Содержание

установка двойной розетки в один подрозетник. Как установить блок розеток в стене – инструкция от А до Я Как правильно подключить заземление и питающие провода

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Электрика

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме – правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант – блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену – в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором – с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами – лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной – суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта – фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом – заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса – следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая – от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 – тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе – достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 – общий автомат;

2 – тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 – нулевая шина;

4 – распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 – кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это – главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу – по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф – последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети – большой плюс этого способа. Минусы – необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа – все-таки несущественны.

Гораздо больший минус – невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки – 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда – параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы – расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками – жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому – смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше – до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества – экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение – прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них – для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику – использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант – выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность – помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ – монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы – мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ – подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание – первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета – белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) – нулевой рабочий контакт – голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда – желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая – замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза – слева, ноль – справа, защитный кабель – по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап – установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне – лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого – монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение – защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр – заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап – монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью – двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа – возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

В наши дни обширное распространение получили блоки розеток. Это устройство включает в себя несколько разъемов для подключения к сети. Раньше были популярны блоки из 2х разъемов, а вот сейчас уже набрали популярность блоки с количеством более 2х разъемов. Такие блоки в основном популярны в тех местах, где необходимо подключение больше 2х приборов одновременно. Ниже мы выясним, какие способы подключения, какие тонкости подключения блоков и рассмотрим блоки розеток подробней.

Установка блока розеток: главные варианты

По конструкции розеточный блок отличается от обычной розетки, только в количестве разъемов, в которые можно подключать приборы.

Состоит такой блок из пластикового корпуса и внутренней части, которая представлена контактами и клеммами, к которым закреплены пружины для вилок. Многие современные блоки имеют еще заземляющие контакты, которые повышают безопасность системы и снижают напряжение в блоке от подключенных приборов. Розеточные блоки могут быть 2х видов.

А именно:

  1. Блоки для открытой проводки. Они монтируются на стену с помощью специального розеточного крепления, которое по форме напоминает пластину.
  2. Блоки для скрытой проводки. Они монтируются в стену, тот же стакан что и обычная розетка.

Также есть еще много других разновидностей розеточных блоков.

Самый практичный из таких блоков – это выдвижной блок.

Такие блоки с легкостью можно вмонтировать в столешницу или в шкаф. Они выдвигаются в необходимом количестве для использования. Такой блок выполняет такие же функции, как и блоки настенного типа.

Какие еще розетки вы можете собрать и подключить для своей кухни?

Это может быть:

  • Тройная;
  • Две в рамке;
  • Трехместные;
  • Четверная;
  • Внутренняя розетка с центрами имеющая гнезда.

Все это отлично дополнит один выключатель или несколько. Установка при достаточном опыте не займет много времени, главное произвести правильное соединение, которое вместится в подрозетник. Если вы знаете, как правильно соединить всю конструкцию между собой и подсоединить ее к проводам, то большая часть работы уже сделана.

Блоки розеток в основном устанавливают на кухне. Располагают их за рабочим столом, на высоте 10ти см от поверхности стола или внутри кухонного гарнитура на высоте 50см от пола. Такие блоки практичны, если вы используете мощные приборы в количестве больше чем 3 штуки, к примеру, вытяжку, мультиварку и холодильник.

В других помещениях их тоже используют, к примеру, для подключения компьютера и телевизора в одно время.

Так же блоки розеток могут применяться для ванных комнат, но при этом необходимо приобретать блоки с влагостойким корпусом. Устанавливают их в этих ситуациях на расстояние не мене 50см от подачи воды.

Тройная розетка: как подключить

Подключение блока розеток из 3х штук, выполняется способом шлейфа. Такой способ предполагает подключение всех трех групп блока к одной линии питания. Создание линий шлейфа рассчитано на подключение приборов мощностью не более16 ампер в сумме.

В наши дни подключение блока розеток выполняется комбинированием, в основе такого комбинирования лежит параллельная схема.

Такой способ подключения активно используется в странах Европы, а у нас он применяется для обеспечения отдельной мощной линии для потребителей.

Такая линия как параллельная предполагает в себе подключение двух отдельных кабелей от распределительного щитка.

А именно:

  • Один кабель направляют в виде шлейфа и запитывают 4 розетки из блока из 5ти разъемов;
  • Другой кабель подводят отдельно к 5му разъему розеточной группы, которая будет использоваться для боле мощных приборов.

Такой способ отлично подходит для использования, так как 5я отдельная точка не зависима от всех остальных, которые расположены рядом.

Основным недостатком такой схемы подключения является увеличенный расход кабеля и затраты на работы электрика.

Обычный способ подключения блока розеток и шлейфовый способ может быть как закрытого типа, так и открытого. Скрытый способ предполагает выдалбливать в стене канал для прокладки кабеля , а открытый способ выполняется прокладкой кабелей на поверхности стены.

Как подключить тройную розетку: подготовительные работы

Способ монтажа проводки полностью зависит от материала, из которого изготовлено строение. Стены здания могут быть монолитными бетонными, кирпичными или же возведены из дерева.

Так же способ монтажа зависит от ваших планов, то есть планируете вы долбить стену или же вы проведете проводку по поверхности стены.

При начале монтажных работ первое, что необходимо сделать – это отключить питание на том участке, где будут проводиться работы. В домах старого типа, не установлены автоматы на каждую из комнат, так что в этом случае необходимо выкрутить пробки. Для выполнения работ вам так же необходим некоторый материал и инструмент.

А именно:

  • Провода для перемычек, планка для крепления блока и сам блок;
  • Кабель для прокладки проводки к месту, где будет находиться блок, банки для розетки и соединяющие блоки;
  • Алебастр и шпаклевка;
  • Перфоратор, который в комплекте имеет бурильную коронку D 70;
  • Рулетка строительная линейка и маркер для отметок;
  • Строительный уровень и электромонтажный набор инструмента; шпатель и емкость для изготовления раствора.

Остановка выбора, на каком- то блоке розеток, должна основываться на качестве изделия и на возможности подключения отдельного проводника.

Коронку для перфоратора необходимо выбирать, отталкиваясь от материала из которого построена стена. Насадки для работы по бетону и, к примеру по гипсу отличаются параметрами по эксплуатации и конечно по стоимости.

Монтаж электрической части: как собрать розетку

Вся работа, которая будет проводиться с напряжением или возле кабелей, должна начинаться с отключения питания на этом участке. Такого правила стоит придерживаться не только начинающему мастеру, но и настоящему профессионалу.


Монтажные работы по проведению проводки необходимо выполнять в таком порядке:

  • В канал, который вы сделали для кабеля, необходимо проложить провод, один из концов кабеля должен быть выведен к распределительному щитку, а другой к установленной банке для розетки;
  • Далее разбираем блок розеток и отделяем лицевую панель и ослабляем болты, которые предназначены для прижимания контактов кабеля;
  • Между всеми контактами разъемов устанавливаем перемычки, то есть белые проводки устанавливаем на все фазы поочередности и таким же способом устанавливаем сини проводки на нулевые разъемы;
  • Часть для подключения блока подключаем к проводке и помещаем ее в банку для розетки и соответственно фиксируем блок в банке;
  • Далее выполняем коммуникации в разделительном щитке и подключаем провод, но не забываем изолировать места подключения;
  • Включаем подачу напряжения и индикатором проверяем работоспособность розеточного блока;
  • Если все работает, то устанавливаем лицевую часть блока на свое место и проверяем функционирование всех разъемов с помощью любого бытового прибора.

После этого завершаем прокладку проводки заделыванием штробы в стене и закрываем крышкой распределительную коробку. Так как мы использовали для подключения всех разъемов перемычки, то это получился шлейф.0.00 (0 Голосов)

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник , как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника . Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штроблени е лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1 , но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т. д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм . Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм , с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки , предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?

Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.

Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

  • Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
  • Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.

Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.

Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок

При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.

Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.

Специфика крепления подрозетников

Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.

Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы

Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.

Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.

Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.

Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.

Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок

Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.

Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.

Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.

Тонкости подключения электрики

После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.

Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.

Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.

Главное – не допускать резкий изгиб или перелом, чем нередко «грешат» неопытные хозяева, укладывая провода внутри стакана на “скорую руку”

Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.

Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.

С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.

Подключение остальных розеток осуществляют через перемычки, соединяющие механизмы устройств. Жилы с одинакового цвета оплеткой подключают согласно окраса: фаза – красного цвета, «ноль» – синего, а заземляющий проводник – зеленого

По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.

Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение

Рекомендуем также

Показываю как подключить розетки на два, три ,или четыре гнезда | Master Mehanik

Приветствую всех, сегодня покажу схему подключения розетки на два, три , или четыре гнезда

Друзья приветствую всех у себя на канале. Думаю многие не знают как подключить двойную или тройную розетку. Сегодня покажу как подключить розетку на два ,три , или четыре гнезда .

Покажу так как делаю я, всем приятного просмотра.

В прошлом выпуске устанавливали подрозетник.

У меня подведен двухжильный кабель, земли не будет.

Подготовим три куска провода по 20 см.

Я вытаскиваю их пассатижами .

Нам нужно будет 6 таких проводов.

Для начала откусим лишнее на основном проводе.

Снимаем изоляцию.

На розетке три контакта фаза ,земля и ноль .

Белыt провода это будет фаза, а синие ноль.

Хорошо притягиваем.

Ну вот первая розетка подключена.

Заводим еще два провода которые приготовили ранее.

Так же подключаем вторую розетку.

Проводим третью пару проводов .

Все точно так же , главное чтоб контакт был хороший.

Ну и четвертую розетку подключаем по этому же принципу.

Все четыре розетки подключены.

Притягиваем болтиками, когда вставляете розетку будьте аккуратны и внимательны, чтобы не ослаб контакт или вообще не выскочил провод, так как прижимные болтики хлипкие.

Можете прикручивать болтики которые стоят как по вертикале , так и по горизонтали.

Все отлично зафиксировано теперь никто не выдерет вместе с вилкой))

Устанавливаем защитные и декоративные элементы.

Наша розетка установлена.

Показываю схему подключения розетки на два, три ,или четыре гнезда

Ну вот наша розетка подключена и установлена.

Друзья напишите свое мнение по данной установки ?

Или напишите свой способ установки.

Так же не забываем вступать в мою группу с полезными советами на Facebook

Подписываемся на Youtube канал Master Mehanik

Канал на Яндекс Эфир

На этом я заканчиваю всем пока до новых встреч

Так же можете посмотреть видео

Показываю схему подключения розетки на два, три ,или четыре гнезда

#своими руками #сделай сам #строительство и ремонт #полезные советы #электрика #

Способы подключения розетки от розетки

Порою, может возникнуть необходимость перенести розетку, или же запитать её от существующей. В случае небольшого помещения, перенос розеток не очень удобен. Потому, более логично будет подключить розетку от уже имеющегося гнезда.

Особенности подключения розетки от розетки

Главное при проведении питания от старой розетки к новой — знать какой тип проводки в доме. Существует несколько способов решения данной задачи подключения:

  • на наружной проводке;
  • на внутренней проводке;
  • переходный вариант с наружной проводки на внутреннюю;
  • установкой двойной розетки;
  • при помощи кабель-каналов на наружной проводке;
  • переходный вариант с внутренней проводки на накладную розетку.

Самый лучший вариант подключения новой розетки — это прокладка кабеля к ней от распределительной коробки. К сожалению, такое не всегда можно осуществить. К тому же, работ придётся проделать прилично. Сделать новую точку электропитания недалеко от существующей — хороший и бюджетный вариант. У него есть как минусы, так и плюсы.

Плюсы

Главное преимущество — удобство использования нового гнезда. В большинстве помещений есть необходимость в дополнительной точке электроснабжения.

Минусы

Общий кабель на две розетки. На него будет действовать суммарная нагрузка. При подключении мощных электроприборов, начнутся проблемы, а сам кабель нагреется.

Важно!

Рекомендуется использовать кабель с сечением жилы не менее 2,5 кв.мм. Особенно если сердечник провода из алюминия. У алюминия больше сопротивление, чем у меди. Соответственно, диаметр жилы необходимо брать не меньше указанной выше цифры. Использования медного кабеля такого диаметра сечения будет достаточно для бытовых нужд.

Варианты монтажа

1. Наружная проводка

Первое, что необходимо знать при монтаже розеток с наружной проводкой: для этого типа монтажа применяются специальные серии розеток и выключателей. Чаще всего подобный вариант монтажа можно встретить в домах из бруса, или со стилизацией стен под дерево.

Есть несколько вариантов подключения новой розетки:

  • С установкой дополнительной двойной распределительной коробки
  • С соединением проводов для обеих розеток внутри старой — на её контактах
  • С соединением проводов на клеммных зажимах внутри старой розетки.

2. Скрытая проводка

Есть несколько вариантов подключения новой розетки:

  • если оборудовать полноценное новое гнездо для розетки;
  • Если установить новую накладную розетку.

Отличаются эти варианты установки способом монтажа. В первом случае, необходимо В первом случае вам понадобится штробление стен под кабель и создание углубления в стене под установку подрозетника. Во втором случае достаточно только проложить внутри стены кабель, который будет выходить на контактную группу накладной розетки. Последний вариант на скрытой проводке менее эстетичный, хоть и потребует от вас меньше работы, а также будет дешевле.

Комбинированная проводка

Ещё один вариант — установка комбинированной проводки — т.е. установка на уже проложенный в стене кабель.

К такому типу установки относят:

  • накладной тип на внутреннюю проводку;
  • стандартная розетка на наружной проводке;
  • монтаж в кабель-канал

Чтобы избежать излишних проводов, идущих вдоль стен, стоит воспользоваться данным способом: провода пускаем в кабель-канал и ставим розетку. Она подойдёт самая обычная — она просто устанавливается в специальное гнездо кабель-канала.

К тому же, можно будет установить блок нужного количества розеток.

Безопасность

Крайне важно при любой работе с электричеством помнить, что это опасно. :

  • Самое важное: все манипуляции с электросетями стоит проводить только на обесточенной линии!
  • Отключать электричество нужно на вводном автомате.
  • Сначала нужно определить фазу и ноль. Ни в коем случае нельзя допускать подключения фазы к контактам заземления (аналогично и для ноля)!
  • Используйте розетки с заземлением, если на объекте проложен контур заземления.
  • Обязательно проверяйте правильность подключения после установки с помощью пробника — индикаторной отвёртки.
  • Места соединений необходимо надёжно изолировать.
  • О способах соединения проводов можно прочесть в отдельной статье (здесь)
  • Не стоит подключать в данные розетки устройства, что по общей мощности превышают 3,5 кВт.

Непосредственно об установке второй розетки мы расскажем в следующей статье.

Обратитесь к специалистам компании xiot.ru «Разумная автоматизация» и мы разработаем для Вас детальный проект любой сложности.

Больше полезных советов, обзоров, интересных статей, оборудования умных домов и новостей о нём Вы можете найти в Яндекс Дзен, Ютубе и  Инстаграм.​ 

просмотров: 274

Как выбрать розетку с учетом заземления, количества гнезд, цены, цвета и дизайна

Вы каждый день пользуетесь розетками дома и на работе, даже не придавая им особого значения. Но когда вдруг замечаете оплавленный пластик, искру в гнезде или просто ноль реакции на подключение прибора, сталкиваетесь с мыслью, что розетка все таки очень важна. Особенно отчетливо это чувствуется на этапе ремонта или строительства, когда нужно выбрать качественную розетку с правильной мощностью, подходящую под проводку, вашу технику и вообще потребности в подключении всех ваших устройств. И здесь начинается ответственный выбор розеточных модулей.

В зависимости от того, какая проводка подведена, розетки бывают электрические, для интернета и телефонии, акустические, телевизионные, USB, HDMI. В USB-розетках нередко размещают два порта: на 1 Ампер и 2 Ампера. Это особенно удобно для зарядки мобильных устройств: в одну подключаете смартфон, в другую — планшет. Сейчас многие производители стали выпускать и комбинированные варианты, когда в одной розеточной точке есть и электрическое гнездо, и USB-порты. Они стоят дороже других, но существенно экономят место, да и удобнее. К примеру, при прокладке кабелей всю группу, при правильной изоляции, можно разместить в одной штробе.

По нормативам, на каждые 4 м² должна приходиться одна розетка. Например, в комнате 16 м² вам понадобятся минимум 4 розеточных блока. Чтобы в будущем не прибегать к использованию тройников и удлинителей, постарайтесь заранее продумать, что и где вы будете подключать. Это значительно упростит дальнейший выбор.

Ценовые категории розеток

Рынок электротоваров полон вариантов для разных нужд и финансовых возможностей. Вы точно найдете модель, которая устроит вас по качеству, дизайну и цене.

Все розетки в плане ценовой категории делятся на три группы:

  • Бюджетные. Суппорт (опорная пластина) однослойный, металлический, нередко с острыми углами и неудобной формой. Лицевая панель и рамка обычно выполнены из обычного пластика и имеют самый незамысловатый дизайн. Служат такие устройства 3-5 лет до первых поломок.
  • Средние. Основа суппорта выполнена из металла, а поверх него установлена пластиковая защитная накладка. Это делает монтаж намного безопаснее. Также в этой конструкции по бокам предусмотрены защелки типа «ласточкин хвост», позволяющие объединять механизмы в ровную линию при монтаже многоточечного розеточного блока. Для лицевой панели и рамок используются термопластик, металл, акрил, иногда — стекло. Вариативность дизайна и его выраженность намного больше. Эти устройства прослужат вам и 10-15 лет.
  • Премиум. Суппорт выполнен аналогично среднеценовой категории. В плане оформления эта группа самая многочисленная. Для них используют самые качественные, а иногда и нетрадиционные материалы. Например, рамка может быть изготовлена из дерева, оргстекла с аква-эффектом или иметь золотое напыление. Премиальная электрофурнитура рассчитана минимум на 15-20 лет исправной работы.

Помимо этого встречаются предложения от неизвестных производителей, которые на 20-30% дешевле, чем самые бюджетные модели известных марок. Вы их легко отличите, если заглянете внутрь механизма, т.е. снимите лицевую панель. Как правило, их качество очень низкое, а главная проблема касается отсутствия дополнительных прижимов у контактов. Вилка в них держится только за счет упругости этих контактов. В скором времени контактные пластины разрабатываются, снижается их упругость, а вилка начинает шататься в гнезде. Это приводит к тому, что розеточный узел начинает искрить, а безопасность его использования находится под угрозой. Кроме того, контакты в таких устройствах довольно тонкие, а прижимающие их винты часто делают из низкокачественного металла. Несмотря на заверение производителей, что такое изделие способно работать при 16 Амперах, есть большая вероятность того, что оно не выдержит подобную нагрузку. Скорее всего, пластик и контакты оплавятся и могут даже гореть — не рискуйте ни безопасностью, ни ремонтом в вашей квартире. Лучше избегать устройств от noname-производителей, предлагаемых по соблазнительно низкой стоимости, но с очень сомнительным качеством.

Как выбрать розетку с учетом заземления?

Основное отличие между устройствами, которые сейчас предлагают на рынке электротехники, это заземление. Либо оно есть, либо его нет. При этом посадочное место и контактные группы одинаковые. А вот пара пружинящих зажимов в посадочном месте — это и есть заземление, которое заземляет подключаемый прибор. Поэтому большое значение имеет то, какую технику вы будете подключать. Например, плоская вилка торшера или настольной лампы не будет даже контактировать с элементами заземления, а значит выбирать такую розетку под устройства с подобными вилками смысла нет. Другое дело — бытовая техника в металлическом корпусе, у которой вилка обычно уже имеет контакты для заземления. Вы увидите их по бокам массивной вилки: это небольшие пластины шириной 3-5 мм. К такому оборудованию относятся тостеры, холодильники, бойлеры, стиральные машины и кондиционеры. Для них обязательно нужно выбирать модель с заземлением, чтобы устройства не били вас током.

Вторым фактором, определяющим, нужно заземление в вашей розетке или нет, становится проводка:

  • В старых домах, особенно в многоквартирных советских постройках, заземление не предусмотрено вообще. К точке подведено только два провода и техника будет в порядке.

Подбираем количество гнезд

Еще более важным фактором является мощность розетки. Как правило, все представленные модели рассчитаны на 16 Ампер. При этом производители указывают к ним разную мощность в киловаттах. Ватт — это амперы умноженные на вольты. Имея в стабильной сети напряжение 220 Вольт и силу тока 16 Ампер в проводке и розетке, получаем мощность 3520 Вт, или 3,5 кВт. Самое важное, помнить, что для моделей на два, три и более гнезда, если подведен один провод, это значение будет суммарным для всех гнезд, а не равным в каждом из них. Поэтому, подключая к многопостовому модулю устройства, общая мощность которых превышает 3,5 кВт, можно ждать отключение электричества автоматом, т.к. пойдет перегруз сети. Придется либо «жертвовать» устройством, отключая его от сети, либо сидеть без электричества.

Учитывая мощность, опирайтесь на такие советы:

  • В кабинете или детской комнате, в которых к розетке подключают обычно ноутбук в среднем 45 Вт, бра или настольную лампу до 150 Вт, увлажнитель воздуха до 150 Вт и кондиционер с мощностью 2-3 кВт. Одним блоком можно спокойно запитать все устройства.
  • На кухне для электрической варочной панели и электродуховки подводят кабеля с сечением жилы 4-6 мм², и устанавливают специальные розетки, рассчитанные на 32 Ампера и выдерживающие нагрузку до 7 кВт. Кухонное оборудование может иметь мощность и 5,5 кВт, поэтому нужна электрофурнитура и проводка, способная выдержать без рисков большую нагрузку. Например, розетки на 25 Ампер.
  • В спальне вполне достаточно однопостовых розеток по бокам от кровати, чтобы вы могли поставить телефон на зарядку или подключить лампу, размещенную на прикроватной тумбе.
  • В гостиной под телевизор, домашний кинотеатр и другую мультимедийную технику можно выделить один многопостовой блок, а вот под кондиционер — одноместную розетку.
  • В санузле, где работает только бойлер и иногда подключается фен или плойка, достаточно двухместной розетки. Если же дополнительно используется электрический полотенцесушитель, вентиляционное оборудование с розеточным подключением, выбирайте на каждый потребитель отдельную розетку.

У нас вы всегда можете подобрать и купить розетки, которые идеально подойдут не только по количеству гнезду и мощности, но и по дизайну. Если понадобится помощь, вас бесплатно проконсультируют наши профессиональные менеджеры.

Дизайн розеток и интерьер

Не менее важным остается вопрос, как выбрать розетки к интерьеру, особенно, если подобрать требуется еще и выключатели. Ориентируйтесь на такие моменты:

  • Стиль помещения. В минимализме хороши простые формы и однотонные классические цвета, а в модерне уместны закругленные углы и природные мотивы в оформлении лицевой панели и рамки. Классике подойдут элегантные розетки с объемной накладкой, а вот в футуристичном стиле хорошо выглядят тонкие модели с гнездом, которое втапливается вглубь при подключении вилки и выравнивается вровень с рамкой, когда ее достают. Можно посмотреть фото в интернете разных интерьеров. Рассмотрите те, что больше нравятся, обратив внимание на электрофурнитуру. Можно подбирать модели, максимально похожие на те, которые «улыбнулись» вам с фото.
  • Возложенные декоративные цели. Если электрофурнитура должна привлекать внимание, выбирайте контрастные цвета. Когда стоит задача максимально скрыть устройства, стоит выбирать их в тон стен.

Для окрашенных поверхностей больше подходят модули, подобранные в том же цвете. На фактурных поверхностях, например, кирпичной кладке или штукатурке, можно экспериментировать с цветом и формой.

  • Связаться с отделом
    по работе с дизайнерами

Перед тем, как выбрать цвет розетки, определите основной оттенок в помещении:

  • Не стоит на белой стене нагромождать черные розеточные блоки. Они утяжеляют интерьер, лишают его легкости.
  • На белой стене бежевые розетки смотрятся, как пятна, из-за малой разницы в оттенках. Зато на бежевой стене белые модули создают освежающий эффект. Особенно, если поддержать их плинтусами или декором в белой гамме.
  • На темных стенах с рельефной поверхностью изумительно выглядят белые, золотистые, серебристые модели.

Выбор цвета — сугубо индивидуальный вопрос. Несмотря на общие рекомендации, всегда есть удачные исключения из правил.

В выборе розеток в первую очередь опирайтесь на безопасность, а далее — на собственный вкус, потребности, технические и стилевые особенности интерьера.

Как получить щит духа и меч с 4 гнездами в Diablo 2 Resurrected?

Spirit — одно из лучших рунических слов для эндгейма, которое вы можете использовать в оружии в D2R. Но поскольку его рецепт требует четырех рун, вам понадобится оружие и доспехи с 4 гнездами, чтобы сделать руническое слово Духа. Итак, сегодня давайте посмотрим, как получить щит с 4 сокетами и меч, чтобы использовать Духовное руническое слово в Diablo 2 Resurrected.

Как сделать и использовать духовное оружие с руническими словами в Diablo 2 Resurrected?

Чтобы создать Духовное руническое слово, вам нужно объединить Tal + Thul + Ort + Amn в Diablo 2 Resurrected.Это означает, что для получения оружия, такого как щиты или мечи, с Духом в D2R вам понадобится ровно 4 гнезда для этих четырех рун. Не так много оружия в D2R имеет возможность удерживать 4 руны, поэтому сегодня мы рассмотрим некоторые из этих видов оружия в игре.

Как получить щит духа с 4 гнездами в Diablo 2 Resurrected?

В D2R есть 3 разных 4-гнездовых щита, каждый из которых имеет свои требования к уровню персонажа. Эти 4 заглушки сокета:

  • Монарх – Требования к уровню персонажа 54
  • Aegis — Требование к уровню персонажа 59
  • Район — Требования к уровню персонажа 63

Чтобы получить 4-гнездовой щит монарха в Diablo 2 Resurrected, вам нужно как минимум достичь 54-го уровня персонажа и сыграть на уровне сложности D2R в аду. Лучший способ фармить монархов — играть на уровне «Секретная корова». Если вы паладин, вы можете использовать Horadric Cube, чтобы получить бросок любого нормального паладинского щита выше 26 уровня. Вы также можете использовать квест Ларзука, чтобы получить это.

Monarch не относится к конкретному классу и является щитом с самым низким весом в D2R. Таким образом, Монарх — лучший 4-гнездовой щит, который можно получить в Diablo 2 Resurrected, учитывая самые низкие требования к силе. Монарх — элитный вариант каплевидного щита. Оберег — это Готический Щит элитного типа, но он является Монархом из-за высоких требований к силе.Кроме того, щит Aegis требует гораздо большей прочности, и ему не хватает защиты в дополнение к сильному снижению скорости передвижения.

Как получить 4-гнездной хрустальный меч духа в Diablo 2 Resurrected?

Лучший способ получить меч духа с 4 гнездами в Diablo 2 Resurrected — получить хрустальный меч. А игра на уровне «Секретная корова» — это секрет получения хрустального меча с 4 гнездами в D2R. Crystal Sword имеет самые низкие требования среди всех мечей с более чем 4 сокетами.Итак, вот все Мечи с 4 гнездами или более для рун Духа в Diablo 2 Resurrected:

  • Клинок Балрога (4 гнезда)
  • Полуторный меч (4 гнезда)
  • Боевой меч (4 гнезда)
  • Широкий меч (4 гнезда)
  • Меч чемпиона (4 гнезда)
  • Клеймор (4 гнезда)
  • Меч завоевания (4 гнезда)
  • Таинственный меч (4 гнезда)
  • Дакийский серп (4 гнезда)
  • Гигантский меч (4 гнезда)
  • Готический меч (4 гнезда)
  • Клинок Highland (4 гнезда)
  • Длинный меч (4 гнезда)
  • Рунический меч (4 гнезда)
  • Меч из клыка (4 гнезда)
  • Меч Колосса (5 гнезд)
  • Фламберг (5 розеток)
  • Zweihander (5 розеток)
  • Клинок Колосса (6 гнезд)
  • Хрустальный меч (6 гнезд)
  • Пространственное лезвие (6 гнезд)
  • Меч палача (6 гнезд)
  • Большой меч (6 гнезд)
  • Фазовый нож (6 разъемов)

Это все, что нужно знать о том, как получить щит духа и меч с 4 гнездами в Diablo 2 Resurrected. Пока вы здесь, обязательно ознакомьтесь с другими нашими руководствами Diablo 2 Resurrected , например, как удалить драгоценные камни , как исправить проблемы с неработающим чатом и руководство по управлению для ПК и всех консолей .

Начните исследовать и использовать возможности 4-Socket

Высокопроизводительный сервер PowerEdge R940 может помочь развивать бизнес для вас и ваших клиентов

В современном быстро меняющемся деловом мире постоянно растущие потребности приложений и конечных пользователей вынуждают многие организации искать преимущества в производительности и эффективности серверов, которые раньше были обычно достижимы только с гипермасштабируемыми решениями.Но теперь новый портфель серверов Dell EMC PowerEdge может предоставить почти все, что ищут ИТ-менеджеры, и даже больше.

Новейшие серверы PowerEdge созданы с нуля для обеспечения высокой производительности и непревзойденного управления системами с универсальными конфигурациями встроенных хранилищ, оптимизированных для ключевых корпоративных приложений.

Идеально подходит для питания критически важных приложений

Dell EMC PowerEdge R940, наш самый высокопроизводительный 4-процессорный сервер, предназначен для поддержки критически важных приложений и принятия решений в режиме реального времени, позволяя организациям проводить трансформацию ИТ.

Новый стоечный сервер R940 был специально разработан, чтобы предоставить вашим клиентам идеальное серверное решение для чрезвычайно ресурсоемких и критически важных рабочих нагрузок, таких как планирование ресурсов предприятия (ERP), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитика плотной виртуализации и очень большие объемы данных. базы данных памяти.

Значительные преимущества в производительности

Dell EMC PowerEdge R940 будет привлекательным предложением для клиентов, начиная от малых и средних предприятий и заканчивая крупными предприятиями и организациями государственного сектора.Руководители и менеджеры ИТ-отделов, использующие сложные ИТ-среды с несколькими серверами или продуктами для хранения данных, должны быть главными мишенями для разговоров об обновлении вашего сервера, особенно в отношении преимуществ 4-процессорных решений.

PowerEdge R940 доступен с 24 2,5-дюймовыми дисками и 12 дисками NVME — всего 3U. Внутри он оснащен четырьмя масштабируемыми процессорами Intel® Xeon® нового поколения. Благодаря масштабируемой бизнес-архитектуре, интеллектуальной автоматизации и встроенной встроенной системе безопасности этот недорогой, но невероятно высокопроизводительный сервер обеспечивает значительные преимущества для клиентов:

  • На 50 % больше NVMe, чем у предыдущего сервера R930;
  • До 48 модулей DIMM, всего 6 ТБ памяти, до 12 модулей NVDIMM;
  • Высокооптимизированная конструкция, занимающая меньше места с 4U до 3U;
  • До 28 ядер на процессор (увеличение на 27 процентов) и увеличенная пропускная способность памяти (увеличение на 50 процентов).*

https://www.youtube.com/watch?v=gyvJBUBFmfQ

Поощряйте клиентов к изучению возможностей 4-процессорных систем

Благодаря серверу Dell EMC PowerEdge R940 можно легко повысить производительность критически важных приложений без замены системных обновлений. Поэтому не забудьте связаться с любыми клиентами со старыми серверами, которые все еще находятся в активном обслуживании, но в настоящее время не имеют гарантии, а также с истекшими клиентами с очень старыми серверами. Клиенты, которым требуется переход с UNIX на Linux, будут особенно заинтересованы в преимуществах 4-процессорных серверов.

Переход на 4-процессорное решение также позволяет им воспользоваться преимуществами плотной виртуализации, что позволяет развертывать несколько виртуальных машин как для производства, так и для разработки, а также упрощает максимальное использование среды с одним сервером. Масштабирование можно легко выполнить, добавив оперативную память и/или процессоры. Чем больше виртуальных машин вы можете получить на единицу пространства в стойке, тем больше потенциальная общая экономия.

Начать разговор

Чтобы помочь вам привлечь клиентов и рассказать о преимуществах 4-процессорных серверов и, в частности, PowerEdge R940, мы создали вводное электронное письмо, которое вы можете отправить. Вы также можете получить доступ к целому ряду материалов, включая боевые карты, спецификации продуктов, видеоролики о продуктах и ​​технические руководства, которые помогут вам направить обсуждение и стимулировать спрос.

Отправьте электронное письмо PowerEdge R940 Rack Server своим клиентам

(переведенные файлы электронной почты доступны в Partner Playbook)


* На основе внутреннего анализа Dell, сравнивающего масштабируемый процессор Intel® Xeon® с процессором Intel® Xeon® E5 v4, март 2017 г.

Как найти четыре гнездовых щита – Руны – Рунические слова | Diablo II: Воскрешение

На этой странице содержится подробная информация о том, как найти Монархов с четырьмя сокетами в Diablo 2 Resurrected.

Поиск рун относительно прост, либо монстр или контейнер, из которого вы получаете добычу, имеет достаточно высокий уровень монстра (mLv) или находится в достаточно высоком уровне области (aLv) для создания руны, либо нет. Общее эмпирическое правило: чем выше сложность/позднее акт, тем выше предел выпадения рун.

Снаряжение с сокетами работает по похожему принципу, но это может быть менее очевидно, так как корреляция между количеством сокетов в предмете и редкостью рун не так очевидна.Вы можете купить 3-гнездовое оружие и щиты на Нормальном уровне сложности, Акт 2, поэтому разумно ожидать, что 4-гнездовое оружие и щиты выпадут вскоре после этого. Однако это, к сожалению, не так.

Щит монарха может выпасть практически в любом месте на уровне сложности «Ад».

И 4-гнездовые одноручные мечи, и 4-гнездовые щиты желательны в начале игры, в первую очередь из-за рунического слова Spirit , которое имеет аналогичные свойства при создании в мече или щите, а именно +2 ко всем навыкам, +25% Скорость сотворения чар на 35% выше, +22 к живучести и +89-112 к мане.При относительно низком уровне требований 25 вы просто не найдете ничего лучше в то время, а в случае со щитами, возможно, никогда. Поскольку самая высокая требуемая руна — Amn , также не исключено, что вы найдете ее, просто играя на Нормальном уровне сложности, но если это не удастся, Кошмар [Графиня] будет регулярно их выбрасывать.

Однако получение базового предмета с сокетами может занять гораздо больше времени, в зависимости от вашей удачи.

Максимальное количество сокетов, которое может иметь предмет, зависит от его уровня предмета (iLv) — невидимой характеристики, которая обычно совпадает с mLv монстра, из которого он выпал (или aLv контейнера).В случае с 4-гнездовыми щитами ваши возможности ограничены. Если вы паладин, отлично! Вы можете найти 4-гнездовой щит Паладина относительно легко и рано — даже маленькие (2×2) щиты могут иметь 4-гнезда, учитывая достаточно высокий iLv! Сделайте Духа из первого найденного, так как руны достаточно дешевы, чтобы тратить их впустую. В идеале, однако, вам нужно найти щит с высоким (50%+) базовым шансом блока и базовым +20-30 ко всем сопротивлениям.

Однако, если вы не паладин, это будет более болезненный процесс.Есть только три щита, которые могут появиться с 4 гнездами, Монарх, Эгида и Уорд, и из трех только Монарх имеет даже отдаленно разумное требование к Силе (и даже тогда это здоровенные 156). Что еще хуже, это все элитные щиты — вы вряд ли найдете их до уровня сложности «Ад».

Единственным решением для получения очков за Монарха является массовое убийство. Мы нашли один в [Мавзолей] , а другой в Катакомбах на уровне сложности «Ад», но Ад Коровы , возможно, лучший выбор… если вы можете откладывать такой жизненно важный элемент снаряжения.Собирайте добычу с оружейных стеллажей, убивайте врагов (особенно миньонов уникальных монстров) и, если вы серьезно настроены заполучить Монарха, держите уровень Волшебного Поиска на низком уровне — обнаружение волшебного Монарха просто означает, что вы упустили потенциальную базу для Духа.

(1 из 3) В то время как получение естественного 4-гнездового Монарха идеально, не стесняйтесь использовать Ларзук,

Как только вы найдете Монарха, в идеале это должен быть натуральный экземпляр с 4 гнездами. Это, к сожалению, невероятно маловероятно, и первый достойный щит монарха, который вы найдете, вероятно, будет экземпляром без гнезда.В этом случае у вас все еще есть варианты — вы можете взять Монарха на [Ларзук] в Акте 5 и, при условии, что вы выполнили его квест, вы можете добавить сокеты к Монарху, что должно дать 4 сокета. образец. В качестве альтернативы вы можете использовать следующий рецепт [Хорадрический куб] , чтобы добавить сокеты к Монарху:

Тал + Амн + Совершенный Рубин + любой Щит = Щит с сокетом

Приведенная выше формула добавит в щит случайное количество сокетов, основанное на максимальном количестве сокетов, которое может иметь указанный щит, и iLv щита.В случае Монарха, любой Монарх, который выпадает, может иметь до четырех сокетов и иметь достаточный iLv для переноски указанных сокетов, так что это не является большой проблемой. Обратите внимание, что в этой формуле вы можете использовать только щиты нормального качества, низкокачественные, улучшенные, сокетные, магические или редкие щиты не будут работать. Кроме того, поскольку количество добавляемых сокетов является случайным, ожидайте, что это займет несколько попыток, прежде чем вы получите Монарха с 4 сокетами, который вам нужен.

Головки 2 мм и 4 мм

английский немецкий французский 简体中文 Страна/регион Австрия Бельгия Бразилия Болгария Китай Чешская Республика Франция Германия Гонконг САР Китая Венгрия Индия Индонезия Италия Япония Мексика Польша Португалия Румыния Россия Сербия Сингапур Словакия Словения Южная Корея Испания Швейцария Тайвань Таиланд Турция объединенное Королевство Соединенные Штаты Вьетнам

Беспокоитесь о перегрузке сокетов? – Попробуйте этот калькулятор

 

Функция безопасности Spotlight — Irvine Beat FM

В: Сколько электроприборов можно подключить к одной розетке?

A: Следуйте правилу 13 ампер, как описано в этой статье.

В: Как узнать, что я перегружаю сетевую розетку?

A: Разные приборы потребляют разный ток. Используйте наш калькулятор на этой странице в качестве руководства, чтобы избежать перегрузки.

В: Сколько ватт может потреблять розетка на 13 ампер?

A: Подключение 4 предметов, таких как телевизор, DVD-плеер, Sky Box и игровая приставка, к удлинителю составит чуть более 750 Вт = 3 ампера.
Важно никогда не перегружать розетку, которая составляет 3000 Вт = 13 Ампер.Некоторые приборы используют больше, чем другие. Используйте калькулятор на этой странице в качестве руководства.

 

Перегрузка электрических розеток может привести к перегреву вилок и стать причиной возгорания.

 

Что такое правило 13 ампер?

Если вы потратите несколько секунд на то, чтобы прочитать эти инструкции и проверить пожарную сигнализацию, это может спасти не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких.

Если вы не знаете, какие электроприборы потребляют больше энергии, воспользуйтесь калькулятором перегрузки розетки на этой странице в качестве руководства.

Вот рекомендации ESC (Национального совета по электробезопасности).

 

  • Не перегружать сокеты. Помните правило 13 ампер. Максимум всего 13 AMPS на 1 розетку.
  • Избегайте блочных адаптеров. Используйте стержневые адаптеры на кабеле. (Некоторые блочные адаптеры не имеют предохранителя, что увеличивает риск перегрузки и возгорания).
  • Когда вы ложитесь спать или когда ими не пользуетесь, отключайте электроприборы от сети.
  • Не прокладывайте удлинители под коврами.
  • НИКОГДА не вставляйте 2-контактные европейские вилки в 3-контактные розетки, не используя вилку-адаптер европейского стандарта.
  • Используйте только один удлинитель для каждой розетки и никогда не подключайте удлинитель к другому удлинителю.

 

Используйте этот калькулятор, чтобы проверить, не превышаете ли вы максимальную нагрузку в соответствии с правилом 13 ампер.

Нажмите «Начать».

Калькулятор розеток был предоставлен вам компанией Electrical Safety First.

Для получения дополнительной информации о безопасности посетите https://www.electricsafetyfirst.org.uk

 

Что делать дальше

Рассмотрите возможность установки дополнительных розеток, если вы регулярно пользуетесь удлинителями и адаптерами, и пригласите квалифицированного электрика для выполнения монтажных работ.

Знаки опасности перегрузки, на которые следует обратить внимание:

Перегорающие предохранители или автоматические выключатели, срабатывающие без видимой причины.

Запах горелого пластика.

Искры при подключении приборов

Чернота или подпалины вокруг розетки или вилки или на электроприборе

Поврежденные кабели

 

Энергопотребление ПК и игровых компьютеров.

Стоит отметить, что стандартные домашние ПК часто оснащаются блоками питания (БП) мощностью 450 Вт, а иногда и 350 Вт. Однако, если ваш ПК представляет собой машину с более высокими характеристиками, предназначенную для игр или других интенсивных задач, вполне вероятно, что компьютер имеет гораздо более мощный блок питания, возможно, 750 Вт или выше.

Это необходимо учитывать при рассмотрении того, как ваши приборы подключаются к сети без перегрузки розеток или удлинителей.

Электроприборы, которые никогда не следует использовать в многорозеточном удлинителе

Вот несколько приборов, которые следует подключать непосредственно к розетке и не через адаптер .

  • Чайники
  • Переносные обогреватели
  • Фены для волос
  • Тостеры
  • Холодильники
  • Микроволновые печи
  • Мультиварки
  • Стиральные машины / сушильные барабаны
  • Посудомоечные машины

Если есть нагревательный элемент – не подключать через мультирозетку или переходник.

 

Приборы, которые можно подключить к сети с помощью удлинителя универсального адаптера

  • ТВ
  • Вентилятор
  • Лампа
  • Маршрутизатор
  • Зарядное устройство для мобильных устройств

Слишком много т-листа, но если сомневаетесь – совет от электриков: «не перегружайте розетки».

 

———————————————————————

Последние статьи на Irvine Beat FM – Love Local

Coronavirus (COVID-19) – возобновление посещения NHS Ayrshire & Arran рада подтвердить, что мы возобновили посещение наших больниц. Это ответ правительства Шотландии на COVID-19…

Пойте вместе с другими слушателями Irvine Beat FM в это Рождество! Радиостанция Irvine Beat FM приняла вызов от преподобного Линси Бреннана, служителя приходской церкви Дандональда, чтобы распространить праздничное приветствие…

Каждый год сотни людей бросают вызов погоде и окунаются в море в день Нового года в Ирвине.Некоторые просто развлекаются, многие собирают спонсорские средства для различных благотворительных организаций….

Работаем вместе К добросердечным жителям, предприятиям и организациям Северного Эйршира обращаются с просьбой помочь сделать это Рождество особенным для менее удачливых семей. Сообщение приходит как Север…

 

 

 

 

Как избежать перегрузки розеток дома – Какой? Новости

Если ваша коллекция технологий, бытовой техники и гаджетов становится немного громоздкой в ​​доме, возможно, вы также собрали коллекцию удлинителей и вилок, чтобы попытаться все уместить.

Переставлять бытовые приборы от розетки к розетке может быть заманчиво, но то, что ваш удлинитель может втиснуться в четыре вилки, не означает, что это безопасно — некоторым бытовым приборам требуется так много энергии, что при объединении они могут вызвать перегрев вилки, и, возможно, начать пожар.

Чтобы помочь вам оставаться в безопасности, мы перечислили ниже самые энергоемкие электроприборы, которые помогут вам правильно подключить домашнюю электропроводку. Мы также взяли интервью у менеджера группы Джереми Джеймса из Royal Berkshire Fire and Rescue, чтобы узнать больше о том, как избежать потенциально опасных ситуаций.

Хорошие датчики дыма заранее предупреждают о реальном пожаре и дают время скрыться — вот лучшие датчики дыма.

Какая мощность действительно нужна вашим приборам?

Удивительно, но некоторые из самых маленьких бытовых приборов в наших домах потребляют больше всего ватт энергии.

На самом деле чайник потребляет в 20 раз больше ватт, чем холодильник. А утюг потребляет ошеломляющие 2800 Вт — это более чем в 200 раз больше, чем требуется для питания зарядного устройства для мобильного телефона.

Ориентировочно, вы должны нагружать только одну штепсельную розетку с максимальной мощностью 3000 Вт. Но, может быть, будет легче запомнить, каких продуктов в доме требуется больше, а каких меньше.

Если вы не уверены, какое устройство подходит к какому, взгляните на этот удобный калькулятор розеток.

Лучшие советы по пожарной безопасности

Чтобы узнать больше о безопасности дома, мы поговорили с Джереми Джеймсом, руководителем группы Королевской пожарно-спасательной службы Беркшира.

Сколько слишком много при подключении устройств к розетке?

Это действительно зависит от устройств, которые вы подключаете. Всегда вычисляйте общую мощность всех устройств, подключаемых к одной розетке. Если они в сумме превышают 3000 Вт, это небезопасно — вилка в розетке может перегреться и привести к пожару.

Вот четыре примера того, что нельзя соединять с помощью удлинителя.

Чайник сам по себе может максимально увеличить мощность розетки, в то время как стиральная и посудомоечная машины, подключенные к адаптеру, означают, что ваша мощность на 1440 Вт превышает рекомендуемую.

Такие бытовые приборы, как холодильник, радиоприемник или лампа, гораздо лучше подходят для использования общих розеток. Обратите внимание, если вы перемещаете вилки, пытаясь втиснуть дополнительные устройства.

Действительно ли удлинитель на удлинителе – плохая идея?

Да, это так. Вы никогда не должны соединять удлинители вместе. Если вы используете более одного удлинителя на розетку, это значительно повысит риск перегрузки розетки.

Удлинители блоков лучше или хуже удлинителей?

Мы предпочитаем удлинители, если они используются правильно.Блочные адаптеры не являются небезопасными, но вес вилок и проводов может начать вытягивать адаптер из настенной розетки, что приведет к резистивному нагреву и увеличит риск возгорания.

Пластмассовые блочные адаптеры, которые имеют много розеток и иногда поставляются без предохранителя, всегда лучше избегать.

Есть ли риски при покупке дешевых удлинителей на онлайн-рынках?

Да, будьте осторожны с дешевыми удлинителями — они почти всегда дешевы не просто так. Это не стоит риска.

Лучший способ защитить себя и свою семью от потенциально опасных товаров — это покупать их у надежного продавца.

Для чего нужны устройства защиты от перенапряжений и когда их следует использовать?

Устройство защиты от перенапряжения   — это прибор или устройство, предназначенное для защиты электрических устройств от скачков напряжения. Устройство защиты от перенапряжения пытается ограничить напряжение, подаваемое на электрическое устройство, либо блокируя, либо замыкая на землю любые нежелательные напряжения выше безопасного порога.Всплески обычно производятся из:

  • Внутреннее отключение s, например, двигатель лифта в гостинице или офисе, включение и выключение освещения.
  • Бросок высокой энергии создает выброс, который распространяется по цепям и может повредить чувствительное электронное оборудование.
  • Прямые удары молнии также могут вызывать сильные скачки напряжения на расстоянии до 2 км. Перенапряжения могут возникать в кабельных системах даже при отсутствии прямого подключения к месту удара молнии.

Устройство защиты от перенапряжения может поглотить только определенное количество скачков напряжения, прежде чем оно перестанет работать. Хотя практически невозможно точно сказать, когда это происходит, чем дольше он используется, тем большему риску вы подвергаетесь. Если он поглотил серьезный скачок напряжения, вы всегда должны немедленно заменить его.

Некоторые устройства защиты от перенапряжений имеют встроенные индикаторы, предупреждающие о необходимости замены. Но полностью полагаться на это нельзя — это не надежная система.

Как правило, сетевой фильтр следует заменять не реже одного раза в два года.

Могу ли я загрузить максимальную сумму в каждую вилку настенной розетки с двумя розетками?

Несмотря на то, что каждая розетка обычно в двойной вилке рассчитана на 13 ампер и теоретически должна выдерживать такую ​​нагрузку, мы бы не советовали так делать. Если вы подозреваете, что одна вилка в двойной розетке сильно нагружена, старайтесь использовать в другой только маломощные устройства, на всякий случай или используйте другую розетку.

Если вы сомневаетесь, проверьте вычислитель разъема перед подключением.

Сократить счета за электроэнергию зимой легко. Использовать какой? Switch, наш независимый сайт по переключению энергии, чтобы найти самую дешевую сделку по энергоснабжению.

Видео: Джереми Джеймс рассказывает об опасностях поддельных зарядных устройств для телефонов

Мы также взяли интервью у Джереми Джеймса о зарядных устройствах USB для телефонов в рамках нашего расследования опасных игрушек, автомобильных сидений и других предметов, продаваемых на онлайн-рынках.

Вы можете быть в курсе наших последних новостей в нашем центре консультаций по коронавирусу.

Краткое руководство TechSpot по сокетам и портам

Все наши вычислительные устройства основаны на технологии, которая позволяет им подключаться к другим устройствам и сетям. Некоторые из них работают с использованием электромагнитных систем, но многие из них должны использовать физическое соединение: розетку для подключения чего-либо и электрический интерфейс для передачи данных туда и обратно.

Например, средний настольный компьютер содержит более 10 различных типов соединений и часто имеет более 30 отдельных разъемов.Если вы хотите отличить SATA от M. 2 или DVI-D от DisplayPort, добро пожаловать в наше краткое руководство по разъемам и портам — обзор некоторых из наиболее важных и распространенных систем подключения, которые можно найти в современных ПК. планшеты и смартфоны.

Несколько слов о терминологии

Сокет, порт, разъем, интерфейс, слот, шина — все эти слова имеют определенные значения в мире технологий, но с годами они стали несколько смешиваться. Мы в равной степени виновны в этом, назвав это руководство для «портов сокетов и », хотя по сути это одно и то же.

Розетка или порт — это физическая система, используемая для соединения одного вычислительного устройства с другим или периферийным устройством: это будет включать набор разъемов (предметы, которые можно соединять вместе) и электрический интерфейс .

Последняя представляет собой систему сигнализации : средство, с помощью которого данные и инструкции передаются между устройствами. Некоторые сокеты/порты используют общую систему сигнализации, которая может быть применена к ряду портов, но другие используют одну, предназначенную для этого конкретного сокета.Некоторые даже поддерживают несколько интерфейсов.

Для простоты мы будем называть все сокетом, даже если он называется портом, и не слишком беспокоиться об интерфейсе!

Сокеты для процессоров

Мы начнем наше руководство с самого большого и сложного сокета, который есть на любом настольном ПК: сокета для процессора. Современные центральные процессоры потребляют много энергии, имеют несколько ядер и должны быть напрямую подключены к множеству других компонентов компьютера.

Все это означает, что сокет ЦП будет иметь сотни отдельных разъемов в виде крошечных металлических контактов и контактных площадок/слотов. AMD и Intel используют разные подходы к их расположению: у AMD обычно есть контакты на ЦП в формате, называемом PGA-ZIF (сетка контактов , нулевое усилие вставки ), тогда как Intel, как правило, размещает их в самом сокете (LGA). наземный массив ).

Сокет Intel LGA1150 — столько контактов!

Нет большого преимущества одного метода над другим, хотя контакты немного более защищены, когда они находятся в сокете, а не в процессоре.Тем не менее, системы PGA-ZIF не требуют, чтобы ЦП удерживался на месте со значительным усилием, в отличие от системы LGA, которая обычно требует, чтобы вы зажимали процессор.

Когда поставщик выпускает новый тип сокета, используются не все соединения. Это сделано для поддержки будущих ЦП, что позволяет увеличить энергопотребление или увеличить количество ядер. По крайней мере, это идея, но у Intel есть привычка блокировать поддержку процессора для сокета и основного набора микросхем (известного как PCH) на материнской плате.

AMD также делает это, но в меньшей степени, и они используют свой формат сокета AM4 для своих настольных процессоров Ryzen уже более 4 лет. Intel сменила два (LGA1551 и LGA1200) за тот же период, и хотя AM4 по-прежнему будет использоваться для следующей серии процессоров Ryzen, LGA1200 будет заменен другим сокетом для следующей линейки Intel.

Threadripper смеется над вашими жалкими 1150 булавками!

Некоторым процессорам требуются огромные сокеты: линейка AMD Threadripper использует ужасающие 4094 контакта в сокете TR4, но, по крайней мере, все они находятся на материнской плате.Представьте, что вы пытаетесь убедиться, что вы не согнули их, если бы они были на процессоре!

Эти модели для профессиональных рабочих станций и серверов содержат десятки ядер и нуждаются в подключении к большому объему оперативной памяти, поэтому у них так много разъемов. На другом конце шкалы (т. е. маленькие двухъядерные процессоры) контакты все еще задействованы, но не совсем таким же образом.

Когда дело доходит до ноутбуков, в прошлом использовались разъемы, но для достижения еще более тонкой конструкции по тому же пути, по которому пошли планшеты и смартфоны, процессоры обычно припаиваются непосредственно к основной печатной плате.Это означает, что для большинства людей об обновлении процессора не может быть и речи.

На этой материнской плате от ноутбука 2005 года используется 638-контактный разъем

.

Однако для настольных ПК модернизация ЦП является относительно простым процессом: сначала узнайте у поставщика материнской платы, что она может поддерживать, снимите блок охлаждения, вставьте новый чип и вперед. Более совершенные процессоры часто требуют большей мощности, а это значит, что они выделяют больше тепла, поэтому вы можете зайти на наши форумы и спросить у наших постоянных посетителей несколько советов по этому вопросу.

Сокеты для оперативной памяти

Рядом с ЦП расположен еще один набор сокетов, которые очень важны и содержат системную оперативную память. Их легко отличить по тому факту, что они очень длинные и почти всегда идут парами или четырьмя. Каждый из них содержит один модуль DIMM ( двухрядный модуль памяти ), и в течение последних 20 лет это была форма DDR-SDRAM.

Как вы можете видеть на изображении ниже, по обеим сторонам сокета есть крошечные разъемы — ряды разделены пластиковым разделителем, чтобы гарантировать, что модуль подходит только одним способом.

Четыре разъема для 240-контактных модулей памяти DDR3-SDRAM DIMM

Объем памяти, который можно вставить в гнездо ОЗУ (также обычно называемое слотом ОЗУ), зависит от ЦП и материнской платы, но каждый тип DDR-SDRAM имеет стандартную конфигурацию: в нашем примере это DDR3, там два ряда по 120 разъемов, одни для питания, остальные для связи с системой.

Заменить модули DIMM даже проще, чем модернизировать ЦП, но, опять же, вам нужно будет проверить поставщика материнской платы, чтобы узнать, какую именно оперативную память она поддерживает.Также стоит отметить, что сами сокеты имеют цветовую кодировку, указывающую на то, что внутри процессора есть несколько контроллеров памяти, в данном случае два.

Все четыре разъема оперативной памяти заполнены памятью DDR

Предположим, вы купили новый ПК, и в нем был установлен один модуль DIMM в первый черный разъем (обозначенный на изображении DIMM_A1). Вы можете купить соответствующую планку оперативной памяти и вставить ее в любой из сокетов, но вы получите лучший результат, вставив в другой черный сокет .

При этом каждый контроллер памяти в ЦП будет иметь свой собственный блок ОЗУ для работы, и это переведет систему в так называемый двухканальный режим . Это эффективно удваивает объем данных, которые могут передаваться туда и обратно между ЦП и ОЗУ за каждый такт.

