Содержание

Электрическая схема котла

В последнее время стоимость централизованного отопления растет месяц от месяца, а качество предоставляемых услуг не всегда соответствует установленным нормам. В качестве выхода из положения многие жители сделали для себя выбор в пользу индивидуального отопления, в основе которого лежит котел и независимая разводка труб по жилищу. Хозяева ставят перед собой цель получить как можно более дешевое отопление с максимальной эффективностью и теплоотдачей. На данный момент в этой связи все большую популярность набирают одно- и двухконтурные газовые котлы отечественного и импортного производства. Отдельного внимания заслуживает схема электрического отопления, но целью этой статьи является объяснить, как работает электрическая схема котла, работающего на газу.

Современный газовый котел – это сложное электротехническое устройство, способное с помощью подводимого газа нагревать проходящую через него воду, которая, проходя через радиаторы, будет не только согревать комнаты, но и поступать к кранам горячего водоснабжения. Газовые котлы, как известно, могут быть настенными и напольными, атмосферными и турбированными. В независимости, имеет ли оборудование один контур или два, любой из современных экземпляров снабжен довольно сложной электрической схемой, отвечающей за многие его функции. В этой статье мы рассмотрим основные его узлы, принцип их работы, предназначение и управление функциональными модулями и блоками. В окончании статьи мы приведем пример схемы электрического котла, который используется в качестве замены газовому оборудованию в регионах, где цена газа довольно высока.

Основные функциональные блоки котла

Перед тем, как приступить к описанию электрической схемы котла нам необходимо описать его основные функциональные блоки, а так же объяснить их предназначение и принцип работы. В качестве примера будем использовать известный и популярный газовый настенный котел Ariston модели City (для Италии) / Uno (для других стран) модификации 24MFFI. В данном случае 24 – это максимальная мощность подогрева горячей воды в кВт, M – комбинированная система отопления и приготовления горячей воды, FF – определяет наличие в котле закрытой камеры сгорания и применение дополнительного вытяжного вентилятора (котел турбированный), I – электронный контроль пламени горелки. Открыв переднюю защитную крышку котла, мы увидим:

1. Реле с датчиком, определяющее давление воздуха, которое отслеживает состояние вытяжной системы и, в случае изменения давления за пределы допустимых границ, электроника отключает подачу пламени на газовую горелку, а индикатор внешней панели сигнализирует об ошибке. Это устройство называют релейным датчиком тяги.

2. Вентилятор – собственно, основной элемент «турбированности» котла, который осуществляет принудительную вытяжную вентиляцию продуктов горения газа, а так же дает возможность прикреплять к котлу довольно длинную вытяжную трубу. Причем прошивкой главного управляющего процессора предусмотрен неотключаемый режим предварительного управления вентиляцией, когда перед воспламенением горелки включается вентилятор. Если с ним возникнут проблемы, котел уйдет в ошибку.

3. Датчик температуры на выходе основного теплообменника (NTC) – очень важный элемент в электрической схеме любого котла, который контролирует температуру воды, передает данные в виде изменения напряжения на нем электронной плате управления. С помощью этого датчика котел может поддерживать постоянную заданную температуру на выходе, а так же сможет оперативно отключить горелку в случае неисправности отопительного водяного конура или отсутствия минимального давления воды в системе. Данный датчик имеет отрицательную температурную характеристику. При температуре в 0 С градусов его контакты имеют сопротивление 27кОм, а при температуре + 80 С, сопротивление датчика уменьшается до 1,5 кОм. Таким образом, при увеличении температуры воды на выходе теплообменника, на плату поступает большее напряжение управления, которое котел отрабатывает, уменьшая степень горения пламени. Датчик температуры организует обратную связь по температуре воды на выходе.

4. Электронная плата – основной контролирующий и регулирующий узел работы газового котла. На процессор платы приходят все напряжения с установленных датчиков, а так же подключены регуляторы температуры, индикатор давления/температуры и кнопки управления котлом. Электронная плата является «мозгом» котла. Ее описание и принцип работы мы рассмотрим ниже.

5. Расширительный бак – включен в контур отопительной системы как элемент регулировки избытка воды в случае ее неизбежного расширения при нагреве. За счет применения расширительного бака давление системы остается стабильным вне зависимости от температуры. Максимальная температура воды не должна превышать + 90 С градусов, а давление в системе не выше 3 bar.

6. Датчик температуры воды (NTC), приходящей по «обратке» в основной теплообменник (втекающей воды). Благодаря этому датчику процессор знает, насколько открыть газовую горелку и увеличить подачу газа, чтобы достичь подогрева воды в теплообменнике до заданного уровня.

7. Основной теплообменник – представляет собой змеевик с радиатором из цветных металлов (из меди или алюминия), в котором происходит подогрев воды с использованием специальной газовой горелки (8), расположенной непосредственно под ним. В теплообменнике предусмотрены отверстия для установки температурных датчиков 3 и 6.

8. Газовая горелка – управляется газовым клапаном, который представляет собой сложное устройство с управляемым процессором газовым портом. Газовый клапан состоит из: 1 основного газового порта, 2 управляющего порта, 3 модулятора давления газа (датчика, фиксирующего давления газа в системе). Газовый клапан - это очень сложное устройство, отъюстированное на заводе изготовителе. Его ремонт и настройка должны осуществляться только опытным и подготовленным специалистом.

9. Привод трехходового клапана – представляет собой 3-х выводное электромагнитное реле, которое переключает ход протекающей подогретой воды либо в отопительную систему, либо на кран горячей воды. Из-за ее плохого качества 3-х ходовой клапан часто ломается, в результате чего перестает работать отопление или из горячего крана течет холодная вода. Таким образом, происходит реализация и отопления, и подогрев горячей воды с помощью одного контура подогрева (котел одноконтурный).

10. Циркуляционный насос – производит прокачку воды по отопительной системе. Такие насосы так же устанавливают в газовые котлы Ferroli, Immergas, Hermann. Со временем, из-за старения и качества воды «мокрый» ротор насоса имеет свойство подклинивать, поэтому на его передней части предусмотрен винтовой болт, под которым присутствует сам ротор, который можно провернуть отверткой и осуществить принудительный пуск. Данная заглушка предназначена для спуска воздуха из жидкой роторной камеры. Подклинивание насоса с уходом котла в защиту из-за перегрева теплообменника – второй признак того, что котел и, собственно, сам насос нуждается в чистке и ревизии. Первым признаком является ухудшение обогрева помещения котлом, в результате чего владелец вынужден увеличивать температуру регулятором.

Кроме указанных элементов в процессе розжига особую роль играет генератор искры со специальным трансформатором зажигания. Генератор искры работает совместно с газовым клапаном и является неотъемлемой его частью. Он состоит из: 1 – вывода, подсоединенного к электроду розжига, 2 – крепление к датчику протока с заземляющим контактом, 3 – защищенным гнездом для подключения переменного сетевого напряжения 220 В.

Датчик протока воды – крепится за генератором искры и трансформатором зажигания непосредственно в систему ГВС. С помощью этого датчика система определяет наличие движения воды, а так же осуществляется контроль работы циркуляционного насоса. Как правило такие датчики бывают двух типов. Дешевые датчики имеют магнитный поплавок с герконом. Более дорогие модели – вентилятор и датчик Холла. Дорогие датчики могут определять не только наличие потока воды, но и ее скорость.

Электронная плата управления и электрическая схема котла

Электронная плата управления

Как мы уже говорили, плата управления осуществляет полный контроль и управление всеми режимами и функциями нашего котла. В основе ее работы лежит фирменный микропроцессор, который управляет работой всей электронной части и память Atmel 93C56WP, в которую зашита прошивка котла. Блок питания аналоговый, со стабилизацией напряжения на «кренках». Он не имеет защит от перегрузки и превышения лимитов напряжения питания. Именно поэтому стоит заранее побеспокоиться о специализированных сетевых фильтрах и барьерах. Это же утверждение касается любого другого котла. Для управления прессостатом, трехходовым и газовым клапаном, используются электромагнитные реле на 33 вольта. Утеря контроля пламени – основная болезнь этой модели. В этом случае необходимо проверить радиоэлементы, которые относятся к этой функции, а особенно неполярный конденсатор C903 на 0.1 мкФ х 275В (на рисунке внизу синий). Так же необходимо проверить рядом стоящие транзисторы, оптрон cny17-3 и обрыв резисторов мощностью 1 Вт. Так же можно воспользоваться схемой ниже. В различного рода проблемах часто бывают виноваты сами управляющие реле (при включении/выключении режимов котла они должны тихо щелкать), а так же микросхема ULN2003N, в которой находятся 7 ключей Дарлингтона. Сигналы с микропроцессора приходят на микросхему, усиливаются ею и передаются на реле.

Электрическая схема котла

Электрическая схема котла состоит из обозначения основных блоков электронных плат и радиоэлементов на них, которые участвуют в работе, настройке и управлении газовым котлом. На рисунке ниже:

А – регулятор температуры котла (по паспорту переключатель зима - лето), а по сути, переменное сопротивление, варьирующее напряжением управления.

B – кнопка сброса ошибки и перезапуска котла (Reset).

С – включение/выключение котла (Power).

D – кнопка включения режима комфорта.

E – сопротивление, регулирующее температуру горячей воды в кране.

F, G, H, I – светодиоды - индикаторы контроля работы или неисправности оборудования.

J – гнездо для подключения внешнего таймера

K и L – реле подачи питания на насос и трехходовой клапан соответственно.

M и N – реле управления вентилятором и газовым клапаном.

O – разъем подключения пульта управления.

P, Q, R, S – перемычки, которые устанавливают мощность искрообразования, задержки воспламенения, выбор температурного режима и плавного воспламенения с максимальной мощностью.

T – специальный двухпроводный разъем, позволяющий подключить внешний термостат для поддержания заданной температуры в точке расположения термостата.

U – питающий трансформатор, являющийся составной частью бока питания электронной схемы управления котлом.

А11 – датчик наличия пламени

Разъем CN301 содержит контактную колодку A02 – A05, к которой подключаются газовый клапан, привод трехходового клапана, циркуляционный насос, трансформатор розжига.

К разъему CN201 (контакты А06 – А10) подключаются температурные датчики подачи и возврата воды, датчик дымохода (прессостат), датчик протока воды, модулятор.

Перемычка CN102 в положении А позволяет настроить регулятором температуры отопления мощность воспламенения горелки котла при использовании разного газа (сжиженного или газообразного) с различной калорийностью. Во время настройки красный индикатор будет мигать. Настройка подразумевает регулировку давления газа. Согласно заводским настройкам она соответствует 60% от общей мощности котла.

CN101 в положении А отключает задержку воспламенения, в положении B – задержка на 2 минуты.

CN104 – устанавливает пределы потенциометра температуры отопления. В положении А это 38 – 44 градуса, в положении В это 42 – 82 градуса.

CN100 производится настройка максимальной мощности отопления и воспламенения.

Конечно, приведенный котел Ariston UNO 24MFFI далек от эталонного примера, однако он в большей части раскрывает суть работы многих настенных газовых котлов. О принципе работы котла, его функциональности можно более подробно узнать из сервисной инструкции, которую можно скачать в интернете.

Принцип работы и электрическая схема котла, работающего на электричестве

Судя по названию, становится понятно, что основным источником энергии для такого котла является электричество. Основным нагревательным элементом электрического котла является нагревательный элемент или ТЭН. Визуально такой котел ничем не отличается от обыкновенного газового котла, однако, принцип его работы полностью другой. Использование электричества позволяет удешевить его внутренний конструктив, но отказаться от основных датчиков температуры невозможно, поскольку это в значительной степени увеличит его аварийность. Именно поэтому в электрическом котле присутствует не менее сложная система электронного управления и стабилизации мощности ТЭНа. Электрический котел состоит из:

1. Воздушного автоматического клапана, стравливающего воздух и защищающий от «завоздушивания» системы.

2. Ограничителя температуры, защищающего систему котла и внутренние радиаторы помещения от перегрева.

3. Электронного пульта управления – представляющего собой специальную схему гибрида ПИД регулятора, анализирующую данные от различных датчиков котла и поддерживающую постоянную установленную температуру, а так же регулятора мощности. В самом простом варианте это тиристорная схема. В нашем случае это отдельная плата.

4. Управляемый электронным пультом управления регулятор мощности.

5. Термобак, в который встраивается нагревательный элемент. Производится из малоокисляемых цветных металлов.

6. Циркуляционный насос с «мокрым ротором» - нагнетает давление горячей воды в системе.

7. Водный узел – используется в связке с платой управления для подачи сигнала о достаточном давлении в системе и наличию циркуляции воды для подачи напряжения на ТЭНы.

8. Манометр – отображает текущее значение давления в системе.

9. Сбросовый клапан безопасности – в случае превышения критического давления (обычно более 3 бар) открывается и сбрасывает излишки воды в системе.

Данные котлы имеют высокое энергопотребление до 15 кВт. Поэтому их применяют большей частью для больших помещений и подключают к трехфазной сети переменного тока. На рисунке ниже представлен пример подключения электрического трехфазного котла.

elektronika-muk.ru

Ремонт электрических котлов отопления. Почему электрокотел не работает

Электрические котлы  могут выходить из строя. Ремонт котлов зависит от их вида и  комплектации.

ТЭНовые и электродные устройства имеют похожее строение, и поэтому их ремонт проводится почти одинаково. Ремонт индукционных котлов отличается. Исключение составляет только ремонт индукционной катушки.

Устройство электрических котлов

Конструкция отопительного электрокотла включает:

  1. Нагревательный узел (ТЭН, электроды, индукционная катушка). ТЭН или электроды всегда находятся в середине бака. Индукционная катушка может быть внутри и вокруг него. В первом случае она всегда находится в герметичном корпусе.
  2. Циркуляционный насос.
  3. Термический выключатель. Он предохраняет котел от перегрева. Всегда подключен к термодатчику, расположенному вверху электрокотла.
  4. Автоматический воздушный клапан. Он находится выше нагревательного бака. В случае избыточного давления выпускает воздух из емкости.
  5. Клапан безопасности. Подключен к обратному патрубку. Он спускает воду в канализацию, если давление превысило установленные нормы.
  6. Манометр.
  7. Узел, который управляет мощностью. Обычно представляет собой катушку, которая меняет напряжение в зависимости от заданных настроек.
  8. Панель управления.
  9. Расширительный бачок.

Наиболее слабыми являются термодатчик, нагревательный элемент и электронная часть.

Основные поломки

  1. Котёл не включается и не греет.
  2. Не отключается и перегревается.
  3. Шумит или гудит при перегреве.
  4. Не греет воду до заданной температуры.
  5. Все лампочки горят, а теплоноситель не нагревается.
  6. Чувствуется запах гари и треск.

Если котел не включается

Причиной этой проблемы может быть перегорание любой электронной части: панели управления, платы контроля мощности или выход из строя ТЭНа. Поломку можно определить, оценив работу индикаторных лампочек. Для этого:

  1. Включают котел и выставляют желаемую температуру теплоносителя. Вода в баке должна быть холодной. Ток должен поступать к ТЭНу, и должен засветиться индикатор работы электрокотла. Его часто подключают к тому же кабелю, который ведет к ТЭНу. Этот кабель отходит от блока управления мощностью.
  2. Смотрят, светится ли индикатор. Если он горит, то проблемы с ТЭНом. Если нет, то поломка в электронной части.

Чтобы определить поврежденный узел, можно использовать мультиметр. Один его конец прикладывают к одному выходу вилки котла, а другой – по очереди ко всем подключенным к кабелю с вилкой элементам. Второй конец мультиметра прикладывают к каждому из двух контактов. Если прибор не подает сигнал, то в области между двумя его клемами есть проблема.

Мультиметром проверяют:

  1. Вилку с входным электрическим кабелем.
  2. Панель управления.
  3. Блок контроля мощности.
  4. Термический выключатель.
  5. Термодатчик от перегрева.

При поломке любого из этих элементов его нужно заменить.

Если котел не отключается

Котел не отключается самостоятельно из-за того, что не срабатывает автоматика. К этому может привести поломка датчика температуры или устройства, которое должно отсоединять контакты.

Проверять пригодность автоматики нужно изменяя настройки в панели управления. При этом выставляют такой режим, при котором отопительный котел должен точно отключиться. Если автоматика не реагирует, то она сломалась.

Можно разобрать ее, проверить и почистить контакты, установить, не перегорел ли в ней какой-то из проводов. Если все провода целы, и контакты стали чистыми, проверяют работу автоматики. Когда она работает хорошо, но котел не отключается, это значит, что сломался термодатчик. Его придется заменить.

Шум в середине емкости

Если шумит котел, то нужно прислушаться к звукам.

  1. Шум является равномерным и монотонным.
  2. Шум неравномерный. Раздаются трески.

Если котел шумит равномерно и монотонно, то проблем с его работой нет. Источником шума является нагрев воды. Этот шум может быть слабым, а может иметь и большую громкость. Все зависит от того, открытой или закрытой является система отопления. Если она открыта, то котел шумит более громко. Причина – наличие воздуха в теплоносителе.

Избавиться от шума можно, переделав открытую систему на закрытую.

Когда котел шумит неравномерно, и раздаются трески, это поломка. Причиной может быть накипь на ТЭНе. Высокая температура ТЭНа заставляет накипь нагреваться, что и сопровождается усиленным шумом. Неравномерность звука и потрескивание происходит из-за того, что толщина накипи на отдельных участках ТЭНа разная. Шум образуется так:

  1. Сначала нагреваются тонкие отложения известняка. Они шумят не слишком сильно.
  2. Далее нагреваются более толстые отложения. Нагрев их более длительный. Поэтому они гудят сильнее тонких отложений.
  3. Треск издает очень толстый налет. Этот звук может создавать и налет, который начал отставать от ТЭНа.

Избавиться от шума можно путем регулярной чистки нагревательного элемента от накипи.

Если котел не греет воду

Он не греет теплоноситель из-за выхода из строя нагревательного элемента при условии, что все остальные узлы и индикаторы работают. Ремонт электрических котлов проводится так:

  1. Отключают устройство от электросети, закрывают запорную арматуру и сливают воду с котла.
  2. Снимают корпус отопительного электрокотла.
  3. Если невозможно добраться до ТЭНа, демонтируют другие части.
  4. Откручивают болты, которые держат нагревательный элемент.
  5. Вынимают ТЭН и ставят на его место другой с такими же характеристиками. При этом меняют прокладку.
  6. Фиксируют ТЭН болтами.
  7. Устанавливают другие узлы, если они снимались.

Далее монтируют защитный кожух и проверяют работоспособность устройства.

poluchi-teplo.ru

Автоматика управления газовым котлом. Электрическая схема котла

В последнее время стоимость централизованного отопления растет месяц от месяца, а качество предоставляемых услуг не всегда соответствует установленным нормам. В качестве выхода из положения многие жители сделали для себя выбор в пользу индивидуального отопления, в основе которого лежит котел и независимая разводка труб по жилищу. Хозяева ставят перед собой цель получить как можно более дешевое отопление с максимальной эффективностью и теплоотдачей. На данный момент в этой связи все большую популярность набирают одно- и двухконтурные газовые котлы отечественного и импортного производства. Отдельного внимания заслуживает схема электрического отопления, но целью этой статьи является объяснить, как работает электрическая схема котла, работающего на газу.

Какой температурный контроль вы предпочитаете? Вы контролируете комнату или погоду? Три современных беспроводных, сетевых и беспроводных контроллера. Существуют различные типы контроллеров для котлов и каминов. Обычно в них устанавливаются специальные датчики температуры воды. Использование элементов управления в отопительной системе становится незаменимым в каждой установке. Они обеспечивают правильную и безопасную работу, улучшая комфорт. Это значительно повышает эффективность использования энергии, генерируемой во время работы каждой системы отопления.

Современный газовый котел – это сложное электротехническое устройство, способное с помощью подводимого газа нагревать проходящую через него воду, которая, проходя через радиаторы, будет не только согревать комнаты, но и поступать к кранам горячего водоснабжения. Газовые котлы, как известно, могут быть настенными и напольными, атмосферными и турбированными. В независимости, имеет ли оборудование один контур или два, любой из современных экземпляров снабжен довольно сложной электрической схемой, отвечающей за многие его функции. В этой статье мы рассмотрим основные его узлы, принцип их работы, предназначение и управление функциональными модулями и блоками. В окончании статьи мы приведем пример схемы электрического котла, который используется в качестве замены газовому оборудованию в регионах, где цена газа довольно высока.

Наиболее часто используемые драйверы - это беспроводные, интернет-и не-сенсорные драйверы. Беспроводные контроллеры Беспроводной контроллер представляет собой современное устройство, предназначенное для управления котлом без необходимости подключения кабелей. Для общения чаще всего используются радиоволны. Чаще всего они оснащены большим жидкокристаллическим дисплеем, что делает ввод и чтение информации чрезвычайно легким. Расширенные модели позволяют вам программировать различные температуры в течение дня в соответствии с вашими требованиями и даже устанавливать отдельные параметры для каждого дня недели.

Основные функциональные блоки котла

Перед тем, как приступить к описанию электрической схемы котла нам необходимо описать его основные функциональные блоки, а так же объяснить их предназначение и принцип работы. В качестве примера будем использовать известный и популярный газовый настенный котел Ariston модели City (для Италии) / Uno (для других стран) модификации 24MFFI. В данном случае 24 – это максимальная мощность подогрева горячей воды в кВт, M – комбинированная система отопления и приготовления горячей воды, FF – определяет наличие в котле закрытой камеры сгорания и применение дополнительного вытяжного вентилятора (котел турбированный), I – электронный контроль пламени горелки. Открыв переднюю защитную крышку котла, мы увидим:

Использование беспроводной связи устраняет громоздкую установку скрытой установки, а расположение термостата в квартире почти бесплатное. В котле необходим дополнительный радиоприемник. Беспроводные контроллеры часто являются самыми универсальными цветами, которые хорошо вписываются в интерь

sibay-rb.ru

Фонарь светодиодный – замена аккумулятора, ремонт, схема

Для безопасности и возможности продолжать активную деятельность в темное время суток человек нуждается в искусственном освещении. Первобытные люди раздвигали темень, поджигая ветки деревьев, далее придумали факел и керосинку. И только после изобретения французским изобретателем Жорджом Лекланше в 1866 году прототипа современной батарейки, а в 1879 году Томсоном Эдисоном лампы накаливания, у Дэвида Майзелла появилась возможность запатентовать 1896 году первый электрический фонарь.

С тех пор в электрической схеме новых образцов фонарей ничего не изменялось, пока в 1923 году российский ученый Олег Владимирович Лосев не нашёл связь люминесценции в карбиде кремния и p-n-переходе, а в 1990 году ученым не удалось создать светодиод с большей светоотдачей, позволяющий заменить лампочку накаливания. Применение светодиодов вместо ламп накаливания, благодаря низкому энергопотреблению светодиодов, позволило многократно увеличить время работы фонарей при той же емкости батареек и аккумуляторов, повысить надежность фонариков и практически снять все ограничения на область их использования.

Светодиодный аккумуляторных фонарь, который Вы видите на фотоснимке попал мне в ремонт с жалобой, что купленный на днях китайский фонарик Lentel GL01 за $3, не светит, хотя индикатор заряда аккумулятора светится.

Внешний осмотр фонаря произвел положительное впечатление. Качественное литье корпуса, удобная ручка и включатель. Стержни вилки для подключения к бытовой сети для зарядки аккумулятора сделаны выдвижными, что исключает необходимость хранения сетевого шнура.

Внимание! При разборке и ремонте фонаря, если он подключен к сети следует соблюдать осторожность. Прикосновение незащищенным участком тела к неизолированным проводам и деталям может привести к поражению электрическим током.

Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01

Хотя фонарик подлежал гарантийному ремонту, но вспоминая свои хождения при при гарантийном ремонте отказавшего электрочайника (чайник был дорогим и в нем перегорел ТЭН, поэтому своими руками его отремонтировать не представлялось возможным), решил заняться ремонтом самостоятельно.

Разобрать фонарь оказалось легко. Достаточно повернуть на небольшой угол против часовой стрелки кольцо, фиксирующее защитное стекло и оттянуть его, затем отвинтить несколько саморезов. Оказалось кольцо фиксируется на корпусе с помощью байонетного соединения.

После снятия одной из половинок корпуса фонарика появился доступ ко всем его узлам. Слева на фотоснимке видна печатная плата со светодиодами, к которой прикреплен с помощью трех саморезов рефлектор (отражатель света). В центре расположен аккумулятор черного цвета с неизвестными параметрами, имеется только маркировка полярности выводов. Правее аккумулятора находится печатная плата зарядного устройства и индикации. Справа установлена сетевая вилка с выдвижными стержнями.

При внимательном рассмотрении светодиодов оказалось, что на излучающих поверхностях кристаллов всех светодиодов имелись черные пятна или точки. Стало ясно даже без проверки светодиодов мультиметром, что фонарик не светит по причине их перегорания.

Почерневшие области имелись также на кристаллах двух светодиодов, установленных в качестве подсветки на плате индикации зарядки аккумулятора. В светодиодных лампах и лентах обычно выходит из строя один светодиод, и работая как предохранитель, защищает остальные от перегорания. А в фонаре вышли из строя все девять светодиодов одновременно. Напряжение на аккумуляторе не могло увеличиться до величины, способной вывести светодиоды из строя. Для выяснения причины пришлось начертить электрическую принципиальную схему.

Поиск причины отказа фонаря

Электрическая схема фонаря состоит из двух функционально законченных частей. Часть схемы, расположенная левее переключателя SA1, выполняет функцию зарядного устройства. А часть схемы, изображенная справа от переключателя, обеспечивает свечение.

Работает зарядное устройство следующим образом. Напряжение от бытовой сети 220 В поступает на токоограничивающий конденсатор С1, далее на мостовой выпрямитель, собранный на диодах VD1-VD4. С выпрямителя напряжение подается на клеммы аккумулятора. Резистор R1 служит для разряда конденсатора после изъятия вилки фонарика из сети. Таким образом, исключается удар током от разряда конденсатора в случае случайного прикосновения рукой одновременно двух штырей вилки.

Светодиод HL1, включенный последовательно с токоограничивающим резистором R2 в противоположном направлении с правым верхним диодом моста, как, оказалось, светится всегда при вставленной вилке в сеть, даже если аккумулятор неисправен или отсоединен от схемы.

Переключатель режимов работы SA1 служит для подключения к аккумулятору отдельных групп светодиодов. Как видно из схемы получается, что если фонарь подключен к сети для зарядки и движок переключателя находится в положении 3 или 4, то напряжение с зарядного устройства аккумулятора попадает и на светодиоды.

Если человек включил фонарик и обнаружил, что он не работает, и, не зная, что движок выключателя обязательно необходимо установить в положение «выключено», о чем в инструкции по эксплуатации фонаря ничего не сказано, подключит фонарь к сети на зарядку, то за счет броска напряжения на выходе зарядного устройства на светодиоды попадет напряжение, значительно превышающее расчетное. Через светодиоды потечет ток, превышающий допустимый и они перегорят. При старении кислотного аккумулятора за счет сульфитации свинцовых пластин напряжение заряда аккумулятора возрастает, что тоже приводит к перегоранию светодиодов.

Еще одно схемное решение, которое удивило, это параллельное включение семи светодиодов, что недопустимо, так как вольтамперные характеристики даже светодиодов одного типа отличаются и поэтому проходящий ток через светодиоды тоже будет не одинаковым. По этой причине при выборе номинала резистора R4 из расчета протекания через светодиоды максимально допустимого тока, один из них может перегружаться и выйти из строя, а это приведет к перегрузке по току параллельно включенных светодиодов, и они тоже перегорят.

Переделка (модернизация) электрической схемы фонаря

Стало очевидным, что поломка фонаря связана с ошибками, допущенными разработчиками его электрической принципиальной схемы. Чтобы отремонтировать фонарь и исключить его повторную поломку необходимо его переделать, заменив светодиоды и внести незначительные изменения в электрическую схему.

Для того чтобы индикатор заряда аккумулятора действительно сигнализировал о его зарядке, необходимо светодиод HL1 включить последовательно с аккумулятором. Для свечения светодиода необходим ток несколько миллиампер, а выдаваемый ток зарядным устройством должен составлять около 100 мА.

Для обеспечения этих условий достаточно отсоединить HL1-R2 цепочку от схемы в местах, указанных красными крестиками и параллельно с ней установить дополнительный резистор Rd номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт. Ток заряда, протекая через Rd будет создавать на нем падение напряжения около 3 В, которое обеспечить необходимый ток для свечения индикатора HL1. Заодно точку соединения HL1 и Rd необходимо подключить к выводу 1 переключателя SA1. Таким простым способом будет исключена возможность подачи напряжения с зарядного устройства на светодиоды EL1-EL10 во время заряда аккумулятора.

