Содержание

Разводка электрики в однокомнатной квартире. Сколько получилось розеток и не много ли? | LifeeL – Жизнь и Чувства

Вторым этапом после разводки сантехники мы приступили к электрике. Было решено доверить эту работу специалистам, так как в электрике я себе могу позволить только расключение розеток и света, всё. Замену щитка, деление на группы, подключение УЗО и дифавтоматов, расключение распред. коробок, штробление и многое другое выполняла бригада. За работу я заплатил 20 т.р. Это без учета материалов.

Никакого дизайн проекта у нас не было (в предыдущих статьях о планирование ремонта, многие советовали иметь дизайн проект, но услуги дизайнера стоят дорого, а наши “наброски в тетради” вряд-ли можно назвать дизайн проектом) тем не менее мы имели представления какая мебель и в каких местах будет стоять. Исходя из этого прошлись по комнате и отметили по стенам где и какие точки электрики должны быть. Уже после того как работы были выполнены, оказалось, что мы упустили две точки под розетки (одна критично важная – это отдельная розетка для стиралки, другая не важная). Эти розетки я добавил самостоятельно, сделал штробы и отверстия, кабель протянул от ближайших розеток. Это было не сложно, тем не менее я прочувствовал, что значит делать штробы и отверстия для подрозетников.

В итоге у нас получилось следующее количество точек:

Спальня-Зал.

18 розеток(одинарные, двойные, тройные и группа в рабочей зоне из 8ми розеток), 3 проходных выключателя (у двери и с обеих сторон от кровати), 1 розетка с двумя выходами LAN, 2 бра, 2 потолочных света (комната длинная, поэтому её решено было разделить на две зоны освещения, чтобы свет распределялся более равномерно), вывод питания под сплит.

Если вам кажется, что такое количество розеток для одной комнаты – перебор, тогда хочу обратить внимание, что на съемной квартире, в почти такой же по размерам комнате у нас занято 12 розеток. В стенах только 5 розеток, поэтому у нас везде тройники и удлинители. Чтобы это не повторилось в новой квартире, мы решили предусмотреть вопрос с количеством розеток заранее.

Кухня.

15 розеток, дополнительно силовая розетка для плиты, духовки и посудомойки, отдельный провод питания для вытяжки, провод питания для кухонной подсветки, теплый пол, 2 потолочных света (точечные светильники по периметру и отдельная подсветка зоны над столом), вывод питания для сплита.

Линия к розетке для холодильника на отдельном автомате. Это сделано на тот случай, если мы уезжаем на несколько дней, то можем обрубить квартиру одним вводным выключателем в щитке, а холодильник будет всё-равно работать. Удобство.

Санузел.

3 розетки, подсветка зеркала(с включателем над столешницей с раковиной), питание для подогрева воды, вытяжка, потолочное освещение.

Коридор.

Розетка, свет, подсветка зеркала, теплый пол для санузла (терморегулятор будет в коридоре).

Гардеробная.

Свет и розетка. Возможно стоило заложить вывод для дополнительного освещения в шкаф, но мне кажется и без этого будет отлично.

Свет в коридоре и гардеробной

Свет в коридоре и гардеробной

Балкон.

Свет и выключатель, розетка.

Как я уже отметил, дополнительно я прокинул провод для розетки в ванной, дополнительную розетку на кухне и освещение зеркала в коридоре. Когда вся электрика разведена правильно, добавить пару последовательных точек не составляет труда.

дополнительная розетка в кухневывод для подсветки зеркаладополнительная розетка в ванной для стиралки

дополнительная розетка в кухне

Многие писали, что в стенах опасно проводить кабеля, так как можно в них засверлиться, например когда делаешь дырки под картины или полочки. Чтобы подобное избежать, мы сделали фотографии всех стен с подробными размерами. Поэтому в будущем, если нужно будет что-то присверлить, сможем точно выяснить где проложен провод. Разводка проводов в плинтусах – это прошлый век.

Потолки мы делали своими силами. С гипсокартоном я когда то давно лично “познакомился”, поэтому сделать потолки не составило труда. Я прокинул провода для освещения в зале. Убедились, что решение разделить освещение в комнате было верным! Благодаря такому освещению, свет в комнате равномерный, плюс можно отдельно включать/выключать свет двойным выключателем.

Сделал расключение на кухне для точеченых светильников и светильников над зоной стола. Вот так скрутил провода в коробке.

Оставил резервную линию, на случай, если в будущем зона стола сместится в другую часть кухни, дальше от окна. Свет можно будет перекинуть. И конечно сделал фото каждого участка.

Перед тем как шпаклевать потолок, обязательно проверил на правильную работоспособность.

Дополнительно я оплатил закладку трассы для сплита на кухне. Из-за планировки дома, трассу пришлось опускать и выводить на соседнюю стену.

Пока единственная трудность с электрикой, это правильное расключение проходных выключателей в зале (два проходных и один перекрестный на две точки освещения). Схема подключения несколько сложна для меня. Если так и не разберусь, то вызову электриков для правильного подключения всех трёх выключателей.

Лайфхак! Для подключения потолочных светильников используйте клеммники WAGO, очень упрощает и ускоряет работу, а главное надежные и качественные!

Вот так выглядит наш щиток. Конечно великоват для однушки. Будем придумывать как обыграть этот участок стены полочками.

В общем все получилось так как мы и хотели. Разные группы, все можно отключать и включать. Практически все последующие работы по отделке мы будем проводить самостоятельно своими силами (P.S. потолки из гипсокартона уже готовы). Если вам интересно следить за процессом ремонта, подписывайтесь, иногда буду выкладывать новые статьи о ремонте.

Благодарю за прочтение и интерес к этой теме!

Статьи о нашем ремонте:

Взяли ключи от нашей не сданной квартиры.

Проверка стен и углов в квартире.

Разводка сантехники.

Расположение розеток и выключателей на кухне. Схема, разводка 

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 896 Опубликовано Обновлено

Арсенал утвари на кухне постоянно пополняется электроприборами, облегчающими процесс приготовления еды, дающими новые возможности для творческих изысканий. Но созданию кулинарного шедевра может помешать банальная причина – не хватает розеток, а после применения тройников к аромату пищи добавляется характерный запах подгоревшей изоляции проводов.

Появление данного запаха будет свидетельствовать о превышении нагрузки на электропроводку кухни, соответственно эксплуатировать ее в таком режиме перегрузки категорически запрещено – изоляция оплавится и проводники замкнутся, что может вызвать возгорание.

Выбор типа электропроводки

Убедившись в том, что нет никакой возможности оптимизировать энергопотребление на кухне, нужно поменять всю кухонную электропроводку.

Будет очень хорошо, если такая замена совпадёт с капитальным ремонтом кухни – в этом случае штробление стен и сверление отверстий для подрозетников и распределительных коробок не доставит больших неудобств, а все следы обновления электропроводки будут скрыты новыми облицовочными материалами.

Капитальный ремонт на кухне . Штробление стен под электропроводку

Но, если капитальный ремонт кухни не предвидится, то необходимо будет проложить открытую проводку, используя защитные коробы и кабельные каналы. Такая электропроводка при аккуратном монтаже также будет выглядеть красиво и эстетично, поэтому максимум внимания нужно уделить правильному расчёту поперечного сечения кабелей, и их рациональному расположению.

Также необходимо будет определиться с количеством розеток, выделенных линий электропроводки и защищающих их автоматических устройств.

Обзор электропроводки на кухне

Планируя новую электропроводку на кухне, необходимо подсчитать суммарную мощность имеющихся подключаемых электроприборов, а также учесть те, которые будут приобретены в будущем.

Поскольку бытовая техника, подключаемая на кухне, потребляет много электроэнергии, то будет уместным установить несколько групп розеток с отельными вводами от электрощита.

Например, следует предусмотреть отдельное питание для каждого данного электроприбора: холодильника, микроволновой печи, посудомоечной машины, которые, как правило, находятся на одном месте, и потребляют большую мощность.

Будущее питание электроприборов на кухне

Соответственно, розетки для данных электроприборов следует располагать в тех местах, где они будут постоянно находиться. Для подключения менее мощной кухонной техники можно поместить отдельную группу розеток над столешницей.

Соответственно, нужно будет рассчитать параметры электропроводки, приходящей к данным розеткам. Если планируется установка электроплиты, чрезвычайно мощного электроприбора, то она однозначно должна подключаться отдельным кабелем, идущим от распределительного электрощита.

Наглядная схема кухонной электропроводки

Учитывая типичный набор используемых кухонных электроприборов, схема электропроводки на кухне может быть подобна этой:

Различные электроприборы, питание от автоматов разной величины

Разумеется, для каждого конкретного случая могут вноситься коррективы как в сторону уменьшения количества потребителей, так и в сторону увеличения.