Меньшие вычислительные устройства имеют меньшие разъемы для оперативной памяти

Ноутбуки

также используют сокеты для своей оперативной памяти, но, как и в случае с процессорами, они намного меньше по размеру.В таких устройствах используется формат SO-DIMM (Small Outline DIMM), который всегда имеет меньше контактов, чем их собратья для настольных компьютеров. Обычно это означает, что модуль DIMM для ноутбука содержит меньше памяти или работает на более низкой скорости.

В планшетах и ​​смартфонах микросхемы памяти крепятся прямо к материнской плате, чтобы максимально уместить все в маленьком пространстве. Естественно, это означает, что чипы нельзя модернизировать, если только вы не умеете обращаться с паяльником.

Сокеты для графики

Пока мы все еще разбираемся во внутренностях настольного ПК, давайте перейдем к следующему важному сокету — разъему для видеокарты.Вы не найдете их внутри ноутбуков и других небольших вычислительных устройств, но почти все остальное будет иметь по крайней мере один из этих разъемов или слотов.

Если мы вернемся назад во времени, на 25 или более лет, карты расширения просто вошли в слот общего назначения, известный как PCI ( Peripheral Component Interconnect ), но осенью 1997 года была представлена ​​модифицированная версия, исключительно для видеокарт. Это называлось слотом AGP ( Accelerated Graphics Port ), который быстро стал новым стандартом для графики.Это связано с тем, что он работал быстрее, чем стандартный PCI, а система связи обеспечивала прямую связь между ЦП, системной оперативной памятью и графической картой.

Старая технология: разъемы PCI (белые) и AGP (верхние коричневые). Источник: Википедия

Перенесемся в 2004 год, и слот AGP был с технологией, которая все еще с нами сегодня, хотя и сильно обновленная. Стандарт PCI Express (сокращенно PCIe) определил форму слота и систему связи. Несмотря на свое название, он имел мало общего с системой PCI, будучи больше похожим на AGP.

Слоты

PCIe подразделяются на две категории: используемая версия PCIe и количество линий связи. Простейшие типы классифицируются как PCIe x1, потому что они содержат только один набор дорожек, но видеокарты почти всегда используют самый большой размер (x16).

Сверху вниз: PCIe x1, PCIe x16 и PCI

Рендеринг 3D-графики требует как можно более быстрой отправки большого количества данных на карту и с карты, поэтому они используют слот x16. Однако многим играм такой уровень пропускной способности не нужен, особенно при использовании последней версии PCI Express, и вы можете обойтись без использования x8 лишь с небольшой потерей производительности.

Количество разъемов PCIe в ПК определяется используемым ЦП и наличием на материнской плате дополнительных контроллеров PCIe. Например, процессоры AMD Ryzen серии 3000 имеют 24 встроенных набора дорожек, хотя четыре из них используются для связи с материнской платой.

Остается 20, и их можно использовать по-разному, например, по одному на разъемы x16 и x4 или два слота x16, настроенные для работы в режиме x8, и один слот x4.Еще лучше тот факт, что это не обязательно должна быть видеокарта в слоте: он может быть заполнен дополнительными накопителями.

В зависимости от того, какие чипы используются на материнской плате, могут быть доступны дополнительные 12 линий, хотя вы не будете использовать их для видеокарты. Эти дополнительные полосы идеально подходят для накопителей, звуковых карт, сетевых адаптеров и так далее. Мы вернемся к этому позже.

Но мы еще не закончили с сокетами для графики, потому что изображения, созданные GPU, нужно каким-то образом отправить на монитор.Естественно, есть целый ряд способов сделать это!

Вверху слева, по часовой стрелке: DE-15 (VGA), DVI-D, два DisplayPort, HDMI, снова DVI-D

На изображении выше показаны выходные порты типичной материнской платы слева и видеокарты справа, и можно увидеть четыре наиболее распространенных типа.

Вверху слева находится разъем DE-15, также известный как порт VGA или D-Sub. Это полностью аналоговая система, использующая напряжения для описания уровней красного, зеленого и синего цветовых каналов, а также сигналы для синхронизации всего.Отраслевых стандартов, определяющих качество разъема или кабеля, не существует, поэтому максимальное разрешение и частота обновления, которые он может поддерживать, будут варьироваться от системы к системе.

На фотографии выше также показаны два разъема DVI-D (цифровой визуальный интерфейс , только цифровой ) — этой цифровой технологии на самом деле более 20 лет, и для передачи значений цвета используются пары дифференциальных напряжений.

Эти конкретные порты являются двухканальными , что означает, что они могут передавать данные для 2 пикселей одновременно.В зависимости от того, что называется тактовой частотой пикселей графической карты и монитора, порт DVI-D может поддерживать разрешение 1920 x 1080 с частотой обновления, например, до 160 Гц.

Хотите использовать монитор 1080p с частотой 360 Гц? Вам понадобится подключение HDMI или DisplayPort

Его недостатки заключаются в том, что он не может передавать звук и не использует какую-либо форму сжатия данных, поэтому о действительно высоких разрешениях при средних и высоких частотах обновления (например, 4K при 60 Гц) не может быть и речи.Именно здесь вступают в игру два других порта, и на предыдущем изображении один в левом нижнем углу — это разъем DisplayPort, а два других — HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости).

Последний является расширением DVI и был значительно обновлен с тех пор, как впервые появился почти 18 лет назад. Оба предлагают сжатие, но только HDMI обеспечивает аудиосвязь — последние версии любого из них идеально подходят для мониторов со сверхвысоким разрешением или со сверхвысокой частотой обновления.

Одна проблема со всеми такими портами заключается в том, что невозможно сказать, какая это версия, просто взгляните на нее. Последняя спецификация для DisplayPort (2.0) намного более функциональна, чем первая итерация, но сам сокет не изменился. Вам нужно будет изучить детали вашей видеокарты и монитора, чтобы узнать, что у вас есть.

Розетки для хранения

Другая система подключения, которая значительно изменилась за прошедшие годы, используется для накопителей. Во времена PCI и AGP жесткие диски, гибкие диски и устройства записи компакт-дисков в основном подключались к компьютеру через систему Parallel ATA (также известную как IDE, Integrated Device Electronics ).

Название системы немного говорит вам о том, как она работала, поскольку несколько сокетов ATA использовали одно и то же соединение с остальной частью ПК, т. Е. Они работали параллельно. К одному разъему также можно было подключить до двух устройств, и некоторые из вас, возможно, помнят трудности, связанные с попытками возиться с крошечными перемычками на жестких дисках, чтобы сделать это.

Розетки

ATA (слева) и разъем, который к ним подходит (справа). Источник: Википедия

Рабочие станции и серверы обычно использовали SCSI — произносится как «SKUZ-ee» — ( Small Computer System Interface ) для своих жестких дисков, в основном потому, что эта технология появилась до Parallel ATA, но система также предлагала функции, более подходящие для этой среды. , такие как более низкая загрузка ЦП при обработке требований множественного доступа к жесткому диску.

Двадцать лет назад появилась еще одна система подключения, которая быстро стала стандартом для подключения устройств хранения данных внутри компьютера: Serial ATA (сокращенно SATA). Как следует из названия, это не предполагает совместного использования или подключения нескольких устройств к одному кабелю. Он обеспечил значительный прирост производительности по сравнению со своим предшественником, а последняя версия может обеспечить пропускную способность до 6 Гбит/с.

Четыре разъема SATA 3.0 6 Гбит/с и один разъем SATA Express 10 Гбит/с (крайний слева)

Существует более быстрая версия сокета, называемая SATA Express, обеспечивающая скорость до 10 Гбит/с, но скорость обычного сокета достаточна практически для всех нужд. Однако, если вам нужно иметь много жестких дисков и оптических запоминающих устройств, вы можете обнаружить, что количество соединений SATA на материнской плате является проблемой.

Если вам нужна чистая скорость, то в настоящее время есть только один выбор: NVM Express (NVMe). В отличие от Parallel ATA или SATA, эта спецификация просто устанавливает интерфейс между сокетом и остальной частью системы и использует PCI Express для передачи сигналов.

Двумя наиболее распространенными форматами сокетов, использующими стандарт NVMe, являются U.2 и M.2 — первый механически такой же, как SATA Express, но последний очень своеобразен. Раньше это был NGFF (форм-фактор следующего поколения), но несколько сбивает с толку то, что он поддерживает три метода связи: PCI Express, SATA и USB.

Существует несколько размеров сокетов M.2 — 4 различных ширины, каждый из которых поддерживает до 8 устройств заданной длины. Кроме того, есть 3 различных конфигурации «ключей»: на изображении выше мы видим разъем шириной 22 мм (который может вмещать устройства длиной 80 мм) с ключом M.

Это пластиковая выемка справа, и она говорит нам, что этот разъем использует до 4 линий PCI Express для связи с остальной частью компьютера. Чего он не говорит нам, так это того, что этот конкретный также может использовать интерфейс SATA, если установленное устройство не поддерживает PCIe. Еще раз, вам нужно посмотреть спецификации производителя, чтобы быть уверенным.

Твердотельный накопитель Western Digital SN750 M.2

Какие устройства можно подключать к разъему M.2?

Только твердотельные накопители, но это будут самые быстрые системы хранения, которые вы можете купить.Самые большие из них по-прежнему очень дороги, но вы можете приобрести твердотельные накопители M.2 емкостью 250 ГБ примерно за 60 долларов. Популярной установкой на современном ПК является установка Windows на твердотельный накопитель PCI Express M.2, а игр и других больших файлов на жесткий диск или твердотельный накопитель SATA.

Взрыв из прошлого: слот PC Card Type I/II (вверху) и разъем Firewire 1394a (внизу справа)

До сих пор мы рассматривали только разъемы для хранения, которые не предназначены для удаления, но на протяжении многих лет было несколько разъемов для устройств, которые можно мгновенно вынуть или подключить. Выше можно увидеть два старых примера: PC Card и Firewire, которые теперь уступили место подобным USB и SD-картам.

Ноутбуки

обычно поставляются с обоими, тогда как настольные ПК обычно требуют установки дополнительного считывающего устройства для работы с SD-картами. Они бывают разных форматов, в зависимости от их размера и скорости — прочитайте наше руководство по SD/microSD для получения дополнительной информации об этом.

SD-карты

и твердотельные накопители используют одну и ту же флэш-память NAND, но сильно различаются по своим ограничениям на объем памяти и производительности.Самые большие потребительские твердотельные накопители в настоящее время предлагают 8 ТБ пространства для данных, и если вам нужна большая емкость, вам нужно будет выбрать традиционный жесткий диск.

Этот ноутбук HP Omen 15 оснащен многоформатным устройством чтения карт SD (слот справа)

Если вы беспокоитесь о том, какой тип хранилища вам следует использовать, NVMe является самым быстрым и более дорогим, но если вы не работаете с критически важными рабочими нагрузками, не беспокойтесь. Недавно мы сравнили быстрые твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe с современными дисками SATA при загрузке игр, и между ними не было большой разницы.

Розетки для периферийных устройств

Когда дело доходит до подключения внешних устройств и периферийных устройств к компьютеру, таких как принтеры, сканеры, внешние жесткие диски и т. д., сейчас есть практически только один способ сделать это — через USB.

Около 25 лет USB существовал наряду с множеством других систем подключения, большинство из которых пришли и ушли. Для мышей, клавиатур и других устройств ввода есть два варианта: устаревший порт PS/2 и стандартный разъем USB 2.0 типа A (другие версии будут работать так же хорошо).Ни одному из этих периферийных устройств не требуется много энергии или высокая скорость передачи сигналов, поэтому эти старые технологии сокетов хороши.

PS/2 (вверху слева), USB 2.0 Type A (внизу справа) и четыре разъема USB 3.0 Type A (справа)

С другой стороны, если вам нужно подключить сканер с высоким разрешением или внешний жесткий диск, вам понадобится как можно большая пропускная способность, и для этого вам нужен USB 3. 0 — но какой именно? Есть три разных варианта спецификации, но сокет для каждого типа физически одинаков.

Некоторые поставщики обозначают его цветовым кодом (синий часто используется для 3.0, 3.1 и 3.2) или используют небольшую метку, указывающую скорость, но в большинстве случаев вам нужно будет… да, верно : проверьте руководство. Последние версии USB предлагают другой разъем, называемый Type C , и его можно найти на многих современных смартфонах, планшетах и ​​ноутбуках. Как и предыдущие версии USB, он поддерживает различные скорости, поэтому вы не можете предположить, что если вы используете разъем типа C, он будет работать, например, на скорости 20 Гбит/с.

Три разъема USB 3.1 Gen 2 (иногда называемые 3.2 Gen 2): два типа A, один тип C

Еще одна замечательная особенность USB заключается в том, что его можно использовать для зарядки аккумуляторов или их полного питания. В зависимости от спецификации порта доступно до 25 Вт мощности для зарядки аккумулятора и до 100 Вт для подачи питания. Однако не все порты могут это сделать.

По крайней мере, все USB-разъемы имеют всего несколько контактов, что делает их дешевыми и простыми в использовании — они идеально подходят для подключения любых периферийных устройств.

Розетки для аудио

Когда дело доходит до подключения динамиков и микрофонов к компьютеру, мы обычно сталкиваемся со следующими ситуациями: обилие разноцветных разъемов на задней панели ПК или одно-два отверстия спереди/сбоку, в случае большинства ноутбуков. Во всех случаях используется стандартный разъем 3,5 мм в моно- или стереоформате. Но почему в одном случае их шесть, а в другом только один/два?

В приведенном выше примере слева розовый разъем предназначен для микрофона , а зеленый разъем — для основного выхода динамика/наушников, который также называется линейным выходом .Остальные в основном предназначены для настройки объемного звука: черный — для заднего динамика, серый — для боковых, а оранжевый — для центрального динамика и сабвуфера. Синий — это линия в , используемая для подключения других музыкальных устройств к компьютеру.

Эти цвета универсальны? К сожалению, нет, и все же снова , мы должны обратиться к спецификациям производителя, чтобы точно знать, для чего предназначен каждый разъем. Чувствуете здесь закономерность?

Гнездо S/PDIF располагалось поверх разъема HDMI

Прежде чем мы двинемся дальше, нужно отметить еще один разъем для аудио — на изображении выше это серый квадратный разъем.

Это S/PDIF (цифровой интерфейс Sony/Philips), который отправляет аудиосигналы в цифровом потоке по оптоволоконному кабелю (также существуют электрические версии) с использованием разъема TOSLINK. Без сжатия данных он может обрабатывать максимум два звуковых канала, но со сжатием, таким как Dolby AC-3, он может передавать полный поток объемного звучания 7.1.

Розетки для сети

Последние соединители, которые мы рассмотрим, — это те, которые используются для соединения компьютеров друг с другом, будь то простая LAN (локальная сеть), Интернет или что-то промежуточное. Для наших повседневных вычислительных устройств, таких как смартфоны, мы используем беспроводную технологию, но там, где мобильность не требуется, обычно используется Ethernet.

Почти каждый настольный ПК и многие ноутбуки поставляются с выделенным для этого портом — обычно он называется RJ45 (‘ Registered Jack #45′ ). Это стандартизированная система, в которой для подключения используется разъем 8P8C.

Гнездо RJ45 (слева) располагалось над двумя портами USB 3.0, а к нему подключался разъем 8P8C

Скорость соединения определяется не разъемом, а кабелями и сетевым адаптером, подключенным к розетке.Например, тот, что показан выше, имеет небольшой чип Intel I218 на материнской плате и поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с.

Физические подключения к сети соседствуют с беспроводными системами, и хотя ноутбуки, планшеты и смартфоны сегодня поставляются с такими технологиями, все еще есть компьютеры, которые предлагают настройку Wi-Fi.

Для улучшения целостности сигнала многие поставляются с парой гнездовых разъемов RP-SMA; они используются для крепления двух антенн или полного антенного комплекта.

Эта материнская плата имеет два разъема RJ45 и набор разъемов RP-SMA для WiFi

Некоторые из вас, возможно, помнят прелести коммутируемого доступа в Интернет. При этом использовалась стандартная телефонная линия, пересылавшая данные туда и обратно в виде аудиосигналов. Им потребуется устройство, называемое модемом, для кодирования и декодирования данных из звуков.

Некоторые ноутбуки, особенно предназначенные для бизнеса, поставлялись со встроенными в них модемами, а разъемом для них был RJ11 с разъемом 6P2C или 6P4C — очень похожий на RJ45, используемый для подключения к локальной сети, но немного меньшего размера. , и с меньшим количеством проводов.

Очень старая модемная розетка RJ11/6P2C

Такие модемы сейчас практически музейные экспонаты, поэтому было бы очень необычно купить новое вычислительное устройство с такой функцией!

Розетки ради розеток?

Время от времени поставщик технологий решает пойти своим путем и выпускает проприетарные сокеты и интерфейсы для их исключительного использования — и потенциально взимает изрядную плату за лицензию. Возможно, самым известным из них является разъем Apple Lightning, впервые появившийся осенью 2012 года на iPhone 5, за которым последовали устройства iPod и iPad того времени.

У Apple был собственный разъем в предыдущих моделях, гораздо более крупная 30-контактная система, поэтому переход на меньший и более простой порт имел большой смысл. Однако в то время другие производители смартфонов обычно использовали мини- или микроразъем USB 2.0.

30-контактный разъем на iPhone 4S и 8-контактный разъем Lightning на iPhone 5

А затем, 3 года спустя, Apple вскочила на подножку USB 3.0 Type-C со своей линейкой MacBook. Разъем Lightning по-прежнему используется в современных моделях iPhone, и все его преимущества перед USB 2.0 уже давно нет.

Аналогичная ситуация была с Thunderbolt. Это усовершенствованная система подключения, разработанная совместно Intel и Apple, которая изначально использовала разъем mini-DisplayPort (в последней версии используется USB Type-C). Немногие другие производители использовали его из-за лицензионных сборов, поэтому, несмотря на впечатляющий набор функций, он так и не получил широкого распространения. К счастью, все изменилось несколько лет спустя, когда Intel решила отказаться от всех лицензионных отчислений с Thunderbolt 3. Однако старые привычки с трудом умирают, и вам все равно придется найти множество вычислительных устройств с интерфейсом Thunderbolt.

Так много розеток!

Компьютерные энтузиасты и гаджеты знают, что существует множество других разъемов — например, мы не рассмотрели разъемы для питания, охлаждающих вентиляторов, модулей надежной платформы, внутренних портов расширения USB и т. д. Мы могли бы углубиться в мир сетей и серверов, рассмотреть оптоволоконные соединения или исследовать глубины портов аудио/видео.

Тем не менее, мы рассмотрели самые важные и распространенные из них, с которыми вы столкнетесь при использовании вычислительных устройств и их периферийных устройств, и мы надеемся, что наше краткое руководство дало вам немного больше информации обо всех этих разъемах и портах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *