автоматический выключатель срабатывает из-за превышения максимальной силы тока, ручка переключателя будет перемещаться между положениями включения и выключения и может показать красную область, предупреждающую вас о срабатывании. В зависимости от вашей электрической панели, иногда «срабатывание» вызывает лишь небольшое движение ручки, и вам придется внимательно присмотреться к переключателям, чтобы определить, какой из них сработал.

    Как сбросить сработавший автоматический выключатель?

    Чтобы сбросить сработавший автоматический выключатель, выключите прерыватель, переместив переключатель или ручку в положение выключения, а затем снова включите его. В целях безопасности рекомендуется отойти назад или сбоку от панели на случай, если при перемещении выключателя возникнут искры, или надеть защитные очки при включении автоматического выключателя. Также разумно держать фонарик и батарейки рядом с электрической панелью, чтобы освещать территорию, если питание отключено.Оставьте автоматический выключатель на несколько минут перед отключением и подключением предметов, чтобы определить, что могло вызвать перегрузку цепи или вызвать отключение.

    Что такое перегрузка цепи?

    Цепь может быть перегружена, когда электрический провод / цепь получает больше силы тока, чем она предназначена для работы, или это может быть вызвано ослабленными или корродированными проводами или соединениями. Если цепь отключается из-за перегрузки, вы можете попробовать отключить что-нибудь от цепи и вместо этого использовать другую цепь для подачи электроэнергии.

    Чтобы определить причину проблемы, отключите все элементы цепи перед сбросом автоматического выключателя. После сброса и отдыха в течение нескольких минут включите или подключайте элементы по одному, чтобы определить, что могло вызвать перегрузку. Если перегрузки цепи продолжают происходить в вашем доме на регулярной основе, вам может потребоваться установить новую выделенную цепь и розетку для области, чтобы выдержать нагрузку по току.

    Что такое короткое замыкание?

    Короткое замыкание происходит, когда горячий или активный электрический провод и нейтральный провод соприкасаются, вызывая протекание большого количества тока и перегрузку цепи.Короткое замыкание всегда должно вызывать срабатывание прерывателя или перегорание предохранителя, а также может вызывать искры, хлопки или дым. Это также может быть вызвано такими проблемами, как ослабление контактов, проскальзывание провода или даже повреждение, вызванное животными (мышами или белками), пережевывающими провода. Короткое замыкание может быть вызвано неисправным электрическим выключателем, розеткой, приспособлением, прибором, вилкой или шнуром. Вы можете попытаться отследить короткое замыкание самостоятельно или позвонить в компанию Farryn Electric за помощью. Короткое замыкание может быть опасным из-за высоких температур, возникающих в результате протекания тока, что может привести к возгоранию, поэтому будьте осторожны, если считаете, что в вашем доме возникла проблема, и обратитесь к нам за профессиональной помощью, особенно если вы не можете найти источник.

    Что такое замыкание на землю?

    Замыкание на землю может произойти, когда горячий или активный провод контактирует с заземляющим проводом, заземленной частью распределительной коробки или заземленной областью прибора (горячие провода обычно черные, нейтральные провода обычно белые, а заземляющие провода обычно зеленые). Когда происходит контакт между горячим и заземляющим проводом, через автоматический выключатель проходит большой ток, который может вызвать его срабатывание. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы многие зоны в доме были защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI) для предотвращения поражения электрическим током и пожаров, включая кухни, ванные комнаты, гаражи, недостроенные подвалы, открытые площадки.Замыкания на землю обычно возникают, когда оборудование повреждено или неисправно, и могут представлять опасность, поскольку токоведущие электрические части больше не могут быть должным образом защищены от непреднамеренного контакта.

    Имейте в виду, что автоматические выключатели и предохранители являются защитными устройствами для нашей защиты при возникновении электрических неисправностей. Хотя может быть неприятно, когда срабатывает автоматический выключатель или перегорает предохранитель, это действие помогло защитить нас и нашу собственность. При поиске и устранении неисправностей или при ремонте домашней электросети всегда очень серьезно относитесь к безопасности и никогда не пытайтесь проверить или отремонтировать что-либо, в безопасности которого вы не уверены.Всегда следуйте этим советам по электробезопасности от Управления по охране труда (OSHA), в том числе:

    • Запрещается ремонтировать электрические шнуры или оборудование без квалификации и разрешения.
    • Поручите квалифицированному электрику осмотреть намокшее электрооборудование перед подачей напряжения.
    • При работе во влажных помещениях проверьте электрические шнуры и оборудование, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем состоянии и не имеют дефектов, и используйте прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI).
    • Всегда соблюдайте осторожность при работе рядом с электричеством.

    При выходе из строя электрической системы вашего дома вам потребуется квалифицированная помощь. Наслаждайтесь надежностью и безопасностью проведения комплексной диагностики и ремонта электрооборудования от Farryn Electric, которая включает пожизненную гарантию на наше качество изготовления, пока вы владеете своим домом, и 5-летнюю гарантию на любую замену новой детали - наше качество изготовления гарантировано ! Даже если производитель детали имеет меньшую гарантию, мы все равно покрываем деталь в течение 5 лет.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *