Содержание

Как не надо делать Li-Ion батареи



Статья обновлена: 2020-12-11


Сборка Li-Ion батареи своими руками – задача посильная, но для ее успешного решения нужен ответственный подход и опыт в выполнении электромонтажных работ. Конструкторы-любители при создании аккумуляторных батарей нередко допускают ошибки, которые приводят к ухудшению характеристик, уменьшению срока службы АКБ и другим негативным последствиям. Поэтому с технической точки зрения большинство самодельных литиевых батарей уступает заводским аналогам.

При сборке литиевой АКБ из отдельных ячеек в домашних условиях трудности возникают уже на этапе отбора ячеек с одинаковыми характеристиками. При профессиональном производстве аккумуляторных батарей ячейки тщательно тестируются, и для объединения в одном корпусе отбираются элементы с отличиями в параметрах не больше десятых долей процента.

Конструкторы-любители традиционно собирают АКБ из имеющихся ячеек с заметно отличающимися характеристиками.

При эксплуатации таких батарей происходит их разбалансировка и преждевременный износ, несмотря на использование BMS платы. Далее рассмотрим популярные ошибки начинающих мастеров и расскажем, как сделать литий-ионный аккумулятор своими руками без ущерба для качества.

ТОП-5 ошибок при домашней сборке литиевых АКБ

  1. Использование в одной сборке элементов питания с отличающимися параметрами – например, новых и старых, взятых из разобранной батареи ноутбука. Каждую ячейку в дальнейшем нужно балансировать – выравнивать ее рабочие параметры по отношению к другим элементам питания. Чем больше элементов используется в батарее, и чем сильнее отличаются их характеристики, тем выше вероятность выхода части ячеек из строя.
  2. Идея сделать самому литиевую АКБ из аккумуляторов сомнительного качества. Такое решение в лучшем случае приведет к бесполезной трате времени и сил.
  3. Неправильный расчет напряжения и емкости собранной батареи. Напряжение рассчитывается как сумма значений последовательно соединенных ячеек. У Li-Ion аккумуляторов номинальное напряжение составляет 3,7 В, а у ячеек типа LiFePO4 – 3,2 В. Емкость батареи рассчитывается как суммарное значение параллельно соединенных ячеек. В среднем Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650 имеют емкость 2,6–3,5 Ач. Но часто на аккумуляторах указывается ложное значение емкости, поэтому завышенные в несколько раз значения должны вызвать подозрение.
  4. Сборка ячеек по неправильной схеме. Перед тем, как сделать литиевую батарею, нужно продумать оптимальную схему сборки ее элементов. Напряжение батареи обязательно должно соответствовать напряжению электромотора и контроллера. Например, чтобы получить Li-Ion батарею напряжением 24 В, нужно последовательно соединить 6 ячеек типоразмера 18650 (обозначение 6S в схеме). Для получения АКБ на 36 В используется схема 10S, для 48 В – 13S, для 60 В – 16S. Коэффициент возле буквы Р в схеме означает количество параллельно соединенных ячеек и влияет на суммарную емкость батареи. Например, по схеме 10S5P из Li-Ion аккумуляторов формата 18650 можно собрать АКБ напряжением 36 В и емкостью 13–17,5 Ач, в зависимости от емкости используемых элементов.
  5. Пайка Li-Ion аккумуляторов – при нагреве от паяльной станции или паяльника происходит разрушение их структуры и безвозвратная потеря емкости. Кроме ухудшения характеристик ячеек, пайка может навредить защитному клапану – элементу безопасности, находящемуся под «+» контактом. Он выдерживает температуру до 120 °С. Более того – пайка не обеспечивает необходимую надежность соединения при перегреве, а припой уязвим перед воздействиями внешних факторов. Поэтому вместо пайки рекомендуется:
  • контактная (точечная) сварка литий ионных аккумуляторов своими руками;
  • использование специальных держателей – холдеров с пластиковым корпусом и предусмотренными контактами для пайки без опасности перегрева ячеек;
  • применение мощных неодимовых магнитов;
  • склеивание;
  • применение жидкого пластика.

Как сделать литиевый аккумулятор своими руками

Перед сборкой Li-Ion батареи нужно выбрать схему соединения ячеек и приготовить все необходимое: элементы питания с одинаковыми параметрами, никелевые полосы для их соединения, аппарат для точечной сварки и т. д. В крайнем случае, можно воспользоваться и пайкой, но обязательно брать низкотемпературный припой и воздействовать на ячейки кратковременно. Паяльник лучше использовать мощный (от 80 Вт), но быстро, чтобы место припоя не успевало нагреться.

Сборка батареи производится по следующему алгоритму:

  1. Устанавливаем ячейки в холдеры – необязательно, но удобно.
  2. Отрезаем никелевые полосы для их соединения.
  3. Соединяем ячейки при помощи точечной сварки в соответствии с выбранной схемой.
  4. Выбираем подходящую по параметрам BMS плату и припаиваем ее к концам батареи согласно схеме.
  5. Устанавливаем индикатор заряда, выключатель индикатора, разъем для подсоединения зарядного устройства или нагрузки.
  6. Помещаем АКБ в корпус.
  7. Тестируем ее работу.

Самостоятельная сборка батареи – увлекательный процесс, но для его успешного выполнения нужны определенные навыки, знания и материалы. При даже частичном их отсутствии лучше не рисковать, а поручить сборку литиевой АКБ с нужными характеристиками профессионалам.

Читайте в нашей предыдущей статье об аккумуляторах для электромобилей – их типах, сроке службы, особенностях подзарядки.

Как заряжать литиевый аккумулятор: виды зарядных устройств

Время прочтения: 5 мин

Дата публикации: 11-08-2020

На данный момент, в зависимости от сферы применения, наиболее популярными являются два вида аккумуляторных батарей: литиевые и свинцово-кислотные. Свинцовые аккумуляторы постепенно теряют популярность, так как не отличаются высокой плотностью энергии и длительным ресурсом. Если требуется максимально компактный источник питания, всегда выбор падает именно на литиевые АКБ.

Как и в случае со свинцово-кислотными аналогами, литиевые аккумуляторные батареи делятся на множество типов.

Наиболее распространенными являются литий-ионные (Li-ion) и литий-полимерные (Li-pol). Именно они используются в мобильных гаджетах и даже в электрокарах. К примеру, в Tesla model S установлено более 7 тысяч литий-ионных аккумуляторов Panasonic Li-ion NCR18650B.

Большая часть техники, где используются литиевые аккумуляторы, имеют встроенные механизмы зарядки, поэтому пользователю требуется лишь подключиться к электросети. В иных случаях заряд требуется осуществлять самостоятельно. Чтобы аккумулятор служил долго, его требуется правильно заряжать.

Как заряжать литиевый аккумулятор, чтобы ему не навредить? Несмотря на очевидность, попробуем разобраться, чем заряжать литиевый аккумулятор можно, а чем – нельзя.

 

Что надо знать об аккумуляторе

Процесс заряда всегда зависим от того, какой аккумулятор заряжается. Нельзя одинаковым режимом пополнять заряд разных по характеристикам и типам моделей.

Если обобщить, то приблизительно подобрать правильный режим заряда можно при наличии данных о типе аккумулятора, его емкости и напряжении.

  • Тип АКБ. Почему важно знать тип? Достаточно сравнить номинальное напряжение литий-титанатного и литий-ионного аккумулятора. 2,4В и 3,7В соответственно. Нетрудно догадаться, к каким последствиям может привести заряд литий-титанатной батареи неким абстрактным зарядным устройством для литиевого аккумулятора, которое предназначено именно для Li-ion.
  • Емкость АКБ. Данный параметр заряжаемого аккумулятора важен из-за того, что ток, как правило, подбирается в процентном соотношении к номинальной емкости. Литий-ионные аккумуляторы, например, не рекомендуется заряжать током выше, чем 0,5С-1С (ток, равный 50% и 100% соответственно по отношению к емкости в ампер-часах). Этот показатель может значительно меняться от модели к модели. Яркий тому пример – литий-титанатные АКБ, некоторые модели которых позволяют зарядку токами, в сотни раз превышающими номинальную емкость.
  • Напряжение АКБ. Тип литиевого аккумулятора говорит лишь о напряжении одной ячейки или отдельного элемента питания, состоящего из одной ячейки. Тем не менее, для выбора зарядного устройства или подходящего режима на уже имеющемся ЗУ, надо знать суммарное напряжение всей цепи, так как оно может быть многократно нарощено путем последовательного соединения ячеек. В уже готовых аккумуляторах на основе множества ячеек напряжение всегда указано в маркировке.

Как зарядить АКБ

Нередко пользователи интересуются в сети, как заряжать литиевый аккумулятор мотоцикла. Учитывая, что литиевый АКБ для мотоцикла – это устройство фабричное, а не самодельное, вся важная информация, в том числе и ток заряда, обычно размещена на бирке. Другое дело – это когда имеется элемент питания, собранный из одной или множества ячеек, в том числе из упомянутых ранее аккумуляторов panasonic.

Важно учитывать наличие в аккумуляторе или в схеме защиты в виде BMS. BMS – это контроллер, который выполняет сразу множество функций. Он может защищать элементы питания от опасных значений напряжения и тока, балансировать элементы на последних стадиях заряда, а также осуществлять регулировку подаваемого напряжения. Зарядка литий-ионных аккумуляторов напрямую может представлять опасность для АКБ, особенно если используется кустарное ЗУ. Применять кустарные приспособления как на основе трансформатора с диодным мостом, так и на основе переделанных компьютерных блоков питания не рекомендуется даже для свинцово-кислотных АКБ.

Если по какой-то причине в литиевом аккумуляторе отсутствует BMS, на ЗУ требуется выставить напряжение, являющееся максимальным для данного типа батарей. К примеру, литий-ионные АКБ при полном заряде выдают 4,2В на одну ячейку, а LiFePO4 – 3,65. Если ток, при этом, превышает 0,5С, рекомендуется его ограничить. Если ЗУ не позволяет регулировать ток, понизить его можно путем снижения выходного напряжения. Как только оно будет достигнуто, его можно поднять до конечного показателя, соответствующего полному заряду аккумулятора.

В случае с литиевыми аккумуляторами, оборудованных BMS (к счастью, таких большинство), все куда проще. Контроллер попросту не допустит подачу опасных номиналов тока и напряжения. Единственное исключение – это когда пользователь самостоятельно припаивает BMS к своей сборке батарей. В таком случае нельзя гарантировать, что контроллер настроен верно в соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретным блоком аккумуляторов. В принципе, если пользователь делает сборку АКБ и самостоятельно припаивает контроллер – видимо, он знает, что делает.

Как бы там ни было, лучшим способом безопасно и на 100% зарядить аккумуляторную батарею любого типа – это использовать умное зарядное устройство, работающее в автоматическом режиме. Такое устройство не просто выдает постоянный ток с определенным номиналом напряжения, а изменяет режим заряда в зависимости от стадии. Также важным преимуществом являются многочисленные настраиваемые параметры, позволяющие использовать один и тот же прибор с абсолютно разными сборками аккумуляторов.

К выбору зарядного устройства следует относиться максимально серьезно, так как во многом от качества заряда зависит срок службы аккумулятора. И если аккумулятор состоит из множества ячеек с высокой суммарной стоимостью, то даже небольшое увеличение срока службы экономит заметную сумму.

Самодельные электронные устройства для автомобиля.  Радиосхемы для автолюбителя

Если у вас где то завалялся низкочастотный динамик,то не плохо для него будет собрать не сложный усилитель для сабвуфера на tda7377

Автомагнитола из модуля с алиэкспресс

Литиевый АКБ своими руками 12 Вольт

Многие используют в составе некоторых устройств популярный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 7,2 Ач. Эту батарею можно найти во многих устройствах, от детских электромобилей до ИБП, или системах поддержки напряжения важных устройств, в случае сбоя питания. Почему он так популярен? Цена – это его главное преимущество и, наверное, единственное.

подключение вольтметра с алиэкспресс

Пришел мне по почте из Китая вольтметр с REM. Первым делом я проверил его работу дома при помощи компьютерного блока питания. И кстати скажу еще о кое чем. некоторые люди мне писали что REM на них не работает, и что вольтметр работает постоянно, даже при выключенном ГУ. Поначалу я тоже так подумал.

Бустер для запуска автомобиля своими руками

При приближении зимы, частая проблема водителей, в том что АКБ может не всегда завести автомобиль, он или подсажен,да и сам акб в мороз работает не очень.

Хорошим решением, будет так же создать бустер своими руками .

Если простым языком, это такой же внешний аккумулятор(power bank) как для телефона,только в этот раз для нашего автомобиля.

Зарядка для автомобильного аккумулятора из модулей с Ali

С наступлением холодного времени года,все чаще приходится столкнуться автолюбителю, чем же зарядить аккумулятор для автомобиля.

В данной статье,нам понадобится не много, т.к соберем зарядное устройство своими руками из модулей с известного всем сайта-Aliexpress.

Как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в

как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в

(преобразователь напряжения 24в-12в)

Известно,что в некоторых автомобилях, бортовая сеть составляет не 12 Вольт,что больше всего распространено,а 24 Вольта .

И тут возникает некоторые сложности,а как же подключить тот же антирадар,или видеорегистратор или другой потребитель работающий от 12 Вольт.

Для этого хорошо будет собрать преобразователь для автомобиля, который будет наши 24 Вольта,преобразовывать 12 Вольт.И можно на эти 12 Вольт установить прикуриватель,и туда уже включать наши потребители.

Наполнитель для короба в сабвуфер

Какой выбрать наполнитель для корпуса в сабвуфер.

При создании сабвуфера своими руками,стоит так же учесть, какой выбрать наполнитель для короба,и так же учесть такие правила как.

1) Материал ящика должен быть максимально глухим.(постучите по фанере 8ке и потом по 20ке и вы поймете о чем я)

2) Коробок должен быть максимально прочным. (стыки и соединения должны быть прочнее чем сам материал)

Каждый владелец легкового автомобиля по мере своих возможностей старается улучшить свой автомобиль. Причем, чем машина старше, тем желание сделать из нее суперкар, оснащенный самыми последними достижениями науки и техники, сильнее.

Все хорошо, но в меру. Это понимаешь, когда видишь копейку не первой свежести, обвешанную мигалками, отбойниками и навороченными охранными системами. Мы не станем предлагать оснащать Таврию бортовым компьютером или лепить автоматическую систему контроля устойчивости на девятку.

Самодельная электроника в авто

Мы представим, что можно сделать полезного для своего автомобиля, если мы хоть немного разбираемся в электронике и умеем держать паяльник. Полезная электроника для авто своими руками установленная и на себе испытанная может пригодиться не только нам, поэтому предлагаем небольшой дайджест простых устройств, которые упрощают жизнь автомобилиста.

Долой катализатор

При удалении катализатора своими руками можно столкнуться с некоторыми трудностями. На некоторых моделях автомобилей нет возможности удалить первичный катализатор, или же вы не хотите делать перепрошивку ЭБУ. В таком случае, есть простое устройство, которое введет в заблуждение хитрый ЭБУ так, что при удаленном катализаторе контрольная лампа сбоя в системе управления двигателем гореть не будет.

Это простейшее устройство подогнано под номинальные показатели катализаторов на всех Мицубиси, Шевроле Лацетти, Ниссан Премьера. Для других автомобилей нужно просто подобрать нужный номинал радиодеталей по осциллограмме. В этом нет ничего сложного – есть куча справочников.
Вот принципиальная схема устройства и его внешний вид.

Номиналы деталей:

  • резистор на 150 кОм;
  • конденсатор на 1 мкФ.

После пропайки всей конструкции, обрабатываем ее изолирующим лаком и заключаем в термокембрик. Больше контрольная лампа о себе напоминать не будет.

Очень полезное и простое устройство. Для его изготовления нам понадобится только старая пьезо-зажигалка. При пробитой на корпус свече искра на контактах появляется периодически, а проявляется это в нестабильной работе мотора. Для проверки свечи зажигания есть специальные приборы, но их нет в арсенале, то всегда найдется замена.

Достаем из зажигалки пьезоэлемент, удлиняем провода и изолируем, чтобы не щекотало током. Установим прибор на свечу так, как показано на рисунке, нажмем на кнопку и внимательно посмотрим на контакты. Если искра проскочила – значит, свеча 100% рабочая.

Простейшее зарядное устройство

Наверняка каждый автомобилист с опытом сталкивался с ситуацией, когда нужно подзарядить АКБ, а зарядного устройства под руками не оказалось. Такое зарядное устройство, схему которого мы предлагаем, можно вполне возить с собой в багажнике. Оно может пригодиться в далеких поездках, там, где нет доступа к полноценному зарядному устройству. Главное – чтобы была розетка.

Схема его чрезвычайно проста. Она выполнена на бестрансформаторной основе, поэтому прибор получился компактный и легкий. Устройство не греется и может работать как угодно долго. Есть у него один недостаток – он не имеет гальванической развязки. То есть ток от сети поступает напрямую на аккумулятор через конденсаторный блок.

Для преобразования переменного тока в постоянный служит выпрямитель – диодный мост. Его вполне возможно отыскать готовым, а можно и собрать самому. Мост должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 В при силе тока не менее 3 А. Конденсаторный блок в сумме должен показывать суммарную емкость 8 мкФ.

Для того, чтобы схема разряжалась после выключения, на выходе установлен резистор 220-810 кОм. Вместо набора конденсаторов можно использовать один, но емкий – 10 мкФ. На выходные провода можно поставить аккумуляторные зажимы для удобства использования. Схема очень компактна и поместится в любой корпус. Это не идеальное зарядное устройство, но как спасительная крайность может пригодиться не раз.

Для умелого паяльника всегда найдется работа в создании приятных мелочей для комфорта, для безопасности, для создания дополнительного освещения. Главное – знать, что это необходимость. И тогда любой прибор или устройство будет полезным и приятным дополнением к конструкции автомобиля.

Подборка оригинальных и интересный схемотехнических решений и усовершенствований для различных типов автомобиля.


Автомат для зарядного устройства автомобиля – Схема включает батарею на зарядку при понижении на ней напряжения до определенного уровня и отключает при достижении максимума.
Зарядное устройство для автомобиля на интегральной микросхема LM7815 – Основу схемы составляет интегральная микросхема LM7815 с системой защиты и цепями аналоговых индикаторов. Вольтметр и амперметр добавленные в схему в качестве индикаторов обеспечивают контроль тока и напряжения во время заряда аккумулятора.
Автомат-переключатель полярности напряжения для зарядного устройства – предназначен для зарядки двенадцативольтных автомобильных аккумуляторных батареи. Главная его особенность заключается в том, что оно допускает подключение батареи, при любой полярности.
Автоматическое зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов
Зарядное устройство для мощных автомобильных аккумуляторов – на основе микросхемы IR2153 это самотактируемый полумостовой драйвер, который довольно часто используется в промышленных балластах для ламп дневного света

Датчик перегрева двигателя . Чтобы не ожидать момента когда вода в радиаторе превратится в пар можно использовать конструкцию на термостате DS1821
Датчик гололеда Как только температура воздуха опустится до 4 градусов Цельсия, светодиод закрепленный на приборном щитке автомобиля начнет мигать, при дальнейшем снижение температуры светодиод мигает с более высокой частотой. А если температура опустится до – 1 градуса или ниже, то светодиод будет гореть постоянно до – 6 градусов, а затем устройство автоматически отключается.
Датчик ремня безопасности Если ездить с непристегнутыми ремнями безопасности, то можно получить травмы при ДТП, или нарваться на штраф. В арсенале радиолюбителя имеются специальные разработки, сигнализирующие водителю о том, что ремень не пристегнут
Сигнализатор уровня воды в радиаторе . Прибор сигнализирующий об уменьшении уровня воды, что неизбежно приведет к перегреву мотора.
Индикатор напряжения в бортовой сети автомобиля На большинстве автомобилей отсутствует прибор, по показаниям которого водитель мог бы судить о напряжении бортовой сети. Напряжение бортовой сети автомобиля изменяется в широких пределах, в зависимости от режима работы системы электропитания.
Схема предсонного сигнализатора состояния водителей Как известно, до 25-30 % транспортных аварий обусловлены засыпанием водителей за рулем. Для оценки психофизиологического состояния водителя в процессе управления транспортным средством разработаны телеметрические системы контроля частоты мигания его век, регистрации биопотенциала, кожногальванической реакции, двигательной активности. Все вышеперечисленные методы так и не нашли широкого применения на практике из-за их сложности, дороговизны, необходимости фиксации на кожных покровах водителя различных датчиков

Радиолюбительская подборка на тему освещение в салоне автомобиля, а также самодельные конструкции от подсветки заднего номера до замены лампочек в щитке приборов: повторитель поворота на светодиодах , автоматический противоослепляющий фонарь , Ближний свет схемы, конструкции и приспособления для фар, Стоп Сигнал , его назначения и доработки, Схема задержки включения и выключения света в салоне автомобиля, Ходовые огни схема автоматического управления на микроконтроллере и т. п

Изготовление датчика нейтралки . Многие автолюбители знают, что автосигнализация с автозапуском на автомобиль с механической коробкой передач устанавливается достаточно сложно, а переключив сигнализацию на режим “автомат” можно получить неприятный результат. Но, чтоб решить эти проблемы можно сделать работу автозапуска более безопасной установив датчик нейтралки из геркона. Напомним, что у автозапуска с механической коробкой передач логическая нейтраль взятие автомобиля на сигнализацию и блокирование дверей можно осуществить только при работающим мотором и поднятым ручником. Если эти условия не выполняются, то автозапуск не возможен.
Имитатор противоугонного устройства имитирует неисправности двигателя вашего автомобиля
Дистанционное противоугонное устройство на инфракрасных лучах . Рассмотрены схемы дистанционных охранных устройств для автомобиля на ИК лучах, в которых писпользуется кодирование информации
Рекомендации по установке автосигнализаций Что же можно сделать, чтобы воспрепятствовать угону автомобиля? Конечно же, поставить противоугонную систему. В настоящее время имеется много различных типов сигнализационных устройств. Множество фирм и станций установки могут предложить автовладельцу целый ряд способов защиты автомобиля от угона. Хорошая сигнализация не является гарантией полной безопасности. Необходима еще и грамотная, а порой и нестандартная установка сигнализации. Квалифицированный установщик знает наиболее распространенные методы, применяемые угонщиками, и использует эти знания при установке
Простая схема блокировки стартера состоит всего из одного резистора и оптрона.
Схема простой велосипедной противоугонной системы Данная конструкция для велосипеда сработает, стоит изменить его положение, либо если к нему прикоснуться. Тревожный звуковой сигнал длится 30 секунд, а через несколько секунд, происходит повтор и так до тех пор, пока велосипедное противоугонное устройство не будет отключено.
Беспроводная автосигнализация – блокирует двигатель автомобиля с помощью любого мобильного телефона или смартфона

Статьи об изготовление инструментов и приспособлений по обслуживанию и ремонту автомобилей и их основных узлов своими руками: Обслуживание автомобильных аккумуляторов; схемы стробоскопов-тахометров; Толщиномер лакокрасочных покрытий автомобилей; Самодельный регрувер для нарезки протектора и другие оригинальные конструкции.

Предлагаем вниманию радиолюбителей схему электронного отключателя “массы”, не имеющего механических контактов и потому более надежного и долговечного. Кроме того, данное устройство может использоваться и как противоугонное.

Схемы авто. Парктроник на цифровой микросхеме

Парктроник – это специальное вспомогательное устройство, дающее дополнительное удобство, особенно начинающему автолюбителю, при парковке благодаря расчету расстояния до ближайших к автомобилю препятствий и сигнализирующее о приближении к ним звуковыми и визуальными знаками. Все парктроники работают как радар, т.е излучают ультразвуковые волны специальными ультразвуковыми датчиками и анализируют отраженный от препятствий звуковой сигнал

На дворе 21 век, а автомобильные спидометры в большинстве автомобилей все еще аналоговые, обрабатывающие сигналы, поступающие от обычного датчика скорости. Давайте исправим это недоразумение, нав в помощь, простая схема спидометра на микроконтроллере для изготовления своими руками

Конечно, это не профессиональный прибор, но и его скромные возможности позволят выявить степень концентрации алкоголя для самоконтроля водителя, чтобы предотвратить беду на дороге.

Думаю каждый автолюбитель не откажется иметь в автомобиле дополнительный сервисный разъём, адаптированный под USB или miniUSB. Такие адаптеры выручат во многих ситуациях, например, питания переферии ПК, зарядки мобильных телефонов или смартфонов, видеорегистраторов событий, да и всего, что питается от шины USB.

Датчики движения (ДД) можно использоват не только по прямому назначению для включения света или в качестве элемента охранной сигнализаци, но и в автомобилях. Например отпугнет кошку которая решила погреться под копотом вашего автомобиля, тем самым сохранит ей жизнь, а вас избавит от работы по очистке вашего двигателя от остатков бедного животного. Ведь инфракрасный ДД среагирует на любой движущийся биологический объект, имеющий «тепловой» фон.



В автомобиле немало узлов контролировать включение и исправность которых достаточно затруднительно, а для этих целей идеально подойдет звуковой сигнализатор, кроме того его применение во время движения задним ходом информирует окружающих пешеходов и других водителей о движении транспортного средства назад, что особенно актуально для больших грузовых автомобилях

Предлагаю на ваш суд, ознакомиться с простой схемой доводчика стекол автомобиля. Он выполняет роль подъема стекол в тот момент, когда автомобиль ставится на охранную сигнализацию. Остановка работы устройства стеклоподъемников осуществляется в результате возрастания протекающего тока в нагрузке в момент полного поднятия стекол.

Автомобильный электробензонасос устройство, принцип действия и ремонт. В качестве примера расмотрим устройство и принцип действия погружного электробензонасоса серии 0580254 фирмы BOSCH который используется во всех модификациях системы впрыска топлива «K-Jefronic»

Автомобильный сигнализатор Он предназначен для имитации автомобильного гудка, и выполнено на составных транзисторах и тиристорах

У многих имеются переносные приемники и магнитофоны с 9 вольтовой батарейкой типа крона. В дороге их удобно питать от аккумулятора автомобиля, не расходуя ресурс дорогих батареек. Подключать такую радиоаппаратуру непосредственно к аккумулятору нельзя, так как его напряжение может меняться от 10 до 15 В. Кроме того, при работающем двигателе в бортовой сети автомобиля появляются импульсные помехи

Подборка простых схем для автолюбителей : Звуковой сигнализатор антисон, сигнализаторы гололеда, Установка для очистки картерных газов, Девайс для быстрого запуска двигателя в любой мороз, Компрессометр, Анти-радар, Аэродинамическая насадка на выхлопную трубу и другие конструкции

Сборник электросхем на автомобили очень большая подборка.

Рассмотренные ниже схемы на микроконтроллерах выводят на двухразрядный цифровой индикатор с общим анадом показания от топливного датчика в 40л. Питание конструкций осуществляется от бортовой сети автомобиля. К входу «in» подсоединен родной автомобильный датчик в баке.

Наверное все водители хоть раз забывали отключить указатели поворотов после совершения маневра? Штатные щелчки из передней панели не всегда хорошо слышно, особенно если в салоне играет музыка, поэтому предлагаю дополнить ваш автомобиль простой схемой сигнализатора поворотников своими руками.

Прикуриватель – одна из немногих автомобильных фишек, которая за все время своего появления вот уже более 70 лет сохраняет свою перво начальную конструкцию. В результате этого и на раритетных авто, и на самых современных моделях применяется одна и та же конструкция. Конечно в старину это приспособление использовалось только ради одной функции, хотя сейча в современном «информационном мире» – оно выполняет разные функции, допустим разъема для зарядки различных цифровых гаджетов или даже пуска машины.

Радиолюбительские схемы сигнализаторов поворотов предназначены для работы только со светодиодами в стоп-сигналах вашего автомобиля, если вы все еще используете обычные лампочки то сможете легко повторить конструкцию сигнализатора включения поворотов. Простая разработка “Стоп-сигналы ” – самодельное реле времени отключит последние если они горят более 40-60 секунд, а модернизация реле поворотов 495.3747 позволит ввести в стандартную комплектацию ВАЗ или ГАЗ светодиоды вместо ламп накаливания.

Предлагаемый первый вариант модернизации реле стеклоочистителя автомобиля имеет более высокую надежность работы, может обеспечить динамическое торможение двигателя. Никаких переделок штатной схемы электрооборудования при этом не требуется. Достаточно простые варианты модернизации реле стеклоочистителя позволят вам не отвлекаться на включение и выключение дворников. Кроме того многие старые автомобили имеют простой регулятор скорости работы двигателя стеклоочистителя – на два положения “быстро-медленно” – не большая доработка просто необходима. А установите датчик влажности и водяные капли попавшие на него сами запустят схему.

Монитор для автомобиля с камерами заднего вида очень важный элемент в вашем автомобиле, т.к в современных городских реальностей надо быть мастером парковки, чтобы найти место куда припарковать автомобиль. Наглядно показан пример установка монитора в козырек автомобиля, что делает изображение оптимально расположенным для глаз водителя.

В наше время, как никогда остро, стоит вопрос учета и экономии энергоресурсов, в том числе топлива для автотранспорта. Из большого разнообразия приборов, учитывающих расход топлива, наибольшее распространение получили приборы с регистрирующим элементом датчика в виде крыльчатки. Датчики с иным принципом измерения, хотя и обладают достаточной точностью, но сложны в изготовлении и имеют недостатки. Практика показала, что датчики с крыльчаткой, выполненные с необходимой и достаточной точностью, могут работать годами, не требуя ухода, с погрешностью в регистрации ниже допуска для подобного типа приборов

Система зажигания – это совокупность различных автомобильных приборов и устройств, обеспечивающих генерацию электрической искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в момент поворота ключа замка системы зажигания. На этой страницы вы сможете найти различные схемы подключения зажигания автомобилей ВАЗ. А также самодельные радиолюбительские варианты схемы электронного зажигания

Она имеет следующие преимущества: мощность искры увеличена, контакты прерывателя не обгорают; не нужен резистор в цепи катушки зажигания; при включенном зажигании, но незаведенном двигателе схема плавно без искры, отключается

В советском автопроме прерыватель указателей поворота типа РС57 был электромагнитного принципа действия и использовался для обеспечения мигания сигнальных ламп, что делает более видимым и заметным подачу сигнала поворота другим участникам движения. Прерыватель указателей поворота включен последовательно в цепь сигнальных ламп, сигнализирующих поворот. В рамках статьи рассмотрим варианты замены этого электромагнитного устройства, на его электронные аналоги.

Наверное каждый автолюбитель забывал в теплое время года, закрывать окна в машине, чтоб этого более не происходило предлагаю собрать схему предназначенную для автоматического закрытия всех окон в салоне машины при постановке на сигнализацию. Рассмотрим несколько возможных вариантов реализации конструкции от простых схем с реле, до автомата управления стеклоподъемниками на микроконтроллере.


Каждый водитель грузного автомобиля или автобуса с напряжением бортовой сети в 24 вольта сталкивался с проблемой, подключения потребителя 12 Вольт. В этой статье реализовано решение данной проблемы

Во всех современных автомобилях, когда температура двигателя подходит к критической отметки, срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Но есть масса негативных эффектов резкого старта, которая со временем сказывается на электрике средства передвижения. В данной статье описана схема варианта замены реле плавного включения вентилятора охлаждения.

Устройство экономайзера карбюратора

Карбюраторы, долгие годы устанавивались на автомобиле, пока постепенно не освободили свое место различным системам впрыска топлива. Но автомобильный век российских автомобилей долог, и все еще приходится сталкиваться с транспортными средствами, в которых еще имеется карбюратор. Ну а как известно его нормальная работа обеспечивается неоторыми устройствами, среди них основное это экономайзер топлива. Именно о нем мы и поговорим, а также расмотрим схему системы экономайзера принудительного холостого хода для автомобилей ВАЗ

Автомобильным стартером называется устройство обеспечивающее запуск двигателя после поворота при любых погодных обстоятельствах. Почти все стартеры по своей сути, являются обычными электродвигателями краткосрочного действия, но большой мощности. Пусковой цикл типового устройства состоит из трех попыток с 30 секундным интервалом между ними. Поскольку у авто имеется единственный источник электроэнергии (аккумуляторная батарея), то инженеры выбрали для стартеров электродвигатель постоянного тока.

Каждый автовладелец, сидевший за рулём бюджетного автомобиля знает, как долго приходиться ожидать поступления тепла от двигателя при его разогреве в зимнее время года, особенно если вы живете в северной части самой большой страны мира. Время набора комфортной температуры где-то минут 30, и так каждое утро. Наилучшей идеей решения этой проблемы на мой взгляд, является обогрев салона автомобиля тепловентилятором. Воплотить идею в жизнь, помог старый тостер и неисправный компьютерный блок питания.

В зимний период у многих российских водителей начинается время, когда для поездки на автомобиле требуется заранее прогретый двигатель. Решить эту проблему помогает схема подогрева тосола автомобиля. Первая рассмотренная достаточно проста для повторения.

Подогрев руля, наравне с обогревом сидений, зеркал, стёкол, это в наши дни не роскошь, а показатель уровня того, что человек живёт в цивилизованной стране. Все перечисленные параметры в личном автомобиле очень удобны, и помогаю водителю сосредоточиться лишь на управление транспортным средством, а не на своих промерзших пальцах рук.

Это конструкция предназначена для генерации звукового сигнала при движении грузовых автомобилей и автобусов назад, при этом в автоматическом режиме начинает генерироваться звуковой сигнал, предупреждающий об опасности.

Главным достоинством второй батареи является то, что расход накопленной энергии происходит через дополнительную АКБ, а первая стоит в запасе, то есть можно совсем не беспокоиться о заводе автомобиля после пикника в дали от цивилизации. Многие иномарки, уже имеют вторую аккумуляторную батарею под капотом. Недостаток у них состоит только в параллельном подключение 2-х АКБ

Эта радиолюбительская конструкция подойдет для зарядки большинства смартфонов и планшетов от 5 вольт даже при выключенном зажигания. Или позволит запитать видеорегистратор в течение 40 минут, в тот момент когда автомобиль ждет своего хозяина на стоянке. Основа схема микроконтроллер AVR Tiny13, прошивка к нему прилогается.

Кто занимается радиоэлектроникой дома, обычно очень любознателен. Радиолюбительские схемы и самоделки помогут найти новое направление в творчестве. Возможно, кто-то найдет для себя оригинальное решение той или иной проблемы. Некоторые самоделки используют уже готовые устройства, соединяя их различным образом. Для других нужно самому полностью создавать схему и производить необходимые регулировки.

Одна из самых простых самоделок. Больше подходит тем, кто только начинает мастерить. Если есть старый, но рабочий сотовый кнопочный телефон с кнопкой включения плеера, из него можно сделать, например, дверной звонок в свою комнату. Преимущества такого звонка:

Для начала нужно убедиться, что выбранный телефон способен выдавать достаточно громкую мелодию, после чего его необходимо полностью разобрать. В основном детали крепятся винтами или скобами, которые осторожно отгибаются. При разборке нужно будет запомнить, что за чем идет, чтобы потом можно было все собрать.

На плате отпаивается кнопка включения плеера, а вместо нее припаиваются два коротких провода. Затем эти провода приклеиваются к плате, чтобы не оторвать пайку. Телефон собирается. Осталось соединить телефон с кнопкой звонка через двужильный провод.

Самоделки для автомобилей

Современные автомобили снабжены всем необходимым. Однако бывают случаи, когда просто необходимы самодельные устройства. Например, что-то сломалось, отдали другу и тому подобное. Вот тогда умение создавать электронику своими руками в домашних условиях будет очень полезно.

Первое, во что можно вмешаться, не боясь навредить авто, – это аккумулятор. Если в нужный момент зарядки для аккумулятора не оказалось под рукой, ее можно быстро собрать самостоятельно. Для этого потребуется:

Идеально подходит трансформатор от лампового телевизора. Поэтому те, кто увлекается самодельной электроникой, никогда не выбрасывают электроприборы, в надежде, что они когда-нибудь понадобятся. К сожалению, трансформаторы использовались двух видов: с одной и с двумя катушками. Для зарядки аккумулятора на 6 вольт пойдет любой, а для 12 вольт только с двумя.

На оберточной бумаге такого трансформатора показаны выводы обмоток, напряжение для каждой обмотки и рабочий ток. Для питания нитей накаливания электронных ламп используется напряжение 6,3 В с большим током. Трансформатор можно переделать, убрав лишние вторичные обмотки, или оставить все как есть. В этом случае первичные и вторичные обмотки соединяют последовательно. Каждая первичная рассчитана на напряжение 127 В, поэтому, объединяя их, получают 220 В. Вторичные соединяют последовательно, чтобы получить на выходе 12,6 В.

Диоды должны выдерживать ток не менее 10 А. Для каждого диода необходим радиатор площадью не менее 25 квадратных сантиметров. Соединяются они в диодный мост. Для крепления подойдет любая электроизоляционная пластина. В первичную цепь включается предохранитель на 0,5 А, во вторичную – 10 А. Устройство не переносит короткого замыкания, поэтому при подключении аккумулятора нельзя путать полярность.

Простые обогреватели

В холодное время года бывает необходимо подогреть двигатель. Если автомобиль стоит там, где есть электрический ток, эту проблему можно решить с помощью тепловой пушки. Для ее изготовления потребуется:

  • асбестовая труба;
  • нихромовая проволока;
  • вентилятор;
  • выключатель.

Диаметр асбестовой трубы выбирается по размеру вентилятора, который будет использоваться. От его мощности будет зависеть производительность обогревателя. Длина трубы – предпочтение каждого. Можно в ней собрать нагревательный элемент и вентилятор, можно только нагреватель. При выборе последнего варианта придется продумать, как пустить воздушный поток на обогревательный элемент. Это можно сделать, например, поместив все составляющие в герметичный корпус.

Нихромовую проволоку также подбирают по вентилятору. Чем мощнее последний, тем большего диаметра можно использовать нихром. Проволока скручивается в спираль и размещается внутри трубы. Для крепления используются болты, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в трубе. Длина спирали и их количество выбираются опытным путем. Желательно, чтобы спираль при работающем вентиляторе не нагревалась докрасна.

От выбора вентилятора будет зависеть, какое напряжение нужно подать на обогреватель. При использовании электровентилятора на 220 В не нужно будет использовать дополнительный источник питания.

Весь обогреватель подключается к сети через шнур с вилкой, но он сам должен иметь свой выключатель. Это может быть как просто тумблер, так и автомат. Второй вариант более предпочтителен, он позволяет защищать общую сеть. Для этого ток срабатывания автомата должен быть меньше тока срабатывания автомата помещения. Выключатель еще нужен для быстрого отключения обогревателя в случае неполадок, например, если вентилятор не будет работать. У такого обогревателя есть свои минусы:

  • вредность для организма от асбестовой трубы;
  • шум от работающего вентилятора;
  • запах от пыли, попадающей на нагретую спираль;
  • пожароопасность.

Некоторые проблемы можно решить, применив другую самоделку. Вместо асбестовой трубы, можно использовать банку из-под кофе. Чтобы спираль не замыкалась на банку, ее крепят к текстолитовой рамке, которую фиксируют с помощью клея. В качестве вентилятора используется кулер. Для его питания нужно будет собрать еще одно электронное устройство – небольшой выпрямитель.

Самоделки приносят тому, кто ими занимается, не только удовлетворение, но и пользу. С их помощью можно экономить электроэнергию, например, отключая электроприборы, которые забыли отключить. Для этой цели можно использовать реле времени.

Самый простой способ создать задающий время элемент – это использовать время заряда или разряда конденсатора через резистор. Такая цепочка включается в базу транзистора. Для схемы потребуются следующие детали:

  • электролитический конденсатор большой емкости;
  • транзистор типа p-n-p;
  • электромагнитное реле;
  • диод;
  • переменный резистор;
  • постоянные резисторы;
  • источник постоянного тока.

Для начала необходимо определить, какой ток будет коммутироваться через реле. Если нагрузка очень мощная, для ее подключения понадобится магнитный пускатель. Катушку пускателя можно подключать через реле. Важно, чтобы контакты реле могли работать свободно не залипая. По выбранному реле подбирается транзистор, определяется, с каким током и напряжением он может работать. Ориентироваться можно на КТ973А.

База транзистора соединяется через ограничительный резистор с конденсатором, который, в свою очередь, подключается через двухполярный выключатель. Свободный контакт выключателя соединяется через резистор с минусом питания. Это необходимо для разряда конденсатора. Резистор исполняет роль ограничителя тока.

Сам конденсатор подключается к положительной шине источника питания через переменный резистор с большим сопротивлением. Подбирая емкость конденсатора и сопротивление резистора, можно менять интервал времени задержки. Катушка реле шунтируется диодом, который включается в обратном направлении. В этой схеме используется КД 105 Б. Он замыкает цепь при обесточивании реле, защищая транзистор от пробоя.

Работает схема следующим образом. В исходном состоянии база транзистора отключена от конденсатора, и транзистор закрыт. При включении выключателя база соединяется с разряженным конденсатором, транзистор открывается и подает напряжение на реле. Реле срабатывает, замыкает свои контакты и подает напряжение на нагрузку.

Конденсатор начинает заряжаться через резистор, подключенный к положительной клемме источника питания. По мере того как конденсатор заряжается, напряжение на базе начинает расти. При определенном значении напряжения транзистор закрывается, обесточивая реле. Реле отключает нагрузку. Чтобы схема снова заработала, нужно разрядить конденсатор, для этого переключают выключатель.

Если вы думаете, что самоделки – удел малышей и скучающих домохозяек, мы очень быстро развеем ваши заблуждения. Этот раздел полностью весь посвящен изготовлению самоделок из автомобильных запчастей и резиновых покрышек. Изготовить из автопокрышки можно практически всё. От огородной обуви до полноценной детской площадки с качелями, сказочными персонажами и элементами для отдыха. Наконец-то и у вечно занятых пап появится возможность проявить свои творческие таланты и создать нечто полезное и красивое на собственном приусадебном участке или придомовом дворе.

Автомобильным шинам свойственно приходить в негодность, особенно учитывая отечественное качество дорог и резкие перепады температуры. Вместо отправки старой автопокрышки на свалку, её можно слегка преобразить и подарить новую жизнь на детской площадке, в саду или огороде.

Мы собрали огромное количество примеров, как сделать автомобильные самоделки с использованием шин в различных бытовых и эстетических целях. Пожалуй, одним из наиболее популярных способов применить отслужившую своё автопокрышку является обустройство детских площадок. Самый простой вариант – вкопать до половины ряд покрышек и разукрасить их верхнюю часть в яркие цвета. Созданный таким образом архитектурный элемент будет использоваться малышами в качестве приспособления для ходьбы и бега с препятствиями, а также вместо «мебели», ведь на поверхности покрышки можно разложить песочные изделия или даже посидеть самому, отдыхая тихим летним вечером.

Эстетически разнообразить экстерьер площадки можно, создав при помощи покрышек сказочных драконов, забавных мишек, которые будут встречать ваших гостей у входа во двор, притаившихся в огороде крокодилов и прочих зверушек. Любителям цветов автомобильная покрышка может заменить полноценный вазон, а высаженные в неё растения придадут дворику ухоженный вид.

Порадовать детей можно, создав удобные качели из наиболее сохранившихся шин. Можно оставить форму шины в первозданном виде, а, потратив немногим больше времени и усилий, создать необычные качели в виде лошадок.

Что бы вы ни выбрали, для создания автомобильной поделки, ваши дети в любом случае обрадуются появлению самоделки для авто во дворе. Изобретательные дети смогут играть в новые игры, и обязательно будут гордиться своим папкой, хвастаясь вашим творением перед друзьями. А смешение счастья и гордости за вас в глазах ребенка – возможно, единственная вещь, ради которой можно наступить на горло долгожданному выходному в компании дивана, телевизора и пива.

Это просто бомба-2. Li-Ion — как не взлететь / Хабр

За последний десяток лет литий-ионные аккумуляторы из дорогостоящей экзотики перешли в разряд самых распространенных источников автономного питания. Неудивительно, что они стали популярными и в руках самодельщиков, в том числе и начинающих. Иногда от технических решений в их творениях волосы становятся дыбом – ведь особенностью аккумуляторов данного типа является их повышенная опасность, в первую очередь – пожарная. Мой рассказ о том, как правильно «готовить» эту «рыбу фугу», чтобы никто не сгорел и не взорвался.

Предыдущая статья на “взрывную” тему здесь.

Принцип работы литий-ионнного аккумулятора.

Химические источники тока на основе лития получили распространение уже давно. Литиевые батарейки уже в конце XX века прочно укрепились в часах, калькуляторах, материнских платах компьютеров, пультах дистанционного управления. По принципу действия они мало чем отличаются от марганец-цинковых элементов, за тем исключением, что литий заменяет собой цинк, а вместо водного раствора щелочи или хлористого аммония – электролит на основе неводных растворителей, таких как пропиленкарбонат или хлористый тионил, в котором растворена литиевая соль, диссоциирующая с образованием иона лития, который и переносит ток в таком электролите. Но замена цинка на литий привела к тому, что напряжение возросло с полутора до трех вольт, а энергоемкость увеличилась в несколько раз. При этом химически инертный органический электролит и высокая степень герметичности конструкции свели саморазряд практически на нет — отдавая микроамперные токи, такая батарейка может работать десятилетиями.

Знаете, почему нельзя заряжать обычные батарейки? Казалось бы, при протекании тока в зарядном направлении, на электродах будут идти процессы «в обратном порядке»: на отрицательном электроде будет осаждаться цинк, а на положительном – активная масса, бывшая когда-то двуокисью марганца и отдавшая свой кислород, будет снова окисляться, вновь превращаясь в свежую MnO2. Но все портит то, что одновременно с этими процессами разлагается и вода в электролите. Выделяющиеся газы раздувают корпус батарейки и  выдавливают электролит наружу с печальными последствиями для аппаратуры.

В литиевом элементе нет воды. Пропиленкарбонат, служащий растворителем, не подвержен электролизу, поэтому такой элемент можно зарядить без побочных реакций. Однако, такой литиевый аккумулятор  «не взлетел». Вернее, он как раз взлетал – на воздух. Литий никак не хотел ложиться на свой анод аккуратным тонким слоем, а кристаллизовался в виде игольчатых кристаллов – дендритов. Точно такие же дендриты, к слову, образуются и при попытке зарядить марганец-цинковую батарейку, но именно в литиевом аккумуляторе они приводили к катастрофе. Рано или поздно такой дендрит перекрывал промежуток между анодом и катодом и вызывал короткое замыкание. Протекающий ток разогревал и катодную массу, из которой выделялся кислород, и литий, который в этом кислороде воспламенялся, и сепаратор, который просто прекращал свое существование, после чего литий, электролит и катодная масса – горючее и окислитель – превращались в адскую смесь. Как рассказывал мне один знакомый, причастный к этим экспериментам изобретатель – военные, для которых они пытались эти аккумуляторы создать, потеряли всякий интерес к ним, как к источникам тока, но регулярные мощные взрывы, сопровождающиеся ослепительным красным (от лития) пламенем, их восхищали и каждый раз военные интересовались, нельзя ли куда-то применить эту взрывчатку.

В этом направлении работали и за рубежом, и кое-чего даже добились, применяя механически более прочные керамические сепараторы, особые методы заряда, специальные добавки в электролит. Но все равно опасность дендритообразования сохранялась – слишком опасным был такой аккумулятор для его практического применения, если превышал размеры и емкость крохотной часовой батарейки-таблетки.

Прорыв принесли два открытия. Первое – это обнаружение способности некоторых сложных оксидов и сульфидов, содержащих литий, отдавать и поглощать обратно ионы лития на катоде. Второе – способность соединений слоистой структуры (графит, дисульфид молибдена) обратимо поглощать в межслоевое пространство значительные количества лития (вплоть до соединения состава LiC6), захватывая его атомы немедленно после разрядки ионов Li+ на аноде и предотвращая его выделение в металлической форме, а значит, предотвращая образование дендритов. За эти открытия и изобретение литий-ионного аккумулятора в прошлом году была присуждена Нобелевская премия. Ее лауреаты – М.С. Уиттингем, первооткрыватель явления интеркаляции лития в дисульфиды титана и молибдена, впервые предложивший использовать это явление в аккумуляторах, Дж. Гуденаф, исследовавший обратимость поглощения и выделения ионов лития кобальтитом лития на катоде, и собственно, изобретатель литий-ионного аккумулятора Акира Ёсино.

Принцип работы литий-ионного аккумулятора Акиры Ёсино, изобретенного им в 1991 году, состоит в следующем. Однозарядные катионы лития – это практически единственный ион, переносящий ток в органическом неводном электролите. Противоионом является громоздкая и малоподвижная молекулярная «конструкция», обладающая отрицательным зарядом.

Ион Li+ при зарядке аккумулятора разряжается на поверхности графитового анода, превращаясь в нейтральный атом лития. Этот атом немедленно вступает поглощается графитом, проникая между слоями его кристаллической решетки. Образуется графитид лития – так называемый интеркалят или соединение внедрения. По своим химическим свойствам это сильный и активный восстановитель.

Одновременно с этим, кобальтит лития на катоде поставляет в раствор ионы лития, а сам при этом, теряя литий, все больше по составу приближается к двуокиси кобальта, в результате чего становясь сильным и активным окислителем.

Разность электрохимических потенциалов между этими окислителем и восстановителем равна ЭДС литий-ионного аккумулятора.

При разряде происходят обратные процессы. Литий, покидая межслоевое пространство на аноде, отдает во внешнюю цепь электрон и приобретает заряд, становясь катионом, а графитид лития – просто графитом. На катоде эти катионы возвращается в вакансии кристаллической решетки кобальтита лития, который теряет свои окислительные свойства, принимая электрон во внешнюю цепь.

Из-за отсутствия побочных процессов данная электрохимическая система обладает весьма высокой степенью обратимости и по этой причине характеризуется прекрасным КПД.

Литий-полимерные аккумуляторы не являются, как многие думают, каким-то отдельным видом аккумуляторов. В них вместо жидкого электролита используется гелеобразный на полимерной основе, а все электрохимические процессы в них ничем не отличаются. Отсутствие (вернее, минимальное количество) жидкого электролита позволяет придавать им практически любую форму и вместо прочного металлического корпуса помещать их в корпуса из полимерной пленки в виде запаянного пакетика, что помимо прочего повышает плотность хранения энергии.

Существуют также разновидности литий-ионных аккумуляторов с различными электрохимическими системами, такие, как литий-железофосфатные и литий-титанатные. Принцип действия у них тот же самый, но иные материалы катодной массы и, соответственно, другие напряжения. Удельная емкость этих аккумуляторов ниже, чем у классической кобальтовой литий-ионной системы, но они превосходят их по сроку службы, способности отдавать ток при низких температурах и, по утверждению производителей – по безопасности.

Собственно, безопасность – едва ли не основная “беда” литий-ионных аккумуляторов.

Скрытая угроза

Увы, «укротив» литий, Акира Ёсино не сделал этого огненного льва безобидным мышонком. Да и как можно ожидать полной безопасности от устройства, в котором, повторюсь, сильный и активный окислитель соседствует с столь же сильным и активным восстановителем и разделяют их лишь несколько десятков микрон пористой полимерной пленки-сепаратора? Стоит этой пленке где-нибудь прохудиться, допустив короткое замыкание, лавинообразный процесс саморазогрева и саморазрушения уже не остановить. Содержимое аккумулятора превращается во взрывчатую смесь горючего и окислителя. И эту смесь уже подожгли.

То, что литий-ионные аккумуляторы обычно не взрываются, обусловлено множеством предосторожностей, которые соблюдаются при их эксплуатации. Соблюдаются не силами пользователя – за этим следят автоматические электронные устройства. Там, где применяется литий-ионный аккумулятор, нет места простейшим зарядным устройствам из мира «свинца» и «никель-кадмия». Зарядное устройство обязано быть «умным». Процесс заряда литий-ионного аккумулятора многостадийный, требует строгого выдерживания параметров и должен быть вовремя завершен, и перекладывать ответственность за это на пользователя категорически недопустимо, так как его забывчивость в таком случае может привести к пожару или взрыву.

Дело в том, что отсутствие побочных процессов в литий-ионном аккумуляторе не абсолютно. Для того, чтобы их не было, нужно не выйти за определенную «безопасную» территорию. Так, при напряжении выше 4,2..4,5 В или при слишком большом токе заряда графит уже не успевает «впитать» литий, и он образует металлическую фазу. То же происходит, если графит теряет активную поверхность, что происходит, например, из-за переразряда. Как только на поверхности появляется металл, он начинает образовывать дендриты и… можно вызывать пожарных. Наконец, перенапряжение может вызвать электролиз компонентов электролита (в том числе и неконтролируемых примесей) и выделение газов, давление которых может нарушить герметичность аккумулятора, что также чревато пожаром – соединение внедрения лития в графит самовоспламеняется на воздухе.

Опасна и перегрузка при разряде. Перегрев разрядным током может вызвать вскипание или термическое разложение электролита, выделение кислорода из катодной активной массы, повреждение сепаратора. Результат тот же: КЗ и пожар. К тому же эффекту приведет и механическое повреждение аккумулятора.

Является «правилом хорошего тона» не полагаться на надежность зарядного устройства. В абсолютном большинстве промышленно выпускающихся устройств (за исключением «маргинальных» случаев вроде электронных сигарет и авиамоделей), содержащих литий-ионные аккумуляторы, независимо от контроллера, на который возложены функции заряда, имеется еще один контроллер, выполняющий функции защиты. В простейшем своем варианте (например, на микросхеме DW01A, являющейся основой плат защиты почти всех китайских аккумуляторов), он отключает аккумулятор при перезаряде (превышении допустимого напряжения), переразряде, слишком большом зарядном и разрядном токе, перегреве. В более сложных случаях к этим базовым функциям добавляется балансировка батареи (если она состоит из нескольких элементов, соединенных последовательно), контроль за ее «здоровьем», подсчет ампер-часов при заряде и разряде (что позволяет определить оставшийся процент заряда гораздо точнее, чем при простом измерении напряжения) и другие функции. Данный контроллер – его называют Battery management system (BMS) или просто «платой защиты», как правило, является неотделимой частью аккумуляторной батареи, находясь с ней в одном корпусе и будучи наглухо припаянным к его выводам.

Есть еще третья ступень защиты. Это механическое устройство, разрывающее цепь при повышении давления или температуры внутри «банки» аккумулятора. К сожалению, оно – не панацея, так как во многих случаях нагрев и газовыделение начинаются уже после того, как возгорание батареи уже нельзя остановить.   

Кстати, типичная цифра, характерная для LiIon – 250 Вт*ч/кг или 0,9 МДж/кг.  Это всего вчетверо меньше запаса энергии в таких ВВ, как тротил. В мощном ноутбуке «тротиловый эквивалент» аккумулятора может быть сравним с ручной гранатой. Так что с литий-ионными аккумуляторами шутки плохи. Их взрыв вполне может привести  к смерти и увечьям многих людей.

Видео и фотографии взрывов и возгораний литий-ионных аккумуляторов в сети можно найти много. Надеюсь, они убедят вас, что все более чем серьезно.

Заряжаем и разряжаем правильно

А теперь разберемся с тем, как правильно заряжать эти опасные литий-ионные аккумуляторы, чтобы они не были так опасны.

Общепринятым, рекомендуемым всеми производителями литий-ионных аккумуляторов, является алгоритм CC-CV. Это означает, что начинается заряд стабилизированным током, а при достижении определенного напряжения далее оно стабилизируется на этом уровне. Этот метод близок к методу заряда свинцовых аккумуляторов, отличаясь от него лишь режимом.

Для большинства стандартных литий-ионных аккумуляторов напряжение перехода от стадии CC к стадии CV при комнатной температуре – 4,20 В. Некоторые старые аккумуляторы с анодом на основе каменноугольного кокса следует заряжать лишь до 4,10 В, тогда как в последнее время все чаще встречаются «высоковольтные» аккумуляторы, которые допускают заряд до 4,35 и даже 4,45 В. Небольшое превышение этого напряжения вызывает резкое сокращение срока службы, а более значительное превышение приводит к возгораниям и взрывам. Требуемая точность установки порогового напряжения для стандартных аккумуляторов составляет ±50 мВ, а у «высоковольтных» тем выше, чем выше напряжение, вплоть до ±5 мВ при пороговом напряжении 4,45 В. Разумеется, пониженное напряжение приводит лишь к снижению доступной емкости, а вот повышение напряжения недопустимо ни при каких случаях.

Стандартным током заряда считается 0,5С и большинство аккумуляторов без ущерба позволяют заряжать их током до 1С, а некоторые допускают и более высокие токи при условии недопущения перегрева. С здесь – ток в амперах, численно равный емкости в ампер-часах. Но таким током нельзя заряжать глубоко разряженные аккумуляторы, напряжение на клеммах которых снизилось ниже 2,9-3,0 В. В этом случае необходима стадия предварительной зарядки (precharge) – аккумулятор заряжается током 0,05-0,1С, пока напряжение не достигнет трех вольт. А вот слишком глубоко разряженные аккумуляторы заряжать нельзя вообще. Зарядное устройство должно не допускать зарядки аккумулятора, если напряжение на его клеммах снизилось ниже 2,5 В. При таком глубоком разряде аккумулятор обычно сильно теряет в емкости, но это еще полбеды: его заряд сопряжен с опасностью металлизации лития и возгорания. Кстати, «высоковольтные» аккумуляторы более чувствительны к глубокому разряду, и не следует допускать их разряда ниже 2,75 В. 

На стадии CV ток снижается по экспоненте. На этой стадии аккумулятор не должен оставаться до бесконечности. Заряд должен быть автоматически прекращен после снижения тока до 0,05-0,1С.

Такой многоступенчатый алгоритм зарядки предпочтительно реализовывать на специализированных микросхемах-контроллерах. Таких контроллеров в настоящее время выпускается множество, как самостоятельных (типичные примеры — всем известные LTC4054-4,2, TP4056, TP5000 и т.п.), так и встроенных в многофункциональные контроллеры питания, включающие несколько отключаемых линейных и импульсных преобразователей напряжения, наподобие применяемой во многих мобильных устройствах микросхемы RK819.

Плохой, очень плохой практикой является применение для этой цели обычных интегральных линейных и импульсных стабилизаторов, а в особенности — популярных и продаваемых именно как “платы для зарядки Li-Ion” модулей с Aliexpress на LM2596, XL4015 и т. п. Именно так нередко делают, переделывая шуруповерты на литиевые аккумуляторы, не учитывая опасности того, что со временем установленное на выходе напряжение может “уйти” из-за невысокого качества подстроечных резисторов на этих китайских платах. Если движок этого резистора потеряет контакт с резистивным элементом, на выходе попросту окажется входное напряжение. И это не говоря о том, что без внешних схемных решений такой “контроллер” не отключит аккумулятор по окончании заряда и не обеспечит предзаряд сильно разряженного аккумулятора малым током. В любом случае, проектируя и собирая зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторах, следует думать о надежности. Неисправность здесь может обойтись очень дорого, иногда — в человеческую жизнь.

Другое крайне неудачное решение, встречающееся в практике самодельщиков и даже “у китайцев” — заряжать аккумулятор, снабженный платой защиты, до ее срабатывания. Во-первых, BMS отключает аккумулятор уже при превышении напряжения. Во-вторых при такой зарядке, без стадии CV используется только часть емкости. Парадокс: батарея одновременно пере- и недозаряжается.

Как крайний случай, можно заряжать литий-ионные аккумуляторы током 0,1С до достижения 4,10..4,15 В с последующей отсечкой. Но, по некоторым данным, предположительно, такой режим плохо сказывается на токоотдаче и сроке службы аккумуляторов.

Литий-ионные аккумуляторы очень плохо переносят не только перезаряд, но и переразряд. Напряжение 2,5 В на “банку” и ниже фатально — такой аккумулятор уже опасно заряжать. А области между 2,5 и 3 В, которая хоть и формально является допустимой, следует по возможности избегать, так как это отрицательно сказывается на сроке службы. В устройстве, питаемом от литий-ионных аккумуляторов, следует предусмотреть принудительное отключение при снижении напряжения до 3 В. Кстати, подавляющее большинство смартфонов отключаются уже при напряжении 3,35..3,4 В, так как в их контроллерах питания применяются только понижающие преобразователи напряжения, и при более низком напряжении невозможно формирование напряжения 3,3 В. Поэтому все советы “ставить телефон на зарядку, не дожидаясь отключения, так как это очень вредно для батареи” не соответствуют действительности. Такое высокое напряжение отсечки, разумеется, немного уменьшает полезную емкость, и вместе с тем немного продлевает срок службы аккумулятора.

Балансировка

Процесс заряда осложняется, если мы имеем дело с батареей из последовательно соединенных элементов. Дело в том, что двух одинаковых аккумуляторов не бывает. Если емкость одного из них будет чуть больше, а другого – чуть меньше, напряжение на последнем будет расти быстрее, чем на первом. В таком случае, если мы будем заряжать батарею до 8,40 В, этот аккумулятор окажется в итоге немного перезаряженным. Со временем эти небольшие перезаряды приведут к более быстрому износу, а значит, напряжение на этом аккумуляторе будет завышаться с каждым разом все сильнее. Возникает «снежный ком» нарастающей разбалансировки батареи, который может закончиться взрывом.

Чтобы этого не допустить, необходимо контролировать напряжение не только всей батареи, но и каждого элемента в отдельности, не допуская превышения напряжений каждого из них. Обычно применяются те или иные схемы балансировки, шунтирующие «опережающие» элементы во время заряда, когда те достигают максимального напряжения. Это так называемые пассивные схемы балансировки. Очевидно, при их работе часть энергии рассеивается в виде тепла, что существенно снижает КПД зарядки и ухудшает тепловые условия внутри аккумуляторной сборки. Более эффективными и лучше использующими емкость являются методы активной балансировки, обеспечивающие перекачку энергии с клемм уже зарядившейся “банки” к еще недозаряженным.

На рисунке — простейшая схема балансировки батареи из двух элементов на двух компараторах (https://power-e.ru/hit/sistemy-balansa/). Обычно же такие системы выполняются на специализированных микросхемах, таких, как LTC3300-1 и включаются в состав BMS, оставаясь подключенными к аккумуляторной батарее всегда. Такие контроллеры обладают широким набором функций, включающих не только балансировку, но и мониторинг состояния батареи в течение их срока службы.

Активная балансировочная схема на LTC3300-1 (Рыкованов А. Системы баланса Li-ion аккумуляторных батарей // Силовая электроника. 2009.№1

В настоящее время распространение получили интеллектуальные системы балансировки, лучше использующие емкость аккумуляторов за счет компромиссного распределения зарядного тока, которое определяется реальными емкостями каждого из элементов, измеренными в предыдущих циклах.

Как обращаться, хранить, куда девать остатки

Исходя из вышесказанного, обращаться с литий-ионными аккумуляторами следует с осторожностью. Опасность возгорания и взрыва возникает при неправильном заряде, коротком замыкании и механических повреждениях. Последнее особенно актуально для литий-полимерных аккумуляторов, лишенных прочного защитного корпуса. Случайно или намеренно проколов или разорвав пленку, защищающую аккумулятор, вы можете уже через 10-15 секунд получить у себя в руках ослепительный красный огонь. Это же может случиться при изгибе и сдавливании аккумулятора, а в особенности, если каким-либо инструментом проткнуть его насквозь. Такое случается при попытках извлечь аккумулятор, приклеенный на двусторонний скотч, из мобильного телефона для его замены на новый. Риск снижается при извлечении разряженного аккумулятора, поэтому это следует сделать перед началом работы. По этой же причине, а также по причине того, что при замыкании он может выдать десятки, если не сотни ампер тока, хранить такие аккумуляторы следует надежно и аккуратно упакованными, а не в куче радиохлама.

Вообще перед хранением эти аккумуляторы следует довести до уровня заряда 30-50%. Хранить их следует при комнатной температуре. А то некоторые “специалисты” утверждают, что их нужно держать в холодильнике. Не нужно. А вот старые, убитые и особенно вздувшиеся аккумуляторы хранить ни в коем случае нельзя, от них нужно избавиться как можно скорее, так как они непредсказуемы и могут в любой момент стать причиной пожара.

Вопрос “куда утилизировать” достаточно сложен. Учитывая экологическую опасность лития (по ПДК близок к свинцу), их должны утилизировать специальные организации, но у нас в стране я таких организаций, работающих с частными лицами, не знаю. Не следует выбрасывать их в мусор и в особенности в контейнеры для батареек. Пожалуй, идеальный вариант — некий закрывающийся ящик с песком на открытом воздухе, содержимое которого забирали бы специальные службы…

Нельзя (и если очень хочется, то тоже нельзя!) пытаться паять аккумуляторы. Только точечная сварка! Исключение — литий-полимерные со специально удлиненными выводами под пайку и цилиндрические аккумуляторы с заранее приваренными ленточными ламелями. Даже небольшой перегрев может привести и к разгерметизации с последующим самовоспламенением, и к расплавлению сепаратора и внутреннему КЗ.

Всякие шаманства типа “подтолкнуть аккумулятор” или “разблокировать контроллер” — это риск того, что у вас в руках, в кармане или в постели окажется огненный шар. Помните, что если контроллер аккумулятора заблокировался, это не потому что жадный до денег производитель хочет, чтобы вы купили новый. Это потому что производителю неохота оплачивать ущерб, нанесенный загоревшимися аккумуляторами.

Собрав зарядное устройство (неважно — как самостоятельное изделие или в составе какой-либо конструкции), нужно провести первый цикл заряда, подключив вместе с аккумулятором вольтметр и миллиамперметр, и убедившись, что оно работает корректно. Причем обратите внимание на точность измерений: максимально допустимое отклонение напряжения от номинальных 4,2 В не превышает 1,2%, а погрешность распространенных недорогих мультиметров разрядностью 3,5 цифр при измерении этого напряжения на пределе 20 В достигает 1%.

Собирая батарею из нескольких аккумуляторов, нужно подбирать максимально близкие (в пределах 1-3%) по емкости элементы при последовательном соединении, и по внутреннему сопротивлению — при параллельном. Перед соединением элементов параллельно нужно уравнять их по напряжению. Элементы для батареи должны быть строго из одной партии.

Нельзя ремонтировать батарею путем замены одного элемента на новый. Разбалансировка при этом практически гарантирована. А чем грозит разбалансировка, вы уже знаете (подсказка — пожаром и взрывом).

Плавкий предохранитель — это то, что должно быть в цепи любого литий-ионного аккумулятора.

И еще раз — будьте внимательны и осторожны.

Мини ИБП 12 Вольт/1 Ампер на одном Li-Ion аккумуляторе 18650

Давно искал возможность обеспечить резервное питание для моей домашней малотоковой нагрузки (роутер, камера и т.п.). Не покупать же под такое отдельный ИБП 220В (отдельный потому, что подобные устройства, как правило, располагаются далеко от основного ПК, который у меня подключен через стандартный ИБП)! В сети (да и здесь на сайте) попадались разные самодельные штуки на базе модулей powerbank’ов и повышающих схем, но ни одного рабочего решения я так и не увидел. И вот, практически случайно, на просторах aliexpress был обнаружен такой мини-ИБП.

По ссылке предлагается ИБП с выходным напряжением 5В. Перед заказом надо списаться с продавцом и определить необходимые параметры — выходное напряжение и тип разъема на кабеле-переходнике (выход у всех моделей — стандартный USB-A male, в комплекте дается кабель-переходник). Я заказал с выходом 12В и с самым ходовым цилиндрическим разъемом 5.5×2.1mm. Цена для всех моделей одинакова.

Заявленные характеристики: выход 12 Вольт 1 Ампер,
безударное переключение на работу от аккумулятора при пропадании сети 220В, защита от КЗ и перегрузки, заряд аккумулятора возможен одновременно с питанием нагрузки. Время заряда аккумулятора до восстановления емкости 90% — 3 часа.

Пришел в непримечательной коробочке без указаний на производителя. На коробочке неизвестный китайский менеджер написал выходное напряжение.

Дополнительная информация


ИБП выглядит как стандартный блок питания, евровилка (можно заказать с американской). В сравнении с типовым блоком питания 12В — наш герой справа:

Общее качество изготовления корпуса — отличное. Ничего не люфтит, разъемы на месте, крышка батарейного отсека легко открывается и закрывается. Длина отсека позволяет вставить только незащищенные аккумуляторы.

Дополнительная информация


В комплекте — сам ИБП, кабель-переходник
и Li-Ion аккумулятор типоразмера 18650 китайского производителя FST емкостью 2600mAh.

FST (First New Energy Group Co.) — судя по всему, китайский производитель второго эшелона, имеет свой сайт, на котором я и нашел спецификации этого аккумулятора:
По коду можно определить, что аккумулятор довольно-таки старый — изготовлен 29 апреля 2015 года.

ИБП имеет на левом боку маленький переключатель на два положения (наименованы соответственно как A и B), а также два светодиода, сигнализирующие о режиме работы ИБП.
Вот так описывает режимы сам производитель:

Режим А — это основной режим ИБП. По умолчанию, питание нагрузки производится от сети 220В и одновременно осуществляется подзаряд аккумулятора (при необходимости). При потере сети 220В происходит безударный переход на питание от аккумулятора и обратный возврат на питание от сети.
Режим B — это режим обыкновенного блока питания, в этом режиме аккумулятор не задействован вообще. Может использоваться, когда надо избежать ненужного разряда аккумулятора.

А теперь — общее тестирование. Проводилось при помощи известной электронной нагрузки.

1. Тестирование блока питания.

На номинальных параметрах без проблем отработал несколько часов, температура корпуса не превышала 55 градусов. При токе 1.2А срабатывает защита от перегрузки и блок отключает выход. Восстановление происходит автоматически при устранении перегрузки.
На холостом ходу и при малой нагрузке (до 400mA) блок издает довольно громкие неприятные звуки в виде шелеста и разного скворчания.

2. Тестирование ИБП
Здесь все не так радужно. Попытка тестирования на заявленных параметрах (нагрузка 1А) закончилась отключением ИБП через 15 минут. Расчеты показывают, что это едва 20-25% емкости аккумулятора. Напряжение на клеммах аккумулятора в этот момент было примерно 3.6В. Что является причиной такого поведения — непонятно. Возможно, это перегрев блока или аккумулятора (аккумулятор был довольно-таки теплый, температура корпуса ИБП достигала 60 градусов).
Пришлось поумерить аппетиты и провести тестирование на половинной мощности (нагрузка 0. 5А). В этом случае полученные результаты значительно лучше — общее время работы составило 1 час 13 минут, из аккумулятора удалось добыть 7.260Wh из примерно 9.620Wh расчетных, т.е. порядка 75%.

Отключение ИБП происходит при напряжении аккумулятора меньше 3В.

Отдельное тестирование самого аккумулятора не проводил. Правильнее будет заказать какой-нибудь фирменный среднетоковый аккумулятор типа Sanyo NCR18650GA, и повторить тестирование в составе ИБП.

С зарядкой аккумулятора в составе ИБП тоже не все чисто. Заряд осуществляется током всего лишь 160mA, и расчет показывает, что в таком режиме заряд будет продолжаться не менее 16 часов. И да, так оно и вышло в реале (как это стыкуется с заявлением производителя, что 90% заряд достигается за 3 часа — известно только ему). Отсечка заряда производится на напряжении 4.215В, что является вполне правильным значением.

3. Разборка
Разборка производится элементарно. Достаточно открутить 4 шурупа на обратной стороне ИБП, и он аккуратно распадается на две половинки. Плата к корпусу никак не крепится, а просто зажимается между двумя половинками.

К сожалению, полноценных знаний, чтобы оценить схемотехнику ИБП, не имею, поэтому приведу здесь фотографии основной платы и укажу маркировку наиболее важных компонентов. Возможно, это кому-нибудь пригодится.

Верх:
Низ:

Качество пайки — удовлетворительное. Флюс не отмыт, некоторые детали припаяны криво-косо (присмотритесь, как припаян трансформатор — только одной стороной, вторая висит в воздухе!).
Кстати говоря, неприятный шум при работе на малой нагрузке, о котором я писал выше, значительно ослаб после того, как я тщательно отмыл плату от остатков флюса и всякой грязи. Хотя может и совпадение, конечно…

4. Выводы
Как обычно у китайской техники, параметры завышены ровно в два раза. Однако учитывая практически уникальную функциональность этого ИБП на сегодняшний день и то, что для планируемой нагрузки в виде камеры мне нужно меньше 500mA, покупка себя оправдала.

P. S. Для последователей (если таковые найдутся) могу посоветовать договариваться с продавцом о покупке без аккумулятора.

Схемы контроллеров заряда-разряда Li-ion аккумуляторов и микросхемы модулей защиты литиевых батарей

Содержание статьи:

Для начала нужно определиться с терминологией.

Как таковых контроллеров разряда-заряда не существует. Это нонсенс. Нет никакого смысла управлять разрядом. Ток разряда зависит от нагрузки – сколько ей надо, столько она и возьмет. Единственное, что нужно делать при разряде – это следить за напряжением на аккумуляторе, чтобы не допустить его переразряда. Для этого применяют защиту от глубокого разряда.

При этом, отдельно контроллеры заряда не только существуют, но и совершенно необходимы для осуществления процесса зарядки li-ion аккумуляторов. Именно они задают нужный ток, определяют момент окончания заряда, следят за температурой и т.п. Контроллер заряда является неотъемлемой частью любого зарядного устройства для литиевого аккумулятора.

Исходя из своего опыта могу сказать, что под контроллером заряда/разряда на самом деле понимают схему защиты аккумулятора от слишком глубокого разряда и, наоборот, перезаряда.

Другими словами, когда говорят о контроллере заряда/разряда, речь идет о встроенной почти во все литий-ионные аккумуляторы защите (PCB- или PCM-модулях). Вот она:

И вот тоже они:

Очевидно, что платы защиты представлены в различных форм-факторах и собраны с применением различных электронных компонентов. В этой статье мы как раз и рассмотрим варианты схем защиты Li-ion аккумуляторов (или, если хотите, контроллеров разряда/заряда).

Контроллеры заряда-разряда

Раз уж это название так хорошо укрепилось в обществе, мы тоже будем его использовать. Начнем, пожалуй, с наиболее распространенного варианта на микросхеме DW01 (Plus).

DW01-Plus

Такая защитная плата для аккумуляторов li-ion встречается в каждом втором аккумуляторе от мобильника. Чтобы до нее добраться, достаточно просто оторвать самоклейку с надписями, которой обклеен аккумулятор.

Сама микросхема DW01 – шестиногая, а два полевых транзистора конструктивно выполнены в одном корпусе в виде 8-ногой сборки.

Вывод 1 и 3 – это управление ключами защиты от разряда (FET1) и перезаряда (FET2) соответственно. Пороговые напряжения: 2.4 и 4.25 Вольта. Вывод 2 – датчик, измеряющий падение напряжения на полевых транзисторах, благодаря чему реализована защита от перегрузки по току. Переходное сопротивление транзисторов выступает в роли измерительного шунта, поэтому порог срабатывания имеет очень большой разброс от изделия к изделию.