Для выравнивания величины токов, протекающих через светодиоды EL3-EL10, необходимо исключить из схемы резистор R4 и последовательно с каждым светодиодом включить отдельный резистор номиналом 47-56 Ом.

Электрической схема после доработки

Внесенные в схему незначительные изменения повысили информативность индикатора заряда недорогого китайского светодиодного фонаря и многократно повысили его надежность. Надеюсь, что производители светодиодных фонарей после прочтения этой статьи внесут изменения в электрические схемы своих изделий.

После модернизации электрическая принципиальная схема приняла вид, как на чертеже выше. Если необходимо освещать фонариком продолжительное время и не требуется большой яркости его свечения, то можно дополнительно установить токоограничивающий резистор R5, благодаря которому время работы фонарика без подзарядки увеличится в два раза.

Ремонт светодиодного аккумуляторного фонаря

После разборки в первую очередь нужно восстановить работоспособность фонаря, а потом уже заниматься модернизацией.

Проверка светодиодов мультиметром подтвердила их неисправность. Поэтому все светодиоды пришлось выпаять и освободить от припоя отверстия для установки новых диодов.

Судя по внешнему виду, на плате были установлены ламповые светодиоды из серии HL-508H диаметром 5 мм. В наличии имелись светодиоды типа HK5h5U от линейной светодиодной лампы с близкими техническими характеристиками. Они и пригодились для ремонта фонаря. При запайке светодиодов на плату нужно не забывать соблюдать полярность, анод должен быть соединен с плюсовым выводом аккумулятора или батарейки.

После замены светодиодов печатная плата была подключена к схеме. Яркость свечения некоторых светодиодов из-за общего токоограничивающего резистора несколько отличалась от других. Для устранения этого недостатка необходимо удалить резистор R4 и заменить его семью резисторами, включив последовательно с каждым светодиодом.

Для выбора резистора, обеспечивающего оптимальный режим работы светодиода, была измерена зависимость величины тока, протекающего через светодиод, от величины последовательно включенного сопротивления при напряжении 3,6 В, равному напряжению аккумуляторной батареи фонаря.

Исходя из условий применения фонаря (в случае перебоев подачи в квартиру электроэнергии) большой яркости и дальности освещения не требовалось, поэтому резистор был выбран номиналом 56 Ом. С таким токоограничивающим резистором светодиод будет работать в легком режиме, и потребление электроэнергии будет экономным. Если от фонаря требуется выжать максимальную яркость, то следует применить резистор, как видно из таблицы, номиналом 33 Ом и сделать два режима работы фонарика, включив еще один общий токоограничивающий резистор (на схеме R5) номиналом 5,6 Ом.

Чтобы включить последовательно с каждым светодиодом резистор, необходимо предварительно подготовить печатную плату. Для этого на ней нужно перерезать по одной любой токоведущей дорожке, подходящей к каждому светодиоду и сделать дополнительные контактные площадки. Токоведущие дорожки на плате защищены слоем лака, который необходимо соскоблить лезвием ножа до меди, как на фотоснимке. Затем оголенные контактные площадки залудить припоем.

Подготавливать печатную плату для монтажа резисторов и припаивать их лучше и удобнее, если плату закрепить на штатном рефлекторе. В этом случае поверхность линз светодиодов не будет царапаться, и удобнее будет работать.

Подключение диодной платы после ремонта и модернизации к аккумулятору фонаря показало достаточную для освещения и одинаковую яркость свечения всех светодиодов.

Не успел отремонтировать предыдущий фонарь, как в ремонт попал второй, с такой же неисправностью. На корпусе фонарика информации о производителе и технических характеристиках не нашел, но судя по почерку изготовления и причине поломки, производитель тот же, китайский Lentel.

По дате на корпусе фонарика и на аккумуляторе удалось установить, что фонарю уже четыре года и со слов его хозяина фонарь работал безотказно. Очевидно, что прослужил фонарик долго благодаря предупреждающей надписи «Не включать во время зарядки!» на откидной крышке, закрывающей отсек, в котором спрятана вилка для подключения фонаря к электросети для зарядки аккумулятора.

В этой модели фонаря светодиоды включены в схему по правилам, последовательно с каждым установлен резистор номиналом 33 Ом. Величину резистора легко узнать по цветовой маркировке с помощью онлайн калькулятора. Проверка мультиметром показала, что все светодиоды неисправны, резисторы тоже оказались в обрыве.

Анализ причины отказа светодиодов показал, что за счет сульфатации пластин кислотного аккумулятора его внутреннее сопротивление увеличилось и как следствие, напряжение его зарядки возросло в несколько раз. Во время зарядки фонарик был включен, ток через светодиоды и резисторы превысил предельный, что и привело к выходу их из строя. Пришлось заменить не только светодиоды, но и все резисторы. Исходя из выше оговоренных условиях эксплуатации фонаря были для замены выбраны резисторы номиналом 47 Ом. Величину резистора для любого типа светодиода можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора

Фонарь отремонтирован, и можно приступать к внесению изменений в схему индикации зарядки аккумулятора. Для этого необходимо перерезать дорожку на печатной плате зарядного устройства и индикации таким образом, чтобы цепочку HL1-R2 со стороны светодиода отсоединить от схемы.

Далее нужно параллельно цепочке HL1-R2 подключить резистор Rd, проходя через который ток зарядки аккумулятора будет создавать необходимое падение напряжения для обеспечения свечения светодиода HL1.

Свинцово-кислотный AGM аккумулятор был доведен до глубокого разряда, и попытка зарядить его штатным зарядным устройством не привела к успеху. Пришлось аккумулятор заряжать с помощью стационарного блока питания с функцией ограничения тока нагрузки. На аккумулятор было подано напряжение 30 В, при этом он в первый момент времени потреблял ток всего несколько мА. Со временем ток начал возрастать и через несколько часов увеличился до 100 мА. После полной зарядки аккумулятор был установлен в фонарь.

Зарядка глубоко разряженных свинцово-кислотный AGM аккумуляторов в результате долгого хранения повышенным напряжением позволяет восстановить их работоспособность. Способ проверен мною на AGM аккумуляторах не один десяток раз. Новые аккумуляторы, нежелающие заряжаться от стандартных зарядных устройств, при зарядке от постоянного источника при напряжении 30 В восстанавливаются практически до первоначальной емкости.

Аккумулятор был несколько раз разряжен включением фонарика в рабочий режим и заряжен с помощью штатного зарядного устройства. Измеренный ток заряда составил 123 мА, при напряжении на выводах аккумулятора 6,9 В. К сожалению аккумулятор был изношен и его хватало для работы фонаря в течение 2 часов. То есть емкость аккумулятора составляла около 0,2 А×часа и для продолжительной работы фонаря необходима его замена.

HL1-R2 цепочка на печатной плате была удачно размещена, и понадобилось под углом перерезать всего одну токоведущую дорожку, как на фотоснимке. Ширина реза должна быть не менее 1 мм. Расчет номинала резистора и проверка на практике показала, что для стабильной работы индикатора зарядки аккумулятора необходим резистор номиналом 47 Ом мощностью не ме

ydoma.info

Ремонт электрокотлов своими руками: неисправности, замена ТЕНов, видео

Спецпредложение! Отопительное оборудование со скидками до 50%.
Есть в наличии весь модельный ряд Vaillant, Viessmann, Baxi, Bosch, ACV, Protherm, РУСНИТ, Buderus, Kermi и другие.
Грамотное проектирование и установка систем под ключ.
Звоните: +7 (499) 110-02-51 (Москва и область).
E-mail: [email protected]

Ремонт электрических котлов

Покупая любое электрооборудование, мы надеемся на его долгосрочную работу, однако зачастую бывает, что наши надежды не оправдываться. И в самый неподходящий момент происходит поломка оборудования. Хорошо, если гарантийный срок покупки еще не истёк тогда можно вызвать мастера, и он устранит неполадки бесплатно. Если же срок гарантии истек, то перед нами встаёт выбор – обращаться в сервисную мастерскую, либо попытаться самостоятельно исправить неполадку.

Чтобы определить неисправность и произвести правильный ремонт электрических котлов необходимо знать их устройство и различия. Также для быстрого определения поломки полезно будет знать наиболее распространенные виды неисправностей.

Разновидности электрических котлов и их принципиальные различия

Электрические котлы различаются по типу рабочих нагревательных элементов и бывают:

• Электродного типа.

• ТЭНового типа.

Котлы электродного типа для нагревания воды используют свойство воды проводить электрический ток, выделяя при этом тепло. Описать их принципиальное устройство очень просто: два электрода погружены в воду и через них пропущен переменный ток.

В ТЭНовых котлах используется совершенно иной принцип. В этих электрокотлах в качестве нагревательного устройства используются специальные трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН).

Так как эти котлы имеют принципиальные различия в типах нагревательных элементов, то и ремонт электрокотлов имеет существенные различия.

Наиболее распространенные неисправности

Наиболее распространенные неисправности электрокотлов условно можно разделить на две категории:

• Выход из строя нагревательных элементов.

• Выход из строя оборудования управления и контроля.

При выходе из строя электронагревательных элементов требуется замена ТЭНов в электрокотле в электрических котлах ТЭНового типа, либо замена электродов котле электродного типа. Ниже мы рассмотрим, как это сделать самостоятельно.

При неполадках в системе управления и контроля, необходимо сначала выявить неисправный блок и либо отремонтировать, либо в случае невозможности ремонта заменить его. Если у вас нет специального радиотехнического образования и необходимой принципиальной схемы, то лучше обратиться в специализированную мастерскую и доверить ремонт мастеру. Так как без необходимых знаний и навыков невозможно произвести правильный ремонт и последствия могут быть весьма плачевными.

Видео по теме

Замена неисправных электронагревательных элементов

Замена электронагревательных элементов не представляет собой особой трудности, необходимо только соблюдать правильную последовательность действий и правила безопасности.

Итак, сначала необходимо посетить магазин, где продаются запчасти для электрокотлов, и выбрать необходимую нам модель электронагревательного элемента. Узнать какая модель необходима можно в техническом паспорте электрического котла. Учтите, что электронагревательный элемент должен в точности соответствовать элементу, указанному в паспорте. При несовпадении характеристик может выйти из строя вся система! Поэтому ответственно отнеситесь к выбору необходимых запчастей.

Рассмотрим, как заменить ТЭН в электрокотле и правильный порядок действий при проведении работ.

  1. Необходимо отключить котел от электропитания, во избежание поражения электротоком.
  2. Слить всю жидкость из системы отопления.
  3. Если доступ к креплению ТЭНа затруднен, необходимо демонтировать электрокотел.
  4. Отсоединяем провода от ТЭНа, предварительно пометив, или записав порядок крепления проводов (фаза и ноль).
  5. Приступаем к демонтажу ТЭНа. Для этого откручиваем крепежные болты или гайки и вынимаем неисправный ТЭН.
  6. Вставляем и крепим новый ТЭН. При креплении нового ТЭНа обязательно меняем водоизолирующую прокладку, так как если вы захотите использовать старую, то она в скором времени скорее всего потечет.
  7. Далее производим те же действия что и в пунктах 1, 2, 3 и 4, только в обратном порядке.
  8. Включаем котел и смотрим, все ли правильно и надежно работает.

При замене электродов в электродном котле порядок действий тот же.

Замену электродов в электродном котле, лучше доверить профессиональным мастерам.

Так как при даже небольшой неточности сборки в электродном котле, в отличие от ТЭНового, вероятность поражения током намного больше. Поэтому не стоит рисковать своей жизнью, а так же здоровьем своих близких людей. Лучше обратиться в мастерскую специализирующуюся на ремонте электротехнического оборудования.



Загрузка...

1pokotlam.ru

Управление электрическим отопительным котлом Часть 1

Разное

Главная  Радиолюбителю  Разное



Предлагаемый микроконтроллерный блок управления разработан и изготовлен взамен не обеспечивающего достаточного удобства эксплуатации штатного блока управления электрического котла отопления "ЭВАН ЭПО-7,5/220 B". Он может быть применён и для управления другими электронагревательными приборами.

После покупки и установки котла "ЭВАН ЭПО-7,5/220 B" выявились недостатки блока управления, которым он укомплектован. Главный из них - одновременное включение и выключение трёх установленных в котле электронагревателей. Возникающие при этом броски тока и перепады напряжения в сети настолько велики, что вызывают сбои в работе некоторых, питающихся от неё же, электронных приборов. Случались даже выходы их из строя. Кроме того, мощный контактор, периодически включавший и выключавший нагреватели для поддержания заданной температуры, грохотал на весь дом, а висевший на стене блок, в котором он был установлен, при этом "подпрыгивал", пока не упал и не разбился. Было решено не ремонтировать этот блок, а разработать и изготовить новый, по возможности устранив недостатки и расширив выполняемые функции.

Новый блок управления был сделан четырёхканальным с электронной коммутацией. Три канала управляют нагревателями с разносом по времени, что значительно снижает броски потребляемого от сети тока. Контактор используется лишь для аварийного отключения нагревателей в случае перегрева котла. Четвёртый канал управляет водяным насосом системы отопления. Предусмотрен режим быстрого разогрева котла до заданной температуры при выключенном насосе с последующим его включением для подачи горячей воды в систему отопления.

Новая система, как и старая, стабилизирует температуру воды на выходе из котла, хотя есть возможность переключиться на её стабилизацию на входе. Если подключить к блоку управления датчик температуры воздуха в помещении, система автоматически переходит в режим стабилизации этого параметра.

Схема нового блока управления вместе с датчиками температуры и исполнительными устройствами (нагревателями и водяным насосом) изображена на рис. 1. Систему отопления включают и выключают выключателем SA1, подающим сетевое напряжение на модуль питания. После этого начинают работать все остальные модули блока управления. На нагреватели ЕК1-ЕК3 напряжение 220 В поступает через контактор KM1, автоматы защиты сети SA3-SA5 и модуль симисторных коммутаторов, управляемых сигналами, формируемыми в микроконтроллерном модуле. Тип контактора - NC1 -25. Когда котёл нормально работает, его контакты замкнуты.

Рис. 1.

