Содержание

Showing results for tags ‘%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f’.

  • Блог администратора

  • Decoflame

  • Блог YTB

  • Блог Sano

  • Блог Bagis

  • Блог X.O.

  • Блог kazakr

  • Блог vesta-ceramica

  • Блог Azamat Khasanov

  • Блог Айкен Мастер

  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.

  • Чайник на Воле

  • Конкурсы

  • Блог Трофим

  • Блог acimmetriya

  • Блог Kanov

  • Всем добра!

  • Блог димитриус

  • Блог Пластфактор

  • Блог Александр Андреевич

  • Фильтр циклон своими руками

  • Блог pvitrage

  • Блог yachmen11

  • Блог m8881

  • Блог mebelza

  • Блог vit65

  • Блог smetchik

  • Блог nobsaider

  • Блог строительного портала Домодел

  • Rockie’s ремонтный блог 🙂

  • Neo Vision

  • Блог madam

  • Блог ptaha

  • Блог Jurgen

  • Блог DRam

  • Блог baza34

  • Блог fayaaaa

  • Olejonok блог

  • Блог playtender

  • Светодиодные светильники

  • Покрытия

  • Блог Пенка

  • Блог fomins

  • Блог bazent

  • Ремонтные работы на Кухне

  • Блог gutewetter

  • Дизайн и иже с ним

  • Блог Schüco

  • Блог holzplast

  • Блог novosvet74

  • Полезная “Кирпичная” информация

  • Блог danfoss

  • Блог lazerdist

  • Блог serega71d

  • Блог СВЕЗА

  • Блог компании Artwall

  • Блог ANTON ANTON

  • Дизайн студия lesh

  • Блог Valeruta

  • Блог. Просто блог.

  • Блог Григорий72

  • Алфавит Инструмента

  • Сейфбанк

  • Помощник строителя

  • Блог Bogacho

  • Блог компании ANSO GROUP

  • Блог Ремонт пола

  • Моя эпопея с сауной

  • Официальный блог компании Хамелеон

  • Alice Tracy

  • КАЙРОС – керамика без исключений

  • Блог СВ Окна ВДНХ

  • Декоративное и интерьерное освещение дома.

  • Блог Vladimir_V

  • JUNG

  • Про кухни и шкафы

  • Сваебойка

  • Блог КрасКо

  • Блог AlexandrP

  • Интересное от SB3

  • Предметы из бетона. Стиль лофт

  • Мебель из слэбов, массива, и разные разности

  • Блог Sdelai-sam

  • MajorDoMo Умный дом

  • ОРТОГРАФ

  • блог pavlik123

  • Интересное о бытовой технике

  • Нюансы при строительстве кирпичных домов

  • Мы знаем все о защите древесины. Pinotex

  • Блог Taviskar Смесители

  • Sadolin

  • Блог Ван

  • Компания Бабич

  • Дизайн интерьера и проектирование мебели

  • Big Boss Kazmos.Всё о строительстве

  • Блог fomins

  • Блог sevproektmontaj

  • Необычные проблемы и их решение.

  • Легко о дизайне и ремонте

  • Проффмастер

  • Мастерская мечты

  • Амикта – блог про инженерные системы частных домов

  • Proplex

  • Котлы и отопление

  • Блог Про Ремонт

  • Блог ЮТТА-творец уюта

  • Вес одинаковых шаровых кранов Bugatti и PROFACTOR серии TREND не совпадает

  • Фабрика дизайна

  • Блог ТК Ланской

  • Что такое перевозная баня под ключ и почему она стала популярной в России

  • Ремонт от а до я)

  • Bronx

  • Блогитинформация

  • Блог Лайт-Маркет

  • Сделай сам

  • Блог Иван Ланской

  • Блог Двери-Новосибирск

  • Гидроизоляционные и кровельные работы

  • Авторские статьи

  • Канализация в частном доме

  • Строительные новости

  • Блог Rabotnik34

  • Quick-Step

  • Бенефис

  • Спадар Спадарович

  • Блог instabur

  • Уютный уголок руками Леди

  • Bauf

  • Дикс Строй

  • Bauf – ПВХ пленка с рекордным граммажом 300 гр/кв. м

  • Записки Воронежского самоучки

  • Симферополь Проект

  • Блог Бабич Андрей

  • Творчество

  • Andreas

  • Leroy Merlin

  • Новостной Уголок

  • Чем заделать дыру в пластиковом окне

  • Блог a_zlobin

  • Оконный завод Строй Вектор – Пластиковые окна

  • Оконный завод Строй Вектор

  • Блог migulay85

  • Металлические двери,основная защита нашего дома!

  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.

  • Уютные советы

  • Блог Soudal

  • Блог FugenFührer

  • Блог SmartFLOORs

  • Доработка реле-регулятора Я112А (зима-лето) | Мастер Винтик. Всё своими руками!

    Добавил: Chip,Дата: 19 Дек 2021

    На зарядку аккумулятора как-то не жаловался — имел в наличии два реле-регулятора: один на зиму, который выдавал напряжение побольше и один на лето — тот что выдавал поменьше. Захотелось сделать один — универсальный. Взялся добавить «летнему» регулятору второй повышенный уровень напряжения — переключатель «зима-лето».

    За примером далеко идти не пришлось. «Тракторный» реле-регулятор Я112Б имеет такую возможность за счёт дополнительного резистора и вывода от него идущего на переключатель «зима-лето».


    Принципиальная схема Я112Б

    Схема включения регулятора напряжения Я112А

    Схема проверки регуляторов напряжения Я112А и Я112Б

    С помощью переменного сопротивления R регулируем напряжение от 12 до 16В. До ~14В лампочка должна гореть, после потухнуть. Узнаём исправен ли регулятор напряжения и на какое напряжение он настроен. Сопротивление резистора зависит от мощности подключенной лампочки. Лучше использовать регулируемый БП уже со встроенным вольтметром.

     

    Схема регулятора напряжения Я112А

    Существует несколько модификаций схем регуляторов напряжения.

    Итак, берётся схема Я112А и добавляются недостающие элементы (конденсатор С1 по необходимости — в принципиальной схеме регулятора (нижняя схема) его нет, а на плате данной модификации он присутствует).

    Последовательно с резистором включил светодиод. Без светодиода разница между летним и зимнем напряжением около 1 Вольта (что мне многовато показалось для моего экземпляра РР). Со светодиодом зимнее напряжение превышает летнее примерно на 0,7 Вольта, да и как индикация включения кнопки светодиодик действует.

    Процесс изготовления в железе шел следующим образом:

    Два испытуемых регулятора. Слева — зимний, справа — летний.

    «Летний» в процессе подборки сопротивления и тестирования:

    Припаяны провода и кнопка с резистором и светодиодом под термоусадкой:

    Все собираем.

    Испытания на авто, кнопочка закреплена на плюсовом проводе.

    Удачи!

    P.S. Нашлось неожиданное применение — когда требуется «прикурить» чужое авто, то нажимаю на кнопку. Процесс идёт быстрее без всякой подгазовки 🙂

    По материалам сайта drive (ИЖ Москвич 412 Ржавый) и сети Интернет



    ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

    П О П У Л Я Р Н О Е:
    • Электрохимическая защита кузова от коррозии. Андрей Космос
    • Как защитить кузов своего автомобиля от коррозии не переплачивая автомеханику.

      Так как я заядлый автомобилист, меня интересует все что связанно с машинами. Перед каждым авто владельцем стоит задача защиты кузова автомобиля от коррозии. О таком оригинальном способе я читал и раньше, еще в начале прошлого века его использовали при защите корпусов кораблей. Но с коммерческим применением такой чудо технологии я столкнулся впервые. Читая рекламу в газетах я наткнулся на рекламу «Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии», прочитав краткую статью я решил узнать поподробней в самом автосервисе. Подробнее…

    • Принципиальная электрическая схема автомобиля ВАЗ-2107
    • Имея под рукой принципиальную электрическую схему автомобиля и любой простейший вольтметр для измерения постоянного напряжения минимум до 15 вольт и омметр (можно собрать самому этот), имея даже небольшие познания в электротехнике можно самому разобраться в поломке электрической части своего автомобиля.   Подробнее…

    • Светящиеся колёса на велосипеде
    • У многих есть велосипеды. Хочется чтобы он был всегда надежный и красивый! Без особых затрат и лишних проводов, используя магниты и светодиоды, можно создать красивый эффект. При движении, особенно в тёмное время суток будет разноцветное свечение внутри колеса велосипеда.

      Подробнее…

    Популярность: 343 просм.

    Как самостоятельно установить реле контроля напряжения?

    Реле контроля напряжения подключаются по-разному, в зависимости от модели, характеристик и назначения.

    Локальная защита

    Розеточное реле

    Чтобы защитить один прибор (холодильник, телевизор, компьютер) достаточно приобрести защиту, которую достаточно просто воткнуть в розетку. Порядок действий такой:

    1. Включаем в реле сетевую вилку от нашего прибора.
    2. Вставляем наше реле в розетку.


    На панели либо могут быть дополнительные элементы настройки, либо это может оказаться автоматический прибор, запрограммированный на заводе. В таком случае делать больше ничего не надо — включаем и пользуемся.
    Обратите внимание! Данные реле не являются стабилизаторами напряжения. При необходимости их нужно приобретать отдельно.
    Если у прибора есть панель настроек, его необходимо грамотно настроить. Для правильной настройки устанавливают максимальное и минимальное рабочее напряжение, указанное в паспорте того аппарата, который нужно защитить.

    Удлинитель


    Защитное реле, выполненное в виде удлинителя, работает таким же образом. Разница лишь в количестве розеток — здесь их несколько, что позволяет одновременно подключать несколько потребителей.

    Комплексная защита

    Теперь разберемся, как правильно установить и смонтировать более сложные модели. Общее у них одно: они устанавливаются в электрощитах рядом с электросчетчиком и силовым автоматом. Схема подключения реле напряжения очень проста, однако могут быть нюансы, на которые будем обращать внимание.
    Основные действия:

    1. При помощи индикаторной отвертки определить фазировку. Как правило, с силового автомата выходит «фаза», однако всегда стоит перепроверять.
    2. Отключить автомат, убедиться в отсутствии напряжения.

    Дальше начинаются различия. Каждый производитель создает собственный дизайн, не влияющий на характеристики прибора, но вызывающий сложности у новичков.

    Один из вариантов: УЗМ


    Подключение реле такого типа выполняется в несколько шагов:

    1. После отключения силового автомата устанавливаем прибор на дин-рейку или крепим другим, описанным в паспорте, способом.
    2. Определяем вход — выход.
    3. Значение маркировки: INPUT — вход, L — фаза, N — ноль. Подключаем провода, соблюдая фазировку.
    4. К выходу также подключаем концы, выводим их к нагрузке.


    Прибор готов к работе, подаем питание. В зависимости от настроек, он должен войти в рабочий режим через определенное время. Это время может быть жестко задано в настройках и недоступно для корректировки, а может корректироваться вручную.

    С односторонним подключением

    Следующий тип приборов защиты выглядит по-другому: все контакты находятся с одной стороны, к тому же их не четыре, а три. Разберемся, как его смонтировать и запустить в работу. Поможет общая для этого типа реле напряжения схема.

    Первые шаги такие же, как и в предыдущем случае: определить фазу, обесточить цепь, убедиться в отсутствии напряжения. Дальше устанавливаем реле на его место. Коммутация производится таким образом:

    • Клемма 1 — рабочий ноль. Сюда подходит нулевой провод с автоматического выключателя.
    • Клемма 2 — вход. Подаем фазу с АВ.
    • Клемма 3 — выход к нагрузке.

    Как видно на схеме, к первой клемме подходит провод с автомата и отсюда идет дальше к нагрузке. При грамотном монтаже электрощита должна быть нулевая шина, тогда не придется в одну клемму зажимать два конца. Она позволит сделать столько ответвлений, сколько нужно и при этом сохранить надежный контакт.

    Модель РН-104


    Совсем по-другому подключается такой тип защитного реле. На первый взгляд, оно ничем не отличается от предыдущего, но есть существенные различия в схеме. Ключом к пониманию является маркировка в верхней части корпуса и схема, нарисованная сбоку. Согласно ей, вход — клемма 1, выход — клемма 3. Контакт номер два — общий. Он используется и как вход питания реле, и как выход к нагрузке.

    Подключая этот прибор своими руками нужно провод «фаза» подключить на крайний левый контакт, «ноль» на средний. К этому же болту подводим другой провод — к нагрузке, и оба хорошо зажимаем. При наличии нулевой шины к среднему контакту подводим провод с нее, таким образом на этом контакте будет только одно подсоединение. К нагрузке идут проводники с крайней клеммы прибора и с нулевой шины.

    Реле с несколькими режимами работы

    Только что были рассмотрены самые простые виды моделей реле контроля напряжения, подключение которых не вызывает особых сложностей. Стоит обратить внимание на более сложные разработки. Одна из них — РН-113. Этот аппарат может работать в нескольких режимах, поэтому схема его подключения немного отличается.

    Во-первых, в верхней части на клеммнике четыре болта. Но это сдвоенные контакты: слева пара и справа пара. Такая особенность.
    Во-вторых, здесь не имеет значения фазировка. Хотя логичнее всего разрывать фазу — намного безопаснее, когда потребитель в отключенном состоянии без напряжения.
    В-третьих, питание на электронику подключается сверху, а снизу находятся переключающие контакты, на которые необходимо обратить особое внимание: аппарат может иметь несколько режимов работы. Рассмотрим схему.

    После установки на дин-рейку (при отключенном силовом автомате), на контакты 4-7 подсоединяем вход 220 вольт. Затем фазный провод зажимаем на контакт 3 (внизу). Теперь нужно определиться, что и как мы хотим защищать.
    Если нужен обычный режим — защита от повышенного и пониженного скачка — выход берем с контакта 2, как видно на рисунке, позиция 1. Переключатели Umin и Umax на корпусе реле должны быть включены оба. Подключаем нулевой проводник непосредственно к нагрузке. Можно подавать электропитание.
    Для режима защиты от минимального напряжения (включен только переключатель Umin) — фаза на разрыв также подключается на контакты 2–3.
    Защита от перенапряжения (включен только Umax) — фазный провод включен как на рисунке, позиция 2 — клеммы 1–3.
    Четвертый режим работы — автоматическое отключение при напряжении ниже 155 вольт. Оба переключателя отключены и ручные настройки не задействованы. Нагрузка разрывается контактами 2–3, после устранения режима аварии возврат в рабочий режим происходит через установленное время.

    РН-112

    Другой тип подключения у этого типа реле. Выходные контакты — независимые друг от друга, подсоединение нагрузки зависит от выбранных функций. Этот аппарат больше подходит для защиты специфического оборудования в домашних мастерских, поскольку имеет рабочий режим 100 вольт.

    Прибор имеет три режима работы: контроль напряжения ниже нормы, выше нормы и оба режима одновременно. На верхней планке два контакта 1 и 2 — подача питания.
    Для работы в режиме общего контроля (превышение значений максимума и минимума) правый нижний регулятор поворачивается стрелкой вверх. Фазный провод подключается к контакту 5, выход к нагрузке берем с контакта 6.
    Режим защиты от пониженного напряжения. Правый нижний регулятор ставим в значение «min». Нагрузка также разрывается контактами 5–6.
    Защита от превышения допустимого значения напряжения. Регулятор ставим в значение «max», нагрузку подключаем к контактам 3–4.

    Настройка рабочих режимов

    Для нормальной работы реле контроля напряжения недостаточно его закрепить и подсоединить. Некоторые модели имеют выведенные на корпус настройки — максимальное и минимальное напряжение, при котором будет обесточена нагрузка, и время задержки включения. Этот параметр позволяет убедиться, что аварийная ситуация устранена.
    Заводские настройки обычно составляют такие значения: max — 250 В, min — 175 В, время задержки — 5–15 секунд (каждый завод по-своему). Разумнее всего оставить как есть. Но если в сети сильный разброс, вызывающий частые срабатывания, можно на пять вольт изменить значения, но не более.

    Подключение несколько реле контроля напряжения

    Технические условия допускают подключение к частному дому или квартире трех фаз. Если для защиты электрооборудования использовать трехфазные блоки, то при аварийной ситуации на одном ответвлении обесточиваться будет все оборудование, что не очень удобно. Эта проблема решается тремя реле, подключенными отдельно на каждую фазу.

    С нижней клеммы автомата производим подсоединение ко входу первого блока. С другой клеммы — на вход следующего блока. Для удобства обслуживания и ремонта делать это нужно разноцветными проводами, при этом помнить, что синий цвет — всегда «ноль». Нулевой провод выводим на нулевую шину.
    Можно установить отдельные входные автоматы, чтобы в случае необходимости обесточить нужное реле, если вдруг придется его отключать. Как видим, монтаж ничем не отличается от рассмотренных примеров выше, только вместо одного блока — сразу три, каждый на свою фазу.
    Выходы реле подключаем на автоматы, которые идут каждый непосредственно на свою нагрузку: освещение, розетки, бойлер. В соответствии с этим каждое реле можно настроить на разное время задержки.

    Если мощности не хватает

    Нередки ситуации, когда нужно установить защитные реле на мощное оборудование, но при этом сам защитный блок по техническим данным не подходит. Есть способ увеличить значение номинального тока за счет установки промежуточного реле. Идея очень проста: нагрузка подключается к сети через мощный контактор, катушки которого, в свою очередь, включены через защитный блок. В результате, основная нагрузка идет не через реле, которое не перегружено.

    Подключение проводится в такой последовательности:

    • Крепим на дин-рейку рядом друг с другом реле защиты и пускатель.
    • При отключенном питании подключаем на вход питания реле «фазу» и «ноль».
    • Проводом нужного сечения подключаем «фазу» на вход размыкающего контакта пускателя.
    • Выход этого контакта — к нагрузке. «Ноль» берем непосредственно с линии.
    • На катушку пускателя подключаем два провода. Один подводим к нулевой шине, другой — к выходу разрывающих контактов реле защиты (внизу корпуса прибора).
    • Вход разрывающих контактов реле подключаем к фазному проводу сети.

    Теперь можно контролировать нагрузку, значительно превышающую номинальное значение защитного реле.

    Видео по теме

    

    Как сделать защиту от переполюсовки без падения напряжения своими руками

    Обычно, для защиты от переполюсовки, используют диод. Решение очень простое, но наделено рядом недостатков: если даже использовать диод Шоттки не избежать падения не менее 0,4 В. Также при значительных токах, порядка 10 А, диод начинает греться и без радиатора ему не обойтись, а следовательно размеры прибора увеличатся.

    Чтобы избежать этих недостатков, можно использовать более интеллектуальную схему, которую можно использовать как для питания нагрузки, чувствительной к неправильному подключению полярности. Так и для зарядника АКБ.

    Понадобится следующие детали

    Схема

    Схема защиты неимоверно проста и если не брать в учет сигнальные светодиоды, состоит из диода и реле. О работе данной схемы узнаете ниже в конкретном примере использования.

    Защита от переполюсовки без падения своими руками

    Схема собирается навесным монтажом для наглядности.

    В роли силовых шин использован одножильный медный провод.

    Использование схемы для нагрузки

    Если использовать схему для защиты нагрузки, то источник подключается к левой части схемы, а нагрузка к правой. Если подать питание правильно, то через диод побежит ток на реле и оно переключит контакты, подав напряжение на нагрузку.

    О правильной работе будет свидетельствовать свечение зеленого светодиода.

    Если подать питание неправильно, то реле не включится, так как ток через диод не потечет. О неправильном подключении будет свидетельствовать красный светодиод.

    Использование схемы для зарядника

    Если использовать схему защиты для зарядника, то он подключается справа, а аккумулятор слева.

    Работа так же проста: даже в полностью разряженном АКБ присутствует напряжение порядка 9 В, которого достаточно для включения реле. И если АКБ подключен к заряднику правильно, реле замкнет контакты. Если же нет, то реле не сработает и будет гореть красный светодиод.

    Смотрите видео

    Регулятор напряжения генератора своими руками | Fermer.Ru – Фермер.Ру – Главный фермерский портал

    Схемы и фото тут https://cloud.mail.ru/public/3HYa/3Mu… пароль на видео.

    Теперь есть возможность людям самостоятельно делать шоколадку для своего генератора, Выставлять напряжение заряда такое – как вам нравиться. Почти любой щеточный генератор можно модифицировать. Не сколько лет назад я разрабатывал регулятор напряжения на без щеточный генератор трактора мтз 80. Схема прекрасно работала. Через какое то время я заменил шоколадку на автомобиле газель. в родной шоколадке меня не устраивало зарядное напряжение генератора. При включении нагрузки – свет + электро вентилятора зарядное напряжение падало до 12,5v – Покупать реле регулятор за 600р. Жаба душит, так еще и толку от покупки нового нет. Так как ситуация не меняется. Вот и поставил опять самодельную шоколадку на газель. И вот сегодняшний день – Китайский тракторный генератор на 350ватт, трактор DF-244. В магазине регулятора напряжения именно на этот генератор мы не нашли. Нам пояснили что стоить он будет дорого и ждать долго. По этому я принял решение собрать регулятор сам. и установить его в трактор. Цена запчастей на радио рынке 1500р. + пайка и установка 1000р. – цены демократические в нашем месте обитания.

    Главным неудобством этой схемы является то, что нужно изолировать минусовой контакт щетки от массы генератора. Взамен вы получаете практически не убиваемый регулятор напряжения генератора. Стоит заметить – что не стоит перегружать генератор. Он может выйти из строя путем перегрева выпрямительных диодов или обмоток статора. Вся модификация происходит на ваш страх и риск.

    Данная схема стабильно регулирует выходное напряжение генератора. Схема позволяет использовать силовой N-канальный полевой ключ или ключ игбт. Итак начнем по порядку…
    Первым делом мы должны получить стабильное опорное напряжение 10в, Это достигается линейным стабилизатором lm317z, можно использовать и любой другой стабилизатор на 10вольт. В схеме перед стабилизатором напряжения можно наблюдать линейный стабилизатор тока на 100ма, он не обязателен и используется просто как предохранитель всей схемы, к примеру если в схеме произойдет короткое замыкание, то стабилизатор тока не даст выгореть стабилизатору напряжения и другим компонентам.
    Ядром схемы является компаратор состоящий из дифференциального усилителя на рассыпухе и логической микросхемы. Микросхема в данной системе может стоять как cd4001 или cd4011. Сама микросхема служит пороговым элементом. позволяющим быстро переключаться меж логическими значениями ноль или единица.
    Резисторный делитель делит напряжение пополам получая 5в на вход нашего компаратора.
    Много оборотный подстроечный резистор на 10килоом является резисторным делителем напряжения другого входа компаратора.
    им можно задавать выходное напряжение генератора.
    когда это плечо компаратора станет больше 5вольт произойдет переключение компаратора.

    Резистор 390килоом нужен для организации тригера шмитта, резистор увеличивает или уменьшает опорное напряжение компаратора,
    что не дает схеме начать работать в линейном режиме.

    Выход микросхемы поступает на базы транзисторов выключенных в схему усилителя повторителя напряжения, являвшимся драйвером для силового транзистора.
    не стоит забывать и про диод на щетках, он не допускает обратной эдс вырасти при закрытии ключа.
    Светодиоды ставятся по желанию – эта индикация, очень помогает при настройке данного регулятора напряжения генератора.

    Так же подойдет и для других генераторов для автомобилей и тракторов.

    Но вам придется переключить щетки генератора так чтобы управление генератором шло по минусу.

    Вот и всё! Мы желаем вам мира и добра. всем пока!

    Как снять реле регулятор на ваз 2107


    Задумался я об этой штуке прошлой зимой, когда короткие поездки по городу (дом-работа, дом-магазин и т.д.) с включенными всеми потребителями начали давать о себе знать. Многие, наверное, слышали про установку «повышающего диода на регулятор напряжения», так вот, прочитав данную статью я задумался: при таком раскладе напряжение в бортовой сети в ручную не регулируется, просто становится больше на то значение, на какое упадет напряжение при прохождении тока через диод. Для начала немного теории: при прохождении тока через диод, напряжение падает в среднем на 0,5 вольта (в зависимости от диода), и штатный регулятор думает, что напряжение упало в бортовой сети, и заставляет генератор давать большее напряжение. Практика: берем ту же схему, что и для «повышающего диода» и добавляем к ней второй диод и переключатель на 3 положения, причем диод можно использовать любой, только, чтоб он был рассчитан на ток не менее 5А, далее собираем всё вот по такой схеме

    И вуаля первое положение 14,2 В, второе положение 15,4 В, третье положение 14,8 В

    Стабилизатор напряжения в бортовой электросистеме автомобиля – самый важный узел без всякого преувеличения. От качества его работы будет зависеть не только стабильность и длительность срок эксплуатации аккумулятора. При этом даже вполне исправное устройство стабилизации не всегда дает гарантию соответствия напряжения и качества питания электросети автомобиля. Нередко автолюбители задаются вопросом как сделать реле регулятор напряжения генератора более надежным – обратиться к специалистам СТО, собрать или усовершенствовать самостоятельно? Вариантов много.

    Современные стабилизаторы

    На современном автотранспорте, как правило, устанавливаются автоколебательные реле. Они работают по принципу отключения питания катушки возбуждения при достижении напряжения верхнего предела 13,5-13,8 В и подключения при нижнем пороге напряжения 14,5-14,6 В.

    Таким образом, выходное напряжение постоянно колеблется. Теоретически это не считается недостатком, так как напряжение не выходит за допустимые рамки. Все же это не совсем безопасно. Наверняка опытные водители знают, что слабым местом у этого вида реле являются переходные моменты, когда резко меняются обороты ротора или нагрузочный ток. Особенно неблагоприятный момент возникает при большом токе нагрузки на малых оборотах. В эти моменты колебания напряжения часто превышают верхний порог. За счет кратковременности таких скачков аккумулятор не выйдет со строя сразу, но каждый раз его емкость и соответственно ресурс сокращается.

    Решают эту проблему по-разному. Иногда автолюбители просто меняют автоколебательное реле на устаревшее контактно-вибрационное. Более оптимальным решением станет заменить реле на широтно-импульсный стабилизатор или модернизировать «родной» с помощью небольших дополнений.

    Как определить отсутствие заряда АКБ

    Проверка заряда АКБ

    Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.

    Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

    Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:

    • контрольная лампа 12 В;
    • мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
    • отвертка с плоским жалом;
    • фигурная отвертка с крестовидным жалом;
    • пассатижи;
    • нож;
    • наждачная шкурка.

    Вернуться к оглавлению

    ШИ-стабилизатор

    Широтно-импульсные стабилизаторы характеризуются более стабильной работой, то есть в сеть автомобиля подается почти постоянное напряжение, а небольшие отклонения в пределах нормы носят плавный характер. В схеме устройства использованы те же детали, что и в оригинале, но в то же время включена микросхема К561ТЛ1. Это позволило собрать мультивибратор и формирователь коротких импульсов на 1-м узле. Также упрощен узел управления выходным ключом за счет применения полевого транзистора, повышенной мощности.

    Цикл работы стабилизатора

    С включением зажигания на выходе триггера DD1.1 появляется низкий логический уровень. В следствии, этого током зарядки конденсатора СЗ открывается транзистор VT1. Он в свою очередь начинает подавать на входы элемента DD1.2 высокий уровень, единовременно разряжая конденсатор С4. С появлением на выходе низкого уровня DD1.2 открывает полевой транзистор VT3. Ток с вывода стабилизатора протекает обмотку возбуждения генератора.

    После прекращения импульса на выходе DD1.1 образуется высокий уровень и транзистор VT1 закрывается. Происходит зарядка конденсатора С4 током, проходящим через резистор R5 от генератора, который управляется транзистором VT2. В то время как напряжение на конденсаторе С4 опуститься до нижнего предела переключения триггера DD1.2, он переключится. На его выходе возникнет высокий уровень, который закроет транзистор VT3. В целях защиты входных цепей микросхемы DD1 напряжение конденсатора С4 ограничивается диодом VD4, что при его последующей зарядке не приведет к переключению DD1.2. Когда же на выходе генератора снова формируется импульс низкого уровня, процесс начинает повторяться.

    Таким образом, стабилизация осуществляется длительностью включенного состояния полевого транзистора, а процессом управляет измерительное устройство, а также генератор тока. Когда возрастает напряжение на выводе генератора нарастает ток коллектора транзистора VT2. При увеличении ампеража конденсатор С4 начинает заряжаться быстрее и продолжительность включенного состояния транзистора VT3 уменьшается. В следствии ток, который протекает через обмотку возбуждения генератора уменьшается и, конечно же, уменьшается выходное напряжение генератора.

    При понижении напряжения на выводе от генератора ток на коллекторе транзистора VT2 снижается. В результате время зарядки конденсатора С4 возрастает. Это приводит к более длительному периоду включенности транзистора VT3 и ток, который протекает через обмотку возбуждения генератора, возрастает. Выходное напряжение генератора также увеличивается.

    Модернизация регулятора напряжения

    Это еще один вариант улучшить качество работы реле и устойчивость его к переходным моментам. За основу взято стандартное реле 50.3702-01, в схему которого добавили всего один резистор и конденсатор.

    На схеме доработка обозначена красным цветом и, как видно, не требует больших усилий и особого опыта в радиоэлектронике. При увеличении напряжения в бортовой электросети, конденсатор С2 начинает заряжаться. При это часть тока протекает через базу транзистора VT1 и по величине пропорционален скорости роста напряжения. Это приводит к открытию транзистора VT1 и закрытию транзисторов VT2 и VT3. При этом происходит спад тока в катушке возбуждения, причем более ранний, чем без дополнительной установленной цепи. Это позволяет значительно уменьшить колебания напряжения в сети или вовсе их исключить. То же самое касается и снижения напряжения. Другими словами, рамки допустимого напряжения сужаются, а плавность стабилизации повышается.

    На данной схеме также можно внедрить еще одно рациональное предложение. Как известно, выходное напряжение генератора оптимизируется в зависимости от окружающей температуры и зимой должно быть выше на 0,8 В, достигая где-то 14,6 В. По стандарту сезонная подстройка выполняется снятием или установкой перемычек S1, S2 и S3. Установка перемычек исключает из схемы резисторы R1, R2 и R3 и напряжение на выходе возрастает. При снятии перемычек транзисторы снова включаются в работу и напряжение падает. Чтобы этого не делать, упомянутые транзисторы можно заменить одним подстроечным и регулировать выходное напряжение проще и с большей точностью.

    Создано реле регулятор напряжения генератора для корректировки выдаваемого в бортовую сеть и на клеммы аккумулятора «вольтажа» в заданном диапазоне 13,8 – 14,5 В (реже до 14,8 В). Кроме того, регулятор корректирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.

    Назначение реле регулятора напряжения

    Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

    Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

    Взаимосвязь источников тока авто

    В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

    • аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
    • генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах

    В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

    Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

    Задачи регулятора напряжения

    Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

    • при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
    • электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
    • в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора

    Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

    Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

    Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

    • подстройка тока в обмотке возбуждения
    • выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
    • отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе

    Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

    Внутренний регулятор ВАЗ 2107

    С заменой внутреннего реле могут возникнуть сложности, поскольку установлен он на тыльной стороне генератора, а доступ к нему несколько усложнен. Несмотря на это, замена проводится даже без снятия генератора, прямо на машине. Он прикручен двумя винтами к корпусу. Замена ремня грм на автомобиле ваз 2112 своими. Установка нового реле-регулятора на ваз 2107. Замена реле регулятора массой генератора. Открутив эти винты крестовой отверткой и отсоединив клемму, можно вынуть его и заменить новым.

    Разновидности реле регуляторов

    Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

    • внешние – повышают ремонтопригодность генератора
    • встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
    • регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
    • регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
    • для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
    • для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
    • двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
    • трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
    • многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
    • транзисторные – в современных авто не используются
    • релейные – улучшенная обратная связь
    • релейно-транзисторные – универсальная схема
    • микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
    • интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток

    Принцип работы реле регулятора

    Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

    Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

    Переключатель лето/зима

    Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

    Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

    Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

    Подключение в бортовую сеть генератора

    Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

    • вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
    • затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
    • вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
    • заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
    • амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети

    Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

    Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

    При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

    Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

    Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

    • контрольная лампа 12 В;
    • мультиметр;
    • нож;
    • плоская отвертка;
    • пассатижи;
    • наждачная бумага.

    Диагностика реле регулятора

    Определить поломки регулятора напряжения можно по признакам косвенным. Прежде всего, это некорректная зарядка АКБ:

    • перезаряд – выкипает электролит, раствор кислоты попадает на детали кузова
    • недозаряд – ДВС не запускается, лампы горят в пол накала

    Однако предпочтительнее диагностика приборами – вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых авто бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимального значения 12,8 В на малых оборотах становится причиной замены/ремонта реле регулятора.

    Встроенного

    Чаще всего регулятор напряжения интегрирован в щетки генератора, поэтому необходимо уровневое обследование этого узла:

    • после снятия защитной крышки и ослабления винтов щеточный узел извлекается наружу
    • при износе щеток (осталось меньше 5 мм их длины) замена должна производится в обязательном порядке
    • диагностика генератора мультиметром производится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
    • «минусовой» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
    • «плюсовой» провод от ЗУ или АКБ подключается к аналогичному разъему реле
    • тестер устанавливается в режим вольтметра 0 – 20 В, щупы накладываются на щетки
    • в диапазоне 12,8 – 14,5 В между щетками должно быть напряжение
    • при увеличении напряжения больше 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле

    В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.

    Провод, управляющий тахометром (маркировка W только на реле для дизелей) прозванивается мультиметром в режиме тестера. На нем должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «пробит», его следует заменить новым.

    Выносного

    Никаких отличий в диагностике для выносного реле не существует, зато его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, изменяя обороты с низких на средние, затем высокие. Одновременно с увеличением оборотов нужно включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и прочие потребители (как максимум).

    Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятор напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика работоспособности доступна собственными силами при наличии обычной автомобильной лампы.

    Возможные причины неисправностей генератора

    Неисправностей генератора на Шевроле Ланос может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

    • разрыв провода между зажиганием и генератором;
    • износ щеток;
    • сгорание обмотки;
    • неплотное прилегание контактных колец;
    • сломался диодный мост;
    • неисправный регулятор напряжения;
    • плохо натянут ремень привода;
    • сломан выпрямитель;
    • окисление клемм АКБ;
    • падение напряжение по пути к АКБ.
    • Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

    Что такое драйвер реле и как его сделать?

    Обучение созданию драйвера реле

    Драйвер реле:

       В маломощной цепи или на выходе микропроцессора очень низкий уровень. Достаточно, чтобы светодиод светился, но для управления высокой нагрузкой вам понадобится реле (электромагнитный переключатель), а для подачи надлежащего напряжения или тока на реле вам понадобится драйвер реле. Много раз одного транзистора с сопротивлением достаточно, чтобы сделать драйвер реле. В этом типе схемы транзистор используется в качестве усилителя тока, а реле выполняет две функции (а) они изолируют ток (поток электронов), это важно, потому что устройства с высокой нагрузкой работают при различном напряжении (разнице потенциалов), таким образом, реле защищает ваши чувствительные электронные части.б) Реле представляет собой электромагнитный переключатель. Это тип механического переключателя, который притягивается электромагнитом, поэтому его сопротивление очень низкое и, таким образом, он может управлять мощными электроприборами.

    В наши дни На рынке доступен модуль драйвера реле, который обычно представляет собой комбинацию реле и транзистора. Во многих модулях также размещены светодиоды для индикации состояния релейного переключателя. На рынке модуль реле можно приобрести, указав, сколько каналов реле требуется и рабочее напряжение.

    Преимущество

    : Вы сможете управлять различными приборами и другим оборудованием с большой силой тока.Им можно управлять напрямую с помощью микроконтроллера

    . Вот изображение некоторых распространенных модулей управления реле, доступных на рынке. Студенты-электронщики используют его с Arduino и другими микропроцессорными проектами и т. д.

    Ниже представлена ​​схема простого релейного модуля, который несложно изготовить самостоятельно.

    Примечание:

    ​   В большинстве готовых релейных модулей имеется один светодиод, последовательно подключенный к входной шине, в этом случае для срабатывания потребуется импульс минимум 3 В.​

     

     Двухканальный, четырехканальный, восьмиканальный модуль использует оптопару и запускается отрицательным импульсом.

     

    Вы можете добавить один последовательно соединенный светодиод на входе, в этом состоянии замените сопротивление 5,6 кОм на 470 Ом.

    Требуемые детали:

    1. Реле 5В или 12В в зависимости от напряжения питания

    2. Транзистор = BC547 или BC548 или BC549

    3. Сопротивление = 4,7 кОм 0r 5,6 кОм

    4. Диод = IN4007 или 4148

    Самодельные релейные блоки для управления мощностью 120 В с помощью микроконтроллера

    Для одного из моих недавних проектов мне понадобился способ управления некоторыми светильниками, питаемыми от бытовой розетки на 120 В.Вместо того, чтобы реконструировать некоторые коммерческие «умные розетки» для этой задачи, я решил попробовать сделать это старомодным способом, встроив реле в электрические коробки.

    План

    Волшебное устройство в центре этих ящиков — реле. Реле — это, по сути, электромагнитный переключатель, и он позволяет мне управлять большим количеством энергии высокого напряжения (10 А при 120 В), используя небольшое количество энергии низкого напряжения (~ 5 мА при 3,3 В). Кроме того, реле обеспечивает гальваническую развязку обеих систем, что значительно снижает вероятность случайного перехода высокого напряжения.

    Я купил недорогое реле на Amazon и протестировал его с помощью Arduino Uno и скетча «blink». Хотя я мог бы просто соединить эту плату реле с удлинителем, я хотел сделать что-то более надежное (и намного более безопасное). Я подумал, что было бы неплохо интегрировать реле в электрическую коробку, чтобы я мог подключить его и сразу перейти к управлению, не ходить на цыпочках вокруг оголенной проводки.

    Отказ от ответственности

    Прежде чем идти дальше, я действительно должен подчеркнуть следующее:  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НЕВЕРОЯТНО ОПАСНО. Это не ваш друг, и если вы не будете осторожны, он может и убьет вас. Хотя я считаю, что сделал все возможное, чтобы сделать его безопасным в использовании, я не сертифицированный электрик.

    Эти ящики создаются для определенной цели и будут использоваться временно и в контролируемой среде. Если вы нашли этот пост в поисках более постоянного решения, я настоятельно рекомендую изучить розетки, контролируемые WiFi, и другие технологии «умного дома», сертифицированные UL.

    Я пишу этот пост, чтобы задокументировать то, что я построил. Эта информация не была проверена, и конструкция не была сертифицирована как безопасная. Если вы используете какую-либо из этих сведений для создания собственных релейных блоков, вы делаете это на свой страх и риск. В связи с этим я не собираюсь предоставлять какие-либо файлы для 3D-печатных дизайнов, которые я использовал. Я не хочу нести ответственность за то, что кто-то пострадал.

    Электричество опасно. Будь умным, будь в безопасности.

    Сбор материалов

    Имея примерное представление о том, что я хочу, я начал искать строительные материалы.

    Я хотел, чтобы вещи были маленькими и надежными, поэтому я выбрал металлический одноблочный электрический ящик («удобный ящик»). Стальная конструкция должна сделать ее более устойчивой к ударам с течением времени, а также обеспечить путь заземления, делающий всю систему более безопасной. Если один из горячих проводов каким-то образом оторвется от платы реле, он должен безопасно замкнуться на коробку и отключить автоматический выключатель.

    По сравнению с пластиковой электрической коробкой, металлическая коробка также позволяет использовать кабельный зажим для надежного крепления удлинителя.Он также меньше изгибается, что снижает вероятность поломки приклеенных креплений.

    Релейная плата и детали микроконтроллера у меня уже были под рукой, так что остальные расходные материалы представляли собой обычную бытовую электропроводку. Я купил дуплексную розетку, пластиковую лицевую панель и несколько дополнительных черных многожильных проводов 14-го калибра для прокладки от реле.

    После тщательного удаления заусенцев с коробки напильником и наждачной бумагой пришло время приступить к работе.

    Добавление доступа к микроконтроллеру

    Хотя этот проект предназначен для переключения питания 120 В, вся проводка для этого будет добавлена ​​только в самом конце. Во-первых, мне нужно позаботиться о настройке управления реле с помощью микроконтроллера.

    Реле требует от микроконтроллера три вывода:

    • Сигнал: 0 В – сигнал 5 В для определения того, активно реле или нет. Активный высокий.
    • Питание: Питание +5 В.
    • Заземление: 0 В нерегулируемое заземление.

    На разъеме реле они представлены в виде трех прямоугольных штифтов с шагом 0,1 дюйма сзади. Из соображений безопасности я не хотел, чтобы из коробки торчали штыревые контакты, которые потенциально могут быть заряжены напряжением 120 В.Я бы предпочел розетку с внутренней резьбой, которая безопаснее, а также с меньшей вероятностью погнется.

    Розетка, которую я использую, представляет собой базовую трехконтактную неполяризованную розетку в стиле DuPont. Я использую его в основном потому, что он у меня под рукой, но его шаг 0,1 дюйма делает его идеальным для взаимодействия с этими вездесущими тестовыми перемычками. Было бы лучше использовать поляризованный разъем, но, поскольку я единственный, кто использует эти коробки, я не слишком беспокоюсь.

    Изготовление крепления

    У меня было несколько идей, как соединить розетку с самой коробкой, но в итоге я остановился на этой: 3D-печатное крепление в тандеме с куском перфорированной доски.

    Я начал с того, что вырезал отверстие в боковой части коробки для 3-контактного гнездового разъема. Было важно, чтобы это крепление располагалось низко в коробке и не мешало основному приемнику. Само отверстие было сделано путем сверления пары небольших отверстий, а затем выпрямления его с помощью набора надфилей, пока гнездо едва не подходило.

    Крепление розетки было разработано в САПР и напечатано из черного АБС-пластика. Для готового крепления требуются две гайки M2, которые я вставил сзади и затянул с помощью крепежных винтов.Добавление стальных гаек позволяет избежать необходимости нарезать крошечную резьбу в пластике.

    Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

    Поскольку задняя сторона крепления приклеена к электрической коробке эпоксидной смолой, я вставил винты на глубину и добавил немного невысыхающего пластилина. Это защитит гайки, пока деталь покрыта эпоксидной смолой.

    После обработки коробки наждачной бумагой с зернистостью 60 я использовал 5-минутную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить крепление к коробке.

    Идеальное соединение

    Когда крепление гнезда установлено, пришло время собрать косичку.Я начал с того, что обрезал перфорированную доску по размеру: 9 отверстий в ширину и 3 отверстия в высоту. Это было сделано парой прямых ножниц, а края были зачищены наждачной бумагой. (Как всегда, стекловолокно — гадость. Наденьте респиратор!)

    Перфокартон, нарезанный по размеру и просверленный.

    Затем с помощью электродрели и сверла 3/32 дюйма были просверлены монтажные отверстия (расстояние 0,6 дюйма) для винтов M2. К одной стороне припаивался 3-контактный разъем, а затем добавлялись три многожильных провода: входящий со стороны разъема и изгибающийся, чтобы касаться припаянных контактов на обратной стороне платы. Они были соединены с выводами сокета с помощью припоя.

    Использование здесь куска перфорированной доски дает мне надежную точку крепления и позволяет мне направить соединительные провода вниз, экономя драгоценное пространство. Это также означает, что при необходимости я могу заменить весь пигтейл, чего не было бы, если бы я установил розетку непосредственно в электрическую коробку. (Мне нравится строить такие модульные вещи. Это позволяет легко заменить деталь, если что-то пойдет не так, вместо того, чтобы начинать все сначала.)

    Подключение косички

    Поскольку эта проводка должна была смешиваться с проводкой переменного тока от удлинителя, мне пришлось немного пофантазировать с цветовой маркировкой. В США мы используем черный цвет для горячего, белый для нейтрального и зеленый для заземления при питании от сети переменного тока. Соответственно, я использую красный для +5В, синий для сигнального провода и зеленый для земли.

    Укомплектованный 3-х проводной разъем. Щедрое применение жидкой изоленты включено.

    Также стоит отметить, что я скрутил провода, чтобы изменить порядок открытого внешнего разъема.В то время как порядок контактов на выводе реле — сигнал/питание/земля, я изменил внешний разъем на питание/сигнал/земля. Это более стандартизированный порядок, по крайней мере, тот, с которым я лучше знаком.

    После обрезки проводов по длине я добавил соответствующий 3-контактный разъем на другую сторону, без промежуточной платы. Это для подключения к существующим контактам на плате реле, которые я согнул плоскогубцами вверх, чтобы сэкономить место. Косичка была обработана небольшим количеством термоусадки.

    Монтаж реле

    Само реле будет жить на основании электрической коробки, а также в своем собственном креплении, напечатанном на 3D-принтере. К счастью, в реле уже есть встроенные монтажные отверстия. Они рассчитаны на болты M2,5, но они достаточно велики, чтобы вместить болты M3, которые у меня есть под рукой.

    Я напечатал свое специальное крепление из черного АБС-пластика и полностью просверлил отверстия. Хотя я не доверяю напечатанному на 3D-принтере пластику с резьбой M2, похоже, он отлично держится с резьбой M3.Тем более, что такую ​​легкую деталь держат 4 болта.

    Перед тем, как приклеить крепление реле к коробке эпоксидной смолой, я также добавил небольшой кусок белого стирола толщиной 0,030 дюйма, чтобы закрыть монтажные отверстия на задней части коробки. Он был прикреплен двумя небольшими кусочками двухстороннего скотча 3М. В основном это для защиты от мусора.

    Как и в случае с 3-контактным разъемом, место для крепления было подготовлено с помощью наждачной бумаги с зернистостью 60, а отверстия для болтов на нижней стороне были покрыты небольшим количеством пластилина.Он был заклеен эпоксидной смолой в нижней части коробки с левой стороны, сразу после того, как закругленные края выровнялись.

    Все системы GO!

    С прикрепленным креплением реле я вкрутил 3-контактное гнездо двумя болтами M2-6 и прикрепил реле 4 болтами M3-5. Затем я проверил подключение реле, убедившись, что все работает, как задумано.

    Герметизация низковольтной электроники

    Установив 3-контактную розетку и реле, я могу завершить низковольтную установку, загерметизировав всю открытую электронику.

    Если все подключено правильно и надежно, в этом нет необходимости. Но , согласно закону нашего хорошего друга Мерфи, делая все возможное, чтобы разделить низкое и высокое напряжение, этот проект будет в безопасности. Никогда не забывайте: высокое напряжение опасно.

    Для начала я покрыл заднюю часть 3-контактной перфокарты тонким слоем жидкой изоленты. Я использовал полные 4 слоя, чтобы защитить эти открытые контакты от посторонних глаз 120V.После того, как перфорированная плата была закреплена на месте, я также покрыл внешнюю часть соединения несколькими слоями изоленты.

    Саму плату реле было легче опломбировать. Сквозные соединения с левой стороны получили несколько маленьких кусочков изоленты, обернутых вокруг нижней стороны платы. Они зажимаются креплением, которое должно надежно удерживать их на месте. Нижняя сторона платы полностью закрыта самим креплением и не нуждается в дополнительном покрытии.

    Единственный компонент низкого напряжения, который все еще остается открытым, — это SMD-светодиод на задней стороне коммутационной панели, который я оставил открытым в качестве индикатора.Это должно быть безопасно, так как он находится на задней стороне реле, а единственный удаленный провод переменного тока — это заземление переменного тока.

    Опасно! Опасно! Высокое напряжение!

    Электроника низкого напряжения закончена и собрана в электрической коробке. Теперь пришло время добавить элементы высокого напряжения.

    Конец удлинителя

    Во-первых, это провод, идущий от электрической коробки к розетке. Изначально я собирался отрезать удлинитель, но у меня остались кабели, оставшиеся от установки новых ламп в гараже, которые отлично работали.Это были ~ 3 фута, многожильные и с заземляющим проводом.

    Сняв оболочку с кабеля, я вытащил верхний разъем на электрической коробке и зажал шнур на месте. Это оставило около 6 дюймов провода в коробке для каждого соединения, что более чем достаточно.

    Подключение реле

    Первые провода переменного тока, которые необходимо установить, это черные «горячие» провода, которые обеспечивают источник тока 120В. Они будут проходить через реле, и, переключая соединение с розетками, вы можете контролировать, получает ли устройство питание.

    Этот контакт реле подключается через переходник с винтовыми зажимами. Центральный столб является источником, левый штырь «нормально закрытый» (NC), а правый штырь «нормально открытый» (NO). Когда реле обесточено, источник и закрытые клеммы соединены. Когда реле переключается, источник и открытые клеммы соединяются.

    Я отрезал два отрезка черного многожильного провода (14 AWG) примерно 5 дюймов и зачистил концы. Они вместе с черным проводом от удлинителя были слегка скручены и залудены тонким слоем припоя.Этот припой удерживает жилы вместе и предотвращает их расхождение при затягивании винтовых клемм.

    Вставив соответствующие провода, я затянул винтовые клеммы и подергал каждую, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Затем я осторожно добавил небольшую стяжку вокруг трех горячих проводов, которая должна удерживать их вместе на случай, если один из них каким-то образом отсоединится от винтовой клеммы. Чтобы закрыть все, я добавил несколько слоев изоленты поверх винтовых клемм, просто в качестве меры предосторожности.

    Выходные соединения

    Все остальное на месте, пришло время подключить розетку!

    Прежде всего, мне нужно было защелкнуть «дуплексное» соединение между двумя горячими терминалами. Это позволяет мне запитать каждую розетку отдельно и, следовательно, изменить их поведение. Я собираюсь оставить верхний выход как «нормально закрытый» (НЗ), а нижний — как «нормально открытый» (НО). Пара бокорезов быстро справилась с этим мостом.

    Блок реле полностью смонтирован, ожидает окончательной сборки.

    Остальная часть проводки была прямой: белый к серебру, зеленый к зеленому, черный к латуни. Все провода имеют достаточную длину, чтобы вытащить розетку из корпуса на несколько дюймов, при этом не пересекая друг друга, когда они собраны в коробке. Закрепив провода, я обмотал узел розетки двумя слоями изоленты, просто для душевного спокойствия.

    Обратите внимание, что я специально решил не добавлять дополнительную заземляющую косичку. Это связано с тем, что провод источника от удлинителя многожильный, и я был обеспокоен тем, что затяжка выходного винта на двух многожильных проводах не будет такой надежной.Металл коробки сильно заземлен через розетку.

    При том, как я спроектировал блок реле, реле имеет зазор всего 1 мм или около того между ним и задней частью розетки. Убедился, что при сборке ничего не защемило, но сидит точно!

    Тестирование

    Перед тем, как взять его на тест-драйв, я приложил все усилия, чтобы убедиться, что соединения надежны и ничего не закорочено.

    Я измерил непрерывность между всеми проводами и их концами, а также между всеми комбинациями потенциалов, включая соединения переменного и постоянного тока. Подключив его в первый раз, я также использовал тестер цепи переменного тока, чтобы трижды проверить правильность моих подключений и то, что я в конце концов переключал горячий провод.

    (При тестировании непрерывности у меня чуть не случился сердечный приступ, когда я измерил очень сильное соединение между горячим портом NC и заземлением. Оказалось, что косичка удлинителя намоталась вокруг, и горячая вилка касалась внешней стороны коробки. Плюсы заземления!)

    К счастью, все эти тесты прошли без ошибок, и я смог продолжить.Я подключил две эквивалентные светодиодные лампочки мощностью 60 Вт и с ликованием наблюдал, как они переключаются туда-сюда, как на железнодорожном переезде. Миссия выполнена!

    Последние штрихи

    После того, как электрические компоненты были готовы, пришло время хлопнуть лицевой панелью и назвать этот проект завершенным. Но не раньше, чем добавить пару последних штрихов, просто чтобы придать этим коробкам немного блеска.

    Светодиодный индикатор

    Плата коммутации реле, которую я использую, включает ярко-красный светодиод, который загорается при переключении реле, и по прихоти я подумал, что было бы здорово увидеть этот светодиодный индикатор через лицевую панель.

    Рассеиватель на тыльной стороне лицевой панели.

    Я просверлил маленькое (1/8″) отверстие в углу пластины над светодиодом. Сзади я приклеил суперклеем небольшой кусок 0,030-дюймового прозрачного стирола в качестве рассеивателя. Он был отшлифован наждачной бумагой с зернистостью 800, чтобы придать ему легкую матовость.

    В результате красный светодиод хорошо виден снаружи, ярко загораясь, чтобы сообщить мне, что нижний выход активен.

    Тисненые этикетки

    Полностью придерживаясь эстетики безумного ученого, я недавно приобрел винтажную машину для тиснения этикеток Dymo.Итак, в качестве последнего шага эти коробки были полностью обработаны этикетировщиком в классическом белом цвете на красном:

    .
    • На лицевой панели розеток имеются метки «NC» и «NO», указывающие на то, какая розетка подается при включении реле.
    • Гнездо, доступное для микроконтроллера, на боковой стороне коробки помечено «VIN SIG GND», сокращение от V oltage In , Sig nal и G rou nd .
    • Каждая коробка имеет пронумерованную этикетку вдоль верхнего края для идентификации.

    Вся документация в мире не принесет вам пользы, если она у вас не под рукой. Как бы мне ни хотелось думать, что я точно запомню, какой провод куда идет и какая розетка какая, никогда не помешает иметь удобную ссылку.

    Заключение

    Блоки реле собраны и работают! Общая стоимость каждой коробки составила ~ 15 долларов США, не считая стоимости различных расходных материалов (например, эпоксидной смолы и изоленты). Большая часть этого была цена выхода (6 долларов) и прорыва эстафеты (5 долларов).80). Это делает их дешевле, чем коммерческое решение, но, вероятно, недостаточно дешево, чтобы оправдать затраты времени на их создание или риски, связанные с решением «сделай сам».

    Хотя я сделал все возможное, чтобы убедиться, что они максимально безопасны, они определенно созданы только для временного использования, и я все равно буду отключать их перед перемещением или подключением/отключением устройств. И хотя реле рассчитано на 10 А, а провода калибра 16 — на большее, я также снижаю номинал сборки до абсолютного максимума в 5 А для буфера безопасности.Как бы я ни был уверен в безопасности их конструкции, чрезмерная осторожность не помешает.

    Для проекта, который я имею в виду, я переключаю только некоторые маломощные светодиодные лампочки (~ 0,1 А), а это означает, что эти блоки реле, вероятно, являются излишними. Но делать их было весело, и это полезный инструмент в наборе инструментов. После того, как я закончу проект, для которого я их использую, я обязательно сделаю последующий пост, показывающий их в действии. До скорого!


    Список деталей

    Как обычно, я постарался сделать все, что в моих силах, чтобы связать вещи в посте, когда я их упоминаю.Но на всякий случай, если вам нужна сокращенная версия, вот список деталей:

    Электрическая коробка:
    Реле + подключение микроконтроллера:

    Для полного раскрытия информации обратите внимание, что некоторые из приведенных выше ссылок являются реферальными ссылками Amazon, которые помогают финансировать контент на этом сайте. Спасибо за поддержку!

    В этот список не входят различные расходные материалы, такие как эпоксидная смола или пластиковый лист, хотя большинство этих продуктов я использовал только потому, что они были у меня под рукой. Опять же, некоторые из них связаны в посте по мере их использования.

    Управляемая розетка питания – Электроника SparkFun

    В этом уроке мы обсудим небольшую релейную плату для управления питанием от обычной розетки переменного тока с помощью управления 5 В постоянного тока. Применяются все обычные предупреждения: Напряжение сети (120 В переменного тока или 220 В переменного тока) может вас убить. Этот проект, выполненный неправильно, наверняка может сжечь ваш дом. Стерилизуйте или кастрируйте своего питомца. Шампунь лучше. Не работайте и не припаивайте какую-либо часть проекта, пока он подключен к стене — просто отключите его! Вы можете получить файлы Eagle для платы управления здесь.Плата управления состоит из реле, транзистора NPN и светодиода.



    Что такое реле?
    Признаюсь, я просто хотел собрать свой собственный Blender Defender (у меня даже кота нет!). Тем не менее, создание управляемой розетки 5 В может быть удобно для многих приложений. Для этих мощных свиней идеально подходит реле.

    Реле — это большой механический переключатель. Этот переключатель включается или выключается при подаче питания на катушку.


    В данном примере речь пойдет о самом простом варианте реле.Внутри реле две лопасти из металла. Одна лопатка сделана из черного металла, например стали, и может двигаться свободно. Другая лопатка сделана из меди и стационарна. Когда эти лепестки соприкасаются (состояние замкнутого переключателя), они способны пропускать большое количество энергии — например, 30 А при 120 В переменного тока (огромно!).

    Другая половина реле называется катушкой. По сути, это небольшой электромагнит. Если вы пропускаете ток через катушку, создается магнитная сила, которая притягивает стальную пластину, заставляя ее двигаться (переворачивать) и касаться медной пластины — как если бы вы щелкнули выключателем. Катушке требуется небольшое количество энергии (5 В постоянного тока при 80 мА). Итак, вы видите, что управление маломощной катушкой позволяет нам на самом деле контролировать довольно большую мощность!

    Важно отметить, что катушка физически изолирована от лопастей. Если у вас есть 120 В переменного тока, проходящего через лопасти, вам не нужно беспокоиться о том, что эти 120 В переменного тока проникнут обратно в ваш микроконтроллер (подключенный к катушке) и испарят его.

    Лопасти способны переносить очень большие течения. Как AC, так и DC – веслам все равно.Реле можно использовать для управления двигателем постоянного тока или лампой переменного тока.

    Реле, с которым мы будем работать в этом уроке, на мой взгляд, просто супер. Он может работать с большой мощностью – 30 А при 220 В переменного тока. Что произойдет, если вы нарушите этот лимит? Я, к счастью, никогда не был в такой ситуации. Я слышал сообщения о том, что реле начнет нагреваться. Когда напряжение/ток становится достаточно большим, внутри реле будут искры при переключении лепестков. Если эти искры становятся достаточно большими, вы можете фактически приварить подвижную лопатку к неподвижной лопатке, что приведет к отказу реле, возможно, в положении «включено».Очевидно, что это было бы очень плохо на многих уровнях.

    Как и в случае с конденсаторами, мы занижаем мощность реле, чтобы снизить риск отказа реле. Если вам нужно 10 А при 120 В переменного тока, не используйте реле, рассчитанное на 10 А при 120 В переменного тока, вместо этого используйте реле большего размера (например, 30 А при 120 В переменного тока). Помните, что мощность = ток * напряжение, поэтому реле 30 А при 220 В может работать с устройством мощностью до 6000 Вт (два фена).



    Розетка Цель состоит в том, чтобы поместить розетку GFCI в какой-то корпус со шнуром питания, реле и схемой управления.

    Материалы:

    • Розетка GFCI (10 долл. США)
    • Корпус для крепления на гвоздях (1 долл. США)
    • Толстый трехжильный удлинитель, 8 футов (2-проводные шнуры не будут работать) (7 долл. США)
    • Реле (4 долл. США)
    • Плата управления и детали (5 долларов США)
    Обратите внимание, что мы используем розетку прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), а не обычную розетку. Обычная розетка стоит 0,59 доллара, но я выбрал GFCI за 10 долларов. Почему? GFCI может спасти вам жизнь. Это тип выхода, который вы найдете рядом со всем, что выпускает воду (кухонные раковины, ванны для приготовления пищи и т. д.).Когда розетка обнаруживает аномальное количество тока, она предполагает, что через ваше тело протекает большое количество потенциально смертельного тока, и поэтому отключается, спасая вас и ваш проект.

    По правде говоря, GFCI может отключиться только при утечке тока через соединение с землей, а не при перегрузке по току. Это означает, что если ваш «проект» внезапно потянет 50 А из-за включения микроволновки, GFCI не сработает. Но если вы случайно прикоснетесь к неправильному оголенному проводу, GFCI сработает, потому что обнаружит замыкание на землю (спасая ваше сердце от остановки сердца). Повторяем — при работе над любой частью проекта АС отсоединяйте вещь от стены.



    Встроенная плата управления питанием Первое, что вам нужно сделать, это собрать плату управления питанием. Эта плата содержит реле, транзистор и светодиод активации. Плата требует 5V и GND для работы. Управляющий штифт определяет, является ли реле «замкнутым» (позволяет пропускать большую мощность) или «открытым» (состояние манипулятора по умолчанию отключено).
    Плата управления довольно прямолинейна. Катушка внутри реле требует до 80 мА.Это больше, чем может выдержать контакт GPIO (по умолчанию 20 мА), поэтому мы используем NPN-транзистор в качестве управляемого соединения с землей. Транзистор NPN может выдерживать ток до 200 мА, что больше, чем катушка (80 мА) и светодиод (20 мА) вместе взятые.

    Когда контакт «RELAY» (также известный как CTRL) становится высоким, транзистор NPN подключается к земле, посылая ток через катушку (активируя реле) и через светодиод (включая светодиод активации). R1 замыкает контакт «РЕЛЕ» на землю, поэтому, если что-то пойдет не так, реле останется в безопасном выключенном положении.

    Примечание. Диод 1N4148 по какой-то причине подключен нестандартным образом. Он помещается между питанием и землей в обратном порядке. Когда катушка реле деактивирована, она действует как индуктор, пытаясь подавить изменение тока. Это может вызвать некоторый хаос на шине питания 5 В. Когда это происходит, 1N4148 создает прямое смещение, в результате чего ток, хранящийся в катушке, благополучно течет обратно к шине 5 В, защищая источник питания и близлежащие детали.




    Сборка

    Возьмите этот красивый удлинитель и отрежьте гнездовой разъем примерно в 6 дюймах от гнездового конца.


    Вилка питания США рядом с отрезанным концом удлинителя При этом должно оставаться несколько футов удлинительного шнура между частью, которая подключается к стене (штыревой конец), и оголенным, открытым, недавно отрезанным концом удлинитель. Не подключайте его!

    Примечание. Двухжильный удлинитель не будет работать должным образом. Обратите внимание, что мы используем толстый трехжильный круглый удлинитель. Этот дополнительный провод является заземлением и позволяет GFCI работать правильно.

    С помощью мультиметра, настроенного на непрерывность, убедитесь, что контакт заземления (круглый) действительно подключен к зеленому заземляющий провод.Я видел несколько удлинителей нестандартных цветов.

    Используйте инструмент для зачистки проводов или точный нож, чтобы удалить около 6 дюймов оболочки с удлинительного шнура. Вы должны найти три провода – черный, белый и зеленый. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы зачистить три провода по отдельности примерно на 1 дюйм. Я скручиваю концы проводов, чтобы объединить жилы проводов вместе при подготовке к пайке. Иногда рулон припоя можно использовать в качестве третьей руки. Цель здесь состоит в том, чтобы «лужить» три провода. Добавление припоя к каждому из многожильных проводов скрепит все провода вместе и позволит упростить манипуляции в дальнейшем.


    Перед припаиванием к плате управления обязательно пропустите удлинитель через корпус (показан выше). Обрезать и отсоединять провода от платы управления — огромная боль.


    Перед выполнением этого шага убедитесь, что удлинитель продет через корпус.

    Освободив хороший 6-дюймовый провод, отрежьте черный провод на расстоянии около 5 дюймов от конца. Там будет жить реле.



    Обратите внимание на крючки на трех проводах. Я обернул луженые концы проволоки вокруг небольшой ювелирной отвертки, чтобы получился полукруг внутри проволоки.Это поможет подключиться к винтам на GFCI. Здесь у нас обрезан черный провод и припаян к плате управления. Реле типа NO (нормально разомкнутое). Когда питание отключено, нет никакой связи между двумя толстыми черными нитями, которые вы только что обрезали и спаяли. Это функция безопасности — если что-то пойдет не так и питание катушки отключится, реле сработает, и розетка отключится.

    И наоборот, когда вы подаете 5 В на катушку, манипулятор переключается из состояния «выключено» в состояние «включено», соединяя два куска черного провода (в левой части рисунка выше), питание подается на катушку. розетка, и ваш проект запитан.



    Теперь подключаем провода от удлинителя к розетке. Черный и белый провода подключаются к двум боковым клеммам GFCI, а зеленый провод (земля) подключается к концу розетки.

    Продвинутый трюк: обратите внимание, как крючки луженых проводов расположены по часовой стрелке. Если правильно совместить крючки проводов под винтами, то при затягивании винтов крючок провода будет «засасываться» в стягивающий винт. Это создает очень компактное соединение.

    Теперь опустите реле в корпус и выведите управляющие провода (красный, желтый и черный) из одного угла корпуса. (Вы правы, на этом фото провода удлинителя не припаяны к плате реле – поверьте).


    Вы можете приклеить плату управления к нижней части корпуса двойным скотчем или просто оставить ее плавающей – провода от удлинительного шнура будут удерживать ее на месте. После того, как вы все опустили на место, привинтите розетку к корпусу, а лицевую панель к корпусу.
    Здесь мы проверяем управляемую розетку по таймеру бокса. Пока НЕ ​​подключайте удлинитель к стене.

    А теперь момент истины. Присоедините три провода управления (5 В, GND и CTRL) к какой-либо системе. На картинке выше у меня довольно грязная макетная плата. Все, что я на самом деле использую на макетной плате, — это 5 В и GND — игнорируйте все остальные части, поскольку они ничего не делают. Затем я вручную переключил провод управления с GND (выкл.) на 5 В (вкл.). Вы можете сделать то же самое, подключив контакты 5V и GND на плате Arduino.

    Привязка линии CTRL к 5В Я услышал очень приятный щелчок, когда реле сработало. Это указывало (вместе со светодиодом на плате управления), что реле было переведено в положение «включено». Удаление CTRL с шины 5 В (называемой плавающей, потому что линия CTRL не подключена ни к 5 В, ни к GND), реле размыкается. Это хорошо! Если CTRL остается плавающим или привязанным к земле, розетка отключается.

    Вы также можете использовать счетчик в режиме непрерывности, чтобы убедиться, что реле работает правильно, прежде чем подключить к 120В переменного тока. Когда реле разомкнуто, один из ребер вилки и одно из прямоугольных отверстий розетки не будет иметь преемственность, и когда он будет закрыт, они будут. Другой плавник и прямоугольное отверстие всегда будет иметь непрерывность, как и штырь заземления. и забавная дырка. Я всегда делаю эту проверку перед подключением в 120VAC, потому что я, знаете ли, параноик.

    Следующим шагом является подключение удлинителя к стене и повторная проверка. Если что-то пойдет не так, GFCI должен активироваться и отключиться.Обязательно отключайте розетку каждый раз, когда вы работаете с ней. Пожалуйста, не попадитесь!



    Теперь у вас должна быть розетка, полностью управляемая логикой 5 В. Когда вы подключаете устройство к розетке, оно по умолчанию выключено. Когда вы подаете 5В на линию CTRL, реле активирует включение питания устройства, подключенного к розетке.

    Наслаждайтесь!
    Nathan Seidle

    Руководство по работе реле

    Вы когда-нибудь задумывались, как работает реле?

    Реле представляет собой электромеханический переключатель. Он работает так же, как ручной переключатель, но вместо того, чтобы вручную нажимать переключатель, вы подаете на него питание, чтобы изменить положение переключателя.

    Это был первый компонент, о котором я узнал, и он помог мне начать понимать, как работает электроника.

    Это очень полезно для автоматического включения и выключения питания устройства, как я сделал в этой истории. И это также полезно для переключения более мощных устройств с малой мощностью.

    Реле состоит из

    • электромагнит
    • механический переключатель

    Электромагнит

    Электромагнит представляет собой простое устройство, состоящее из проволоки, намотанной в катушке вокруг сердечника из ферромагнитного материала, например железа.Это очень интересное устройство, и его легко построить самостоятельно.

    Чтобы создать собственный электромагнит, вам понадобится гвоздь и изолированный провод. Смотайте проволоку в катушку вокруг гвоздя и подайте питание. Осторожно, он может сильно нагреться, если у вас слишком мало обмоток или слишком много напряжения!

    Как это работает

    Когда провод проводит ток, он создает магнитное поле. Если мы намотаем проволоку в катушку вокруг сердечника из ферромагнитного материала, такого как железо, мы увеличим это поле и получим электромагнит с достаточным магнитным полем, чтобы делать некоторые интересные вещи.

    Механический переключатель

    Реле также состоит из механического переключателя. Это может выглядеть так:


    Пользователь: Bisgaard, языковая нейтральная версия от Teslaton (модификация изображения: Relæ3.jpg) [GFDL или CC-BY-SA-3.0], через Wikimedia Commons

    Когда на электромагнит (1) подается питание, он разрывает исходное соединение между средним (3) и левым (2) контактом и создает новое соединение между средним (3) и правым (4) контактом.

    На многих реле внутри есть как минимум два переключателя, чтобы можно было переключать сразу два устройства.

    Предостережения

    Всегда проверяйте номинальное напряжение и ток переключателя реле. Некоторые предназначены для коммутации только низких напряжений, а другие предназначены для коммутации более высоких напряжений.

    Я надеюсь, что это простое руководство по работе реле помогло вам понять, как работает реле. А теперь бегите и начинайте паять схемы реле!

    Возврат из How A Relay Works в Electronic Components Online

    Регулятор напряжения самодельный. Реле на скутер

    Вне зависимости от того, какой электросамокат вы покупаете, необходимо содержать его в исправном состоянии, чтобы он радовал вас долгое время.Техническое обслуживание и осмотр генератора скутера очень важны, поэтому вам необходимо знать, как правильно диагностировать и обслуживать . Электрические скутеры и мотоциклы практически не требуют обслуживания. В этой статье мы обсудим основные способы проверки исправности электрогенератора.

    В большинстве электрических скутеров используется ступичный двигатель или электродвигатель, который удобно интегрируется в ступицу переднего или заднего колеса. Это не меняет основной конструкции устройства.Поскольку двигатель прикреплен к колесу, он может очень эффективно двигать это колесо. Генераторы просты в установке и легко доступны для обслуживания и ремонта. Когда вы выключаете электросамокат, чтобы вернуться в рабочий режим, ступица работает так же, как традиционная ступица колеса, которая соединяет шину, обод и спицы. Чтобы не заводить электросамокат, нужно регулярно поддерживать свое устройство в исправном состоянии.

    Втулочные двигатели

    не имеют недостатков. Во-первых, они добавляют дополнительный вес колесу, которое они кормят.А поскольку для подачи питания им требуется дополнительная проводка, использование колес и замена шин затруднены. Имея это в виду, вам нужно будет правильно поддерживать свое устройство в рабочем состоянии.

    Конусы ступичных двигателей

    доступны в различных конструкциях, и существуют различия в конструкции. Меньший мотор-редуктор предлагает увеличенный диапазон оборотов, но меньшую мощность. Редукторные двигатели обычно большие и тяжелые, но они обеспечивают больший крутящий момент и мощность для электрического скутера. Они более эффективны, чем мотор-редукторы.Однако каким бы ни было устройство генераторов, принцип их работы одинаков, а значит, и обслуживание одинаковое.

    Забота о вашем электросамокате является ключом к максимальной производительности и удобству использования деталей и компонентов, особенно компонентов двигателя. Если вы знаете, на каком двигателе работает ваше устройство, благодаря этой статье вы будете осведомлены о правильном тестировании генератора электрического скутера.

    С чего начать? Проверьте все электрические соединения на скутере.Большинство из них можно найти в аккумуляторном отсеке. Убедитесь, что все они плотно связаны друг с другом. В это время по состоянию аккумуляторной батареи вашего скутера в автоматическом режиме будут проверяться основные и отдельные соединения аккумуляторной батареи. Связки проводов не должны свободно свисать.

    Обычно аккумуляторный отсек самоката находится в нижней части пола.

    Проверьте генератор, подключив его напрямую к аккумулятору. Вам нужно будет найти изолированный провод для этой процедуры и отрезать 2 куска длиной примерно 20 см.


    Установка и испытание скутера

    Проверьте выключатель питания. Эта функция безопасности «прерывает» мощность двигателя, когда вы нажимаете на тормоз. Если ваш скутер не работает после регулировки тормозов, то проблема кроется именно в этом узле.

    Процедуры регулировки могут различаться в зависимости от модели скутера. Обычно вы можете ослабить регулировочное усилие тормоза, повернув регулятор тормоза, встроенный в рукоятку, по направлению к рычагу. Это ослабит напряжение на регулировочном и предохранительном выключателе.Прочтите руководство по эксплуатации или обратитесь к производителю двигателя.

    Если эта настройка не работает, есть простой способ проверить генератор. Отключите его от контроллера, затем попробуйте запустить скутер. Если проблема связана с переключателем, скутер будет работать только тогда, когда переключатель рычага тормоза выключен. Убедитесь, что выключатель питания включен.

    Если в скутере используется предохранитель, проверьте предохранитель внутренней части, чтобы убедиться, что он не перегорел. Возможно, потребуется снять предохранитель со скутера и поднести к источнику света, чтобы определить, перегорел он или нет.

    Предохранитель в скутере

    Для скутеров, использующих автоматический выключатель, нажмите или переверните автоматический выключатель, чтобы проверить, работает ли он.

    Автоматический выключатель

    Проверка мультиметром. Иногда предохранители перегорают в труднодоступном месте. Кроме того, автоматические выключатели можно сбросить механически, но они все равно не будут работать. Проверка целостности предохранителя или автоматического выключателя мультиметром — лучший способ определить, исправны они или нет.

    Также попробуйте зарядить аккумулятор в течение 8 часов. Электросамокаты, которые не заряжались более 3 месяцев, будут частично разряжены от аккумуляторов. Попробуйте зарядить аккумулятор в течение 8 часов, а затем посмотрите, поможет ли это.

    Снимите опорную плиту или крышку генератора и попытайтесь найти сгоревшие или расплавившиеся провода, разъемы проводов или электрические компоненты. Также ищите ослабленные, отсоединенные или поврежденные провода или разъемы. Потяните и надавите на все отдельные провода и разъемы проводов, чтобы убедиться, что они не ослаблены.

    Понюхайте регулятор оборотов двигателя, чтобы убедиться в отсутствии запаха гари. Любые компоненты, которые выглядят сгоревшими или расплавленными, или имеют специфический запах, похожий на горелый пластик, почти всегда неисправны и подлежат замене. Двигатели, которые пахнут выхлопными газами, должны быть заменены, чтобы избежать повреждения ESC. Сгоревшие или расплавившиеся провода или соединители проводов указывают на перегрев двигателя, что может привести к расплавлению пластиковой изоляции двигателей с электромагнитными катушками медного провода.

    При расплавлении изоляции с медных обмоток произойдет короткое замыкание, что приведет к полной поломке генератора.Короткое замыкание также может сжечь регулятор скорости, оказывая ему слишком большое сопротивление, что заставляет его работать слишком интенсивно вплоть до перегрева.

    Данные об исправности электродвигателей, в большинстве случаев, получают с помощью испытания на торможение. Потребляемая мощность рассчитывается на основе тока и напряжения. Во время процедуры испытания двигатель свободно разгоняется и останавливается до скорости холостого хода. По моменту инерции и ускорению рассчитывается момент двигателя и устанавливается мощность на полной скорости.Поскольку все время измерения, в зависимости от размера двигателя, обычно составляет менее одной секунды, двигатель не имеет времени прогрева. В это время он остается при комнатной температуре.

    Проверьте аккумулятор на работающем скутере. Если скутер работает, вы можете выполнить тест аккумулятора, полностью зарядив аккумулятор, а затем проверив, как долго аккумулятор находился в нерабочем состоянии. У большинства электросамокатов рабочий диапазон составляет около 30-45 минут. Если генератор работает менее 30 минут, он изношен и может нуждаться в замене.Если генератор работает менее 20 минут, он умеренно изношен и подлежит замене. Сильно изношенные генераторы будут работать всего 5-10 минут.

    Если у вас есть мультиметр и самокат в рабочем состоянии, вы можете проверить нагрузку на блок аккумуляторов, полностью зарядив аккумулятор. Затем поднимите заднее колесо, подключите мультиметр к аккумулятору и дайте скутеру полный газ при включении, но не блокируйте задний тормоз. чтобы определить, насколько он падает.Если батарея в хорошем состоянии, напряжение падает всего на несколько вольт, однако, если батарея изношена, напряжение падает быстрее.

    Аккумуляторы являются неотъемлемой частью работы электрогенератора. Без хороших батареек далеко не уедешь. Всегда используйте зарядное устройство, рекомендованное производителем. Это зарядное устройство должно иметь световой индикатор или датчик, который сообщит вам, когда батарея заряжена.

    Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве после его зарядки.Это может повредить батарею.

    Если вы заметили, что ваша батарея больше не держит такой же уровень заряда, как раньше, это означает, что ваша батарея стареет и вам необходимо ее заменить. Обратите внимание на коррозию и любые химические вещества, которые могут вытечь из аккумулятора. Если вы заметили какие-либо утечки, немедленно замените батарею. Если вы видите коррозию на клеммах аккумулятора или разъемах, удалите коррозию. Не забывайте заряжать батарею после того, как она остынет.Это поможет продлить срок службы батареи.

    Проверка напряжения генератора скутера

    Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить выходное напряжение генератора. У хороших аккумуляторов напряжение будет превышать номинальный уровень напряжения, даже если он полностью разряжен и позволяет ему сидеть в течение нескольких минут или находится на хранении.

    Если аккумулятор не восстанавливается выше номинального уровня напряжения в течение нескольких минут после разряда, это указывает на неисправный или изношенный аккумулятор. Когда аккумулятор полностью заряжен и его напряжение ниже номинального уровня напряжения, это также указывает на плохой или изношенный аккумулятор. Хорошие аккумуляторы для скутеров вернутся выше номинального уровня напряжения в течение нескольких минут после запуска скутера.

    Ищите сгоревшие или оплавленные провода или разъемы проводов на регуляторе скорости. Если какие-либо провода сгорели или оплавились, регулятор скорости может быть неисправен. Понюхайте ESC на наличие запаха гари. Если ESC пахнет, он почти всегда неисправен.

    Регулятор скорости

    Если в ESC нет сгоревших или оплавленных проводов и нет запаха, возможно, он все же неисправен.Проверьте все другие компоненты электрической системы вокруг регулятора скорости и используйте процесс исключения, чтобы определить, работает ли регулятор скорости. ESC слишком сложны, чтобы их можно было легко протестировать. Использование профессиональной диагностики – это лучший способ определить, работает ли регулятор скорости или нет. Если все остальные узлы электросистемы хорошо разобраны, но скутер не работает, это свидетельствует о неисправном регуляторе скорости.

    Вы также можете посмотреть несколько видео

    Просто так, без минимальных знаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестера-мультиметра – проверить генератор не получится, даже не мечтайте.Прежде чем браться за такую ​​работу, надо как минимум уметь пользоваться тестером и понимать, что ток бывает переменный или постоянный, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Вы все это знаете? Вы тестер в руках держали? Если так, давайте не будем колебаться.

    Проверка работоспособности генератора – начать следует с измерения напряжения, которое, собственно, генератор должен вырабатывать и передавать по проводам потребителям. Смотрим, где из двигателя выходит жгут проводов от генератора – двигаемся по нему, пока не доходим до разъема, которым генератор подключается к бортовой сети скутера.

    На подавляющем большинстве скутеров разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме один штекер и два провода, которые подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

    Вилка объединяет разъемы двух основных обмоток генератора: рабочей обмотки (желтый провод), обеспечивающей работу фар, поворотников, подсветки и других потребителей. И обмотка управления (белый провод), обмотка управления обеспечивает управление напряжением в основной обмотке генератора.То есть при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов реле регулятора напряжения подает ток на обмотку управления генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела . При снижении напряжения происходит обратный процесс.

    У этого генератора

    В основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести витках.

    Третья обмотка генератора, которую принято называть высоковольтной или направляющей и датчиком магнитной индукции генератора, подключается к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

    Обмотка генератора высокого напряжения – Обеспечивает генерацию переменного напряжения высокого напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 В и более), которое непосредственно поступает на выключатель, где выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент подается на катушка зажигания в виде импульса.

    В этом генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух витках. Катушки обмотки высокого напряжения тщательно изолированы снаружи.

    Существуют генераторы, у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

    Небольшое уточнение: в системах зажигания, в которых установлен коммутатор постоянного тока типа CDI, высоковольтная обмотка в образовании искрового заряда на свече не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутеров устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не используют ее (имеются в виду системы зажигания с переключателем DC CDI). Он просто обернут вокруг генератора и все. Скажу больше: из-за того, что при работе генератора обмотка ничем не нагружена, со временем она просто перегорает.

    Пример генератора, на две катушки которого намотана высоковольтная обмотка как не участвующая в работе. Проверил эту обмотку – тестер показал обрыв, что подтверждает вышесказанное.

    Сопротивление ведущей обмотки генератора всегда выше, чем у остальных обмоток. Провод, идущий от свинцовой обмотки генератора, почти всегда красно-черный.

    Датчик магнитной индукции при прохождении мимо него специального выступа на роторе генератора вырабатывает переменный импульс, открывающий терморезистор, через который разрядится коммутационный конденсатор на катушку зажигания.

    Датчик лично

    Выступ ротора генератора

    Провод, идущий от датчика магнитной индукции, почти всегда сине-белый.

    Небольшой ликбез: Торговцы и колхозники бивни, датчик магнитной индукции генератора, системы CDI зажигания-называется датчик холла. Дорогие мои… Может уже хватит? ..Откуда такая безграмотность? ..Датчик магнитной индукции генератора, система зажигания CDI, а именно о этой системе мы и говорим в этой статье – к датчику холла отношения не имеет! И не слушайте этих торгашей и “гуру”, которые говорят обратное…

    Собственно проверка

    Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) для диапазона 200 В и не менее. Помните, что напряжение свинцовой обмотки может достигать 160 В и более, поэтому диапазон измерения напряжения свинцовой обмотки должен быть не менее 200 В.

    Отсоедините вилку и круглые клеммы основного жгута – один щуп тестера соедините с массой, другой подключите к клемме (черно-красный провод) выводной обмотки генератора.Включаем зажигание и крутим двигатель стартером. Полностью исправная свинцовая обмотка должна давать примерно такие же значения.

    Импульс, формируемый датчиком, очень слабый, поэтому переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) для диапазона 2 В. Измерение пульса с датчика в более высоком диапазоне может не дать результата, так как тестер может его просто не уловить. Для этого используйте только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 В.

    Делаем все так же, как и в первом примере. Импульс с датчика должен давать примерно такие же значения.

    По аналогии с первыми двумя примерами измеряем напряжение в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) для диапазона 200 В и измеряем его.

    Ну что измерил? .. Все ли обмотки генерируют ток? Или не все? .. Если какая-то обмотка не отдает ток, то, как ни крути, придется проверить ее более детально. Но если обмотки выдают ток примерно такой же величины, как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Что-то вроде этого…

    Углубленная проверка

    Генератор ставим так, чтобы вам были доступны выводы обмоток генератора. Определить концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

    Концы обмоток я отметил стрелками. Стрелки подобраны по цвету в соответствии с цветом проводов, припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник, на который припаяны концы всех обмоток – это клеммник заземления.

    Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем к этому проводу любой щуп тестера, вторым щупом прикасаемся к клеммнику, к которому припаян этот провод.Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

    Если тестер “молчит” и вместо нулей показывает цифры, значит где-то обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Внимательно осмотрите провод на предмет обрыва цепи и при необходимости замените его новым. Остальные провода, включая провод датчика, проверяются точно так же.

    После проверки проводов переходим к проверке обмоток генератора на предмет обрыва и межвиткового замыкания. Переключаем тестер в режим прозвонки, прикасаемся любым щупом тестера к корпусу генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммной колодки.

    Обмотка высокого напряжения в режиме прозвонки должна показывать примерно такое же значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка не показала сопротивления или показала малое сопротивление, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Вы же понимаете, что такую ​​неисправность нельзя «лечить».

    При проверке остальных обмоток тестер должен издать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень мало, поэтому скорее всего вы увидите на дисплее тестера только нули. Если тестер не выдал сигнала, значит, где-то внутренняя поломка. Такая неисправность не подлежит «лечению».

    Ставим тестер в режим прозвонки, прикасаемся любым щупом к корпусу датчика, вторым щупом прикасаемся к проводу датчика или клемме на корпусе к которой припаян провод.Сопротивление обмотки датчика должно находиться примерно в этих пределах. Если сопротивления мало или нет, замените датчик новым.

    Реле скутера, а точнее реле регулятора, это небольшая, но важная деталь всего электрооборудования и от нее зависит состояние и долговечность не только аккумулятора. В этой статье будет подробно описано основное назначение реле скутера, как оно подключается к проводке большинства мопедов, как проверить его исправность и другие нюансы.

    Реле-регулятор самоката (или второе название регулятор напряжения) – важное и точное устройство, стабилизирующее на нужном уровне напряжение, которое выдает генератор, для дальнейшего распределения потребителям (фары, сигнал, габариты, обороты, приборы, лампочки и индикаторы приборной панели и др.). Но главный потребитель, долговечность и работоспособность которого зависит от реле-регулятора, это конечно же.

    Проще говоря – реле-регулятор стабилизирует и не дает подняться или упасть напряжению от генератора больше или меньше нормы (в пределах 12-14.5 вольт, в зависимости от скорости), то есть не позволяет сетевому напряжению бортовой сети выходить за пределы нормы и портить потребители, которые рассчитаны на 12 вольт. Так, например, при повышении бортового напряжения всего на два вольта ресурс ламп накаливания мопеда сокращается вдвое.

    Кроме того, что реле-регулятор любого скутера понижает напряжение от генератора с 30-35 вольт (на максимальных оборотах) до 12-14,5 вольт, это устройство еще и выпрямляет переменный ток от генератора в постоянный, который необходим для зарядки аккумулятора.И конечно, если бы не реле-регулятор, аккумулятор и другие устройства вышли бы из строя.

    А если не подключить реле к скутеру (или выйдет из строя реле-регулятор), то начнут перегорать лампочки и другие устройства мопеда. Вообще ресурс лампы накаливания на любом исправном мопеде довольно большой, и причина выхода из строя и частой замены ламп – это, конечно же, неисправность, либо отсутствие реле-регулятора.

    Также реле-регулятор на многих скутерах берет на себя все скачки напряжения, возникающие при включении пусковой кнопки стартера, сигнала, фар, замка зажигания, сигнала и других потребителей. И если бы не реле, то очень быстро вышли бы из строя контакты замка зажигания и переключатели в консолях скутера из-за их перегрева.

    Само реле имеет развитый алюминиевый радиатор, закрывающий прибор со всех сторон. Радиатор контактирует с плоскостью мощного тиристора, который в нужный момент (при падении напряжения) включается или выключается – при повышении напряжения реле контактирует и тем самым в нужный момент переключает нужную группу контактов.

    Для разных моделей мотороллеров и мотороллеров каждый производитель подбирает реле-регулятор индивидуально, опираясь на потребителей и электрическую схему своих мопедов. У разных производителей клеммные колодки (разъемы) могут отличаться, в зависимости от схемы подключения разных мопедов.

    На мопедах китайских производителей Реле-регулятор имеет в клеммной колодке пять штекерных контактов, а на большинстве японских скутеров в клеммной колодке всего четыре контакта. У китайцев (например, таких как “Viper Delta” или “Viper Activ” и других), помимо того, что клемм больше, еще и корпус с радиатором немного больше, чем у японцев (см. фото).

    Но устройство и основной принцип работы у всех реле-регуляторов практически одинаковый – это коммутация напряжения с помощью мощного тиристора – отключение напряжения от генератора при повышении напряжения выше нормы, и включение его при превышении нормы. падает напряжение.

    Ну и еще при падении напряжения на выводах полюса аккумулятора реле-регулятор включает цепь и выпрямленное напряжение поступает на аккумулятор для зарядки, а после напряжение на аккумуляторе (и соответственно емкость) приходит в норму, реле немедленно размыкает цепь подачи напряжения заряда на аккумулятор.

    Если генератор работает исправно, но аккумулятор вашего скутера не заряжается, а лампы и другие потребители постоянно перегорают, то вам обязательно следует проверить напряжение, подаваемое на потребители. А если напряжение выше или ниже нормы, то в этом случае следует проверить регулятор напряжения и если он неисправен, то заменить реле на скутере.

    Как проверить само реле-регулятор я напишу чуть позже, но сначала напишу как проверить в норме ли подаваемое на потребители вашего скутера напряжение.

    Как проверить напряжение, поступающее на потребители скутера.

    Для проверки нам понадобится вольтметр, измеряющий напряжение в диапазоне от 0 до 20 вольт. Лучше всего использовать мультиметр (тестер), который продается практически в любом магазине электротоваров. И как его выбрать. Настроив тестер на измерение постоянного напряжения от 0 до 20 вольт, следует подготовить щупы – провода лучше использовать не со щупами, а с зажимами типа «крокодил».

    Для проверки достаточно подсоединить зажимы к клеммам полюса аккумулятора (плюс к плюсу, а минус к минусу) и обратить внимание на напряжение на аккумуляторе и запомнить его.Далее заводим двигатель мопеда и вновь наблюдаем за показаниями вольтметра (тестера).

    После пуска двигателя, если генератор и реле-регулятор вашего мопеда исправны, напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи должно увеличиться, а при увеличении оборотов двигателя напряжение должно увеличиться еще больше (но не более чем на 14,5 В). вольт на максимальной скорости), а при снижении скорости напряжение должно снижаться (но не менее 12,5 – 13,5 вольт – это зависит от того, как выставлены обороты холостого хода на вашем мопеде, в каком состоянии аккумулятор и сколько потребителей включенный).

    Таким образом, подливая газ и следя за показаниями вольтметра, вы сможете визуально наблюдать за работой и исправностью реле-регулятора вашего скутера. Если после пуска двигателя ваш вольтметр показывает то же напряжение на аккумуляторе, что и до пуска, или меньше, или, наоборот, завышенное напряжение, составляющее более 14,5 вольт на максимальных оборотах, то, скорее всего, неисправен ваш регулятор напряжения. и следует заменить.

    Хочу отметить, что на некоторых современных мопедах, которые имеют современные необслуживаемые аккумуляторы, напряжение на максимальной скорости должно быть не более 13.8 вольт, поэтому перед проверкой следует изучить мануал своего скутера и уточнить пределы максимального и минимального напряжения, подаваемого на потребителей (при исправном реле-регуляторе).

    И еще один нюанс – бывает что при проверке показания вольтметра скачут и невозможно нормально проверить зарядное напряжение. А все дело в том, что шумоподавляющий резистор в крышке свечи вышел из строя или его просто нет (есть такие крышки). А чтобы была возможность проверить напряжение заряда, следует заменить колпачок свечи на новый – это наглядно показано на видео ниже.

    Следует сказать, что после описанной выше проверки, прежде чем ехать за новым реле на скутер, следует проверить именно реле-регулятор с помощью того же тестера (мультиметра), настроенного на режим измерения сопротивления (омметр). И об этом будет подробно рассказано ниже.

    Реле на скутере – проверка исправности реле-регулятора.

    Как проверить автомобильное реле я уже подробно описывал и желающие могут посмотреть и прочитать об этом подробную статью.Ну а здесь мы рассмотрим проверку реле большинства скутеров.

    Реле регулятора скутера – клеммная колодка с клеммами A, B, C, D. .. Между клеммами A и B должно быть 18 кОм; между клеммами С и D должно быть 33 кОм; меняем щупы на выводах С и D и при этом должно быть 42 кОм;

    И так, перед проверкой ставим мультиметр в режим измерения сопротивления в килоомах. Далее отключаем реле напряжения от бортовой сети вашего мопеда, отжав защелку и стянув клеммник с реле.Там мы увидим 4 клеммы (см. фото слева), которые мысленно (или маркером) помечаем буквами A, B, C, D.

    Проверка состояния реле-регулятора будет проводиться на примере реле мопедов японской фирмы Хонда. Такие же реле (с такими же параметрами) устанавливаются на большинство китайских мотороллеров, мотороллеров и мопедов.

    Сначала коснитесь выводов А и В щупами тестера и следите за показаниями омметра. При исправном реле тестер должен показывать 18 кОм.А если поменять местами щупы прибора и прикоснуться ими к одним и тем же клеммам А и В, то при исправном реле стрелка тестера должна быть на нуле (у цифрового прибора на единице).

    Далее прикасаемся щупами тестера к клеммам С и D и смотрим на тестер – при исправном реле омметр должен показать сопротивление 33 кОм. Далее меняем местами щупы тестера на выводах С и D, при этом должно быть сопротивление 42 кОм для исправного реле-регулятора.

    Все остальные комбинации клеммных соединений (например, А и С, или В и D, или по диагонали А и Д или В и С – рабочее реле не должно звонить, т. е. разрыв между ними и стрелочным индикатором должен показывать ноль, а цифровой прибор показывает единицу – обрыв цепи.

    Если показания другие, а не такие, как описано выше, или при проверке клемм вашего аккумулятора при работающем моторе напряжение завышено или занижено, то реле на скутер следует купить новое и заменить.

    И наконец, на всякий случай опубликую для каждого контакта реле напряжения, какого цвета должен быть провод, который подходит к клеммнику реле от проводки мопеда (см. рисунок слева).

    Это может потребоваться уточнить, например, если вам попался мопед с неподключенным реле (или оно отсутствует, или поврежден клеммник, или от него отпаяны провода) и непонятно где и что необходимо подключить.

    Электрические схемы для различных мопедов в морской сети, но многие новички не умеют читать электрические схемы и поэтому ниже я покажу это более наглядно.

    Также следует отметить, что на одних мопедах установлен однофазный генератор, на других – двухфазный. И соответственно подключение реле к самокату тоже делается по разному и это наглядно показано на рисунке ниже.

    Соединение релейного регулятора с разными генераторами

    На рис. 1 показан однофазный генератор и способ подключения проводов (и их цвет) к блоку реле-регулятора, предназначенному для однофазного генератора.

    А на рисунке 2 показан двухфазный генератор и как подключить провода (и их цвет) к реле напряжения, сопряженному с таким генератором.

    Об однофазных и двухфазных генераторах также сказано в видео под этой статьей.

    Надеюсь данная статья будет полезна начинающим ремонтникам, или просто владельцам мопедов решившим проверить, или заменить реле на скутере, всем удачи.

    Реле-регулятор, или стабилизатор напряжения, играет важную роль в работе современных скутеров, основной задачей которых является стабилизация напряжения.При скорости мопеда 60 км в час генератор способен вырабатывать напряжение до 35 Вольт, а без его стабилизации это может привести к выходу из строя всей электроники мопеда, в том числе и аккумулятора. Статья расскажет, что такое регулятор напряжения и как его проверить на скутере.

    Реле-регулятор напряжения для скутера четырехконтактный

    Для чего нужен регулятор напряжения?

    Реле регулятора стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не допуская повышения или понижения показателя больше или меньше нормы.Это предотвращает выход скачков бортового напряжения за установленные пределы (в зависимости от плат это 12-14 В) и портит работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем на 13 В.

    То есть , эта часть принимает на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переносит полученный тепловой удар на себя. При этом все тепло, которое могло осесть на контактах, вырабатывается в нем и отводится через устройство.

    Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумулятора.

    Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их индивидуально для каждого. Разъемы различаются в зависимости от схемы регулятора. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японцев 4.

    Схема и принцип работы

    Работа стабилизатора у всех моделей практически одинакова и заключается в распределении тока, поступающего от генератора, на его стабилизацию и дальнейшую раздачу потребителям.


    Работа стабилизатора практически одинакова для всех моделей

    К основным периферийным потребителям самоката относятся:

    • аккумулятор;
    • индикаторов;
    • лампочки;
    • датчики
    • ;
    • обогатитель;
    • других узлов;
    • начальное обогащение.

    Как работает стабилизатор? Основной принцип его работы заключается в выполнении функции трансформатора, который снижает напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электроприборов, а также стабилизирует сеть и предотвращает неожиданные скачки напряжения.

    При выходе из строя реле устройства самоката выходят из строя, быстро изнашиваются или перегорают.

    Чтобы избежать этих проблем и их нежелательных последствий, следует знать основы правильной работы электрической схемы и напряжения узлов скутера (рисунок 1).


    Схема распиновки реле напряжения и распиновка основных моделей скутеров

    Распиновка реле регулятора стандартна для всех моделей скутеров китайского производства.

    Распиновка реле-регулятора скутера

    Стабилизатор имеет алюминиевый корпус и пластиковые контакты, на каждый из которых идет свой провод.Каждый контакт имеет свой цвет провода. Это позволяет удобно подключать устройство к проводам, если пластиковый разъем стерся. Подключите провода к контактам в соответствии с электрической схемой (рисунок 3).


    Электрическая схема подключения реле-регулятора

    Признаки необходимости поверки

    Если на скутере начала садиться батарея, а он еще совсем новый, то это означает, что есть сбой в работе реле-регулятора.Как показывает практика, он довольно часто перегорает. При неисправном устройстве батарея перестаёт полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. Это значит, что завести самокат с кнопки не получится, придется запускать его кикстартером.

    Еще одной характерной особенностью некорректной работы прибора может быть частое перегорание ламп накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Происходит это потому, что оптимальным напряжением в сети самоката считается 12-13 В.Увеличение этого значения даже на 2 В снижает срок службы электроники и компонентов в 2 раза.

    Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность, что что-то в самокате сгорит. Поэтому при запуске скутера от стартера при скачке напряжения на неисправном реле обычно перегорают лампочки.

    Симптомы неисправности регулятора идентичны для всех китайских моделей скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки скутеров китайских моделей с объемом двигателя 50 куб.Поэтому, прежде чем решиться что-то заменить в электронике, тестирование систем и устройств следует начинать именно с реле-регулятора.


    Симптомы неисправности регулятора одинаковы для всех моделей китайских скутеров.

    Как проверить РР мультиметром на мопеде?

    Проверка реле регулятора на китайском скутере осуществляется с помощью мультиметра с функцией вольтмера. Для этого обычно используется простой ДТ-830 (или аналог).Диагностировать и измерять выходное напряжение лучше на снятом приборе.

    Алгоритм проверки:

    1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме устройство с 4-мя проводами: красный, зеленый, желтый и белый.
    2. Затем запустите скутер и на холостом ходу проверьте напряжение: измерьте его между зеленым и красным проводами, установив мультиметр на предельное значение 20 В.
    3. Если на дисплее мультиметра отображается цифра 14.6-14,8 В, это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее номинальное напряжение. Если на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В, это напряжение высокого номинала. Это свидетельствует о неисправности реле-регулятора.
    4. Затем нужно проверить напряжение, подаваемое на лампы освещения. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подается переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
    5. Далее измеряем напряжение между зеленым и желтым проводами (зеленый – это общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение в сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
    6. Если на холостом ходу это значение составляет 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В, то устройство не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор подлежит замене на новый.

    С помощью мультиметра проверяют реле-регулятор на китайском скутере

    На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют с помощью тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

    Для того, чтобы снять мерки, вам необходимо:

    • перевести прибор в режим «Килоом» и снять регулятор;
    • , затем наденьте щупы на первую пару отведений (AB). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
    • после этого меняем положение щупов на клеммах в обратном направлении (ВА) и снова измеряем напряжение – на приборе стрелка должна показывать 0;
    • затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и измеряем показания на этой паре;
    • меняем местами щупы (ДС) и снова измеряем показатель;
    • остальные измерения не имеют контакта и не проверяются.Показатель при их проверке должен быть равен нулю.

    Таким способом проверяют регуляторы на популярных японских моделях с малым объемом двигателя таких марок, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.


    Заменить неисправное реле-регулятор на скутере просто

    Как заменить неисправное реле-регулятор на скутере?

    Если на контакты аккумулятора не подается зарядный ток при исправно работающем генераторе – нужно менять стабилизатор. Заменить самостоятельно не сложно.

    Для этого необходимо сделать следующее:

    1. Поставьте самокат на центральную подставку.
    2. Найти расположение устройства в конкретной модели мопеда. Если сразу не найдете, можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации.
    3. Демонтировать обшивку. В зависимости от модели мопеда стабилизатор может располагаться спереди (под передним пластиком), сзади или под сиденьем. В этом случае подседельный штырь снимается вместе с сиденьем.
    4. Открутить устройство с седлом с сохранением креплений. Как правило, реле крепится к раме скутера болтом, реже саморезом.
    5. Отсоедините разъем и закрепите новый регулятор застежкой. Устанавливаемое устройство должно иметь распиновку и разъем, аналогичные заменяемому, и подходить по параметрам для данной конкретной модели скутера.
    6. Подсоедините реле-регулятор на скутере к штатному разъему и соберите остальные запчасти в порядке, обратном разборке.

    Как сделать реле регулятор своими руками?

    Чтобы сделать реле-регулятор своими руками, нужна схема и немного знаний. Модель самодельного регулятора основана на принципе разбора генератора и вывода отдельного конца провода из земли.

    В качестве схемы можно взять схему подключения реле-регулятора (рисунок 3), и на ее основе собрать однофазный генератор.

    Для сборки стабилизатора нужно:

    • разобрать генератор и снять статор с двигателя;
    • то нужно отпаять массу от генератора, припаять к ней отдельный дополнительный провод для обмотки и вывести наружу. Этот провод будет одним концом обмотки. Другой конец — провод генератора;
    • после снятия проводов нужно собрать генератор в обратном порядке.

    При таком устройстве генератор имеет 2 провода (всего должно быть 3). Подключить стабилизатор можно следующим образом:


    Схема изготовления реле-регулятора своими руками

    В конце процесса нужно подключить желтый провод от старого регулятора к клемме «+», чтобы получить постоянное напряжение на сторонах сети.Проверить получившийся регулятор напряжения на скутере. На этом процесс создания самодельного устройства можно считать завершенным.

    Реле-регулятор очень полезная и нужная вещь для нормальной работы мопеда. Однако он требует внимания и постоянного контроля за его работой. Поэтому, если устройство вышло из строя или его работа неудовлетворительна, лучше заменить его новым, стоимость которого сегодня колеблется от 300 до 500 рублей.

    Регулятор напряжения или как его еще называют реле-регулятор. Эта часть электрооборудования очень важна и именно от нее зависит долговечность аккумулятора и других электроприборов. Реле выполняет функцию стабилизатора напряжения на том уровне, который выдает генератор, далее это напряжение поступает на все устройства самоката, которые его используют.

    Если на скутере был неисправен или отсутствовал регулятор напряжения, то прыгало напряжение и быстро сгорали все приборы. Регулятор удерживает напряжение в определенных пределах, не допуская его слишком сильного повышения и понижения, обычно в диапазоне 12-14 В.5 вольт. Например, лампы накаливания значительно страдают даже от повышения напряжения на 2 вольта.

    Генератор может подать 35 вольт, а регулятор понижает это напряжение до 12 вольт. Для зарядки аккумулятора скутера нужен постоянный ток, это регулятор, который преобразует переменный ток в постоянный. Поэтому за состоянием регулятора напряжения скутера нужно следить очень внимательно, чтобы не доставить неприятностей.
    Одним из способов понять, что реле-регулятор вышло из строя, является то, что лампочки быстро перегорают. Сами по себе они имеют достаточно высокий ресурс и долговечность, но при этом чувствительны к перепадам напряжения.
    Кстати, при запуске скутера от стартера происходит сильный скачок напряжения, который тоже может навредить, но регулятор на скутере опять же исправляет эту ситуацию.

    Разные производители самокатов ставят разные реле-регуляторы, так как для каждой модели нужно индивидуальное. В зависимости от схемы регулятора напряжения разъемы также могут отличаться.

    Реле регулятор напряжения на китайском скутере отличается от японского даже количеством клемм.Так вот, в китайском их 5 (папа), а в японском всего 4.

    Но общий принцип работы регулятора напряжения у всех практически одинакова и выполняет роль коммутации напряжения с помощью мощного тиристора, включения и выключения напряжения от генератора.

    Цепь регулятора на японский скутер:

    Как проверить регулятор напряжения скутера?

    Для проверки необходимо запастись мультиметром, имеющим функцию вольтметра. Он нужен для измерения напряжения на выходе стабилизатора напряжения.

    Чтобы измерить напряжение, сначала нужно добраться до пункта назначения. Для этого необходимо снять переднюю крышку. Как правило, он прикручен несколькими гайками и заклепками (например, на Honda dio их 3 гайки и 4 заклепки). Снимаем обтекатель аккуратно, его легко повредить. Там нам нужно найти небольшой ящик с 4 выходами (в некоторых самокатах 5 выходов). Выходы окрашены в зеленый, красный, желтый и белый цвета.

    Для измерения напряжения скутер должен сначала стабилизироваться в работе, то есть обороты холостого хода должны быть стабильными. Вы можете поставить его на подножку, накрутить и подождать, пока он стабилизируется. Если или не держит пробелов, то читайте статью:. Если все хорошо, то нужно измерить напряжение между красным и зеленым проводами. Наш измерительный прибор настроен на 20В, режим измерения постоянного напряжения. Если напряжение в пределах 14,6 – 14,8 то это реле-регулятор нормального напряжения . .. Если регулятор неисправен, то это значение может колебаться даже на 5В и более в любую сторону. Если значение меньше 14,5 В или превышает 15 В, регулятор работает неправильно.

    Теперь нужно проверить напряжение, подаваемое на освещение. Так как туда подается переменное напряжение, то и наш мультиметр ставим для измерения переменного напряжения 20В. Чтобы измерить напряжение, подаваемое на освещение, нужно измерить его между зеленым и желтым проводом.Как правило, нормой для освещения является напряжение в 12 вольт , на это напряжение рассчитано большинство ламп накаливания. + – 0,5 вольта допускается. Не забываем, что самокат работает на холостых и если прибавлять обороты, то напряжение растет, но не допустимо даже чтобы напряжение на регуляторе поднималось до 13+ вольт. При неисправном регуляторе напряжение может подняться выше. Например, до 15-16В, но для ламп накаливания вредно даже 13 вольт напряжения. Регулятор явно неисправен.Особенно учитывая, что это на холостых оборотах двигателя.

    Если вы видите, что регулятор напряжения работает неправильно, то вам необходимо срочно его заменить. В противном случае очень скоро к нему добавятся другие устройства, которые просто не выдержат высокого напряжения.

    Реле регулятора напряжения на скутер 4т можно купить за 500 руб.

    Если вы не понимаете, что и как проверять, или у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях или найти ответ в видео:

    Регулятор напряжения для скутера своими руками

    Реле-регулятор можно сделать своими руками, для этого нужны небольшие знания и схема регулятора напряжения самоката.Сделаем регулятор напряжения на китайский скутер своими руками. Самый дешевый вариант – использовать шунтирующий регулятор напряжения. Нюанс в том, что для правильной работы нужно разобрать генератор и вывести провод из земли отдельным проводом.

    Решено было сделать регулятор напряжения своими руками по той причине, что китайские аналоги настолько паршивые, что тут слов нет. Смотрим фото схемы китайского регулятора напряжения:

    Собирать однофазный генератор будем по такой схеме:

    Для того, чтобы сделать реле-регулятор, необходимо сначала разобрать генератор и снять статор с двигателя.Теперь мы видим следующую картину:

    На фото показана масса, которую нужно отпаять, и к ней нужно припаять отдельный провод к обмотке. После чего его необходимо вынуть. Именно этот провод будет одним концом обмотки. Другой конец — белый провод.

    Как проверить реле зарядки на скутере самостоятельно? Регулятор напряжения, самодельный Релейный регулятор напряжения генератора скутера схема.

    Регулятор напряжения на скутере еще называют реле-регулятором – это неотъемлемая часть всей электросистемы скутера, которая, помимо обеспечения основных функций, помогает аккумулятору работать дольше и качественнее.Но главная задача реле-регулятора – обеспечить стабильную подачу тока, который поступает от генератора. После того, как ток поступил в реле-регулятор, деталь начинает его правильное распределение на все необходимые устройства, включая лампочки, аккумулятор, датчики, индикаторы и другие. По своему назначению реле можно сравнить с трансформатором, принимающим и распределяющим электроэнергию. Без него ток просто пойдет не в том количестве, что грозит мгновенным выходом из строя всех устройств.В зависимости от модели скутера реле не позволяет генератору выдавать напряжение выше или ниже нормы; в более частых случаях эта норма колеблется от 12 до 14,5 вольт. Все потребители тока (фары, повороты, датчики и т.д.) рассчитаны на использование до 12 вольт.

    Также следует учитывать, что изначально генератор скутера выдает в среднем от 30 до 35 вольт, но в начале эксплуатации реле регулятора напряжения скутера 4т позволяет снизить этот показатель до допустимых 12-14.5 вольт. Еще одной важной задачей этой детали является то, что она получает переменный ток от генератора, превращая его в постоянный. При поломке реле напряжения вам грозит быстрый износ всех электроприборов, лампочки со временем перегорят и их придется менять до тех пор, пока они не получат постоянный ток в максимально допустимом количестве.

    Как выглядит реле-регулятор?

    Эта деталь внешне довольно маленькая, похожа на небольшой алюминиевый радиатор.Прекрасно работает с тиристором, имеющим плоскую поверхность и расположенным под радиатором. Задача тиристора – нормализовать напряжение при скачках выше или ниже нормы. Реле-регулятор находится в передней части скутера под передним пластиком, его легко найти благодаря выступающему внешнему виду. Если учитывать запчасти китайских скутеров 4т, то характеристики детали и ее тип подбираются в соответствии с устройствами скутера, расположением и их характеристиками.Настоятельно рекомендуем покупать реле именно для вашей модели скутера, иначе разъемы работать не будут.

    Проверка реле контроллера на скутере

    Если вы заметили, что лампочки на вашем скутере часто перегорают, даже после замены это происходит через определенный интервал, скорее всего у вас сломалось реле-регулятор. Но перед заменой нужно убедиться в этом, проверив деталь тестером. Для этого берем механический или электронный тестер. В первую очередь необходимо настроить прибор, включив в нем режим «Килоом».Затем вам придется снять реле со скутера и измерить индикаторы на клеммах, которые отмечены на картинке ниже.

    В первую очередь измеряем щупом индикаторы клемм АБ, они должны показывать 18 кОм. Далее меняем местами щуп и проверяем выводы ВА, тестер должен показывать 0 кОм, то есть никак не реагировать. Если тестер начинает реагировать, реле, скорее всего, сломано. После этого проверяем выводы ШД, показатель должен быть в пределах 33 кОм.Поменяв местами клеммы на ДК, напряжение должно немного подняться, например, до 42 кОм. В остальных случаях прозвона выводов, их изменения (БП, ДВ и т.д.) тестер не должен реагировать на воздействие, маркировка должна показывать около кОм.

    Важно: данный пример проверки реле проводился на японском скутере марки Хонда, поэтому если вы являетесь владельцем любой из моделей Tact, Dio или Lead, смело проверяйте исправность вышеописанным методом.

    Регулятор напряжения , или как его еще называют, реле-регулятор , имеет четкое назначение на современных скутерах. Регулятор напряжения стабилизирует ток, поступающий от генератора, чтобы затем его можно было распределить на основные потребители, такие как лампочки, датчики, реле, аккумулятор, индикаторы, пусковое обогащение и т. д.

    Проще говоря, регулятор напряжения на скутере – это своеобразный трансформатор в электрической сети, понижающий и стабилизирующий напряжение до уровня, способствующего нормальной работе всех устройств и имеющего определенные рамки, за пределами которых скачки напряжения недопустимы.

    Рассмотрим пример, где лампочка скутера постоянно перегорает … Покупаем новую, потом другую, не задумываясь о том, что на самом деле срок службы обычной лампочки накаливания на скутере довольно большой, а причина частая замена лампочки в регуляторе напряжения.

    Принцип довольно прост. Допустим, любой электроприбор скутера рассчитан на работу в сети переменного напряжения 12-13 В. В этой ситуации любое устройство без проблем прослужит положенное время.При увеличении напряжения даже на 2 В срок службы уменьшится вдвое. Чем выше поднимается этот порог, тем меньше шансов у любого электроприбора работать исправно и долго. Это очевидно, а потому в этих ситуациях нужно сразу проверять напряжение на пути к электроприборам.

    Рассмотрим распиновку регулятора напряжения китайских скутеров и мопедов:

    Для каждого контакта указан цвет провода, соответствующий ему.Это очень полезно знать, особенно если по какой-то причине сломался сам пластиковый разъем и вы не знаете, что куда подключать, или еще что-то отпаяли. Таких вопросов очень много, поэтому решил выложить, чтобы больше не задавали.

    Теперь посмотрим схемы и распиновки регуляторов на японских скутерах:

    Здесь мы видим основную распиновку, а также схему расслоения. Думаю все предельно ясно.

    Как проверить регулятор напряжения скутера.

    Для этого нам нужен тестер. В нашем случае он механический, но можно использовать и электронный. Главное, чтобы тестер показывал правильно и не представлял собой дешевую игрушку.

    Измерения будут проводиться на регуляторе скутера Honda. Они также используются в большинстве китайских скутеров и карт. Итак, переключаем измерительный прибор в режим «Килоом». Снимаем реле-регулятор и начинаем измерения. Для удобства контакты помечены буквами:

    Ставим щупы прибора на выводы АВ, при этом тестер показывает 18 кОм.


    После этого поменяйте местами щупы (ВА) и посмотрите на показания, стрелка должна оставаться на нуле. Это важно.

    Теперь устанавливаем щупы на выводы светодиода и наблюдаем показания 33 кОм.


    Меняем местами на ДС, получаем 42 кОм.

    Все остальные измерения не имеют контакта и не звонят. Показатель должен быть равен нулю.

    Таким образом можно проверить исправность регулятора напряжения скутера (в нашем случае это скутеры Honda Dio, Honda Lead, Honda Tact и скутеры с аналогичными регуляторами). Другие приборы могут кардинально отличаться по своим показаниям, так что это необходимо учитывать.

    Реле-регулятор мотороллера предназначено для выпрямления и стабилизации напряжения, вырабатываемого генератором мотороллера. Он (стоит) в основном под передним пластиком.
    Регулятор работает следующим образом. При достижении установленного напряжения, в нашем случае 13,8 вольт, регулятор с тиристором или симистором замыкает накоротко обмотку генератора, соответственно напряжение падает и тиристор или симистор снова замыкается, цепь размыкается и напряжение достигает рабочего еще раз.И так с высокой частотой, в итоге на выходе регулятора импульсное напряжение высокой частоты сглаживается конденсаторами и аккумулятором в постоянное.







    Многие скажут, что такой способ регулирования не допустим, мол, замкнув генератор, можно его спалить. Но все зависит от типа генератора на скутерах есть генераторы магдино, и у них есть одно положительное свойство, то что ток в цепи катушки генератора ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. В случае короткого замыкания индуктивность будет настолько велика, что будет воздействовать на поле постоянных магнитов, но будет направлена ​​против них, в результате ЭДС в катушках будет настолько мала, что ток не сможет вызвать никаких повреждение обмоток.Генератор самоката при этом не сгорает, но есть небольшая проблема это и есть главный недостаток этих регуляторов – противодействие магнитного поля катушек и постоянных магнитов имеет некоторую силу, в результате нагрузка на коленчатом валу увеличивается и, соответственно, мощность двигателя уменьшается. На двухтактных моторах почти не заметно, а на четырехтактных одноцилиндровых там заметно, так вот коленвал по инерции проходит целый оборот, а потом генератор его еще и тормозит.Но в любом случае потеря мощности незначительна и заметна только в снижении оборотов холостого хода.
    Но у этого типа регуляторов много больших преимуществ, они компактны, просты, надежны, дешевы, не выделяют много тепла, имеют широкий диапазон входных и выходных напряжений, точно держат напряжение до тех пор, пока генератор дает достаточный ток, а самое главное в сочетании с нашим генератором КПД достигает 100% – это происходит, когда генератор достигает максимальной мощности, его напряжение становится ниже напряжения, при котором срабатывает шунтирующая цепь, например 13.7 вольт и регулятор не включается, то есть напряжение от генератора идет напрямую на выпрямитель и от него к потребителям 100% КПД…

    На его скутере с 2012 года стоит нешунтирующее реле -регулятор на компараторе LM311. Схема взята с форума (http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1147395#1147395). За это время она отлично себя показала.


    http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1147395#1147395

    Для использования на скутере необходимо внести некоторые изменения в проводку.


    Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

    Для начала хотелось бы представить электрическую схему китайского скутера.

    Так как все китайские самокаты очень похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически одинаковая.

    Схема найдена в интернете и, на мой взгляд, одна из самых удачных, так как на ней указан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает ее более удобной для чтения.

    (Нажмите на картинку для увеличения. Картинка откроется в новом окне).

    Стоит отметить, что в электрической цепи скутера, как и в любой электронной схеме, имеется общий провод … У скутера общий провод минус ().Общий провод показан на схеме зеленым цветом . Если присмотреться, то можно заметить, что он подключен ко всему электрооборудованию скутера: фара ( 16 ), реле поворотов ( 24 ), лампа подсветки приборной панели ( 15 ), индикаторные лампы ( 20 , 36 , 22 , 17 ), тахометр ( 18 ), датчик уровня топлива ( 14 ), звуковой сигнал ( 31 ), задний фонарь/стоп-сигнал ( 13 ), пусковое реле ( 10 ) и другие устройства.

    Для начала пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

    Замок зажигания.

    Замок зажигания ( 12 ) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что замок зажигания имеет 3 положения, в электрической схеме используются только 2.

    Когда ключ находится в первом положении, он замыкает красный и черный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электрическую цепь скутера, скутер готов к запуску.Индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-повороты, цепь зажигания также готовы к работе. На них подается напряжение от аккумулятора.

    В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем типа тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощным, ведь вся электрическая цепь скутера, по сути, коммутируется через замок зажигания. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и черного проводов, как это когда-то делали герои голливудских боевиков.

    В двух других положениях черно-белый провод от модуля зажигания CDI ( 1 ) к кузову (общий провод). В этом случае двигатель заблокирован. … Некоторые модели скутеров имеют кнопку остановки двигателя ( 27 ), который, как и замок зажигания, соединяет белый черный и зеленый (общий, каркасный) провод.

    Генератор.

    Генератор ( 4 ) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумулятора ( 6 ).

    5 проводов выходят из генератора. Один из них подключается к общему проводу (каркасу). Переменное напряжение снимается с белого провода и подается на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С желтый провода снимают напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена ​​в переднем обтекателе скутера.

    Так же в конструкции генератора есть так называемый Датчик холла . .. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: белый- зеленый и красный черный … Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI ( 1 ).

    Реле-регулятор.

    Реле-регулятор ( 5 ). В народе его называют «стабилизатор», «транзистор», «регулятор», «регулятор напряжения» или просто «реле». Все эти определения относятся к одной аппаратной части. Вот так выглядит релейный регулятор.

    Реле-регулятор для китайских скутеров устанавливается в передней части под пластиковым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлической основе скутера, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле во время работы.Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

    В работе скутера очень важную роль играет реле-регулятор. Задача реле-регулятора превратить переменное напряжение от генератора в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 – 14,8 вольт. Это напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора.

    На схеме и фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зеленый — общий провод. Мы уже говорили о нем. Красный – Это выход положительного постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

    К белый Напряжение переменного тока от генератора поступает по проводу на реле регулятора. Также к регулятору подключен желтый провод идущий от генератора. Он питает регулятор переменным напряжением от генератора. За счет электронной схемы регулятора напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и поступает на мощные потребители тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампу подсветки приборной панели (их может быть несколько ).

    Напряжение питания ламп не стабилизируется, а ограничивается реле-регулятором на определенном уровне (около 12В), так как на больших оборотах переменное напряжение, подаваемое от генератора, превышает допустимое. Думаю об этом знают те, у кого сгорели габариты при неисправности реле-регулятора.

    Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора довольно примитивно. Если раскопать компаунд которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основное реле это электронная схема из тиристора BT151-650R , диодный мост на диодах 1N4007 , мощный диод 1N5408 , т.к. а также несколько элементов обвязки: электролитические конденсаторы, маломощные SMD-транзисторы, резисторы и стабилитрон.

    Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор часто выходит из строя. Читайте как проверить регулятор напряжения.

    Элементы цепи зажигания.

    Одной из важнейших электрических цепей скутера является цепь зажигания. Он включает в себя модуль зажигания CDI ( 1 ), катушка зажигания ( 2 ), свеча зажигания ( 3 ).

    1 ) выполнен в виде небольшой коробки, заполненной компаундом. Это затрудняет разборку CDI в случае неисправности.Хотя модульная конструкция этого узла позволяет легко заменить его.

    5 проводов подключены к модулю CDI. Сам модуль CDI находится в нижней части корпуса скутера возле аккумуляторного отсека и крепится к раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затруднен тем, что он расположен снизу и прикрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

    2 ). Сама катушка зажигания расположена с правой стороны скутера и закреплена на раме.Представляет собой своеобразную пластиковую бочку с двумя разъемами для подключения и выводом высоковольтного провода, идущего к свече зажигания.

    Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных коротких замыканий катушка закрыта резиновым кожухом.

    Высоковольтный провод соединяет катушку зажигания со свечой зажигания A7TC ( 3 ).

    На скутере хитро спрятана свеча зажигания, и в первый раз можно долго искать.А вот если «идти» по высоковольтному проводу от катушки зажигания, то провод приведет нас прямо к колпачку свечи.

    Колпачок снимается со свечи легким усилием на себя. Фиксируется на контакте свечи эластичной металлической защелкой.

    Следует отметить, что высоковольтный провод подключается к цоколю без пайки. Изолированный многожильный провод просто накручивается на контактный винт, встроенный в колпачок. Поэтому сильно дергать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка.Это легко устранить, но провод придется укоротить на 0,5 – 1 см.

    Добраться до самой свечи зажигания непросто. Для его демонтажа понадобится торцевой ключ. С его помощью свеча просто выворачивается из посадочного места.

    Стартер.

    Стартер ( 8 ). Стартер используется для запуска двигателя. Он расположен в середине скутера рядом с двигателем. Добраться до него непросто.

    Пуск стартера управляется пусковым реле ( 10 ).

    Пусковое реле расположено с правой стороны рамы скутера. К пусковому реле подходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Это активирует пусковое реле.

    Датчик уровня топлива и индикатор.

    14 ) встроен в топливный бак.

    От датчика отходят три провода. Зеленый общий (минус питания), а два других датчика подключаются к указателю уровня топлива ( 11 ), который устанавливается на приборную панель скутера.

    Датчик топлива ( 14 ) и индикатор ( 11 ) являются одним устройством и питаются постоянным стабилизированным напряжением. Поскольку эти два устройства разнесены друг от друга, они соединяются с помощью трехконтактного разъема. Положительное напряжение питания подается на указатель уровня топлива и датчик по черному проводу от замка зажигания.

    Если разомкнуть трехконтактный разъем, идущий от датчика топлива, указатель уровня топлива перестанет показывать уровень топлива в баке.Поэтому, если у вас не работает указатель уровня топлива, то проверьте разъем между датчиком и указателем уровня топлива, а также убедитесь, что на них подается питание.

    Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подается при замкнутом замке зажигания ( 12 ). Судя по схеме, это правильное положение.

    Включает реле.

    Вращающее реле или прерывающее реле ( 24 ). Служит для управления передними и задними указателями поворота.

    Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометр, тахометр, указатель уровня топлива) на приборной панели. Для того, чтобы его увидеть, нужно снять декоративный пластик. Выглядит как небольшая пластиковая бочка с тремя выводами. При включенных поворотниках издает характерные щелчки с частотой около 1 Гц.

    После реле поворотников переключатель указателей поворота ( 23 ). Это обычный кулисный переключатель, который переключает плюсовое напряжение с поворотного реле (серый провод) на лампы.Если смотреть на схему, то при правом положении переключателя ( 23 ) подаем напряжение по синему проводу на правый передний ( 21 ) и правый защитник ( 32 ) указатель лампы. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и подаем питание на левый передний ( 19 ) и левый задний ( 33 ) указатель лампы. Кроме того, параллельно соответствующим контрольным лампам ( 19 , 20 , 32 , 33 ) сигнальные лампы ( 20 и 22 ), которые расположены на приборной панели скутера и служат чисто информационным сигналом для водителя скутера.

    Звуковой сигнал.

    Звуковой сигнал ( 31 ) скутера находится под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

    Напряжение питания аудиосигнала постоянно. Он поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель заглушен) через замок зажигания и кнопку звукового сигнала ( 25 ).

    Лампа ближнего/дальнего света ( 16 ). Да тот, что освещает нам дорогу в темноте.

    Сама лампа двойная с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения к электрической цепи. Один из контактов, конечно, общий. Мощность лампы 25Вт, напряжение питания 12В. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подается напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше . Все зависит от скорости.

    Поэтому если лампа очень ярко светит на холостых, а не на полном нагреве, то лучше ее выключить и проверить реле-регулятор.Если оставить все как есть, перегорит лампа ближнего/дальнего света, что печально. Стоимость его приличная.

    На фото рядом с лампой указателя поворота (красная). Мощность лампы 5Вт при напряжении питания 12В.

    Вне зависимости от того, какой электросамокат вы покупаете, необходимо содержать его в исправном состоянии, чтобы он радовал вас долгое время. Техническое обслуживание и проверка генератора скутера очень важны, поэтому необходимо знать, как правильно диагностировать и обслуживать. Электрические скутеры и мотоциклы практически не требуют технического обслуживания.В этой статье мы обсудим основные способы проверки исправности электрогенератора.

    В большинстве электрических скутеров используется ступичный двигатель или электродвигатель, который удобно интегрируется в ступицу переднего или заднего колеса. Это не меняет основной конструкции устройства. Поскольку двигатель прикреплен к колесу, он может очень эффективно двигать это колесо. Генераторы просты в установке и легко доступны для обслуживания и ремонта. Когда вы выключаете электросамокат, чтобы вернуться в рабочий режим, ступица работает так же, как традиционная ступица колеса, которая соединяет шину, обод и спицы.Чтобы не заводить электросамокат, нужно регулярно поддерживать свое устройство в рабочем состоянии.

    Втулочные двигатели

    не имеют недостатков. Во-первых, они добавляют дополнительный вес колесу, которое они кормят. А поскольку для подачи питания им требуется дополнительная проводка, использование колес и замена шин затруднены. Имея это в виду, вам нужно будет правильно поддерживать свое устройство в рабочем состоянии.

    Конусы ступичных двигателей

    доступны в различных конструкциях, и существуют различия в их конструкции.Меньший мотор-редуктор предлагает увеличенный диапазон оборотов, но меньшую мощность. Редукторные двигатели обычно большие и тяжелые, но они обеспечивают больший крутящий момент и мощность для электрического скутера. Они более эффективны, чем мотор-редукторы. Однако каким бы ни было устройство генераторов, принцип их работы одинаков, а значит, и обслуживание одинаковое.

    Забота о вашем электросамокате является ключом к максимальной производительности и удобству использования деталей и компонентов, особенно компонентов двигателя.Если вы знаете, на каком двигателе работает ваше устройство, благодаря этой статье вы будете знать, как правильно протестировать генератор электрического скутера.

    С чего начать? Проверьте все электрические соединения на скутере. Большинство из них можно найти в аккумуляторном отсеке. Убедитесь, что все они плотно связаны друг с другом. В то же время аккумуляторная батарея вашего скутера автоматически проверит подключение основного и индивидуального аккумуляторов. Не позволяйте пучкам свободно свисать.

    Обычно аккумуляторный отсек самоката находится в нижней части пола

    Проверьте генератор, подключив его напрямую к аккумулятору. Для выполнения этой процедуры вам потребуется найти изолированный провод и отрезать 2 отрезка длиной примерно 20 см.


    Установка и испытание скутера

    Проверьте выключатель питания. Эта функция безопасности «прерывает» мощность двигателя, когда вы нажимаете на тормоз. Если ваш скутер не работает после регулировки тормозов, то проблема кроется именно в этом узле.

    Процедуры регулировки могут различаться в зависимости от модели скутера. Обычно вы можете ослабить регулировочное усилие тормоза, повернув регулятор тормоза, встроенный в рукоятку, по направлению к рычагу. Это ослабит напряжение на регулировочном и предохранительном выключателе. Прочтите руководство по эксплуатации или обратитесь к производителю двигателя.

    Если эта настройка не работает, есть простой способ проверить генератор. Отключите его от контроллера, затем попробуйте запустить скутер. Если проблема связана с переключателем, то скутер будет работать только при выключенном переключателе рычага тормоза.Убедитесь, что выключатель питания включен.

    Если в скутере используется предохранитель, проверьте внутреннюю часть предохранителя, чтобы убедиться, что он не перегорел. Возможно, потребуется снять предохранитель со скутера и поднести к источнику света, чтобы определить, перегорел он или нет.

    Предохранитель в скутере

    Для скутеров, использующих автоматический выключатель, нажмите или переверните автоматический выключатель, чтобы проверить, работает ли он.

    Автоматический выключатель питания

    Проверка мультиметром.Иногда предохранители перегорают в труднодоступном месте. Также автоматические выключатели можно сбросить механически, но все равно это не сработает. Проверка целостности предохранителя или автоматического выключателя с помощью мультиметра — лучший способ определить, исправен он или нет.

    Также попробуйте зарядить аккумулятор в течение 8 часов. Электросамокаты, которые не заряжались более 3 месяцев, будут частично разряжены от аккумуляторов. Попробуйте зарядить аккумулятор в течение 8 часов, а затем посмотрите, поможет ли это.

    Снимите опорную плиту или крышку генератора и попытайтесь найти сгоревшие или расплавившиеся провода, разъемы проводов или электрические компоненты. Также ищите ослабленные, отсоединенные или поврежденные провода или разъемы проводов. Потяните и надавите на все отдельные провода и разъемы проводов, чтобы убедиться, что они не ослаблены.

    Понюхайте регулятор оборотов двигателя, чтобы убедиться в отсутствии запаха гари. Любые компоненты, которые выглядят сгоревшими или расплавленными, или имеют специфический запах, похожий на горелый пластик, почти всегда неисправны и подлежат замене.Двигатели, которые пахнут выхлопными газами, должны быть заменены, чтобы избежать повреждения ESC. Сгоревшие или расплавившиеся провода или соединители проводов указывают на перегрев двигателя, что может привести к расплавлению пластиковой изоляции двигателей с электромагнитными катушками медного провода.

    При расплавлении изоляции с медных обмоток произойдет короткое замыкание, что приведет к полной поломке генератора. Короткое замыкание также может сжечь регулятор скорости, оказывая ему слишком большое сопротивление, заставляя его работать слишком сильно, вплоть до перегрева.

    Данные об исправности электродвигателей, в большинстве случаев, получают с помощью испытания на торможение. Потребляемая мощность рассчитывается на основе тока и напряжения. Во время процедуры испытания двигатель свободно разгоняется и останавливается до скорости холостого хода. По моменту инерции и ускорению рассчитывается момент двигателя и устанавливается мощность на полной скорости. Поскольку все время измерения, в зависимости от размера двигателя, обычно меньше одной секунды, двигатель не имеет времени прогрева.В это время он остается при комнатной температуре.

    Проверьте аккумулятор на работающем скутере. Если скутер работает, вы можете выполнить тест аккумулятора, полностью зарядив аккумулятор, а затем проверив, как долго аккумулятор находился в нерабочем состоянии. У большинства электрических скутеров запас хода составляет около 30-45 минут. Если генератор работает менее 30 минут, он изношен и может нуждаться в замене. Если генератор работает менее 20 минут, он умеренно изношен и подлежит замене.Сильно изношенные генераторы прослужат всего 5-10 минут.

    Если у вас есть мультиметр и самокат в рабочем состоянии, вы можете проверить нагрузку на блок аккумуляторов, полностью зарядив аккумулятор. Затем поднимите заднее колесо, подключите мультиметр к аккумулятору и дайте скутеру полностью раскрыть газ при включении, но не блокируйте задний тормоз. Когда вы нажимаете на задний тормоз, аккумулятор подвергается «напряжению», и тогда вы можете считать его напряжение, чтобы определить, насколько оно падает.Если батарея в хорошем состоянии, напряжение падает всего на несколько вольт, однако, если батарея изношена, напряжение падает быстрее.

    Аккумуляторы являются неотъемлемой частью работы электрогенератора. Без хороших аккумуляторов далеко не уедешь. Всегда используйте зарядное устройство, рекомендованное производителем. Это зарядное устройство должно иметь световой индикатор или датчик, который сообщит вам, когда батарея заряжена.

    Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве после его зарядки.Это может повредить батарею.

    Если вы заметили, что ваша батарея больше не держит такой же уровень заряда, как раньше, это означает, что ваша батарея стареет, и вам необходимо ее заменить. Обратите внимание на коррозию и любые химические вещества, которые могут вытечь из аккумулятора. Если вы заметили какие-либо утечки, немедленно замените батарею. Если вы видите коррозию на клеммах аккумулятора или разъемах, удалите коррозию. Не забывайте заряжать батарею после того, как она остынет. Это поможет продлить срок службы батареи.

    Проверка напряжения генератора скутера

    Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить выходное напряжение генератора. Хороший аккумулятор будет иметь напряжение выше номинального уровня напряжения, даже если он полностью разряжен и позволяет ему сидеть в течение нескольких минут или если он находится на хранении.

    Если аккумулятор не восстанавливается выше номинального уровня напряжения в течение нескольких минут после разрядки, это указывает на плохой или изношенный аккумулятор. Когда аккумулятор полностью заряжен и его напряжение ниже номинального уровня напряжения, это также указывает на плохой или изношенный аккумулятор.Хорошие аккумуляторы для скутеров вернутся выше номинального уровня напряжения в течение нескольких минут после запуска скутера.

    Ищите сгоревшие или оплавленные провода или разъемы проводов на регуляторе скорости. Если какие-либо провода сгорели или оплавились, регулятор скорости может быть неисправен. Понюхайте ESC на наличие запаха гари. Если ESC пахнет, он почти всегда неисправен.

    Регулятор скорости

    Если в ESC нет сгоревших или оплавленных проводов, и он не пахнет, он все еще может быть неисправен.Проверьте все другие компоненты электрической системы вокруг регулятора скорости и используйте процесс поиска и устранения неисправностей, чтобы определить, работает ли регулятор скорости. ESC слишком сложны, чтобы их можно было легко протестировать. Профессиональная диагностика — лучший способ определить, работает ESC или нет. Если все остальные узлы электросистемы хорошо разобраны, но скутер не работает, это свидетельствует о неисправном регуляторе скорости.

    Вы также можете посмотреть несколько видео

    PCB: двухпозиционный выключатель низкого напряжения управляет реле сети переменного тока \ включает плавный пуск.. H9KPXG

    Мне надоели самодельные усилители мощности, у которых выключатель сети переменного тока находится на задней панели. Этот выбор снижает объем необходимой металлообработки; просто купите цельный пластиковый блок, содержащий входное гнездо IEC, держатель предохранителя и сетевой выключатель переменного тока. Вырезал одно прямоугольное отверстие в задней панели (там, где не видно мелких ошибок в сверлении или опиловке!), закинул блок, готово! Но тянуться через стойку для оборудования, чтобы управлять переключателем на задней панели, неуклюже смотреть и неудобно делать.Хотелось чего-то более изысканного.

    Выключатели на передней панели с круглой кнопкой и цветной подсветкой выглядели многообещающе; мне понравился тип под названием «Антивандал». На рис. 1 показано несколько таких примеров. К СОЖАЛЕНИЮ, большинство этих переключателей рассчитаны на слаботочные приложения постоянного тока, такие как автоматы по продаже газированных напитков; очень немногие из них рассчитаны на коммутацию сети переменного тока при высоких токах, необходимых для усилителей мощности. Что еще хуже, пусковой ток , протекающий через выключатель в момент включения передачи, может быть огромным.Слишком много для переключателя с номиналом 2 А при 24 В постоянного тока. На рис. 2 показан измеренный ток сети переменного тока, который протекает при включении довольно скромного усилителя мощности на базе микросхемы (фото) . Пиковый пусковой ток составляет 24 ампера: (2,4 деления по вертикали X 10 ампер на деление). Это большая нагрузка для всего, что находится в цепи переменного тока, включая контакты выключателя. И помните, это не какой-то гигантский суперусилитель от Krell; это просто тороид Antek 200 ВА, две платы канала усилителя LM3886 и печатная плата универсального источника питания diyAudio.Однако его пусковой ток пугающе велик.

    Мне казалось, что единственный способ использовать антивандальные двухпозиционные переключатели, которые мне понравились, это использовать их при низком токе и низком напряжении. Они не будут напрямую переключать сеть; вместо этого они будут просто управлять отдельным большим, прочным переключателем с высоким током и высоким переменным напряжением. Возможно, такие как сетевое реле или симистор.

    К сожалению, более половины этих антивандальных выключателей представляют собой кнопки мгновенного действия ; у них нет фиксации в положении, как у клавишных переключателей или тумблеров.Чтобы использовать их на передней панели усилителя мощности, потребуется электронная защелка или триггер, обеспечивающий поведение «нажми, нажми».

    МАЛЕНЬКИЕ ЛЕГКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

    Самодельный проект Nelson Pass 1992 года под названием A75 (класс A, 75 Вт/канал) использовал симистор для включения и выключения сети переменного тока. Триак управлялся небольшим переключателем на передней панели. Схема уменьшила ток переключателя до одноразрядных миллиампер, но для этого требовался переключатель на передней панели, который может выдерживать полное напряжение сети переменного тока (230 В во многих странах).К сожалению, очень немногие антивандальные выключатели соответствуют этому требованию.

    Канадский производитель высококачественных усилителей мощности Компания Bryston использовала постоянно включенный микромощный низковольтный источник постоянного тока для выключателя питания на передней панели. Он запускает симистор, а симистор включает и выключает сеть переменного тока.

    Австралийский инженер и плодовитый создатель проектов «сделай сам» Род Эллиотт предлагает Project 166 , который представляет собой сетевой выключатель Push-On-Push-Off. Он включает в себя постоянно включенный микромощный источник постоянного тока 12 В.Это питает логическую схему триггера, которая является элементом памяти для функции push-push. Триггер управляет реле на 12 В, чьи здоровенные контакты включают и выключают сеть переменного тока.

    ОГРАНИЧЕНИЕ ПУСКНОГО ТОКА С БАЙПАСОМ

    Измеренная кривая пускового тока на рис. 2 показывает мне, что какой-то тип ограничения пускового тока, безусловно, необходим, независимо от того, насколько мощное и надежное реле или симистор используется. Я все же хочу избежать перенапряжения трансформатора, сетевого предохранителя, внутренней проводки и т.д.

    Я решил также включить схему байпаса, которая полностью снимает ограничитель пускового тока через короткое время после включения питания, когда сетевой ток стабилизируется до своего нормального (неброскового) состояния. И учебник Дугласа Селфа , и учебник Боба Корделла рекомендуют схемы пускового байпаса на своих страницах 633 и 459 соответственно. Обход ICL уменьшает его ток до нуля, поэтому он охлаждается и становится готовым к следующему событию включения питания (так называемый «горячий перезапуск»).Обход ICL также снижает падение напряжения на нем (до нуля), что может быть значительным при больших пиках тока выпрямителя. Подробнее см. Корделл на стр. 459.

    Основная идея ограничения пускового тока с помощью обхода показана на рис. 3. Переключатель «SW1» включает и выключает усилитель. Последовательный резистор “NTC” выполняет функцию ограничения пускового тока. Это гарантирует, что ток сети не может превышать (Vmains / R_NTC), даже если остальная часть первичной цепи представляет собой идеальное короткое замыкание.Переключатель «K1» обходит ограничитель пускового тока после того, как событие пускового тока завершилось и сетевой ток упал до своего нормального уровня.

    Ограничители пускового тока были успешно развернуты с использованием (а) обычных резисторов с проволочной обмоткой [Self], а также (б) специализированных компонентов ограничителя пускового тока [Cordell]. Я решил использовать вариант (б), специальные компоненты ICL. Они обеспечивают дополнительную безопасность в случае отказа механизма байпаса при разомкнутой цепи: ICL может выдерживать полный первичный ток в течение неопределенного времени.Принимая во внимание, что (а) резисторы с проволочной обмоткой самоуничтожатся менее чем за одну минуту.

    В строительстве ICL представляют собой огромные термисторы с отрицательным температурным коэффициентом; известным примером является CL-60, номер детали которого включает CL для ограничителя тока. Я предпочитаю не называть их термисторами, чтобы не путать с крошечными датчиками температуры , которые также имеют отрицательный температурный коэффициент. Поэтому я постараюсь всегда говорить «ограничитель пускового тока».Да, кстати, это название, которое Digikey и Mouser дают разделу своего веб-сайта, где продаются эти компоненты. Забудьте термистор, вспомните ограничитель пускового тока.

    Когда должно прекратиться ограничение пускового тока? Когда должен включаться байпас? Мнения разнятся. Texas Instruments обходит ICL, когда шины питания постоянного тока усилителя увеличиваются до прибл. 60% от их конечного напряжения (рис.5 на стр.7). Сам предлагает обход через 1 секунду после включения питания (стр. 632).Ограничитель пускового тока Рода Эллиотта для усилителей мощности, Project 39 , включает байпас через 0,1 секунды. Краткий и неполный обзор веток обсуждения diyAudio показывает рекомендации, варьирующиеся от 10 полных циклов сети переменного тока (0,2 секунды) до 100 циклов сети (2,0 секунды). Все это наводит меня на мысль, что, вероятно, существует более одного правильного ответа, и, возможно, разумное решение состоит в том, чтобы предоставить несколько вариантов, выбираемых пользователем. Как ранее было сделано в дизайне плавного пуска Soft As A Feather Pillow участниками diyAudio jhofland и xrk971, я выбрал удобные настройки 2X-per-step 0.5 сек, 1,0 сек, 2,0 сек. Таким образом, байпас происходит через 0,5, 1,0 или 2,0 секунды после включения питания в зависимости от перемычки на печатной плате.

    СХЕМА ЦЕПИ

    На рис. 4 показана схема этой печатной платы. «Рабочий конец» цепи, обеспечивающий питание, находится в нижней половине страницы; верхняя половина — это просто синхронизация и управление светодиодами.

    Фактический переключатель на передней панели подключается вверху слева; он переключает только 5 В постоянного тока при 0,5 миллиампер. Он проходит через некоторые цифровые логические элементы и создает цифровой сигнал «TRIAC_B», который включает симистор T1 через оптоизолятор U4.Когда T1 включается, он подает сетевое питание на первичные обмотки трансформатора. Обратите внимание, что симистор T1 соединен последовательно с устройством ограничения пускового тока «ICL1».

    Компонент ICL1. Устройство диаметром 22 мм, изготовленное компанией Atherm, чья номинальная энергия импульса составляет 125 Дж. Для приложений 115 В я рекомендую номер детали SL22-20007, холодное сопротивление которого составляет 20 Ом, а максимальный непрерывный ток составляет 7 ампер. Таким образом, пусковой ток, когда ICL находится при комнатной температуре, не может превышать (115/20) = 5.8 ампер, и это предполагает, что первичная обмотка трансформатора, сетевой предохранитель и проводка переменного тока составляют до 0,00 Ом дополнительного сопротивления. [Для приложений 230 В я рекомендую SL22-50004, сопротивление холоду которого составляет 50 Ом, а максимальный непрерывный ток составляет 4 А.]

    По истечении времени задержки, выбранного пользователем (выбирается путем установки перемычки на один из заголовок P7), ограничение пускового тока обходится. Цифровой логический сигнал BYPASS включает полевой МОП-транзистор Q4, который включает реле RL1 и закорачивает устройства (симистор + ICL).Теперь дополнительное сопротивление не вставлено; первичная обмотка трансформатора подключается непосредственно к сети переменного тока.

    Реле, светодиодные индикаторы и вся цифровая логика питаются от крошечного модуля преобразователя переменного тока в постоянный, U2. Сегодня доступны такие модели, которые соответствуют международным требованиям к мощности в режиме ожидания менее 0,5 Вт, и они восхитительно маленькие и дешевые. У крупных дистрибьюторов электроники есть модули производства RECOM, Mean Well, CUI и TDK-Lambda. Однако модули TDK довольно дороги (в 3 раза!), а модули CUI есть в наличии в DigiKey, но не в Mouser.Поскольку Mean Well, по-видимому, имеет наибольшее количество единиц на складе и на полке Mouser, я выбрал именно его. В конце концов я остановился на модели на 5 В, после того как понял, что (а) катушки реле на 12 В потребляют не меньше энергии, чем катушки реле на 5 В; и (b) схемы светодиодов на самом деле и потребляют больше энергии при работе от источника питания 12 В, чем от 5 В. Это очевидно только задним числом. Именно поэтому на плате используются логические микросхемы CD4000 — они работают при напряжении 12 В (и 5 В, и 3 В, и 18 В). низковольтное хозяйственное питание.Например, «дышащий» светодиод. Я настоятельно рекомендую вам не подключать ни одну из клемм вспомогательного питания (5V_HOT, 5V_COLD) к контакту заземления других цепей. Относитесь к нему как к собственному автономному источнику питания 5 В с плавающим потенциалом. Если требуются интерфейсы, используйте оптоизоляторы между цепями, подключенными к вспомогательному источнику питания, и аудиоцепями, подключенными к аудиоземле. Таким образом, вы не сможете загрязнить аудиоземлю шумом или мусором от модуля AC-to-DC. Модуль рассчитан на 400 мА, но я рекомендую потреблять менее 300 мА от разъема P5, чтобы избежать перегрузки.

    Чтобы успокоить мою паранойю по поводу поражения электрическим током, я включил 25-амперный мостовой выпрямитель “BR1” между 5V_COLD и защитным заземлением корпуса. Теперь, в очень маловероятном случае, если модуль переменного/постоянного тока (класс 2!!) образует короткое замыкание между сетью переменного тока LINE и выходом постоянного тока «минус», сетевое напряжение шунтируется прямо на защитное заземление через очень сильноточный путь: BR1. Даже если бы кто-то подключил 5V_COLD к земле цепи, вопреки моим рекомендациям, он все равно будет зажиматься безопасным напряжением через BR1.

    Еще пара подробностей о цепях, подключенных к выключателю на передней панели. Во-первых, консервативно применяется очень длительное время устранения дребезга (с использованием резистора R2 и конденсатора C1) по сравнению с измеренным временем типичного события дребезга при переключении, как указано в статье по устранению дребезга The Ganssle Group. После этого триггер Шмитта (U3A) добавляет гистерезис. Эти два механизма очень эффективно отфильтровывают и устраняют дребезг переключателя и представляют чистые прямоугольные сигналы для последующей логики.Во-вторых, триггер U1B — это элемент памяти, который запоминает текущее логическое состояние (включен или выключен?), когда переключатель на передней панели является устройством мгновенного действия. Пользователь печатной платы устанавливает закорачивающую перемычку на контактный разъем P6 при использовании переключателя мгновенного действия на передней панели; это включает U1B. Если на P6 нет закорачивающей перемычки, U1B отсоединен, а постоянный переключатель на передней панели управляет поведением и временем включения-выключения.

    ДИАГРАММА ПЕРЕХОДА СОСТОЯНИЙ \ ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА

    На рис. 5 показана последовательность событий, происходящих при включении и выключении оборудования.Как видите, все задержки задаются постоянными времени RC на печатной плате. Амбициозные, уверенные в себе строители-сделай сам могут при желании изменить эти постоянные времени, просто изменив значения компонентов.

    БРОСОК ТОК: ДО И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЛАВНОГО ЗАПУСКА

    На рис. 2 показаны измерения «до»; он показывает событие включения питания стереоусилителя без плавного пуска. На рисунках 6 и 7 показан тот же усилитель, но с этой печатной платой, установленной между первичной обмоткой трансформатора и сетью переменного тока.

    Как на Рисунке 6, так и на Рисунке 7 пусковой ток значительно снижен. «До» без плавного пуска (рис. 2) пиковый пусковой ток составлял 24 ампера. «После» с установленной платой пиковый пусковой ток составил всего 4,4 ампера (2,2 деления по вертикали х 2 ампера/дел). (Горизонтальная шкала составляет 100 мс/дел, как указано в верхней левой части рисунков.)

    На рисунке 6 перемычка подключена к разъему P7 от контакта 1 к контакту 2. Это выбирает «0,5-секундную задержку». ” вариант обхода ICL.Вы можете видеть, что при обходе ICL сетевой ток переменного тока резко возрастает. Потому что общее сопротивление в первичной цепи трансформатора внезапно уменьшилось.

    На рис. 7 перемычка перемещена на контакты 3 и 4 разъема P7, который выбирает параметр «задержка 1,0 секунды» для обхода ICL. Теперь байпас наступает позже, и скачок сетевого тока переменного тока меньше.

    Эти цифры предполагают, по крайней мере, для меня, что желательна установка 1,0-секундной задержки перед обходом. И это то, что я буду использовать в своем оборудовании.Но у других домашних мастеров есть свобода выбора других настроек по своему усмотрению. Слава богу, опции выбора перемычек позволяют это легко.

    ВНИМАНИЕ: Я ПРЕДПОЧИТАЮ, ЧТО МОИ СВЕТОДИОДЫ ГОРЯТ ОЧЕНЬ СЛАБО; ВЫ НЕ МОЖЕТЕ

    Резисторы R3 и R4 задавать ток, протекающий через светодиоды включения и/или выключения питания. Я выбрал для них довольно большое сопротивление, потому что мне нравятся тускло горящие светодиоды. Возможно, вы захотите поэкспериментировать со светодиодами, которые планируете использовать, и выяснить значения резисторов, которые обеспечивают яркость светодиодов, которую вы предпочитаете, при напряжении питания 5 В.Делайте это, конечно, перед тем, как запихивать и впаивать их в печатную плату.

    (дополнительная техническая информация): ПОДРОБНЕЕ ОБ ОЦЕНКЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПУСКОВОГО ПУСКА В ДЖОУЛЯХ

    Ametherm ICL, который я рекомендовал в перечне деталей, рассчитан на 125 Дж. Это слишком мало? Слишком? В самый раз? Давайте рассмотрим пару типичных сценариев.

    Пример 1: микросхема с шинами питания плюс/минус 36 В, использующая универсальный блок питания diyAudio, на печатной плате которого всего восемь электролитических конденсаторов. Каждый конденсатор на 15000 микрофарад с номинальным напряжением 50В.Четыре из этих конденсаторов фильтруют питание +36 В, а четыре из них фильтруют питание -36 В.

    Энергия, хранящаяся в каждом из четырех конденсаторов V+, равна 0,5 * C * V * V. Если подставить числа, (0,5 * 1,5E-2 * (+36) * (+36)) = 9,72 Дж. Поскольку имеется четыре конденсатора V+, общая энергия для V+ составляет 39 Дж.

    Аналогично, энергия, запасенная в каждом из четырех конденсаторов V-, составляет 9,72 Дж. {Зачем? потому что (+36) умножить на (+36) равно (-36) умножить на (-36)} Итого для V- также 39 Джоулей.

    Если сложить их вместе, общая энергия , хранящаяся в блоке питания, составит 78 Дж.Что удобно ниже рейтинга 125 Дж Atherm ICL.

    Пример 2: усилитель AB100 от Nelson Pass. Это усилитель класса AB мощностью 100 Вт/канал с шинами питания плюс/минус 55 В. Каждая шина имеет два электролитических конденсатора номиналом 10 000 мкФ и 63 Вт постоянного тока. Для каждого конденсатора E = 0,5 * C * V * V = 15,2 Дж. Поскольку конденсаторов четыре, общая энергия составляет 61 Дж. Комфортно ниже рейтинга 125 Дж Atherm ICL.

    Хотя в официально опубликованных спецификациях на сайте продавца этого не написано, я прочитал здесь на diyAudio, что плата Intelligent Soft Start от Neurochrome Audio допускает 250 Джоулей энергии пускового тока (!!).В два раза больше, чем 125 Дж этой печатной платы. Домашним мастерам, которые считают, что им требуется более 125 Дж (но менее 250 Дж) энергии пускового тока, следует рассмотреть плату Neurochrome как хорошую возможность.

    ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ОСОБЕННОСТИ печатной платы

    • Принимает двухпозиционный переключатель низкого напряжения, слабого тока
    • Принимает мгновенное действие или тумблер, переключатель
    • Включает ограничение пускового тока («мягкий пуск») с байпасом
    • Выбираемая пользователем задержка между включением питания и байпасом
    • Меньше 0.5 Вт в режиме ожидания (когда светодиод «питание отключено» отсутствует!)
    • Предусмотрено питание 5 В пост. тока для уборки
    • Защитные диоды 25 А между вспомогательным питанием и защитным заземлением
    • Монтажные отверстия для печатных плат с шагом 10 мм, соответствующие перфорированной базовой плате Modushop: отверстия 60 x 90, края 72 x 102 мм
    • Максимальная пусковая энергия 125 Дж

    ДОСТУПНОСТЬ

    Я приложил производственные файлы Gerber CAD для этой печатной платы; его уникальный идентификатор — H9KPXG.Суффикс «-C» указывает на версию C макета. Любой может отправить архив .zip с этими файлами Gerber на завод по производству печатных плат и изготовить платы; дизайн является общественным достоянием и не защищен авторским правом. Используйте их, как хотите. Я надеюсь, что если у вас появятся дополнительные печатные платы, вы подумаете о том, чтобы раздать их бесплатно или продать по низкой цене другим участникам diyAudio.

    Я настоятельно рекомендую, чтобы они были изготовлены с использованием ОБЕИХ медных дорожек весом 2 унции {двойной толщины}, а также ENIG {золотого} покрытия на контактных площадках.Пример показан на рис. 8.

    На сегодняшний день, 23 мая 2020 г., у меня есть около двадцати дополнительных плат (2 унции, ENIG), которые я готов продать по моей цене: 3,50 доллара США плюс почтовые расходы. Одна доска на клиента. В настоящих условиях я буду отправлять только по адресам в США. К сожалению, для меня неприемлемы требуемые таможенные документы США и личная передача груза для международных отправлений.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.