Паразитные диоды, встроенные в полевики, позволяют осуществлять заряд аккумулятора, даже если сработала защита от глубокого разряда. И, наоборот, через них идет ток разряда, даже в случае закрытого при перезаряде транзистора FET2.

Вся схема выглядит примерно вот так:

Правая микросхема с маркировкой 8205А – это и есть полевые транзисторы, выполняющие в схеме роль ключей.

S-8241 Series

Фирма SEIKO разработала специализированные микросхемы для защиты литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов от переразряда/перезаряда. Для защиты одной банки применяются интегральные схемы серии S-8241.

Ключи защиты от переразряда и перезаряда срабатывают соответственно при 2.3В и 4.35В. Защита по току включается при падении напряжения на FET1-FET2 равном 200 мВ.

AAT8660 Series

Решение от Advanced Analog Technology – AAT8660 Series.

Пороговые напряжения составляют 2.5 и 4.32 Вольта. Потребление в заблокированном состоянии не превышает 100 нА. Микросхема выпускается в корпусе SOT26 (3х2 мм, 6 выводов).

FS326 Series

Очередная микросхема, используемая в платах защиты одной банки литий-ионного и полимерного аккумулятора – FS326.

В зависимости от буквенного индекса напряжение включения защиты от переразряда составляет от 2.3 до 2.5 Вольт. А верхнее пороговое напряжение, соответственно, – от 4.3 до 4.35В. Подробности смотрите в даташите.

LV51140T

Аналогичная схема протекции литиевых однобаночных аккумуляторов с защитой от переразряда, перезаряда, превышения токов заряда и разряда. Реализована с применением микросхемы LV51140T.

Пороговые напряжения: 2.5 и 4.25 Вольта. Вторая ножка микросхемы – вход детектора перегрузки по току (предельные значения: 0.2В при разряде и -0.7В при зарядке). Вывод 4 не задействован.

R5421N Series

Схемотехническое решение аналогично предыдущим. В рабочем режиме микросхема потребляет около 3 мкА, в режиме блокировки – порядка 0.3 мкА (буква С в обозначении) и 1 мкА (буква F в обозначении).

Серия R5421N содержит несколько модификаций, отличающихся величиной напряжения срабатывания при перезарядке. Подробности приведены в таблице:

ОбозначениеПорог отключения по перезаряду, ВГистерезис порога перезаряда, мВПорог отключения по переразряду, ВПорог включения перегрузки по току, мВ
R5421N111C4.250±0.0252002.50±0.013200±30
R5421N112C4. 350±0.025
R5421N151F4.250±0.025
R5421N152F4.350±0.025

SA57608

Очередной вариант контроллера заряда/разряда, только уже на микросхеме SA57608.

Напряжения, при которых микросхема отключает банку от внешних цепей, зависят от буквенного индекса. Подробности см. в таблице:

ОбозначениеПорог отключения по перезаряду, ВГистерезис порога перезаряда, мВПорог отключения по переразряду, ВПорог включения перегрузки по току, мВ
SA57608Y4.350±0.0501802.30±0.070150±30
SA57608B4.280±0.0251802.30±0.05875±30
SA57608C4.295±0.0251502.30±0.058200±30
SA57608D4.350±0.0501802. 30±0.070200±30
SA57608E4.275±0.0252002.30±0.058100±30
SA57608G4.280±0.0252002.30±0.058100±30

SA57608 потребляет достаточно большой ток в спящем режиме – порядка 300 мкА, что отличает ее от вышеперечисленных аналогов в худшую сторону (там потребляемые токи порядка долей микроампера).

LC05111CMT

Ну и напоследок предлагаем интересное решение от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов On Semiconductor – контроллер заряда-разряда на микросхеме LC05111CMT.

Решение интересно тем, что ключевые MOSFET’ы встроены в саму микросхему, поэтому из навесных элементов остались только пару резисторов да один конденсатор.

Переходное сопротивление встроенных транзисторов составляет ~11 миллиом (0.011 Ом). Максимальный ток заряда/разряда – 10А. Максимальное напряжение между выводами S1 и S2 – 24 Вольта (это важно при объединении аккумуляторов в батареи).

Микросхема выпускается в корпусе WDFN6 2.6×4.0, 0.65P, Dual Flag.

Схема, как и ожидалось, обеспечивает защиту от перезаряда/разряда, от превышения тока в нагрузке и от чрезмерного зарядного тока.

Контроллеры заряда и схемы защиты – в чем разница?

Важно понимать, что модуль защиты и контроллеры заряда – это не одно и то же. Да, их функции в некоторой степени пересекаются, но называть встроенный в аккумулятор модуль защиты контроллером заряда было бы ошибкой. Сейчас поясню в чем разница.

Важнейшая роль любого контроллера заряда заключается в реализации правильного профиля заряда (как правило, это CC/CV – постоянный ток/постоянное напряжение). То есть контроллер заряда должен уметь ограничивать ток зарядки на заданном уровне, тем самым контролируя количество “заливаемой” в батарею энергии в единицу времени. Избыток энергии выделяется в виде тепла, поэтому любой контроллер заряда в процессе работы достаточно сильно разогревается.

По этой причине контроллеры заряда никогда не встраивают в аккумулятор (в отличие от плат защиты). Контроллеры просто являются частью правильного зарядного устройства и не более.

Схемы правильных зарядок для литиевых аккумуляторов приведены в этой статье.

Кроме того, ни одна плата защиты (или модуль защиты, называйте как хотите) не способен ограничивать ток заряда. Плата всего лишь контролирует напряжение на самой банке и в случае выхода его за заранее установленные пределы, размыкает выходные ключи, отключая тем самым банку от внешнего мира. Кстати, защита от КЗ тоже работает по такому же принципу – при коротком замыкании напряжение на банке резко просаживается и срабатывает схема защиты от глубокого разряда.

Путаница между схемами защиты литиевых аккумуляторов и контроллеров заряда возникла из-за схожести порога срабатывания (~4.2В). Только в случае с модулем защиты происходит полное отключение банки от внешних клемм, а в случае с контроллером заряда происходит переключение в режим стабилизации напряжения и постепенного снижения зарядного тока.

Схемы авто сборник.

Автомобильные датчики Самодельные аварийные сигнализаторы для автомобиля схемы

Если у вас где то завалялся низкочастотный динамик,то не плохо для него будет собрать не сложный усилитель для сабвуфера на tda7377

Автомагнитола из модуля с алиэкспресс

Литиевый АКБ своими руками 12 Вольт

Многие используют в составе некоторых устройств популярный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 7,2 Ач. Эту батарею можно найти во многих устройствах, от детских электромобилей до ИБП, или системах поддержки напряжения важных устройств, в случае сбоя питания. Почему он так популярен? Цена – это его главное преимущество и, наверное, единственное.

подключение вольтметра с алиэкспресс

Пришел мне по почте из Китая вольтметр с REM. Первым делом я проверил его работу дома при помощи компьютерного блока питания. И кстати скажу еще о кое чем. некоторые люди мне писали что REM на них не работает, и что вольтметр работает постоянно, даже при выключенном ГУ. Поначалу я тоже так подумал.

Бустер для запуска автомобиля своими руками

При приближении зимы, частая проблема водителей, в том что АКБ может не всегда завести автомобиль, он или подсажен,да и сам акб в мороз работает не очень.

Хорошим решением, будет так же создать бустер своими руками .

Если простым языком, это такой же внешний аккумулятор(power bank) как для телефона,только в этот раз для нашего автомобиля.

Зарядка для автомобильного аккумулятора из модулей с Ali

С наступлением холодного времени года,все чаще приходится столкнуться автолюбителю, чем же зарядить аккумулятор для автомобиля.

В данной статье,нам понадобится не много, т.к соберем зарядное устройство своими руками из модулей с известного всем сайта-Aliexpress.

Как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в

как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в

(преобразователь напряжения 24в-12в)

Известно,что в некоторых автомобилях, бортовая сеть составляет не 12 Вольт,что больше всего распространено,а 24 Вольта .

И тут возникает некоторые сложности,а как же подключить тот же антирадар,или видеорегистратор или другой потребитель работающий от 12 Вольт.

Для этого хорошо будет собрать преобразователь для автомобиля, который будет наши 24 Вольта,преобразовывать 12 Вольт.И можно на эти 12 Вольт установить прикуриватель,и туда уже включать наши потребители.

Наполнитель для короба в сабвуфер

Какой выбрать наполнитель для корпуса в сабвуфер.

При создании сабвуфера своими руками,стоит так же учесть, какой выбрать наполнитель для короба,и так же учесть такие правила как.

1) Материал ящика должен быть максимально глухим.(постучите по фанере 8ке и потом по 20ке и вы поймете о чем я)

2) Коробок должен быть максимально прочным. (стыки и соединения должны быть прочнее чем сам материал)

Простой самодельный прибор поможет сопроводить световую индикацию событий звуковыми сигналами. Приборная панель автомобиля предназначена не только для индикации скорости движения, на ней помимо стрелочных приборов имеются и световые индикаторные приборы – лампочки.

Одни из них предназначены для индикации нормального состояния автомобиля -включения фар, сигналов поворота. Другие для индикации аварийного состояния – разряд аккумулятора, низкое давление масла, низкий уровень масла, неисправность тормоза, низкий уровень тормозной жидкости, утечка охлаждающей жидкости, движение с незакрытой дверью, и тому подобное.

Наиболее важны именно индикаторы аварийного состояния, но зажигание лампочки на приборной панели, особенно ярким солнечным днем, можно во время не заметить. А это может иметь весьма неприятные, и даже катастрофические последствия.

Рис.1. Принципиальная схема подключения сигнализатора.

В одних автомобилях для индикации неисправности есть звуковой дублер лампочки, в других автомобилях такового не предусмотрено. Однако, оснастить дополнительным звуковым сигнализатором неисправности можно практически любой автомобиль, как отечественный, так и зарубежного производства. Схема показана на рисунке.

В качестве сигнализатора используется «пищалка» со встроенным генератором, последовательно которой включен мигающий светодиод. Мигающий светодиод нужен только для того чтобы прерывать ток через «пищалку» и она пищала прерывисто.

В большинстве отечественных автомобилей и многих зарубежных, для включения индикаторных ламп используются контактные датчики, которые, например, такие как датчик давления масла, подключают лампочку на корпус (на «массу»), и такие, которые подключают лампочку на плюс бортсети (например, датчик исправности тормоза).

В этой схеме могут работать и те и другие. Датчики, подключающие лампочки на «массу» – S4-S6. Когда они замыкаются, открывается соответствующий диод VD4-VD6 и через него поступает питание на сигнализатор. И включение индикаторной лампы сопровождается звучанием сигнализатора. Датчики S1-S3 подключают лампочки на плюс бортсети.

При их замыканиях открываются диоды VD1-VDЗ (или один из этих диодов). Это приводит к подаче открывающего напряжения на базу транзисторного ключа VT1, в коллекторной цепи которого включена схема из последовательно включенных «пищалки» BF1 и мигающего светодиода НИ. Транзистор открывается и сигнализатор звучит. Транзистор здесь выполняет роль инвертора.

Всю схему легко смонтировать объемным способом на тыльной части приборной панели, или сделать её в отдельном корпусе и расположить в удобном месте. Разрабатывать для неё плату не вижу смысла. На схеме условно показаны по три датчика разных типов. В конкретном автомобиле их может быть другое число. Если все датчики замыкаются на массу, -каскад на VT1 можно исключить.

В первый момент после включения зажигания сигнализатор звучит пока не будет пущен двигатель (горит лампочка давления масла). Это, пожалуй, единственный недостаток сигнализатора.

Никакого налаживания не требуется. После того, как некоторое количество лет назад, появилось правило дорожного движения, требующее ездить с включенным ближним светом в дневное время суток, у некоторых водителей стали возникать проблемы в связи с тем, что днем свет фар особо не заметен, и вполне можно поставить автомобиль на стоянку забыв выключить фары.

Конечно, при выключении зажигания, ближний свет фар выключается автоматически, но габаритные огни продолжают работать, – их нужно выключать. А если они не выключены аккумулятор может разрядиться за несколько часов стоянки, и пуск двигателя будет затруднен, особенно зимой.

Чтобы напомнить водителю о необходимости как включить фары, так и их выключить предназначен очень простой сигнализатор, схема которого показана на рисунке 2.

Схема представляет собой сигнализатор из последовательно включенной «пищалки» со встроенным генератором и мигающим светодиодом, прерывающим ток через «пищалку». Сигнализатор подключен к электросхеме автомобиля через диодный мост на диодах VD1-VD4, позволяющий сигнализатору звучать при любой полярности питающего тока.

Рис.2. Очень простой сигнализатор давления масла.

Один вход выпрямителя подключается к датчику давления масла, а второй к габаритным огням.

Вот как это работает:

  1. Мотор работает, фары выключены. Значит, контакты датчика давления масла разомкнуты, так же разомкнуты и контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток течет через лампочку давления масла и через лампы габаритного огня. Сигнализатор звучит.
  2. Мотор выключен, фары выключены. Значит, контакты датчика давления масла замкнуты, но разомкнуты контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток не течет, так как оба входа моста соединены с минусом. Сигнализатор не звучит.
  3. Мотор включен, фары включены. Значит, контакты датчика давления масла замкнуты, и замкнуты контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток не течет, так как оба входа моста соединены с плюсом. Сигнализатор не звучит.
  4. Мотор выключен, фары включены. Значит, контакты датчика давления масла замкнуты, замкнуты и контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток течет через датчик давления масла и через контакты выключателя ламп габаритного огня. Сигнализатор звучит.

Все указанные на схеме детали можно заменить любыми аналогами. «Пищалка» должна быть со встроенным генератором, и номинальным питанием 12V.

Простой самодельный прибор поможет сопроводить световую индикацию событий звуковыми сигналами. Приборная панель автомобиля предназначена не только для индикации скорости движения, на ней помимо стрелочных приборов имеются и световые индикаторные приборы – лампочки.

Одни из них предназначены для индикации нормального состояния автомобиля -включения фар, сигналов поворота. Другие для индикации аварийного состояния – разряд аккумулятора, низкое давление масла, низкий уровень масла, неисправность тормоза, низкий уровень тормозной жидкости, утечка охлаждающей жидкости, движение с незакрытой дверью, и тому подобное.

Наиболее важны именно индикаторы аварийного состояния, но зажигание лампочки на приборной панели, особенно ярким солнечным днем, можно во время не заметить. А это может иметь весьма неприятные, и даже катастрофические последствия.

Рис.1. Принципиальная схема подключения сигнализатора.

В одних автомобилях для индикации неисправности есть звуковой дублер лампочки, в других автомобилях такового не предусмотрено. Однако, оснастить дополнительным звуковым сигнализатором неисправности можно практически любой автомобиль, как отечественный, так и зарубежного производства. Схема показана на рисунке.

В качестве сигнализатора используется «пищалка» со встроенным генератором, последовательно которой включен мигающий светодиод. Мигающий светодиод нужен только для того чтобы прерывать ток через «пищалку» и она пищала прерывисто.

В большинстве отечественных автомобилей и многих зарубежных, для включения индикаторных ламп используются контактные датчики, которые, например, такие как датчик давления масла, подключают лампочку на корпус (на «массу»), и такие, которые подключают лампочку на плюс бортсети (например, датчик исправности тормоза).

В этой схеме могут работать и те и другие. Датчики, подключающие лампочки на «массу» – S4-S6. Когда они замыкаются, открывается соответствующий диод VD4-VD6 и через него поступает питание на сигнализатор. И включение индикаторной лампы сопровождается звучанием сигнализатора. Датчики S1-S3 подключают лампочки на плюс бортсети.

При их замыканиях открываются диоды VD1-VDЗ (или один из этих диодов). Это приводит к подаче открывающего напряжения на базу транзисторного ключа VT1, в коллекторной цепи которого включена схема из последовательно включенных «пищалки» BF1 и мигающего светодиода НИ. Транзистор открывается и сигнализатор звучит. Транзистор здесь выполняет роль инвертора.

Всю схему легко смонтировать объемным способом на тыльной части приборной панели, или сделать её в отдельном корпусе и расположить в удобном месте. Разрабатывать для неё плату не вижу смысла. На схеме условно показаны по три датчика разных типов. В конкретном автомобиле их может быть другое число. Если все датчики замыкаются на массу, -каскад на VT1 можно исключить.

В первый момент после включения зажигания сигнализатор звучит пока не будет пущен двигатель (горит лампочка давления масла). Это, пожалуй, единственный недостаток сигнализатора.

Никакого налаживания не требуется. После того, как некоторое количество лет назад, появилось правило дорожного движения, требующее ездить с включенным ближним светом в дневное время суток, у некоторых водителей стали возникать проблемы в связи с тем, что днем свет фар особо не заметен, и вполне можно поставить автомобиль на стоянку забыв выключить фары.

Конечно, при выключении зажигания, ближний свет фар выключается автоматически, но габаритные огни продолжают работать, – их нужно выключать. А если они не выключены аккумулятор может разрядиться за несколько часов стоянки, и пуск двигателя будет затруднен, особенно зимой.

Чтобы напомнить водителю о необходимости как включить фары, так и их выключить предназначен очень простой сигнализатор, схема которого показана на рисунке 2.

Схема представляет собой сигнализатор из последовательно включенной «пищалки» со встроенным генератором и мигающим светодиодом, прерывающим ток через «пищалку». Сигнализатор подключен к электросхеме автомобиля через диодный мост на диодах VD1-VD4, позволяющий сигнализатору звучать при любой полярности питающего тока.

Рис.2. Очень простой сигнализатор давления масла.

Один вход выпрямителя подключается к датчику давления масла, а второй к габаритным огням.

Вот как это работает:

  1. Мотор работает, фары выключены. Значит, контакты датчика давления масла разомкнуты, так же разомкнуты и контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток течет через лампочку давления масла и через лампы габаритного огня. Сигнализатор звучит.
  2. Мотор выключен, фары выключены. Значит, контакты датчика давления масла замкнуты, но разомкнуты контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток не течет, так как оба входа моста соединены с минусом. Сигнализатор не звучит.
  3. Мотор включен, фары включены. Значит, контакты датчика давления масла замкнуты, и замкнуты контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток не течет, так как оба входа моста соединены с плюсом. Сигнализатор не звучит.
  4. Мотор выключен, фары включены. Значит, контакты датчика давления масла замкнуты, замкнуты и контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток течет через датчик давления масла и через контакты выключателя ламп габаритного огня. Сигнализатор звучит.

Все указанные на схеме детали можно заменить любыми аналогами. «Пищалка» должна быть со встроенным генератором, и номинальным питанием 12V.

Подборка оригинальных и интересный схемотехнических решений и усовершенствований для различных типов автомобиля.


Автомат для зарядного устройства автомобиля – Схема включает батарею на зарядку при понижении на ней напряжения до определенного уровня и отключает при достижении максимума.
Зарядное устройство для автомобиля на интегральной микросхема LM7815 – Основу схемы составляет интегральная микросхема LM7815 с системой защиты и цепями аналоговых индикаторов. Вольтметр и амперметр добавленные в схему в качестве индикаторов обеспечивают контроль тока и напряжения во время заряда аккумулятора.
Автомат-переключатель полярности напряжения для зарядного устройства – предназначен для зарядки двенадцативольтных автомобильных аккумуляторных батареи. Главная его особенность заключается в том, что оно допускает подключение батареи, при любой полярности.
Автоматическое зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов
Зарядное устройство для мощных автомобильных аккумуляторов – на основе микросхемы IR2153 это самотактируемый полумостовой драйвер, который довольно часто используется в промышленных балластах для ламп дневного света

Датчик перегрева двигателя . Чтобы не ожидать момента когда вода в радиаторе превратится в пар можно использовать конструкцию на термостате DS1821
Датчик гололеда Как только температура воздуха опустится до 4 градусов Цельсия, светодиод закрепленный на приборном щитке автомобиля начнет мигать, при дальнейшем снижение температуры светодиод мигает с более высокой частотой. А если температура опустится до – 1 градуса или ниже, то светодиод будет гореть постоянно до – 6 градусов, а затем устройство автоматически отключается.
Датчик ремня безопасности Если ездить с непристегнутыми ремнями безопасности, то можно получить травмы при ДТП, или нарваться на штраф. В арсенале радиолюбителя имеются специальные разработки, сигнализирующие водителю о том, что ремень не пристегнут
Сигнализатор уровня воды в радиаторе . Прибор сигнализирующий об уменьшении уровня воды, что неизбежно приведет к перегреву мотора.
Индикатор напряжения в бортовой сети автомобиля На большинстве автомобилей отсутствует прибор, по показаниям которого водитель мог бы судить о напряжении бортовой сети. Напряжение бортовой сети автомобиля изменяется в широких пределах, в зависимости от режима работы системы электропитания.
Схема предсонного сигнализатора состояния водителей Как известно, до 25-30 % транспортных аварий обусловлены засыпанием водителей за рулем. Для оценки психофизиологического состояния водителя в процессе управления транспортным средством разработаны телеметрические системы контроля частоты мигания его век, регистрации биопотенциала, кожногальванической реакции, двигательной активности. Все вышеперечисленные методы так и не нашли широкого применения на практике из-за их сложности, дороговизны, необходимости фиксации на кожных покровах водителя различных датчиков

Радиолюбительская подборка на тему освещение в салоне автомобиля, а также самодельные конструкции от подсветки заднего номера до замены лампочек в щитке приборов: повторитель поворота на светодиодах , автоматический противоослепляющий фонарь , Ближний свет схемы, конструкции и приспособления для фар, Стоп Сигнал , его назначения и доработки, Схема задержки включения и выключения света в салоне автомобиля, Ходовые огни схема автоматического управления на микроконтроллере и т.п

Изготовление датчика нейтралки . Многие автолюбители знают, что автосигнализация с автозапуском на автомобиль с механической коробкой передач устанавливается достаточно сложно, а переключив сигнализацию на режим “автомат” можно получить неприятный результат. Но, чтоб решить эти проблемы можно сделать работу автозапуска более безопасной установив датчик нейтралки из геркона. Напомним, что у автозапуска с механической коробкой передач логическая нейтраль взятие автомобиля на сигнализацию и блокирование дверей можно осуществить только при работающим мотором и поднятым ручником. Если эти условия не выполняются, то автозапуск не возможен.
Имитатор противоугонного устройства имитирует неисправности двигателя вашего автомобиля
Дистанционное противоугонное устройство на инфракрасных лучах . Рассмотрены схемы дистанционных охранных устройств для автомобиля на ИК лучах, в которых писпользуется кодирование информации
Рекомендации по установке автосигнализаций Что же можно сделать, чтобы воспрепятствовать угону автомобиля? Конечно же, поставить противоугонную систему. В настоящее время имеется много различных типов сигнализационных устройств. Множество фирм и станций установки могут предложить автовладельцу целый ряд способов защиты автомобиля от угона. Хорошая сигнализация не является гарантией полной безопасности. Необходима еще и грамотная, а порой и нестандартная установка сигнализации. Квалифицированный установщик знает наиболее распространенные методы, применяемые угонщиками, и использует эти знания при установке
Простая схема блокировки стартера состоит всего из одного резистора и оптрона.
Схема простой велосипедной противоугонной системы Данная конструкция для велосипеда сработает, стоит изменить его положение, либо если к нему прикоснуться. Тревожный звуковой сигнал длится 30 секунд, а через несколько секунд, происходит повтор и так до тех пор, пока велосипедное противоугонное устройство не будет отключено.
Беспроводная автосигнализация – блокирует двигатель автомобиля с помощью любого мобильного телефона или смартфона

Статьи об изготовление инструментов и приспособлений по обслуживанию и ремонту автомобилей и их основных узлов своими руками: Обслуживание автомобильных аккумуляторов; схемы стробоскопов-тахометров; Толщиномер лакокрасочных покрытий автомобилей; Самодельный регрувер для нарезки протектора и другие оригинальные конструкции.

Предлагаем вниманию радиолюбителей схему электронного отключателя “массы”, не имеющего механических контактов и потому более надежного и долговечного. Кроме того, данное устройство может использоваться и как противоугонное.

Схемы авто. Парктроник на цифровой микросхеме

Парктроник – это специальное вспомогательное устройство, дающее дополнительное удобство, особенно начинающему автолюбителю, при парковке благодаря расчету расстояния до ближайших к автомобилю препятствий и сигнализирующее о приближении к ним звуковыми и визуальными знаками. Все парктроники работают как радар, т.е излучают ультразвуковые волны специальными ультразвуковыми датчиками и анализируют отраженный от препятствий звуковой сигнал

На дворе 21 век, а автомобильные спидометры в большинстве автомобилей все еще аналоговые, обрабатывающие сигналы, поступающие от обычного датчика скорости. Давайте исправим это недоразумение, нав в помощь, простая схема спидометра на микроконтроллере для изготовления своими руками

Конечно, это не профессиональный прибор, но и его скромные возможности позволят выявить степень концентрации алкоголя для самоконтроля водителя, чтобы предотвратить беду на дороге.

Думаю каждый автолюбитель не откажется иметь в автомобиле дополнительный сервисный разъём, адаптированный под USB или miniUSB. Такие адаптеры выручат во многих ситуациях, например, питания переферии ПК, зарядки мобильных телефонов или смартфонов, видеорегистраторов событий, да и всего, что питается от шины USB.

Датчики движения (ДД) можно использоват не только по прямому назначению для включения света или в качестве элемента охранной сигнализаци, но и в автомобилях. Например отпугнет кошку которая решила погреться под копотом вашего автомобиля, тем самым сохранит ей жизнь, а вас избавит от работы по очистке вашего двигателя от остатков бедного животного. Ведь инфракрасный ДД среагирует на любой движущийся биологический объект, имеющий «тепловой» фон.



В автомобиле немало узлов контролировать включение и исправность которых достаточно затруднительно, а для этих целей идеально подойдет звуковой сигнализатор, кроме того его применение во время движения задним ходом информирует окружающих пешеходов и других водителей о движении транспортного средства назад, что особенно актуально для больших грузовых автомобилях

Предлагаю на ваш суд, ознакомиться с простой схемой доводчика стекол автомобиля. Он выполняет роль подъема стекол в тот момент, когда автомобиль ставится на охранную сигнализацию. Остановка работы устройства стеклоподъемников осуществляется в результате возрастания протекающего тока в нагрузке в момент полного поднятия стекол.

Автомобильный электробензонасос устройство, принцип действия и ремонт. В качестве примера расмотрим устройство и принцип действия погружного электробензонасоса серии 0580254 фирмы BOSCH который используется во всех модификациях системы впрыска топлива «K-Jefronic»

Автомобильный сигнализатор Он предназначен для имитации автомобильного гудка, и выполнено на составных транзисторах и тиристорах

У многих имеются переносные приемники и магнитофоны с 9 вольтовой батарейкой типа крона. В дороге их удобно питать от аккумулятора автомобиля, не расходуя ресурс дорогих батареек. Подключать такую радиоаппаратуру непосредственно к аккумулятору нельзя, так как его напряжение может меняться от 10 до 15 В. Кроме того, при работающем двигателе в бортовой сети автомобиля появляются импульсные помехи

Подборка простых схем для автолюбителей : Звуковой сигнализатор антисон, сигнализаторы гололеда, Установка для очистки картерных газов, Девайс для быстрого запуска двигателя в любой мороз, Компрессометр, Анти-радар, Аэродинамическая насадка на выхлопную трубу и другие конструкции

Сборник электросхем на автомобили очень большая подборка.

Рассмотренные ниже схемы на микроконтроллерах выводят на двухразрядный цифровой индикатор с общим анадом показания от топливного датчика в 40л. Питание конструкций осуществляется от бортовой сети автомобиля. К входу «in» подсоединен родной автомобильный датчик в баке.

Наверное все водители хоть раз забывали отключить указатели поворотов после совершения маневра? Штатные щелчки из передней панели не всегда хорошо слышно, особенно если в салоне играет музыка, поэтому предлагаю дополнить ваш автомобиль простой схемой сигнализатора поворотников своими руками.

Прикуриватель – одна из немногих автомобильных фишек, которая за все время своего появления вот уже более 70 лет сохраняет свою перво начальную конструкцию. В результате этого и на раритетных авто, и на самых современных моделях применяется одна и та же конструкция. Конечно в старину это приспособление использовалось только ради одной функции, хотя сейча в современном «информационном мире» – оно выполняет разные функции, допустим разъема для зарядки различных цифровых гаджетов или даже пуска машины.

Радиолюбительские схемы сигнализаторов поворотов предназначены для работы только со светодиодами в стоп-сигналах вашего автомобиля, если вы все еще используете обычные лампочки то сможете легко повторить конструкцию сигнализатора включения поворотов. Простая разработка “Стоп-сигналы ” – самодельное реле времени отключит последние если они горят более 40-60 секунд, а модернизация реле поворотов 495.3747 позволит ввести в стандартную комплектацию ВАЗ или ГАЗ светодиоды вместо ламп накаливания.

Предлагаемый первый вариант модернизации реле стеклоочистителя автомобиля имеет более высокую надежность работы, может обеспечить динамическое торможение двигателя. Никаких переделок штатной схемы электрооборудования при этом не требуется. Достаточно простые варианты модернизации реле стеклоочистителя позволят вам не отвлекаться на включение и выключение дворников. Кроме того многие старые автомобили имеют простой регулятор скорости работы двигателя стеклоочистителя – на два положения “быстро-медленно” – не большая доработка просто необходима. А установите датчик влажности и водяные капли попавшие на него сами запустят схему.

Монитор для автомобиля с камерами заднего вида очень важный элемент в вашем автомобиле, т.к в современных городских реальностей надо быть мастером парковки, чтобы найти место куда припарковать автомобиль. Наглядно показан пример установка монитора в козырек автомобиля, что делает изображение оптимально расположенным для глаз водителя.

В наше время, как никогда остро, стоит вопрос учета и экономии энергоресурсов, в том числе топлива для автотранспорта. Из большого разнообразия приборов, учитывающих расход топлива, наибольшее распространение получили приборы с регистрирующим элементом датчика в виде крыльчатки. Датчики с иным принципом измерения, хотя и обладают достаточной точностью, но сложны в изготовлении и имеют недостатки. Практика показала, что датчики с крыльчаткой, выполненные с необходимой и достаточной точностью, могут работать годами, не требуя ухода, с погрешностью в регистрации ниже допуска для подобного типа приборов

Система зажигания – это совокупность различных автомобильных приборов и устройств, обеспечивающих генерацию электрической искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в момент поворота ключа замка системы зажигания. На этой страницы вы сможете найти различные схемы подключения зажигания автомобилей ВАЗ. А также самодельные радиолюбительские варианты схемы электронного зажигания

Она имеет следующие преимущества: мощность искры увеличена, контакты прерывателя не обгорают; не нужен резистор в цепи катушки зажигания; при включенном зажигании, но незаведенном двигателе схема плавно без искры, отключается

В советском автопроме прерыватель указателей поворота типа РС57 был электромагнитного принципа действия и использовался для обеспечения мигания сигнальных ламп, что делает более видимым и заметным подачу сигнала поворота другим участникам движения. Прерыватель указателей поворота включен последовательно в цепь сигнальных ламп, сигнализирующих поворот. В рамках статьи рассмотрим варианты замены этого электромагнитного устройства, на его электронные аналоги.

Наверное каждый автолюбитель забывал в теплое время года, закрывать окна в машине, чтоб этого более не происходило предлагаю собрать схему предназначенную для автоматического закрытия всех окон в салоне машины при постановке на сигнализацию. Рассмотрим несколько возможных вариантов реализации конструкции от простых схем с реле, до автомата управления стеклоподъемниками на микроконтроллере.


Каждый водитель грузного автомобиля или автобуса с напряжением бортовой сети в 24 вольта сталкивался с проблемой, подключения потребителя 12 Вольт. В этой статье реализовано решение данной проблемы

Во всех современных автомобилях, когда температура двигателя подходит к критической отметки, срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Но есть масса негативных эффектов резкого старта, которая со временем сказывается на электрике средства передвижения. В данной статье описана схема варианта замены реле плавного включения вентилятора охлаждения.

Устройство экономайзера карбюратора

Карбюраторы, долгие годы устанавивались на автомобиле, пока постепенно не освободили свое место различным системам впрыска топлива. Но автомобильный век российских автомобилей долог, и все еще приходится сталкиваться с транспортными средствами, в которых еще имеется карбюратор. Ну а как известно его нормальная работа обеспечивается неоторыми устройствами, среди них основное это экономайзер топлива. Именно о нем мы и поговорим, а также расмотрим схему системы экономайзера принудительного холостого хода для автомобилей ВАЗ

Автомобильным стартером называется устройство обеспечивающее запуск двигателя после поворота при любых погодных обстоятельствах. Почти все стартеры по своей сути, являются обычными электродвигателями краткосрочного действия, но большой мощности. Пусковой цикл типового устройства состоит из трех попыток с 30 секундным интервалом между ними. Поскольку у авто имеется единственный источник электроэнергии (аккумуляторная батарея), то инженеры выбрали для стартеров электродвигатель постоянного тока.

Каждый автовладелец, сидевший за рулём бюджетного автомобиля знает, как долго приходиться ожидать поступления тепла от двигателя при его разогреве в зимнее время года, особенно если вы живете в северной части самой большой страны мира. Время набора комфортной температуры где-то минут 30, и так каждое утро. Наилучшей идеей решения этой проблемы на мой взгляд, является обогрев салона автомобиля тепловентилятором. Воплотить идею в жизнь, помог старый тостер и неисправный компьютерный блок питания.

В зимний период у многих российских водителей начинается время, когда для поездки на автомобиле требуется заранее прогретый двигатель. Решить эту проблему помогает схема подогрева тосола автомобиля. Первая рассмотренная достаточно проста для повторения.

Подогрев руля, наравне с обогревом сидений, зеркал, стёкол, это в наши дни не роскошь, а показатель уровня того, что человек живёт в цивилизованной стране. Все перечисленные параметры в личном автомобиле очень удобны, и помогаю водителю сосредоточиться лишь на управление транспортным средством, а не на своих промерзших пальцах рук.

Это конструкция предназначена для генерации звукового сигнала при движении грузовых автомобилей и автобусов назад, при этом в автоматическом режиме начинает генерироваться звуковой сигнал, предупреждающий об опасности.

Главным достоинством второй батареи является то, что расход накопленной энергии происходит через дополнительную АКБ, а первая стоит в запасе, то есть можно совсем не беспокоиться о заводе автомобиля после пикника в дали от цивилизации. Многие иномарки, уже имеют вторую аккумуляторную батарею под капотом. Недостаток у них состоит только в параллельном подключение 2-х АКБ

Эта радиолюбительская конструкция подойдет для зарядки большинства смартфонов и планшетов от 5 вольт даже при выключенном зажигания. Или позволит запитать видеорегистратор в течение 40 минут, в тот момент когда автомобиль ждет своего хозяина на стоянке. Основа схема микроконтроллер AVR Tiny13, прошивка к нему прилогается.

Самодельные аккумуляторы для соленой воды, сделанные своими руками Build

Батареи питают электрические устройства, поэтому они нужны вам в ваших наборах для выживания (например, таких). Но знаете ли вы, что вы можете легко собрать батарею своими руками из дома?

Если вы окажетесь без источника питания в пустыне со своим мобильным телефоном, вы все равно сможете сделать батарею из обычных материалов – и даже из грязи.

Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать аккумулятор – своими руками.

Как сделать маленькую батарейку?

Итак, давайте начнем с вопроса: «Что такое батареи?» Вы действительно можете сделать разные типы батарей из разных частей, лежащих в вашем доме.

Простая самодельная батарея может помочь вам понять, как проходит электрический ток через объекты от положительной к отрицательной клемме батареи.

Вы всегда думали, что восстановление автомобильных аккумуляторов можно производить только на заводе? Если да, то вы удивитесь, как функциональные повседневные вещи, например предметы домашнего обихода, могут помочь вам создать самодельные элементы для батарей.

Метод, который мы здесь обсудим, не похож на химические реакции, которые происходят в заводских элементах питания.Однако это поможет вам понять общую интенсивность электроэнергии для изготовления самодельных батарей.

Как создать основные части восстановленного автомобильного аккумулятора? Это действительно просто, и все, что вам нужно, – это использовать соль, одну монету или землю.

В этих аккумуляторных батареях, сделанных своими руками, в результате химической реакции вырабатывается электрический ток. Вы можете разработать самодельный аккумуляторный ток с помощью обычных предметов в вашем доме и раствора электролита.

Более полезное чтение:

Помните

Вам нужно быть уверенным и соблюдать осторожность на протяжении всего этого процесса.Несмотря на то, что эти аккумуляторы энергии просты и малы, не следует прикасаться к обоим проводам, соединяющим их концы одновременно.

Будьте осторожны, обрезая провода или проверяя напряжение. Вы не хотите ни травмироваться, ни короткого замыкания из-за перенапряжения.

Давайте узнаем, как делать батарейки.

Можем ли мы производить электричество с Земли?

Что такое аккумулятор и как работают аккумуляторы? Вы можете начать строить заземляющие батареи, используя электроды из металлов, которые могут проводить электрический ток, например, свинец.

Эти заряженные металлы могут работать, когда они помещены в землю, что объясняет название этой батареи. Желательно собирать аккумулятор на открытом воздухе в хорошую погоду.

Вот один из способов сделать аккумулятор. Для этого шага вам понадобятся 12 оцинкованных алюминиевых стержней или гвоздей, 12 медных стержней или гвоздей, которые вы поместите в землю, ценные конденсаторы и медный провод.

Вам также понадобятся кусачки и вольтметр. Возможно, вам придется использовать другие дополнительные предметы, а именно: алюминиевую фольгу, измерительную ленту и компас для точных расчетов.

Более полезное чтение:

Как сделать батарею заземления на 12 В

Чтобы сделать заземляющие электроды для своей самодельной батареи, используйте кусачки, чтобы удалить примерно 1,5 дюйма изоляции с вашего медного провода.

Закройте проволочные ленты вокруг медных и алюминиевых гвоздей. Теперь введите электроды и закрепите к ним выводы мультиметра. Установите мультиметр на переменный или постоянный ток в зависимости от того, какой ток вам нужен.

Как сделать одноэлементную заземляющую батарею?

Начните с того, что забейте один алюминиевый гвоздь и один медный гвоздь в землю и убедитесь, что они находятся на расстоянии нескольких футов друг от друга.Соедините их медным проводом и убедитесь, что он надежно и плотно намотан на головку каждого гвоздя.

Оцените мультиметр, чтобы проверить, видите ли вы ток.

Плотно оберните алюминиевую фольгу вокруг проводов , чтобы получить более подробный способ распределения заряда между гвоздями. Чтобы построить сложную многоэлементную батарею, используйте все 12 медных и алюминиевых элементов.

Убедитесь, что они выровнены друг с другом в цепи последовательного переключения между медью и алюминием.В этом случае каждая прикрепленная пара гвоздей представляет собой ячейку.

Ваши самодельные батареи зависят от содержания ионов в почве вашей почвы. Это означает, что он будет работать только в определенных частях страны. Естественные электрические токи, которые проходят через землю от различных ионных металлов в земле, могут создавать чистое электричество.

Earth battery video

Как сделать монетную батарею

Вы когда-нибудь задумывались, «как работают монетные батарейки?» Изготовление монетной батареи – это простой способ показать напряжение и ток в батарее.Для этого упражнения вам понадобится следующее.

  • Несколько медных монет
  • Кусок картона или влажной ткани
  • Алюминиевая фольга
  • Соль, ножницы
  • Таз с водой и
  • Мультиметр

Уксус можно использовать в качестве электролита, но это необязательно. Чтобы определить, является ли монета чистой медью, убедитесь, что она была отчеканена после 1982 года. Положите монету на картон или влажную ткань и вырежьте ее форму.

Смешайте в миске несколько чайных ложек соли с водой, пока она не растворится.На этом этапе вы можете использовать кислоту, например уксус, в качестве слабого электролита.

Поместите влажную салфетку в емкость с электролитом и удалите ее примерно через две минуты, чтобы слить из нее лишнюю воду. Оберните одну монету алюминиевой и вырежьте ее форму.

Положите пропитанную салфетку на алюминиевую фольгу и положите сверху монету. Это ваша основная аккумуляторная батарея. Разработайте множество аккумуляторных элементов и сложите их друг на друга.

Чтобы проверить, работает ли аккумулятор, прикрепите мультиметр к обоим концам.Вы также можете добавить небольшой светодиодный индикатор, который включается при наличии электрического тока.

Монетная батарея видео

Как я могу сделать батарею с соленой водой дома?

Батарея для морской воды, сделанная своими руками, сделана аналогично описанной выше монетной батарее. Однако в этом случае вам понадобятся следующие предметы.

  • Поршень шприца
  • Полоски наждачной бумаги или обычной бумаги
  • 12 цинковых или железных винтов
  • Вода
  • Соль
  • Отвертка
  • Мультиметр
  • Светодиодные индикаторы
  • Медный провод и
  • Изоляционный материал, например пластик

Метод

Чтобы сделать соленую воду своими руками, начните с удаления любой изоляции медного провода с помощью наждачной бумаги.Плотно оберните одну бумажную полоску вокруг винта.

Оберните медную проволоку вокруг гвоздя от 30 до 40 раз для всех 12 винтов. Убедитесь, что медная проволока лежит на бумажной полоске, не контактируя с ногтем.

С помощью поршня шприца проделайте шесть отверстий на одном участке изоляционного материала. Используйте отвертку для ввинчивания каждого винта в сетку через изоляционный материал. Эта установка будет определять протекание тока через цепь.

Используйте медный провод, чтобы надежно закрепить винты.Погрузите в жидкость поделку из соленой воды на несколько минут, чтобы убедиться, что она проводит электричество. Вынув его из воды, используйте мультиметр, чтобы проверить напряжение аккумулятора.

Видео о батареях с соленой водой

Применение этих самодельных аккумуляторов энергии

Эти эксперименты просты и просты. Исследуя электролитические материалы в области химии и физики, ученые могут использовать солевые растворы в качестве основы для клеток. Однако есть проблема с использованием воды в качестве электролита для аккумуляторов.

Вода едва ли обеспечивает достаточное напряжение по сравнению с химическими или литий-ионными элементами. Исследования продолжаются, чтобы попытаться решить эту проблему. Исследователи из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий недавно сделали открытие, касающееся напряжения.

Они обнаружили, что когда они добавляют натрий FSI в качестве основы для физиологического раствора, он создает электрохимическую стабильность до 2,6 вольт. Это в два раза больше, чем у других водных электролитических жидкостей.

Осуществление этого открытия может привести к производству более дешевых и безопасных аккумуляторов энергии своими руками. Земные батареи использовались с древних времен. Александр Бейн, шотландский философ, в 1841 году открыл земные батареи, чтобы изменить ток.

Его открытие позже послужило толчком для создания телеграфной связи. Дальнейшие исследования земных батарей позволили лучше узнать об электрическом поле Земли. Например, потоки от земли движутся с юга на север.

Более полезное чтение:

Основные части батареи

Первичный блок питания называется ячейкой. Он состоит из трех основных частей. Есть два электрических терминала, также известные как электроды, и химический элемент, называемый электролитом, между ними.

Эти элементы упакованы в пластиковый или металлический внешний корпус для обеспечения безопасности и удобства.

Есть две дополнительные электрические клеммы, отмеченные минусом или минусом и плюсом, что положительным.Вы можете найти их на внешней стороне. Они связаны с электродами внутри батареи. В чем разница между элементом и батареей?

Батарея состоит из двух или нескольких элементов, соединенных для увеличения мощности. Если вы соедините в цепь два электрода батареи, электролит начнет проявлять активность.

Химические вещества внутри постепенно превращаются в другие элементы. Ионы, также известные как атомы со скудным или множественным количеством электронов, образуются из компонентов электродов.

Затем они взаимодействуют с электролитом, чтобы участвовать в химических реакциях. Между тем электроны перетекают от одного терминала к другому через внешнюю цепь для питания любого устройства, подключенного к батарее.

Процесс продолжается до полной замены электролита. Затем ионы перестают проходить через электролит. Поток электронов через цепь также останавливается до того, как батарея разрядится.

Часто задаваемые вопросы

Почему для аккумуляторов требуются два разных материала?

Электроды изготовлены из двух разных материалов, каждый из которых должен быть проводником электричества.Это ответ на вопрос, почему и как работает аккумулятор. Один из материалов предназначен для генерации электронов, в то время как другой их принимает.

Если предположить, что оба электрода сделаны из одного материала, ток не будет течь. Чтобы лучше понять это, нам нужно оценить историю электричества, восходящую к 1732 году.

Тогда итальянский ученый Луиджи Гальвани обнаружил, что он может производить электричество с помощью лягушачьей лапы.

Он прикрепил различные металлы к ноге одной мертвой лягушки, и это произвело электричество.Гальвани был убежден, что это произошло потому, что лягушка разряжала свое животное электричеством. Его соотечественник Алессандро Вольта позже обнаружил, что критическим моментом было то, что Гальвани использовал разные типы металлов.

Тело лягушки выполняло роль аккумуляторного электролита, полученного с помощью прикрепленных к нему различных электродов. Живая или мертвая, в лягушке не было ничего уникального.

По словам Алессандро, стакан лимона или соответствующие химикаты действовали бы точно так же.

Почему электроды особенные?

Химические компоненты различаются по своей способности притягивать электроны или разряжать их на другие элементы, которые притягивают их больше. Эта привычка называется электроотрицательностью.

Соедините два разных металла в электролите и соедините их через внешнюю цепь, и между ними начнется серьезная борьба.

Наконец, один из этих металлов выиграет эту битву и заберет электроны от другого через внешнюю цепь.Движение электронов от одного металла к другому – это то, что батареи используют для питания цепи.

Что бы произошло, если бы две клеммы аккумулятора были сделаны из одного материала? Не было бы движения электронов, и это остановило бы производство энергии.

Как работает аккумулятор?

Чтобы понять, как работает батарейка, представьте себе размещение щелочных батарей, таких как двойные, как в фонарике. Вы можете замкнуть цепь, включив фонарик после установки батареек.

Химическая энергия, накопленная внутри батареи, превращается в электрическую. Затем он течет из батареи к основанию лампы фонарика, заставляя ее загораться.

Электрический ток затем снова входит в батарею на противоположном конце, где он изначально протекал. Все части батареи взаимодействуют, чтобы заставить ваш фонарик светиться.

Электроды внутри батареи состоят из атомов определенных проводящих материалов. Например, в щелочной батарее анод обычно изготавливается из цинка, а в качестве катода используется диоксид марганца.

Электролит внутри и между этими электродами содержит ионы. Как только ионы соединяются с атомами электрода, между ними и ионами происходят определенные электрохимические реакции.

Различные химические реакции, происходящие в электродах, вместе называются реакциями окисления и восстановления.

Катод в батарее является окислителем, поскольку он получает электроны от анода. Анод называют восстановителем, поскольку он отбрасывает электроны.Цепь замыкается, когда электрический ток снова входит в вашу батарею через пик на катоде.

Как работает держатель батареи?

Это одна из камер или отсеков, в которых находится аккумулятор. Сухие элементы должны иметь электрический контакт с клеммами аккумулятора. Держатели могут иметь крышку для сохранения и защиты батарей.

Их также можно опломбировать для защиты элементов батареи и схемы от утечки.

Как оживить разрядившийся аккумулятор автомобиля?

Спасение автомобильного аккумулятора было бы сложной задачей, но быстрый запуск может помочь вам добраться до надежного механика.Стоит отметить, что обратить вспять жесткое сульфатирование невозможно, даже если некоторые продукты заявляют об этом.

Тем не менее, вы можете попробовать оживить аккумулятор различными способами, как мы увидим ниже. Если вы воспользуетесь любым из этих методов, не выключайте автомобиль, пока не получите замену. Эти методы включают:

  • Добавление дистиллированной воды в случае низкого уровня электролита может быть достаточным для восстановления вашего автомобильного аккумулятора.
  • Включение соли Эпсома, также известной как сульфат магния (MgSO4), в вашу электролитную смесь может улучшить химический баланс.Это помогает произвести достаточно заряда, чтобы оживить ваш двигатель. Смешайте одну часть английской соли с тремя частями теплой воды. Добавляйте в каждую ячейку, пока все пластины не покроются ½ электролита.
  • Используйте аспирин для химического регулирования электролитной смеси. Раздавите 12 таблеток аспирина и растворите их примерно в 6 унциях воды. Добавьте равные количества в каждую ячейку перед добавлением воды, чтобы полностью покрыть чашки.
Revive car battery video

Можно ли зарядить телефон с помощью аккумулятора для соленой воды, сделанного своими руками?

Да.Процесс прост. Вы можете легко сделать батарею для морской воды из хозяйственных материалов, как мы видели в этом посте. Самодельная батарея для морской воды – это серия элементов для морской воды, каждая из которых выдает 0,7 вольт. Для зарядки телефона может хватить 9 ячеек.

Создайте аккумулятор своими руками сегодня

Знание того, как собрать аккумуляторы своими руками в домашних условиях, может спасти вас во время чрезвычайных ситуаций. Мне нравится, что наши гаджеты не разряжаются, а это значит, что мы все еще можем общаться с нашими близкими, пока не прибудет помощь.Если темнота сгустится до того, как вас спасут, вам будет чем осветить ночь.

Более полезная литература:

Сделайте аккумуляторную батарею 12 В с батареями AA

Сэкономьте деньги, сделав собственный аккумулятор на 12 В из батареек AA. Этот источник питания можно использовать для питания небольших устройств, например радиоприемников. Это может пригодиться в следующем походе или в случае отключения электричества.

Шаг 1. Купите требуемый материал

Сходите в магазин электроники или хозяйственный магазин, чтобы купить восемь штук 1.Батарейки 5V размера AA. Вам понадобится восемь, потому что все вместе они равны одной батарее 12 В (1,5 × 8 = 12). Также необходимо приобрести комплект аккумуляторной батареи. В собранном виде комплект предоставит вам компоненты, необходимые для создания вашего нового источника питания.

Шаг 2. Ознакомьтесь с инструкциями по сборке

Ознакомьтесь с инструкциями по сборке аккумуляторной батареи. Обязательно проверьте комплект, чтобы убедиться, что в него включены все детали, необходимые для сборки, и что все детали находятся в хорошем состоянии.Если какая-либо из деталей, входящих в комплект батарейного блока, повреждена, комплект необходимо заменить.

После того, как вы сопоставите детали комплекта с инструкциями по сборке аккумуляторного блока, установите детали в порядке сборки, чтобы подготовиться к его сборке.

Шаг 3. Сборка аккумуляторной батареи

Соберите аккумуляторную батарею в соответствии с предоставленными инструкциями. В батарейном блоке должно быть отделение для хранения батареек AA.Поместите их в отсек.

Если на батарейном блоке есть индикаторный индикатор, он должен загореться и загореться зеленым. Это означает, что аккумуляторная батарея была правильно собрана и готова к использованию.

Шаг 4. Присоедините аккумуляторную батарею 12 В к электронному устройству

Вам нужно будет прикрепить аккумуляторную батарею 12 В к электронному устройству, с которым вы планируете его использовать. Возможно, вам придется сделать это вручную. В таком случае убедитесь, что устройство подключено к источнику питания, чтобы предотвратить травмы. Вы можете надеть защитные перчатки, чтобы избежать травм.

Используйте отвертку и кусачки, чтобы обрезать провода для аккумуляторной батареи и соответствующий провод с устройством. Соедините провода вместе, совместив положительный (красный) и отрицательный (черный) провода вместе. Соедините провода небольшими соединителями и наклейте на них черную ленту электрика. Это предотвратит короткое замыкание в результате этого процесса.

Шаг 5 – Проверка электронного устройства

Теперь электронное устройство можно включить, чтобы проверить, подает ли аккумуляторный блок 12 В для его работы.Если все инструкции были выполнены правильно, вы сможете включить электронное устройство и запитать его от аккумуляторной батареи. Попробуйте повторить шаги еще раз или используйте другое электронное устройство, если то, которое вы используете, не включается. В противном случае проблема заключается в неисправном компоненте.

Теперь у вас есть портативный источник питания, который можно брать с собой куда угодно. Вам позавидуют друзья во время следующего похода!

Как построить портативный кемпинг-аккумулятор менее чем за 125 долларов

в Поход / от Roofnest Team

Вы настроили свой кемпинг и хотите продлить выходные, чтобы выжать немного больше из поездки.Но вы также хотите зарядить свой телефон, запустить холодильник на 12 В на ночь, осветить свой лагерь и немного поработать на своем ноутбуке, чтобы ваш босс не нервничал, пока вы гуляете по каньонам в рабочий день (упс ).

Portable power – отличное дополнение к современному кемпингу. Есть много компаний, которые удовлетворяют эту потребность (например, Goal Zero, Anker и т. Д.), Но эти продукты могут варьироваться от 300 до 500 долларов, что не совсем дешево.

В этом посте мы покажем вам, как можно легко собрать собственный портативный аккумулятор на 35 Ач с розетками на 12 В, который можно заряжать от автомобильного прикуривателя или солнечных батарей менее чем за 125 долларов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мы не электрики и не делаем никаких заявлений относительно долговечности или безопасности этой установки.

Мы использовали это в нашем собственном кемпинге, и у нас никогда не было проблем, но, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу настройки.

При этом давайте сделаем это.

Как сделать аккумулятор своими руками

Наша цель состояла в том, чтобы создать портативную систему питания, которую мы могли бы легко взять с собой в поход, заряжать во время вождения, и которая могла бы обеспечивать питание нашего портативного холодильника 12 В в течение ночи.Мы также хотели что-то, что могло бы обеспечивать питание других небольших устройств, таких как фонари или телефоны.

Мы решили использовать аккумулятор емкостью 35 Ач, но вы можете использовать аккумулятор другого размера в соответствии с вашими потребностями.

Для сборки портативного кемпингового аккумулятора вам понадобится:

  • А аккумулятор (да)
  • Некоторые розетки для использования электроэнергии и
  • Контроллер заряда, который получает питание от внешнего источника (например, от прикуривателя или солнечных батарей), который эффективно заряжает аккумулятор.

Вот список ваших запчастей:

Аккумулятор 35 Ач $ 68
Батарейный отсек $ 12
Контроллер заряда $ 21
Розетки 12 В $ 12
Зарядная вилка 12 В $ 8

Общая стоимость: 121 $

Как собрать портативный аккумулятор своими руками

Теперь, когда вы собрали все части вместе, пора подключить все части.

Шаг 1

Присоедините контроллер заряда и розетки 12 В к внешней стороне аккумуляторного отсека. Мы просто используем маленькие винты, но вы также можете просверлить небольшие отверстия в коробке, чтобы использовать гайки и болты.

Шаг 2

Подключите аккумулятор к контроллеру заряда. Отрежьте примерно 12-15 дюймов от штепсельного кабеля 12 В и используйте его. Присоедините провода к батарее (красный = положительный; я просверлил отверстие в батарейном отсеке, чтобы пропустить провода. На фото мы просверлили отверстие в верхней части, но мы предлагаем просверлить его внизу, где находится контроллер) .

Затем зачистите свободные концы и вставьте их в клеммы аккумулятора на контроллере заряда.

Шаг 3

Подключите розетки 12 В к батарее таким же образом. Мы снова просверлили отверстие и оставили предохранитель снаружи коробки.

Шаг 4

Наконец, подсоедините штекер 12 В к контроллеру заряда, зачистив свободные концы и вставив в «солнечные» выводы на контроллере. (Обратите внимание, что контроллеры заряда предназначены для приема переменного электрического тока и вывода «контролируемого» тока для зарядки аккумуляторов. Контроллер, который мы используем, рассчитан на прием тока до 18 ампер, поэтому он работает с прикуривателями большинства транспортных средств. Если ваш автомобиль выдает более 18 ампер из вилок прикуривателя, вам может потребоваться другой контроллер).

И вот так у вас есть портативное электричество, которое поможет вам в следующем приключении на природе. Мы не собираемся запатентовать эту штуку, но это один из многих наших советов по кемпингу, которые помогли сделать наше времяпровождение под звездами немного ярче (хорошо, намного ярче).

Ищете другие советы экспертов по кемпингу? Посмотрите наши 10 гениальных советов по кемпингу, которые революционизируют вашу следующую поездку в лагерь>

Возможно вам понравится

DIY 1300Wh Кемпинговая электростанция

Когда мы начали искать портативные источники питания, казалось, что на рынке было много продуктов, но все они были довольно дорогими… Электростанция Yeti Goal Zero 1400 стоит 1900 долларов! Мы думали, что в этом нет ничего особенного (хотя Goal Zero действительно включает в себя некоторые причудливые функции, такие как подключение к мобильным приложениям, мониторинг и т. Д.) По большому счету конструкция очень простая, просто аккумулятор с возможностью подключения к нему. Важно знать, какой тип аккумулятора подходит для этого приложения. Итак, что мы сделали, так это составили полное руководство для системы аккумуляторных блоков электростанции своими руками, которая имеет такие же характеристики мощности, как и дорогие блоки, но за небольшую часть стоимости.

СМ. СПИСОК ПОКУПКИ В КОНЦЕ

Аккумулятор для самостоятельной сборки, сборка

Перво-наперво, мы начали с инструментария подходящего размера.Мы чувствовали, что этот Craftsman был достаточно большим, а также достаточно прочным по конструкции, чтобы выдержать такой вес. (Полное раскрытие, более дешевый аккумулятор ТЯЖЕЛЫЙ)

Компоновка довольно проста… и аккумулятор будет с одной стороны, поэтому все штекеры, естественно, окажутся на другой стороне.

Измерьте расположение вилок по своему усмотрению; мы решили использовать эту схему, поскольку она имела смысл для вилок и инвертора, которые мы использовали.

Затем мы выбрали инвертор с удобно съемной лицевой панелью, поэтому мы смогли отвинтить его и получить около 2 дополнительных дюймов внутренней проводки, чтобы добраться до стены, при этом корпус устройства был установлен на полу.В этом случае установка инвертора не представляет собой ничего особенного, мы просто взяли несколько лежащих 2х4 и прикрутили к нему инвертор, а затем прикрутили 2х4 к ящику для инструментов через дно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала мы не понимали, что светодиодные розетки будут иметь «всегда включенный» синий светодиод, мы думали, что он будет просто включаться, когда что-то будет подключено… но поскольку они всегда были включены, нам пришлось добавить отдельный тумблер. тем, чтобы светодиод не разряжал батарею.

Когда вы заглянете внутрь, то увидите, что в проводке нет ничего особенного, просто свяжите ее с помощью каких-нибудь стяжек, когда закончите.Как бы просто это ни звучало, чтобы закрепить аккумулятор, мы просто проделали слот в нижней и боковой части ящика для инструментов, чтобы протянуть ремешок. Он работает очень хорошо, просто помните, что не следует слишком часто передвигать ящик для инструментов, так как со временем он может изнашиваться через ремешок.

Обратите внимание, что тумблер теперь также установлен. Мы использовали тот, который рассчитан на 20 А при 120 В, что более чем достаточно, чтобы просто подключить 4x 2-амперные USB-разъемы. На вилках прикуривателя нет светодиодов, поэтому их не нужно вставлять в выключатель.

Измеритель состояния заряда работает довольно хорошо, в нем есть несколько пунктов меню, которые позволяют запрограммировать его в соответствии с типом батареи, которая у вас есть, чтобы показания были немного более точными. Он также поставляется с термопарой для отображения температуры, поэтому обязательно прикрепите ее к батарее, мы рекомендуем использовать алюминиевую ленту.

Для зарядки аккумулятора просто используйте зарядное устройство AGM, указанное в списке покупок (убедитесь, что он установлен в режим 12V AGM). Поскольку зарядка занимает некоторое время, начните как минимум за день до того, как собираетесь ее использовать.Для зарядки мы просто используем красный и черный клеммные колодки, только не путайте их!

Ниже приведена диаграмма напряжения заряда, которую мы использовали для программирования (это батарея AGM):

%
Государственный заряда Запечатанный или Напряжение затопленной свинцово-кислотной батареи Гелевый аккумулятор напряжение Напряжение батареи AGM
100% 12.70+ 12.85+ 12.80+
75% 12.4 12,65 12,6
50% 12,2 12,35 12,3
25% 12 12 12 11,8 11,8 11,8

Мы уже брали с собой аккумулятор в несколько походов, и он отлично работает. Вы можете использовать его для зарядки телефонов, ноутбуков, дронов, работы обогревателя или одеяла с подогревом и т. Д.И этот аккумуляторный блок все по разумной цене (только будьте готовы к тому, что он будет немного тяжелее, чем коммерческие единицы).

Список покупок

Мы обязательно добавим это в наш список необходимых вещей для кемпинга!

Какого размера следует сделать аккумулятор? – Комплект батарейки VRUZEND DIY

Одно из наиболее важных дизайнерских решений, которые вам придется принять при создании батареи, – это решить, какого размера она должна быть.Представление о том, «насколько большой» должна быть ваша батарея, в основном можно разделить на два фактора: напряжение и емкость.

Выбор напряжения аккумулятора

Напряжение вашей батареи в основном определяется устройством, которое вы пытаетесь запитать. Например, если вы хотите запитать 48-вольтовый электровелосипед, вам понадобится аккумулятор на 48 В (или, возможно, аккумулятор на 52 В, который подходит для большинства контроллеров 48 В для электровелосипедов). Если вы питаете гольф-мобиль на 24 В, вам понадобится аккумулятор на 24 В. Если у вас система на 12 В, вам нужно сделать батарею на 12 В.

Основное исключение – если вы планируете использовать преобразователь напряжения или инвертор. Например, вы можете построить батарею 48 В или 52 В для электросети своими руками для питания вашего дома, а затем использовать инвертор переменного тока, чтобы превратить его в 110 или 220 В переменного тока, или преобразователь постоянного тока, чтобы превратить его в 12 В постоянного тока.

Чтобы получить правильное напряжение для вашей батареи, использующей литий-ионные элементы, просто умножьте номинальное напряжение каждой ячейки на количество элементов в серии. (Не знаете, что такое последовательное или параллельное соединение? Нажмите здесь, чтобы прочитать об этом).Например, большинство литий-ионных ячеек имеют номинальное напряжение от 3,6 до 3,7 В. Это означает, что три последовательно соединенных элемента дадут нам номинальное напряжение 3 x 3,7 В = 11,1 В. Десять последовательно соединенных ячеек дают нам 10 x 3,7 В = номинальное 37 В, поэтому в большинстве литий-ионных аккумуляторных батарей на 36 В используется конфигурация 10 с (10 ячеек последовательно). Вот список напряжений и соответствующее количество ячеек:

Количество ячеек в серии Номинальное напряжение аккумуляторной батареи
1 3.7 В
2 7,4 В
3 11,1 В
4 14,8 В
5 18,5 В
6 22,2 В
7 25,9 В
8 29,6 В
9 33,3 В
10 37,0 В
11 40.7 В
12 44,4 В
13 48,1 В
14 51,8 В

Наиболее распространенными конфигурациями обычно являются 3, 4, 7, 10, 13 и 14, поскольку они наиболее близки к 12 В, 24 В, 36 В и 48 В. Однако помните, что фактическое напряжение вашей батареи будет как выше, так и ниже номинального напряжения во время цикла разряда. Чтобы получить полное напряжение вашей батареи при полной зарядке, умножьте полностью заряженное напряжение каждой ячейки (4.2 В для li-ion) по количеству ячеек. Таким образом, аккумуляторная батарея 10 с фактически полностью заряжена 42,0 В. Полностью разряженное напряжение будет примерно 3,0 В, умноженным на количество последовательно соединенных ячеек, что составит 30 В для 10-секундной батареи. На самом деле, большинство литий-ионных ячеек можно разряжать до 2,5 В, но между 3,0 В и 2,5 В остается очень мало энергии, и для ячеек лучше перестать разряжаться при 3,0 В.

Выбор емкости аккумулятора

Затем вам нужно будет выбрать подходящую емкость вашей батареи, которая обычно измеряется в ампер-часах или Ач.Чем больше ампер-часов в вашей батарее, тем дольше она прослужит до полного разряда.

Емкость вашей батареи зависит от того, сколько ячеек у вас параллельно (помните, вы можете прочитать здесь о параллельном и последовательном подключении). Параллельное добавление большего количества ячеек приведет к увеличению емкости. Например, если вы используете элементы емкостью 3,5 А · ч и три элемента работают параллельно, у вас будет емкость 10,5 А · ч (3,5 А · ч x 3 элемента = 10,5 А · ч). Но если вместо этого вы использовали 5 ячеек, у вас было бы всего 17,5 Ач.

В целом, лучший способ повысить производительность и обновить аккумулятор – это построить аккумулятор большей емкости с более высоким значением Ач. Это связано с тем, что чем больше ячеек у вас параллельно, и, следовательно, чем выше емкость батареи, тем меньше нагрузка ложится на каждую отдельную ячейку. Думайте об этом, как будто вы и ваши друзья несете тяжелый холодильник. Лучше забрать холодильник с тремя или пятью людьми? Поднять с пятью людьми будет намного проще, так как каждый из них будет нести меньше груза.То же самое и с аккумуляторными элементами! Чем больше ячеек у вас параллельно работает вместе, тем больше емкость и тем меньше нагрузка должна выдерживать каждая ячейка.

В наборах VRUZEND каждая заглушка будет добавлять небольшое сопротивление вашей батарее из-за пружинного соединителя и шин между ними. Это добавляет немного больше нагрузки к каждой ячейке. Если использовать нашу предыдущую аналогию, это все равно, что поднимать холодильник с рюкзаком с парой книг в нем. Следовательно, у вас есть еще больше причин планировать создание батареи большей емкости с более высоким значением Ач.Таким образом каждая клетка может нести меньшую нагрузку и оставаться более счастливой и здоровой.

Колпачки в вашем комплекте VRUZEND с пружинными контактами из нержавеющей стали рассчитаны на пиковый ток 5 А каждый, и лучше стремиться к 3,5 А постоянного тока. Это означает, что вы должны быть уверены, что планируете иметь достаточно ячеек параллельно, чтобы справиться с вашей общей текущей нагрузкой. Одиночная ячейка могла бы поддерживать пик 5 А при использовании клеммных заглушек VRUZEND. Если бы у вас были две ячейки параллельно, вы могли бы поддерживать пиковую нагрузку 10 А при использовании клеммных заглушек VRUZEND.Четыре параллельно подключенных элемента могут выдерживать пиковую нагрузку 20 А и так далее. Поэтому, если вы знаете, что ваша нагрузка, такая как контроллер вашего электровелосипеда, потребляет 25 А, вам нужно убедиться, что вы используете как минимум пять параллельных ячеек, чтобы дать вам пиковый ток 25 А, который вы можете поддерживать. Тем не менее, большее количество параллельных ячеек всегда лучше, так как это снижает нагрузку на ячейку.

Помните, что текущая нагрузка, которую может поддерживать ваша батарея, полностью зависит от количества ячеек в параллельных , а не последовательно. Поэтому, если вы собираете батарею на 36 В с 10 последовательно соединенными ячейками, это не значит, что вы можете поддерживать 50 А.Вы должны рассчитать свою текущую пропускную способность на основе количества ячеек в параллельном , а не на серии . Если эта батарея на 36 В, которую вы собираете, имеет четыре элемента параллельно и 10 элементов последовательно (что делает его блоком 10s4p), он может поддерживать 20 А при использовании клеммных крышек VRUZEND, поскольку каждая клемма может выдерживать 5 А.

Вкратце…

В заключение, два основных фактора, которые следует учитывать, – это ваше напряжение и емкость (измеряемая в ампер-часах). Ваше напряжение, вероятно, уже будет определено за вас, в зависимости от устройства, которое вы собираетесь питать от своей батареи.Ваша способность обычно зависит от вас, но чаще всего лучше, чем вы думаете. Это не только даст вам больше времени работы (и диапазона, если это для электромобиля), но и сохранит ваши клетки более здоровыми и продлится дольше, поскольку каждая ячейка будет работать менее интенсивно.

Об авторе
Мика Толл (Micah Toll) – инженер-механик, производитель литиевых батарей и преподаватель электровелосипедов. Он написал несколько книг, включая DIY Lithium Batteries и The Ultimate DIY Ebike Guide.Когда он не разъезжает по Тель-Авиву или Флориде на своих электровелосипедах, вы, вероятно, найдете его за чтением, письмом, бегом или вегетарианством на диване.

RV ЕЖЕДНЕВНО | Неправильно построив батарейный отсек, он превратится в водородную бомбу!

Нам действительно нужно прекратить превращать аккумуляторные ящики в водородные бомбы!

В последнее время я заметил довольно тревожную тенденцию: многие люди создают «батарейные ящики». Я полностью понимаю их концепцию; они портативны, легко подключаются, их можно перемещать к различным аксессуарам с их помощью, и они удобны и удобны для самостоятельной работы, которые можно выполнять дома.Есть только одна проблема: используя запечатанные коробки, вы, по сути, превращаете свой аккуратный DIY-проект в бомбу. И я имею в виду буквально. Для более склонных к науке это, по сути, ящик Шредингера; и батарейный отсек, и бомба одновременно. Пока, конечно, не откроешь крышку!

Как именно я превращаю проект батарейного отсека в бомбу ?!

Мы рады, что вы спросили. Большинство людей, вероятно, понимают, что когда вы заряжаете свинцово-кислотный аккумулятор, он выделяет газообразный водород.На самом деле это водород и кислород (две части водорода и одна часть кислорода – из воды; h30). Это происходит, когда напряжение вашей батареи превышает 2,35 В на элемент. В нашем конкретном случае ваша 12-вольтовая свинцово-кислотная батарея состоит из шести ячеек. Поэтому, как только ваше зарядное устройство превысит 14,1 В (2,35 В, умноженные на шесть ячеек), оно вырабатывает чертовски много газообразного водорода. Вот почему на стороне свинцово-кислотных аккумуляторов написано, что их следует хранить, использовать и заряжать в «хорошо вентилируемом месте».

Проблема возникает тогда, когда вы идете покупать «запечатанную» коробку или космический ящик.Внезапно вы помещаете связку 12-вольтового оборудования (зарядное устройство, солнечный контроллер, вилки Андерсона, розетки для сигарет и т. Д.) В герметичный контейнер, который заполняется газообразным водородом. Не нужно быть гением, чтобы осознать эту крошечную искру … и все это БУМ!

Кто-нибудь еще помнит Гинденбург? Газообразный водород в действии… Фото: Всеобщий исторический архив
Неужели из
не получится так много водорода?

Вы, наверное, удивитесь; черт возьми, я был, когда проводил исследование для вас, хорошие люди.Придется немного математики, но оставайтесь со мной. Обычно считается, что для полной зарядки свинцово-кислотного аккумулятора вам необходимо примерно на 20 процентов больше рекомендованного номинала в ампер-часах (Ач). Таким образом, 100 Ач требует 120 Ач, чтобы он был «полностью заряжен». Каждый элемент свинцово-кислотной батареи будет производить 0,42 литра газообразного водорода на каждый Ач сверх емкости батареи.

Итак, математика выглядит так:

20 Ач x 0,42 литра водорода (на Ач на элемент) x 6 элементов = 50.4 литра х3 или газообразного водорода.

Что действительно интересно, так это то, что чтобы стать взрывоопасным, водород должен иметь концентрацию в воздухе от 4,1% до 75%. Да, 4,1% водорода, смешанного с воздухом, взорвутся.

С другой стороны, мы рассмотрели требования по охране труда и технике безопасности / юридической безопасности для помещения для хранения / зарядки аккумуляторов. Мы выяснили, что для одной 12-вольтовой батареи с шестью ячейками в «комнате» размером 1,5 фута x 1,5 фута x 3 фута (размер среднего герметичного отсека) необходимо полностью заменять воздух каждые 7.63 минуты, чтобы он не стал взрывоопасным.

Но я использую только аккумуляторы AGM, так что с ними все в порядке… верно?

Вроде. Видите ли, батареи AGM снова поглощают большую часть водорода и кислорода и превращают их обратно в воду, поэтому они достаточно хорошо герметичны, но у них все еще есть вентиляционные отверстия, через которые будет выводиться или газа. Если это становится актуальной проблемой, то, скажем, через два, пять или восемь лет ваше общее собрание акционеров не работает, вы закончили с коробкой и хотите ее заменить, и вы помещаете ее на Marketplace или Gumtree. , и какой-то молодой парень приходит, не задумываясь, выясняет, что батарея разрядилась и ему нужно вставить новую, идет, берет свинцово-кислотную батарею и кладет ее в запечатанную коробку, не задумываясь, потому что может ” Я не могу позволить себе красивую работу на ежегодном собрании акционеров.Видите, к чему это идет? Вот где проблема. Но есть способ исправить это, а не взорвать себя…

Без вентиляционных отверстий, полностью герметичный … Поздравляем, вы только что построили СВУ. Фото: Facebook
Сделайте в нем кровавое отверстие!

Не нужен вентилятор и возможность постоянно гасить воздух в боксе; Просто убедитесь, что при сборке вы прорезали пару отверстий сбоку, чтобы ветер проникал сквозь коробку и выходил воздух. Кольцевая пила с парой дешевых вентиляционных отверстий от Bunnings отлично подойдет.Так что, если вы хотите сделать батарейный отсек своими руками, поместите его рядом с соответствующим предохранителем на проводах питания. О, и убедитесь, что ваше вентиляционное отверстие находится в верхней части корпуса – водород легче воздуха, поэтому он будет плавать в верхней части корпуса.

Нужны еще доказательства? В следующий раз, когда вы будете в Supercheap или Jaycar, обратите внимание на подходящие батарейные блоки, которые вы можете купить; В крышке есть вентиляционное отверстие, так что когда газ начинает накапливаться, он выходит через край дна, вниз и из коробки.

Надеюсь, эта небольшая пряжа поможет вам не превратить батарейные ящики DIY Project в бомбы для батарейных ящиков.

Портативный блок питания DIY 12v 35Ah (420Wh) – DIY PROJECTS

Я сделал эту портативную аккумуляторную батарею 12v 35Ah (420Wh) с оставшимися деталями, но вы можете сделать это за 100-150 долларов (или больше) в зависимости от ваших опций, таких как солнечная зарядка, автомобильная зарядка или 120-вольтовая зарядка, добавление 120-вольтовой батареи. инвертор питания и т.д. Батарея заменяет фирменный продукт 33 Ач, 34 Ач, 36 Ач

Кейс представляет собой пластиковый высокочастотный ящик для боеприпасов со встроенной удобной крышкой для хранения кабелей, разъемов и т. Д.:

https://www.harborfreight.com/tactical-ammoutility-box-64113.html

И я добавил к нему переключатель, измеритель напряжения, плюс питания USB и порт для прикуривателя:


Linkstyle Панель гнезда зарядного устройства 4 в 1, 12 В, 4,2 А, Двойная USB-розетка для зарядного устройства, розетка, светодиодный вольтметр и гнездо прикуривателя, и светодиодная подсветка ВКЛ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.