В любом случае, необходимо помнить, что поперечное сечение проводов должно соответствовать подключаемой нагрузке, а защитные автоматы должны быть соответствующими сечению проводов, потому что они защищают как раз электропроводку от перегрузки, а электроприборы защищаются только от их дальнейшего разрушения при возникновении в них поломки.

В результате неполадок в работе кухонной бытовой техники, на корпусе оборудования может появиться опасное сетевое напряжение. Чтобы не допустить поражения электричеством, необходимо устанавливать УЗО – устройства защитного отключения, которые отреагируют на ток утечки и моментально отключат питание.

Схема Проводки кухни и установка УЗО

Расчёт сечения проводов электропроводки

Вышеприведённую схему можно использовать как рабочую, если ток нагрузки подключаемых электроприборов не будет превышать указанных значений. Необходимо проверить энергопотребление для каждой розетки, чтобы вычислить суммарный ток, который будет протекать по проводам электропроводки.

Разумеется, не всегда все розетки одного блока заняты потребителями. Но, в случае приготовления к пиршеству работа на кухне «кипит», и одновременное подключение разнообразных мощных кухонных электроприборов вполне вероятно, поэтому указанных на схеме значений может быть недостаточно, и автомат выключится от перегрузки в защищаемой цепи.

Рассчитывают сечение проводов исходя из мощности потребителей по данной таблице:

Здесь указаны предельные значения мощности и тока для каждого унифицированного сечения проводов кабеля, как правило, марки ВВГнг, часто применяемого для кухонной электропроводки. То есть, если нагрузка превышает 5,9 кВт, то необходимо выбирать кабель с сечением жил 4мм².

Расчёт защитных устройств

Защитные автоматы также должны соответствовать нагрузке. Их номинальный ток In можно рассчитать исходя из имеющейся суммарной мощности P и напряжения U, по формуле: In= P/ U. Нужно помнить, что рассчитанную мощность в киловаттах следует перевести в ватты, умножив на 1000. Выбрать защитные автоматы можно также из таблицы:

Как видно из схемы, УЗО предусмотрено для всех групп потребителей, за исключением освещения, и это не бюрократическая формальность новых нормативов ПУЭ, а гарантия безопасности при неполадках электроприборов, когда опасное напряжение появляется на их корпусе.

Допускается применение одного УЗО для нескольких групп – при этом номинальный ток УЗО должен быть больше, чем суммарный ток защитных автоматов данных линий.

Но, часто бывает, что суммарный ток естественных утечек в электроприборах превышает предел срабатывания устройства, и питание отключается, поэтому лучше каждую линию защищать своим УЗО, с номинальным током утечки 10 мА, но не больше 30мА.

Расположение модульных автоматов

Разумеется, защитные автоматы и УЗО необходимо где-то расположить. Будет неправильно их размещать прямо у розеток – это будет не только не эстетично, но и опасно – данные устройства должны находиться с специальных щитках.

Поэтому, необходимо будет определить место для одного распределительного щитка, и от него к каждой розетке будет проводиться разводка электропроводки согласно намеченной схеме так, чтобы провода располагались рационально.

В продаже имеется большая разновидность электрощитков, которые удачно впишутся в дизайн и не испортят внешний вид кухни. Для экономии места, вместо связки автомат – УЗО, можно применить дифавтомат, в котором данные устройства совмещены.

Следует помнить, что вводной кабель в щиток кухни должен быть рассчитан на суммарные нагрузки, также как и вводный автомат на центральном электрощите. При трёхфазной сети разводка кабелей должна равномерно распределить нагрузку на все фазы.

Размещения электропроводки

Расположение розеток на кухне должно быть максимально удобным для подключения часто используемых приборов. Для стационарно установленных электроприборов розетки могут быть спрятаны в кухонной мебели, то есть, совсем необязательно держать на виду шнуры подключения холодильника, вытяжки, посудомоечной машины, микроволновой печи, и т. п.

расположение розеток и выключателей на кухне

Поэтому производители мебели, изготовляемой на заказ, предусматривают отверстия под розетки в задней панели шкафов для такого рода подключений. Выбирая путь для электропроводки на кухне, следует придерживаться расстояния не меньше 50 см от газопровода и других коммуникаций.

Розетки и выключатели не должны располагаться относительно раковины умывальника не ближе чем 60 см. Учитывая, что к каждой группе розеток идет свой отдельный кабель, то от использования распределительных коробок можно отказаться, применяя их разве что для освещения.

Разводка проводов. Основные правила монтажа.

Если вы принимаете догматику Фридриха Энгельса и верите, что труд сделал из обезьяны человека, то ответы однозначные: штробить, распаивать, выдалбывать отверстия под электромонтажные и распределительные коробки. Лично я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения и полагаю, что лень сделала из обезьяны человека (и не из обезьяны, а из одного из общих предков обезьяны и человека). Точнее не лень, а нежелание бессмысленного физического труда. Мир жесток, а эволюция еще жестче. Один из важнейших законов эволюции: чем меньше энергии ты тратишь на достижение цели, тем больше шансов у тебя выжить. Как правильно подметил профессор Павлов, изрезавший не одну сотню собак, обезьяна… впрочем я отвлекся. От остальных животных человек отличается тем, что может увидеть результаты самых невероятных, сложных и запутанных манипуляций, не пошевелив и пальцем. Для этого у человека есть уникальный инструмент – мозги. Этим инструментом мы и будем в дальнейшем работать.

Основные правила:

1. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать расход проводов:

– например, если у вас между двумя помещениями есть общая стена, то можно поставить одну распределительную коробку на 2 помещения или две коробки с одной и с другой стороны стены, так чтобы расстояние между коробками было минимальным.

– если у вас между двумя помещениями есть общая стена и на одной стороне стены у вас есть розетки, а на другой стороне вы хотите их поставить, то можно выполнять разводку не от распределительных коробок, а от существующих розеток.

2. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск механического повреждения:

– чтобы не спотыкаться о провода, избавить малолетних детей и домашних животных от слишком близкого знакомства с электричеством, провода обычно прячут в стенах.

– оптимальная высота электропроводки – на 5-10 см ниже уровня потолка, где никто не будет вешать картины, фотографии, зеркала, карнизы. Но если вы будете делать подвесной потолок, то высота прокладки проводов будет зависеть от конструкции подвесного потолка.

3. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск попадания воды на провода и особенно в распределительные коробки:

– нежелательно наличие распределительных коробок (и даже розеток и выключателей) в совмещенных санузлах, ванных и туалетах. Более того, в домах, где электропроводка выполнена двумя проводами, т.е. без заземления, прямо запрещается использование в ванных комнатах розеток на 220 Вольт.

– нежелательно наличие распределительных коробок (и даже розеток и выключателей) на наружных стенах, в полах

4. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск возгорания конструкций при перегреве проводов:

– провода следует проводить подальше от деревянных и пластиковых конструкций

– если у вас полностью деревянный дом (сруб), можете почитать рекомендации здесь.

5. В распределительных коробках, еще именуемых распаечными, провода нужно паять:

-за 30 лет я еще не разу не встречал в квартирах распаянных проводов (исключение – новостройки). Раньше стык проводов выполнялся так: концы проводов зачищаются на 4-6 см и плотно скручиваются плоскогубцами, после этого концы изолируются изолентой или специальными колпачками. Выглядеть это будет приблизительно так:

Но если хотите соединить провода по всем правилам, и навсегда забыть о соединении проводов,то понадобится газовый паяльник, припой, флюс и много чего еще. Выглядеть это будет приблизительно так:

Проблемы, возникающие при соединении проводов другими способами, подробно изложены в описании к нижнему видео, добавить тут нечего.

6. При монтаже в коробке следует оставлять по 10-15 см проводов для выполнения дальнейших работ.

Способы электроразводки:

1. Открытый

а) без дополнительной изоляции. Самый дешевый и самый ненадежный способ, по возможности желательно его избегать. Если другого варианта нет, используйте провода в двойной изоляции.

b) в пластиковом, или металлическом гофрорукаве или монтажном коробе. Этот способ чаще всего используется в офисах и квартирах под офис.

2. Под штукатурку или зашивку гипсокартоном.

3. Закрытый

a) в штрабе. Наиболее распространенный и надежный способ электропроводки

b) в металлической или пластиковой трубе. Этот способ используется, если в стены или полы (потолки) на стадии изготовления или монтажа были установлены металлические или пластиковые трубы.

Способы крепления проводов и коробок:

Тут все зависит от стен, поэтому возможные способы крепления указаны ниже в конкретных примерах.

Способы штробления (изложены в отдельных статьях):

Способы выполнения отверстий под распределительную коробку и под электромонтажные коробки (подрозетники):

А теперь несколько примеров:

1. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены не оштукатурены.

Разводку проводов выполнять способом №2.
Ничего штробить не нужно.

Для монтажа проводов используются:

  • алебастр. На участок стены размерами 5х5 (10х10) см шпателем наносится слой алебастра толщиной около 1 см и в него вдавливается провод. Провод надо держать 20-30 секунд пока затвердеет алебастр. Расстояние между участками 20-50 см, чтобы провод прилегал к стене как можно плотнее.
  • монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в саман, растворные швы между камнями, кирпичами, блоками, шлакоблоками. Расстояние между скобами 20-50 см.
  • гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между камнями, кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см.

Если крепить провода только алебастром, то одного замеса будет хватать на 1-2 метра проводки. Монтажные скобы не очень надежны и при проведении дальнейших строительных работ могут отлетать и тогда провод будет болтаться. Крепление гвоздями нежелательно, так как можно передавить и даже замкнуть провод, загибать гвозди нужно очень аккуратно.Я обычно креплю провод скобами, при необходимости гвоздями, а потом замазываю провод алебастром или гипсовой финишной шпатлевкой через 20-30 см.

Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов.

Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель.

2. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены оштукатурены, но вы собираетесь дополнительно выравнивать или утеплять стены штукатуркой, сухой штукатуркой (гипсокартоном).

Разводку проводов выполнять способом №2. Ничего штробить не нужно.

Для монтажа проводов используются:

  • алебастр. На участок стены размерами 5х5 (10х10) см шпателем наносится слой алебастра толщиной около 1 см и в него вдавливается провод. Провод надо держать 20-30 секунд пока затвердеет алебастр. Расстояние между участками 20-50 см, чтобы провод прилегал к стене как можно плотнее.
  • монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в штукатурку. Расстояние между скобами 20-50 см.
  • “крокодилы”. Сейчас для крепления проводов все чаще используются специальные крепления представляющие собой одновременно и дюбель, забиваемый в стену и монтажную скобу, охватывающую кабель. В нужном месте сверлится перфоратором отверстие диаметром 6 мм, на кабель одевается “крокодил” (возможно поэтому он таки называется) и вставляется в отверстие, при необходимости забивается молотком. Данный способ крепления проводов является одним из самых быстрых, а при работе с бетонными поверхностями самым удобным.
  • гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см.

Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель.

3. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены оштукатурены и вы не собираетесь в дальнейшем их дополнительно выравнивать.

Разводку проводов выполнять способом №3а.

Возможны все способы штробления, но проще и быстрее штробить вручную. Обычно стены таких домов оштукатурены известковой или цементно-известковой штукатуркой, имеющей толщину более 1 см и невысокую прочность. Достаточно несколько раз провести отверткой по стене и вы получите необходимую штрабу для вашего провода. Если толщина штукатурки недостаточна для прокладки провода, или штукатурка очень крепкая, то придется выполнить штрабу болгаркой или перфоратором.

Для монтажа проводов используются:

  • алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем
  • монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками. Расстояние между скобами 20-50 см.
  • гвозди 20-50 мм. Гвозди забиваются в штукатурку наискось так, чтобы держать провод.
  • гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см.

Я обычно креплю провод скобами, при необходимости гвоздями, а потом замазываю провод алебастром или гипсовой финишной шпатлевкой всплошную.

Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель.

4. Разводка проводов в панельном доме.

Стены, полы, потолки в таких домах очень крепкие и относительно ровные, дополнительное выравнивание этих поверхностей проектами не предусмотрено. Штробить такие стены долго, дорого, шумно и пыльно. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь делать подвесные потолки, то можно выполнить основную разводку открытым способом под потолком желательно в гофрорукаве или монтажном коробе с таким расчетом, чтобы подвесной потолок закрыл проводку. Если вы собираетесь утеплять наружные стены изнутри, то по ним тоже можно сделать основную проводку открытым способом при условии что стены у вас зимой не сыреют. Также возможна основная проводка на уровне пола, или потолка, в швах между панелями. Цементный раствор, который использовался при монтаже панелей стен и перекрытий по известным причинам совка не имеет проектной прочности и относительно легко выдалбывается. От коробок к розеткам и выключателям все равно придется штробить.

Для монтажа проводов используются:

  • алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем
  • монтажные скобы. Гвозди скоб выбрасываются, отверстие в скобе рассверливается под шуруп или саморез. В стене сверлятся отверстия под дюбеля. монтажные скобы прикручиваются шурупами или саморезами. Расстояние между скобами 40-50 см.

Я обычно сочетаю оба способа.

Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене,в этом случае вместо алебастра можно использовать финишную гипсовую шпатлевку. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель.

5. Разводка проводов в доме со стенами из монолитного бетона или крупноблочном доме.

Это самый плохой вариант. Стены, полы, потолки в таких домах очень крепкие и относительно ровные, дополнительное выравнивание этих поверхностей проектами не предусмотрено. Штробить такие стены долго, дорого, шумно и пыльно. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь делать подвесные потолки, то можно выполнить основную разводку открытым способом под потолком с таким расчетом, чтобы подвесной потолок закрыл проводку. Если вы собираетесь утеплять наружные стены изнутри, то по ним тоже можно сделать основную проводку открытым способом. Также возможна основная проводка на уровне пола, но тогда вам потребуются специальные пластиковые плинтуса с 4-6 каналами под провода, на такие плинтуса можно устанавливать специальные розетки для электроприборов, вилки которых редко вынимаются из розетки. От коробок к остальным розеткам и выключателям все равно придется штробить,

Для монтажа проводов используются:

  • Алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем
  • Монтажные скобы. Гвозди скоб выбрасываются, отверстие в скобе рассверливается под шуруп или саморез. В стене сверлятся отверстия под дюбеля. монтажные скобы прикручиваются шурупами или саморезами. Расстояние между скобами 40-50 см.

Я обычно сочетаю оба способа. Впрочем сейчас появились специальные крепления для проводов, так называемые “крокодилы”, так что работы по прокладке проводов значительно упростились.

Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене, в этом случае вместо алебастра можно использовать финишную гипсовую шпатлевку. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель.

24-05-2012: Максим

тупой интернет Я спрашивал как протянуть провода внутри стены,а мне тут куча ненужной инфы пишут.


21-06-2012: Андрей

Спасибо, нашел то, что искал: информацию о прокладке проводки в стене из самана.


16-02-2013: денис

спасибо


30-04-2013: vk

Хорошая статья.
Заголовок только изменить надо.
“Разводка проводки” – так будет лучше.


21-05-2013: Дмитрий

Если Вы за 30 лет ни разу не встретили паяного соединения, то значит за эти годы так и не стали электриком! Конечно, если делать не себе, а при выполнении работ Заказчику забыть о добросовестном исполнении, то эта статья в тему, ну или просто руководство для гастербайторов!


21-05-2013: Доктор Лом

Не вырывайте слова из контекста. Пункт 5 говорит о том, что провода в коробках нужно паять и выделен этот пункт жирным шрифтом. Кроме того далее приводится видео, как можно распаять провода в коробке. А высказывание “за 30 лет я еще не разу не встречал в квартирах распаянных проводов” – это не более чем гипербола, и применил я ее, чтобы напомнить, что в старом жилом фонде – домах дореволюционной постройки, сталинках, хрущевках и даже брежневках провода в коробках распаивались далеко не всегда, однако проводка в таких домах если и выходит из строя, то чаще из-за перегрузки, а не из-за скруток в коробках. Но так уж и быть, в угоду вам сформулирую так: “намного чаще встречались провода со сгоревшей от перегрузки изоляцией и местами полностью перегоревшие, чем распайка проводов в коробках”.
А то, что приводится видео про скрутку проводов, говорит лишь о том, что такой способ есть и нигде в статье не говорится, что этот способ соответствует существующим ныне нормам, а наоборот указывается, что самый надежный способ соединения – это пайка.


12-01-2014: Андрей

Наредкость бестолковая, на мой взгляд, рекомендация делать проводку в панельном доме в межпанельных стыках, вырывая оттуда раствор и нарушая плоскость опоры панелей! Вы никогда не думали, что раствор выполняет роль опоры панели, а вы плоскость этих опор уменьшаете и рискуете пережатием проводов, если там смещения какие пойдут. Хотя видно, что никогда не думали. Проводку в панельном доме по уму делают в стяжке пола.


12-01-2014: Доктор Лом

Во-первых, это не рекомендация. Если вы разумный человек, то должны понимать разницу между “также возможна” и рекомендацией.
Во-вторых, в панельных домах брежневской эпохи никакой стяжки по перекрытиям не делалось.
В-третьих, конструктивные решения стыков стеновых панелей и плит перекрытия бывают разные и нагрузка от стеновой панели на плиту перекрытия передается далеко не всегда.
В-четвертых, в самом худшем случае, если раствор стыка рассчитан на передачу нагрузки от вышележащей стеновой панели плите перекрытия и при этом напряжения возникающие в растворе, были близки к пределу прочности, то такой раствор легко выдолбить не удастся. К тому же цементные растворы с годами только набирают прочность и потому площадь опоры можно уменьшать.
И еще, далеко не всегда раствор стыка занимает все пространство между стеной и плитой перекрытия, как по технологическим причинам (удобство монтажа панелей), так и в результате некачественного выполнения работ. В результате этого в растворе возникают достаточно значительные и очень неравномерные концентрации сжимающих напряжений. И если раствор эти нагрузки выдерживает и не разрушается, то возникающие при разумной глубине штрабы концентрации напряжений будут равномерными и значительно меньшими.
Это еще не все доводы, но думаю, вам на первое время хватит.


14-01-2014: Александр

уточните пожалуйста, я могу соединить две распредкоробки через стену куском провода(около 30 см)? этот кусок провода не будет греться?


14-01-2014: Доктор Лом

Да, если сечение провода будет достаточным. В статье “Расчет электрики в квартире” приводится таблица, показывающая зависимость между нагрузкой и сечением провода.


15-01-2014: Александр

спасибо за ответ!


12-06-2014: Вадим

“в швах между панелями” прокладывать проводку нельзя. Автор ПУЭ не читал. Также нельзя соединять провода пайкой.


07-02-2015: Олег

Вадим, “читавший” Правила Эксплуатации Электроустановок, не видел ТЕХ САМЫХ проводов в швах?
хотя правильнее поставить знак восклицания и смайлик!
Установщики багетов/любых других конструкций для подвесных или натяжных потолков, ВАМ , уважаемый про них порасскажут стока!!!
А уж мы – злектрики этого “добра” видели ….
Тут только одно уточнение – между какими панелями – если стена НЕ капитальная , и проводка выполнена верхом, ТО провод скорее всего в ШВЕ!!! в НЁМ – РОДИМОМ – а дальше – по пустоткам – каналам.
ОТДЕЛЬНОЕ “спасибо” за “запрет” Пайки – человеку не знающему о температуре расплава припоя и времени прогрева, [до определённой поры с изоляцией ничего не случиться! :=)]
так вот : Незнающему паять провод КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя – сожгёт ведь изоляцию то, а припаять не припаяет! А так – ради бога – даже рекомендуется – а ещё лучше сварить!! – но это Я только один раз за свои 50 лет делал.


Цвета электропроводки Великобритании для 3-контактной британской вилки или настенной розетки

Как сэкономить место в ванной
31 января 2017 г.

Подготовка свежеоштукатуренных стен и потолков к отделке
31 января 2017 г.

Всегда отключайте электропитание на плате предохранителей (потребительском блоке) перед внесением каких-либо изменений в электропроводку.

Информацию об этом

см. в нашей статье «Процедуры безопасной изоляции».

Вы можете выключить миниатюрный автоматический выключатель (MCB) цепи, с которой вы будете работать, и заблокировать его с помощью запирающего устройства.

В качестве альтернативы, вы можете выключить главный выключатель, вынуть предохранитель цепи и затем снова включить главный выключатель, чтобы восстановить электропитание в остальной части дома.

Снятие лицевой панели с задней коробки

  • Отвинтите разъем от задней коробки и аккуратно вытащите его из коробки.
  • Отсоедините кабели электропроводки от клемм, ослабив винты.

Подключение новой электрической розетки

  • Убедитесь, что все оголенные провода заземления заключены в зелено-желтую оболочку.
  • Подсоедините новую розетку к электрическим проводам. Для этого ослабьте винты клемм на латунных фитингах и подключите каждый электрический провод к правильной клемме.
  • Убедитесь, что кабель заземления подключен к клемме на задней стороне коробки
  • На клемму может приходиться более одного электрического провода. Вставьте провод(а) в клемму и затяните винт. Убедитесь, что только медные жилы электрических проводов входят в клеммы и что изоляция не зажата винтом клеммы.
  • Убедитесь, что электрические провода подключены к правильным клеммам.

Старое и новое руководство по цветам электропроводки Великобритании

Старый цвет проводки Новый цвет проводки подключается к
Красный Коричневый л или живой
Черный Синий N или нейтраль
Зеленый Зеленый и желтый E или Земля

Защита новой розетки

  • Прикрутите розетку к коробке, затем включите источник питания, чтобы убедиться, что новая розетка работает правильно.

Электробезопасность

Электрическая безопасность чрезвычайно важна, и важно, чтобы вы точно знали, что делаете. Подробное руководство см. в нашей статье по электробезопасности.

Выбор сокета и оконечной нагрузки | QA Technology

ОБОЗНАЧЕНИЕ АРТИКУЛА ОПИСАНИЕ
С Обжим
Используется для ручного крепления специальной проводки.Не включено.
Сххх Обжим с предварительно прикрепленным проводом
Используется в основном для зондов с малым шагом или с малым центром, где проволочная обмотка невозможна. Для надежного соединения эти розетки доступны с четырехзажимным обжимом с восемью зубцами для крепления провода. Доступны различные калибры проволоки, длины и цвета.
DSx Двухсторонний
По сравнению с обычными конструкциями проводов эти разъемы, используемые в беспроводных устройствах, обеспечивают более короткую длину пути прохождения сигнала для улучшения целостности сигнала от цепей тестера до тестируемого устройства (UUT).
Г Зажим для проводов
Используемые с нашими гильзами для зажимов для проводов WG (продаются отдельно) и поставляемым заказчиком одножильным проводом, зажимы для проводов QA обеспечивают простой способ подключения проводов к розеткам или концевым штырям.
Дж Гнездо для проводов
Используемые с нашим гнездом для проводов WJ (продаются отдельно и доступны с предустановленным одножильным проводом или без него), гнезда для проводов QA обеспечивают простой метод подключения проводов для розеток или оконечных штырей.
М Круглая вилка
Трубка Круглая вилка QA обычно монтируется на краевых платах, ленточных кабельных сборках или других типах разъемов. Они рассчитаны на штепсельную вилку размером один миллиметр (1,0 мм). Эти розетки изготовлены из нержавеющей стали и рекомендованы для агрессивных сред. Они не рекомендуются для пайки.
Н Без разъема
Обычно используемые в качестве недорогого варианта, эти разъемы могут быть припаяны непосредственно к плате, обжаты или припаяны к открытому концу.
П Проводная заглушка
Используемые с нашими вилками для проводов WP (продаются отдельно) и проводом, поставляемым заказчиком, вилки для проводов QA предлагают простой способ подключения проводов к розетке.
Р Круглый штифт
Круглые контакты QA используются в основном для гнездовых разъемов, или их можно припаять непосредственно к переходным отверстиям на плате.Пины бывают разной длины.
С Втулки для пайки
Втулки для пайки QA являются исключительно надежными соединениями и используются в основном в областях с низкой плотностью. Они могут быть припаяны волной или вручную и использоваться в переходных отверстиях или с проводом.
Ш Квадратный штифт для накрутки проводов
Квадратные штифты для накрутки являются наиболее часто используемыми наконечниками в креплениях ATE для крупногабаритной проводки. Продукция QA обеспечивает превосходную электрическую целостность благодаря газонепроницаемому соединению, предотвращающему коррозию. Они являются одним из наиболее экономичных методов соединения для опытных производителей светильников, поскольку они обеспечивают быструю установку, надежную работу и являются недорогими решениями. Штифты для намотки проволоки QA доступны различной длины.

Трехмерное подключение для расширяемых квантовых вычислений

[Отправлено 31 мая 2016 г.]

Авторы: Дж.Х. Бежанин, Т.Г. Макконки, Дж. Р. Райнхарт, К.Т. Эрнест, C.R.H. Макрей, Д. Шири, Дж. Д. Бейтман, Ю. Роханизадеган, Б. Пенава, П. Брейл, С. Рояк, М. Запатка, А. Г. Фаулер, М. Мариантони Скачать PDF
Аннотация: Архитектуры квантовых вычислений находятся на пороге масштабируемости, ключевой потребность в реализации универсального квантового компьютера. Следующий этапом в этом поиске является реализация кодов квантовой коррекции ошибок, которые уменьшит влияние ошибочной квантовой информации на квантовый компьютер.Архитектуры с десятью или более квантовыми битами (кубитами) были реализованы с использованием захваченные ионы и сверхпроводящие цепи. Пока эти реализации потенциально масштабируемой, истинная масштабируемость потребует системной инженерии сочетать квантовое и классическое оборудование. Одна технология, требующая неизбежного усилий является реализация подходящего метода проводки для управления и измерение большого количества кубитов. В данной работе мы вводим решение для межсоединений для твердотельных кубитов: квантовый сокет.квант Socket полностью использует третье измерение для подключения классической электроники к кубиты с более высокой плотностью и лучшей производительностью, чем двумерные методы на основе проволочного соединения. Квантовая розетка основана на подпружиненном микро провода трехмерные провода, которые нажимают непосредственно на микроизготовленный микросхема, обеспечивающая электрический контакт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.