Цепь управления двигателем M2, приводящим в движение водяной насос, в которую входят автомат SA2 и один из каналов симисторного модуля, отличается лишь тем, что её размыкание контактором KM1 не предусмотрено. Это необходимо, чтобы в случае аварийного отключения нагревателей насос продолжил работать, обеспечивая циркуляцию воды в системе отопления и её ускоренное охлаждение. Теплоотводы симисторов, коммутирующих нагреватели и насос, обдувает двухскоростной компьютерный вентилятор M1 типоразмера 80x80x20 мм с напряжением питания 12 В.

К модулю симисторных коммутаторов подключены двухцветные светодиоды HL1-HL4. Их кристаллы красного цвета свечения включаются при подаче сетевого напряжения на входы соответствующих симисторных коммутаторов, а зелёные - при открывании их симисторов. В последнем случае цвет свечения светодиода становится жёлтым, это сигнализирует о том, что на нагреватель или насос сетевое напряжение подано. Диоды VD1-VD8 защищают светодиоды от обратного напряжения.

Датчики температуры воды на выходе из котла (BK1), на его входе (BK2), а также температуры воздуха в отапливаемом помещении (BK3) подключены к микроконтроллерному модулю через модуль питания и межмодульных соединений. На выводах датчиков BK1 - BK3 смонтированы детали фильтров (соответственно R1C1, R2C2, R3C3). К выводам 1, 2 датчиков и свободным выводам резисторов припаяны, согласно схеме, провода коротких отрезков стандартных USB-кабелей с вилками разъёмов USB-A.

В качестве корпусов для датчиков ВК1 и ВК2 использованы стандартные автомобильные датчики температуры охлаждающей жидкости 19-3828, из которых удалены все "внутренности". Датчики DS18B20 вместе с припаянными к ним деталями и концами кабелей вставлены в образовавшиеся полости и залиты автомобильным герметиком.

После затвердевания герметика датчик ВК1 ввинчивают на место ранее имевшегося датчика температуры воды на выходе из котла. Диаметр и шаг резьбы подходят. Чтобы установить датчик ВК2, необходимо сделать вставку с резьбовым отверстием в трубопроводе, подводящем воду к котлу.

На датчик ВКЗ и конец ведущего к нему кабеля для защиты от внешних воздействий надевают отрезок термоусаживаемой трубки. Этот датчик помещают в удалённом от источников тепла и защищённом от сквозняков месте отапливаемого помещения.

С разъёмом Х5 модуля питания и межмодульных соединений датчики ВК1-ВКЗ соединены кабелями, сделанными из USB-удлинителей с кабельными розетками USB-A. качестве термовыключателя SF1, сигнализирующего о недопустимом перегреве воды, использован ТМ108 - стандартный автомобильный выключатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Место для его установки в котле имеется, шаг и диаметр резьбы подходят. Контакты этого выключателя замыкаются, когда температура воды в котле достигает 92 оС, что приводит к немедленному отпусканию якоря контактором KM1 и выключению всех нагревателей. Размыкаются контакты выключателя SF1 при понижении температуры воды до 87 оС.

Для анализа сигналов датчиков и формирования сигналов управления нагревателями и другими устройствами системы применён универсальный микроконтроллерный модуль, описанный в [1], со специально разработанной программой. Чтобы взамен графического ЖКИ подключить к нему светодиодные индикаторы, модуль подвергся небольшой доработке. Удалён регулировавший контрастность ЖКИ подстроечный резистор R15 (нумерация элементов модуля - согласно схеме на рис. 1 в [1]). Освободившиеся в результате этого два контакта разъёма X4 использованы для передачи дополнительных сигналов управления светодиодными индикаторами. Для этого контакт 2 соединён с выходом PC7 (выводом 28), а контакт 18 - с выходом PD7 (выводом 30) микроконтроллера DD1.

Схема подключаемого к микроконтроллерному модулю взамен ЖКИ модуля светодиодной индикации и управления изображена на рис. 2. В нём установлены трёхразрядные семиэлементные светодиодные индикаторы HG1 - HG3 с общим катодом, на которые выводятся сведения о работе котла. Они зависят от выбранного режима работы системы отопления.

Рис. 2.

Информацию для отображения на индикаторах HG1-HG3 микроконтроллер формирует в виде последовательного 24-разрядного кода, который три соединённых последовательно восьмиразрядных сдвиговых регистра преобразуют в параллельный код, подаваемый на аноды элементов индикаторов. Первый из этих регистров находится в микроконтроллерном модуле (DD2 по его схеме). Он обслуживает индикатор HG1. Два других (DD1 и DD2 в рассматриваемом модуле индикации) обслуживают соответственно индикаторы HG2 и HG3. Первым в 24-разрядный регистр загружается значение старшего разряда регистра DD2, последним - значение младшего разряда регистра DD2 микроконтроллерного модуля.

Светодиоды HL1-HL3 модуля индикации отображают сформированные микроконтроллерным модулем сигналы управления нагревателями, соответственно ЕК1, ЕК2 и ЕКЗ. Светодиод HL4 включается, когда температура воды в котле падает, а HL5 - когда она растёт. С помощью кнопок SB1-SB4 переключают режимы работы системы и изменяют их параметры.

Схема модуля симисторных коммутаторов представлена на рис. 3. В нём четыре одинаковых канала. Позиционные обозначения элементов каждого из них снабжены префиксами, совпадающими с номерами каналов. Управляющие сигналы, сформированные мик-роконтроллерным модулем, поступают через разъём X1 на излучающие диоды симисторных оптронов 1U1-4U1, обеспечивающих гальваническую развязку между управляющими и исполнительными цепями.

Рис. 3

Применённые оптроны MOC3063 [2] имеют узлы привязки моментов открывания фотосимисторов к моментам перехода приложенного к ним напряжения через ноль. Это значительно уменьшает уровень коммутационных помех. Исполнительные элементы коммутаторов - мощные симисторы 1VS1-4VS1, установленные на теплоотводах, которые обдувает вентилятор M1 (см. рис. 1).

Узел управления этим вентилятором, подключаемым к разъёму X3, собран на транзисторе VT1. Сигнал включения вентилятора поступает от микроконтроллера на разъём X2 одновременно с появлением на X1 сигнала, включающего любой из нагревателей, а снимается спустя установленное время после выключения последнего из работавших нагревателей. Это обеспечивает быстрое охлаждение нагревшихся симисторов.

Все силовые входы (через резисторы 1R5-4R5) и выходы (через резисторы 1R6-4R6) каналов коммутации соединены c разъёмом XP4, к которому подключают светодиоды-индикаторы подачи сетевого напряжения на входы (контакты XT1-XT4) коммутаторов и его появления на контактах разъёма X5, к которым подключены нагреватели и насос.

На рис. 4 изображена схема модуля межмодульных соединений и питания маломощных узлов. Трансформатор Т1 понижает сетевое напряжение 220 В до 15 В, которое затем выпрямляет диодный мост VD1. После сглаживания пульсаций конденсаторами С2 и С3 выпрямленное напряжение стабилизируют интегральные стабилизаторы DA1 и DA2. Первый выдаёт напряжение 12 В для питания реле K1 и вентилятора М1 (см. рис. 1), второй - 5 В для питания микроконтроллерного модуля. В модуле питания находится также узел управления контактором аварийного отключения нагревателей, состоящий из транзистора VT1 и реле K1.

Рис. 4.

