как проверить работоспособность и найти причины неисправности

Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.

Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания.

После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата.

Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

• убедитесь, что отключена нагрузка;
• включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
• убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
• проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
• попробуйте включить устройство защиты.

Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины.

К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

Проверка в распределительном щитке

В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями. Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе.

Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.

Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат.

Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.

Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей.

Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует. При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится.

Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов. И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.

Причины отключения в работающей электросети

Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

• какие провода использовались;
• тип изоляции;
• двухпроводная или трехпроводная проводка.

Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.

Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка.

Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Перегрузка

Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания.

Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током.

Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.

Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.

Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине.

Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.

Поэтому в любом случае измерьте сопротивление изоляции электропроводки.

Другие причины

Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

Выбивает дифавтомат. Что делать?

Подробности

Автор: Electroshaman

Опубликовано: 14 Май 2017

Обновлено: 14 Май 2017

В 2015-2016 годах, прокатилась настоящая волна заявок от жителей новостроек. Причина вызовов, одна – выбивал дифавтомат, на варочную.

Во всех случаях в этажном щите стояли дешевые китайские диф. автоматы. Проблема быстро решалась  заменой электронного АД12 из Китая, на электромеханический дифавтомат от нормального производителя. Меня выручал Eaton PFL6 на 32А. (На 2017 год выгоднее покупать серию PFL7, именно эту серию я сейчас использую для сборки щитов).

На самом деле причин отработки дифференциальных устройств не так много:

1. Неправильное подключение. При подключении возможна ошибка – перепутан заземляющий провод с нулевым. Это легко исправить, но только если ошибка допущена при подключении самого оборудования (варочной панели, духового шкафа, электрической розетки и т.д) или при подключении диф. автомата. Если ошибку допустил электромонтажник при расключении проводов в распределительной коробке, то тут могут возникнуть трудности. Электрику придется повозиться, чтобы прозвонить все линии и исправить данную проблему. 
2. Неправильный подбор диф. устройства. Основной параметр всех дифференциальных аппаратов это – ток утечки. Наиболее распространённые номиналы: 10мА, 30мА, 100мА и 300мА. Кто-то в погоне за максимальной безопасностью, может забыть, что подключаемые приборы к электрическим линиям могут обладать небольшой, а в некоторых случаях довольно ощутимой утечкой тока. Поэтому в некоторых случаях, при неправильном выборе диф. устройства, могут возникнуть ложные срабатывания.
3. Неисправность диф. реле. Здесь все просто. Чтобы узнать исправное устройство или нет, надо поменять его на другое. Только не меняйте шило на мыло. Ставьте хороший проверенный вариант (любой электромеханический ДИФ, от европейского производителя).
4. Неисправность электрического оборудования. Порой виновники срабатывания дифавтоматов являются подключаемые приборы. Например, у стиральной машины может пробить ТЭН на корпус, но при этом тока для отработки по КЗ недостаточно, а ДИФ уже чувствует это утечку и срабатывает. В этом случае можно проверить прибор, подключив его к другой электрической линии. Если отработка будет и на другой линии, то очень велика вероятность, что подключаемый прибор неисправен.
5. Реальная утечка тока на линии. Тут может быть все, что угодно, но самый распространённый вариант – это механическое повреждение кабеля. Найти, где нарушена изоляция очень тяжело, и иногда, чтобы устранить проблему может понадобиться перекладывать кабель.

В трёх случаях, где мне приходилось менять дифавтомат, был установлен данный экземпляр (см. фото). Увы, не подскажу реальную причину отработки, так как проблема была решена заменой на Eaton. Замерить утечку тока, на тот момент, у меня не было возможности, поэтому выяснить реально ли он бракованный или просто слишком чувствительный, мне не удалось. Максимум что могу сделать, это показать, что у китайского дифавтомата внутри.

Как видно устройство состоит из двух частей: автоматического выключателя и дифференциального блока. 

Так выглядет автомат внутри:

А это уже дифференциальная часть:

Данную тему пришлось затронуть, так как периодически мне продолжают звонить с подобными проблемами, а у меня не всегда есть время вырваться на такие заказы (большая загрузка работой).  Поэтому если у Вас вдруг возникла похожая ситуация и начал выбивать дифавтомат, то для начала посмотрите, что у вас установлено в электрическом щите. И если там вы увидите  «китайщину», то  в большинстве случаев поможет её замена на более солидный бренд.

Что делать если постоянно срабатывает дифференциальный автомат

При большой нагрузке на электросеть срабатывание дифавтомата явление нередкое. Многие хозяева видят единственное решение этой проблемы –замена маломощного автомата на другой с увеличенным запасом по току. Но насколько правильное это решение, и к каким последствиям оно может привести?

Главным назначением дифференциального автомата является защита электропроводки от перегрева и оплавления. Следовательно, его срабатывание или отключение при критической нагрузке является его прямой задачей.

При одновременном включении в сеть большого количества электроприборов с мощностью, которая превышает допустимую, происходит перегрев проводов и выделение тепла, что и приводит к отключению тумблера на автомате.

Чем же чревато установка автомата с большим номиналом, чем проводка? 

Например, в доме проложена проводка с максимально возможной нагрузкой в 16 А. При превышении этой нагрузки, провода начинают греться, и возникает угроза возгорания. В такой ситуации должен сработать автомат и обесточить сеть, если только его запас по току соответствует максимально допустимой нагрузке проводки.

Поэтому, установка автомата с увеличенным запасом по току недопустима, ведь в таком случае не будет обеспечена защита проводки от перегрузки и возгорания.

Чтобы решить проблему «выбивания» сети, не следует одновременно подключать несколько приборов с высоким энергопотреблением. Также следует отказаться от использования очень мощного потребителя энергии, если замечено, что именно его подключение приводит к срабатыванию автомата.

Срабатывание дифавтомата в жару

Нередки случаи, когда в жаркое время года, даже при нормальной работе сети и небольшой нагрузке, срабатывает автомат, обесточивая помещение.

Дело в том, что максимальный запас по току у автомата, значение которого указывается в его паспорте или на корпусе, не рассчитан на температуру свыше 30^оС.

Срабатывание автомата в нормальных температурных условиях происходит, как правило, при превышении сетевой нагрузки на 13% от допустимой. При высоких температурах этот процент снижается, делая автомат более чувствительным к нагрузкам.

Именно поэтому при нормальном функционировании в зимнее время года, автомат может срабатывать в жару.

Исправить ситуацию поможет лишь постоянное проветривание и кондиционирование помещений, и снижение нагрузок на сеть.

В тандеме с данной статьей полезно ознакомиться с видео-дополнением:

 

Автор: Виталий Петрович. Украина, Лисичанск

---

 

Характеристики, схема подключения дифавтоматов

Купить Дифавтоматы

Характеристики дифавтоматов
Установка дифавтомата
Подключение дифавтомата
Дифавтомат схема подключения

Характеристики дифавтоматов

Основными характеристиками этих электротехнических устройств является:

1. Номинальный рабочий ток, (А)- ток при котором прибор может оставаться включённым длительное время.
2. Быстродействие (M/с)- время срабатывания аварийного срабатывания электромагнитного расцепителя.
3. Номинальное напряжение (В)- ток, при котором устройство способно работать длительное время.
4. Уставка по токовой утечке (мA)- ток отключения схемы, обозначается значком «дельта» с числом соответствующим току утечки.
5. Тип тока утечки. В соответствии с этим параметром любой из дифавтоматов может иметь следующие обозначения:

• «A» – реагирующие на утечки синусоидального переменного (пульсирующего постоянного) тока;
• «AC» – дифавтоматы, рассчитанные на срабатывания от утечек, содержащих постоянную составляющую тока;
• «B» – комбинированное исполнение, предполагающее обе указанные ранее возможности.

Также устройства защиты могут работать по селективному принципу, предполагающему наличие задержки по времени срабатывания. Указанная возможность обеспечивает определённую выборочность отключения прибора от сети и электродинамическую устойчивость системы защиты, обзначаетса аббревиатурой “S”.

АВДТ – автоматические выключатели дифференциального тока, это устройства, включающие в себя и автоматический выключатель, и УЗО, объединенные в одном корпусе. Дифавтоматы обладают высоким быстродействием срабатывания, защищают от поражения электрическим током в случаях соприкосновения с токопроводящими частями или с электрооборудованием, части которого, вследствие повреждения изоляционного слоя, оказались под напряжением.
Также дифференциальные выключатели применяются для отключения участков электрической сети, которые подверглись повреждениям в случаях коротких замыканий или механических воздействий.

АВДТ оснащены системой размыкания при касании токоведущих частей, которая обесточивает находящуюся ниже по цепи систему при нарушении изоляции или случайном контакте человеком находящихся под напряжением элементов. B этих случаях ток через один из проводников питания на землю через тело человека или поврежденную изоляцию, превышающий порог срабатывания, будет вызывать отключение цепи. Очевидно, что таким образом будут защищены только те электроустановки, которые находятся ниже по цепи.

Дифавтоматы с порогом срабатывания IΔn=30мA защищают пользователя от случайного контакта с фазным проводом или другими токоведущими элементами цепи.
Следует помнить, что когда защита от контакта осуществляется с использованием устройств защитного отключения, средний провод (нейтраль) должен быть изолирован так же как и фазный и не должен соединяться с землей ниже по цепи чем само устройство или с нейтральным проводом другой цепи.

Устройства защитного отключения с защитой от перегрузки обеспечивают:

• защиту от поражения электрическим током путем контроля разностных токов
• защиту от перегрузки
• защиту от короткого замыкания
• противопожарную безопасность

Уровень защиты данных автоматов должен быть следующим (CEI EN 60529):

• IPXXB/IP2X с лицевой стороны: при наружном монтаже пространство вокруг клемм должно быть закрыто крышкой.
• IPXXD/IP4X для монтажа в соответствующих держателях или панелях .
• При установке в промышленных помещениях и при наличии особенностей в окружающей среде соответствующий уровень защиты IP должен обеспечиваться за счет установки в корпусах, отвечающих стандарту CEI 64-8/IEC 364.

Примечание: Устройство защитного отключения АВДТ не устраняет ощущений удара электрическим током, однако оно ограничивает промежуток времени, в течение которого ток проходит через тело человека, до уровня, существенно снижающего вероятность летального исхода.

Индикация и причины срабатывания дифавтоматов

• Черный рычажок управления в нижнем положении (положение О): срабатывание из-за перегрузки, короткого замыкания или защитного отключения (утечка тока на землю).
• Черный рычажок управления в нижнем положении (положение О) и метка видна через окошко: срабатывание устройства защитного отключения из-за утекания тока на землю.

Повторное включение АВДТ после срабатывания

В случае срабатывания, черный рычажок находится в положении О и метка видна через окошко. Устранив причину срабатывания, восстановите работоспособность диф автомата, переведя черный рычажок в положение I. В случае срабатывания из-за перегрузки, черный рычажок находится в положении О и метка не видна. Устранив причину срабатывания, восстановите работоспособность дифференциального выключателя, переведя черный рычажок в положение I.

Защитное заземление дифавтоматов

Защитное заземление должно выполняться в соответствии cо стандартом CEI64-8/IEC 364. Все металлические каркасы электрического оборудования должны быть заземлены. Cечение проводника заземления не должно быть меньше сечения проводников электропитания.

Примечание: Широко распространено мнение, несмотря на то, что оно неправильно, что для защиты корпусов электроустановок от напряжения электропитания необходимо подключать средний провод непосредственно к металлическому корпусу или к контакту заземления вилки электропитания. При таком соединении, если будет нарушена изоляция, растекающийся ток поврежденного оборудования будет стекать обратно на средний провод (нейтраль), подключенный к соответствующему контакту дифавтомат. При этом нарушения баланса токов происходить не будет и устройство не сработает. Поэтому соединение среднего провода (нейтрали) с металлическими корпусами или контактами защитного заземления вилок недопустимо.

Данное оборудование должно использоваться в соответствии с требованиями стандарта CEI 64-8/IEC 364. Оно оснащено встроенной системой защиты от перегрузки и короткого замыкания, номинальные значения которых указаны на шильдике прибора, и гарантированно защищают от перегрузки выходные проводники системы.
B системах защиты, использующих непосредственное заземление металлических частей, дополнительная установка устройств защитного отключения обеспечивает дополнительную защиту от растекания тока на землю, что обеспечивает повышенную безопасность при электрическом контакте.
Электропитание может подключаться к диф автомату как сверху, так и снизу.

Установка дифавтомата

• на монтажных рельсах, соответствующих стандарту EN 50022, установка осуществляется с помощью двойной быстродействующей защелки на задней стенке прибора;
• на настенных панелях с герметизируемыми вводами, и на панелях для встроенной установки .

Пример установки

Инструкции по установке

• Помните, что при установке АВДТ с малой чувствительностью IΔn 0.03A защита от непрямого контакта обеспечивается только при использовании заземления, выполненного в соответствии с требованиями стандарта CEI 64-8/IEC 364.
• Если диф автомат обладает высокой чувствительностью IΔn 0.03A, при этом обеспечивается также защита от прямого контакта.
• Установите устройство на панели или в корпусе, обеспечивающем уровень защиты IРЕ, соответствующий конкретным условиям применения в соответствии с требованиями CEI 64-8 (IEC 364).
• Подключите оборудование в точном соответствии со схемой.
• Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой цепи. Если АВДТ срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного включения нагрузок. При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить исправность.
• Нажмите кнопку тестирования. Если устройство установлено и запитано правильно, оно должно сработать.
• Если электрическая система распределена на очень большом пространстве, обычные токи утечки на землю могут быть достаточно велики. B этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищаться своим дифавтоматом.
• Электрические помехи внешнего (грозы) и внутреннего (мощные реактивные нагрузки) характера могут вызывать значительные броски напряжения, которые, в свою очередь, могут, в худшем случае, повредить электронные элементы данных автоматов, а в лучшем – вызывать ложные срабатывания. Поэтому необходимо защищать потребителей электроэнергии с помощью устройств защиты от бросков напряжения и, при необходимости, использовать АВДТ с задержкой отключения (противопомехового типа AP).
• Еще больший уровень безопасности достигается, когда каждый пользователь, подключенный к общему заземлению, индивидуально защищается собственным устройством защиты.
• Установка автомата должна производиться профессиональным электромонтером в соответствии с требованиями стандарта СЕ! 64-8 (!ЕС 364).

Установка дифференциального автоматического выключателя существенно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Кроме того, если на шильдике устройства имеется обозначение IΔn 0.03A или IΔn 0.01A, обеспечивается защита при случайном контакте с токоведущими частями оборудования. Тем не менее, установка автоматического дифференциального автомата не означает отказа от выполнения всех обычных мер предосторожности при работе на электроустановках. B частности:

• Не забывайте ежемесячно нажимать кнопку “Т”, при этом устройство защиты должно сработать. Если этого не происходит, необходимо немедленно вызвать электрика, поскольку безопасность системы не обеспечивается.
• При использовании персональных компьютеров, электронных пишущих машинок, электронных кассовых аппаратов или другого оборудования с электронными компонентами, оснащенного вилками с контактом заземления, убедитесь в том, что на шильдике УЗО имеется символ “N”. Только в этом случае будет обеспечиваться наилучшая защита, которую предоставляет современный уровень развития техники. Если такое обозначение отсутствует, проконсультируйтесь с электриком.
• Перед заменой ламп или предохранителей убедитесь в том, что электропитание всей установки отключено, разомкнув главный рубильник.
• Не пользуйтесь проводами с нарушенной изоляцией, примите немедленные меры к их замене.
• Для выполнения любых работ на стационарных или мобильных электроустановках вызывайте квалифицированного электрика.

Подключение дифавтомата

АВДТ обеспечивают безопасность даже при случайном обрыве среднего провода (нейтрали).
Oни могут использоваться в однофазных электроустановках, питающихся от двух фазных проводов или от фазного провода и нейтрали. Также данные устройства защиты могут устанавливаться в системах, имеющих один из перечисленных ниже видов защиты:

• подключение к нейтрали или металлоконструкциям выше места установки
• непосредственное заземление металлических частей
• активная защита против аварийных токов утечки на землю.

На всех устройствах защитного отключения могут устанавливаться следующие принадлежности:

• Вспомогательные контакты
• Контакты сигнализации
• Катушки с броском тока
• Катушки минимального напряжения

Дифавтомат схема подключения

Что такое дифавтомат, для чего применяют, схемы, как подключить

Из статьи вы узнаете, что такое дифавтомат и для чего применяют, какие бывают, устройство и принцип действия устройства, принципиальная схема, расшифровка обозначений на корпусе, как подключить.

Безопасность – это важно

При проектировании и прокладке низковольтной электрической сети одной из главных задач для специалистов является защита от коротких замыканий и обеспечение максимального уровня безопасности.

Для ее решения применяются специальные устройства, одним из которых является дифференциальный автомат (дифавтомат).

Ниже рассмотрим следующие вопросы:

• Что это за изделие?
• Для чего применяют, и какие виды дифавтоматов бывают?
• Из каких элементов он состоит, и как работает?
• Как расшифровать обозначения и подключить дифавтомат?
• В чем причины срабатывания?

Определение дифавтомата

Дифференциальный автомат — защитное устройство, которое устанавливается в низковольтной сети для обеспечения ее комплексной защиты.

В одном аппарате объединяется две функции — автоматического выключателя (отсечки) и УЗО.

Благодаря расширенным возможностям, изделие пользуется широким спросом в быту и на производстве.

Сфера применения

Дифавтомат применяется для решения следующих задач:

• Защиты определенного участка сети от протекания повышенных токов, возникающих в случае КЗ или перегрузки.
• Предотвращения пожара или попадания людей под действие напряжения из-за появления утечки, возникающей по причине некачественной изоляции проводов или выхода из строя бытовых приборов.

В первом случае дифференциальный автомат работает как автоматический выключатель, а во втором — как УЗО (устройство защитного отключения).

Какие виды бывают?

Дифференциальный автомат — универсальный аппарат, который может с легкостью применяться в одно-, так и трехфазных сетях.

В первом случае используются изделия с двумя полюсами, а во втором — с четырьмя.

Читайте также:

Конструктивные особенности, принцип действия и схема дифавтомата

Рассматривая обозначение устройства по ГОСТ, несложно выделить конструктивные элементы защитного аппарата.

К основным стоит отнести:

• Дифференциальный трансформатор;
• Группа расцепителей (тепловой и электромагнитный).

Каждый из элементов выполняет определенные задачи. Рассмотрим их подробнее.

Дифтрансформатор — устройство с несколькими обмотками, число которых напрямую зависит от количества полюсов.

В его задачу входит сравнение нагрузочных токов в каждом из проводников. В случае расхождения показателей появляется ток утечки, который направляется в пусковой орган.

Если параметр выше определенного уровня устройство отключает электрическую цепь посредством разделения силовых контактов дифавтомата.

Для проверки работоспособности предусмотрена специальная кнопка, чаще всего подписываемая, как «TEST». Она подключена через сопротивление, которое подключается двумя способами:

• Параллельно одной из существующих обмоток;
• Отдельной обмоткой на трансформатор.

После срабатывания кнопки пользователь искусственно формирует ток небаланса. Если дифавтомат исправен, он должен отключить цепь. В противном случае делаются выводы о неисправности аппарата.

Следующий элемент дифавтомата — электрический расцепитель. Конструктивно он имеет вид электрического магнита с сердечником.

Назначением элемента является воздействие на отключающий механизм. Срабатывание электромагнита происходит при увеличении нагрузочного тока выше установленного уровня.

Чаще всего это бывает при появлении КЗ в низковольтной сети. Особенность расцепителя заключается в срабатывании без выдержки времени. На отключение питания уходят доли секунды.

В отличие от электромагнитного, тепловой расцепитель защищает не от КЗ в цепи, а от перегрузок. В основе узла лежит биметаллическая пластинка, через которую протекает нагрузочный ток.

Если он выше допустимого значения (номинального тока дифавтомата), происходит постепенная деформация этого элемента. В определенный момент пластина из биметалла постепенно изгибается.

В определенный момент она воздействует на отключающий орган защитного устройства. Задержка времени теплового расцепителя зависит от тока и температуры в месте установки. Как правило, эта зависимость имеет прямо пропорциональный характер.

На кожухе дифавтомата прописывается нижний предел (указывается в мА). Кроме тока утечки, указывается и номинальный ток расцепителя. Более подробно о маркировке аппарата поговорим ниже.

Как расшифровать обозначения на корпусе?

Выше уже отмечалось, что на корпусе дифференциального автомата можно найти всю необходимую информацию.

Изучив основные параметры, легче принимать решение — подходит ли прибор под решения конкретных задач.

К наиболее важным обозначениям стоит отнести:

• АВДТ — аббревиатура, сокращенный вариант полного названия («автоматический выключатель дифференциального тока»).
• С25 — номинальный параметр тока. Здесь C — характеристика зависимости времени и тока, а 25 — предельный ток дифавтомата, превышение которого недопустимо.
• 230 В — номинальное напряжение, при котором допускается применение аппарата (для бытовой сети).
• In 30mA — параметр тока утечки. При достижении 30 мА работает УЗО.
• Специальный знак, который подтверждает наличие функции УЗО и тип АВДТ. По наличию обозначения делается вывод о способности дифференциального автомата реагировать на постоянный или переменный пульсирующий ток.

Также на корпусе защитного изделия нанесена принципиальная схема. Обычному обывателю она может ничего не рассказать, поэтому на нее не обязательно обращать внимание.

Также на внешней части устройства предусмотрена кнопка «ТЕСТ», необходимая для периодического контроля исправности устройства в части УЗО. Об особенностях проверки с помощью этого элемента мы уже говорили выше.

Как подключить устройство?

Перед тем как подключить дифавтомат, стоит разобраться с типом электрической проводки.

Здесь возможны следующие варианты:

• Тип сети — однофазная или трехфазная. В первом случае номинальное напряжение составит 220 Вольт, а во втором — 380.
• Наличие заземления — существуют сети с заземлением или без него.
• Место для монтажа. Чаще всего АВДТ устанавливается в квартире, но возможен монтаж на каждую отдельную группу проводников.

С учетом рассмотренных условий необходимо определиться, как подключать защитный аппарат. Стоит помнить, что дифавтомат может иметь ряд конструктивных отличий.

Рассмотрим основные способы подключения в щитке:

1. Простейший вариант. Популярный способ — установка одного дифференциального автомата, который защищает всю цепочку. При выборе такого варианта желательно покупать дифавтомат с большим номинальным током, чтобы учесть нагрузку всех потребителей в квартире. Главный минус схемы заключается в сложности поиска места повреждения при срабатывании защиты. По сути, проблема может скрываться на любом из участков проводки.В приведенной схеме видно, что «земля» идет отдельно и объединяется с шиной заземления. К ней же подключаются все проводники (PE) от электрических приборов. Ключевое значение имеет подключение «нуля», который выведен из дифавтомата. Его объединение с другими «нулями» электрической сети запрещено. Это объясняется разницей величин токов, проходящих по каждому из нулевых проводников, из-за чего дифференциальный автомат может срабатывать.
2. Надежная защита. Это улучшенный вариант подключения защитного аппарата, благодаря применению которого удается повысить надежность сети и упростить задачу поиска повреждения. Особенность заключается в монтаже отдельного дифавтомата на каждую группу проводов. Следовательно, защитный аппарат будет работать только в той ситуации, когда проблема возникнет на контролируемом участке цепи. Другие участки продолжат работать в обычном режиме. В отличие от прошлой схемы, найти неисправность в случае КЗ, появления утечки или перегрузки в сети много проще. Но имеется и недостаток — большие финансовые затраты, связанные с необходимостью покупки нескольких дифавтоматов.
3. Схема без заземления. Рассмотренные выше варианты подключения дифавтомата подразумевают наличие защитной «земли». Но в некоторых домах или на дачном участке контур заземления отсутствует вовсе. В таких сетях применяется однофазная сеть, где присутствует только фаза и «ноль». В этой ситуации защитный аппарат (АВДП) подключается по другому принципу. Если у вас в низковольтной сети также нет «земли», перед установкой дифавтомата желательно полностью поменять проводку в доме. В противном случае в сети может быть ток утечки, из-за которого будет срабатывать УЗО.
4. Схема для 3-х фазной сети. В случаях, когда требуется монтаж дифференциального аппарата в цепи тремя фазами (например, в современной квартире, в доме или в гараже), требуется соответствующий АВДП. Принципа построения здесь такой же, как и в прошлом случае. Разница в том, что на входе и на выходе нужно подключать четыре жилы.

По каким причинам может сработать дифавтомат?

В процессе эксплуатации защитного устройства важно понимать, в каких случаях оно может сработать.

С учетом этих нюансов стоит принимать решение о причине проблемы (короткое замыкание, ток утечки и прочие).

Рассмотрим каждый из вариантов более подробно:

Срабатывание без нагрузки.

В старых домах с плохой проводкой имеют место серьезные проблемы с изоляцией.

Последняя изношена и высок риск появления токов утечки, величина которых может меняться с учетом многих параметров — наличия рядом животных уровня влажности и так далее.

В такой ситуации АВДП может срабатывать ложно.

Причиной проблемы может быть:

• Поврежденная изоляция;
• Наличие скруток;
• Просчеты в расположении распредкоробок;
• Электрофурнитура.

Для выявления причины требуется ревизия проводки. Начинать необходимо с диагностики места повреждения.

Например, если дифавтомат выбивает при включении лампочки, проблему необходимо искать в осветительной цепи.

Если АВДП срабатывает после подключения какого-то либо устройства в розетку, стоит убедиться, что это устройство исправно.

При замыкании «нуля» и «земли».

Если по какой-либо причине провода N и PE касаются друг друга, высок риск срабатывания дифференциального автомата. Распространенные места замыканий — в распредкоробке или в коробе под розетку.

Читайте по теме — эффективные способы защиты электроприборов с помощью специальных устройств.

Логика срабатывания построена на принципе действия устройства. Если «ноль» и «земля» объединены, ток разделяется между двумя проводниками. Соответственно, в дифтрансформаторе нет равенства токов, и он воспринимает этот факт, как утечку.

С проблемой часто сталкиваются начинающие мастера, которые не имеют должного опыта в вопросе обслуживания дифавтомата.

1. В момент включения нагрузки. Если АВДП работает при подключении нагрузки, проблему необходимо искать в изоляции. Использовать проводку при такой неисправности небезопасно, поэтому рекомендуется вызвать специалиста и разобраться с проблемой. Если же ее игнорировать, высок риск попадания под напряжение кого-либо из членов семьи или возникновения пожара.
2. При скачках напряжения. Логика дифавтомата построена таким образом, что отключение может происходить в случае повышения напряжения. Правда, такой опцией обладают не все устройства, а только имеющие электронную схему. Кроме того, защита может работать при КЗ внутри потребителя, ведь дифавтомат умеет отключаться при таком виде аварии.

Читайте по теме — как действует электрический ток на организм человека.

Итоги

Дифференциальный автомат — полезное устройство, способное защитить от КЗ и токов утечки в низковольтной сети.

Для его правильного применения важно знать правила подключения и эксплуатации, а также особенности диагностики неисправности в случае срабатывания аппарата. Полезно почитать — как выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме.

Как выбрать дифференциальный автомат » сайт для электриков

Характеристики дифавтоматов

Итак, предположим, что Вы решили купить дифавтомат. Как понять, какой вариант нужен именно Вам? Давайте разберем основные обозначения дифавтоматов.

Модули, полюсы, фазы.

Эти понятия часто путают. Давайте так.

• Фазность – это для какой системы предназначен дифавтомат. Тут всего два варианта – 1 фаза (бытовые) и 3 фазы.
• Полюсность – это количество зажимов у дифавтомата. То есть это то, сколько линий Вам нужно подключать. Бывают двухполюсные дифавтоматы (для однофазных сетей) и четырехколесные дифавтоматы (для трехфазовых сетей).
• Количество модулей – это размер. Например двухполюсные дифавтоматы (для однофазных сетей) обычно делают двухмодульными (то есть занимают 2 модуля в щитке). Но они также бывают и одномодульные (супер компактные) и трехмодульные (как правило, очень бюджетные варианты).

Если Вы выбираете дифавтомат для квартиры – на 90% Вам нужен двухмодульный, двухполюсный и однофазный дифавтомат.

Номинальное значение и класс дифавтомата

Эти показатели отвечают на вопросы:

• Как быстро сработает дифавтомат при перегрузке?
• При каком значении тока сработает дифавтомат?

На рынке можно встретить классы А,В,С,D. А – самый быстрый, D – самый долгий. Для бытового использования применяют в основном класс В и класс С. Почему так? Если Вы поставите автомат класса А в квартире (хотя стоит он в разы дороже В и С), то каждый раз когда Вы будете включать пылесос, дифавтомат будет срабатывать. Это связано с тем, что при запуске пылесоса, ток в сети резко возрастает на короткий период времени. Но класс А очень чувствительный и поэтому тут же сработает.

Если поставите класс D – устройство будет реагировать не достаточно оперативно.

Что касается номинального значения, то тут все зависит от Ваших задач.

Кнопка “Тест”

Должна присутствовать на всех дифавтоматах. Осуществляет имитацию утечки тока. Производители рекомендуют нажимать ее хотя бы раз в три месяца.

Тип срабатывания дифавтомата

Данная характеристика означает, на какие токи реагирует дифавтомат.

Тип А – такое устройство реагирует на переменный и импульсный ток. Стоит в разы дороже типа АС. Иногда производители стиральных машин рекомендуют устанавливать такие устройства на линию стиралки. Причина этому – стиральная машина как раз создает импульсный ток (то есть ток, то нет).

Тип АС – самый популярный вариант. Реагирует на переменный ток.

Тут все просто – если нет специальных инструкций или устройств – устанавливайте дифавтоматы типа АС.

Ток утечки

Данный показатель означает насколько чувствителен дифавтомат. Как правило, используют дифавтоматы с утечкой 30мА (миллиампер). Такая учтена оптимальна для защиты человека – не слишком чувствителен для ложных срабатываний, но достаточно чувствителен, чтобы защитить человека от удара током. НАмного реже можно встретить дифавтоматы на 10, 100 и 300 мА. Полагаем, что это связано со спросом на устройства.

Тип устройства дифавтомата

Данная характеристика означает, каким образом реагирует дифавтомат на утечку тока. Тут можно выделить две основных категории

Электромеханические дифавтоматы. Самый популярный вариант. Как правило, стоят дороже электронных. Такие дифавтоматы срабатывают на утечку вне зависимости от наличия напряжения в сети. Считаются более надежными решениями.

Электронные дифавтоматы. Такой тип устройства реагирует только при наличии напряжения в сети. Это означает, что при обрыве нуля дифавтомат не будет защищать от утечки тока. Такие дифавтоматы представлены в сериях Legrand RX и Schneider Easy9.

Для того, чтобы понять, какой тип дифавтомата перед Вами, необходимо изучить схему.

У электронных дифавтоматов на схеме работы всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу).

Мы рекомендуем использовать электромеханические дифавтоматы. Они более надежны и стоят ненамного дороже электронных.

Комментарии:

Я бы лучше установил УЗО с автоматом, чем ДИФ автомат. При срабатывании сразу понятно, что отключило электричество — короткое или утечка. В ДИФе этого не различить.

Кто знает, бывают ДИФы однополюсными? Или хотя бы, чтобы одно место занимали на рейке. А то у меня в щитке места уже не осталось, а ДИФ вставить надо

SLAVA, насколько я знаю — нет таких. Просто в одноместный автомат необходимые детали не влезут.

Дифф не может быть однополюсным по определению.Он должен сравнивать токи фазы и нуля. При наличии разницы — дифферента (different — разный, англ.), должен отключаться. Так, что два полюса минимум.

Есть в одномодульном исполнении диф. автомат, например фирмы ETI KZS-1M

Оставить комментарий

Отменить ответ

Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности

Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива

Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность

Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров

Выбор дифференциального автомата для квартиры

Правильный выбор диф. автомата для квартиры, дома

Защита от короткого замыкания и перегрузки по току в электропроводке осуществляется автоматическими выключателями (АВ), а защиту от поражения электрическим током человека и утечку тока в электропроводке выполняют устройства защитного отключения (УЗО).

Отличие Дифавтомата от автомата и УЗО

Дифференциальный автомат несёт в себе две функции защиты AB и УЗО в одном устройстве. Отдельные устройства защиты АВ и УЗО, и дифференциальный автомат имеют свои преимущества и недостатки для разных вариантов применения.

В каких случаях выбирают дифференциальный автомат

В каждой квартире находится достаточное количество электроприборов. И все они должны иметь свою индивидуальную защиту. Если на электропечь, духовку, стиральную машину, посудомоечную машину, холодильник, бойлер, зал, спальни, детскую и т. д. поставить раздельные автомат АВ и УЗО, то какой по размеру будет электрический щиток. Вот в чём основное преимущество дифференциального автомата.

Также если УЗО требуется выбирать по току на 1-2 порядка выше чем номинальный ток автомата АВ, то дифференциальный автомат выбирается только на оптимальный ток защиты от короткого замыкания и перегрузки. И так мы остановились на выборе дифференциального автомата для квартиры или дома. Теперь необходимо определиться с характеристиками устройства в каждом конкретном случае.

Выбор оптимального тока. Величина тока дифференциального автомата выбирается в зависимости от нагрузки электроприбора, мощности освещения или сечения электропроводки. Существуют дифференциальные автоматы с токовыми параметрами C6, С10 (для освещения), С16, С25, С40, С50, С63, С80, С100.

Как узнать характеристики дифавтомата

Ток утечки — этот основной параметр защиты который выражается в миллиамперах (мА) и обозначается символом. Если диф. автомат ставится сразу за счетчиком, тогда ток утечки выбирают 300 мА для дома, или 100мА для квартиры. Для отдельных групп ток утечки выбирают 30 мА, а отдельных сетей 10 мА.

Выбор дифавтомата по току

По напряжению. Существуют дифференциальные устройства на 380 В и 220 В. Для трехфазной сети 380 В устройство имеет по четыре контакта вверху и внизу, один из которых рабочий ноль.

Выбор дифференциального автомата по току утечки

По типу. Делятся устройства по типу с током утечки АС и А. Автоматы типа АС используются для переменного тока утечки, а устройства типа А срабатывают от постоянного тока утечки. Таким образом, диф. автоматы типа А применяют для защиты электронных приборов, таких как телевизоры, компьютеры и даже посудомоечные или стиральные машины, где УЗО типа АС неэффективно реагирует на постоянный ток утечки.

Защита от обрыва нуля. Для правильной работы дифавтомата необходима сеть 220 В (фаза и ноль). Если по какой-то причине пропадёт фаза, то устройство не сработает, так как отсутствует ток утечки. А если оборвется ноль и появится ток утечки (сырые стены со старой электропроводкой, пробой изоляции проводов в электроприборе и т. д.), то защита УЗО также не сработает т. к. нет полного питания электрической схемы защиты.

Схема установки дифавтомата с защитным заземлением PE

Возникает опасность поражения электрическим током человека. Для исключения подобной ситуации дифавтомат должен иметь защиту от обрыва нуля. Если такой функции в защите УЗО нет, тогда нужно отдельно приобрести и установить реле напряжения с защитой от обрыва нуля.

Какого производителя дифавтоматов выбрать

Экономить на защите электросетей и защите от поражения током человека не стоит. Качественное устройство защиты прослужит долгие годы. Это гораздо выгоднее, чем устанавливать дешёвые не надежные варианты защиты и менять их каждый год. Популярные бренды — это ABB (Шведы со Швейцарией), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия). Эти производители доказали надежность и качество своих изделий уже много лет.

Важно устанавливать защитное устройство в электрических сетях с защитным проводником PE. При появлении тока утечки через проводник PE, защита тут же сработает

А если использовать рабочий ноль N вместо PE, то ток утечки пройдет через человека на землю, что не очень приятно. Эффективность защиты в этом случае будет значительно ниже, чем в первом варианте.

Надо ли ставить заземление?

У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.

Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.

Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.

Плохо
2

Интересно
11

Супер
4

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.

Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.

Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:

• Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
• Бюджетные — ИЭК.

Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

• Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
• Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
• С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
• Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
• При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
• При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Эксплуатация при отключении

Любое защитное устройство устанавливается с целью защиты, чтобы оно сработало и отключило питание в аварийной ситуации. Представим что такая ситуация возникла. В щитке отключился дифференциальный автомат. Какие действия необходимо предпринять?

Первым делом необходимо срочно найти причину отключения. Возможно, причиной отключения стала утечка тока, или причина заключается в коротком замыкании где то в кабеле, а может линия просто перегружена? Как видите при срабатывании АВДТ причины сразу три и необходимо потратить немало времени на поиск неисправности.

При использовании связки «автомат + УЗО» – все понятно. Если отключилось УЗО – значит неисправность заключается в утечки тока. Если же сработал автоматический выключатель – значит где-то короткое замыкание либо перегрузка линии.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика

Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А

Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы

На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

• А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
• АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Принцип работы и конструкция

Дифференциальный автомат обеспечивает защиту электрической проводки на объекте и от короткого замыкания, и от перегрузки, а также и от дифференциальных токов. Установив вместо начального автомата дифавтомат, можно практически обезопасить и себя, и электропроводку в доме.

При изготовлении корпуса дифавтоматов используется диэлектрический материал. Конструктивно они выглядят похоже на УЗО или автоматический выключатель, только имеют большие размеры. Снизу присутствует защёлка для установки на DIN-рейку.

Дифференциальный автомат — это устройство, способное работать в режиме УЗО или как обычный автоматический выключатель. Для подключения устройства к электрической сети необходимо взвести управляющий переключатель в положение «включено». Устройство имеет клеммы под зажим, предназначенные для подключения входной и выходной линий.

Дифавтомат состоит из двух частей. Первая часть, защитная, не что иное как модуль дифференциальной защиты. Главная его задача — проведение анализа тока утечки (дифференциальный ток). Вторая часть, выключатель, используется для механического разрыва линии электропередачи, при появлении нештатных ситуаций. Рассмотрим принцип работы на примере дифференциального автомата АВВ.

Защитная часть работает по принципу УЗО. Главным элементом является трансформатор, он состоит из тороидального сердечника с двумя обмотками. Протекая по цепи в прямом и обратном направлении, ток создаёт в каждой обмотке своё переменное магнитное поле, магнитные потоки которых равны по величине, но различны по направлению. В результате чего результирующий магнитный поток в сердечнике равен нулю.

Если где-то на электрической линии происходит нарушение изоляционного слоя или корпус оборудования находится под разностью потенциалов, в этих местах при касании происходит утечка тока. В результате нарушается уравновешенность магнитных потоков и под воздействием поля во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила (ЭДС). При появлении ЭДС возникает ток, воздействующий на реле, подключённое к силовым контактам.

Для проверки этой части устройства на лицевую поверхность выводится кнопка, которая имитирует появление тока утечки. Обычно она маркируется как «Тест». Если её нажать, электрическая цепь разорвётся. Производители рекомендуют проводить проверку устройства не реже одного раза в месяц.

Вторая часть работает следующим образом. Ток подводится к катушке соленоида, а с неё на биметаллическую пластину. Пластина имеет вид полоски из двух спрессованных металлов с отличающимися коэффициентами теплового линейного расширения. Пластина и соленоид называются расцепителями. Существует два условия, при которых автоматический выключатель рассоединит электрическую цепь: перегрузка и короткое замыкание.

В режиме перегрузки выключение происходит с помощью биметаллической пластинки, способной изгибаться под действием тепла. При возрастании потребляемой мощности растёт ток. В результате пластинка нагревается, меняет форму и разрывает контакт. Соответственно, разрывается и электрическая цепь. Величина тока, при котором пластина разрывает контакт, настраивается на заводе изготовителе.

В режиме короткого замыкания используется принцип соленоида. При увеличении магнитного поля приводится в движение соленоид, который и разрывает электрическую цепь. Для рассевания искры, которая возникает при разрыве цепи, в конструкции используется дугогасящая камера. Рассеивающая её на параллельно стоящих в ней пластинах.

Таким образом можно отметить основные части конструкции:

• токовые клеммы;
• расцепитель:
• рычаг управления;
• регулировочный винт расцепителя;
• дугогасящая камера;
• магнитоэлектрические реле;
• дифференциальный трансформатор.

Устройство защитного отключения выпускается либо электромеханическое, либо электронное. Отличие их в том, что первый тип не требует дополнительного питания, так как ток для срабатывания реле берётся из промышленной сети. Трансформатор для получения требуемой величины силы тока делается большим, соответственно и сам автомат имеет крупнее габариты, чем электронный. Электронные устройства дополняются усилителем для сигнала, регистрируемый ток утечки, проходя через него, увеличивает своё значение.

Такой конструктив характерен не только для дифавтомата abb, но и для других производителей.

Как устроен УЗО автомат?

Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей  предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:

• корпуса;
• трансформатора;
• механизма разрыва цепи;
• механизма самодиагностики;
• электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.

Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.

Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.

Принцип работы и методы срабатывания

Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

Возникновение тока утечки

В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

Расположение магнитного и теплового расцепителей

В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

Дополнительные рекомендации

Обратите внимание на кнопку «Тест», с помощью которой можно протестировать такое защитное устройство на предмет корректной работы.
Не всегда есть необходимость устанавливать дифференциальный автомат в электрическую сеть дома или квартиры. И если уж установка производится

То монтаж лучше проводить на розеточные группы. Освещение, а также контур, питающий электрическую варочную плиту, этим устройством не оснащаются.
Правилами ПУЭ установлено, что дифавтоматы необходимо обязательно устанавливать в сетях, где присутствует заземляющий контур «PE».

Обратите особое внимание не только на выбор дифференциального автомата, но и на грамотно проведенный его монтаж. Именно от этого чаще всего зависит, как будет работать вся электрическая сеть, насколько она будет безопасной

Поэтому сборкой распределительного щита должен заниматься профессиональный электрик. Хотя самостоятельно провести этот процесс несложно.

Схемы подключения дифавтомата

Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Основные параметры

Чтобы понимать, как выбрать дифференциальный автомат, надо разбираться в его характеристиках. Для установки в квартире жилого дома, дифференциальный автомат должен отключаться при значении дифференциального тока не более 30 миллиампер. Это общее требование, предъявляемое правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Такое значение обосновано. Для организма человека считается опасным постоянный ток величиной 50 мА, и переменный в 10 мА.

Второй параметр, по которому производится выбор дифавтомата, это номинальный ток. Он должен соответствовать максимальному значению тока на защищаемом участке цепи. Зависит этот параметр от количества нагрузки и применяемого проводника. Этот же параметр учитывается и при защите от КЗ (короткого замыкания).

По токоограничению

Как бы быстро ни срабатывали расцепители, но это происходит за какое-то конечное время. Механическое размыкание контактов приводит к возникновению электрической дуги, пока расстояние между контактами не станет настолько большим, что дуга уже не сможет формироваться.

Класс токоограничения показывает, за какой интервал времени происходит размыкание контактов с момента начала размыкания и до гашения дуги.

Этот параметр очень важен для длительного и безопасного функционирования электропроводки. Чем меньше время размыкания, тем меньше страдают провода электросети от токов короткого замыкания.

Смысл токоограничения дифавтомата заключается в отключении защищаемой линии раньше, чем короткое замыкание наберет полную силу. Здесь он работает, как автоматический выключатель. Это позволяет защитить изоляцию от чрезмерного нагрева проводов и возгорания.

Выделяют 3 класса:

• устройства 1 класса имеют время гашения дуги в дугогасительгой камере более 10 мс;
• приборы 2 класса осуществляют гашение электрической дуги за 6-10 мс;
• устройства 3 класса токоограничения производят это за 2,5-6 мс.

https://youtube.com/watch?v=8KcVp5INk40

Чтобы определить класс, надо взглянуть на переднюю панель корпуса дифавтомата. Он виден в прямоугольной рамке под значением номинальной отключающей способности. Первый класс никак не обозначают.

Что делать, если срабатывает узо или дифавтомат при подключении стиральной машины

Как проверить на пробой?

Тестирование на пробой – проверка сопротивления изоляции. В идеале изоляция не должна быть менее нескольких мегаом. Проверка на пробой в любом из мест проводится при ударах током от корпуса СМА и/или при срабатывании УЗО. Один щуп мультиметра прикладывают к любому из контактов, второй – к корпусу кипятильника. Сопротивление ниже 20 Ом, стремящееся к нулю, укажет на корпусное замыкание. ТЭН, «пробитый» на корпус, нельзя использовать.

Этот изолятор заполняет всю внутреннюю свободную часть кипятильника, не давая спирали соприкасаться с наружным стальным кожухом.

Профессионалы используют мега- и гигаомметры, работающие при питающем напряжении 500–2500 вольт. Рядовому потребителю эти высоковольтные тестеры доступны далеко не всегда. Пользоваться ими рекомендуется в диэлектрических перчатках.

Дело в том, что обычные тестеры выдают лишь напряжение до нескольких вольт – оно не опасно для незащищённых рук, если те не имеют ран. Включить тестер рекомендуется на самый высокий диапазон измерений – до 2 МОм.

Проблемы с электрическими коммуникациями

Машинка создает довольно большую нагрузку на сеть при включении и работе, поэтому для ее подключения необходимо использовать отдельную сеть, защищенную УЗО и дифавтоматами. К электропроводке такой сети также предъявляются особые требования

Необходимо использовать ВВГ кабель 3х2,5, при этом неважно какую машинку нужно будет подключить с функцией сушки или без таковой

По факту автоматическую стиральную машину подключают как угодно: в общую розетку со всеми кухонными электроприборами, через удлинитель, а иногда даже и через переходник. Это приводит к перегреву и повреждению электропроводки, сетевого провода и оплавлению корпуса розетки, после чего срабатывает защита и сеть обесточивается. Определить проблему с электрическими коммуникациями в ряде случаев несложно, видна потемневшая проводка, оплавленная розетка, чувствуется запах горелой изоляции и пластмассы.

Чтобы проблема не повторялась необходимо:

1. проложить отдельную сеть, питающую стиральную машину по схемам указанным ниже или по адекватным альтернативным схемам;
2. использовать розетки с защищенным от влаги корпусом;
3. использовать устройства защищающие сеть.

Целостность сетевого шнура можно проверить с помощью мультиметра. Для этого нужно демонтировать нижнюю панель стиральной машины автомат, открутить фиксирующие болты и снять сетевой кабель. После этого можно прозвонить жилы провода на предмет определения пробоя. Возможно провод в порядке, но подгорели клеммы, в этом случае их нужно заменить.

Проблемы с сетевым фильтром и контактами кнопок

Если вы, протестировав сетевой шнур, убедились в его исправности, значит, проблема может быть в сетевом фильтре. Устройство именуемое сетевым фильтром — это деталь, к которой подключается сетевой шнур. В определенных случаях производители стиральных машин автомат объединяют сетевой шнур с «бочонком» сетевого фильтра, поэтому менять приходится два элемента сразу. Фильтр неремонтируемая деталь поэтому, если вы, протестив его мультиметром и осмотрев визуально, обнаружили неисправность, нужно готовиться к замене данного элемента.

В редких случаях автомат вышибает из-за слабого соединения контактов провода и сетевого фильтра. От этого соответственно подгорают контакты, как самого фильтра, так и провода. В этом случае не нужно пытаться чистить контакты, их нужно заменить вместе с сетевым фильтром, в противном случае это может вызвать новые перебои и перегрузки в сети.

УЗО может выбивать и по причине неисправных кнопок или кнопки панели управления. Почему это происходит? Главная проблема в том, что контакты кнопок со временем изнашиваются, при нажатии на неисправную кнопку контакт пробивает и от этого возникает перегрузка. Что нужно сделать?

• Разобрать стиральную машину сняв блок управления.
• Прозвонить мальтиметром контакты кнопки включение/выключение стиральной машины.
• Прозвонить мультиметром контакты прочих кнопок и провода идущие к ним.

Это интересно: Выбор кабеля для группы освещения — рассматриваем в общих чертах

Почему выбивает УЗО при включении

Довольно редко под действием внешних факторов выбивает УЗО причины этого связаны с образованием конденсата внутри корпуса прибора. В результате негативного влияния влаги может произойти короткое замыкание кнопки ТЕСТ или образоваться другой путь для тока утечки. При этом, УЗО не включается, а кнопка отбрасывается назад после многих попыток запустить устройство. Чаще всего подобные ситуации возникают, когда средство защиты установлено на открытом воздухе.

В некоторых нестандартных электроприборах присутствует не только активная составляющая электрического тока. Вместе с ней имеют место индуктивные или емкостные компоненты. Прежде всего, это различные виды импульсных блоков питания, установленных в современных компьютерах, зарядных устройствах и другом аналогичном оборудовании. Используемые в них электронные схемы при запуске безвозвратно забирают на себя из сети часть тока, а УЗО определяет это, как утечку.

Нередко вырубает УЗО из-за его неправильного подключения. В этом случае найти неисправность достаточно просто, поскольку ее возникновение связано с изменениями существующей схемы, особенно после добавления новых устройств. Ошибки, допущенные при монтаже, указывают на недостаточную квалификацию специалистов и чаще всего становятся причиной ложных срабатываний.

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Из-за некачественной воды и химических средств ТЭН «съедается», наслаиваются различные примеси и накипь. Теплопередача ухудшается, нагревательный элемент перегревается и происходит замыкание. В результате выбивает счетчик и пробки.

Для проверки нагревателя отсоединяют шнур электропитания и замеряют сопротивление с помощью мультиметра, устанавливая предельный показатель на отметке «200» Ом. В норме сопротивление должно варьироваться от 20 до 50 Ом.

Иногда ТЭН «замыкает» на корпусе. Чтобы исключить эту причину, поочередно замеряют выходы и заземляющие болты на сопротивление. Даже небольшой показатель мультиметра говорит о замыкании, и это является причиной отключения УЗО.

Для замены ТЭНа нужно:

1. снять заднюю панель, если устройство расположено сзади. Если ТЭН находится впереди, сначала снимается панель управления, затем передняя крышка;
2. выкрутить гайку болта заземления примерно на 6 оборотов, утопить болт внутри;
3. с помощью отвертки поддеть нагревательный элемент и аккуратно извлечь;

В процессе замены нагревательного элемента нельзя туго зажимать гайку, поскольку можно выдавить ТЭН из бака.

Почему стиральная машина выбивает свет?

Стиральная машина это сложный электромеханический прибор естественный износ деталей — дело обычное. Давайте рассмотрим элементы и детали, где может крыться причина того, что стиральная машина выбивает автомат:

1. На первом месте стоит ТЭН. Он же часто подозревается, когда стиральная машина стирает холодной водой. Вот и здесь вышедший из строя ТЭН может стать причиной того, что выбивает пробки при стирке.
   Почему так получается? Дело в том, что ТЭН постоянно контактирует с водой и моющим раствором. Эта среда, в которой постоянно находится данный элемент, постепенно разъедает его и происходит замыкание. Для определения целостности ТЭНа проводится визуальное обследование и «прозвон» специальным прибором — тестером. Но на одном ТЭНе дело не заканчивается.
2. В стиральной машине есть такая деталь под названием «сетевой фильтр». Это устройство обычно расположено в задней части стиральной машины и служит для стабилизации напряжения. Сетевой фильтр может «сгореть», например, из-за частых перепадов напряжения и из-за этого выбивает автомат при включении стиральной машины.
3. Еще одной причиной того, что выбивает пробки при работе стиральной машины, может стать замкнувший двигатель. Что с ним может случиться? Дело в том, что обмотка может замкнуть сама по себе от старости. Плюс к этому, в большинстве моделей стиральных машин двигатель конструктивно расположен в нижней части, под баком. И если образуется протечка воды в каком-то разрыве шланга или еще где-нибудь, то существует большая вероятность попадания воды на двигатель.
   На данной фотографии видно, что из-за неисправного подшипника и сальника (1), который начал пропускать воду, образовалась течь воды (2) из бака. Двигатель (3) находится в зоне риска и неизбежно замыкание электричества. Целостность двигателя определяется путем поочередной «прозвонки» всех контактов и корпуса. Если есть пробой — на замену.
4. Замыкание может произойти на плате управления (модуле) и опять тот же результат — стиралка выбивает пробки (свет, автомат, узо). Неисправность платы определяет опытный мастер визуально и с помощью приборов.
5. Возможно также, что кнопка включения или одна из кнопок панели управления с течением времени могут окислиться, что постепенно приводит к прогоранию контактов и к короткому замыканию.
6. Еще одним вариантом из-за чего выбиваются пробки могут стать перетертые провода внутри стиральной машины. Это особенно актуально в узких моделях, где провода расположены вблизи от корпуса. Бак стиральной машины подвешен на пружинах и поддерживается амортизаторами. Поэтому в результате постоянного движения бака в процессе стирки со временем может повредиться проводка.

Если Ваша стиральная машина выбивает пробки, то не стоит переживать. Первым делом можно вызвать мастера по ремонту стиральных машин, чтобы продиагностировать технику и заменить вышедшую из строя деталь! Звоните нам по телефону 383 90 60 или оставляйте заявку онлайн.

ВЫЗОВ МАСТЕРА ОНЛАЙН

← Почему Ваша стиральная машина плохо стирает — обзор возможных причин
SOS! Заклинило барабан стиральной машины, что делать и кто виноват?! →

Контакты или проводка?

Под подозрением и электрокнопка, часто используемая при эксплуатации агрегата. В старых машинках ее состояние видно сразу: если контакты изношены или окислены, то проблема налицо. Подтверждаем показаниями мультиметра, отсоединяем панель и проводку, извлекаем клавишу и устанавливаем другую.

Визуально отыскиваем и потертые электропровода. Как правило, такие встречаются в труднодоступных местах и обнаруживают себя нагаром на изоляции. Для исправления паяем и усиливаем изоляционный слой на проводах. «Шутки» с электричеством опасны для вашей жизни и имущества. Поэтому игнорировать сигнал от УЗО и стараться продолжить цикл нельзя – необходимо выяснять и устранять неполадку.

Что делать, если отключается УЗО

Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.

Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.

• Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
• Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.

Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).

• Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
• Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т.д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.

Другие причины

Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

Автомат выбивает при стирке

Если устройства защиты срабатывают в процессе стирки, значит в стиралке:

1. Пробит трубчатый электронагреватель. Жёсткая вода повреждает нагревательный элемент. Ток из трубки попадает в воду — происходит замыкание. ТЭН можно заменить.
2. Замкнувший двигатель. Возможно, устарела обмотка или протекает место соединения барабана с подшипником. Это «ахиллесова пята» таких марок, как «Самсунг», LG. В любом случае вода попадает в двигатель. Придётся заменить двигатель, но иногда дешевле купить новую стиралку.
3. Перетёртые провода внутри стиральной машины. Они тоже могут портиться от длительного использования.

Теперь у вас есть список причин, который поможет диагностировать неполадки. Не забывайте обращаться за помощью к специалистам — они долго учились и знают своё дело. Бесперебойного света вам и исправной техники!

Плохо
3

Интересно

Супер
1

Чего делать не стоит

На форумах можно встретить множество советов «горе-электриков», которые рекомендуют решить ситуацию следующими способами:

• Если нет заземления электропроводки, просто перевернуть вилку в розетке и подстелить резиновый коврик на полу в ванной. Такой вариант решения проблемы не позволит устранить неисправность, в результате чего в какой-то момент может произойти поражения другого человека либо Вас.
• Отключить сетевой фильтр стиральной машины. Исходя из того, что данное устройство направляет разряд на корпус, считается, что его отключение устранит причину удара током. Это неверно, возможно, вероятность поражения будет меньше, но все же она будет присутствовать.
• Подвести заземляющий проводник к стояку либо радиатору отопления от стиральной машины. Такой вариант системы заземления опасен и может повлечь за собой поражение человека электрическим током, поэтому его нужно избегать.
• Выводить от распределительного щитка отдельный PE провод. Сразу же следует отметить, что нельзя выводить из щитка отдельную «землю», причем подключать вилку в розетку без заземления. Правильная защита будет обеспечена только в том случае, если Вы выведете трехжильный провод и подсоедините к нему новую, безопасную розетку.

Вот и все, что хотелось рассказать по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, что делать, если стиральная машина бьет током и почему такое может произойти!

Похожие материалы:

• Правила первой помощи при поражении током
• Как сделать систему уравнивания потенциалов
• Почему в ванной бьет током
• Как сделать заземление в квартире

Опубликовано:
18.02.2015
Обновлено: 27.08.2019

Игровой автомат Fairy Land создан для волшебных побед

Самый простой способ проверки ТЭНа Есть, пожалуй, самый простой вариант проверки ТЭНа — это снять с него два питающих провода (красный и желтый провода для моего примера), за изолировать их и включить машинку в таком состоянии. Если машинка запустится и будет стирать, а автомат в щитке больше не отключится, то значит причина действительно в нагревательном элементе. Вывод: ТЭН вышел из строя по причине накипи и прочих примесей на его поверхности, которые ухудшают теплопередачу, что приводит к его быстрому перегреву и дальнейшему выходу из строя. Накипь образуется из-за особенностей используемой воды («жесткая» вода — большая концентрация солей магния и кальция), поэтому чтобы продлить срок службы ТЭНа рекомендую применять специальные химические средства, например, Calgon или Alfagon (Турция), а лучше российский Антинакипин.

В нашем случае в ТЭНе произошел одновременно обрыв и замыкание на корпус. Если был бы просто обрыв, то стиральная машинка выдала ошибку на дисплей, что вода при стирке не нагревается, если конечно у нее есть такая функция.   Раз неисправность была найдена, то приступать к рассмотрению других причин для отключения автомата я не стал.  

Может когда нибудь придется столкнуться с этим лично, то обязательно напишу об этом статью. Откручиваем гайку (примерно 5-6 оборотов) на стягивающем болте для заземления и утапливаем его вовнутрь.

С помощью отвертки поддеваем по периметру металлическую часть ТЭНа и очень плавно (аккуратно) извлекаем его. Вот фото сгоревшего ТЭНа — он весь в накипи и грязи, и рассыпался на глазах при малейшем прикосновении к нему. Ужасное зрелище — и как он только еще не рассыпался в баке машинки.

Причины отгорания ТЭНа

• Машинка случайно могла запустить подогрев кипятильника без воды. Но такие сбои – редкость, происходят они после долгих лет безотказной эксплуатации, когда программная часть отказывает всё чаще. Такое состояние, если ТЭН раскалился «насухую», чревато как его взрывом, так и пожаром – избыточный жар может нагреть барабан и другие, окружающие кипятильник детали и узлы машинки. Случаев самовозгорания неправильно работающей стиральной машины от перекалённого ТЭНа почти нет.
• При пробое ТЭНа спираль касается кожуха нагревателя в двух местах, и её электрическая длина стала короче. Перекалённый ТЭН перегрузит сеть, скажем, как 4-киловаттная спираль, раскалится до ярко-оранжевого цвета. То, что осталось от спирали, быстро сгорит – нихром расплавляется при +1400 градусах.
• Машину постоянно «гоняли» на предельной температуре стирки. Спираль от этого быстрее изнашивается.
• СМА как-либо использовали не по назначению – например, чтобы быстро нагреть 2… 3 ведра воды (сколько помещается в барабан). Сливной шланг при этом выводился в бак для горячей воды.

Как снять?

Снимать полностью кипятильник не обязательно, если он не нуждается в замене. Зачастую бывает, что проблема не в нём, но проверить его всё же надо. Отсоедините провода с токоведущих контактов, уходящих вглубь кипятильника. Не забудьте их расположение – перед отключением лучше сделать один или несколько фотоснимков на смартфон.

Как прозвонить?

Для проверки годности электроспирали в кипятильнике прозвоните электрическую цепь, приложив щупы к контактам. В норме сопротивление покажет 20–50 Ом. Если показания стремятся к бесконечности либо больше 100 Ом, кипятильник считается неисправным. Бесконечное сопротивление однозначно укажет на обрыв.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Проверка тэна без прибора

Когда проверить тэн мультиметром нет возможности, то приблизительно определить его исправность можно с помощью:

• Визуального осмотра: для этого придется открутить и достать тэн из стиральной машины. При очевидных трещинах, черных пригорелых пятнах, вздутиях и грубых царапинах, смело меняйте деталь. Иногда сложно определить состояние нагревателя из-за отложений накипи. Удалите её, замочив тэн в растворе уксуса или лимонной кислоты на 5−6 часов. Кстати, по этой же причине стиральная машина дольше нагревает воду. Кроме того, из-за отложений тэн перегревается внутри и быстро сгорает.
• Индикаторной отвертки с прозвонкой (на батарейке): такой отверткой пробой в нагревателе точно не определить, а вот цепь можно проверить. Для этого пальцем дотроньтесь до первой клеммы, а жалом отвертки до второй питающей клеммы. При этом нужно зажимать пальцем другой руки металлический пятачок на конце отвертки. Если индикатор засветился, то цепь есть и нагревающая спираль в тэне целая. Аналогичный индикатор-тестер можно сделать и самостоятельно.
• Контрольной лампы: такую используют электрики. Обычно тоже делают самостоятельно. Для использования нужны знания и опыт обращения с электричеством. В противном случае не рискуйте. Для проверки надо подать на один контакт нагревателя ноль от сети, а на второй — фазу через лампу. При отсутствии обрыва в тэне лампочка будет гореть.

Всё же мультиметр или мегаомметр предпочтительнее, так как проверить тен на стиральной машине с наибольшей точностью можно только ими. Кстати, эти же методы применимы для проверки нагревателей в бойлерах, утюгах, электрочайниках и т. п.

https://youtube.com/watch?v=iZ57PACPl-Y

Возможные проблемы с машинкой

Если с подачей электричества в квартиру проблем нет, следовательно, причина кроется в стиральной машинке. Чтобы исправить ситуацию, придется разобрать агрегат, осмотреть и провести необходимую диагностику. Но перед тем, как лезть под корпус стиралки, стоит отключить ее от сети и слить оставшуюся в автомате воду через аварийный слив. В противном случае высок риск получить электрическую или механическую травму. После заботы о своей безопасности, изучаем список возможных неполадок, приводящих к отключению автомата:

• поврежденный сетевой шнур или штекер;
• вызываемое замыкание нагревательного элемента;
• неисправный сетевой фильтр;
• сломанный двигатель;
• вышедший из строя фильтр помех;
• неработающие кнопки управления на приборной панели;
• перетертая внутренняя проводка или отошедшие контакты.

Проверку нужно начинать с самого частотного и простого, двигаясь к самой затратной и реже встречаемой поломке. В идеале лучше сразу обратиться к профессионалам за комплексной диагностикой автомата. Но можно справиться и своими силами, если следовать приведенным ниже инструкциям.

Мотор или сетевой фильтр?

За стабилизацию электронапряжения отвечает сетевой фильтр, поэтому логично, что при колебаниях он реагирует выбиванием УЗО. Если такое произошло, то деталь нуждается в замене. Наглядным признаком будут оплавленные контакты, а также отрицательные результаты на табло мультиметра.

Также приводят к отключению замыкание проводки на моторе из-за длительной эксплуатации, поврежденного бака или шлангов. Для проверки прозваниваем двигатель тестером, а при зафиксированном отклонении ремонтируем или меняем его. Могут подвести стертые электрощетки, но здесь проще – снимаем старые и устанавливаем новые.

Почему выбивает УЗО при включении

Чаще всего срабатывание защиты вызывается неисправностями в электропроводке или нарушением изоляции электроприборов и появлением тока утечки. Давайте рассмотрим случаи рабочего срабатывания УЗО, сразу при включении.

4) Повреждение питающего кабеля

Одна из причин, почему срабатывает УЗО — это повреждение электропроводки. Например, вы сверлили стену и повредили проложенный внутри кабель.

Этот вид повреждений обнаружить и устранить труднее всего. В некоторых случаях придётся заменить часть проводов или всю электропроводку целиком.

Это повреждение может произойти в разных ситуациях:

• попадание влаги в распредкоробку;
• нарушение изоляции во время проведения ремонтных работ;
• перегрев скруток и нарушение изоляции в распределительных коробках;
• при выполнении проводки открытым способом на чердаке её могли погрызть мыши.

Информация! Старая проводка выполнялась проводами в резиновой изоляции, которая за много лет эксплуатации может пересохнуть и потрескаться, в результате чего мог появиться ток утечки из-за отсыревшей стены.

5) Неисправность электроприбора

Самой частой причиной отключения УЗО является неисправность электроприбора (стиральной машинки, водонагревателя и т.п.). При нарушении изоляции заземлённого корпуса, повреждении вилки или розетки появляется ток утечки, вызывающий срабатывание защиты.

Для определения неисправного устройства отключаются все электроприборы, подключённые к сработавшему дифференциальному реле. При отсутствии срабатывания производится последовательное подключение приборов к сети до повторного отключения УЗО. Устройство, вызвавшее срабатывание защиты, является неисправным и подлежит ремонту или замене.

6) Попадание человека под напряжение

При прикосновении человека к токоведущим частям через него начинает идти ток утечки. Это нарушает равенство токов, протекающих через УЗО и приводит к аварийному отключению.

Подобная ситуация возникает при прикосновении не только к фазному, но и к нулевому проводам. Напряжения на нулевом проводе недостаточно, чтобы нанести электротравму, но тока утечки, проходящего по цепи «ноль-человек-заземлённые конструкции» достаточно для аварийного отключения.

Замыкание на двигателе

При длительной эксплуатации стиральной машины от старости может замкнуть проводка двигателя. К замыканию также может привести и попадание внутрь корпуса или на его разъемы воды при протечке шланга или бака стиральной машины. Такая неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации стиральной машины. Для установления исправности двигателя необходимо поочередно прозвонить все контакты и корпус на предмет утечки тока. В случае обнаружения неисправности, двигатель нуждается в ремонте или замене. Обязательно необходимо установить место утечки воды и устранить эту неисправность.

Автомат может выбивать вследствие износа щеток двигателя. Ламели якоря мотора могут замкнуть на пришедшие в негодность щетки и выбить УЗО, автомат либо пробки. Для устранения неисправности достаточно заменить щетки.

Для замены неисправного двигателя необходимо снять заднюю стенку и открутить винты, при помощи которых он крепится к корпусу стиральной машины и отключить проводку, идущую к мотору. Для установки нового двигателя необходимо повторить выполнение действий в обратном порядке.

Если в целом двигатель исправен, но пришли в негодность щетки, их замену необходимо проводить при снятом и отключенном моторе. Демонтировать старые щетки можно, если снять контакт с проводов их клейм

Важно запомнить расположение сточенного угла щеток – новые должны быть установлены в аналогичном положении. После того как щетки будут установлены, нужно вручную прокрутить шкив двигателя и послушать как он работает

Если щетки установлены правильно, двигатель не должен сильно шуметь.

Почему пропадает свет при включении новой машинки?

Ваша долгожданная стиралка готова к работе, но вместо того, чтобы стирать бельё — выбивает пробки. Такое бывает с автоматом неправильной ёмкости.

Если токовый номинал (указывается на корпусе) меньше 16 А, прибор срабатывает на выключение. Придётся его заменить. Автоматический выключатель обычно находится рядом со счётчиком. Там же находится УЗО (устройство защиты отключения). УЗО отключает свет при утечке тока. Проверку этих компонентов доверьте электрику. Если специалист не нашёл дефектов в электрической системе, значит в машине заводской брак. Лучше вернуть её, пока не закончился срок гарантии.

А что делать, если с проводкой все в порядке?

Другие неисправности

Перед тем, как искать, что вышло из строя в стиральной машине, ее нужно отключить от сети. Кроме того, нужно убедиться, что в ней не осталось воды.

Итак, стиральная машина выбивает автомат во время стирки или при включении по нескольким причинам:

1. Повреждена вилка, от которой ток идет ко всем проводам и деталям.
2. Произошло замыкание нагревательного элемента.
3. Испортился сетевой фильтр.
4. Сломался двигатель.
5. Поврежден фильтр помех.
6. Не работает кнопка управления.
7. Нарушена целостность проводов.

Ремонт стиральной машины

Замена силового провода

Если по каким-то причинам был поврежден силовой провод, его нужно заменить:

1. Выключить машину из сети.
2. Слить воду.
3. Снять панель, предварительно открутив крепления.
4. Вытащить сетевой фильтр, также закрепленный винтом.
5. Выдавить стопор.
6. Аккуратно вытащить провод из машинки.

Чтобы поставить новый провод, нужно повторить все то же самое, только в обратном порядке.

Проверка ТЭНа

Если с силовым кабелем все нормально, необходимо проверить состояние нагревательного элемента или ТЭНа. Почему? С течением времени на нем оседают примеси и накипь. Это провоцирует его перегревание и замыкание. Как следствие – выбивает автомат сразу после включения стиральной машины.

Проверка ТЭНа

В большинстве случаев ТЭН приходится заменять. Как это правильно сделать:

1. Снять заднюю или переднюю панель (в зависимости от расположения нагревательного элемента).
2. Гайку болта заземления провернуть на несколько оборотов.
3. Аккуратно подцепить ТЭН и вытащить.
4. Повторить все действия в обратном порядке, только с новой деталью.

Закручивать гайку слишком туго нельзя. Включать машинку для проверки можно только после того, как она будет полностью собрана.

Замена сетевого фильтра

Если вышел из строя сетевой фильтр, его нужно заменить. Проверить состояние этого элемента можно с помощью прозвона входных и выходных проводов. В некоторых устройствах фильтр имеет электрический шнур. Он также может нуждаться в замене.

Ремонт двигателя

Как говорилось выше, еще одна причина, почему выбивает автомат, – неисправность двигателя. Он может выйти из строя по нескольким причинам:

• длительный срок службы;
• нарушение целостности бака;
• повреждение шланга;
• износ щеток.

Выяснить, что именно сломалось, можно, прозвонив контакты мотора и всю поверхность устройства.

Ремонт двигателя

С другими неисправностями можно справиться примерно так:

1. Фильтр помех обычно расположен в начале электрической цепи. Если при осмотре видно, что на контактах есть оплавления, эту деталь следует заменить.
2. С вышедшей из строя кнопкой дела обстоят сложнее, ведь она используется часто. При первичном осмотре можно увидеть контакты, которые износились и окислились. Мультиметр поможет обнаружить неисправность на пути от кнопки управления к двигателю, нагревательному элементу, насосу и другим деталям.
3. Перетертые провода – результат их трения о поверхность стиральной машины. Если вовремя не предпринять меры, изоляция перетрется и случится замыкание. Избежать этого поможет повторная изоляция.

Выбивать автомат при стирке или включении стиральной машины LG, Бош, Индезит и других моделей может по разным причинам. В большинстве случаев это неисправности в электропроводке, но иногда выходит из строя одна из деталей. Если есть возможность, их можно отремонтировать, в противном случае придется выполнить их замену. Лучше, если этим займется специалист.

Неисправность электропроводки

В большинстве случаев стиральная машина выбивает автомат по причине нарушений в работе электропроводки:

1. УЗО или автомат выполнены некачественно, имеют небольшую емкость или неправильно настроены. Эта причина встречается чаще всего. Электричество может отключаться даже при сливе воды.
2. На электрический счетчик оказывается чрезмерная нагрузка. Перед тем, как включать стиральную машину в розетку, рекомендуется выключить другую мощную бытовую технику, к примеру, микроволновку.
3. Неисправная электропроводка или сама розетка. Чтобы убедиться, что причина именно в этом, необходимо подключить к сети прибор, который имеет одинаковую со стиральной машинкой мощность. Если автоматы все равно выбивает, значит, проводка неисправна.

Будет лучше, если поиском проблемы и заменой проводки займутся специалисты.

Ремонт розетки

Чтобы стиральная машина Бош, LG или любой другой модели работала все время, необходимо заранее позаботиться о качественной системе электропроводки. Есть несколько рекомендаций:

1. Желательно, чтобы в процессе использовался кабель 3 на 2.5 с небольшим запасом.
2. Если устройство находится в помещении с повышенным уровнем влажности, например, в ванной, розетка должна быть надежно защищена от попадания в нее воды.
3. Если есть возможность, лучше поставить отдельный автомат на каждую комнату или к стиральной машине.

причин срабатывания и как с этим бороться. Что лучше выбрать: УЗО или ДИФАВТОМАТ? Узо короткое замыкание

Воздействие электричества отрицательно сказывается не только на жизни и здоровье людей, но и на всем количестве потребителей, вышедших из строя без надлежащей защиты. Широкое распространение получили устройства дифференциальной защиты. Что лучше: Узо или дифференциальный автомат? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо их детально изучить, а затем сделать выводы.

Устройства дифференциального тока

При прокладке электропроводки или ее модернизации, защиты автоматов не хватает. Главный критерий – электробезопасность. Ведь электричество не только имеет полезные свойства, но и может привести к огромным проблемам (финансовым затруднениям, угрозе здоровью и жизни).

Специализированные устройства используются для защиты электропроводки, устройств и устройств, которые называются устройствами дифференциального тока. Они защищают не только от утечки тока и превышения показателей электрической сети, но и от короткого замыкания.Это вынужденная мера, потому что невозможно контролировать электричество, находясь, например, на работе. Это часто приводит к выходу из строя оборудования, случайным пожарам и пожарам.

В наше время широкое распространение получат дифференциал-автомат и УЗО. И многие очень переживают, УЗО или ДИФАВТОМАТ – что выбрать?

Неисправность при использовании домашней электропроводки

Перед тем, как начать выбирать модель дифференциальной защиты, необходимо выяснить, от каких неблагоприятных факторов следует защищаться.

Основные проблемы незащищенной сети:

Опасность в бытовых условиях – Это повреждение человека электричеством. Например, при прикосновении к насосу микроволновка неприятно воздействует током на человеческий организм. В этом и заключается опасность, ведь сегодня будет слабый удар, а через какое-то время фаза даст пробой в теле изделия.

Согласно правилам электробезопасности, напряжение 220В, сила тока 1,5м.При токах до 7 мА ощущаются судорожные явления, а при 10 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от токоведущей части.

Но эти значения в реальной жизни существенно отличаются. Все зависит от сопротивления человеческого тела и от способа прикосновения. Сопротивляемость организма зависит от множества факторов, вот некоторые из них: влажность воздуха, наличие влаги на полу, обуви, одежде, генетических особенностях, питании и даже настроении.

Критерии выбора дифференциала

Чтобы прояснить очередную проблему выбора (ДИФАВТОМАТ или УЗО – что лучше?), В первую очередь необходимо разобрать их принцип , область применения, конструктивные особенности, занимаемую площадь, стоимость, сложность ремонта и подключения , диагностика неисправности, простота установки.

Конструкция и особенности монтажа

Для домашних условий обычно применяют однофазные УЗО и имеют двувидовое исполнение.Их необходимо применять вместе с автоматическим выключателем, потому что Узо защищает электросеть или участок цепи от токов утечки, а автоматический выключатель – от перегрузки и короткого замыкания. Эта конструкция занимает 3 модуля в щите.

Обычный однофазный Diphawtomat Комплектный 2-модульный, но есть модели, которые доступны и в цельноматериальном исполнении. Если роттоматов несколько или несколько УЗО, то экономия места будет значительной.

Установить УДО или ДИФАВТОМАТА несложно – удобные зажимы позволяют обойтись без проблем, но здесь есть нюансы.

На схеме 1 для сравнения показана переключающая пара УЗО с пулеметом и дипаптоматом. Поэтому подключение роттомата намного проще.

Схема 1 – сравнение схем включения цепи автомата УЗО + и dipaptime

Диагностика и обслуживание схем

Каждое из рассмотренных диффузионных устройств рассчитано на разрыв цепи при срабатывании . Чтобы выяснить причины, по которым сработал триггер, необходимо произвести диагностику.

Когда пара установлена ​​(Узо и автоматический выключатель), возникшая проблема может быть сразу определена. При срабатывании цепи произошла утечка тока по любой линии. Если сработал автоматический выключатель, значит электрическая сеть – Перегрузка или КЗ.

Но если DIFAVTOMAT , выявить причину становится сложнее. Некоторые дорогие модели оснащены специальной индикацией, сигнализирующей об утечке или перегрузке.

Устройства

Diffex тоже могут выйти из строя. Например, с частыми ответами без причины или с явно перегруженной строкой.В этом случае он неисправен с большей долей вероятности теплового контура защиты (сбои в работе биметаллической пластины). В случае пары Узо и АВ, как правило, выходит из строя 1 элемент, который можно заменить, что дешевле, чем приобретение ратомата.

Принцип работы УЗО и ДИФАВТОМАТА

Узо используется для идентификации и защиты от токов утечки . Принцип работы основан на сравнении значений токов (входящих и исходящих).

Рисунок 1 – Узо (устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель)

Узо устройство:

1. Тороидальный трансформатор с 2 первичными обмотками и одной управляющей.
2. Реле электромеханическое (ключ).

Обмотка управления подключена к ключу, и при нормальной работе устройства токи на 2 первичных катушках создают магнитные потоки. Причем эти катушки намотаны в противоположных направлениях. При сложении эти магнитные потоки дают результирующий магнитный поток в сердечнике, равный нулю.Однако при появлении тока утечки происходит нарушение этого правила, и на катушке управления из-за разницы магнитных потоков, отличной от нуля, на катушке управления образуется магнитный поток. Эта магнитная нить вызывает срабатывание ключа, и цепочка размыкается. Время срабатывания УДО (дифференциального переключателя) находится в диапазоне от 0,2 до 0,3 секунды.

Получили спецраздачу устройств 30 мА. , а в помещениях с повышенной влажностью – 10 мА.

Дифференциальный или переключающий автоматический дифференциальный ток (АВДТ) сочетает в себе Узо и АВ (автоматический выключатель).

Рисунок 2 – DiffAwtomat

Абсолютно все AVDT превосходят RCO по быстродействию (0,04 секунды) и позволяют быстро отключать питание в участках схемы при скачках напряжения более 250В.

Стоимость

Решить эту проблему довольно просто. Стоимость пары УЗО и АБ ниже стоимости самого деафтомата. Ведь при выходе из строя элемента этой пары необходимо заменить АВ или УЗО (дешевле, чем замена дифавтомата).Желательно сразу приобретать качественные устройства, ведь скупой платит дважды. Да и при покупке качественного аппарата с дипсощитом проблем появляется меньше. Лучшие бренды – Schneider Electric, GENERAL ELECTRIC. и всегда.

Пример, показывающий способ выбора того или иного устройства. .

Приобретен мощный прибор (15а и 1,5 кВт), к которому необходимо подвести отдельную линию питания. Для этого потребуются AV на 16a и Uzo (30mA).Необходимо сложить стоимость устройств и сравнить полученную стоимость с ценой AVDT. Если нужно защитить 8 линий, каждая из которых состоит из 4-х групп по паре УДО и АВ: 6 АВ * (стоимость одного АВ) + 3- и УЗО * (Стоимость 1-го Узо).

По разным делам ничего поделать нельзя, их нужно 8 штук (1 АВТТ на 1 строку). Подсчитываем суммы и обнаруживаем, что установка AVDT намного дороже.

Основные достоинства и недостатки

Выявив различия в двух устройствах difffex, можно выделить ряд достоинств и недостатков.

Однако узнать достаточно сложно, ведь нужно ориентироваться на конкретную ситуацию и линии электропроводки, а также устройства, подключенные к этой сети.

Основные недостатки роттомата:

1. Проблема диагностики: сложно диагностировать причину работы устройства, хотя есть дорогие модели, которые предоставляют такую ​​возможность.
2. Financial Party: дороже, чем Uzo, и когда вам легко приходится покупать новый.

Недостатки УЗО:

1. Большое время отклика по сравнению с AVDT.
2. Занимает больше места при установке.
3. Надо обращаться с АВ.

Преимущества ДИФАВТОМАТА:

1. Высокая скорость отклика.
2. Простота установки.
3. Занимает меньше места в коробке.

Преимущества УЗО с av:

1. Сравнительно невысокая цена.
2. Простая диагностика.
3. Лучшая работоспособность.

Если учесть, что надежность УЗО + АВ и АВДТ одинакова (бюджетные варианты не рассматриваются), то главным критерием выбора устройства является прежде всего его стоимость. Ведь все зависит от финансовых возможностей.

Основные аспекты выбора, на которые следует обратить внимание:

1. Установка и схемы подключения: особых затруднений нет.
2. Диагностика: При подключении AVDT причину найти не проблема, так как есть световая индикация.
3. На просторном щите экономить не нужно, может, когда-нибудь понадобится провести еще одну линию, которую тоже нужно защищать.

Таким образом, при выборе конкретного устройства Дифференциальная защита необходимо все продумать, составить примерный план разветвления линий электроснабжения жилых помещений, определиться с потребителями, рассчитать суммарную возможную мощность потребителей по каждой линии и исходя из финансовое положение, чтобы сделать окончательный выбор.Главное отличие и главный критерий – цена, но не стоит экономить, потому что это ваша безопасность, а также сведение финансовых проблем к минимуму.

Современная жизнь предлагает нам множество разнообразных бытовых удобств, и мы уже привыкли к ним, без многих нам не обойтись. Главное, чтобы ваша электропроводка была готова к приобретению новых электроприборов. Поэтому для защиты человека от поражения электрическим током и от пожара с помощью электроприборов или электропроводки необходимо предусмотреть специальные средства защиты.Узо (устройство защитного отключения) – быстродействующее средство защиты человека от поражения электрическим током. При коротких замыканиях в сети, если изоляция и утечка тока нарушены на землю, устройство УЗО отслеживает утечку тока и предотвращает все токоприемники от источника питания от источника питания. Время срабатывания УДО зависит от тока утечки и составляет от 0,03 до 0,3 с.

В настоящее время установка УЗО является обязательным элементом при подключении электроустановок промышленного или бытового назначения, с оборудованием мобильных торговых и кавалерийских фургонов, ангаров и гаражей.Производители постоянно улучшают технические характеристики УЗО и разрабатывают новые модификации устройств электрозащиты.

Принцип действия устройства защиты от отключения основан на сравнении номиналов первичной и вторичной обмоток трансформатора тока. Когда изоляция изолирована фазным проводом, помимо тока нагрузки будет обрабатываться ток утечки. При превышении значения тока утечки порогового значения пускового элемента он срабатывает и влияет на отключающий механизм.

Если вы хотите защитить свою проводку, ничего не меняя, то вам лучше установить один Узо в уже существующий распределительный шкаф с током утечки 30 мА. Устройство не занимает много места и обойдется недорого. Но при повреждении сети будет сложно определить, на каком участке произошла утечка, и электричество отключат по всей квартире. Если есть необходимость подключения более мощных токоприемников, то по этим розеткам лучше провести отдельную линию электропроводки и подключить ее ко второму УзО.Для более надежной и гибкой схемы подключения в штатном распределительном щите нет места.

Устанавливать УЗО нецелесообразно, если в доме старая проводка, защитное устройство часто ложно срабатывает. Но когда нужно защитить одно электрическое устройство, можно установить розетку со встроенным УзО. Установив такую ​​розетку, вам не придется менять проводку, но ее стоимость в три раза превышает стоимость УЗО.

К эффективным и надежным защитным устройствам относятся также дифференциальные машины.Они выполняют функции Узо и автоматического выключателя, и отключаются при перегрузке, коротком замыкании и утечке тока на землю. Дифференциальные машины удобно устанавливать, если в распределительном щите мало места, но они дороги.

Расчет схемы электропроводки в доме, выбор необходимых материалов, а также выбор и установка ДУТ лучше доверить специалистам в данной области техники.

Большинство потребителей абсолютно все равно что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат).Но при разработке частных домовладений или квартир, этот вопрос имеет определенное значение.

В целом проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Что говорить, если пока что во многих отдаленных районах такие штучки, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?

Недавно ко мне обратился один мой знакомый с вопросом, а что стоит в моем щите УЗО или ДИФАВТОМАТ. .Как их отличить. Так как проблема, с профессиональной точки зрения, стоит очень остро, предлагаем вам небольшие Ликбезы по этой теме, в том числе электрики, особенно молодые.

Эти знания позволят вам точно понять, что у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или ДИФАВТОМАТ, зачем его туда класть и насколько это поможет, или сохранится ли в будущем?

Опытного электрика, у которого за плечами одна короткая застежка, такие вопросы могут даже обидеться! Однако среди молодежи теории уделяется мало внимания, хотя потребители задают такие вопросы постоянно.А теперь подскажу несколько вариантов.

Отличие УЗО от дифференциала функционального назначения

Если посмотреть на УЗО и ДИФАВТОМАТ, то внешний вид Эти два устройства очень похожи друг на друга, но функции, которые они выполняют, различаются. Напомним, функции и выполняет дифференциальная автоматика.

Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой он подключен, появляется дифференциальный ток – ток утечки. При утечке тока человек может пострадать в первую очередь, если дело касается поврежденного оборудования.Кроме того, при появлении утечки тока в электропроводке изоляция будет горячей, что может привести к возгоранию и возгоранию.

Следовательно, УЗО настроено на защиту от поражения электрическим током, а также от повреждения проводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием. Более подробно, как работает этот прибор, смотрите в статье по принципу работы УЗО.

А теперь посмотрим на дифференциал автомат. Это уникальное устройство, сочетающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и рассмотренное ранее УЗО.Те. Дифференциальный автомат может защитить вашу проводку и от коротких замыканий и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь главный вопрос, по которому всех начинают путать: помните, что УЗО, в отличие от ДИФАВТОМАТА, не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что установив УЗО, они от всего защищены!

Говоря простым языком, Uzo – это просто индикатор, который контролирует утечку и что ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т. Д.Если где-то в сети была повреждена изоляция и появился ток утечки, RCO реагирует на это и отключает сеть.

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-утюжки для волос), то есть намеренно создать перегрузку, RCO не сработает. И проводку, если нет других защитных устройств, обязательно сжечь вместе с Узо. Если с подключенным УДО подключить фазу и ноль, и получить грандиозный КЗ, то и УЗО не подойдет.

Почему у меня все это формируется, просто хочу обратить ваше внимание на то, что, поскольку Узо не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что необходимо ее защищать. Именно поэтому УРК всегда постоянно подключается к пулемету. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от протечек, другое – от перегрузки и КЗ.

Используя вместо DIFAVTOMAT, вы избавитесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит от всего.

Подведем итоги основных отличий УЗО от ратомата Это то, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальное отличие УЗО от ДИФАВТОМАТА

На самом деле очень много внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от роттомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожий корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но если съели еще, то заметишь: схемы разные, тумблеры разные, буквы не повторяются. Что из этих устройств УДО и что такое ДИФАВТОМАТ?

Мы рассмотрели выше функциональные отличия этих устройств, теперь рассмотрим Чем отличается УЗО от раттомата Визуально – так сказать различия заметны невооруженным глазом.

1. Маркировка номинального тока

Один из способов визуализации отличий УЗО от Diphantat Это текущая маркировка.На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для устройств, которые мы рассматриваем, мы считаем основными характеристиками номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

Если на корпусе прибора указана только цифра (значение номинального тока) – это Узо. На нашем снимке это прибор марки ВД-63.

Показывает цифру 16. Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (а). Если в начале надписи латинские буквы in, s или d, а затем идет цифра, то перед вами дифференциал.Например, у AVDT32 DIFAVTOMATA перед номинальным значением тока стоит буква «С», которая обозначает характеристики типа электромагнитного и теплового расцепителя .

Прочтите еще раз и запомните. Если написано «16а» – это Узо, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если написано «C16», это дифрактомат, где буква «C» – характеристика расцепителя, «встроенного» в устройство, рассчитанного на номинальный ток 16a.

2. Схема электрическая, изображенная на приборе

На корпусах любых исполнительных или защитных устройств производитель всегда наносит принципиальную схему. У Узо и дифференциальной машины они действительно похожи.

Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия. Схема RCO представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующего на токи утечки и электромеханическое реле, замыкающее-размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.

На схеме дифавтомата, кроме всех подобных элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя, реагирующих на ток перегрузки и короткое замыкание.

Следовательно, глядя на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются. Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель – это дифференциальный автомат. Это схема отличий УЗО от ратомата .

3. Название на корпусе прибора

Если вам, как простому потребителю, трудно вспомнить, чем отличается УЗО от раттомата , Сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители так что покупатели не Напутал, на корпусе специально написано название устройства.

На боковой поверхности корпуса написано УДО – переключатель дифференциальный. На боковой поверхности демпфирующего корпуса написано автоматическое реле дифференциального тока.Хотя такие надписи есть не на всех товарах, как правило, у российских производителей, и то на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал ни одного.

4. Аббревиатура надписи на приборе

В основном вопрос как отличить УЗО от роттомата Излагает продукцию иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции, то здесь вопросов не возникает.

На таких аппаратах, как правило, русским языком написано, что это автомат Узо (ВД) или Дифф Авдт.

Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется Дифференциальными переключателями (ВД). Дифференциальный автомат – это автоматический дифференциальный выключатель (АВДТ).

Подводя итоги как отличить УЗО от ДИФАВТОМАТА

По ценовым параметрам УЗО и ДИФАВТОМАТЫ разные . Особенно это касается импортной продукции. Обычный дифавтомат немного дешевле Узо в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественный тоже неплох, но проигрывает по таким важным характеристикам, как время отклика, уступает по надежности механических частей, элементарно уступает корпусам.

По надежности срабатывания эти два устройства не уступают друг другу.

Поскольку дифавтомат представляет собой комбинированное устройство, то из недостатков эксплуатации я бы отметил, что при его срабатывании сложно определить, что вызвало отключение: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока.Правда, прибор развивается: некоторые диффузоры снабжены индикаторами дифференциальной токовой характеристики.

Положительным моментом AVDT является удобство монтажа: важно, чтобы электрик был затянут в тесную монтажную коробку на пару шурупов меньше. С другой стороны, это увеличивает надежность цепи: чем меньше соединений, тем лучше. Но если устройство сломается, оно подлежит полной замене.

В случае использования УЗО в паре с пулеметом процесс ремонта выглядит дешевле: меняют либо один элемент, либо другой.Это необходимо учитывать при проектировании сетей, учитывая риск определенных негативных событий и их возможную частоту.

Если касаться простых схем квартирной разводки, то принципиально не АВДТ вы выбираете или Узо + автомат . Если говорить о большом частном доме, то нужно посмотреть, какие линии периферийны на роттомате (например, котельная или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и риски больше), а какие пары УДО + автомат (линии освещения, группы розеток).

Вы можете разобраться в схемах реализации этих устройств, главное, чтобы вы понимали и запомнили, для чего это нужно.

• 40% смертей из-за бытовых проблем с электричеством, необходимо детям до 9 лет.
• 50% возгорание Возникает из-за короткого замыкания.
• 12 человек Блюда ежедневно от пожаров в жилых помещениях.
• 10 млн квартир Россия находится под угрозой возникновения проблем с электричеством.

Трагедии случаются по многим причинам, но главная – это пренебрежение защитной автоматикой на этапе проектирования схемы домашней электросети.

В настоящее время используются три уровня защиты от проблем с электричеством: автоматические выключатели (АВ), устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные выключатели (дифтатоматы).

Выключатели автоматические

Разрываются электрические цепи При коротком замыкании или большой нагрузке на проводку.

Важно знать: Av защищен от огня и короткого замыкания, но не спасает от поражения током!

Выключатели установлены в распредвал.Они группируют бытовую технику по мощности и расположению в доме. Например, группа из десяти ламп накаливания по 100 Вт потребляет полный ток мощностью 1000 Вт и силой 4,5 А (ток также суммируется). Итак, для этой группы нужно использовать защитный автомат с номинальным током не более 6 А. При увеличении нагрузки выше 6 А автомат отключит поврежденный участок.

Для каждой группы энергопотребления рекомендуется установить отдельный аппарат.Например, для группы верхнего освещения на кухне, для посудомоечной или стиральной машины, для кухонных розеток и т. Д. Это удобно: если проблема случится на одном из участков сети – выключится точно, а не вся квартира.

В таблице ниже показан пример выбора автоматических выключателей и Easy9 Schneider Electric ELECTRIC RCO в зависимости от мощности потребителей, номинального тока и типа отключения.

Узо.

При включении любого электрического прибора ток в сети кратковременно увеличивается (пусковой ток).В одних устройствах его меньше (чайник), в других – больше (холодильник). Эта функция автомата предотвращает ложные срабатывания при включении / выключении текущих потребителей.

Щелкните изображение, чтобы открыть таблицу

Из очага поражения текущее сохраняет УЗО – автоматическое отключение устройства. Это второй уровень безопасности. Например, утечка тока произошла по ряду причин, и металлический корпус стиральной машины находится под напряжением. Случай изолирован, и ничего страшного не произойдет, пока к нему не прикоснется человек, «тогда ток пройдет в« Землю »через тело человека и нанесет серьезную травму.Но если для подключения стиральной машины использовать УЗО, то в момент утечки тока на машине автоматика сработает, цепь оборвется и опасность будет устранена. Если человек случайно коснется части электрической сети, находящейся под напряжением, УЗО также отключит питание этой цепи до того, как человек получит удар током, тем самым сохранив жизнь и здоровье.

Главные критерии Выбор Узо – это чувствительность к токам утечки (указана на корпусе в МА) самая чувствительная – 10 мА, такие устанавливаются во влажных и детских помещениях.В других бытовых помещениях принято использовать приборы на 30 мА (см. Таблицу).

Отдельного разговора заслуживают пожаробезопасные УзО, имеющие меньшую чувствительность к токам утечки – как правило, 100 или 300 мА. Эти УЗО устанавливаются, как правило, в самом начале электрической сети и предотвращают ситуации, когда значительный ток утечки может нагреть, например, оболочку провода или часть стены, по которой этот провод проложен, и вызвать возгорание. Меньшая чувствительность позволяет организовать слаженную работу с другими установленными ниже УзО и избежать ложных отключений электросети.

Дифференциальные автоматические выключатели

Дифференциальные элементы сочетают в себе функции Uzo и автоматического выключателя. Это универсальные устройства, защищающие как от короткого замыкания, так и от перегрузки и поражения электрическим током (или возгорания). Это решение компактнее, чем автомат и УЗО по отдельности. Такая компоновка позволяет уменьшить размеры электрического щита, обеспечивая при этом необходимый уровень защиты. Кроме того, в некоторых случаях использование разнородных веществ обязательно.К примеру, действующие нормативные документы требуют применения ратомата при вводе в электрическую сеть деревянных домов.

Теперь вы разобрались с этой проблемой и знаете, как защитить своих близких и свой дом. Но! Выбирая оборудование, обязательно проконсультируйтесь со специалистом! Инженеры «Шнейдер Электрик» будут рады вам помочь.

Устройство защитного отключения (УЗО) и дифференциальной защиты (ДИФАВТОМАТ)

IN В данной статье постараемся как можно проще изложить цели, конструктивные особенности, технические характеристики УЗО (электромеханических и электронных) и дифференциалов, дифференциального автомата или, как сокращенно принято называть крысами, а также их различия, примеры схемы подключения и др..

Начнем с правил, а точнее отрывков из правил и обратим внимание на выделенный текст (обязательно, это необходимо, необходимо, рекомендуется, рекомендуется и т. Д., Что бы вы ни решили, где это необходимо ставить Узо или ДИФАВТОМАТ, а куда на ваше усмотрение ставить или нет).

Перейти на страницу Pue 7 отрывков из:

В целом вывод из правил такой: УЗО не должно быть паникой от всех бед с электричеством, но оно работает вместе с другими защитными устройствами и может устанавливаться по правилам, где это обязательно, и где это не нужно, но рекомендуется.

Назначение УДО и дифференциальной защиты:

Блок защитного отключения UDO или DIF.Auttom применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и т. Д. И их нельзя рассматривать как альтернативу другим мерам безопасности, тем более что ГОСТ Р- Стандарт 30331.3 относит их к вспомогательным устройствам и дополнительным способам защиты от прямого прикосновения . Для этих целей, а также для защиты от косвенных прикосновений В Российской Федерации УЗО-Д применяется с Дифф.ток отключения около 30 мс. Устройства с большим дифференциалом. Ток отключения используется для защиты электрооборудования от воздействия токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).

Прямое касание:
При прямом прикосновении принимается контакт с частью электропроводки, находящейся под напряжением в рабочем режиме. Другими словами, размыкание девушкой обрывов проводов, контактов, клемм, по которым в штатных (неаварийных) режимах протекает электричество. Это прямое касание.

Непрямое касание:

Непрямое прикосновение по своей природе более опасно, чем прямое прикосновение. Если прямое прикосновение довольно случайное, вызванное инклюзивностью, то косвенное прикосновение происходит во время аварии, и человек заранее не знает, что та или иная конструкция находится под напряжением.

Таблица значений силы тока поражения и его последствий при воздействии на человека:

Как работает УДО:

Внутри Узо есть специальный трансформатор (см. Рис.1), в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они взаимно отменяют друг друга. Если происходит утечка тока, в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате стержень толкает рычаг для отключения. Такое устройство срабатывает на отключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети, т.е. само по себе устройство защитного отключения реагирует только на дифференциальные токи и не срабатывает при токах короткого замыкания (фаза-ноль) и токи перегрузки, поэтому необходимо поставить дополнительный автоматический выключатель.На рис. 1 представлена ​​чисто принципиальная схема работы УДО, само устройство содержит еще много элементов – фильтров для защиты от помех и ложных срабатываний и еще несколько электронных компонентов, но описанный принцип работы является основным для устройств защитного отключения.

Рис. 2 Рис. 3.

Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проводниках, проходящих через дифференциальный трансформатор.УЗО измеряет векторную величину токов, протекающих через контролируемые проводники (два для однофазного УЗО, три и более для трехфазного исполнения). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор, равна 0 (ток, «протекающий» по одним проводникам, равен току, «протекающему» по другим проводам, см. Рис. 2), а реакция устройства не происходит. При появлении тока утечки (отводом фазного проводника или уменьшении сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО, не будет равна 0, так как появится ток утечки, что протекает только по фазовому проводу (см. рис.3), вторичная обмотка. На трансформаторе будет отображаться напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога устройство сработает и отключит защищенную цепь.

Узо бывают однофазные и трехфазные. Кроме того, сейчас в продаже есть два разных типа Узо, отличающиеся как ценой, так и надежностью – электромеханический и электронный ДУИ, см. Рис.4:

Рис.4 схемы и обозначения УЗО

По конструктивному исполнению важно отметить, что:

Однофазные УЗО, которые чаще всего используются в быту, обычно имеют биполярный вариант, т.е.е. При установке в электрический щиток на DIN-рейку занимают два модуля. Если не рассматривать замену вводного автомата + Узо на ДИФ.Автомат, его обычно последовательно последовательно устанавливают с однополюсным автоматическим выключателем. В целом связка УДО + автомат при установке на DIN-рейку займет три модуля, а ДИФ.Автомат – два модуля (что важно при монтажных работах в щитках для экономии места для автоматов). В одном получаются два: УЗО + выключатель = дифференциальный автомат.

Как правильно выбрать УДО, электронный или электромагнитный, в первую очередь см. Технические характеристики Устройства, оборудование производителя, Кроме того, устройства защитного отключения бывают типа А и переменного тока, которые подробно описаны в следующих статьях:

Перейти на страницу:

Дифференциальный выключатель:

Дифференциальная автоматика (дифференциальная защита от тока и общая защита), предназначена для защиты цепи от утечки тока (аналогично работе УДО), но преимущество ДИФ.Автомат заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, выполняющий функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок.

Перейти на страницу:

Рубит машину в щите без нагрузки. Одна из причин, почему машина работает без повода. Неисправность бытовой техники

При покупке современных автоматических выключателей необходимо знать, что они не подлежат ремонту, так как выполнены в литом корпусе, детали не взаимозаменяемы.Приобрести новые электроприборы несложно – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократична.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснять основные причины выхода из строя автоматических выключателей, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. Пулемет включает в себя несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока.Электромагнитное устройство срабатывает на доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

выбивает
• ;
• не делится;
• не выключается.

Если автомат регулярно выходит из строя, это может свидетельствовать о резком пропадании напряжения или при включении мощного бытового прибора отключается одна из цепей от линии подачи.Не включать автомат можно также по следующим причинам:

• От станка проволока обгорела или просто расплавилась.
• Рычаг не делится по той причине, что он пропущен.
• При стрельбе рычаг сразу спускается вниз, напряжение вообще не появляется или появляется непродолжительное время.

Все перечисленные неисправности требуют немедленного решения, в противном случае увеличивается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин.

Одна из причин выбивания станка – скачки напряжения

Штатная автоматика может отключиться из-за скачков напряжения в питающей сети или вследствие неправильной работы термовыключателя. Первую проблему поможет устранить только стабилизатор напряжения, установленный на входе в автомат, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения на тепловом разъединителе становится длительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электрического прибора, а о его неправильном использовании. Например, если машина трескается, гудит или неприятно пахнет – она ​​перегружена. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости заставить его очистить контакты от нагара и окислов, после чего подтянуть еще раз. Без предварительной разборки машины решить проблему не удастся.Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новый прибор.

Срабатывание при включении нагрузки

Повреждена изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного домашнего устройства или осветительного прибора, проблема заключается в устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы необходимо провести диагностику, основной кабель линии заменить на временный.Если это помогло, необходимо полностью проверить проводку по дому и обновить или заменить ее.

Аппарат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, а он снова автоматически падает вниз, это может свидетельствовать о наличии короткого замыкания блока агрегата агрегата. Убедиться в этом можно просто – надо вызвать фазу питания на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или заменяют кабель, при отсутствии ярлыка потребуется полная замена оборудования.

Винтовой рычаг

Возникает проблема, когда просто нельзя сдвинуть рычаг из нижнего положения. Объяснение этому – заклинило механизм привода контактов. Проблема может вылиться в отключение устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется установка новой машины.

Когда ярлык не выключает аппарат

Есть две наиболее частые причины, по которым нет реакции на KZ:

• Плыл или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
• Вытягивание контактов из-за перегрева и образование дуги при размытии.

Чтобы устранить проблему, нужно смонтировать новую машину.

Причины тиснения пулемета

Чтобы станок работал корректно, при покупке нужно изучить маркировку, узнать подходят ли параметры

Различают 5 основных причин, по которым машина выбивается в квартире, а не включается:

• В электропроводке произошло короткое замыкание.
• Электрическая перегрузка.
• Неисправность осветительных приборов или одного из них.
• Автоматический выключатель.
• Неправильная работа одного из электроприборов.

Неисправность станка

Вероятность того, что устройство с дефектом было приобретено и установлено, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано марочным моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность машины – установить на ее место новую.Если новое устройство тоже выбивает, причина полностью в другом.

Как и другие электроприборы, автоматический выключатель имеет свой период эксплуатации. Разводка компонентов приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправная бытовая техника

Причиной выбивания автомата также может быть бытовая техника. Убедитесь в следующем:

1. Вся подключенная бытовая техника состоит из розеток.
2. Если машина не выбита, постепенно нужно подключать одним электротехническим устройством.
3. Как только автомат выключится, станет понятно, какое из устройств неисправно.

Если некоторые бытовые приборы подключены напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, вы можете отключить питание только через распределительную панель.

Неправильная работа освещения

Если автомат стучит при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Бывают ситуации, когда машина выбивает при включении осветительного прибора.Это указывает на неисправность люстры.

• Цепь в цоколе лампы. Выкручиваем все лампочки и подключаем поочередно.
• Плохой контакт между проводкой внутри люстры и электропроводкой жилого помещения.

С быстрым ростом популярности светодиодных ламп Проблема выбивания станков становится обычным делом. Ведется это наличие трансформатора, рассчитанного на работу от 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты электропроводки

Если причина в проводке, может быть две проблемы:

• Изоляционный материал в проводнике.
• Плохие контакты.

Первый случай по сравнению со вторым более сложен. Как правило, это касается короткого замыкания. Найти площадку KZ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить срок службы автоматического выключателя

Для увеличения рабочего предела автоматического выключателя необходимо руководствоваться двумя простыми советами:

• Нельзя выключить устройство, которое находится под нагрузкой.
• Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда ток проходит через контакты, и они собираются отключиться, образуется дуга. В результате сокращается срок эксплуатации оборудования, контакты быстро выходят из строя и укрываются.

Проверка выключателя

Убедитесь, что автоматический выключатель может работать автономно, без использования специального оборудования. Для этого придерживайтесь следующего алгоритма действий.

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда в доме отключают электричество, а у соседей все в порядке. Для начала нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распредвал. Чаще всего именно их отключение вызывает обесточивание. Домашняя сеть. В этой статье мы расскажем о том, почему выбивается квартира в квартире или доме. Причины этого явления могут быть разными, и их важно знать, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или пожарной проводкой.

Особенности работы защитной машины

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, необходимо сначала ответить на вопрос, для чего это устройство нужно и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ являются:

• Основная задача устройства – защита электропроводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком сильного тока, возникающего по разным причинам.
• Установка прибора производится на фазовый контур, прерывание которого происходит при выключении пакета.Если у станка два и более полюса, то при его срабатывании откроется нулевой контур.

• AB может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может повредить элементы цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

А теперь непосредственно переходим к вопросу, почему выбивает автомат в щите. Работа станка может происходить по следующим причинам:

• Перегрузка в электросети.
• Неисправность одного из устройств, включенных в цепь.
• Поломка осветительного прибора.
• Неисправность защитного устройства.

Любая из перечисленных причин может привести к тому, что AV выберет. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда значение тока в цепи превышает номинал, на который рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

АБ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, он подключен к розеточной группе, для защиты установлена ​​на 25 А, подключена электроплита мощностью 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также микроволновая печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то получим значение нагрузки 6,3 кВт. При том, что максимальная нагрузка, выдерживающая защитное устройство, равна 5.5 кВт одновременное включение всех трех устройств приведет к тому, что автомат будет выбран.

Во избежание этого не следует относиться легкомысленно к расчету общей нагрузки в цепи. Если устройство подключается к группе розеток, будет превышена полная мощность, его следует подключить к другой цепочке.

Пример неправильного расчета разводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на большую мощность.Если его номинал превышает тот, который по своему сечению способен выдержать проводку, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет теплым, пока изолирующий слой не расплавится и не вызовет ЦЗ, а в худшем случае – возгорание. Машина в то же время будет продолжать подавать ток в цепь, пока не произойдет замыкание. Следовательно, если при прокладке линии используется кабель сечением 2,5 мм², номинальное значение АВ для его защиты не должно превышать 16 А (для алюминиевого провода) или 25 А (для медного).

Разбивка бытовой техники

Если включить розетку неисправного бытового электроприбора, то вероятность того, что автомат «вырубится», тоже довольно высока. Как найти устройство, вызвавшее неисправность, рассмотрим на примере.

Допустим, на кухне есть электроплита, микроволновая печь и духовка. В этой цепи был выбит автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуйте следующим образом:

• Отключите все устройства от сети.
• Включите машину. Если без нагрузки не выбьет – проводка и защитное устройство в порядке.
• Подключаем сплавное оборудование поочередно. Если, например, при включении плиты и СВЧ цепь работает, а при включении духовки – шкаф-автомат неисправен, и его необходимо либо поменять, либо отремонтировать.

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машины для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электрическую розетку.Такие приборы необходимо отключить от защитного устройства, установленного внутри распределительного щита – только так можно их проверить.

Аппараты аварийного освещения

Сейчас разберемся, из-за чего машина вырубается при включении осветительного прибора. В любом случае причиной является вина последнего, которая может заключаться в следующем:

• КЗ на базе электролимпийских игр. Чтобы найти неисправный элемент, нужно их все открутить и, прикручивая по очереди, включить осветительный прибор.Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света срабатывает АВ – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с перфорированным цоколем необходимо заменить на исправную. Конечно, если в приборе сгорела единственная лампочка, а автомат вышел из строя – причина неисправности очевидна, и не стоит тратить время на ее поиск.

Обратите внимание, что иногда лампочки поджигают неисправный выключатель – это также может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

• Установите контакт между кабелем питания и внутренней проводкой устройства. Для устранения неисправности достаточно очистить контакт, и тогда он будет сильно заторможен.
• Схема внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого устройства приводит к выходу из строя машины – большая вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неисправности неработающего трансформатора вам потребуется заменить его на исправный.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание.Проводка не успевает нагреться до критического уровня, поэтому курок вызывает не нагрев, а электромагнитный выброс.

Защитная машина

Причиной внезапного обесточивания сети могут быть проблемы в самой машине, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новое, заведомо исправное.Вы также можете отключить контур от этого AV и подключить его к соседнему пакету в распределительной панели. Если эти машины работают, вам нужно искать в другом месте проблемы.

Даже внешне исправная машина может выбить. Пример видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя также может быть длительная эксплуатация, во время которой происходит естественный износ его составляющих и их износ. технические параметры. Это также относится к релизерам.В результате устройство может работать, даже если проводник немного нагрелся. Такой av подлежит замене.

Что выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточить сеть по тем же причинам, что и обычный (если очень горячая проводка или возникло КЗ). Но так как в его составе, кроме расцепителей, есть УЗО, оно реагирует на ток утечки, поэтому найти причину срабатывания dipaptime не так-то просто.

Если такое устройство сработало без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Проверить разброс, при необходимости подтянуть контакты. Проверьте состояние проводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может вызвать выбивание дифференциального автомата, но не приведет к замыканию.

Предположим, что он не обнаружен в щите отказа. Следовательно, утечка тока происходит в защищенных электрочайниках.Причины его могут быть следующие:

• Неисправный электроприбор. При взламывании его корпуса срабатывает УЗО, задача которого не допустить поражения людей током.
• Замыкание между проводами защитного заземления и нулевой фазы, которое иногда делают неопытные электрики.

• Сильная гроза. Сильные электрические разряды часто возникают из-за выхода из строя дифференциального защитного устройства. В этом случае av лучше не включать, пока не утихнет гроза.
• Изношен изоляционный слой старой проводки. В этом случае утечка электрического потока происходит через микротрещины и вызывает работу машины. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему непросто.
• Кнопка «Тест» на машине или поврежденной части тела также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае заменяется.
• Установка машины не по схеме.

Дифференциальный автомат Время от времени нужно проверять нажатием кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Сервисное устройство должно выключиться. Если он продолжает работать, это свидетельствует о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает РКО – визуально на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АБ могут стать:

• Изношенный изоляционный слой кабеля.
• Плохой контакт в выключателе или электрической розетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то необходимо открыть элемент, чтобы устранить неисправность, очистить сгоревшее гнездо и правильно подключить кабель. С изношенной изоляцией, особенно если речь идет о скрытой проводке, найти проблему непросто.

В этом случае поможет специальный прибор – детектор следов, с помощью которого можно обнаружить повреждение кабеля, даже если он спрятан в стене.

Определив проблему, ее нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего заново осмотреть паз.

Заключение

В этом материале мы разобрались, какими причинами, помимо перегрузки греющего кабеля, может быть срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать при перерыве лампочки с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность, когда замораживает проводка внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Автоматические выключатели (АВ) являются обязательными для любого устройства безопасности домашней электросети для его работы.Практически везде вытесняли столь распространенные предохранители от ранее так называемых пробок. Оно и понятно: автоматы (как обычно в разговорной речи называются АВ) – намного удобнее в использовании, компактнее, а по надежности защита все же намного выше.

Но иногда случается, что выключатель с некоторым упорным постоянством и, по мнению хозяина квартиры или дома – без видимых причин, отказывается работать в включенном состоянии. То есть говорят, что его регулярно выбивают.Часто это наводит владельца на мысль о необходимости замены переключателя, а также при увеличении значения тока срабатывания триггера. Стоп! Это некорректный рут и даже крайне опасное решение! Для начала следует разобраться в причине, чтобы выяснить, почему она выбивает машину. Просто этого не бывает. Да, есть небольшая вероятность того, что сам эйвер неисправен, но чаще всего это сигнал о серьезных проблемах в электропроводке или в подключенных к нему приборах.То есть машина, по сути, свою задачу выполняет полностью. И при его отключении хозяин как бы напоминает: «Наблюдение с причиной!»

Основные функции автоматического выключателя, его базовое устройство и принцип действия

Настоящая публикация определенно предназначена не для профессиональных электриков. Его цель – показать самому обычному человеку возможные причины срабатывания выключателя и «вооружить» его необходимыми знаниями для выявления и устранения недостатков.Поэтому будет полезно для начала вкратце ознакомиться с устройством пулемета – так будет легче понять, как он работает, и почему может его выбить.

Итак, подавляющее большинство современных автоматических выключателей, предназначенных для установки в бытовых сетях, представляют собой компактные устройства модульной конструкции для установки на DIN-рейку. Все устройство собрано в пластиковом корпусе характерной прямоугольной формы. На лицевой стороне станка расположен рычаг включения, нанесены обозначения с основными эксплуатационными характеристиками устройства.Сзади есть специальный паз и фиксатор для крепления на рейке.

Сверху и снизу – винтовые клеммы для подключения проводов при установке в схему домашней электропроводки. Количество контактных пар может быть разным – от одной до четырех. Соответственно и сами выключатели по этому критерию делятся на одно-, двух-, трех- или четырехполюсные. В бытовой однофазной сети 220 вольт чаще используют двухполюсные – на общем вводе, и однополюсные – на отдельных линиях.Приборы с тремя или четырьмя парами контактов обычно рассчитаны на работу в трехфазной сети 380 В.

Размеры станка строго стандартизированы, и в зависимости от количества полюсов он может занимать от одного до четырех модулей-мест на DIN-рейке-рейке (шкафу).

Для чего нужен автоматический выключатель?

• Одна функция совершенно очевидна – он может работать как обычный выключатель. То есть при необходимости в зависимости от места установки в общей схеме у собственника есть возможность отключить либо всю домашнюю (квартирную) электрическую сеть, либо ее отдельный участок.Это часто требуется при профилактических, ремонтных, электромонтажных работах. Функция определенно важная, но все же не определяющая сути работы этого устройства.
• Вторая задача, и уже план безопасности – это защита домашней сети (или конкретного ее сайта) от перезагрузки. Увы, многие потребители электроэнергии вообще не задумываются о том, что у любого проводника есть определенный лимит по затрачиваемому току. А картину, когда к одной розетке через целый «каскад» удлинительных шкатулок и тройников, она включает сразу несколько достаточно мощных электроприборов, можно увидеть довольно часто.

Слишком большой ток в проводке вызывает ее нагрев, что приводит к появлению и возникновению пожарной изоляции пластиковых корпусов розеток или подключенных устройств. И это одна из частых причин возникновения пожаров.

Автоматический выключатель правильно подобранного номинала предназначен для предотвращения такой ситуации. Если в линии будет превышен максимальный ток нагрузки, через некоторое время это произойдет.

• Третья задача – мгновенное размыкание цепи при КЗ в сети.Усталость, недостаточность или ранее имевшее место оплавление изоляции, нарушение правил электродвижения в распределительных щитах и ​​коробках или на розетках вызвали проблемы в подключенных электроприборах – все это может привести к замыканию фазного провода на ноль без нагрузки.

Опасность короткого замыкания трудно переоценить. Ток в замкнутой цепи достигает значений в несколько тысяч ампер, что, естественно, не выдерживает никакой проводки.То есть, если мгновенно не прервать цепь, возможно масштабное оплавление и возгорание электропроводки и приборов. А это уже практически гарантированный пожар с очень большой амортизацией.

Итак, задача машины – в кратчайшие сроки, измеряемые миллисекундами, отреагировать на короткое замыкание цепи, не допустить крупномасштабной аварии.

Конструкция автоматического выключателя предназначена для выполнения всех этих трех задач. Давайте посмотрим на его устройство и на то, как оно работает в нестандартных ситуациях.

Итак, винтовые клеммы (поз. 1) расположены сверху и снизу выключателя для подключения вкладыша и выхода. На иллюстрации для компактности изображения устройство показано горизонтально. На самом деле сторона, расположенная на рисунке справа, будет смотреть вверх. И чаще всего именно к этому выводу подключается лайнер.

Впускной зажим соединен с фиксированным силовым контактом (поз. 2). Подвижный силовой контакт (поз. 3) работает в паре.Именно замыкание и размыкание этой пары обеспечивает либо коммутацию, либо разрыв цепи. То есть на иллюстрации видно, что в этом случае автомат находится в выключенном положении – контакты разомкнуты.

Внутреннее переключение в выключателе, помимо взведенных металлических частей, осуществляется мощными гибкими проводниками (поз. 4).

На передней стороне станка есть рычаг включения (поз. 5). Чаще всего его нижнее положение соответствует выключению, верхнее – включению прибора.

Рычаг механически связан со специальным механизмом, который представляет собой совокупность рычагов, пружин и стопоров (поз.6). При переводе рычага в верхнее положение этот механизм обеспечивает замыкание подвижного силового контакта с неподвижным. Причем этот контакт находится в подпружиненном состоянии, то есть при воздействии на стопор под действием пружины произойдет автоматическое размыкание контактов.

Но на этот стопор, который удерживает контакты замкнуты, можно воздействовать тремя разными способами.Сначала просто переведите рычаг в нижнее положение, то есть с ручным отключением станка. А во-вторых, срабатывание выключения может вызвать любой из двух внутри расцепителей – тепловой или электромагнитный.

Электромагнитный расцепитель (поз. 7) обеспечивает работу станка при коротком замыкании. Это катушка, катушки которой составляют часть общего значения тока, проходящего через переключатель. Устройство выполнено по принципу соленоида, то есть внутри катушки помещен подпружиненный металлический сердечник, который механически связан с подвижным силовым контактом.

При прохождении через токовую катушку, нормальную для электросети, создаваемый электромагнитный поток недостаточен для преодоления силы пружины и вытягивания сердечника. Но если в сети произошло короткое замыкание, мощность проходящего тока мгновенно увеличивается в сотни раз. Соответственно, это сопровождается мгновенным увеличением магнитного потока, создаваемого катушкой. Сердечник соленоида резко затянут, что приводит к поломке рычажного механизма от стопора и мусора, под действием пружины подвижный контакт от неподвижного.Пишется дольше и читается, но на самом деле – за доли секунды цепочка разрывается.

Правда, до сотен и тысяч ампер стараются обычно не доводить – срабатывание электромагнитного расцепителя мгновенного действия обычно рассчитывают на некоторое превышение текущего тока относительно заданного номинала. По этим показателям автоматический выключатель делится на классы по так называемой токовой характеристике, обозначаемой латинскими буквами. В бытовой сети могут применяться следующие классы:

• В – срабатывание при значении текущего значения 3 ÷ 5 раз;
• С – в 5 ÷ 10 раз;
• D – 10 ÷ 12 раз.

Время отклика в зависимости от величины тока определяется специальными графиками.

Обычно класс B используется при защите определенных выбранных линий. Несколько линий можно объединить и защитить в уже автоматическом щите класса C класс D, в большей степени подходящий для мощной техники с электродвигателями. В домашних условиях применяется нечасто.

Такое распределение автоматов по классам и рекомендуемое место установки, кстати, обеспечивает необходимую избирательность.То есть, например, при проблемах на одной линии может работать только ее автомат, а более «старшие звания» останутся в текущем положении, обеспечивая нормальную работу остальных разделов. Понятно, что это значительно упрощает поиск неисправностей в случае частой защиты.

Тепловыделитель (поз. 8) предназначен для обеспечения автоматического отключения при превышении допустимого тока нагрузки. Это биметаллическая пластина, которая является частью общей цепи, проходящей через автоматический ток.Если ток находится в пределах указанного номинала, пластина фиксируется. Но когда в цепь заложена чрезмерная нагрузка, то резистивный нагрев этой пластины начинает увеличивать силу тока. Из-за биметаллической структуры он начинает гнуться при нагревании. И Б. в определенный момент укрепляет фиксатор с места, удерживая рычажный механизм во включенном положении. И снова под действием пружины произойдет размыкание неподвижных и подвижных силовых контактов.

Правда, тут нет срабатывания мгновенно, а с некоторой задержкой.То есть, если текущее превышение будет отмечено на определенное время. При сборке автоматических выключателей они проходят калибровку – для этого есть специальный регулировочный винт (поз. 9). Но после сборки этот винт становится недоступным, и выбить заводскую настройку пользователь не сможет.

Такая задержка необходима как минимум для запуска многих устройств, возникают очень значительные скачки напряжения, которые потом возвращаются к номиналу. Особенно это касается инструментов и бытовой техники, оснащенных электроприводами – электроинструментами, холодильниками, насосами и многим другим.А чтобы машина не реагировала на отключение на каждый кратковременный запуск, предусмотрена такая возможность.

Обрыв контактов при больших значениях тока обычно сопровождается возникновением электрической дуги. Чтобы он не повредил машину, в ней предусмотрено специальное устройство пожаротушения (поз. 10). Это отдельная камера, в которой установлено несколько параллельных металлических пластин. Дуга разделяется на них, теряет силу и становится неспособной, например, расплавить корпус или другие внутренние части переключателя.Образующиеся при горении газов газы отводятся через специально предусмотренное окно (поз. 11).

Наконец, на тыльной стороне станка расположена фигурная канавка для установки на DIN-рейку и подвижный фиксатор, обеспечивающий надежное крепление на ней (поз. 12).

Надеемся с устройством автоматического выключателя у читателя появилась ясность. Можно переходить к рассмотрению причин его частой реакции.

Почему можно активировать автоматический выключатель?

Прежде всего, не стоит воспринимать работу машины, как некую «трагедию».Хотя бы потому, что он на это переназначен. И в большинстве случаев это устройство убережет домашнюю электросеть с ее отключением и подключенные к ней устройства от масштабных аварий, которые могут закончиться очень серьезными последствиями.

Next – устранение неисправностей будет значительно облегчено, если домашняя сеть будет правильно организована. Речь идет о так называемой избирательности установки автоматов. То есть вся внутренняя проводка в идеале должна быть разбита на отдельные линии, каждая из которых защищена своим АВ с правильно подобранным номиналом.

Представленные в продаже автоматические выключатели могут иметь номинальный ток 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и более ампер. Важно подобрать подходящую модель для каждой группы. Например, на входе в квартиру или небольшой частный дом может стоять парный биполярный автомат на 25, 32 или 40 ампер (в зависимости от сечения проводов на вводе). Далее организовываются отдельные линии на самой мощной домашней технике (плита, духовка, стиральная или посудомоечная машина и т. Д.).) защищенный естественными автоматами номиналом 16 ампер (получается мощность нагрузки 3,5 кВт). Аналогичные линии сделаны на розетках, расположенных в комнатах и ​​на кухне. И отдельные линии совмещают осветительные приборы – там автоматика номиналом 10 ампер хватает.

Что этим достигается? Если какая-то конкретная линия выбита, а остальные продолжают работать в штатном режиме, место поиска неисправности резко сужается. Или, например, выбили вводный автомат, но оставшийся АВ с меньшим значением тока срабатывания остался включенным – с большой вероятностью можно предположить, что причина срабатывания кроется непосредственно в распредвале.

Еще одно важное замечание. Немного для установки автоматического выключателя на номинал с подходящей вставкой. На такую ​​же нагрузку должно отвечать и сечение проводов на этой линии. В противном случае, если, например, установлен автомат на 16 ампер, но он включен в линию, где проложен алюминиевый провод сечением 1,5 мм, защита может не справиться с поставленной задачей. По крайней мере, до тех пор, пока из-за перегрузки оплавляется изоляция проводки с последующим коротким замыканием.

и

Сечение медного провода, мм² (в скобках – алюминий)	Максимальный ток при длительной нагрузке, и	Максимальная мощность нагрузки. кВт	Номинальный ток защиты ТС,	Ток защиты машины, и	Сфера применения в домашних условиях (квартиры)
1,5 (2,5)	19	4,1	10	16	осветительные приборы, сигнализация
2,5 (4,0)	27	5.9	16	25	отводные блоки, системы теплого пола
4,0 (6,0)	38	8,3	25	32	мощное климатическое оборудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6,0 (10,0)	46	10,1	32	40	электроплиты и электрические порошковые
10,0 (16,0)	70	15.4	50	63	линий электропитания

А теперь – непосредственно к причинам защиты защиты.

Перегрузка линии

Это, пожалуй, самая частая причина срабатывания автоматического выключателя. А значит такая ситуация только в том, что аппарат добросовестно справился со своей задачей.

А истоки причин кроются в неправильной организации домашней электросети или в непродуманной эксплуатации бытовой техники.Бывает, что слишком много инструментов одновременно заполняется одной группой розеток. Общая нагрузка, то есть ток в линии, превышает номинальную, и в машине срабатывает тепловыделение, тем самым защищая линию от аварийного перегрева.

Во время выключения машины сразу посмотрите, какая линия перегружена (если она организована) и какая конкретно нагрузка подключена к ней в это время. Как правило, картинка получается наглядной.А при выключении одного из устройств ручка автомата останавливается. Правда, когда повторное включение нужно приостановить в течение нескольких минут – биметаллическая пластина тепловыделителя должна остыть, иначе автоматическая простота не включится.

Итак, как решается подобная проблема.

• Первыми непременно будут меры, так сказать, «административного плана». То есть необходимо разобраться себе, и всем домашним присоединиться, как и когда можно одновременно подключить мощный бытовой прибор.Попробуйте разобрать устройства, без которых это не нужно, по разным группам розеток. Или даже просто учтите, что, например, если что-то готовится в электрической духовке, необязательно одновременно включать стиральную машину или мощный водонагреватель. Одним словом, расставить приоритеты по использованию определенных устройств, одновременная работа которых приводит к перегрузке.
• Вторым способом решения проблемы может стать приобретение автоматического выключателя с номиналом на ступень больше (например, вместо 16 – 25 ампер).Но это возможно только в том случае, если допускает сечение проложенных проводов, о котором уже было сказано выше. Если сечение будет недостаточным, проблема только усугубится и приведет к еще большим неприятностям.
• Предлагается третье решение решения – это капитальный ремонт с заменой на качественные кабели с достаточным сечением медной жилы. Особенно актуальным такой подход становится в домах или квартирах, где до сих пор сохранилась старая алюминиевая проводка, абсолютно не рассчитанная на современный уровень потребления электроэнергии.

Если разводка не позволяет установить машину большего номинала, и в ближайших планах владельцев больше не будет серьезной реорганизации домашней электросети, останется только рациональное распределение и использование нагрузки. И, что интересно, в наше время ее можно решить, так сказать, на «аппаратном уровне». Речь идет о специальных устройствах, называемых реле приоритета нагрузки.

Особенно актуальным такой прибор становится, если лимит мощности, отведенный для квартиры или дома, недостаточен для одновременного включения всех установленных приемов.То есть при входе происходит частое выбивание обычной машины.

Работает вот так. Бытовая техника заранее распределяется по приоритетным направлениям. То есть в первую группу, скажем, те, отключение которых нежелательно ни при каких условиях. Далее, в зависимости от количества возможных линий на ретрансляторе, дополняющем «штатные» и другие группы, приоритет каждой последующей меньше, чем у предыдущей.

Если допустимая нагрузка превысила установленное значение, группа с самым низким приоритетом будет отключена.Если этого мало – выключит следующую строку. Но самые важные устройства останутся в работе, а перегрева проводки можно не бояться. При нормализации нагрузки реле автоматически включит линии в обратном порядке.

Работа реле приоритета нагрузки однозначно требует отдельного детального рассмотрения. И публикация по этой теме обязательно появится на страницах нашего портала.

Неисправность бытовой техники

Другая ситуация – подключенная нагрузка явно адекватна штатной машине.О возможности перегрузки линии ничего не говорит. Но защита работает с «непоколебимым упорством».

Причина может быть в неисправности подключенного (подключенного) бытового прибора. В его электрической схеме могли образоваться проблемы, ведущие к короткому замыканию.

Выявить такой недостаток несложно. В первую очередь следует, опять же, переместить то, что было специально подключено к источнику питания в момент защиты. После этого все эти устройства отключаются. Далее запускается автомат – и если срабатывания нет, можно сказать, что сюжет аварии уже определенным образом локализован.

Следующий шаг Начните последовательно подключать ранее выключенные приборы к источнику питания. И, конечно же, наблюдение за «поведением» машины. То устройство, подключение которого к розетке вызовет срабатывание защиты, явно имеет внутренние неисправности и требует ремонта. И от его эксплуатации придется отказаться от устранения неисправностей.

Так что проверьте все отключенные устройства – картинка должна быть оформлена в полной наглядности. Но при проверке не забывайте о повышенных мерах безопасности.Если есть обоснованные предположения о неисправности какого-либо устройства, то не исключен обрыв фазы на его корпусе. То есть нужно проявлять особую осторожность, чтобы не попасться электрик.

Дефекты домашней электропроводки

В случае, если вся нагрузка на линии отключена, но машина полностью выбита, причина может быть в неисправности проводки. Здесь уже несколько сложнее – придется немало повозиться, чтобы найти неисправный участок, на котором происходит короткое замыкание.

Обычно мы начинаем с розеток и выключателей. При отключении линии крышки снимаются, а затем сначала проверяется состояние клемм. Часто бывает (а чаще – если проводка алюминиевая), что контакт изнашивается, возникает искра, горит изоляция, где происходит всего один шаг до короткого замыкания. И контактная подвеска способна решить проблему.

К тому же может привести ослабление пружинных металлических контактов розетки.Вопрос решается установкой новой розетки. При этом необходимо избавиться от обгоревших концов проводов с оплавленной изоляцией.

Как быть с исправной розеткой?

За состоянием розеток всегда нужно следить – проще выявить проблему на начальном этапе и предотвратить ее развитие, как «разгребать» возможные последствия. Как диагностировать неисправности и – читайте в специальной публикации нашего портала.

Следует немедленно проверить осветительные приборы – замыкания происходят и в их внутренней проводке.Дефект может быть ранен в патроне – подгорание контактов или даже короткое замыкание на его выводах.

Если проверка розеток, выключателей и ламп ничего не дала – приступайте к работе с распределительными коробками. Следует очень тщательно проверять все соединения проводов – нарушение контактов при перекрутке или ослабление в клеммах приводит к искрообразованию, перегреву проводов, оплавлению изоляции и, как следствие, короткому замыканию. Бывает, что ранее примененная лента для изоляции кустов открылась, например, из-за ранее произошедшего затопления со стороны верхних соседей.И навесные участки проводов в распределительной коробке однозначно быть не должны.

Если здесь все в порядке, придется искать поврежденный участок скрытой проводки. Для начала необходимо постараться вспомнить, не было ли времени до обнаружения аварии сверлить стену (забивание гвоздей). Бывает, что такие действия без предварительного «осмысления» нарушают целостность проводки или ее изоляцию, что приводит к коротким замыканиям.

Устранение неисправностей скрытой проводки лучше всего проводить с помощью специального прибора.Если это не так, то вам придется разобрать соединения в монтажных коробках и разрезать каждый участок сети индивидуально, определяя место или, или замыкание проводов. А если опыта проведения подобных операций нет, лучше сразу вызвать специалиста.

Ну а при обнаружении поврежденного участка кроме его замены чехол не поможет.

Видео: Возможные причины частой срабатывания выключателя

Другие возможные случаи срабатывания

Помимо упомянутых, могут быть и другие причины защиты.Встречаются они не так часто, но им это не больно.

• Бывает, что автомат с малым значением тока срабатывания (6 или 10 А) отключается в момент перегорания лампы накаливания. В момент, когда происходит обрыв волос, может образоваться электрическая дуга, и это воспринимается переключателем как короткое замыкание.

В этом нет дефекта, и никаких специальных мер не требуется. Просто давно пора было отказаться от ламп накаливания и перейти к более современным и экономичным источникам света.

• Еще перед всеми вышеперечисленными операциями всегда имеет смысл сразу проверить, все ли в порядке с самим автоматом. А конкретно провода в его клеммах хорошо затянуты.

При недостаточной затяжке не исключены клеммы, что приводит к нагреву сначала металлического контакта, а от него – и биметаллической пластины теплового расцепителя. Отсюда – и срабатывание защиты. Но лучше чем это закончится таким сильным нагревом, который начнет темнеть, а потом оплавлять корпус самого устройства.

Кстати, довольно частый дефект при использовании алюминиевой проводки. Сам по себе этот металл очень пластичен и при постоянном давлении винта (пластины) клеммы начинает «искать». То есть контакт со временем ухудшается сам по себе. Требуется штатная подтяжка, о которой, естественно, забывают. Так что если в доме или квартире по-прежнему используется алюминиевая проводка, одним из приоритетов должна стать реконструкция домашней электросети с заменой алюминиевой на медную.

Какой кабель использовать для домашней электропроводки?

По действующим правилам электромонтаж в жилых домах должен выполняться только медными проводами.Там, где сохранился алюминий, рано или поздно все равно придется провести серьезную замену. Специальная публикация нашего портала поможет разобраться с выбором.

• Наконец, если тщательная проверка домашней сети и подключенных устройств еще не выявила никаких дефектов, можно говорить о неисправности самого автоматического выключателя. Понятно, что речь идет о скрытой неисправности – если расплавился корпус или, скажем, сломался рычаг, то он априори подлежит замене.

А причина внутреннего брака автомата часто кроется в желании хозяина, как говорили ранее на Сухаревском рынке в Москве, «купить на копейки Пятакова». То есть приобрести качественный аппарат за минимальные деньги. Увы, в жизни этого обычно не бывает.

Автоматический выключатель – это без преувеличения охранное устройство вашего личного, членов вашей семьи, жилища, всего имущества. Есть ли смысл в таких вопросах экономист? Можно ли приобрести такое устройство в здравом уме, чтобы быть дешевым или в китайском интернет-магазине, где никто не может гарантировать качество товара и правильность его работы?

И даже в обычном салоне-магазине стоит обратить внимание на автоматы известных производителей, доказавших высокое качество своей продукции.Увы, с некоторыми брендами это не совсем безопасно.

Из отечественных производителей можно выделить марку «Контактор», которая, кстати, принадлежит «Легранду», что уже говорит само за себя. Машины «CEAZ» – тоже хорошее решение по соотношению цены и качества. У многих можно найти положительные отзывы о продукции молодой российской компании «Decraft». А вот к машинам «IEK», несмотря на их ценовую доступность и широкий модельный ряд, жалоб от пользователей, увы, больше. чем достаточно.

Публикация закончена размещением видео, в котором показано сравнение автоматических выключателей.

Видео: Автоматический выключатель – какая марка предпочтительнее: « Schneider» или « IEK». Содержимое:

Основная функция автоматического выключателя – защита сети от перегрузки и коротких замыканий. Часто возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать вопрос, почему машина выбивается в щит и устанавливать причины таких срабатываний.Обычно все дело сводится к замене автомата на более высокий номинал. Однако такие действия не позволяют эффективно решить вопрос, так как срабатывание произойдет уже при повышенной нагрузке на проводку. В результате линии домашней сети могут переборщить и выйти из строя. Для принятия наиболее эффективных мер необходимо знать причины срабатывания автомата в каждом конкретном случае.

Выбивает машину в квартире причина

Самой частой причиной работы автомата считается выполнение своей основной функции – защита электропроводки от перегрузок.Каждой модели свойственен собственный ток, диапазон от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных устройств текущее заданное значение превышает и срабатывает защитное устройство. Чаще всего причиной перегрузки является стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Эту проблему можно решить разными способами. Прежде всего, нельзя допускать одновременного включения мощного оборудования. В наличии качественная проводка с медными жилами и сечением не менее 2.5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда причины можно выбить, может быть связана с неисправной бытовой техникой. Поэтому машина начинает выбивать при одновременном включении. При серьезной поломке даже такие устройства, как чайник или компьютер, могут оказать негативное влияние. Для проверки этого факта следует поочередно выключить все приборы и посмотреть, как себя ведет автоматический выключатель. Если он работает нормально, то причина в одном из бытовых устройств, при включении которого он сработает.

Довольно частой причиной считается короткое замыкание проводки. В любом месте фазы он соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию – предохраняет от короткого замыкания срабатыванием триггера.

Установить почему машина сшибает несложным способом. Все устройства должны быть отключены, и если автомат все еще работает, значит, неисправна проводка. Начать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них распределительные коробки, лампы и уже в самом конце выполняется электромонтаж.Обычно наличие короткого замыкания определяется по. Однако в особо сложных случаях рекомендуется точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда возникают незапланированные реакции из-за низкого качества самой машины. Неисправность можно выявить, заменив устройство на новое. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.

При включении света машина вылетает

Нередко в момент включения света вводный автомат выходит из строя, и вся электрическая сеть обесточивается.Эта неисправность может возникать по разным причинам, и самая главная из них – неисправность люстры, в которой используются обычные лампы накаливания с цоколем Е27. Для выявления возможной неисправности нужно открутить лампы и осмотреть их основания на предмет замыкания.

В точке подключения люстра поджигает контакт, который вызывает замыкание и срабатывание защитного устройства. Иногда все дело в трансформаторе на 12 вольт, включенном в конструкцию люстры.

В некоторых случаях срабатывание выключателя в щите происходит во время зажигания лампочки. Станок стучит под действием кратковременной перегрузки. При низком номинале 6-10 ампер вероятность незапланированного срабатывания высока. Такого эффекта полностью лишены люминесцентные и светодиодные лампы.

Постоянно выбивает автомат в щит

Довольно часто владельцев частных загородных домов и квартир спрашивают, почему вырубает автомат в щите без нагрузки, при отсутствии видимых причин.Помимо уже рассмотренных факторов, такая ситуация часто возникает из-за перегрузок в сети сокетов.

При составлении проекта и монтаже электропроводки невозможно с абсолютной точностью установить степень нагрузки на каждую часть розеток. Обычно на отдельный выключатель приходится 3-4 розетки. Однако при наличии мощного защитного устройства значение номинального тока подключаемых розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно возникнет перегрузка, особенно если в одну розеточную группу войдут Утюг, плита, СВЧ и другое мощное оборудование. В результате происходит незаменимая работа автоматического выключателя. Исключить такие случаи можно за счет равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими группами розеток. Если такой возможности нет, не следует включать в электрическую сеть несколько потребителей с большой мощностью.

Иногда бывает так, что машина выбивается и не включается.Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно греется. Для повторного включения устройства достаточно дать ему остыть, и он снова запустится в обычном режиме. Автомат часто срабатывает при срабатывании неисправного устройства, потребляющего повышенный ток. В результате происходит перегрузка сети и выход из строя автоматического выключателя. Решением проблемы, как уже отмечалось, становится альтернативное включение инструментов, пока они не обнаружат среди них.

Бывает, что сам автомат неправильно подключен.Жилы, слабо закрепленные в клеммах, приводят к нагреву этого места и срабатыванию теплового расцепителя. Причина видна невооруженным глазом, когда обгорает не только изоляция провода, но и корпус устройства.

Более 50% легковых автомобилей в мире оснащаются автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности автоматической коробки передач сегодня очень актуален.

Эта статья поможет понять, как работает АКПП, и что делать, если поломка произошла.

Как работает АКПП в автомобиле – принципы работы

В современной АКПП все механические манипуляции по переключению трансмиссий за вас делает гидравлика, т.е. – Жидкость для АКПП. Всю «мысленную» работу (когда и где переключать) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

1. Гидротрансформатор.
2. Планетарный редуктор.
3. Гидравлические системы управления.

Гидротрансформатор (GDT) По своему назначению аналогичен механизму сцепления на механической коробке передач – с его помощью крутящий момент от двигателя передается на остальную трансмиссию. Однако конструктивно это абсолютно разные узлы. В отличие от механической муфты, GDT передает (и увеличивает) крутящий момент за счет жидкости.

Планетарный редуктор (PR) Получает крутящий момент от GDT и передает его на ведущие колеса, уменьшая или увеличивая при этом, в зависимости от движения автомобиля.

Гидравлическая система управления (SSU) С помощью соленоидов открывает или закрывает клапаны переключения передач. Из-за этого трансмиссионная жидкость влияет на определенные тормоза и муфты в ПР. Есть блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом происходит переключение на нужную передачу.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении трансмиссии также отвечали гидросистема . – Трансмиссия была полностью гидравлической.В современных блоках соленоидов напряжения применяется блок управления и контроля, который получает данные о скорости автомобиля, числе оборотов двигателя, АКПП и других показателях.

На основании этих данных «принимается» решение о переходе на одну передачу. Такая АКПП называется электронная .

Почему не включается АКПП и что делать – частые вопросы автомобилистов о неисправностях на АКПП и советы специалистов

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные проблемы с АКПП.Однако одни неисправности возникают чаще других. О них и пойдет речь ниже.

• Почему АКПП не включает 1, 3, 4 передачу или скорость – что делать?

Итак, давайте разбираться по порядку с каждой передачей.

1. Если у вашего автомобиля АКПП не включает 1-ю скорость И машина начинает вялое движение со вторым, скорее всего, соленоидом переключения или проводом, идущим к нему от блока управления (БУ).Эта проблема решается заменой неисправного элемента.
2. В другом случае машина гребет нормально, но не переключается на 3-ю передачу. Задний ходовой работает нормально. Причина скорее всего в пробитом клапане, отвечающем за переключение на эту трансмиссию. Для исправления необходимо разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
3. С 4-й передачей дело обстоит иначе. Если АКПП не включается на АКПП и обороты двигателя и обороты двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим OverDrive.В этом случае на приборной панели обычно горит индикатор «O / D OFF». Еще одна причина – засорение клапана, отвечающего за переход на Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагревается до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу не будет. Поэтому, если в АКПП все исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.

• Почему не включается реверс АКПП или включается при ударе – причины и способы устранения

В случае включения задней скорости с ощутимым ударом наиболее вероятная причина такого поведения АКПП – износ фрикционных дисков . Фрикционные диски – один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП требуется капитальный ремонт.

Если задняя передача вообще не включается, то дело в тормозной ленте или связанных с ней частях – это поршень тормозной ленты, манжеты поршня или шток поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

• Почему не включается АКПП на АКПП – как устранить неисправность?

Еще бывает, что машину нельзя перевести в режим парковки.Из-за этого нельзя вынуть ключ из розетки зажигания. А если удастся снять, то двигатель после этого не получится.

Чтобы определить причину неисправности, сначала проверьте, работают ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрической цепи стоп-сигналов включен блок рычага селектора (этот рычаг вы переключаете перед началом движения), который срабатывает при нажатии на педаль тормоза. Если этот блок не работает – не снимать с парковки, не переводить автомобили в этот режим не получится.

В этом случае нужно проверить на неисправность

• Педаль тормоза.
• Проводка от педалей к колодке.
• Сам блок.

Другая причина – неисправность кабеля соединяющий рычаг с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) о поддон ДКП .В этом случае парковочный механизм может просто выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной части механизма парковки, либо всего механизма целиком.

• Не включается Drive на АКПП – в чем причина и что делать?

1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) – Основной режим движения. Если он по какой-то причине не работает, или работает – но с отказами, это ставит под угрозу и автоматическую коробку передач, и двигатель автомобиля.Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
2. Если при включении драйвера машина не идет – Значит, изношены фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо сломаны манжеты поршня муфты. Обычно при такой поломке нормально работает 1-я и 2-я передача. Очевидный способ устранить неисправность – заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

Как видите, на первый взгляд решение проблем достаточно простое… если хорошо разбираться в технике и иметь все необходимые инструменты для ремонта.

Чтобы акпп работала долго без поломок, надо.

Но, в любом случае, лучше доверить своим верным помощникам профессионалы, чтобы, попробовав самостоятельный ремонт, не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением – на неработающую машину.

Узо и маркировка различий. Что выбрать? Узо или дифференциальная машина.Плюсы и минусы

Содержимое:

В электрических сетях постоянная вероятность неисправности, поломки и даже аварийной ситуации. Снижению таких рисков способствуют различные типы защитных устройств, используемых в повседневной жизни. В связи с этим многие задаются вопросом, что лучше, надежнее и эффективнее, автомат или дифференциальный автомат, как отличить и что выбрать из существующих устройств?

Следует помнить, что все автоматические выключатели, дифференциальные машины, устройства защитного отключения по назначению используют электробезопасность.Они отключают электричество в аварийных ситуациях, предотвращают травмы от электрического тока. Эти устройства могут использоваться в комплексе или по отдельности, каждое из них имеет свои конструктивные особенности.

Неисправности электрических сетей

Основная функция всех защитных устройств – устранение возможных неисправностей, периодически возникающих в электрических сетях. Прежде всего, они обеспечивают защиту от коротких замыканий, вызванных снижением электрического сопротивления нагрузки до очень малых показателей.Основная причина такого состояния – шунтирование цепей напряжения металлическими предметами.

Еще одна частая неисправность связана с перегрузкой провода под действием мощных современных электроприборов. В результате появление больших токов приводит к усиленному нагреву тепла, особенно в некачественных сетях. В то же время происходит перегрев и старение изоляции с потерей ее диэлектрических свойств. В связи с этим возникает другой тип неисправности, известный как токи утечки, возникающий из-за нарушения изоляции.

Часто ситуация еще более ухудшается из-за использования старой алюминиевой проводки, эксплуатируемой в критических условиях постоянных повышенных нагрузок. Однако даже новые системы могут работать с перебоями из-за некачественной установки и неэффективности применяемых по назначению защитных устройств.

Механизм срабатывания выключателей

Машины предназначены для защиты от коротких замыканий и перегрузок. Для этого они оснащены высокоскоростной катушкой электромагнитного отключения и системой возникновения электрической дуги, возникающей в результате короткого замыкания.Перегрузка в электрических цепях устраняется тепловым расцепителем с биметаллической пластиной, работающей с выдержкой времени.

Включение защитной машины в жилых домах осуществляется по линии однофазного провода. Контролируются только те токи, которые проходят через него. На токи утечек автомат полностью не реагирует. Таким образом, функции автоматического выключателя существенно ограничены. Дополнительная защита Обеспечивается устройством защитного отключения, которое включено в единую цепь с автоматическим выключателем.

Устройство дифференциала машины

Устройство дифференциального автомата намного сложнее обычного выключателя или. В его функции входит устранение всех видов неисправностей, в том числе утечки токов, возникающих из-за поврежденной изоляции. Защита УЗО, встроенного в ДИФАВТОМАТ, осуществляется с помощью электромагнитного и теплового расцепителей. Все конструктивные элементы заключены в один модуль и расположены в общем корпусе.

Устройства в современном модуле прикрепляются к специальной DIN-рейке.Это позволяет значительно уменьшить место, необходимое для их установки в электрощите. Это одно из основных отличий дипаптомата от обычного автоматического выключателя, устанавливаемого вместе с устройством защитного отключения.

Какое защитное устройство выбрать

Отличия автоматических выключателей и дифференциальных автоматов обязательно учитываются при проектировании систем защиты и электрических сетей в целом. Таким образом, можно избежать дефицита свободного места в существующих электрических экранах.Выбор конкретного устройства осуществляется в соответствии с теми задачами, которые придется решать в процессе дальнейшей эксплуатации.

Несмотря на решение одних и тех же задач, действие каждого устройства в одинаковых условиях разное. Например, часто возникают ситуации, когда суммарная мощность нескольких устройств может стать больше номинальных значений защиты, что приводит к перегрузкам по току. В этом случае необходимо будет заменить установленный дифатомат на более мощную модель.Если используется УДО, вполне можно сделать замену на более дешевый автоматический выключатель.

Дифференциальная машина лучше всего подходит для защиты отдельного электрического устройства, подключенного к выбранной линии. Выбор устройства осуществляется в соответствии с техническими характеристиками защищаемого потребителя.

Решая вопрос, выбирая автомат или дифференциал, следует учитывать возможные трудности при проведении монтажных работ.В самой системе крепления существенных отличий нет. Они появляются при подключении проводов, потому что для автоматического выключателя помимо установки дополнительных перемычек выполнить последовательное подключение к фазному проводу вместе с УЗО. В определенных ситуациях схема сборки может существенно усложниться.

Большое значение имеет качественная, надежная и долговечная работа каждого устройства. Эти показатели влияют на конструктивные особенности, количество деталей и элементов.В связи с этим дифференциальный автомат отличается повышенной сложностью, требует дополнительных настроек всех деталей и узлов. То же касается замены и ремонта. Каждое устройство может выйти из строя и в случае невозможности ремонта его заменяют. Приобретение нового дифференциального автомата считается более затратным процессом по сравнению с заменой обычного выключателя или Узо.

Безопасные условия труда и быта для каждого человека предполагают обеспечение надежной защиты от поражения электрическим током.Серьезную опасность представляют линии, в которых повреждена или некачественная изоляция. Угрожающая нагрузка присутствует на бытовых электроприборах с металлическими корпусами. Защита обеспечивается за счет установки специальных устройств. Стоит более подробно остановиться на том, что из них лучше, чем дифавтомат или узо.

Необходимость использования защитных устройств

Электромеханические I. Электронные устройства Обеспечивают должную безопасность человека, защищают электролинии от случайных коротких замыканий и перегрузок. С этой целью принято устанавливать диффузоры или Узо (ВД):

Принцип действия DIFAVTOMATA заключается в том, что он обесточивает цепь при попадании воды на электрический прибор. Подобная защита проявляется при повреждении изоляционной части кабеля. Параллельно с таким прибором или вместо него часто устанавливается УЗО.

Функциональное назначение

При рассмотрении описываемых устройств обычный человек не всегда может понять, чем отличается от УЗО.По внешнему оборудованию они очень похожи, но кардинально различаются по выполняемым функциям.

Срабатывание устройства защитного отключения происходит в случае При обнаружении тока утечки (дифференциала) в подключенной к нему сети. В такой ситуации больше вероятность травмы человека, который попадает в поврежденное оборудование. Более того, утечка тока влечет за собой нагрев изоляции в электропроводке, последующий пожар. Следовательно, УЗО необходимо для предотвращения поражения электрическим током, предупреждения перегрева и возгорания.

Если рассматривать дифференциал автомат, то это универсальное устройство, сочетающее в себе описанный выше Узо и переключатель автоматического типа (в простоте – автомат). Это устройство предназначено для предотвращения коротких замыканий в проводке, предупреждения утечки тока, перегрузки в цепи, часто возникающих в быту, на производстве.

Вдумчивый, в чем разница между дифантом и УЗО, надо понимать, что УЗО не способно по принципу ратомата предотвращать короткое замыкание и выносить на нагрузку сеть.Это основная ошибка многих пользователей, ошибочно приравнивающих описываемые устройства к функциональному назначению. Устройство защитного отключения – это индикатор, определяющий утечку тока, не доходящую до лампочек и бытовой техники. Он реагирует на повреждение изоляции и отключает работающую сеть.

Если намеренно создать перегрузку, включив одновременно несколько электроприборов, УДО не сработает, а при отсутствии других защитных устройств велика вероятность возгорания проводки вместе с этим устройством.Не реагирует на устройство защитного отключения при сильном КЗ. Именно поэтому специалисты рекомендуют RCO подключать параллельно с машиной. Такие установки отлично работают в паре, предупреждая появление коротких замыканий, перегрузок и протечек. Если установить только роттомат, он обеспечит необходимую защиту от описанных выше аварийных ситуаций.

Визуальные отличия

Если сравнивать автомат и штатное УДО на внешнем оборудовании, сразу в глаза бросаются приметы.Практически такие же корпуса, наличие кнопки «тест», специального переключателя, непонятных буквенных сокращений и схем. Но если посмотреть поподробнее, то окажется, что буквенные обозначения не повторяются, а раковины и схемы разные, что связано с их функциональными особенностями.

Понять, чем УЗО отличается от дифференциального автомата, будет проще при более детальном рассмотрении. Существует целый список визуальных отличий, которые помогут даже неопытным людям отличить эти устройства друг от друга.

Разделение по этикетке

Правильный и проверенный метод визуальной разницы в описываемых агрегатах маркируется номинальным током. На корпусе каждого устройства обязательно отображаются характеристики, в частности этот ток утечки и рабочий ток. Если на корпусе только цифры, можно утверждать, что это УЗО, например, ВД-63. Имеет цифровое обозначение 16 (а).

Если перед таким обозначением стоит латинская буква B, C, D, это свидетельствует о наличии дифференциальной машины.Примером будет устройство марки AVDT32, в котором значению номинального тока предшествует буква «С». Он определяет тип теплового и электромагнитного расцепителя.

Стоимость электрических схем

Любое защитное или исполнительное устройство дополняется схемой, нанесенной на корпус. По ратомату и узо они очень похожи, но есть отличия:

Важно! По изображенной схеме подключения можно точно определить вложенное устройство.

Название и аббревиатура надписи

Простым людям сложно запомнить отличительные особенности защитных устройств, подключенных к электросети. Чтобы упростить задачу, производители пошли дальше, оставляя его непосредственное название сбоку на корпусе. Так, на внешнем окошке ДУИ отображается надпись «Переключатель дифференциала».

Что касается ДИФАВТОМАТА, то на нем надпись «Автоматический выключатель дифференциального тока». Практика показывает, что подобные подсказки по идентификации в большинстве случаев присутствуют на устройствах.отечественного производства но совсем не . Аббревиатурные надписи обозначаются следующим образом:

• dIFAVTOMAT – AVDT;
• Узо – ВД.

Качественные показатели

Если рассматривать ценовой параметр, то описываемые защитные устройства в нем существенно различаются, особенно если речь идет об импортных товарах. Стандартный ДИФАВТОМАТ на порядок дешевле УЗО, который находится в комплектации со стандартной машиной.

По качественному показателю продукция импортного производства занимает лидирующие позиции. Что касается приборов российского производства, то они несколько уступают зарубежным аналогам по таким параметрам:

• надежность отдельных механических частей;
• время отклика;
• надежность и прочность корпусов.

Важно! Если сравнивать надежность срабатывания дипаптайма и УЗО, то они практически не уступают друг другу.

АВДТ – устройство комбинированное. Недостатком в период его эксплуатации является то, что при его срабатывании сложно определить точную причину отключения – утечка тока, КЗ или перегрузка электросети. Однако в некоторых продвинутых моделях есть индикаторы, срабатывающие по дифференциальному току. Важное преимущество AVDT заключается в простоте установки. Важно при монтаже тесного бокса выполнить на пару шурупов меньше заложенных, за счет чего повышается надежность цепи.При поломке описываемого агрегата произойдет его полная замена.

При работе ДУО параллельно с машиной процедура ремонта менее затратная, один из рабочих элементов подлежит замене. Это время стоит учесть при проектировании и прокладке электропроводки в помещении, не стоит сбрасывать со счетов возможные частотные перегрузки и возможные короткие замыкания.

Решая, чем отличается УЗО от роттомата, стоит разобраться, какие схемы квартирной разводки лучше использовать.Для стандартной квартиры будет актуален Узо + автомат или АВДТ. Если речь идет о крупномасштабном жилом доме, рекомендуется подключать линии с большими нагрузками, например, хозблок, котел и т.д. Группа розеток, линии освещения отлично работают на паре Узо с автоматом.

Большинство людей, рядовых потребителей, разбираются в вопросе, как отличить УЗО от ратомата не нужно. Наша статья ориентирована на электриков-пускателей, которым просто необходимо выбрать и установить желаемое устройство.Также материал будет полезен самодельным мастерам, которым интересно разобраться со всем и сделать своими руками.

Но, перед разборкой отличить характеристику защитного устройства от дифференциального аппарата, необходимо вспомнить их основные функции и принцип действия. Так сказать, сравните их между собой.

Машина для производства УЗО и дифференциала EKF

Функциональные возможности устройств

Сразу отметим, что внешний вид и устройство этих устройств между собой довольно схожи.В электрической сети они выполняют ту же функцию: защитную. Однако это немного иначе.

Узо.

Этот аппарат с автоматическим отключением Реагирует на изменение разности токов. Как известно, по электропроводке ток циркулирует: по фазному проводу поступает в потребителя, по нулевой жиле – возвращается. В этом случае разница должна быть равна нулю. Если появляется разница между протекающим током, RCO отреагирует на этот индикатор и автоматически выключится.

Возникновение тока утечки вызвано повреждением изоляции электропроводки. Это может вызвать КЗ или возгорание, а обрыв фазы на корпусе электроприбора – это повреждение электричества человеком. Именно для исключения этих факторов и повышается.

Установка УДО предписывается на розеточную группу, электрические плиты, стиральные машины и водогрейные котлы. Эти потребители наиболее опасны с точки зрения человеческого поражения.

Отдельно стоит отметить, что Узо не защищает проводку от перегрузки и короткого замыкания.Для этих целей необходимо поставить перед ней. При этом важно выбрать, чтобы УЗО было мощным на допустимую нагрузку. Для чего это? В случае превышения допустимой нагрузки или короткого замыкания машина сработает раньше, чем выйдет из строя RCO.

Дифференциал автоматический

Устройство универсальное и фактически состоит из двух устройств. В одном случае производители объединили УзО и автомат распыления, что очень удобно и практично.При этом дифференциальный аппарат отличается высокой надежностью и защищает электрическую цепь от короткого замыкания, недопустимых нагрузок, а человека – от поражения электрическим током.

Дифференциал автомат имеет высокую скорость срабатывания, долговечность. К основным функциям этого устройства добавлена ​​защита цепи от скачков напряжения: при увеличении значения до 250В сработает автоматическая защита.

Поставляя линейку, отметим, что возможна установка любого варианта: дифференциального автомата или Узо плюс автоматический выключатель.Оба варианта считаются правильными. Решение о выборе варианта подключения принимается на месте установки с учетом конкретных условий, характеристик сети и электроприборов.

Отличия УЗО от дифференциального автомата

После того, как мы выяснили, чем отличаются два устройства защиты, давайте разберемся, как отличить УЗО от кожуры для выбора нужного устройства. Учтите, что все отличия носят визуальный характер, поэтому перед покупкой стоит очень внимательно рассмотреть устройство.

Надпись на корпусе

У многих производителей так, что не получается путаница, особенно для потребителей, написано сбоку устройства. Здесь стоит отметить, что общие стандарты такой маркировки отсутствуют, поэтому каждый производитель делает ее на свое усмотрение.

Такая маркировка (при наличии) используется только отечественными производителями, импортные аналоги такой марки не имеют. Поэтому подобрать дифференциальный аппарат не всегда удается.

Кроме того, некоторые отечественные производители наносят аббревиатуру устройства на лицевую часть корпуса.В этом случае RCO помечается как VD. Профессионалы понимают, что имеется в виду дифференциальный выключатель. Аббревиатура AVDT применяется к гороху.

Номинальный ток

Также VD отличается от роттоматического обозначения номинального тока. Для УзО максимально допустимая нагрузка отображается только цифровым обозначением (например, 16а).

Для ратомата более важной характеристикой является время отклика. Поэтому на корпусе номинальный ток указывается буквенным обозначением (например, C16).

Важно! Буквенная маркировка UDO обозначает «Amp». Он характеризует свойства теплового расцепителя (время срабатывания при перегрузке).

Электросхема

На них нанесена защита устройств защиты. принципиальная схема. На передней части Узо нарисован только дифференциальный трансформатор, а на ратомате нанесено схематическое обозначение обоих расцепителей.

Этот способ выбора защитного устройства более сложен, чем рассмотренные выше, но тоже имеет право на использование.За что-то производитель схему на устройство накладывает?

Занимаемое место

По способу установки оба устройства похожи друг на друга: они устанавливаются на металлическую DIN-рейку, предварительно закрепленную в электрозащите. При этом оба устройства двухполюсные, поэтому занимают два места на рейке.

Отличие от Узо заключается в необходимости дополнительной установки однополюсного выключателя. Таким образом, получается, что такая комбинация занимает три места в электрощите, а дифференциальный автомат – два.Этот фактор является решающим в вопросе, какое устройство выбрать при установке электропроводки в небольшой щит.

Сегодня предлагается одноступенчатое УЗО, преимущество которого в экономии места в щите. Но такая компактность устройства проявляется на его внутренней начинке. Вместо надежного электромеханического, в таких устройствах используется электронная схема Cut. Поэтому опытные электрики не рекомендуют использовать такие защитные устройства.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В заключение кратко рассмотрим технологию установки устройств защиты и некоторые нюансы, возникающие при их эксплуатации.

Установка системы

Как правило, установка защитных устройств не вызывает затруднений. Они обладают простым и понятным способом крепления: на вставленную или установленную DIN-рейку. На корпусе прибора указано, подключен фазный провод, к которому подключен фазовый провод, и к которому нулевой. Осталось только определить полярность разводки при помощи щупа.

Конец проводки должен быть аккуратно очищен, без повреждения жил.При этом оголенные концы не должны противопоставляться корпусу устройства. Для обеспечения надежности контакта прижимные винты затягиваются с достаточным усилием.

При установке жгута Узо плюс выключатель фазный провод дополнительно пропускается через клеммы выключателя.

Совет! При выборе устройств следует обращать внимание на ток утечки. Оптимальным параметром считается 30 мА. При таких настройках устройство надежно справляется со своими защитными функциями, при этом ложные срабатывания практически исключены.

Определение причин срабатывания

Причин срабатывания таких защитных систем три:

1. Короткое замыкание;
2. Возникновение тока утечки.

Если у вас дифференциальный автомат, не всегда можно определить причину срабатывания, это может быть любой из факторов, плюс повреждение одного из электроприборов. Установка причин срабатывания защиты может занять некоторое время.

Связка УДО и автомат разгона в этом плане удобнее. Если защитное устройство сработало, значит в цепи есть ток утечки. Необходимо произвести диагностику, чтобы обнаружить участок с пробоем изоляции. Если сработал автоматический выключатель, проблема в перегрузке на линии или возникла.

Дополнительно следует отметить, что по надежности и времени срабатывания большой разницы между системами нет. Обе схемы защиты отлично справляются со своими функциями, надежны и рассчитаны на работу в различных условиях (кроме повышенной влажности).При установке УДО или дифавтомата в ванной необходимо использовать специальный водонепроницаемый бокс.

Для устранения нештатных ситуаций следует каждые 2-3 месяца проверять работоспособность приборов. Для этого на корпусе защитного устройства (УЗО и дифференциального автомата) есть кнопка «тест», при нажатии на которую защита должна сработать. При выводе устройства защита не сработает, заменяют такое устройство.

Но все чаще и чаще начинался вопрос: чем отличается УЗО от дифференциального автомата? На первый взгляд эти устройства действительно похожи, и отличить одно от другого сложно.Да и еще раз, зачем различать?

Как выяснилось, почему. Хотя внешний вид УДО и дифавтомата очень похож, в конце концов, они выполняют несколько разные функции. Кстати, даже «Википедия» их не различает.

Главное заблуждение состоит в том, что многие, устанавливая УЗО, считают, что не только защищенным от поражения электрическим током, но и за электросети квартир опасаться не стоит. Но эта ошибка очень опасна, т.к. само устройство защитного отключения должно защищать от перегрузок.Но обо всем по порядку.

Для начала попробуем разобраться, какое устройство и за что отвечает.

Устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения (УЗО) – это устройство защитной автоматики, которое учитывает протекающий через него ток и, сравнивая его потенциал на фазном и нулевом проводе, определяет утечки. Другими словами, если одно из устройств в квартире имеет пробивную изоляцию, и при прикосновении к нему будет ощущаться действие электрического тока, УЗО отключит подачу напряжения.То же самое произойдет, когда к человеку будет приложен оголенный провод или контакт, находящийся под напряжением.

Но хоть я и. Это устройство защитное, отключать напряжение при перегрузках не сможет. Другими словами, если в комнате одновременно находится много мощных электроприборов, скорее будет запитана проводка, чем заработает УДО. Даже если создать экстремальную ситуацию и замкнуть проводку, огорчает сам NEO, но за выключением он не последует.

Именно по этой причине пулемет всегда устанавливается для защиты УЗО.В случае аварии отключит питание при перегрузке, уберегая устройство защитного отключения от выхода из строя. А потому что вопрос “Узо или Автомат?” неверно. Эти устройства дополняют друг друга.

Дифференциал автоматический

На что следует обратить внимание

У многих возникает вопрос: что это, это самый вред? Попробуем разобраться. По сути, дифференциальный выключатель (его еще называют дифференциальным автоматом) выполняет функции УЗО, но это устройство уже более функционально.И хотя он тоже защищает человека от поражения электрическим током, а сеть – от протечек, при этом он выполняет все функции машины. Другими словами, когда он установлен, не нужно устанавливать никакого дополнительного оборудования для защиты. По сути, дифавтомат универсален – это главное, чем отличается УЗО от дифференциального тока.

Автоматический дифференциальный выключатель тока (АВДТ) точно такой же, как и УЗО. Он также может иметь 2 или 4 контакта на входе и выходе, а кнопка тестирования также находится на передней панели.И все же электрик, зная некоторые нюансы, сразу определит, что перед ним.

А поскольку действительно важно знать, какое устройство вмонтировано в силовой щит, постарайтесь детально разобрать не только техническую разницу между этими устройствами, но и визуально отличить их друг от друга.

Основные отличия

Несмотря на большое внешнее сходство, существует множество признаков, по которым можно увидеть устройство защитного отключения (УЗО) от дифференциального выключателя (АВДТ).

Но, тем не менее, зная маркировку каждого из них, это можно будет сделать очень легко. Дело в том, что здесь нужна банальная внимательность, как и в любых работах, связанных с электричеством. При внимательном рассмотрении можно отметить, что на них нанесены разные схемы, переключатели и даже маркировка штатных устройств не совпадают и имеют разное обозначение. Что ж, попробуем разобрать, как отличить УЗО от роттомата.

Отличия маркировки номинального тока

Самое первое отличие УЗО от ДИФАВТОМАТА и то, на что обращают внимание при приобретении таких устройств, – это номинальный ток.Маркировка нанесена на более крупные символы, она очень хорошо видна на лицевой панели.

Итак, если взять для примера УЗО, в его маркировке на этом параметре стоит цифра, после которой обозначение ампера – (а). Например, это может быть 32 А, т.е. номинальный ток устройства защитного отключения 32 А. Но если взять АВДТ с такими же характеристиками, то на нем вначале перед цифрами будет единица. букв, обозначающих характеристики выпущенного расцепителя (электромагнитные и тепловые).Это может быть b, C или D. Например, C32.

Надо очень хорошо запомнить. 16 А – УЗО, а С16 – автоматический выключатель дифференциальной цепи.

Схема устройства и название на корпусе

Такие схемы устройства нанесены на корпуса всех подобных устройств. Также по ним очень легко отличить роттомат от УЗО. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что помимо обозначения дифференциального автомата (овал на схеме) в АВДТ есть включение теплового расцепителя, реагирующего на токи перегрузки, и электромагнитного расцепителя, отвечающего за перегрузку с короткое замыкание.

Также очень часто, зная о проблеме определения устройств, отечественные производители стали наносить на боковую (торцевую) часть устройства полную его расшифровку, т.е. если это Узо, то на стороне будет написано – устройство защитного отключения, но если АВТТ – это автоматический дифференциальный выключатель.

И, конечно же, сама аббревиатура. Так же наносится на лицевую часть. Либо это будет «VD», т.е. Switch Differential, либо Uzo, либо AVDT.

Выбирайте, что лучше

Решая для себя, что лучше, дифференциал автомат или Узо в конкретном случае, стоит обратить внимание на то, что при покупке устройства защитного отключения в любом случае необходимо приобрести машина для защиты.Если рассматривать этот вопрос с точки зрения стоимости, то автомат дифференциального тока по цене будет хоть и не много, но тем не менее дешевле Узо и автомата.

Так было нужно, чтобы качество импортной продукции было выше. Отечественные аналоги проигрывают им и по техническим характеристикам, и по «начинке», и даже по кузову.

Отличий по качеству работы (ДИФАВТОМАТ или УЗО + автомат) нет, надежность срабатывания у обоих высокая.

Из минусов DiffaVatom возможно то, что из-за его многофункциональности нет уверенности, по какой причине он работал, т.е. при перегрузке он будет отключаться, а при протечке, что не очень удобно при поиске неисправности . Конечно, сегодня уже есть устройства с указанием отработанной сборки, но стоимость таких изделий завышена.

Многие говорят, что он лучше DIF, т.к. очень удобен в монтаже.Занимает меньше места, чем Узо и автомат, требует меньше коммутационных соединений. Но, при выходе из строя потребуется замена полностью всего устройства. В этом смысле при использовании УЗО ремонт, конечно же, обойдется дешевле, поменять останется только одно.

Что касается схем электропроводки в квартире, то здесь, конечно, совершенно не имеет значения, какая будет установлена ​​- узо ли это или дифференциальный автомат. Ну а если в частных домах монтируется проводка, надо хорошо подумать, какие группы будут установлены + автомат (чаще всего это свет и розетки), а на какой АВДТ (ибо он оптимально подключается к хозяйственным постройкам, котельная и др..).

В любом случае вариант выбрал бы Мастер, Узо или ДиффАвтомат, главное, чтобы он понимал, что он для чего делает. При таком условии любой из предложенных видов защиты будет практичным.

В чем разница между горячим автоматом и узо? От чего они защищаются? Какой выбрать в квартире, на кухне? В чем разница между УЗО и ДИФАВТОМАТОМ? Примеры 4 обозначений защиты дифференциала.

ТЕСТ:

Мини-тест по безопасному использованию УЗО.

1. На какой тип нагрузки устанавливается защитное устройство?

А) на стиральной машине

Б) в общей строке, в квартирном щите

1. Какой должен быть ток срабатывания?

1. Какой тип Узо применяется?

A) Другая машина

B) Диффрель и автоматический выключатель

1. Что защитит диффексист в таком исполнении?

А) от поражения электричеством

Б) от возникновения пожара

Варианты ответов:

1. На стиральной машине (а) выбираем УЗО с порогом срабатывания 10 мА (А), с типом машины УЗО ДИФ (А).Такое пороговое значение защищает от электриков (A).
2. В квартирном щите (б) необходимо установить защиту с оценкой силы тока 100 мА. УЗО с переключателем (b) снизит вероятность возгорания (b).
3. Для стиральной машины (a) с порогом 30 мА (A) дифракция реле на машине (b) защитит от поражения электрическим током (a).

Простые отличия дифракции автомата от реле.Различаем устройства защиты на 4 знака.

Видео 1. В этом видео описано, как отличить дифракционную машину от реле.

Например, рассматривается дифрель и автомат IEK.

« Формула » Технические различия между УЗО и ДИФАВТОМАТА.

1-й знак. Надпись на корпусе прибора. Дифференциальный переключатель означает дифрела, а автоматический переключатель дифференциального тока – дифракционная машина (АВДТ).

2-й знак. Наличие буквы (B, C, D или E – скорость срабатывания встроенного переключателя) перед значением рабочего тока указывает AVDT.

3-й знак. В схеме нет условного изображения выключения перегрузки и КЗ.

4-й знак. Раньше перья были больше по размеру. В настоящее время эта особенность не характерна.

Для того, чтобы разобраться в схеме сложных щитов, необходимо знать, как отображаются устройства защиты на схеме.Как уже было рассмотрено выше, основным узлом УзО был трансформатор разностного тока, управляющий размыкающими контактами. Он помещен на условное обозначение, рис. Пять

.
Рис. 5. Одно- и биполярное двухполюсное реле.

АВДТ, как мы уже разобрали, имеет еще один активный элемент – автоматический выключатель. Согласно ГОСТ 2.755-87 на размыкающем контакте прямоугольником обозначается УЗО (рис. 6).

Рис. 6. АВДТ на схеме.

ВАЖНО! Приведенные выше примеры обозначения носят условный характер, поскольку нормативные документы не регламентируют .

Рассмотрим условно графические обозначения со стороны реальной схемы (рис. 7).

Рис. 7. Обозначение УЗО в отрывке реального проекта.

В этой схеме реле DIF установлено на напольном щите после автоматического выключателя и счетчика. По правилам ГОСТ 2.710-81 каждый элемент однолинейной сети помимо графического имеет еще и буквенное обозначение t. В нашем случае диффузия Q0 относится к типу F202.

От каких 2 опасностей защищают УЗО?

1-я опасность.

В наших домах много устройств, работающих от сети. Всем известно, что электричество представляет опасность для человека. В нормальных условиях электричество не опасно, т.к. кожухи электроприборов изолированы, и электрод невозможно по воздуху. Но есть две комнаты, в которых течение представляет повышенную опасность. В ванных комнатах установлены стиральные машины с электродвигателем, потребляющие значительную мощность при работе. Также в ванной и на кухне есть пропуск тока через воду.В этом случае (рис. 1) возможно прохождение электричества через тело человека. Такой ток, имеющий название тока утечки (или дифференциала), не приводит к срабатыванию автоматического выключателя в щите, но достаточен для сильного электричества.

Рис. 1. При попадании фазного провода (C) на корпус стиральной машины возникает опасность прохождения электричества (красная линия) через тело человека для заземления (PE).

2-я опасность

Ток, неконтролируемо «тонущий» в электросети, приводит к нагреву токопроводящих частей и вызывает возгорание.

Количество электричества, достаточное для получения травм и возникновения пожара, имеет разную величину. Повысить безопасность проводки, устранив эти 2 опасности, поможет УЗО (диффекс). Диффзещита имеет противопожарное действие при установке в группах потребителей (квартирная или кладовая электротехническая). В остальных случаях УзО включается в цепь питания конкретного потребителя.

Определение. Устройство защитного отключения – это устройство, которое служит для защиты людей и электрических помех от дифференциального тока.

ТОП-3 помещений с обязательной установкой дифференциальной защиты:

1. Помещения с повышенной влажностью.
2. С наличием металлических полов.
3. Помещения с приборами в токопроводящем корпусе.

Маркировка. Обозначение на корпусе 5 основных параметров.

На фото 1 – Реле дифференциала. На лицевой стороне устройства, рядом с переключателем, можно увидеть маркировку параметров:

1. Реле рабочего тока DIF (16 А).Не меньшее значение должно иметь автоматическое сопутствующее реле DIF.
2. Ток короткого замыкания (3000) – это максимальное значение, при котором реле сохраняет свою функциональность.
3. Тип утечки. Это реле сработает при появлении переменного дифференциального тока.
4. Рабочие переменные напряжение и частота в сети (230 В, 50 Гц).
5. Номинальный ток срабатывания (30 мА) – минимальный ток утечки, при котором потребитель отключится.

ВАЖНО! Также на корпусе есть информация о температуре срабатывания.

1. – Возможна установка вне отапливаемых помещений – до минус 25 градусов.

3 Схемы подключения автоматов ДИФ и Узо.

Рассмотрим три характерные схемы подключения дифференциальной защиты.

1. Подключение дифференциального реле к отдельному потребителю.

Допустим, мы хотим повысить электробезопасность человека, наиболее опасного потребителя, в том числе через УЗО (рис.2). Потребитель – это стиральная машина, установленная в ванной.

Рис. 2. Линия стиральной машины. Красный провод – фаза L, синий – ноль N, коричневый – защитное заземление PE.

ВАЖНО! При нажатии кнопки «Тест» цепь питания потребителя размыкается. Эта кнопка используется для проверки устройства.

На рисунке 2 входные линии электрической цепи проходят через автомат группы ГА, распределяются по потребителям через счетчик. Стиральная машина подключается при помощи Узо и отдельного автоматического выключателя АКБ, установленного в фазном проводе L.В качестве защитного устройства в этой схеме выступает дифференциальное реле. Внутри такого устройства провода L и n проходят внутри трансформатора T (эти провода составляют первичную обмотку I). Вторичная обмотка II подключена к схеме сравнения A. Схема сравнения управляет работой поляризованного реле P, которое может размыкать контакты K.

На рисунке 2 показан нормальный режим работы – стиральная машина работает исправно, затворов нет. Вся электроэнергия, проходящая через автобус L, возвращается через шину N.Ток в обмотке II, равный разности токов в первичной обмотке – ноль. Реле срабатывает.

• Дифференциальный ток и короткое замыкание.

Если загрузка неисправна, то утечка электричества (желтая точка) внутри корпуса стиральной машины. В трансформаторе устройств защиты возникает разность токов. Схема сравнения A через реле P отключает нагрузку от сети. При коротком замыкании в машине автомат AV отключает свою линию.

1. Подключение диопы автомата к общей цепи.

Рис. 3. Введение в схему электропроводки одиночного УЗО.

Внутри вводной панели (рис. 3 зеленым пунктиром) установлено УЗО – в данном случае поворотный дифференциал. Внутри него фазный провод дополнительно проходит через защиту от короткого замыкания (> i) и защиту от перегрузки (Т), как в обычном автоматическом выключателе. Отключение электросети произойдет по любой причине до возникновения пожара – превышение потребления, замыкание нагрузки и наличие дифференциального тока.

ВАЖНО! Узо, используемые в качестве противопожарной защиты, имеют больший номинальный ток срабатывания.

1. Распределение дифференциальной защиты по группам. Сушка и переменный ток.

При каждой загрузке каждая люстра, компьютер, телевизор, кондиционер, стиральная машина, установить отдельную DIF-машину, получится самый затратный вариант. Используя реле DIF, реагирующие на определенный ток утечки, появится возможность группировать потребителей и снизить затраты (рис.4)

Рис. 4. Нагрузки собираются в группы. Защитное заземление условно не показано. После счетчика устанавливаются автоматические выключатели на 50а.

Рисунок 4, стиральная машина с мощным двигателем переменного напряжения, подключенная через UzO к току 10 мА. Остальные нагрузки – розетки, освещение, питание компьютера осуществляется через поворотную диоптрию с трехкратным порогом срабатывания. На входе, после счетчика, включается дифференциальное реле как защитное устройство пожаротушения.

Как избежать некорректной работы УДО?

1. Объединение нулевых проводов от разных защит приводит к ложным срабатываниям на отключение.
2. При подключении нуля и заземления он вообще не отключит нагрузку даже при появлении течи.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов.

1. В нашем доме нет отдельной линии защитного заземления. Будет ли польза от установки защитного отключения?

С такой разводкой дипсощит сможет защитить от повреждений при одновременном прикосновении к неисправной нагрузке и канализации или другим металлическим трубам. При повреждении изоляции внутри устройства (замыкание на корпусе) срабатывания не произойдет .

1. На какое время срабатывания должна обеспечивать дифференциальная защита?

Все отключающие устройства должны отключать потребителя при возникновении утечки не более 0,3 секунды. Лучше выбирать отключающее устройство с высокой скоростью.

1. Если быстрые защитные устройства Лучшие, почему УДО с задержкой срабатывания?

Такие устройства устанавливаются на мощных потребителей электроэнергии. В моменты их пуска или остановки может произойти неконтролируемая утечка электричества.

1. Использование защитного отключения в основном носит рекомендательный характер. В каких случаях без него не обойтись?

В ПУУ есть несколько случаев принудительного применения дифф. Наиболее характерной является защита передвижных жилых поездов, внешние электродвигатели.

1. А в каких случаях не рекомендуется?

В случаях, когда отключение может привести к более опасному результату (установка на линии электропитания, медицинские приборы)

Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электротехнический и пожарный

Второй подход к выполнению домашних заданий.

TL / DR – кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату. Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.

Как показывает многолетняя практика, электричество – довольно частая причина пожара.

Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, связанные как с управлением отдельными линиями электропередач, так и с внедрением большой и толстой машины (или пишущей машинки). вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах».«Что ж, напишу так, как вижу.

В общем, мы живем в странное время, где электрики про ПУЭ не знают, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЭ о редактировании etc \ host, а полноценный DNOOOO – статьи про #vnemnegapon (впрочем, понятно, все хочется съесть). Стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам не нужны ваши гарнитуры, одна большая квартира и хватит», и Так что электрики из бывших южных республик СССР, на фоне которых даже Евгений, главный горный инженер и Хабр, выглядит не так уж плохо.

Часть 1. Немного теории.
Часть 2. Современная матчасть.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Часть 4. Грустная песня о розетках и нагрузке на них.
Часть 5. Системы пожаротушения для дома.
Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки.
Часть 7. Пора валить

Часть 1. Немного теории

Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) – вместо них:
– фаза
– ноль
– заземление
Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил таким образом – электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое значение от того, что есть – среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем – 220/230 вольт, между любыми двумя фазами – 380/400 вольт.

В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))

При этом в РФ еще есть остатки системы 127/220 – когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами – 220. В итоге в розетке две фазы.

Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.

Надо помнить что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер – какое-то время он выдерживает 17.

Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.

Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока –

тип – В – от 3 до 5 × In;
для типа – С – от 5 до 10 × В;

То есть автомат С16 будет работать “мгновенно” при токе 16 * 10 – примерно 160А.

Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов – для этого.

Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток – поэтому, если фаза внезапно исходит из стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень неудачно получить это само электричество.
Машинка не выбивает.

Поэтому для защиты от таких утечек ставят УЗО – прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло – значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.

– УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания
– УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как асимметрия фаз и сгорание нуля.
– Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе короткого замыкания.
– УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.

Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока – это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.

Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», а есть наследие СССР – предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории – потому что надеюсь, что этого почти не осталось ( зря, надеюсь – у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машинки есть на каждом этаже ).

Часть 2. Современная техника.

В последние годы появилось еще два типа устройств:

– реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключается.
– защита от электрической дуги, AFCI – прерыватель дугового замыкания

Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке – В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS.2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.

Но техника не стоит на месте – теперь AFCI – Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.

В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).

В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр – Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения – МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД – стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).

ABB – Комбинированные прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI) / прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».

Довольно теории, перейдем к практике.

Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита

Из всего написанного выше получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.

Современная пластина с DIN-рейкой не избежала пагубного и тлеющего эффекта запада – вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большой электрический щит, размером почти с завод .

Зачем нужен щит такого размера, и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?

В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, или примерно 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича – это 6-8 горняков.

Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, тёплый ламповый телевизор… и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках … что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.

Тоже приводит сейчас – если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда надо.

Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом пойти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели – не самое интересное.

Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня – комнаты – свет – мокрая зона, чтобы не произошло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.

Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:

Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Аварийные выключатели на розеточная группа 2 в помещении (правая часть помещения и кондиционер)
Аварийные выключатели на розеточную группу 1 на кухне
Аварийные выключатели на розеточную группу 2 на кухне (холодильник)
Аварийные выключатели на освещение группа – 1
Аварийные выключатели к группе освещения – 2
Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор)
Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)

Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА – 2 или 3 модуля, поэтому в такую ​​простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс вам понадобится общий ввод одного большого автомата – 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули – еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.

Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру – на мой взгляд, это правильный пример «как надо».

Можно ли делать, как дедушки, хотя и ремонтировать ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.

Если нужно? Щит на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы – от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.

Часть 4. Грустная песня о розетках и нагрузке на них

ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.

Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получается, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без всякой защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с более тонкими проводами, а на выходе – сначала нагретые провода, потом как повезло.

Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет – например, за год у меня был один такой «пилотный тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), сгорел с обычный домашний калорифер на 2 кВт – перегорели контакты переключателя.

В общем с этими удлинителями вечная беда – сейчас использую в том числе свен с маркировкой «10 ампер» – вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от Железный.

Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.

В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).

Может, стоит еще при ремонте розеток проложить еще немножко и разделить линии?

Часть 5. Системы пожаротушения для дома

Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), сложно адаптировать для использования в многоквартирных домах.

Поэтому в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома еще не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.

Оставив в стороне такую ​​тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты от умного дома и других систем с GSM алертом (даже если NAG об этом напишет), сразу перейду к системам.

Система пожаротушения бывает ручная и автоматическая.

Ручная система – это порошковые (ОП), пенные (ПН-10 – списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.

Порошковое пожаротушение.

Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые – сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.

Пример:

Порошки

ПСБ состоят из следующих компонентов:

бикарбонат натрия – 94%;
мел дробленый – 4%;
аэросил (диоксид кремния пирогенный) – 2%.

Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное – на побег.

Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, скорее, вредно. Огнетушители OP требуют ухода – пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.

Вода.

С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.НЕЛЬЗЯ тушить горящее масло в поддоне (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, водой не тушите приборы под напряжением от водопровода.

Пена для гашения.

В связи с снятием с работы ОНП – не применимо.

Тушение углекислым газом.

Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь – например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.

Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше заранее потренироваться.

Автономные системы.

В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут быть недовольны. Novec 1230 не ставят дома, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.

По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива – бежать без штанов и документов).

Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым – мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 – вполне подходит.

Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.

Главное и самое главное в такой неприятной ситуации – быть готовым к огню, как советский пионер, а то и штурманом. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с обучающими проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».

Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно – детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро – мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.

Часть 7. Пора валить

Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы могут не поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются – и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.

Следовательно, мы должны понимать, что для того, чтобы «убежать сквозь дым и пламя», вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».

Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, нужно – одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогли бензопила, радио и работа в организованной группе. гораздо более.

Avdt 32 электромеханический или электронный. Узо электронный или электромеханический. Внешний источник питания

Для защиты от утечек тока используются дифференциальные токовые выключатели или устройства защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО, могут продаваться под общим названием. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные варианты подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция УЗО выпуска … Он может быть электромеханическим или электронным. Только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос требует подробного рассмотрения.

Чем отличается электромеханическое УЗО от электронного

УЗО и дифавтоматы

(это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные … Это никак не влияет на рабочие параметры и характеристики.Многие сразу задаются вопросом: а в чем разница между ними? И разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в поврежденном месте появится ток утечки, вне зависимости от напряжения в сети или нет. электромеханическое УЗО представляет собой дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в зоне повреждения и только при наличии сетевого напряжения. То есть для полноценной работы устройству остаточного тока электронного типа требуется внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.

Откуда источник питания? Внутри УЗО нет батареек или аккумуляторов.А напряжение для питания электронной платы с усилителем идет от внешней сети. Есть сеть 220В, и появилась утечка тока – УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО требуется утечка тока и напряжения в сети.

На фото слева – УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят примерно так: если в сети есть напряжение, электронное УЗО сработает. Если в сети нет напряжения, то зачем ему вообще работать, ведь в сети нет напряжения, а значит, утечку тока взять негде. А какие вы знаете чрезвычайные ситуации, когда может исчезнуть напряжение в доме или квартире или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на подходящей к дому линии, это могут быть ремонтные работы электросетей, а может быть еще одна очень распространенная проблема – прогорание нулевого провода в доске пола.Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнальные устройства (сигнальные лампы, если есть) укажут, что в сети нет напряжения. Однако фаза никуда не делась! Остается опасность поражения электрическим током. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала в корпус. Если в этот момент прикоснуться к корпусу станка, произойдет течь и УЗО должно сработать. Но точно электронный УЗО работать не будет, так как на его электронную плату с усилителем приходит только “фаза” без нуля, нет источника питания, поэтому электронная плата не будет фиксировать результирующий ток утечки, импульс отключения будет не будет отправлен на механизм отключения, и УЗО не отключится.Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении тока утечки в этой ситуации УЗО электронного работать не будет.

Еще одна распространенная проблема – скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения – это отклонение от номинала. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, а еще хуже – 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, которым фактически оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматические устройства.Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека – из-за поврежденных электронных компонентов УЗО не отреагирует на утечку.

Вы можете даже не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в электросети могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматика могут потерять свои защитные функции. Вышеуказанные проблемы не опасны для электромеханических защитных устройств. , поскольку для работы им не требуется внешний источник питания. Будет ли напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (RCBO) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не зная об особенностях.Чтобы понять, какое устройство дифференциального тока перед вами является электронным или электромеханическим, необходимо уметь различать их. Вы думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю, это не так, ничего сложного здесь нет.

Обратите внимание на схему на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ – изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая схема применяется к любому защитному устройству. Между показанными схемами электромеханического УЗО и электронного есть небольшие различия.

На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который проходит фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, подключенное к вторичной обмотке. Поляризованное реле уже действует непосредственно на механизм отключения. Все это показано на схеме. Вам просто нужно понять, какой цифрой обозначается каждый из описанных выше элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

.

Дифференциальный трансформатор помечен прямоугольником (иногда овалом) вокруг фазного и нулевого проводов.От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначено прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.

Здесь также указана кнопка ТЕСТ с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку в 30 мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата практически все обозначено как на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если присмотреться, можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>.Это такая же электронная плата с усилителем. Кроме того, вы можете видеть, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это как раз тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы данного типа УЗО. Не будет блока питания, и УЗО работать не будет. Независимо от того, есть утечка или нет.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО требуется утечка тока и напряжения в сети.Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффузионный автомат электромеханического типа.

Устройства защитного отключения (УЗО) – одно из самых популярных устройств, используемых как строительными корпорациями, так и частными пользователями. Но как можно быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья поможет вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.

Устройство остаточного тока. Основы

Устройства защитного отключения (УЗО) или устройства дифференциальной защиты предназначены для защиты людей от поражения электрическим током в случае электрических неисправностей или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожаров, вызванных: токи утечки и замыкания на землю… Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.

В чем причина потребности в этих устройствах для пожаротушения?

По статистике причиной около 40% всех пожаров является «замыкание электропроводки».

Во многих случаях общая фраза «короткое замыкание электропроводки» часто подразумевает утечку электричества, которая возникает из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА.Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампер?) Ни тепловой, ни электромагнитный расцепители на ток такой силы просто не реагируют – хотя бы по той причине, что они не предназначены для этого) максимум на полчаса через влажные опилки самовозгораются. (И это касается не только опилок, но вообще любой пыли.)

Как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?

Если человек прикоснется к токоведущей части, по его телу будет протекать ток, величина которого представляет собой частное от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека: Иперс = Uph / (Rпр + Rz + Rpers).В этом случае сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением человеческого тела можно пренебречь, последнее можно принять равным 1000 Ом. Следовательно, рассматриваемое значение тока будет 0,22 А или 220 мА.

Из нормативно-справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается человеческим организмом, составляет 5 мА. Следующее стандартизованное значение – это так называемый ток без отключения, равный 10 мА.Когда по телу человека протекает ток такой силы, происходит самопроизвольное сокращение мышц. Электрический ток 30 мА уже может вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после протекания по телу тока 50 мА. Возможен летальный исход при воздействии тока 100 мА. Очевидно, что уже надо быть защищенным от тока, равного 10 мА.

Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА – защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

Также известно, что за токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, можно спокойно продержаться 0,17 с. Если токоведущая часть находится под напряжением 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.

Проблема в том, что такой небольшой ток и даже за ничтожно малое время не способен исправить (и, конечно же, выключить) обычные защитные устройства.

Таким образом, родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: – «токоподвод», «токоподвод», «контроль».Ток, соответствующий фазному напряжению, подаваемому на нагрузку, и ток, протекающий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют магнитные потоки противоположных знаков в сердечнике. При отсутствии утечек в нагрузке и в защищаемом участке проводки общий расход будет равен нулю. В противном случае (прикосновение, повреждение изоляции и т. Д.) Сумма двух потоков станет ненулевой.

Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. Реле подключено к обмотке управления через прецизионное устройство фильтрации всех видов помех.Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле размыкает фазную и нулевую цепи.

Во многих странах использование УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в РФ – принят в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО в обязательном порядке устанавливается в электросетях мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания. .В последние годы администрациями крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора приняты решения по оснащению фонда жилых и общественных зданий данными устройствами (в Москве – Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05.94 г.).

УЗО бывают разные …. Трехфазные и однофазные …

Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается …

На данный момент на российском рынке представлены 2 принципиально разные категории УЗО.

1. Электромеханический (независимый от сети)

2. Электронный (зависит от сети)

Рассмотрим отдельно принцип работы каждой из категорий:

УЗО электромеханические

Предки УЗО – электромеханические. Принцип точной механики, т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

Состоит из нескольких основных компонентов:

1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение – отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Kтр на вторичную обмотку (I 2), I ut = I 2 * Ktr (очень идеализированная формула , но отражающие суть процесса).

2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние – защелку) – играет роль порогового элемента.

3) Реле – обеспечивает отключение при срабатывании защелки.

Этот тип УЗО требует высокоточной механики чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость намного выше, чем цена электронных УЗО.

Почему электромеханические УЗО получили распространение в большинстве стран мира? Все очень просто – этот тип УЗО сработает при обнаружении тока утечки на любом уровне напряжения в сети.

Почему этот фактор (независимость от уровня сетевого напряжения) так важен?

Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.

У электронных УЗО этот параметр тоже велик, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения не будет работать электронная цепь УЗО), а в В нашем случае каждый процент возможен для человеческих жизней (будь то прямая угроза жизни человека при касании проводов, или косвенная, в случае пожара из-за выгорания изоляции).

В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и устройством, обязательным для широкого применения.В нашей стране постепенно происходят сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

Электронные УЗО

Любой строительный рынок наводнен такими УЗО. Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.

Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является отсутствие 100% гарантии при исправном состоянии УЗО срабатывания его из-за появления тока утечки.Преимущество – дешевизна и доступность.

В принципе, электронное УЗО построено по той же схеме, что и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает опорный элемент (компаратор, стабилитрон). Чтобы такая схема работала, вам понадобится выпрямитель, небольшой фильтр (возможно, даже КРЕН). Поскольку трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), тогда также необходима схема усиления сигнала, которая, помимо полезного сигнала, также будет усиливать помехи (или сигнал дисбаланса, присутствующий при нулевой утечке). Текущий).Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и напряжением сети.

Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять УЗО электронное, ведь оно работает в большинстве случаев.

Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Один из таких случаев – использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при питании квартиры / дома.В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.

Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях. Вы можете купить некачественные УЗО как электромеханического, так и электронного типов. При покупке запрашивайте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.

Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)

Обычно это ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нейтральный провод, они играют роль первичной обмотки.Вторичная обмотка равномерно намотана на поверхность кольца.

Идеально:

Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий через фазовый провод, создает по величине магнитное поле, создаваемое током, протекающим через нейтральный провод, и в противоположном направлении. Таким образом, общий поток муфты равен нулю, а ток, индуцированный во вторичной обмотке, равен нулю.

В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов в результате возникновения потока муфты и индукции тока, пропорционального току утечки, во вторичную обмотку.

На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.

Выбор УЗО

Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?

Выбрать УЗО с достаточной точностью можно по двум параметрам:

Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).

Номинальный ток – это максимальный ток, который проходит через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность. Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos (?)) На фазное напряжение. Ставить УЗО на ток больше номинального тока автомата перед УЗО не имеет смысла. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.

Часто встречаются УЗО

с номинальными токами 10,16,25,40 (А).

Ток утечки (рабочий ток) – обычно 10 мА, если УЗО установлено в квартире / доме для защиты жизни человека, и 100-300 мА на предприятии для предотвращения пожаров при сгорании проводов.

Есть и другие параметры УЗО, но они специфичны и не интересны рядовому потребителю.

Выход

В этой статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения.И электромеханические, и электронные УЗО безусловно имеют право на существование. имеет свои выразительные достоинства и недостатки.

УЗО (устройство защитного отключения) – Это электроустановочное изделие, предназначенное для отключения подачи электричества в проводку в случае утечки тока в случае нарушения изоляции проводов или электроприборов.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возгорания и не принимает непосредственного участия в работе электроприборов.УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

На фото изображено двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подходит для установки в подъезде практически любой квартирной электропроводки.

Ассортимент монтажных изделий включает комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель.Такое устройство называется выключателем дифференциального тока со встроенной максимальной токовой защитой. На фото представлен внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиту человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их дороговизны.

Кроме того, в случае отключения сложно определить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не составит труда. Подходит любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. … Фотография такого УЗО дана в начале статьи.

Какой тип УЗО лучше всего подходит для квартиры

электромеханическое или электронное УЗО

выпускаются в двух исполнениях – электромеханическом и электронном. Для правильного выбора нужно сравнить их технические характеристики.

Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
Характеристика	УЗО электромеханическое	УЗО электронное
Цена	низкая	высокая
Конструкция	сложная	простая
Надежность	высокая	низкая
Допуск рабочего тока	высокий	низкий
Эффективность при обрыве нейтрального провода или при падении напряжения сети ниже допустимого	сохраняется	не работает
Устойчивость к скачкам перенапряжения в сети	высокая	низкая
размеры	большой	во много раз меньше

Как видно из таблицы, при отсутствии ограничений по габаритным размерам нужно выбирать УЗО электромеханическое.Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельный электроприбор, например, в розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели дифференциального тока бытового и аналогичного назначения без встроенной максимальной токовой защиты».

Для желающих сделать более осознанный выбор я свел в таблицу все основные технические характеристики УЗО.

Таблица основных технических характеристик УЗО
Признак	Обозначение	Количество	Примечание
Рабочее напряжение	IN	220, 380	Для однофазной домашней сети УЗО устанавливается на напряжение 220 В, для трехфазной сети – на 380 В
Количество фаз		1, 3	Указывается в паспорте
Ток утечки срабатывания, I∆n	мА	5	Инструкции по установке в ПУЭ нет, но можно найти в рекомендациях по использованию электроприборов, например, теплый пол
		10	Предназначен для подключения розеток, установленных в ванных, кухнях, детских комнатах и ​​бытовой техники, установленной на земле
		30	Универсальный, подходит для любого дома или квартиры
		100, 300	Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в корпус для повышения пожарной безопасности
Максимальный ток нагрузки, In	AND	6-125	Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО
Максимальный коммутируемый ток, Im	AND	500	Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
Ток короткого замыкания, Inc	кА	3-10	Максимальный ток, который может выдержать УЗО кратковременно в случае короткого замыкания в проводке
Время отключения	мс		Время, по истечении которого при превышении допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку
Периодичность проверок	месяц	1	Чтобы выполнить простую проверку, просто нажмите кнопку «Проверка УЗО».Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор
Рабочая температура	° C	минус 25 – +40	Рабочая температура, при которой разрешена работа УЗО
Конструктивное исполнение	Электромеханическое		Более надежные, дешевые, но более крупные электронные УЗО
	Электронные		Современные УЗО, дорогие, маленькие
Тип формы рабочего тока	AS		Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального тока утечки
	И		Срабатывает, если синусоидальный или пульсирующий постоянный ток утечки увеличивается медленно или внезапно
	IN		Срабатывает, если синусоидальный, пульсирующий постоянный или постоянный ток утечки увеличивается медленно или внезапно
Способ установки	Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щите		Предназначен для установки в электрощитах квартир и домов
	Встраивается в розетку		Устанавливается для защиты отдельного электрического устройства или в случае старой электропроводки для предотвращения ложных тревог из-за естественных токов утечки
	В виде переходника, вставляемого в розетку
	Удлинитель
	Устанавливается на шнур питания электроприбора

На лицевой стороне устройства защитного отключения всегда имеется маркировка с основными техническими характеристиками.Расшифровка буквенно-цифрового обозначения показана на чертеже.

При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Схема подключения УЗО в панели приборов

Устройство защитного отключения в щитке четвертной разводки подключается сразу после счетчика в разрыв между нулевым и фазным проводами, идущими к выключателям.

Провода от счетчика подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а ноль N к правому контакту. Провода, идущие к машинам, подключаются к нижним клеммам в такой же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

Устройство и принцип работы УЗО

Когда УЗО находится во включенном состоянии (рычаг поднят вверх), через него подается напряжение питания на выключатели в проводке.Если включен потребитель электроэнергии, то по нейтральному и фазному проводам течет ток.

В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и когда через них протекает ток, в его магнитной цепи возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и текут в противоположных направлениях. Следовательно, создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно компенсируются. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС не возникает в дополнительной обмотке трансформатора, независимо от тока, протекающего по ней в нагрузку.

Принцип работы УЗО электромеханического

В том случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазовому проводу протекает ток, больший, чем через фазный провод, в магнитопроводе трансформатора возникает магнитное поле. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке индуцируется ЭДС достаточной величины для отключения УЗО и отключения питания проводки.

В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. Когда в обмотке возникает заданная ЭДС, соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на механизм расцепления, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

Принцип работы УЗО электронного

По внешнему виду стандартное электронное УЗО ничем не отличается от электромеханического и отличить их можно только по маркировке или схеме, нанесенной на корпус.Принцип действия обоих типов УЗО одинаков, разница заключается в измерительном приборе. В электронике вместо электромагнита установлена ​​электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

При превышении разницы токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, напряжение подается с усилителя на реле. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

Установка УЗО в экран на DIN-рейке

В стеновых панелях или коробках УЗО, как и другие монтажные электрические устройства, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой.Это металлическая пластина шириной 35 мм, изогнутая таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рельсах электрооборудования в низковольтных комплектных распределительных и управляющих устройствах », обозначенное Т35 .

Этот способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены.На фотографии показана DIN-рейка старого образца, когда она была профилем из алюминиевого сплава.

DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два фиксатора – стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно надеть верхнюю фиксированную защелку на край DIN-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка погрузится в корпус УЗО и выйдет из него при прижатии УЗО к DIN-рейке всей плоскостью.

Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец лезвия плоской отвертки, расположенный ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и надавить на него. Защелка выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отодвинется от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и перед демонтажем необходимо отключить питание.

Как правильно подключить провода к УЗО

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой.Несмотря на простоту этой операции, часто допускаются ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

Основной особенностью электромеханических устройств является их работа вне зависимости от наличия напряжения в сети.

Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, что является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

Для работы электронного УЗО без напряжения не обойтись, в силу совершенно других принципов работы.

Внутри них есть усилитель и плата для него, срабатывающая при наличии даже небольшого тока во вторичной обмотке. Плата увеличивает доступный ток и передает импульс, достаточно сильный, чтобы активировать реле.

Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

Электромеханические агрегаты

имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому они реже ломаются в процессе эксплуатации.Но можно отключить электронное устройство при малом импульсе в сети.

В этом случае потребуется замена микросхемы или полупроводников. Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена ​​их более низкой стоимостью.

Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет скачок, он отключится.

Есть несколько других способов отличить эти два типа УЗО.

Самое сложное – посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет показан трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

Реле схематично можно представить в виде квадрата, иногда прямоугольника. Связь с сетью, питающей узел, не следует показывать схематично.

Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника.На схеме показаны линии от блока питания.

Можно использовать простую батарею, чтобы отличить одно устройство от другого. Включаем оборудование и двумя проводами подключаем к нему его столбы.

Таким образом, мы провоцируем скачок тока, в результате которого, если это УЗО электромеханическое, реле выключится. Соответственно, если отключения не произошло, то у нас электронный вариант.

Если у вас нет под рукой аккумулятора, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования.В этом случае обязательным условием является включенное состояние агрегата. Переместите магнит вдоль боковой и передней панели. Если реле не работает, перед вами электронное оборудование, а если работает – электромеханическое.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что то упустил. Загляните, буду рад, если найдете на моем еще что-нибудь полезное.

Устройства дифференциального тока бывают двух типов по принципу внутреннего устройства. Это электромеханические и электронные.Это касается и дифавтоматов, поскольку УЗО являются их неотъемлемой частью. Различный принцип внутреннего устройства этих устройств не влияет на их рабочие параметры. Однако есть нюансы, при которых один вид УЗО исправно выполняет свои функции, а другой – не может, что может привести к плачевным последствиям. Поэтому еще перед покупкой нужно знать, как их отличить.

Отличить электромеханическое УЗО от электронного можно тремя способами.Это соответствует схеме подключения, которая изображена на корпусе устройства, с использованием обычной батареи и постоянного магнита. Давайте подробнее рассмотрим каждый метод ниже.

1. Используя схему подключения, которая изображена на корпусе устройства.

Я считаю, что это самый простой способ их различить, так как для этого не нужны никакие дополнительные элементы и инструменты. Здесь главное запомнить отличия схем и все.

Если вы возьмете в руки какое-либо УЗО или дифавтомат, то на его корпусе вы обязательно найдете схему их внутреннего устройства. На самом деле существует два типа схем. Это один тип для электромеханического типа и второй тип для электронного типа. Хотя у каждого типа схемы есть небольшие отличия, они не столь значительны.

В двух словах: электромеханическое УЗО или дифавтомат состоит из дифференциального трансформатора и поляризованного реле. Если в контролируемой цепи возникает ток утечки, он генерирует ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора.Этот дифференциальный ток вызывает срабатывание реле, которое воздействует на триггер, вызывая срабатывание устройства.

Итак, на схеме нам нужно найти дифференциальный трансформатор и поляризованное реле. Первый обозначается овалом вокруг фазного и нейтрального проводников, а реле обозначается квадратом или прямоугольником. Реле с трансформатором соединены посредством вторичной обмотки, которая показана сплошной линией. Пунктирной линией обозначена механическая связь со спусковым крючком.Также на схеме часто изображается кнопка «Тест», но ее нет на представленном на фото дифавтомате.

На фото ниже я подписал необходимые элементы на схеме.

Электронные УЗО и дифавтоматы

имеют немного другую схему подключения на корпусе. Из названия можно понять, что работой таких устройств управляет электронная плата.

В двух словах: Если в управляемой цепи возникает ток утечки, то он поражает ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора.Этот дифференциальный ток улавливается электронной платой, усиливает его и создает импульс, от которого срабатывает реле. Реле уже воздействует на курок, тем самым выводя из строя устройство.

Электронные элементы намного компактнее, поэтому такие УЗО и дифавтоматы зачастую меньше по размеру. На рынке представлены электронные одномодульные защитные устройства, размером с однополюсный автоматический выключатель.

Здесь, на схеме, нам нужно помимо дифференциального трансформатора и реле найти плату электронного усилителя.Обозначается треугольником. Также ни одна плата не работает без питания, поэтому на схеме есть дополнительные линии для ее питания. На фото ниже я подписала все необходимые элементы.

В результате получаем:

• Если на схеме изображен овал над нулевым и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенные сплошной линией, то перед вами УЗО электромеханическое или дифавтомат.
• Если на схеме изображен овал над нейтральным и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенный сплошной линией через треугольник (плата усилителя), к которому подключены две силовые линии, то перед вами электронное УЗО или дифавтомат.

2. Второй способ отличить электромеханическое УЗО от электронного – использовать аккумулятор.

Хотя этот вариант и надежен, мне он кажется более сложным, так как с собой нужно иметь заряженный аккумулятор, два провода и отвертку. Также в магазине, думаю, вам в руки не дадут девайс, чтобы можно было к нему что-то подключить и поэкспериментировать. Еще много защитных приспособлений продаются в запечатанной упаковке (коробке), вскрывать которую в магазине тоже не разрешат.

Однако этот метод имеет право на жизнь и я вам об этом расскажу. Например, на фото я использую RCBO от Schneider Electric.

Здесь все просто. Надо сверху к единице, например к нулевому полюсу прикрутить один провод. Второй провод прикрутите к нижнему нулевому полюсу. Затем взвести ручку управления, т.е. включить УЗО или дифавтомат. Теперь нужно замкнуть другие концы проводов на любую заряженную батарею. Если устройство отключается, значит, оно электромеханическое.Если не выключается, то переверните аккумулятор (поменяйте полярность) и попробуйте снова замкнуть провода. Если устройство отключается, то однозначно электромеханическое.

Почему электромеханические УЗО и дифавтоматы работают от аккумуляторов? Потому что аккумулятор начинает разряжаться через замкнутый полюс, т.е. на одном полюсе появляется ток, который, в свою очередь, влияет на дифференциальный ток во вторичной обмотке трансформатора. Достаточно сработать поляризованное реле.

Если прибор не выключается, значит он электронный.Почему не выключается УЗО этого типа? Потому что для работы платы усилителя нужна мощность, которой нет. Следовательно, усилитель не подает импульс на реле, которое не влияет на триггер.

Такую операцию можно проводить на любом полюсе, нуле и фазе. Электромеханическое защитное устройство сработает в любом случае.

3. Третий способ отличить электромеханическое УЗО от электронного – с помощью постоянного магнита.

Здесь тоже нет ничего сложного. Просто нужно где-то найти постоянный магнит средних размеров (1 / 4-1 / 3 УЗО).

Последовательность действий следующая:

• подбираем УЗО или дифавтомат;
• взведение рычага, т.е. включение;
• вращаем магнит вокруг передней и боковой части устройства круговыми движениями.

Если при таких движениях прибор отключается, то он электромеханический, а если нет, то электронный.Этот способ не стопроцентный, так как силы вашего магнита может не хватить для появления дифференциального тока.

Итак, мы проанализировали все три доступных способа определения типов УЗО и дифавтоматов.

Вы когда-нибудь использовали такие варианты, чтобы отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Давайте улыбнемся:

«Да будет свет!» – сказал электрик и полез за спичками.

Почему стабилизатор. Стабилизаторы напряжения: виды, преимущества, выбор

Многие сталкивались с резкими скачками напряжения, в результате которых выходит из строя вся бытовая техника в доме. Можно ли как-то предотвратить их и защитить от поломки дорогие устройства? В этой статье мы разберем , какие они и как работают.

Современные электросети, к сожалению, не обеспечивают постоянного напряжения в розетке.В зависимости от места проживания, количества абонентов и мощности устройств на одной линии напряжение может сильно варьироваться в пределах от 180 до 240 вольт.

Современный стабилизатор выглядит как

Но большая часть нынешней электроники крайне негативно относится к подобным экспериментам, так как предел для него прыгает до + -10 вольт. Например, телевизор или компьютер могут просто выключиться при падении напряжения до 210, что бывает довольно часто, особенно вечером.

Не стоит рассчитывать на то, что в ближайшие годы электросеть будет модернизирована.Поэтому гражданам необходимо самостоятельно позаботиться о «выравнивании» напряжения и защите электросети. Все, что нужно – приобретите стабилизатор.

Что это такое

Стабилизатором называют устройство, выравнивающее напряжение в сети, подающее на устройство необходимые 220 вольт. Большинство современных недорогих стабилизаторов работают в диапазоне + -10% от желаемого показателя, то есть «выравнивают» скачки в диапазоне от 200 до 240 вольт.Если у вас есть более серьезные разделы, вам нужно выбрать устройство подороже – некоторые модели способны «тянуть» линию от 180 вольт.

Современные стабилизаторы напряжения – это небольшие устройства, которые работают совершенно бесшумно и не гудят, как их «предки» из СССР. Могут работать от сети 220 и 380 вольт (выбирать нужно при покупке).

Помимо падения напряжения, качественные стабилизаторы «очищают» линию от мусорных импульсов, помех и перегрузок.Рекомендуем обязательно использовать такие устройства в быту, устанавливая их у входа в квартиру или хотя бы под каждый важный бытовой прибор (бойлер, рабочий компьютер и т. Д.). Но лучше не рисковать дорогой техникой, а обзавестись нормальным выравнивающим устройством.

Теперь, когда вы знаете, подумайте, сколько денег он может вам сэкономить. Одновременно в квартире работает большое количество техники – стиральная машина, компьютер, телевизор, посудомоечная машина, заряжается телефон и т. Д.Если произойдет скачок, то все это может выйти из строя, а ущерб будет нанесен на десятки, а то и сотни тысяч рублей. Доказать в суде, что причиной поломки автомобиля стал скачок напряжения, практически невозможно, Следовательно, вам придется заплатить за ремонт и получить новый за свои деньги.

Принцип действия стабилизатора

Типы стабилизаторов

На данный момент существует три типа стабилизаторов, отличающихся друг от друга по принципу центровки:

1. Цифровой.
2. Реле.
3. Сервоприводы.

Самыми практичными, удобными и надежными являются цифровые или электронные устройства. Работают благодаря наличию тиристорных ключей. Главное преимущество таких систем – минимальное время отклика, абсолютная бесшумность, небольшие размеры. Из минусов – цена, они обычно на 30-50% дороже других устройств.

Релейные системы относятся к среднему ценовому сегменту. Они работают за счет включения реле мощности, включая и отключение соответствующих обмоток на трансформаторе.Оптимальными считаются релейные стабилизаторы напряжения для дома. Основные преимущества устройства – доступная цена, быстрая скорость отклика. Минус – небольшой срок службы. Обычное реле выдерживает порядка 40-50 тысяч переключений, после чего контакты изнашиваются и начинают светиться. Если у вас достаточно стабильная сеть, релейная система проработает несколько лет. Но если отказы случаются несколько раз в день, может выйти из строя на полтора-два года.

Сервоприводы имеют низкую стоимость и работают из-за изменения количества витков трансформатора.Их переключение происходит за счет движения сервопривода, переключающего контакт, как при повторном проходе. Главный плюс этих систем – доступная цена. Минус – низкая надежность и большое время отклика.

Как правильно выбрать

Теперь вы знаете, домой. Рассмотрим, как выбрать устройство.

Прежде всего, нужно определить, сколько устройств будет работать одновременно. Например, если вы находитесь на кухне, то вы включаете электрочайник, микроволновую печь и посудомоечную машину.В холле телевизор и компьютер, в ванной умывальник. При этом в квартире не отключаются холодильник и индивидуальный котел отопления – эти устройства тоже потребляют 200-300 Вт.

Мощность устройств можно узнать по паспорту. Но обязательно учтите, что производители указывают активную мощность, а не настоящую.

Способ крепления стабилизатора после счетчика

Внимание: для правильного подсчета необходимо знать полную мощность установки, а не ее режим работы.Холодильник при работе потребляет 100 Вт в час, но при запуске двигателю требуется 300-500 Вт реактивной энергии. Поэтому всегда берите устройство с запасом.

Например, потребление вашей квартиры составляет 2000 ватт. Это вполне реальный показатель для классических «двойников» с современной техникой, не оснащенных мощными потребителями типа бойлера, электрогруппы и варочной панели. Чтобы учесть полную мощность, нужно добавить 20%. Также следует понимать, что если в сеть просят 20 вольт, трансформатор теряет 20% своей мощности.В итоге общий запас достигнет 30-40%, и вам потребуется приобретать стабилизатор мощностью 2000 * 0,4 + 2000 = 2800-ваттный прибор.

Это вся необходимая информация о стабилизаторе напряжения: что это такое и как он работает, теперь вы знаете. Осталось разобраться, как правильно его подключить. Рекомендуется установить сразу на счетчик, на электрощит, хотя можно и по желаемым линиям цеплять и отдельно. Устройство необходимо заземлить, чтобы в случае возникновения проблем оно проводило ток и защищало вашу технику.Для подключения лучше пригласить опытного электрика.

Зачем нужен стабилизатор напряжения?

Полезная информация о стабилизаторах напряжения

Темпы роста транспорта энергии в нашей жизни достигли впечатляющих вершин – от лампочек и железа в 50-х годах до персональных компьютеров, домашних кинотеатров и различных комбайнов в наши дни. Рост потребления электроэнергии в отрасли еще более значительный. В последнее время положение с качеством электроснабжения усугубилось появлением энергоемкого оборудования и технологий, в основе которых лежит принцип переключения (с помощью реле, контакторов, тиристоров и персональных компьютеров).Это было причиной таких отключений электроэнергии, как высокочастотные импульсы и искажение синусоидальной формы напряжения и тока.

К сожалению, усилия поставщиков электроэнергии не только не могут гарантировать потребителям стабильное напряжение по напряжению, но и усугубляют проблему. Так, поставщики электроэнергии, и это не секрет, часто поднимают напряжение в низковольтных сетях с 220–380 В (± 5%) до 230/400 В (± 10%). В итоге все подключенное электрооборудование, рассчитанное на напряжение 220 В, потребит (и будет оплачено) в 9 раз.На 3% больше энергии, чем необходимо. Эти и другие нарушения качества электроснабжения могут привести не только к выходу из строя оборудования, сбоям процесса и потере данных, но и к человеческим жертвам (в случае отказа от жизнеобеспечения и тушения пожара).

Например, рассмотрим различные электрические устройства и влияние на них чрезмерного и недостаточного напряжения.

В электродвигателях пусковой момент изменяется в зависимости от напряжения следующим образом.Если напряжение ниже номинальных 10%, момент падает на 20% и нагрев обмоток увеличивается примерно на 7 градусов. Если напряжение выше номинального на 10%, ток возрастает на 12%, нагрев на 10 градусов и потребление энергии на 21%.

В системах освещения повышенное напряжение на 10% увеличивает световой поток на 30% и снижает ресурс лампы в среднем на 40%. Потребление энергии увеличивается на 21%. Уменьшение напряжения на эту величину в газонаполненных лампах приводит к потере излучаемого света примерно на 42%.

В оборудовании, в состав которого входят ТЭНы, недостаточное напряжение (-10%) приводит к тому, что процессы, которые должны быть затрачены, например, 4 часа, будут длиться 5 часов, так как количество выделенного тепла изменяется пропорционально квадрат напряжения.

Поскольку проблема не нова и все вышеперечисленное хорошо известно, значительные усилия прилагаются к специалистам разного уровня в направлении более рационального использования энергоресурсов. И самая эффективная мера энергосбережения при минимуме капитальных вложений – стабилизация напряжения.

Стабилизатор напряжения – это устройство, обеспечивающее выработку стабилизированного напряжения 220 вольт независимо от его значения в питающей сети.

Простейшие стабилизаторы – электромеханические на основе автотрансформатора, в котором по вторичной обмотке приводятся в движение щетками реверсивным двигателем. Двигатель получает управляющее напряжение на основе измерения выходного напряжения.

Данная система в гарантийный период полностью работоспособна, однако при дальнейшей эксплуатации, особенно в наших российских условиях, при частых перепадах напряжения, существует риск выхода из строя механического привода щеток и межсенсорных замыканий обмоток из-за их стирания. .Поэтому такие свойства этого стабилизатора, как повышенная пожароопасность при увеличении его мощности и большая инерционность, являются существенным «противопоказанием» для питания оборудования, требовательного к качеству питания.

Электронные стабилизаторы на основе электронных ключей (тиристоров) намного быстрее реагируют на изменение напряжения в сети и снабжены системами защиты как нагрузки, так и самого стабилизатора.

Использование стабилизатора напряжения позволяет:

• обеспечить не только экономию электроэнергии за счет устранения стрессовых недостатков в сети, но также – рост ресурса и производительности оборудования за счет того, что оно не подвергается непредвиденным воздействиям. изменяет напряжение питания и работает от того напряжения, на которое оно рассчитано;
• снижены затраты на обслуживание, т.к. увеличивается ресурс оборудования – увеличивается срок замены отдельных узлов или оборудования в целом за счет длительного сохранения их работоспособности.Количество поломок и отказов также снижается за счет устранения фактора риска;
• Адаптация оборудования, рассчитанного на сеть 220/380 вольт, при переходе на сеть 230/400 вольт без дополнительных вложений. Современный стабилизатор всегда обеспечит необходимое напряжение, а значит, прогнозируемые характеристики оборудования и энергопотребление.

Таким образом, использование стабилизации напряжения является наиболее доступной и эффективной мерой энергосбережения, особенно в условиях, когда энергоменеджмент является ключевым для потребления электроэнергии.

Генерация стабилизаторов напряжения, разработанная НПП «Интепс», является оптимальным решением по соотношению цена / качество, уникальности ряда технических характеристик и функциональности. Стабилизаторы способны удовлетворить специфические требования к питанию оборудования.

Как выбрать стабилизатор напряжения Lider

Каждый день мы живем полноценной жизнью, на работе и дома, и в этом помогает разного рода электрооборудование, ставшее неотъемлемой частью нашей жизни.

Мы знаем, что лучшее средство защиты электроприборов – это стабилизатор. Уже нет вопроса: покупать или не покупать стабилизатор, возникает вопрос – что выбрать? Вот где вам пригодится эта памятка. Не будем начинать с длинных разъяснений по каждому конкретному случаю. Приведем лишь ряд полезных советов, которыми следует руководствоваться при выборе стабилизатора Lider.

1. Для начала необходимо определиться, какой из стабилизаторов нужен – однофазный или трехфазный.

Если в вашей сети есть трехфазные потребители (двигатели, насосы), выбор очевиден – необходим трехфазный стабилизатор. Также возможно, если общая нагрузка превышает 7-10 кВА (для однофазной бытовой, офисной и другой техники). Очень важно, чтобы нагрузка на каждой фазе не превышала допустимого значения мощности стабилизатора напряжения на этой фазе.

2. На следующем этапе выбора стабилизатора напряжения необходимо определить суммарную мощность, потребляемую всеми электроприборами.

Например: компьютер + телевизор + обогреватель = 400 Вт + 300 Вт + 1500 Вт = 2200 Вт.

Мощность, потребляемая конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации. Обычно этот показатель вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней стенке устройства или устройства.

Важно помнить, что мощность, потребляемая электроприборами, состоит из активной и реактивной составляющих. В случае реактивной составляющей = 0 нагрузку можно назвать активной.В активную нагрузку входят электроприемники, в которых вся потребляемая энергия преобразуется в другие виды энергии. К таким устройствам относятся: лампы накаливания, утюги, электроплиты, обогреватели и др. Их полная и активная (полезная) мощность равна.

Все остальные типы нагрузок являются реактивными.

Бывают случаи, когда в паспорте или на задней стенке прибора / устройств указывается только напряжение в вольтах (В) и сила тока в амперах. В этом случае необходимо прибегнуть к простой арифметике: напряжение (c) умножаем на силу тока (A) и делим на коэффициент мощности COS (?) (Если он не указан, то следует взять COS (? ) = 0.7). В результате получаем полную мощность, измеренную в ВА.

Если в паспортных данных мощность нагрузки доведена до Вт, то для определения полной мощности необходимо данные разделить на Cos (?) (Для активной нагрузки COS (?) = 1).

Например: В паспортных данных мощность стиральной машины равна 1500 Вт, COS (?) Не указан. Ваши действия: Указанную мощность стиральной машины (1500 Вт) разделите на COS (?) = 0,7. В результате вы получите мощность реактивной нагрузки, равную 2143 ВА.Следовательно, для этого случая подойдет стабилизатор Lider PS 3000 W или Lider PS 3000 SQ.

Отдельный пункт должен учитывать расчет полной мощности электродвигателя. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в 3-3,5 раза больше, чем в штатном режиме. Для обеспечения пусковых токов двигателей потребуется минимальный стабилизатор в 3 раза превышающий паспортную мощность электродвигателя. Например: электродвигатель системы вентиляции 3000 ВА на момент пуска потребляет в 3 раза больше.Следовательно, потребуется 9000 Вт, поэтому при выборе стабилизатора необходимо учитывать этот фактор.

Ну, в качестве общей рекомендации можно посоветовать хотя бы небольшую (например 10%) по мощности при подключении одного и более устройств, а также что стабилизатор не работает в экстремальном режиме, на пределе его паспортных характеристик.

3. На завершающем этапе оценивается точность выбранного стабилизатора. Он определяется допустимым диапазоном питания оборудования.Обычно этот параметр указывается в инструкции по эксплуатации или паспорте на электроприбор. Например, для питания лабораторного или исследовательского оборудования (медицина, метрология и т.д.) домашнего кинотеатра или бытовых систем безопасности требуется стабильность напряжения не хуже 1%. Такую точность дают стабилизаторы серии Lider SQ. Такая же ситуация наблюдается и с системами освещения: физиология человеческого глаза такова, что он воспринимает изменение освещенности при изменении напряжения питания ламп в пределах 1% !.Для большинства бытовой и оргтехники стабильность питающего напряжения оптимальна в пределах 5%. Такую устойчивость вам обеспечит серия стабилизаторов Lider W.

Стабилизаторы напряжения

приобретаются не от хорошей жизни, а раз уж вы это сделали, то у вас, скорее всего, уже есть или есть проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения по правилам должен быть 230 вольт (а не 220, как до сих пор многие считают).

Но в зависимости от места проживания (протяженность и загруженность линий электропередач) и возможных аварий в электрических сетях (обрыв нулевого провода, перегрузка) напряжение может быть либо последовательно занижено, либо просто «прыгать» в произвольные значения.

При покупке небольшого аппарата для защиты одного конкретного прибора – компьютера, холодильника, телевизора, бойлера, с подключением этого не происходит.

Стабилизатор имеет вилку и розетку. Будет даже школьник.

Но если вы хотите установить мощный аппарат, защищающий при этом электроприборы всего дома, то со схемой подключения придется повозиться.

Что нужно для подключения

Кроме самого стабилизатора вам понадобится ряд дополнительных материалов:

Сечение провода должно быть точно таким же, как на вводном кабеле, который идет к прерывателю или главному устройству ввода.Так как через него будут проходить все нагрузки дома.

Этот переключатель не похож на простой, имеет три состояния:

1 Включен Потребитель № 1 2 Выключен 3 Включен Потребитель № 2

Можно использовать обычный модульный автомат, но с такой схемой, если нужно отключиться от стабилизатора, придется полностью обесточить весь дом и перенести провода.

Конечно, есть обходной или транзитный режим, но чтобы перейти в него, нужно соблюдать строгую последовательность.Об этом будет сказано ниже.

С помощью этого переключателя у вас есть одно движение всего движения устройства, и дом остается непосредственно со светом.

Необходимо четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго к электросчетчику, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация не разрешит подключать иначе, как ни докажешь, тем самым кроме ЭЛ. Техника в доме, которую нужно защитить самим бухгалтерским прибором.

Стабилизатор имеет свой холостой ход, а также потребляет энергию электронной почты, даже работая без нагрузки (до 30Вт / ч и выше). И эту энергию нужно учитывать и рассчитывать.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме к месту подключения устройства стабилизации было либо УЗО, либо Diff. Автомат.

В описанном в методе варианте этот вариант будет рассмотрен. Ведь очень часто эти устройства вешают на стену в комнатах, коридорах, свободный доступ на ощупь.

А пробой обмотки трансформатора на корпусе, не такая уж редкость.

Инструкция по подключению в щите

Первым делом монтируется в портной электро, сразу после вводного станка, трехпозиционный переключатель.

Внезапно он потерпел неудачу или потребовалась доработка. Вы не будете каждый раз забивать провода и обесточивать всю квартиру.

Выберите место установки стабилизатора напряжения.Поставить там, где он упал, тоже нельзя. Есть определенные правила, которым нужно следовать.

Разводка от экрана до этого места двумя кабелями ВГнг-ЛС.

Каждому из них желательно маршировать и сделать соответствующие надписи на обоих концах:

• Вход в стабилизатор

Снимите изоляцию с жилы и сначала подключите кабель к электрическому портному. Фазу от того провода, который идет на вход стабилизатора, подключают к выходным зажимам вводного автомата.

Далее занимаемся выводом троса стабилизатора наружу. Фазную жилу (пусть это будет белый провод) подключите к контакту №2 на трехпозиционном переключателе.

Ноль и земля от обоих кабелей выставлены на соответствующий блеск.

Теперь вам нужно применить фазу прямо от вводной машины к трехпозиционной. Очистить монтажный провод ПУГВ, концы жил наконечников НШВИ и запустить его с фазового вывода вводного автомата на зажиме No.4 переключателя.

Все, что осталось сделать в щите – запитать все автоматы от клеммы №1 трехпозиционного регулятора.

Проделываем эту операцию еще раз с гибкими монтажными проводами.

Таким образом, по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3 положение, а далее через его контакты распределили нагрузку, подключив через стабилизатор (контакт № 2-№ 1) и напрямую без него. (Контактный номер4-№1).

В вашем конкретном случае Эти контактные номера могут не совпадать с номерами, указанными здесь! Обязательно все уточняйте в инструкции или в паспорте на автомат.

Подключите стабилизатор

Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Чтобы добраться до его контактов, возможно, потребуется снять внешнюю крышку.

Пропускаем два кабеля (входной и выходной) через отверстия и зажимаем под клеммы по следующей схеме:

• Фазную жилу входного кабеля стабилизатора затяните входную (LIN) клемму

• Нулевой сердечник (синий) к клемме N (NIN)

• Заземление к зажиму винтовой с обозначением «Земля»

Кстати, отдельного терминала «Земля» быть не может.Затем этот стержень закручивается под винт на корпусе устройства.

Есть модели с клеммами всего на 3 провода. В них возвращается только фаза.

Ноль мощности электроприборов снимается с общего экрана.

Теперь, когда вы подали напряжение от щита к стабилизатору, вам нужно вернуть это натяжение, но уже стабилизированное, обратно на общий щит.

Для этого подключите кабель – выход из стабилизатора.

• Его фаза сердечника на выход на набор высоты (lout)

• Жилой центр, где и жилы заземления от вводного кабеля

Еще раз визуально проверьте всю схему и закройте крышку.

Проверка схемы

Первое включение нужно провести без нагрузки. То есть все автоматы, кроме вводного и идущего к стабилизатору, должны быть отключены.

Запустить на холостой ход и контролировать работу. Входные и выходные параметры, посторонних шумов и шкотов нет.

Также не помешает проверить правильность и точность тех. Да, это указано на электронном табло.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатора напряжения, с подключением каждого на отдельную фазу.

Подробнее о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и о том, когда вам нужно выбрать, вы можете найти в статье «».

Ошибки подключения

1 Неправильное расположение и место установки

У вас может быть все идеально подключено и контролируется, но стабилизатор будет постоянно нагреваться и отключаться, или выскакивать ошибки.

2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Конечно, этот пункт тоже сложно назвать. Причем этим занимаются 90% потребителей.

Однако этот переключатель действительно может спасти ваше устройство от сбоя.

Дело в том, что переключение стабилизатора напряжения из нормального режима в транзитный необходимо производить в определенной последовательности.

Сначала выключаешь машины на упорной панели.

Затем сам переключатель переводим в транзитное или байпасное положение.

И только потом снова включить автоматы.

Многие об этом забывают и производят переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.

Для 3-позиционной автоматики это исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких-либо манипуляций со стабилизатором. И все это одним ключом!

Запоминать не нужно.Так что этой процедуре смело можно доверять любому члену семьи.

3 Используется для подключения кабеля меньшего размера, чем вводный

Вы можете выбрать меньшее поперечное сечение только при питании отдельных электроприборов.

Если у вас на стабилизаторе весь дом, то будьте любезны соблюдать входные параметры по всей общей загруженности.

4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Многие почему-то забывают, что зачастую через стабилизатор оказывается вся нагрузка вашего дома.Точно так же, как на въездной машине.

При этом в электрозащите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на выводах стабилизатора или его автоматов постоянно можно встретить только что зажатый винтом оголенный провод.

Поэтому не экономьте и заранее с устройством получите соответствующие подсказки.

5 вырубает обычный автомат в щите

Иногда после подключения стабилизатора начинает выбивать пустой автомат.При этом без стабилизатора все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или неисправность устройства. Отнести в гарантийный ремонт и т. Д.

А причина может быть совсем в другой. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при повышении его до штатных 220-230В ток в сети значительно возрастет.

Отсюда и все проблемы. Обратите на это внимание, прежде чем приносить обратно в магазин.

Что такое опасные скачки напряжения?

Скачок – это кратковременное повышение входного напряжения до недопустимого предела – от 240 В и более. Даже очень короткого (меньше секунды) прыжка может хватить, чтобы вывести из строя блок управления отоплением котла, колодезный насос, стиральную машину, любое устройство, имеющее «мозги». Причина проста: подавляющее большинство электронных компонентов (конденсаторы, резисторы и др.), От которых плата управления, контроллеры и другие микросхемы, способны выдерживать напряжение до 250В.Это верхний предел, который, как правило, следует за разрушением компонента.

Следует отметить, что стабилизаторы не имеют рациональной защиты от импульсов скачков. Скачок пульса происходит по нескольким причинам, но чаще всего это грозы. Качественный стабилизатор не пропустит скачка импульса потребителю, но и работать не сможет: визит в сервисный центр. Для защиты от импульсных перенапряжений применяется комплекс мер, центральное место в котором занимает специальный прибор – Узип.Однако с недавнего времени итальянские стабилизаторы ORTEA оснащаются ультразвуком.

Хороший стабилизатор в большинстве случаев не пропустит грозовой разряд, но после этого его нужно будет отремонтировать.

• При повышенном или пониженном входном напряжении выравнивайте и поддерживайте на уровне нормального.

Чем опасно повышенное и пониженное напряжение?

Опасность высокого напряжения очевидна: Продолжительность: Если скачок добавлен ко всем неразборчивым: если скачок, в зависимости от его амплитуды, теоретически может пройти без последствий, то длительное воздействие высокого напряжения гарантированно повредит «умные» машины.

При пониженном напряжении многие приборы плохо работают: запредельно долго греются нагреватели, вообще не включается «умная» техника, не греется микроволновка и т. Д. Особой опасности подвержено оборудование с электродвигателями: кондиционеры, холодильники , насосы, автоматические приводы затворов и т. д. Это связано с тем, что при понижении напряжения увеличивается ток в обмотках электродвигателя. Увеличение силы тока приводит к повышению температуры, что в свою очередь вызывает повреждение, а затем и к молчанию изоляции.Ремонт двигателя в этом случае нецелесообразен.

Никакой стабилизатор не способен устранить проблемы, вызванные аварийным состоянием электропроводки, постоянно эксплуатируется на пределе технических возможностей и работает в условиях сильных искажений частоты тока.

Определение параметров стабилизатора напряжения

• Скорость регулировки. Как быстро стабилизатор реагирует на изменение напряжения в сети и насколько быстро он его корректирует. Чем выше скорость, тем меньше вероятность того, что скачок напряжения перейдет к потребителям.
• Перегрузочная способность. Способность стабилизатора работать стабильно при превышении его номинальной мощности. Полезное свойство при эксплуатации электродвигателей.
• Диапазон номинального входного напряжения – рабочий диапазон стабилизатора, в пределах которого предполагается его использование. В этом диапазоне прибор сохраняет заявленные характеристики: номинальную мощность и точность стабилизации. Большинство стабилизаторов напряжения после отключения из-за падения входного напряжения ниже максимального диапазона включаются только при достижении номинального диапазона в сети.
• Максимальный диапазон входного напряжения – это диапазон, в котором стабилизатор продолжает работать, но основные технические характеристики (номинальная мощность, точность стабилизации) отклоняются от паспортных значений. Обычно максимальный диапазон входного напряжения граничит с отключением устройства.
• Точность стабилизации. Это ошибка выходного напряжения стабилизатора. Наш ГОСТ 13109-97 учитывает предельно допустимую погрешность в размере 10%, но не все устройства ввода выдерживают такие отклонения.Чем выше точность стабилизации – тем больше сохранилась «умная» техника.
• Шум. Практически все стабилизаторы издают какие-то звуки: гудение трансформатора, шорох вентиляторов, переключение реле, звук работы сервопривода. В зависимости от конструкции стабилизаторы могут быть как более, так и менее шумными. Совершенно бесшумных стабилизаторов не бывает: любой стабилизатор – это стабилизация, приближающаяся к предельным значениям своих технических характеристик.
• Климатическое исполнение. Рабочий диапазон температуры окружающей среды варьируется в зависимости от производителя.Например, стабилизаторы Lider способны работать при -40 ° C, Progress при -45 ° C, а штиль бывает только при положительной температуре.

Принцип действия и типы стабилизаторов

Классический стабилизатор напряжения представляет собой трансформатор, снабженный платой управления, механизмом выбора количества витков катушки трансформатора, различными измерительными приборами: как минимум, вольтметром. датчик температуры трансформатора, приборы индикации и коммутационное устройство.Подбирая соотношение количества витков первичной и вторичной обмоток трансформатора, вы можете увеличивать или уменьшать напряжение на концах вторичной обмотки. По этому свойству работают все стабилизаторы напряжения, кроме инвертора.

Инверторный стабилизатор не имеет в своем составе трансформатора, его работа основана на двойном преобразовании тока: сначала из переменного постоянного, а затем обратно. Это самый современный вид стабилизаторов напряжения на сегодняшний день.

На самом деле типов стабилизаторов больше, перечислим только те, которые нашли массовое применение в быту и промышленности.

Как видите, по большому счету существует три типа стабилизаторов: электронные, электромеханические и инверторные. Принципиальное различие между первыми двумя – это способ переключения между обмотками трансформатора. Электромеханические стабилизаторы представляют собой небольшой электродвигатель, который физически перемещает щетку или валик через катушку трансформатора, тем самым используя необходимое количество оборотов.Электронные стабилизаторы не имеют движущихся частей, переключаясь между заранее заданными катушками с помощью силовых ключей: реле, тиристоры или симисторы. В инверторном стабилизаторе трансформатора нет вообще: в нем поддерживаются IGBT-транзисторы и конденсаторы.

Конструктивные особенности определяют достоинства и недостатки того или иного типа стабилизатора в эксплуатации. Попробуем отобразить их визуально:

Параметр	Стабилизатор электромеханический	Электронный стабилизатор трансформатора
Нормативная частота вращения	Низкий. (механический механизм несравнимо медленнее электрического тока) Достоинство: Плавная регулировка – отличная особенность для Hi-Fi / Hi-END аппаратуры и для систем освещения на лампах накаливания – гарантированное отсутствие щелчков в столбцах и мерцания света. Слабая сторона: Регулировка не успевает на прыжок. Как следствие – пропуск скачка в сети (характерно для стабилизаторов китайского производства) или отключение потребителей (российские и европейские алгоритмы)	Высокий. (Электронное переключение осуществляется за миллисекунды) Достоинство: время составить прыжок. Скорость управления, например, в Progress – 500 вольт в секунду. Слабая сторона: ступенчатая регулировка, в результате меняет напряжение сразу на несколько вольт (до 20 В в зависимости от модели). Возможные помехи в звуке Hi-Fi / Hi-END техника, мерцающие лампы накаливания	Высокий. (переключения вообще не происходит) Достоинство: пора составлять прыжок.Бесступенчатая регулировка гарантирует отсутствие мерцания ламп накаливания и интерференционных ламп в аудиоаппаратуре.
Перегрузка	Высокий. Все электромеханические стабилизаторы выдерживают длительную перегрузку. (до 30 минут в зависимости от степени перегрузки)	Низкий. Даже кратковременная (до 10 секунд) перегрузка – скорее исключение, чем правило.	Очень низкий. максимум до 5 секунд.
Фильтрация шума	не	не	есть

Электромеханические стабилизаторы менее устойчивы к прыжкам, но более способны к перегрузкам.
Электронные стабилизаторы наоборот лучше справляются с прыжками, но хуже держат перегрузки. Инверторные стабилизаторы
отлично справляются со скачками напряжения, имеют плавную регулировку и могут устранять высокочастотные помехи в сети. Но полностью перегрузить не удалось.

Электромеханический стабилизатор напряжения

Другое его имя серво. Принцип работы довольно прост: по команде платы управления небольшой электродвигатель приводит к подвижному держателю, на конце которого закреплена графитовая щетка.Регулировка осуществляется плавным перемещением щетки по обмоткам трансформатора.

На фото трансформатор и узел щеточного стабилизатора энергии ENVT-1500 New Line. Трехлетняя эксплуатация оставила на нем заметные следы, но аппарат по состоянию на май 2016 года в строю. Хорошо видны затемнения на трансформаторе в области движения щетки – это следы истирания графита. Также видно небольшое оплавление изоляции или лака на витках спирали. Это “вариант норм”, но проблема может быть глубже.Если оплавление более значительное и происходит в зоне контакта щетки, щетка начинает цепляться за выступы. Уменьшается площадь контакта, появляется искрение, нарастает нагрев, выходит из строя стабилизатор. У отозванных производителей такой неприятности не возникает – плата управления по сигналу датчика тока и датчик температуры трассера выключат стабилизатор раньше, чем произойдет серьезное плавление.

Электродинамический стабилизатор напряжения

У этих стабилизаторов, как и у электромеханических, есть сервопривод, но вместо щетки на обмотках трансформатора движется ролик.Преимущества валика перед щеткой очевидны: валик никогда не приблизится к неровностям на катушке и не сотрется даже при очень интенсивной работе. На фото стабилизатор ORTEA VEGA 2.5 в разборе. Хотя качество фотографии и оставляет желать лучшего, очевидно, что здесь делать нечего. Обмотка плотная – виток к витку, массивный роликодержатель, надежное крепление трансформатора к корпусу, каждая проводка проткнет наконечник.Качественная и продуманная установка очевидна. Стабилизатор надежный и прочный.

Электронные релейные стабилизаторы напряжения

Принцип действия релейных стабилизаторов основан на электромеханических реле, которые переключаются между разрядами трансформатора. При работе реле издает характерный звук – щелчок. На фото видно, как оранжевые провода от трансформатора подключаются через клеммную колодку с черными колодками на плате. Это отводы трансформатора, подключенные к реле.Каждое удаление – это окончание определенного количества витков провода на катушке. Плата управления для измерения входного и выходного напряжения определяет, какой из ответвлений использовать в данный момент, и использует его, замыкая соответствующее реле. Реле, устанавливаемые на стабилизаторы (каскад) отечественного производства, имеют ресурс до 9 000 000 (!) Внимание! Это очень много. На фото запечатлен стабилизатор Cascade CH-O-12 2005 года выпуска, исправно работающий по состоянию на май 2016 года. Релейных высокоточных стабилизаторов не обнаружено: наивысшая точность, представленная сегодня на рынке – 2.5%. В целом по отечественным релейным стабилизаторам можно сказать, что они обладают не самыми выдающимися техническими характеристиками, но при этом практически малоразмерными.

Электронные тиристорные и полуисторные стабилизаторы напряжения

Алгоритм работы тиристорных и имитаторных стабилизаторов точно такой же, как и в реле – плата управления подает сигнал, электронный ключ (тиристорный или симистор) срабатывает – необходимое снятие впутан. Тихо, молниеносная.Говоря простым языком, тиристор – это автоматический выключатель. Он имеет два состояния – открыто и закрыто: подавая на него сигнал, вы можете управлять им. Симистор – разновидность тиристора, разница между ними не влияет на определяющие технические характеристики стабилизатора. Надежность, быстродействие, неприхотливость к температурному режиму этих компонентов определили массовое производство стабилизаторов на их основе. Тиристорные или симисторные стабилизаторы могут иметь очень широкие технические характеристики.Приобретая любой тиристорный стабилизатор отечественного производства, можно рассчитывать на 7-10 лет его эксплуатации.

Инверторные стабилизаторы напряжения

Принцип работы инверторного стабилизатора заключается в двойном преобразовании тока, проходящего через него. В таких стабилизаторах нет трансформатора, его место занимает цепочка устройств: входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы, инвертор и система управления.

Проходя по этой цепочке, ток фильтруется от помех, преобразуется в постоянный, а затем обратно в переменную.Это позволяет добиться идеальной формы тока и напряжения на выходе, а скачки напряжения поглощаются конденсаторами. Это усовершенствованный тип стабилизаторов напряжения: они способны работать в очень широком диапазоне входного напряжения с очень высокой точностью. Однако без изъянов он не обошелся: перегрузочная способность практически отсутствует, а IGBT-транзистор, лежащий в основе надежного инвертора, стоит очень дорого.

Какой стабилизатор выбрать: импортный или отечественный?

Импортные стабилизаторы представлены на российском рынке в основном китайскими приборами.У них очень привлекательная цена, но на них заканчиваются их преимущества. Сомнительное качество электронных компонентов, минимальный запас прочности деталей, небрежная сборка и, как следствие, небольшой срок службы, которого вряд ли хватит на гарантийный срок. Как только недобросовестные продавцы этих устройств не приучаются скрывать страну производителя. Одна из таких уловок – ввоз партии через страны Балтии – отметка в документах страны, декларирующая балтийское происхождение стабилизаторов (знаменитых латвийских стабилизаторов).Другой способ ввести покупателя в заблуждение – иметь отечественную торговую марку, а собранный в Китае стабилизатор называется отечественным, без указания, что отечественный бренд только, а сборка и комплектующие, в том числе трансформатор, совершенно не нужны.

Но есть действительно качественные импортные аппараты: итальянские стабилизаторы ORTEA или Oberon. Однако в условиях текущего курса евро они сильно проигрывают по цене своего аналога – Стабилизатора Сатурна, который им ничем не уступает.А по некоторым характеристикам, например, перегрузочной способности и превышает. Стабилизаторы немецких производителей в нашей стране практически представлены. Покупать их за те деньги, которые они за них просят, разумный человек не станет.

Так что можно с уверенностью сказать, что

Качественный стабилизатор по относительно доступной цене в большинстве случаев будет отечественным.

Как «на глаз» определить качество стабилизатора и срок его службы?

Ответ прост: по весу.Российский трансформаторный стабилизатор на 10 кВА со средними техническими характеристиками. Масса не менее 30 кг. Стабилизатор с хорошими техническими характеристиками, например, Прогресс 10000Л, весит 43 кг. Большая часть этого веса приходится на трансформатор, а это означает, что он гарантированно выдерживает номинальную мощность и указанный диапазон входного напряжения. Мощный магнитопровод из специальной трансформаторной стали и резерв обмотки гарантируют долгий срок службы. Поэтому, если вы видите трансформаторный стабилизатор мощностью 10 000 ВА и при этом его вес составляет всего 20 кг, стоит задуматься о его надежности и сроке службы.

Качественный трансформаторный стабилизатор быть несложным.

В случае инверторного стабилизатора убедитесь, что он выполнен на транзисторах IGBT: это гарантия его надежности и соответствия паспортным характеристикам.

Выбор мощности Стабилизатора

Самый верный способ выбора мощности стабилизатора – это измерение со второй записью в течение дня

Расчет мощности стабилизатора состоит из

Стабилизатор мощности (ВА) = сумма мощностей всех потребителей ( W) * коэффициент одновременности / коэффициент нагрузки + запас 15%

Разберем эту формулу:

Расчет мощности стабилизатора вводным автоматом

Мощность стабилизатора (ВА) = 220 (Вольт) * Номинальный ток вводного автомата (ампер)

вводный автоматический выключатель служит не только последней ступенью защиты от короткого замыкания, но и физическим ограничителем тока, который вы имеете право использовать по договору с электротехнической организацией.Установить их непросто, но исходя из мощности трансформатора в поселке трансформатора, сечения питающих кабелей и общего состояния электроактивности поселка. Поэтому их часто пломбируют.

Отсюда следует вывод, что мы не можем потреблять ток больше, чем позволяет встраиваемый автоматический выключатель – он просто выключится.

На фото очень качественная и педантичная установка: во влагозащите на столбе на входе двухполюсный выключатель, потом счетчик и пара Узо-автомат после метр.Каждое из этих устройств указывает номинальный ток, на который оно рассчитано.

На этом фото на выключателе мы видим символы «C32». Они означают, что этот автомат имеет характеристику «С» и рассчитан на номинальный ток 32 ампера. Номинальное напряжение В наших сетях 220 вольт, поэтому номинальная мощность этого автомата = 32 А * 220 В = 7040 ВА.

Казалось бы, стабилизатор мощнее 8 кВА это бессмысленно, т.к. машина пропускает всего 7 кВА.Уловка заключается в характеристике «C».

Характеристикой автоматического выключателя является зависимость скорости отключения от перегрузки. Эта тема очень обширная, вкратце скажем только, что прелесть с подразумевает мгновенное отключение при превышении номинального тока автомата не менее 8-10 раз при 25 ° С. График показывает, что при четырехкратной перегрузке отключение будет происходить от 4 до 8 секунд! Это значит, что запускам для этого автомата плевать. А если перегрузить автоматические характеристики 1.5 раз он выключится через 40 минут, а это при заманчивых 25 ° С. При низкой температуре отключение будет происходить еще медленнее. То есть, если на улице Мороза, и вы перегрузили свои автоматические характеристики «с» на 25% – скорее всего, он вообще не выключится. Стабилизаторов с аналогичной перегрузочной способностью не существует.

Перегрузочная способность стабилизатора должна превышать пусковые токи электродвигателей!

Что такое байпас и зачем он нужен?

Байпас – коммутационное устройство для переключения питания в обход стабилизатора.

Зачем нужна эта функция?

• Работа не инверторный сварочный аппарат . Управлять через трансформатор сварочного аппарата через стабилизатор нельзя.
• Подключение нагрузок, превышающих номинальную мощность стабилизатора.
• Неисправность стабилизатора.

На сегодняшний день производители стабилизаторов реализуют байпас на следующих участках:

• Ручной внешний байпас . Как правило, это кулачковый переключатель на два положения в отдельном корпусе с клеммной колодкой.Такие байпасы производятся производителями стабилизаторов «Лидер» и «Прогресс». Достоинства: Для монтажа / разборки стабилизатора не нужно отключать питание и последующее подключение входных и выходных проводов. Достаточно отсоединить три провода от клеммной колодки стабилизатора: при подключенном байпасе они будут обесточены. Внешний байпас можно использовать со стабилизаторами любых производителей. Недостаток: дополнительные, хотя и небольшие траты.
• Ручной встроенный байпас .Может выполняться на автоматических выключателях (системы стабилизации и энергии) или на магнитном контакторе (стабилизаторы хода, каскад и сатурн). Достоинства: эстетичен (провода от стабилизатора до байпаса), дешевле (не нужен отдельный корпус, исключаются клеммная колодка и дополнительные провода). Недостаток: При демонтаже стабилизатора потребуются входной и выходной провода.
• Автоматический встроенный байпас . Это программно-аппаратный комплекс, который по заданному алгоритму имеет переключение питания в обход стабилизатора.На сегодняшний день некоторые стабилизаторы напряжения оснащены автоматическим байпасом. Автоматический байпас Лидер сработает при неисправности стабилизатора, при его перегрузке, перегреве и при падении входного напряжения ниже допустимого порога. При выключении стабилизатора по верхнему пределу входного напряжения байпас не будет задействован – нагрузка просто будет обесточена. Недостатки: автоматический байпас не аналог ручного: не получится при первой возможности поставить ток в обход стабилизатора.Если перед глазами нет стабилизатора, можно очень долго не знать, что он аварийный и работает в обход.

Выбор диапазона входного напряжения стабилизатора

Как правило, стабилизатор имеет два диапазона напряжения – номинальное и максимальное.

При выборе стабилизатора необходимо исходить из него номинальное Диапазон входного напряжения

Каждый конкретный стабилизатор рассчитан на продолжительную непрерывную работу в номинальном диапазоне входного напряжения.Все основные характеристики устройства (мощность, погрешность, уровень шума и др.) Указаны в паспорте исходя из его работы в номинальном диапазоне входных напряжений. Отсюда следует:

Чем шире номинальный диапазон входного напряжения стабилизатора – тем лучше

Однако диапазон входного напряжения стабилизатора напрямую зависит от его цены. Чем шире – тем дороже. Поэтому, купив мультиметр, можно попробовать сэкономить на стабилизаторе. Проведите серию измерений стресса в разные дни недели, включая выходные, и в разное время дня, в том числе ночью.Даже проведя несколько замеров, оставьте себе запас в ассортименте, так как напряжение может меняться со сменой времен года, особенно зимой.

Насколько важна точность стабилизации?

Для большинства бытовых приборов точности стабилизации на уровне 3 – 5% хватает.

Исключение составляют системы освещения на лампах накаливания, электроника газовых котлов, Hi-Fi и Hi-END техника. Для этих устройств лучше выбирать стабилизаторы с погрешностью выходного напряжения 1.5% и менее.

телевизоров, холодильников, насосов, кондиционеров, стиральных машин, в общем вся бытовая техника В высокоточных стабилизаторах не нуждается: 2,5-3% погрешности оптимально, 5% допустимо.

Расширяем горизонты:

1. Очень интересная статья про автоматические выключатели
2. Подключение стабилизатора и дифавтомата
3. Народ мучается с

характеристиками, назначением. Дифференциальный автомат или узо как выбрать

Приветствую вас дорогие гости и постоянные читатели сайта!

Мы начинаем следующую серию публикаций в рамках курса, на этот раз посвященных дифференциальным автоматам.Начнем с обзора устройства и принципа работы дифавтоматов.

Автоматический выключатель дифференциального тока или дифференциальный – это устройство, которое объединяет в одном случае функции автоматического выключателя и УЗО. Те. защищает контролируемую цепь от токов перегрузки и короткого замыкания (автоматический выключатель функции ) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляция токоведущих частей электроустановки.

Конструктивно дифавтоматы выполнены из диэлектрического материала и имеют защелку для установки на DIN-рейку. Установка такая же, как установка УЗО.

Для однофазных сетей 220В доступны двухполюсных дифавтоматов . Фазный и нейтральный проводники питающей сети подключаются к клеммам верхних полюсов, а фазный и нейтральный проводники нагрузки – к клеммам нижних полюсов. При этом, в зависимости от марки производителя и серии, они могут занимать два и более модуля для установки на DIN-рейку.

Для трехфазной сети 380В выпускается квадрупольных дифлавоматов . К верхним клеммам подключаются три фазных провода и ноль со стороны питания. К нижним клеммам подведены три фазных провода и ноль от нагрузки.

При установке на DIN-рейку четырехполюсные дифавтоматы занимают более четырех модулей, в зависимости от марки производителя. Те. четыре полюса для подключения проводов, а занимаемое пространство в электрощите больше четырех модулей, за счет блока дифференциальной защиты.

Использование двухполюсных дифавтоматов, которые при установке занимают два модуля, позволяет сэкономить место в электрощите и упростить установку вместо отдельно установленных автоматических выключателей и УЗО (которые вместе занимают три модуля).

Мы помним из раздела об устройствах защитного отключения, что УЗО не защищает от сверхтоков и требует установки автоматического выключателя последовательно с ним .

При разветвленной разводке с большим количеством групп экономия места в электрощите может быть весьма значительной.Однако зачастую стоимость дифавтомата превышает стоимость отдельно установленного станка и УЗО.

Конструктивно дифавтомат состоит из двух- или четырехполюсного выключателя и последовательно подключенного к нему модуля дифференциальной защиты. Подробно конструкция и принцип работы мы рассмотрели и в предыдущих разделах, ссылки на них внизу этой статьи.

Кратко рассмотрим основные моменты.

Модуль автоматического выключателя обычно устанавливается в фазных проводниках и содержит тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитный расцепитель (электромагнитная катушка с подвижным сердечником) для защиты от токов короткого замыкания.
Принцип действия такой же, как у обычного выключателя.

При возникновении тока перегрузки биметаллическая пластина нагревается проходящим через нее электрическим током, она изгибается и, если ток в цепи не уменьшается, активирует механизм отключения, размыкая защищенную цепь.

В случае короткого замыкания ток в цепи мгновенно увеличивается, магнитное поле, индуцированное в катушке соленоида, перемещает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления и размыкает силовые контакты.

Для защиты силовых контактов дифавтомата от разрушающего действия электрической дуги применяется камера прерывателя .

Модуль дифференциальной защиты, через который проходят фазный и нейтральный проводники (первичная обмотка) и управляющая обмотка (вторичная обмотка). В четырехполюсных дифавтоматах через трансформатор дифференциального тока проходит три фазных провода и ноль.

При нормальной работе ток течет к нагрузке через фазный провод, а от нагрузки через нейтральный провод, т.е.е. токи равны и направлены в противоположную сторону. Геометрическая сумма токов равна нулю, индуцированные ими магнитные потоки в обмотке трансформатора тока взаимно компенсируют друг друга, и результирующий магнитный поток равен нулю.

Если возникает ток утечки, баланс токов нарушается, поскольку ток утечки также течет в фазном проводе вместе с током нагрузки. Токи в фазном и нейтральном проводниках индуцируют магнитные потоки разной величины, их баланс нарушается, и в тороидальном сердечнике трансформатора тока появляется разностный магнитный поток.Под действием дифференциального магнитного потока во вторичной обмотке управления возникает ток. Когда величина этого тока превышает пороговое значение, срабатывает механизм отключения и силовые контакты дифавтомата отключаются от сети.

Как и УЗО, модуль дифференциальной защиты дифавтоматов может быть электромеханическим или электронным . В электронных корпусах при возникновении утечки ток в обмотке управления подается на плату электронного усилителя с электромагнитной катушкой сброса и через расцепляющий механизм отключает силовые контакты дифференциальной машины от сети.

Дифавтоматы с электронным модулем дифференциальной защиты, в отличие от электромеханических, могут потерять работоспособность, если фазный или нейтральный провод будет отключен от сети (подробности см. В видео), так как для работы платы усилителя не требуется питания.

Дифавтоматы некоторых производителей имеют встроенные индикаторы, позволяющие определить причину срабатывания:

– дифавтомат сработал от сверхтока: тепловая защита или электромагнитный расцепитель от токов короткого замыкания;
– или модуль дифференциальной защиты дифференциальной машины сработал в результате утечки тока.

Если таких индикаторов нет, то в случае отключения дифавтомата непонятно, что вызвало отключение – перегрузка по току, либо сработал дифавтомат в результате тока утечки.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и если дифавтомат выключился, значит он исправен.

Более наглядно принцип работы смотрите на видео Устройство Дифавтомат и принцип работы :

Основная масса потребителей вообще не различает, что перед ними УЗО (УЗО) или Дифавтомат (дифференциальный автомат).Существует даже заблуждение, что это абсолютно ненужные устройства в электрощите, только увеличивающие стоимость электромонтажных работ. В этой статье мы рассмотрим, что лучше дифференциального автомата или узо.

В целом проблема, которая стоит перед потребителями по обеспечению сохранности своего жилья, стоит достаточно остро. Не будем говорить о том, что в некоторых отдаленных районах (и не только) до сих пор существуют старые электросчетчики с керамическими вилками, внутри которых вместо керамического предохранителя намотан «жучок» или даже кусок гвоздя.

Эта проблема, по мнению профессионалов, уже приближается к критической точке. Поэтому пройдемся по небольшой образовательной программе на эту тему, тем более, что знать будет очень полезно не только рядовым потребителям электроэнергии, но и профессиональным электрикам.

Самой распространенной до недавнего времени схемой защиты электрических сетей была установка автоматических выключателей. Правила работы, основанные на отключении электроэнергии при коротком замыкании или при перегрузках, т.е.е. при превышении номинального тока. Работа данной машины основана на двойном типе защиты, основанном на двух типах разъединителей:

Разъединитель электромагнитный, размыкает цепь питания потребителя
при возникновении короткого замыкания. Основное действие происходит за счет мгновенного увеличения силы тока, что приводит к появлению электромагнитного поля в катушке разъединителя. Сердечник соленоида начинает двигаться и размыкает цепь.

Основным средством защиты человека от поражения электрическим током является УЗО.
В быту часто возникают ситуации при использовании таких устройств, как стиральная машина, микроволновая печь без заземления с неисправной изоляцией и без заземления. В старых домах такое понятие как заземление отсутствует как класс, в этом случае нам на помощь приходит УЗО.

Основное отличие УЗО от автоматического выключателя состоит в том, что в конструкцию УЗО добавлен трансформатор тока, который обнаруживает наличие дифференциального тока. Дифференциальный ток равен току утечки при нарушении изоляции или при контакте человека с поврежденным проводом.Также при появлении незначительного тока утечки в месте повреждения начинается нагрев изоляции, что может спровоцировать возгорание. Для этого устанавливается УЗО для защиты от поражения электрическим током и повреждения проводки. УЗО не отключает устройства и оборудование от сети при перегрузках и коротких замыканиях и устанавливается совместно с автоматическим выключателем. То есть, говоря обычным языком, УЗО – это лишь показатель повреждения изоляции электропроводки. Допустим, вы включили в сеть все электроприборы, которые есть в вашем доме (электроплита, фен, микроволновая печь, пылесос и т. Д.).) УЗО не будет работать и не отключит сеть при перегрузке.

Для комплексной защиты от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции установлен дифференциальный автомат. Узо или дифференциальный автомат, что выбрать? Итак, вы можете понять основные отличия. О том, как выбрать УЗО, читайте.

Дифференциальный автомат или узо: отличия

Дифавтомат позволяет одновременно добиться нескольких уровней защиты:
1.защита от короткого замыкания;
2. защита от перегрузок;
3. Защита от поражения электрическим током.

Выключатель дифференциального тока или дифавтомат – это устройство, сочетающее в себе свойства автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. Проще говоря, он позволяет защитить электрическую цепь от напряжения перегрузки и токов короткого замыкания (свойства автоматического выключателя) и от токов утечки (свойства УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания. в результате повреждения изоляции электропроводки электроустановок.

В дифференциальной машине УЗО и автоматический выключатель сосредоточены вместе. Работа дифавтомата полностью аналогична работе автоматического выключателя УЗО +. Установка альфавата экономит место в электрическом щите и упрощает монтажные работы.

Как отличить УЗО от дифавтомата по занимаемому месту в щите

УЗО занимает два места в щите и плюс автоматический выключатель.Результат – три места на DIN-рейке.
Дифференциальная машина занимает всего два места и при нехватке места в щите предпочтение отдается этому устройству.
Также эти два устройства можно различить по внешнему виду. На первый взгляд они абсолютно одинаковые: та же кнопка «ТЕСТ», переключатель, схема, а также некоторые буквы и цифры.

Схема подключения узо и дифавтомата

А теперь разберемся, чем отличается автомат или узо по внешним признакам

Основных внешних отличий четыре:

• маркировка номинального тока;
• электрическая схема;
• имя – отпечаток на устройстве;
• сокращенная надпись на приборе.

Что ж, начнем с первого: одно из отличий Узо от Дифоматомат – это текущая маркировка. Основными характеристиками УЗО являются номинальный ток в амперах и установка тока утечки. Такие характеристики являются базовыми и указаны на корпусе устройства, то есть на лицевой панели.
Основными характеристиками автоматического выключателя являются номинальный ток и время – характеристика скорости срабатывания при перегрузке. Эта характеристика обозначается буквенным обозначением номинального тока перед номинальным током.Естественно, если в конструкции автомата диффомата есть УЗО и автоматический выключатель, то маркировка этих устройств должна быть на корпусе автомата дифво.

Так оно и есть. В нашем случае, если на корпусе указана только цифра, например 16А, это УЗО. Самый большой ток, который может выдерживать УЗО в течение длительного времени, сохраняя при этом свои стабильные рабочие характеристики и защитные функции. Отражено на передней панели. Величина номинального тока, которая определяется сечением используемых проводов и контактов внутри устройства УЗО и конструкцией его силовых контактов.

Если на лицевой панели прибора перед цифрой есть еще и буквенное обозначение, например B, C или D (пример C16), то это не более чем дифференциальный автомат.

А теперь перейдем к электрической схеме. Для непосвященного эти схемы – «темный лес», поэтому не будем вдаваться в подробности о том, что именно там изображено. Остановимся лишь на основных моментах.

На принципиальной схеме УЗО – основные элементы устройства: дифференциальный трансформатор обозначен овалом, который реагирует на токи утечки и размыкающее электромеханическое реле.

В дополнение к обозначениям, имеющимся на УЗО, обозначения тепловых и электромагнитных разъединителей, реагирующих на ток перегрузки и короткое замыкание.

Теперь, посмотрев схемы этих двух устройств, можно легко определить, что перед вами, и легко понять, чем УЗО отличается от дифференциального автомата.

Дифференциальный автомат или узо по названию

Здесь будет самое интересное. Если вам будет сложно запомнить все, что было сказано выше, то производитель, зная такую ​​проблему, особенно русский язык, напишет название на боковой панели устройства.Например, УЗО – это дифференциальный выключатель.
На боковой стороне дифавтомата надпись – автоматический выключатель дифференциального тока.

Ну и последнее – это аббревиатура по устройству.

В основном такой вопрос возникает при выборе аппаратов иностранного производства. На устройствах российского производства таких проблем обычно не возникает, так как там написано, если это УЗО, то пишут УЗО и маркировку, например, ВД. А если это дифавтомат – АВДТ.

Напомню, что правильное название устройства защитного отключения (УЗО) – дифференциальный выключатель.А дифференциальный автоматический выключатель носит название дифференциального автоматического выключателя.

Чем отличается Узо от дифференциального автомата: итоги

По цене УЗО и дифавтоматы конечно имеют отличия. Конечно, качественный Узо в связке с автоматом российского производства стоит дороже, чем дифференциальный автомат такого же качества. Импортные устройства того же класса, конечно, дороже, чем устройства российского производства, но их качественные показатели выше.Отечественный производитель в принципе выпускает хорошие продукты, но проигрывает по такой главной характеристике, как время отклика, и уступает корпусам. Что выбрать УЗО или дифавтомат, особенности, которые следует учитывать при выборе.

Вследствие того, что дифференциальный автомат является универсальным устройством, невозможно определить, по какой причине отключение (утечка, короткое замыкание или перегрузка) вызвано работой дифавтомата.

Большой плюс – удобство монтажных работ.Судите сами, электромонтажные работы обычно проводят в очень стесненных условиях (электрические шкафы, щиты) и насколько важно электрику затянуть на два-четыре винта меньше. И надежность никто не отменял, все знают, что чем меньше подключений, тем надежнее схема.

Зато дешевле ремонт с парным автоматическим выключателем УЗО. Если что-то сломается, можно будет поменять отдельно, а дифференциал машины нужно будет менять полностью.

В любом случае при составлении схемы подключения нужно подходить индивидуально. Так что для квартир выбор между парой УЗО и дифференциальным автоматом разницы практически нет. Другое дело полностью с частными домами и коттеджами. Здесь нужно смотреть и выбирать по максимальной нагрузке, где можно поставить автоматический выключатель дифференциального тока, а где пара автоматов защитного отключения дифференциального тока.

Дифавтомат – это устройство, в котором одновременно совмещены функции автоматического выключателя и УЗО.На рынке представлены различные типы дифференциальных машин, предназначенные для защиты человека от поражения электрическим током и защиты электрической сети от коротких замыканий и перегрузок.

Принцип работы прибора

Основной частью устройства является модуль дифференциальной защиты. Он обнаруживает дифференциальное электричество относительно земли (ток утечки). Преобразуя это в механическое напряжение, автоматический выключатель возвращается в исходное положение.

Дифференциальный выключатель оборудован двумя системами разомкнутой цепи:

• Электромагнитный расцепитель отключает линию питания в случае короткого замыкания.
• Тепловой – срабатывает при перегрузке.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки, и машина, если она работает, должна выключиться.

Типы и характеристики дифлавоматов

Основные технические характеристики дифференциальных машин такие же, как у станков и УЗО:

• Rated Current In – ток в амперах, который прибор может проводить длительное время (6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А).
• Номинальный ток – максимально возможный ток, который может пройти контактную систему устройства без повреждений. Это же значение используется для расчета других характеристик устройства.
• Время-токовая характеристика B, C или D отображается перед значением номинального тока.
• Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка тока утечки) IΔn = 10, 30, 100, 300, 500 мА.
• Номинальное напряжение Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.220В для однофазной сети и 380В для трехфазной электросети.
• Тип (класс) модуля дифференциальной защиты . Тип динамика – реагирует на синусоидальный переменный ток утечки, обозначается значком в виде синусоиды. Тип А – реагирует на синусоидальные переменные и пульсирующие постоянные токи утечки.
• Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который дифавтомат способен отключать и оставаться в рабочем состоянии.Он указан на лицевой панели прямоугольником в амперах (3000, 4500, 6000, 10 000 А).
• Класс ограничения тока . Он определяется временем от момента размыкания силовых контактов до полного гашения электрической дуги в дугогасительной камере. Всего существует три класса – 1, 2, 3. Информация о них указана в квадрате на лицевой панели.
• Тип встроенного модуля дифференциальной защиты по конструкции – электромеханический или электронный.
• Количество полюсов – 2 или 4.
• Температурный режим от -25 до + 40 ° С (обозначен символом снежинки на лицевой панели).

Как и УЗО, дифференциальные автоматы являются селективными. Они используются как вводные защитные устройства. Им нужна временная задержка для возможности отключения дифференциального тока устройств, подключенных после входа. Если этого не происходит, активируется селективный автомат.

Выбранные дифавтоматы обозначаются буквами, в зависимости от задержки срабатывания:

Буквенное обозначение	Задержка ответа, мс
Тип s	200–300
Тип g	60–80

Что лучше – электромеханическое или электронное?

Дифференциальные автоматы могут изготавливаться как с электромеханическим устройством защитного отключения, так и с электронным.

Электромеханическое устройство не требует дополнительной мощности для работы. Энергия для срабатывания катушки отключения, которая выводит устройство из включенного состояния, берется от источника тока утечки. Дифференциальный трансформатор, регистрирующий эти токи, имеет большие габариты. Это сказывается на компактности устройства в целом.

Электронные аналоги, помимо датчика тока утечки и катушки отключения, содержат электронную схему с усилителем сигнала.Небольшой сигнал от датчика увеличивается до амплитуды и мощности, достаточных для срабатывания катушки расцепителя. Такие дифавтоматы более компактные.

При обрыве питающей линии дифференциальные машины с электронным управлением становятся бесполезными. Пропадает напряжение питания электроники, что делает невозможным выключение прибора. Поэтому, несмотря на компактность, такие устройства целесообразно использовать только совместно с реле напряжения.

Исходя из вышесказанного, мы можем определить, какая версия устройства более приемлема в конкретном случае.

Различные типы дифференциальных машин могут успешно применяться в однофазных и трехфазных сетях переменного тока. Такие устройства помогают повысить уровень безопасности при эксплуатации различных электроприборов.

Основное отличие дифавтомата в том, что он состоит из двух жестко связанных функциональных блоков: двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты (МДЗ) от поражения электрическим током, с взаимно согласованными характеристиками.Установка дифавтомата производится на DIN-рейку 35 мм.

Назначение

дифавтомат

Благодаря высокой скорости (менее 0,04 с) при настройке срабатывания ln = 10 и 30 мА они обеспечивают эффективную защиту человека от электронных повреждений. ток, если он касается токоведущих частей или попадает под напряжение в результате повреждения изоляции токоведущих частей. При этом дифавтомат обеспечивает эффективную защиту электрооборудования от токов перегрузки и короткого замыкания (сверхтоков).Кроме того, в Дальний Восток предусмотрена защита от перенапряжения , т.е. отключение участка цепи (в том числе жилого) при длительных скачках напряжения выше 265 В.

Принцип действия

дифавтомат

Автоматический выключатель и модуль дифференциальной защиты (MDZ) соединены последовательно, что обеспечивает питание электронного усилителя MDZ и поддерживает его рабочий режим.
МДЗ содержит датчик – дифференциальный трансформатор, обнаруживающий дифференциальный ток (утечку) и расположенный на проводах питания, электронный усилитель, выход которого соединен с катушкой сброса электромагнита.
Для проверки работы дифавтомата в работе предусмотрена схема управления с кнопкой проверки.
Когда рычаг управления установлен в положение ON, он получает питание MDZ.
Когда ток нагрузки протекает через его силовые провода, в магнитной цепи датчика создаются равные противоположно направленные магнитные потоки, и в обмотке III практически не возникает напряжения. Переключатель остается во включенном положении.
При появлении дифференциального тока (в результате повреждения изоляции токоведущих частей или через тело человека, которого коснулись) равенство потоков нарушается и в обмотке III индуцируется напряжение, примерно пропорциональное дифференциалу Текущий.При определенном значении этого напряжения (настройка датчика) усилитель размыкается и подает ток от дополнительного источника питания на катушку соленоида сброса. Магнит сброса сдвигает защелку независимого отключающего механизма автоматического выключателя. Происходит принудительное раскрытие его контактов. Тот же процесс происходит при разрыве цепи обмотки III и срабатывании защиты от перенапряжения.
Аналогично размыкаются контакты дифавтомата под действием максимальной токовой защиты.

Преимущества

• высокая скорость
• защита от перегрузок и таких коротких замыканий
• широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50 ° C
• высокая механическая прочность

недостатки

Основным недостатком является то, что дифавтоматы нельзя использовать, если к этой группе розеток подключены компьютеры. Когда они включены, не редкость ложные срабатывания.

Есть еще один нюанс.Если лучше присмотреться, то можно заметить, что дифавтоматы занимают немного больше места, чем автоматический выключатель и УЗО. Да и стоит почему-то не меньше, чем занимает место.

Технические характеристики

дифавтомат

Номинальное рабочее напряжение, В	~ 230/400
Частота тока сети, Гц	50
Максимальное сечение провода, подключаемого к зажимам, мм 2	25
Количество полюсов	2
Номинальный коммутируемый ток, lн, А	6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Уставка отключения по дифференциальному току, lDn, (мА)	10, 30, 100, 300
Номинальная отключающая способность (A)	4500
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Диапазон рабочих температур, o C	-25 – +40
Рабочие характеристики при дифференциальном токе с компонентами постоянного тока	AC
Количество циклов механического переключения, не менее	10 000
Количество срабатываний от дифференциального тока, не менее	4500
Срок службы не менее, лет	15

Сначала рассмотрим принцип работы УЗО.Внутри УЗО находится специальный трансформатор, в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они нейтрализуют друг друга. Если происходит утечка тока, в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате шток толкает рычаг для выключения. Такое устройство срабатывает при отключении от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети.

Как работает дифференциальный автоматический выключатель (дифференциальный автоматический выключатель)?

Теперь поговорим о дифференциальной автоматике (дифференциальная токовая защита и общая защита).Устройство предназначено для защиты цепи от утечки тока (аналог Узо), но преимущество дифференциала. автомат заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты схемы от коротких замыканий и перегрузок. Два в одном: УЗО + Автоматический выключатель = Дифференциальный автомат. Получился своего рода технический симбиоз.

Трехфазная дифференциальная машина

Если под обычным Узо устанавливаются 3 или 4 группы отдельных выключателей, то дифференциальный автомат обеспечивает отдельную группу для защиты электрической цепи. Под дифференциальным автоматом выключатели не устанавливаются, он самостоятельно отвечает за короткое замыкание (короткое замыкание), перегрузку электрической цепи и утечку тока на землю. Вы, конечно, можете поставить выключатели под дифференциал. автоматически, но это расточительно.

Прочтите следующие статьи об УЗО:

.