Ремонт светодиодной лампочки (LED) своими руками

Главная » Электрика » Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220 В

В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.

Устройство светодиодной лампочки на 220 В

Содержание статьи

Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:

  • пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
  • металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
  • цоколь одного из стандартов.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа

Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:

  • Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
  • Плата со светодиодами.

Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

С микросхемой

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Как разобрать

Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках

Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:

  • Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
  • В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.

Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.

Характерные поломки

Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих

Пробой светодиода

Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно

Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.

Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды

Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.

Как припаять новые светодиоды

На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.

Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы

Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп

Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.

stroychik.ru

конструкция и принцип работы, как заменить и отремонтировать

На прилавках магазинов представлено большое количество ламп различных типов. По экономичности вне конкуренции остаются светодиодные. Хотя эти лампочки и отличаются долговечностью, они могут выйти из строя. В первую очередь это касается дешевых устройств. Если лампа перестала работать, не стоит ее выбрасывать, ведь можно произвести ремонт светодиодных светильников своими руками.

Основные элементы

Конструкция светодиодных ламп довольно проста. Ее элементами являются:

  • LED-модуль.
  • Корпус со светофильтром и цоколем.
  • Плата подачи питающего напряжения (драйвер).

Доступ к электронной плате устройства можно получить после разборки корпуса. В дешевых лампах для ограничения показателей тока и напряжения используются конденсаторы. Рабочее напряжение светодиода составляет 3,3 В, а сила тока, в зависимости от типа лампы, находится в диапазоне от 20 до 50 мкА. Когда эти показатели превышаются, кристалл перегревается, и полупроводник выходит из строя.

LED-лампочки имеют довольно простую конструкцию: несколько десятков светодиодов соединены последовательно, образуя единый светоизлучающий элемент. С помощью электронной платы показатели тока и напряжения понижаются до нужного значения.

При увеличении электротока в разумных пределах, диод начинает излучать более сильный световой поток. В результате лампочка имеет более яркое свечение, чем другие виды, при прочих одинаковых параметрах.

Однако повышение тока приводит к росту тепловыделения, снижая тем самым срок эксплуатации прибора.

Принцип работы

Основным элементом конструкции LED-лампы является драйвер. Сетевое напряжение поступает на электронную плату и проходит через сглаживающий конденсатор с резистором. Благодаря этому ограничивается показатель электротока. Затем питающее напряжение попадает на диодный мостик, состоящий из 4 разнонаправленных полупроводниковых приборов. Этот элемент конструкции необходим для преобразования переменного тока в постоянный. После диодного моста на схеме расположены еще один конденсатор и резистор.

С их помощью показатель электротока снова понижается и ему задается требуемая частота. В результате напряжение питания с необходимыми параметрами попадает на группу последовательно соединенных светодиодов, которые начинают излучать световой поток.

Распространенные неисправности

Все светодиодные осветительные устройства имеют похожую конструкцию. Это упрощает ремонт светильника своими руками. Чаще всего встречается несколько неисправностей:

  • Отсутствует свечение.
  • Наблюдается кратковременное мерцание.
  • Свет иногда пропадает.
  • Выход светодиода из строя.

Причин поломок довольно много, но некоторые из них являются более распространенными. Не все пользователи изучают инструкцию по эксплуатации. Несоблюдение любого из правил может стать причиной поломки прибора.

Светодиоды во время работы нагреваются слабо, но если температура кристалла превысила 50−60 градусов, они выходят из строя. Часто такое происходит, когда светильник устанавливается в натяжном потоке и лишается естественного охлаждения.

Скачки сетевого напряжения также могут стать причиной выгорания полупроводникового устройства.

Есть еще несколько причин выхода светильника из строя:

  • Короткое замыкание.
  • Ошибки при монтаже оборудования.
  • Низкое качество изделия.
  • Неверно составленная схема подключения.

В некачественных устройствах могут быть плохо пропаяны контакты или вместо драйвера применяется конденсатор. Нередко ремонт светодиодных люстр приходится проводить из-за заводского барака. Чтобы восстановить работоспособность оборудования, важно не только определить поломку, но и найти причину ее появления.

Рекомендации по ремонту

Ремонтные работы требуют подготовки. Если светодиодный светильник не работает, сначала необходимо провести его демонтаж. При проблемах с работой настольного устройства, его нужно отключить от сети. Также следует помнить, что рабочий инструмент должен иметь надежную изоляцию.

Восстановление LED-лампы

Сначала необходимо снять крышку рассеивателя и осмотреть полупроводниковые элементы. Если имеется черная точка, значит, светодиод сгорел, и требуется замена. Если есть LED-лента, то элемент можно выпаять из нее. Однако светодиоды можно приобрести и в торговых сетях. Они могут отличаться размерами, но их характеристики практически одинаковы.

Сгоревший полупроводник нужно выпаять, а затем зачистить контакты и нанести на них специальную пасту, что позволит быстрее припаять новую деталь. На каждом светодиоде есть сточенный уголок, отмечающий минусовую клемму. Важно помнить, что при нарушении полярности устройство работать не будет. На финальном этапе полупроводниковую деталь нужно прогреть феном и слегка поджать пинцетом. После выполнения этих действий остается проверить работоспособность лампочки.

Светодиодная люстра

Такие осветительные устройства появились на рынке сравнительно недавно. Самая простая люстра состоит из корпуса, а также драйвера, который выполняет роль выпрямителя тока. Более сложные устройства дополнительно оснащены антенной, блоком управления и регулятором для настройки. Перед началом проведения ремонтных работ нужно изучить инструкцию и понять, где расположен блок управления.

Если люстра не имеет пульта ДУ, то отремонтировать ее будет значительно проще. Для этого устройство снимается с потолка либо стены. Сняв крышку, нужно осмотреть электронную плату. Если внешних признаков неисправности нет, придется проверить сами лампочки. Чаще всего проблемы во время ремонта LED-люстр с пультом ДУ возникают из-за их более сложной конструкции.

В этих устройствах из строя могут выйти не только драйвер или лампы, но также контроллер либо антенна. Определив неисправный элемент конструкции, его нужно заменить. Также во многих моделях LED-светильников используются радиаторы. Их наличие в составе конструкции является признаком высокого качества осветительного устройства.

Чтобы продлить срок эксплуатации светодиодной люстры, необходимо периодически проводить замену термопасты.

В противном случае радиатор не сможет эффективно отводить тепло, и электронный блок сгорит.

В последнее время на рынке наблюдается тенденция к снижению стоимости светодиодных светильников. Однако их цена все еще остается довольно высокой, и не каждый человек может часто менять дешевые некачественные изделия или приобрести более дорогое устройство. Хорошим выходом из такой ситуации может стать ремонт осветительного устройства.

rusenergetics.ru

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Проверка неполадок электрической сети

Перед тем, как разбирать лампу, нужно убедиться в том, что проблема действительно связана с ней, а не с проводкой или контактами люстры. Их проверку осуществляют по такому алгоритму:

  1. Измерение напряжения сети, которое должно составлять 220 Вольт. Производится при помощи вольтметра или мультиметра. Полное отсутствие напряжения говорит о проблемах электросети или выключателя.
  2. Проверка состояния светильника. Если проблема осветления не решается заменой установленной до этого лампочки на другую, которая точно работает, необходимо отремонтировать люстру.
  3. Анализ предохранителя на предмет целостности. Замена старого элемента новым может устранить проблемы с освещением. Использовать дешёвые предохранители не желательно, поскольку их плохое качество почти во всех случаях вызывает неисправности светильников.
  4. Прозвонка проводов люстры на предмет короткого замыкания.
  5. Обнаружение и устранение неисправностей драйвера, трансформатора или выпрямителей. Часто причиной проблем являются низкокачественные конденсаторы. В дешёвой люстре плохого качества даже хорошие конденсаторы не смогут долго простоять.

Если неполадки не были обнаружены, необходимо осмотреть лампу. Для проверки лампы своими руками потребуются следующие инструменты:

  • Мультиметр для установления места возникновения неисправности, если её не видно невооружённым глазом.
  • Паяльник для соединения диодов и драйвера по окончании ремонта.
  • Отвертка для снятия болтов и отделения диодов от платы.
  • Тонкий нож или скальпель.

Проверка сети

Разборка лампы

Перед началом ремонтных работ светильник нужно разобрать. Это несложное задание, если его выполнять осторожно и последовательно. Алгоритм действий при разборке таков:

  • Поддеть купол лампочки плоской отвёрткой и снять его. Не стоит бояться прикладывать усилия, даже если купол не поддаётся – он действительно снимается.
  • Открутить шурупы с алюминиевой платы.
  • Поддеть отвёрткой пластину и снять её.
  • Открутить цоколь – так же, как открывают банку с резьбой.
  • Осторожно отогнуть стороны цоколя во всех продавленных местах. Снятие цоколя почти не требует усилий.
  • Отделить провода на алюминиевой плате при помощи ножа или скальпеля.
  • Произвести снятие драйвера.

Конструкция светодиодной лампы

Проверка светильника своими руками

Сначала разобранную светодиодную лампу осматривают визуально на предмет сгоревших или расплавленных элементов. Зачастую такие проблемы касаются драйвера лампы, но если они обнаружены на основании или в проводах, необходимо произвести перепайку. Если под рукой нет паяльника, а опыт проведения таких операций также отсутствует, лучше просто сделать замену старого драйвера новым. Приобрести драйвера без проблем можно в магазине. После этого лампочка всё-таки прослужит положенный ей срок.

Визуальный осмотр может не дать результатов, и тогда нужно проверять состояние отдельных деталей лампы при помощи специальных приборов.

Неполадки могут возникнуть в конденсаторе, ограничивающем ток, его резисторе или диодах. Все эти элементы нужно прозвонить при помощи мультиметра, который поможет определить место поломки.

Проверка работоспособности

Светодиоды – ещё один тип деталей, с которыми могут быть связаны проблемы. Не все сгоревшие диоды можно заметить невооружённым глазом: остальные необходимо проверить мультиметром или батарейкой, используя её в качестве аккумулятора.

Если мультиметра под рукой нет, можно проверить лампу, подав на неё напряжение в 1,5 В (при условии, что сопротивление составляет стандартные 150 Ом). Загоревшиеся в результате элементы работают нормально, остальные же неисправны.

Повреждённые светодиоды осторожно меняют при помощи паяльника. Лучше, если это сделает мастер, хотя справиться можно и своими руками. Менять светодиоды следует на детали точно такого же качества и цвета. Элементы можно даже выпаять из светодиодной ленты. Однако можно воспользоваться более простым выходом из ситуации и купить новую лампу.

Если светодиодная лампочка часто мигает, это свидетельствует о низком качестве конденсатора.

Данная проблема легко решается его заменой. С новым конденсатором лампочка будет опять светить ярко и без перебоев.

Выполнение вышеуказанных действий позволит дать новую жизнь неисправной светодиодной лампе. Ремонт лампы своими руками позволит сэкономить не только на покупке новой лампы, но и на услугах мастеров-электриков.

opotolkax.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о