Разъём ХЗ соединяют с микроконт-роллерным модулем, а Х4 - с датчиками температуры. На разъём Х5 выведены сигналы управления нагревателями и насосом, а также питающие напряжения для модуля коммутации.

Детали каждого модуля блока управления котлом монтируют на отдельной печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертёж платы микроконтроллерного модуля имеется в [1]. Подстроечный резистор R15 на ней не устанавливают, а контакты 2 и 18 разъёмаX4 соединяют с указанными ранее выводами микроконтроллера перемычками из изолированного провода. Других доработок не требуется.

Продолжение следует

Литература

1. Киба В. Универсальный микроконтрол-лерный модуль с графическим ЖКИ. - Радио, 2010, № 3, с. 28-30.

2. 6-pin DIP zero-cross phototriac driver optocoupler. - http://mkpochtoi.narod.ru/ MOC3061_MOC3062_MOC3063_zerocross_ ds.pdf.

Автор: В. Киба, г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл.

Дата публикации: 24.11.2014

Рекомендуем к данному материалу ...


Мнения читателей
  • Владимир / 08.04.2017 - 18:33
    Прибор собрал за что большое спасибо. Хотел узнать по доработке программы.
  • прохожий / 21.04.2015 - 17:58
    А зачем такой режим,при котором теплоноситель нагревается только в котле а затем насосом вбрасывается в систему?

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:


www.radioradar.net

Ремонт котлов отопления, обслуживание электрических агрегатов своими руками

Электрические котлы отличаются особой простотой монтажа, подключения и эксплуатации. И поэтому обладают целым рядом преимуществ перед другими распространенными отопительными приборами.
Приобретая оборудование для отопления дома, пользователи рассчитывают на его длительную работу. Однако, как и любые другие виды техники, котлы могут выходить из строя.

Электрические отопительные приборы имеют довольно простую конструкцию. Поэтому диагностика неполадок и ремонт котлов могут быть выполнены своими руками без привлечения специалистов.

Основные типы электрокотлов

Отопительные агрегаты разделяют на несколько типов исходя из способа подогрева теплоносителя:

  1. Тэновые – передача тепла обусловлена работой специальных нагревательных элементов – ТЭНов.
  2. Электродные – в основе заложен принцип нагрева воды при воздействии на нее электрическим током.
  3. Индукционные – преобразование электрической энергии в тепловую происходит благодаря явлению электромагнитной индукции.

Конструктивные особенности

Независимо от типа, конструкция электрических котлов предполагает наличие следующих обязательных элементов:

  • циркуляционного насоса;
  • медного нагревательного узла;
  • предохранителя в виде термического выключателя;
  • клапанов безопасности;
  • воздушного клапана;
  • манометра;
  • панели управления;
  • системы контроля мощности.

Типичные неполадки

Среди наиболее распространенных неполадок, которые являются типичными для электрических котлов отопления, следует выделить поломку обогревательных элементов, оборудования контроля и управления работой системы.

В случае выхода из строя нагревательных элементов, восстановление работоспособности котла предполагает замену ТЭНов либо электродов, в зависимости от типа оборудования.

Чтобы подготовиться к выполнению запланированных мероприятий, необходимо посетить специализированный магазин запчастей. Здесь можно без особых проблем отыскать требуемый электронагревательный элемент. Узнать модель запчасти, которая поможет выполнить ремонт, можно из технического паспорта конкретного отопительного агрегата.

Если неполадка касается систем управления и контроля, необходимо сначала провести мероприятия по выявлению неисправных блоков.

В случаях, когда ремонт котлов отопления невозможно осуществить, починив нерабочий элемент, следует произвести его замену.

Причины поломки

Распространенные причины недостаточной эффективности работы электрического оборудования и полного его выхода из строя заключаются в следующем:

  • несвоевременное обслуживание котлов и недобросовестная эксплуатация;
  • некачественный монтаж и подключение отопительного агрегата;
  • неправильное проектирование;
  • наличие заводского брака;
  • естественный износ функциональных элементов.

Замена ТЭНов

Устранение неполадок в работе электрического котла путем замены нагревательных элементов требует соблюдения следующей последовательности действий.

Для начала котел отключается от электросети, что является основным требованием безопасности и позволяет избежать поражения током. Вся рабочая жидкость сливается из отопительной системы.

Если крепление ТЭНа находится в труднодоступном месте, выполняется демонтаж электрокотла. Далее от нагревательных элементов отсоединяются провода. Каждый провод предварительно помечается удобными обозначениями. Записывается изначальный порядок крепления (ноль и фаза).

Затем откручиваются крепежные элементы электрических обогревательных элементов. Производится непосредственно демонтаж ТЭНа. Выполняется замена специальной водоизолирующей прокладки.

Использование старой прокладки может привести к скорому возникновению протечек при работе нового обогревательного элемента.

Устанавливается и закрепляется исправный ТЭН. В обратном порядке производятся действия, указанные выше в описании процесса разборки. Электрический котел подключается к сети. Осуществляется проверка работоспособности котла и надежности функционирования всей системы отопления.

Восстановление работоспособности электродных и индукционных котлов

Ремонт котлов электродного типа происходит путем замены электродов. Применяется здесь тот же подход, что и в случае ремонта ТЭНовых агрегатов. Однако электродные котлы более требовательны к точности сборки.

Что касается восстановления работы индукционных котлов, то такие отопительные приборы не имеют нагревательных элементов. Следовательно, в случае возникновения неисправностей, самостоятельных ремонт здесь не представляется возможным.

Стоит отметить, что наиболее вероятные поломки электрических котлов отопления, а также причины и способы их устранения приводятся в инструкции по эксплуатации конкретных моделей.

Профилактика

Соблюдение правил эксплуатации наряду с выполнением своевременных профилактических мероприятий во многом отражается на продолжительности службы котла. Некоторые производители включают ежегодный сервисный осмотр отопительного оборудования в его стоимость. Если такой вариант не предусмотрен, выполнять профилактику работы котла лучше в летнее время.

До начала нового отопительного сезона следует заменить все нестабильно функционирующие элементы, устранить неполадки и заблаговременно проверить систему на работоспособность.

К профилактическим мерам можно также отнести косметический ремонт отопительного котла. Например, чистка воздуховодов, проверка надежности соединений поможет избежать крупных проблем в процессе эксплуатации. Своевременное, регулярное выполнение профилактических мероприятий наряду с качественным монтажом и правильной эксплуатацией позволит отопительному оборудованию безотказно работать на протяжении десятилетий.

Советы по эксплуатации

При монтаже электрического котла важно обратить внимание на характер воды, которая используется в качестве рабочей жидкости. При наличии слишком жесткой воды нагревательные элементы довольно быстро покрываются накипью. Результатом становится недостаточно эффективная работа отопительной системы, а также повышение количества потребляемой электрооборудованием энергии.

Чтобы продлить срок службы отопительного агрегата, необходимо проводить регулярное обслуживание котлов, в частности, очистку нагревательных элементов от накипи. Впрочем, можно предотвратить проблему, залив в систему отопления дистиллированную либо мягкую воду. Менее эффективным вариантом является установка приборов для фильтрации рабочей жидкости.

Особое значение имеет надежность электрики в доме. Наличие устаревшей проводки является одной из наиболее распространенных причин поломки электрооборудования.

x-teplo.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *