Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

На чтение 7 мин Просмотров 3к. Опубликовано 31.05.2019 Обновлено 22.05.2019

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

• Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
• Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
• Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

• Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
• Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
• Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
• Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
• Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

диаметр и параметры изделий для скрытого монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Для монтажа и безопасной эксплуатации электроустановочного оборудования используется подрозетник: диаметр этого элемента, его глубина и другие параметры зависят от типа поверхности, с которой предстоит работать. Эта статья поможет разобраться в существующих видах монтажных коробок и научиться подбирать изделия оптимальных размеров для стен из бетона, гипсокартона и других материалов.

Размеры подрозетников могут различаться в зависимости от предназначения и материала изготовления

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

• розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

• выключатели;
• регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
• клеммные колодки;
• диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

• ДВП;
• фанера;
• ДСП;
• вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Стандартные размеры круглого подрозетника

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

1. Высота.
2. Ширина.
3. Глубина.
4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание! Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

• полнотелые стены;
• гипсокартонные перегородки;
• плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Статья по теме:

Датчики движения для включения света: верный способ экономии электроэнергии

Характеристика устройства. Разновидности приборов по разным критериям. Алгоритм установки датчика. Популярные модели. Светильник с ДД.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Монтаж подрозетников в бетонную стену

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм

Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток

Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону.

Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки.

Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа. Для этого нужно организовать в плинтусе небольшой промежуток. Его размер должен соответствовать величине задника коробки. Ширина крепежной части варьируется в пределах 65-85 мм. Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов.

Важно! Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки.

Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Как правильно выбрать коронку для подрозетника

Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами. Они могут быть обычными или иметь специальное напыление. Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей.

Распространенные виды напаек:

1. Твердосплавные – бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона.
2. Карбидно-вольфрамовые – универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку.
3. Алмазные – самый дорогой и стойкий вариант. Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования.

Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены

Обратите внимание! Коронки с алмазным напылением, в отличие от карбидно-вольфрамовых и твердосплавных, не разрушаются при попадании на арматуру. Они пригодны для ее нарезки.

Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов

Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно – 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде.

Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены. Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее.

В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией.

Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников

С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней.

В качестве отделки для стен из кирпича используется:

• вагонка;
• гипсокартонные листы;
• штукатурка и т.п.

Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки. В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники. Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы.

Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне – 68 мм. Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений.

Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки

Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт. Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки

очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру.

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

 

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

виды и размеры, технология установки

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Оглавление:

1. Стандартные габариты
2. Критерии выбора
3. Обзор популярных марок
4. Технология монтажа
5. Распространенные ошибки

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Стандартный диаметр — 64, 65 или 68 мм, глубина — от 39 до 50 мм. Реже встречаются изделия других габаритов — 73х73 мм (углубленные или глубокие), 80х45, 96х30. Их используют в особых случаях. Приспособления с увеличенной глубиной посадки ставят вместо распределительной коробки. В них проще выполнить установку электрооборудования и соединение проводов. Мелкие подрозетники с глубиной до 40 мм необходимы там, где толщина гипсокартонной перегородки или расстояние между стеной и ГКЛ меньше обычного.

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

При подборе обращают внимание на:

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Популярные марки

Перечень известных производителей:

1. Schneider Electric. Зажимные лапки металлические, основа отличается очень высокой огнестойкостью — до 850°C. Степень пылевлагозащиты — IP20.

2. Hegel. Соединяются между собой по вертикали или горизонтали с помощью кабельных переходников. Они отличаются большим внутренним размером, широкой отбортовкой, удобством монтажа. Лапки — пластиковые, степень пылевлагозащиты — IP30.

3. Промрукав. Материал основы подрозетников — полипропилен безгалогенный (HF), не содержит вредных для здоровья веществ. Пластиковые лапки, степень пылевлагозащиты — IP20.

4. TDM. Коробки из полистирола и полипропилена. Лапки у них пластиковые, возможно соединение в блок стыковочными каналами.

Провода электрокоммуникаций закладывают в стену еще в процессе ее обустройства, до облицовки гипсокартоном. После установки остается вырезать отверстия под розетки или выключатели и подсоединить электроприборы к проводке. Чтобы ниши под электрические устройства точно попали на проложенный кабель, предварительно нужно составить схему расположения элементов коммуникации. Принято на чертеже отмечать расстояние от пола или ближайшей стены до центра розетки, выключателя, распределительной коробки. Обязательно учитывать положение профиля каркаса. Элементы системы электроснабжения не должны попадать на обрешетку даже частично.

Монтаж своими руками

Порядок установки подрозетника в пустотелую перегородку:

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

• Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
• Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
• Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
• Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
• Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
• Проверить прочность фиксации.
• Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

1. Нельзя оказывать слишком сильное давление на ГКЛ при высверливании отверстий и вкручивании саморезов в монтажную коробку, гипсокартон раскрошится.

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Внутренняя розетка – разновидности и особенности установки

Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

Разнообразие ассортимента

Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

Вид материала

Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

• пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
• металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

Тип конструкции

Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

Размер

Габариты коробов под розетки существуют различные:

• стандартный размер — 45×68 мм:
• с учетом толщины стен — 40×65;
• квадратная форма — 70×70.

При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

По числу розеток

Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

Устанавливаем розетку

Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

4. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

Пошаговый алгоритм:

1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

4. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
5. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

• Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
• Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
• Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

• в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
• банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
• от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
• источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
• щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

• нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
• через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
• от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
• приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
• совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

• смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
• оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
• установим сверло в обозначенную точку;
• придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
• бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

• Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
• Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
• Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
• Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
• Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
• Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
• Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
• Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
• Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
• Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
• Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

• В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
• Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
• Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Китай Размеры задней электрической коробки Поставщики и производители – Оптовая торговля фабрикой

Размеры задней электрической коробки

Модель: NK GIB 004KB

Преимущество:

1. Разработка новой конструкции электрической розеточной коробки допустимы

2. Применение: для внутренней проводки, защита кабеля

3. Каждая стенка с выступом и фиксированным наконечником

4. С одним винтом вместо клеммы заземления

5.Размеры задней электрической коробки обеспечивают длительное использование более 50 лет

6. Размеры задней электрической коробки горячая продажа в Великобритании, Сингапуре, Малайзии, Нигерии, Гане и т. Д.

Спецификация:

Размер:	3×3	Материал:	оцинкованная сталь
Глубина:	35 мм	Цвет:	чистый цвет
Толщина:	0,5 мм / 0,6 мм / 0,7 мм / 0.8 мм	Клемма заземления:	без
Внутренняя упаковка:	10 шт. / Термоусадочная карта	Н / Ш:	7,5 кг
Кол-во / кор:	100 шт.	Г / Ш:	7,6 кг
Размер коробки:	37×18,5×30 см

Обзоры продуктов

Мастерская

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Почему выбирают нас?

1.Мы предлагаем OEM-производство, разрабатываем формы для новых продуктов, ищем новые продукты для клиентов.

2. Электрическая задняя коробка в основном продается в Африке, Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке.

3. Производственное оборудование: полуавтоматическая машина для резки, полуавтоматическая штамповочная машина, машина для литья пластмасс под давлением, машина для лазерной маркировки

4. Электрический задний ящик различные виды удобных способов оплаты безопасной торговли, включая T / T, L / C .

FAQ

Q.Какая у вас обычная упаковка для металлической распределительной коробки?

A. Упаковываем вместе с лотком для бумаги без картона, при необходимости картонная упаковка должна сообщить нам об этом.

В. Сколько лет вы в этой отрасли?

A. У нас около 20 лет опыта.

В. Вам нужен депозит для заказа перед производством?

A. Да, нам нужен 30% залог для закупки сырья.

В. Можем ли мы сделать наш логотип?

A. Да, конечно умеет.

В. Не могли бы вы прислать образцы для справки?

А.При необходимости мы можем предоставить бесплатные образцы.

Hot Tags: размеры электрического заднего ящика, Китай, поставщики, производители, завод, оптовая торговля

Размеры сокетов

в порядке от наименьшего к наибольшему (с диаграммами переходов)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Можно подумать, что список размеров сокетов по порядку будет довольно простым.Что ж, есть кое-что еще. Наряду с двумя разными стандартами измерения (метрическим и SAE) вы также должны учитывать, какой размер диска вы используете.

Независимо от того, приобрели ли вы свой первый набор сокетов, хотите узнать, каких размеров вам не хватает в вашем органайзере сокетов, или просто нуждаетесь в быстрой справке, чтобы узнать, преобразуется ли метрический размер в SAE, посмотрите таблицы ниже, чтобы увидеть все размеры розеток от самых маленьких до самых больших.

Примечание: Ни один набор розеток не будет включать все размеры, перечисленные ниже, и они вам никогда не понадобятся.Могут быть доступны и другие размеры, но они, вероятно, слишком малозаметны, чтобы включать их.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить диаграммы в виде файла PDF.

Таблица размеров метрических головок

900

Привод 1/4 “	3/8″ Привод	1/2 “Привод	3/4″ Привод	1 “Привод
4 мм	5,5 мм	8 мм	19 мм	36 мм
4,5 мм	6 мм	9 мм	20 мм	38 мм
5 мм	7 мм	10 мм	21 мм	41 мм
5.5 мм	8 мм	11 мм	22 мм	46 мм
6 мм	9 мм	12 мм	23 мм	50 мм
7 мм	10 мм	13 мм	24 мм	54 мм
8 мм	11 мм	14 мм	25 мм	55 мм
9 мм	12 мм	15 мм	26 мм	58 мм
10 мм	13 мм	16 мм	27 мм	60 мм
11 мм	14 мм	17 мм	28 мм	63 мм
12 мм	15 мм	18 мм	29 мм	65 мм
13 мм	16 мм	19 мм	30 мм
14 мм	17 мм	20 мм	31 мм	70 мм
15 мм	18 мм	21 мм	32 мм	71 мм
	19 мм	22 мм	33 мм	75 мм
	20 мм	23 мм	34 мм
	21 мм	24 мм	35 мм	80 мм
	22 мм	25 мм	36 мм
		26 мм	38 мм
27 мм
		28 мм	41 мм
		30 мм	42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

1/4 “Привод	3/8195 Привод	3/8195 Привод 2 “	3/4″ Привод	Привод 1 “
5/32″ 90 041	1/4 “	3/8″	7/8 “	1-5 / 8″
3/16 “	5/16″	7/16 “	15 / 16 “	1-11 / 16″
7/32 “	3/8″	1/2 “	1″	1-3 / 4 “
1/4″	7/16 “	9/16″	1-1 / 16 “	1-13 / 16″
9/32 “	1/2″	19/32 “	1-1 / 8 “	1-7 / 8″
5/16 “	9/16″	5/8 “	1-3 / 16″	2 “
11/32 “	5/8″	21/32 “	1-1 / 4″	2-1 / 8 “
3/8″	11/16 “	11 / 16 “	1-5 / 16″	2-3 / 16 “
7/16″	3/4 “	3/4″	1-3 / 8 “	2- 1/4 “
1/2″	13/16 “	25/32″	1-7 / 16 “	2-3 / 8″
9/16 “	7/8″	13/16 “	1- 1/2 “	2-1 / 2″
	15/16 “	7/8″	1-5 / 8 “	2-5 / 8″
	1 ”	15/16 “	1-11 / 16″	2-3 / 4 “
		1″	1-3 / 4 “	2-15 / 16″
		1-1 / 16 “	1-13 / 16″	3 “
		1-1 / 8″	1-7 / 8 “	3-1 / 8″
		1-3 / 16 “	2″
		1-1 / 4 “	2-1 / 8″
		1-1 / 2 “	2-3 / 16 “
			2-1 / 4″

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

Всегда наткнулись на гайку или болт, где нужны два гаечных ключа одинакового размера? Не можете найти стандартный гаечный ключ или головку определенного размера и хотите узнать, какой метрический эквивалент (или наоборот)? Этот график поможет. 90 4 мм 0,256

Размер SAE	Метрический размер	Дюймы в десятичной системе счисления
5/32 дюйма		0,156	5/32 дюйма и 4 мм достаточно близки к 9003
0,157
	4,5 мм	0,177
3/16 “		0,188
	5 мм	0,197
	5.5 мм	0,216
7/32 “		0,219
	6 мм	0,236
1/4″		0,250
	6,5 мм
	7 мм	0,276
9/32 “		0,281
5/16″		0,313	5/16 “и 8 мм близко достаточно
	8 мм	0.315
11/32 “		0,344
	9 мм	0,354
3/8″		0,375
	10 мм	0,394
13/32 “		0,406
	11 мм	0,433	7/16″ и 11 мм достаточно близко
7/16 “		0.438
15/32 “		0,469	15/32″ и 12 мм достаточно близко
	12 мм	0,472
1/2 “		0,500
	13 мм	0,512
17/32 “		0,531
	14 мм	0,551
9/16″		0.563
	15 мм	0,591	19/32 “и 15 мм достаточно близко
19/32″		0,594
5/8 “		0,625	5/8 дюйма и 16 мм достаточно близко
	16 мм	0,630
21/32 дюйма		0,656
	17 мм	0.669
11/16 “		0,688
	18 мм	0,709
23/32″		0,719
	1 1940 0,7 8 900	3/4 “и 19 мм – достаточно близко
3/4″			0,750
25/32 “		0,781
	20 мм	0.787
13/16 “		0,813
	21 мм	0,827
27/32″		0,844
	22 мм	0,866
7/8 “		0,875
	23 мм	0,906	29/32″ и 23 мм достаточно близко
29/32 “		0.906
15/16 “		0,938
	24 мм	0,945
1″		1.000

См. Также: Размеры патрона лампы / Таблицы)

Размеры привода

Размер привода храповика (также известного как торцевой ключ) – это небольшой квадратный соединительный фитинг на конце храповика. Этот фитинг подходит для розеток одинакового размера. В магазинах и домашних гаражах используются храповики трех стандартных размеров, но существуют и другие размеры.

Привод 1/4 ″

Используется для точных работ с низким крутящим моментом или внутренних работ. Обычно вы хотите использовать гнездо размером 12 мм или меньше (но до 14 мм для приложений с низким крутящим моментом).

Привод 3/8 ″

Самый универсальный и удобный размер привода для большинства людей. Используйте его для работы с двигателем или для любых целей дома. Он позволяет приложить довольно небольшой крутящий момент, но при этом умещается в местах, недоступных для привода 1/2 дюйма.

Как правило, вы хотите использовать гнезда от 12 до 18 мм (или больше, если крутящий момент не будет слишком высоким).Для розеток свечей зажигания почти всегда требуется привод 3/8 дюйма.

1/2 ″ Привод

Используется в случаях, когда требуется большой крутящий момент, например, при креплении автомобильных гаек или выхлопной системы, или при ввинчивании больших болтов с запаздыванием в шпильки стены для установки телевизора с плоским экраном. Обычно используется для головок 19 мм и больше или ударных головок.

Другие размеры дисковода

В то время как большинству людей никогда не понадобится ничего, кроме дисков трех размеров, указанных выше, трещотки с дисками 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и выше все же существуют.Чаще всего они используются в промышленности или на транспортных средствах, таких как большие грузовики, тракторы и цистерны.

Связано: сравнение 6-гранных и 12-гранных головок

Ищете список размеров гаечных ключей вместе с таблицей преобразования?

См .: Размеры гаечных ключей в порядке от самого маленького до самого большого

---

См. Также: Таблица размеров кольцевой пилы

Стандартные размеры винта электрических розеток для заглушек и переключателей

Стандартный размер и технические характеристики электрических коробок, розеток, переключателей и накладки.

ТИП ВИНТОВ

Стандартный тип винта для электрических розеток и переключателей для крепления переключателя или розетки к распределительной коробке – это крепежный винт с плоской головкой , они могут быть как с крестообразным шлицем, так и с шлицем. «Плоская головка» относится к форме головки винта, а не к прорези, используемой для заворачивания винта. Крышки обычно используют крепежный винт с овальной головкой. Овальная головка очень похожа на винт с плоской головкой, но имеет небольшую округлость.

МАНОМЕТР

Стандартный калибр винтов для домашних электрических розеток, коробок, переключателей и заглушек – №6.Размер калибра – это диаметр винта.

РЕЗЬБЫ НА ДЮЙМ

Стандартное количество резьбы электрического винта – 32, это означает, что на дюйм вала приходится 32 резьбы.

ДЛИНА

Длина винтов зависит от области применения.

Заглушки: Электрические заглушки для выключателей и розеток обычно упаковываются с винтами длиной 5/16 ″. Сплошные или глухие крышки обычно упаковываются с винтами длиной 1 дюйм.

Выключатели и розетки: Винты длиной 1 дюйм входят в комплект поставки большинства электрических розеток и выключателей.

Удлиненные винты: Если вы имеете дело с ситуацией, когда у вас есть утопленная розетка из-за дополнительной толщины стенок в распределительной коробке из-за гипсокартона или плитки двойной толщины, используйте винт длиной 1-1 / 2 дюйма обычно достаточно для установки выключателя или розетки. Длина винта может быть сколь угодно большой, но 2 дюйма – это, вероятно, максимальная длина, которая вам когда-либо понадобится в типичном жилом помещении. Длина винта крышки может оставаться неизменной. Поскольку большинство выключателей и розеток упакованы с винтами диаметром 1 дюйм, вам необходимо приобретать эти винты отдельно.Вы можете найти эти винты в разделе оборудования в магазине товаров для дома или на Amazon: http://amzn.to/2s4QCkO

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВИНТОВ

Заглушки: # 6-32 x 5/16 ″ Oval Винт с крепежной головкой http://amzn.to/2sqggh9

Выключатели и розетки в электрическом блоке: Крепежный винт с плоской головкой # 6-32 x 1 ″ http://amzn.to/2qSxUIB

Винты с удлиненными выходными отверстиями: Крепежный винт # 6-32 x 1-1 / 2 ″ с плоской головкой http://amzn.to/2s4QCkO

Расчеты тяговых и соединительных коробок, часть VII

314.28 тягово-распределительных коробок

Глава 3 Национального электротехнического кодекса (NEC) описывает методы и материалы проводки. Статья 314 охватывает установку и использование всех коробок и корпусов трубопроводов, используемых в качестве розеток, устройств, соединительных или вытяжных коробок, в зависимости от их использования. Требования, относящиеся к корпусам кабелепроводов, кожухам люков и требованиям к установке фитингов, используемых для соединения и соединения кабельных каналов и кабелей с коробками и корпусами кабелепроводов, также содержатся в статье 314.

Эта статья состоит из четырех частей: I.Объем и общие положения, II. Установка, III. Строительные спецификации и IV. Тяговые и распределительные коробки для систем с номинальным напряжением более 600 Вольт. Коробки и корпуса кабелепроводов, содержащие проводники от 18 AWG до 6 AWG, должны соответствовать требованиям по установке в 314.16. Коробки и корпуса кабелепровода, охватывающие проводники 4 AWG или больше (до 600 В), должны быть установлены в соответствии с требованиями 314.28.

При определении коробки минимального размера для проводов от 18 до 6 AWG, размеры и количество проводов необходимы для расчета коробки минимального размера.Размеры и количество кабельных каналов должны быть известны перед определением размеров коробок с проводниками сечением 4 AWG или больше и напряжением менее 600 В.

Если тяговые и соединительные коробки используются в системах с напряжением более 600 В, установка должна соответствовать спецификациям в 314.70. В прошлой колонке обсуждались блоки, содержащие прямые и угловые тяги вместе в одном блоке. В этом месяце обсуждение продолжается расчетами тяговых и распределительных коробок.

314,28 (A) Вытяжные и соединительные коробки минимального размера

До выпуска NEC 1999 г. при определении размеров тяговых и соединительных коробок соединения не учитывались.Начиная с издания 1999 г., 314,28 (A) (2) стал применяться не только для угловых и U-образных растягиваний, но и для коробок, содержащих стыки. Коробка, содержащая только прямые тяги, рассчитываемые методом прямолинейной тяги, может быть слишком маленькой, если в соединительной коробке есть сращенные проводники. Распределительная коробка только с прямыми выводами, содержащая сращенные проводники 4 AWG или более, должна соответствовать минимальным требованиям 314,28 (A) (1) и (A) (2). Поэтому, если стыки выполняются в распределительной коробке только с прямыми тягами, выполните следующие действия: 1.Рассчитайте обоими методами, 2. Сравните размеры и 3. Выберите самый большой размер.

Например, соединительная коробка необходима для восьми 2-дюймовых кабелепроводов. Четыре дорожки качения войдут в левую сторону, а четыре – в правую. Дорожки качения не войдут ни в верх, ни в нижнюю часть коробки. Каждая кабельная дорожка будет содержать четыре проводника 2/0 AWG. Проводники, входящие в правую сторону, будут сращены с проводниками, входящими в левую сторону. Из-за сращивания проводов рассчитывайте прямолинейным и угловым методом.

Минимальный горизонтальный (левый / правый) размер, рассчитанный методом прямого вытягивания, составляет 16 дюймов (2 x 8 = 16). Если бы проводники протянули через коробку без сращивания, минимальный горизонтальный размер составил бы 16 дюймов. Поскольку каждая сторона имеет одинаковый размер и количество дорожек качения, любую из них можно использовать для расчета угла растяжения. Самый большой канал с левой стороны составляет 2 дюйма, поэтому умножьте два на шесть (2 x 6 = 12). Затем добавьте к этому числу торговый размер других дорожек качения на той же стенке коробки (12 + 2 + 2 + 2 = 18).Минимальная длина, необходимая для измерения по горизонтали (влево / вправо), составляет 18 дюймов (см. Рисунок 1).

До этого момента все входы дорожек качения находились по бокам (справа, слева, сверху или снизу) коробки. Не обсуждались дорожки качения, входящие в заднюю часть коробки на противоположной стороне съемной крышки. Исключение в 314.28 (A) (2) определяет минимальное расстояние от задней стенки до съемной крышки.

Если кабельный канал или кабельный ввод находится в стене коробки или корпуса кабелепровода напротив съемной крышки, расстояние от этой стены до крышки должно соответствовать расстоянию, требуемому для одного провода на клемму в таблице 312.6 (A) (см. Рисунок 2). В статье 312 рассматриваются требования к установке и конструкции шкафов, коробок для вырезов и корпусов розеток для счетчиков. Хотя в статье 312 или в 312.6 нет упоминания о тяговых или соединительных коробках, исключение в 314.28 (A) (2) разрешает использование таблицы 312.6 (A).

Расстояния, указанные в таблице 312.6 (A), основаны на размере проводника (AWG или Kcmil) внутри дорожки качения, а не на торговом размере (или метрическом обозначении) дорожки качения. Хотя есть столбцы до пяти проводов на клемму, выберите расстояние, указанное для одного провода на клемму.Например, тяговая коробка необходима для двух 3-дюймовых дорожек качения с проводниками 500 км / мил. Одна дорожка качения входит в нижнюю часть коробки, а другая входит в заднюю часть напротив съемной крышки. Торговый размер дорожки качения не является фактором при определении минимального расстояния от задней части коробки до крышки.

Найдите размер провода (AWG или Kcmil) 400–500 в левом столбце таблицы 312.6 (A). Проследите за строкой и выберите расстояние, указанное в столбце «1». Расстояние от задней части коробки до крышки должно быть не менее 6 дюймов (см. Рисунок 3).Без этого исключения минимальная глубина этой коробки была бы 18 дюймов, как определено методом извлечения угла.

За исключением случаев, когда все входы дорожек качения находятся в задней части коробки, потребуется по крайней мере один расчет углового натяжения для определения других размеров соединительной или вытяжной коробки. Например, тяговая коробка необходима для двух входов дорожки качения. Одна 2-дюймовая дорожка качения входит в нижнюю часть коробки, а другая – в задней части коробки. Дорожки качения будут закрывать проводники сечением 3/0 AWG.

Сначала определите минимальную глубину ящика. Найдите размер провода 3/0 AWG и проследите за строкой до столбца «1». Минимальная глубина, необходимая для этой коробки, составляет четыре дюйма. Затем используйте метод извлечения угла, чтобы вычислить минимальное расстояние для вертикального (верхнего / нижнего) измерения. Умножьте 2-дюймовую дорожку качения на шесть, и, поскольку никакие другие дорожки качения не входят в нижнюю часть, к этому числу ничего не добавляется (2 x 6 = 12). Минимальная длина, необходимая для вертикального измерения, составляет 12 дюймов (см. Рисунок 4).

Также необходимо соблюдать соответствие еще одному параметру. Поскольку две 2-дюймовые дорожки качения на Рисунке 4 охватывают одни и те же проводники, расстояние между входами в дорожки качения не должно быть меньше шестикратного рабочего диаметра самой большой дорожки качения. Следовательно, вводы кабелепровода должны находиться на расстоянии не менее двенадцати дюймов друг от друга (см. Рисунок 5).

В следующем месяце обсуждение расчетов тяговых и соединительных коробок продолжается. EC

МИЛЛЕР , владелец Lighthouse Educational Services, ведет занятия и семинары по электротехнике.Он является автором «Иллюстрированного руководства по национальным электротехническим нормам» и «Справочника по электрическому оборудованию» NFPA. С ним можно связаться по телефону 615.333-3336, charles@charlesRmiller.com или www.charlesRmiller.com.

Рекомендуемая глубина настенной коробки VARILIGHT

Рекомендуемая минимальная глубина настенной коробки для выключателей, розеток и диммеров VARILIGHT

Мы рекомендуем использовать настенные ящики с минимальной глубиной для каждого вида продукции. Особенно важно следовать указаниям по глубине настенной коробки для диммерных переключателей, чтобы изделия могли работать в правильном температурном диапазоне.Рекомендуемая глубина настенной коробки варьируется в зависимости от диапазона VARILIGHT, как показано ниже.

Классические диапазоны	Рекомендуемый минимум Глубина настенной коробки
Диммеры	25мм
Кулисные / тумблерные переключатели 10А	16мм
Розетки 13А	25мм
Розетки 5А	25мм
Слитые шпоры	25мм
Панель плиты	35 мм
Розетка для бритвы	45мм

Ультраплоские диапазоны	Рекомендуемый минимум Глубина настенной коробки
Диммеры	35 мм
Кулисные / тумблерные переключатели 10А	25мм
Розетки 13А	35 мм
Розетки 5А	35 мм
Слитые шпоры	35 мм
Панель плиты	35 мм
Розетка для бритвы	50 мм

Размерный безвинтовой диапазон	Рекомендуемая минимальная глубина стеновой коробки
Диммеры	35 мм
Кулисные / тумблерные переключатели 10А	25мм
Розетки 13А	35 мм
Розетки 5А	35 мм
Слитые шпоры	35 мм
Панель плиты	35 мм
Розетка для бритвы	45мм

Диапазон PowerGrid	Рекомендуемая минимальная глубина стеновой коробки
Диммеры (искл.V-Pro Многоточечный)	35 мм
Все коромысла и предохранители	25мм
Многоточечные диммеры V-Pro	25мм

Комплект коробки для неглубокого пола для фальшпола / бетонного пола 6-элементная двойная розетка, двойной ИБП, 2 пластины RJ45 3M® серый Simon 500 Cima

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серии: Simon 500 Cima

Версия: 6 элементов

Количество модулей: 6 модулей

Интенсивность: 16 А

Напряжение: 250 В ~

Количество розеток: 2 двойных розетки: 1 двойная розетка для стандартной цепи тока и 1 двойная розетка для цепи стабильного тока

Формат: Щуко

Тип клеммного подключения: Соединение в 1 клик (1 клик®)

Количество терминалов: 3 входа и 3 выхода

Количество подключений на терминал: 1 клеммное соединение для системы клеммного соединения с защелкой и 2 клеммных разъема для системы быстрого клеммного подключения

Тип механизма: Вставка

Функция индикатора: да

Количество пластин: 2 голосовые и информационные таблички

Тип плиты: Плоский

Тип застежки: 3 млн

Количество разъемов: 2

Совместим с разъемами: 3M © Volition OCK, RJ25, K5e и K6

Пылезащитная заслонка: Нет

Модуль адаптера RJ45: Включено в голосовые и информационные таблички

Разъемы RJ45: Не включено

Заканчивать: Серый

Расширяемый: Нет

Конфигурация комплекта: 1 двойная электрическая розетка для стандартного тока и 1 двойная электрическая розетка для стабильного тока (ИБП), немецкий язык, а также голосовые и информационные таблички для 2 разъемов RJ45 (разъемы RJ45 в комплект не входят)

Количество позиций открытия крышки: 3

Возможность размещения быстроразъемных соединителей по бокам корпуса: Нет

Защита от попадания пыли и мелких предметов: Да, благодаря выводам из пластикового пластика

Совместимость: Механизмы Simon 500 CIMA

В комплекте: Комплект и инструкция по установке

Примечания: Для установки изделия на бетонный пол его необходимо совместить с пластиковым поддоном (см.G301C). В качестве альтернативы его можно комбинировать с декоративной накладкой для скрытого монтажа (арт. 52053203-035) в случаях, когда такая же облицовка пола не устанавливается.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габаритные размеры: 300 мм

Глубина: 69 мм

Диапазон действия когтя: От 11 до 48 мм

Высота рамы от уровня земли: 3.2 мм

Размеры откидной крышки: 290 мм

Индивидуальная настройка размеров крышки для скрытого монтажа: Ø 244 мм x 5.5 мм

Допускается сечение кабеля: От 1.От 5 до 2,5 мм

Необходима зачистка кабеля: Не обязательно

Светодиодный индикатор расхода: 0.55 мА

Термостойкость: +125 ºC (в соответствии со стандартом IEC 60695-10-2)

Тушение: +850 ºC / 30 секунд (GWFI в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11)

Изоляционное сопротивление: > 5 МОм при 500 В

Диэлектрическая прочность: Без отверстий или контуров, при 2000 В при 50 Гц в течение 1 минуты

Количество боковых входов: 6

Нет.перфорированных отверстий Ø10 мм: 6

Нет.перфорированных отверстий 55 х 20 мм: 6

Количество отверстий держателя зажима: 6

Рейтинг IP: 4X

Классификация ИК: 8

RAL: 7011

Материал изготовления: Металлические компоненты с самозатухающей, безгалогенной термопластичной изоляцией, которая гарантирует отсутствие распространения пламени в случае пожара и низкую токсичность в случае дымовыделения.

Тип продукта: Стандарт

Доступный рынок: CE

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные документы: UNE-EN 60.670-23

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип установки: Его конструкция для неглубоких полов позволяет устанавливать его на любой фальшпол или бетонный пол, комбинируя последний тип установки с лотком арт.G301C

Тип крепления: Использование крепежных зажимов на поддоне для бетонного пола или на плитке фальшпола (поставляется с напольной коробкой)

Направление установки: Круговой

Возможна установка в лоток: Пластик

Удаление розетки: Только с инструментом

Удаление пластины: Только с инструментом

Размер выемки: 300 мм

Размер лотка для скрытого монтажа: 419 x 384 мм

Температурный режим при установке: От -5 до 60 ºC

Максимум.темп. во время строительных работ: +90 ºC

Обслуживание: Протрите мягкой сухой тканью.Не используйте абразивные тряпки или чистящие средства, содержащие хлор.

Типы гаечных ключей, которые должен знать каждый домашний мастер

Фото: istockphoto.com

Первые гайки и болты, которые начали использовать в первые годы Возрождения, имели квадратную головку. Шестигранная (шестигранная) конструкция последовала вскоре после этого и остается доминирующей разновидностью сегодня, хотя квадратные головки по-прежнему являются правилом для болтов с кареткой и лагом.

Независимо от количества сторон (называемых плоскими поверхностями) у гайки или головки болта существует несколько инструментов, специально предназначенных для их затягивания или снятия. Каждый из различных типов имеет существенные характеристики и недостатки, но есть некоторые различия между накидными, рожковыми и комбинированными ключами.

Гаечные ключи имеют отверстия, которые немного больше, чем гайки или болты, для которых они предназначены (обычно зазор составляет несколько тысячных дюйма). Однако, если ключ затягивается слишком свободно, кончики гайки или головки болта закругляются.

Все ключи доступны во многих размерах и могут быть приобретены по отдельности или в наборах. В небольшом наборе может быть от шести до 10 гаечных ключей размером от пяти шестнадцатых до одного дюйма. Стандартные гаечные ключи продаются с шагом от шестнадцати дюймов до полутора дюймов (и, конечно же, с метрическими размерами).Длина инструмента изменяется пропорционально его размеру и составляет от четырех дюймов до почти двух футов. Логика состоит в том, что более короткий (или более длинный) инструмент минимизирует (или максимизирует) усилие, которое вы можете использовать для затяжки меньшей (или большей) гайки. Это помогает избежать срезания болтов из-за приложения слишком большого давления.

Ключи накидные и рожковые продаются с ключами разного размера на обоих концах отдельных инструментов. Такой экономичный подход означает, что набор из пяти предметов фактически будет содержать в два раза больше гаечных ключей.

Вы также обнаружите, что два гаечных ключа одного размера и типа могут иметь совершенно разные ценники. Объяснение кроется в материалах и производственном процессе. Лучшие гаечные ключи изготавливаются из сплавов, таких как хром или ванадий, в то время как менее дорогие инструменты изготавливаются из молибденовой стали или просто штампуются из листового металла. Штампованные ключи более громоздкие (для прочности требуется больше материала) и весьма полезны при редких небольших нагрузках. Однако для частого использования и практически для любых автомобильных применений более дорогие инструменты окажутся более выгодными вложениями.

Фото: istockphoto.com

Ключи накидные

Это гаечные ключи с закрытым концом, обычно с шестью или 12 точками по внутреннему диаметру губок. Шестиконечная губка предназначена для шестигранных головок и гаек, в то время как 12-гранная конфигурация также подходит для квадратной гайки. Концы гаечного ключа немного смещены. Накидные ключи обычно обеспечивают более надежный захват, чем рожковые. Тонкая стенка губки также облегчает доступ к гайкам в ограниченном пространстве, но бывают ситуации, когда эти ключи нельзя использовать, так как их нужно надевать на конец болта. (См. Пример на Amazon.)

Фото: istockphoto.com

Гаечные ключи с открытым зевом

Плоские губки этих ключей надеваются на гайки или головки болтов и используются для ослабления или затяжки. Открытые концы позволяют надевать инструмент на гайку в труднодоступных местах, где недостаточно места для накидного ключа или гнезда, или там, где длина вала или трубы мешает. Гаечные ключи с открытым зевом – самые быстрые и простые в использовании гаечные ключи, но они не всегда помещаются в тесном пространстве. (См. Пример на Amazon.)

Фото: amazon.com

Комбинированные ключи

Комбинированные ключи имеют открытую губку на одном конце инструмента и накидной гаечный ключ того же размера на Другие. Поскольку существует множество ситуаций, когда тот или иной тип просто не работает, комбинированные ключи действительно могут оказаться полезными. Однако, если гаечные ключи требуются нечасто, дополнительные расходы на комбинированные ключи могут не потребоваться. (см. Пример на Amazon.)

Фото: istockphoto.com

Разводные ключи

Если пространство или бюджет требуют покупки только одного гаечного ключа, разводной гаечный ключ, вероятно, будет вашим лучшим вложением. Самый распространенный вид регулируемого ключа называется серповидным гаечным ключом в честь формы его губок; другой, называемый гаечным ключом, сегодня используется реже. (См. Пример на Amazon.)

Разводной гаечный ключ больше фиксированного рожкового или накидного гаечного ключа, но один регулируемый по отдельности может работать с несколькими фиксированными гаечными ключами.У полумесяца одна фиксированная губка, а другая регулируется поворотом червячного винта. Оба имеют открытый конец, но их регулируемая природа также означает, что их можно использовать с дюймовыми, метрическими, болтами Витворта и другими размерами.

Такой гибкий инструмент, как разводной ключ, ограничения его конструкции не позволяют ему иметь силу захвата фиксированного ключа. Более вероятно скругление острия на гайке или головке болта: особенно при работе с механизмами предпочтительнее фиксированные гаечные ключи.При использовании регулируемого периодически проверяйте его на затяжку, так как иногда гаечный ключ ослабнет.

При использовании разводного гаечного ключа установите губки точно на гайку, слегка покачивая ключ при затягивании губок, чтобы обеспечить надежную посадку. Также убедитесь, что для дополнительной прочности гайка расположена настолько глубоко, насколько она войдет в горловину разводного ключа.

Регулировки можно купить разных размеров. Например, четырехдюймовый гаечный ключ имеет максимальный угол наклона полдюйма, в то время как 12-дюймовая модель открывается до одной и пяти шестнадцатых дюймов.Доступны как большие, так и меньшие модели, а также ряд промежуточных размеров.

Разумная стратегия – купить два разводных гаечных ключа дополнительных размеров, скажем, один длиной шесть или восемь дюймов, а другой, более крупный, может иметь длину двенадцать или пятнадцать дюймов.

Фото: istockphoto.com

Ключи с внутренним шестигранником

Ключи с внутренним шестигранником представляют собой стальные стержни шестиугольного сечения, изогнутые в форме буквы L. Чем короче головка, тем длиннее ручка.Любой конец можно вставить в соответствующие отверстия в верхней части болтов или крепежных винтов, чаще всего установочные винты, используемые в инструментах и ​​механизмах, чтобы надежно удерживать одну часть по отношению к другой. Например, шкивы на валах часто фиксируются установочными винтами, утопленными в корпусе шкива. (См. Пример на Amazon.)

Эти маленькие инструменты, также известные как инопланетные ключи, гаечные ключи с установочными винтами и шестигранные ключи, кажутся совершенно неуместными – до тех пор, пока они не понадобятся. Тогда они – единственное решение проблемы.

Они производятся в различных размерах, от шестнадцатой дюйма до трех четвертей дюйма, хотя инопланетные гаечные ключи больше трех восьмых дюйма встречаются редко, за исключением работы с очень большими механизмами.

Для закручивания установочных винтов можно использовать любой конец гаечного ключа, но ручка обеспечивает больший рычаг. В некоторых стесненных помещениях необходимо использовать более короткий. Если требуется дополнительный крутящий момент, для захвата рукоятки гаечного ключа и его поворота могут оказаться полезными два зажима или плоскогубцы.

Фото: istockphoto.com

Наборы головок

Головки – еще один вариант в мире гаечных ключей. Они очень удобны и в опытных руках позволяют быстро затягивать и ослаблять гайки или болты. Хотя они входят в стандартную комплектацию автомобильных магазинов, их можно использовать в других местах, в частности, при работе с машинами. (См. Пример на Amazon.)

Сами розетки представляют собой цилиндрические розетки. На одном конце есть точки, которые напоминают те, что в губке гаечного ключа, а на другом – квадратное отверстие, в которое вставляется приводной механизм.Отдельные гнезда обозначаются квадратным отверстием (размером привода) и размером гайки, на который подходит противоположный конец.

Рукоятка, приводящая в действие розетки, может напоминать отвертку, хотя чаще используются ручки с храповым механизмом. Храповик устраняет необходимость снимать гнездо с гайки только для того, чтобы установить его для следующего хода при работе в тесноте, где есть ограниченное пространство для поворота рукоятки. Инструмент поворачивает болт при повороте в одном направлении, но возвращается без поддержки гнезда.Рычаг позволяет обратить процесс, так что инструмент можно использовать поочередно для затяжки или ослабления.

Есть также кривошипы, удлинители, шарнирные ручки, универсальные шарниры и другие устройства, которые используются для привода розеток.

Розетки и сопутствующие механизмы бывают разных размеров. По-настоящему полный набор розеток может состоять из нескольких сотен штук по цене в несколько сотен долларов. Тем не менее, хороший базовый набор розеток для дома с полдюжиной розеток (от четверти дюйма до пяти восьмых дюйма), храповиком и удлинителем окажется полезным для заворачивания болтов, периодического ремонта и других задач.