Содержание

Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник

Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:

  • Крепление розетки в стене
  • Защита от возгорания
  • Изоляция соединений.

По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.

Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.

Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.

Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.

В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.

Как установить розетку в подрозетник

Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под

электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.

Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.

Этапы установки розеток

#1 Начало – отключи напряжение!

Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!

При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:

  1. 1. Отверткой-индикатором
  2. 2. Мультиметром

При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.

При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.

После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.

#2 Запас кабеля

Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.

Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.

#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля

Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.

Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.

#4 Снимаем изоляцию с жил

Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.

При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.

#5 Подключение розетки

Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.

Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.

В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.

Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.

Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.

#6 Установка розетки в подрозетник

После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.

Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.

После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.

Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья – поделись с друзьями!

 

Установка подрозетников и кабелей в электротехнических работах

На данной странице рассмотрим простые по содержанию, но действенные методы по установке скрытых подрозетников и прокладке электрокабелей на черновом этапе ремонта квартир.

Правильная закладка электрических кабелей и установка подрозетников скрытого типа играют немаловажную роль при подготовке стен для дальнейших малярных работ, где любые, вроде незначительные выступы или выемки на стенах особенно проявляются после покраски.

Подготовительный этап

Перед прокладкой электропроводки и установкой подрозетников в стены необходимо выполнить штукатурные работы. Это связано с тем, что заранее предугадать глубину залегания электрокабелей и подрозетников очень проблематично из-за разной толщины будущего штукатурного слоя на разных участках стен, подвергнутых выравниванию.

Далее делаем разметку по размещению электроточек в помещении и, соответственно, будущей закладки электрокабелей по разработанному электротехническому плану.


Используемый инструмент

Для точной установки подрозетников и источников освещения на стенах по отношению к полу желательно пользоваться строительным лазерным нивелиром. При отсутствии последнего применяется водяной уровень, представляющий собой длинную гибкую пластиковую трубку, наполненную водой.

После разметки наступает черед работ по пропилу контура канавок для электрического кабеля и подрозетников. Обычно здесь применяются мощные болгарки с алмазным диском, способные перерезать металлическую арматуру в толще бетонного массива. Также с успехом используются штроборезы со спаренными дисками для прорезания канавок под провода. Пропил производится на глубину, больше на 1 см глубины подрозетников и диаметра гофротрубы, куда в целях безопасности закладывается электрический кабель. Для штробирования применяют ударный перфоратор, которым выдалбливают запланированные полости в кирпичной и бетонных стенах.


Закладка электрического кабеля

Перед укладкой кабеля подготовленные канавки следует очистить от пыли и прогрунтовать грунтом Глимс. Для проверки длины, отмеренный кабель в гофротрубе предварительно прикладываем к нужной канавке. При удовлетворительном результате заполняем штробы – полости замешанным гипсовым раствором. На примере фото 2 использовался штукатурный раствор

Ротбанд.

Далее, сверху на раствор прикладываем кабель и энергичными движениями сильно вдавливаем его по всей длине полости, после чего спокойно “запаковываем” канавку с кабелем гипсовым раствором. Фото 3 и 4.

При описанном способе никогда не возникает дальнейших проблем в виде трещин в местах залегания электропроводки, в отличие от распространенной практики укладки кабеля без внутренней прослойки закрепляющего раствора.


Установка подрозетников скрытого типа

Метод грамотной установки подрозетников в бетонную, кирпичную или иную стену плотной структуры, кроме поверхности из гипсокартона, мало чем отличается от укладки электрокабелей. Подготовленную полость предварительно обыспыливаем грунтовочной пропиткой и выжидаем необходимый период для впитывания и высыхания грунта. Достаточно 30 мин. Затем внутреннюю часть и по бока полости заполняем гипсовым раствором, как на изображении 2.

Выпускаем базовый кабель через предусмотренное отверстие в подрозетнике, накладываем его на раствор, и сильно вдавливаем внутрь. В процессе установки и корректировки спаренных подрозетников по заданным параметрам следует пользоваться широким шпателем, который позволить четко установить подрозетники по отношению к плоскости стен.

После схватывания раствора, в нашем случае использовалась гипсовая смесь Унифлот, очищаем от гипса внутренние отверстия в соединительном участке подрозетников, куда и вставляем нужной длины кусок провода, как на фотографии 5. Вставленный отрезок провода соединяем с основным кабелем – фото 6.

На завершающем этапе провода закручиваем по спирали и оставляем их внутри подрозетников. Это позволит нам без помех заполнить гипсовой шпаклевкой оставшиеся пустоты вокруг будущих розеток и выключателей. Как видно на фотографии 7, установка подрозетников проведена точно по месту назначения с учетом горизонта и плоскости стены.

В завершении статьи стоит предостеречь мастеров, работающих “по старинке” – описанные способы не предусматривают применение быстросхватывающей гипсовой смеси Алебастр.


Список статей

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

  1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
  2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
  3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
  4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
  5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

  • под бетон,
  • под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

  • перфоратор,
  • зубило и молоток,
  • гвоздики 10 мм,
  • шпаклевка, строительный клей или цемент,
  • уровень,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

  • нарисовать план электросети помещения,
  • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т. д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

  • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

  • очистить полученное отверстие от мусора,
  • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

  • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
  • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
  • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
  • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

  • строительный нож,
  • отвертка крест на 2 мм,
  • уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

  • нарисовать план-схему электрической цепи,
  • места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
  • приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
  • если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
  • прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
  • примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
  • вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
  • провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
  • прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
  • подключить розетку или установить выключатель,
  • наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

  • Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
  • Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

  • Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
  • Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
  • Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

 

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Монтаж подрозетника в стену своими руками

Подрозетник – пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника – довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

  1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
  2. Технология монтажа подрозетников на бетон
  3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон – стоимость монтажа подрозетника в блок
  4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
  5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену – ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

  • до монтажа проводов – в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
  • чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
  • установка подрозетника после выполнения черновой работы – сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

  • наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
  • улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

  • коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
  • строительный или лазерный уровень – позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
  • в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
  • запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
  • зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава – емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

  • старого;
  • нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика – они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене – довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон – стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

  • розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
  • при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
  • расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

  • используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
  • просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
  • коронка под точечные светильники – идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая – регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника.  Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой – данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

  • гипс двух вариантов – строительного и медицинского;
  • алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование – ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Установка подрозетников.

Подрозетник – это пластиковый цилиндр, который монтируется в стену, для последующей установки в нем розеток или выключателей. Существуют наборные подрозетники (как на картинке) и двухместные, трехместные, четырехместные и т.д.. Так же подрозетники различаются по виду монтажа: для монолитных оснований и для листовых материалов. Стандартные размеры подрозетника: диаметр 60 мм, глубина 40 мм.


Рассмотрим крепление подрозетника в монолитное основание.

Прежде всего, нужно определиться, где будет находиться подрозетник, решить, сколько штук Вам надо и выбрать высоту от пола. Если делаете подрозетники для розеток, то рекомендуемая высота 25-50 см от пола, если подрозетники для выключателей, то высота 90-120 см от пола.

Так же, необходимо продумать с какой стороны будет подводиться электропровод, чтобы правильно сделать отверстия в подрозетнике. В примере провод подводиться в один подрозетник сверху.

Затем необходимо выбить углубление в стене по размеру подрозетников, таким образом, чтобы они были вровень со стеной. Лучше всего выбивать перфоратором с насадкой пикой. Так же, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском, чтобы выпилить по контуру, а затем выбить середину перфоратором. В этом случае получится ровное, аккуратное углубление, но пыли от этого способа будет очень много.

Чтобы вклеить подрозетники, подойдет шпаклевка или клей для плитки. Если Вы хотите сразу приступить к монтажу проводки, то рекомендую использовать алебастр (строительный гипс), время схватывания у него порядка 5 минут.

В нашем примере используется шпаклевка. Разводим ее с водой, и наносим шпателем в углубление.

Берем подрозетники и вставляем в углубление, но не сильно утапливая.

С помощью уровня утапливаем подрозетники вровень со стеной. Прижимаем уровень горизонтально и вертикально к каждому подрозетнику.

Выравниваем подрозетники горизонтально. Используем отверстия для саморезов на корпусе подрозетника как ориентир, прикладываем уровень и выравниваем. Если у Вас больше трех подрозетников, то так же нужно следить чтобы они не прогнулись, все отверстия для саморезов должны быть на одной прямой. Выставив, замазываем края, оставляя небольшой незамазанный участок сверху, для прокладки провода.

После прокладки провода можно замазывать полностью.

Таким же образом можно устанавливать любое количество подрозетников.


Установка подрозетников в пустотелые конструкции.

Рассмотрим пример крепления подрозетника в блок вентиляции. Толщина стенок у этого блока около 3 см, что вряд ли позволит установить подрозетник на шпаклевку, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.

Выпиливаем отверстие болгаркой с алмазным диском по размерам подрозетников.

Используя камушки, кусочки гипсокартона и всякую хрень, выставляем подрозетники по уровню.

Теперь аккуратно запениваем края, используя монтажную пену.

Протягиваем провод и запениваем до конца. После полного отвердевания пены обрезаем лишнее.

И последнее что еще не упоминал, это крепление подрозетников к гипсокартону или к другим листовым материалам.

Для этого потребуется коронка нужного диаметра, а так же специальные подрозетники. Определить их можно по внешнему виду, они имеют два дополнительных зацепа по краям.

Для того чтобы их установить достаточно высверлить отверстие равное внешнему диаметру подрозетника, вставить его, а затем закручивать два винта по краям, до тех пор, пока подрозетник полностью не прижмется к поверхности.

Вот и все. Удачного монтажа:)

Как ровно установить несколько подрозетников | Все своими руками

Когда нам нужно вмазать 1-2 подрозетника, то приходить к каким-либо ухищрениям нет нужды. Достаточно забить подготовленные углубления в стене замазкой и вдавить коробки на нужную глубину, выровняв крепёжные отверстия по уровню. Когда же число подрозетников превышает 2 шт., то следует повнимательнее отнестись к процессу – коробки нужно выставить в чёткую горизонтальную или вертикальную линию. Если при 1-2 шт. отклонения не критичны, то при 3-5 подрозетниках отклонения могут привести к кривой установки чистовых комплектов.

Подрозетники для кухонного фартука

Подрозетники для кухонного фартука

Также следует отметить, что при большом количестве подрозетников играет роль расстояние между винтами смежных коробок: если межосевые расстояния будут отклоняться от 71 мм., трудности при установке розеток гарантированы.

Поэтому я предлагаю использовать самодельный шаблон для вмазывания. Изготовление его не займёт много времени, зато появится уверенность в ровной установке, не будет опасений, что коробки оплывут до схватывания раствора.

Шаблон делается из куска напрявляющего потолочного профиля ПН27х28. На профиле размечаются отверстия для крепёжных винтов подрозетников – 60 мм. между винтами одной коробки и 71 мм. межосевое расстояние. Всё достаточно просто… В профиле сверлятся отверстия 3-4 мм., по краям два более крупных отверстия 5-7 мм. – шаблон готов!

Такой простой шаблон

Такой простой шаблон

Теперь для вмазывания на шаблон прикручиваются подрозетники, в стене сверлится два отверстия для крепления шаблона. Подготовленные отверстия забиваются замазкой (ротбанд, плиточный клей или иные смеси, которые есть под рукой) и вся собранная конструкция вдавливается. После шаблон крепиться к стене в отверстия по краям.

Способ хорош тем, что встречаются подрозетники без возможности стыковать их – это не важно. Единственный недостаток – во время вмазывания нужно проследить, чтобы нижние или верхние кромки коробок не выпирали из плоскости стены.

Когда замазка схватится, шаблон выкручивается, подрозетники чистятся. Из-за профиля могут остаться небольшие пустоты – их замазываем. Кстати, если имеется надобность чтобы подрозетники сообщались между собой проводами – отверстия в пластике удобнее сделать до установки.

Установка перед штукатуркой

Установка перед штукатуркой

Этим шаблоном можно вмазывать коробки перед оштукатуриванием. Под профиль подкладываются какие-либо прокладки для фиксации шаблона в плоскость с маяками. Для того, чтобы исключить зацепы правила во время штукатурки, шаблон-лекало нужно заглубить относительно маяков на 1-2 миллиметра. Ничего страшного нет в том, если коробки будут немного глубже финишной отделки – максимум придётся подобрать винты подлиннее.

Эти же подрозетники после штукатурки

Эти же подрозетники после штукатурки

А это установка с одним отдельным подрозетником – там будет НЕмодульный терморегулятор тёплого пола.

А это установка с одним отдельным подрозетником – там будет НЕмодульный терморегулятор тёплого пола.

На этом всё, добра всем!

Более подробно об установке подрозетников на нашем сайте: https://yserogo.ru/remont/podrozetniki-v-beton.html

Установка металлической задней коробки

Электрические задние коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров. Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а коробки с двойной задней стенкой используются для двойных розеток. Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

Перед работой с какой-либо электрической цепью вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно включена.Пожалуйста, прочтите статью о безопасных процедурах изоляции перед выполнением любых электромонтажных работ. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика. Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

В зависимости от того, для чего он будет использоваться, коробка может быть разной глубины. Коробка глубиной 16 мм отлично подойдет для выключателя света, но бесполезна для контура душа 10 мм.Задний ящик глубиной 47 мм больше подходит для душевой кабины, почти в три раза глубже, чем для выключателя света. Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также погружены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь расположены розетки и выключатели света, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в собственном доме, вы можете разместить розетки / выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых комнатах | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола –

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня –

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и удерживайте ее на линии и обводите вокруг нее. Используя перфоратор и сверло для кирпичной кладки, вы собираетесь просверлить ряд отверстий в том месте, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину –

Теперь нарисуйте перчаточный горшок внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора.

Теперь вырежьте кладку с помощью бурового долота и забейте молотком на нужную глубину.В старой штукатурке или при плохой кирпичной кладке это может быть очень сложно и может привести к выпадению большого количества штукатурки!

Вот как должен выглядеть вырез, не волнуйтесь, если еще штукатурка отвалится, потому что отремонтировать его несложно. В примере выше штукатур оштукатуривает всю комнату, это идеальное время для установки розеток и т. Д.!

Выбейте одну из заглушек в задней части коробки и вставьте втулку.

Просверлите два отверстия в задней части коробки и прикрутите коробку к стене с помощью дюбелей и шурупов.Обработайте прилегающую территорию штукатуркой или подходящей шпатлевкой!

Как установить наружную розетку в штукатурку | Руководства по дому

Штукатурка – это твердый, похожий на цемент сайдинговый материал, и его нелегко разрезать, чтобы установить встраиваемую электрическую коробку. Следовательно, электрики обычно используют коробки для поверхностного монтажа для установки розеток, освещения и выключателей на штукатурной обшивке. Однако, несмотря на сложность монтажа коробки для скрытого монтажа, задача не является невыполнимой.Какую бы коробку вы ни установили, она должна иметь водонепроницаемую крышку, и вы должны использовать розетку с прерыванием тока замыкания на землю (GFCI). У него есть внутренний прерыватель, который срабатывает при обнаружении скачка тока, который может возникнуть при контакте с водой незаземленного прибора.

Коробка для поверхностного монтажа

Проделайте отверстие в распределительной коробке для поверхностного монтажа с помощью отвертки и молотка, чтобы можно было протянуть электрические провода. Отверстие должно быть на дне коробки, если вы собираетесь прокладывать провода в кабелепроводе; на задней части коробки, если провода будут проходить сквозь стену.

Поместите коробку в желаемое положение. Если дыра находится в задней части коробки, отметьте ее на стене карандашом. Просверлите штукатурку сверлом и сверлом для кирпичной кладки 3/4 дюйма.

Установите коробку на место и совместите отверстие в задней части коробки с тем, которое вы просверлили в стене. Выровняйте коробку уровнем торпеды и прикрутите ее к фанере за лепниной с помощью шурупов диаметром 1 1/2 дюйма. В зависимости от типа штукатурки вам, возможно, придется предварительно просверлить ее с помощью сверла для кирпичной кладки 1/4 дюйма.

Нанесите полоску силиконового герметика на заднюю часть коробки, если в стене есть отверстие, с помощью пистолета для уплотнения.

Коробка для скрытого монтажа

Выберите приблизительное место для розетки и найдите ближайшую стойку стены, постучав по внутренней стене или проведя по ней прибором для поиска стоек. Просверлите отверстие на 1/4 дюйма в штукатурке рядом с стойкой, которая простирается до внешней стены.

Приложите переднюю часть металлической или пластмассовой необработанной электрической коробки к штукатурке так, чтобы один угол касался отверстия.Выровняйте его, используя уровень торпеды. Набросайте его контур на лепнине.

Разрежьте штукатурку по контуру, используя шлифовальный станок с лезвием для кирпичной кладки. Выколотите материал внутри контура тупым зубилом. Если есть основа из металла или стекловолокна, разрежьте ее ножницами для проволоки. Разрежьте пенопласт или фанерную обшивку позади штукатурки с помощью сабельной пилы.

Проделайте необходимые отверстия для электрических кабелей, если коробка металлическая. Вставьте коробку в отверстие и вдавите ее, пока передний край не будет на одном уровне со стеной.

Зайдите в дом и сделайте прямоугольное отверстие в гипсокартоне прямо за коробом, используя пилу для гипсокартона. Это гарантирует, что вы сможете закрепить выпускную коробку на шпильке. Не бойтесь проделать большое отверстие, доходящее до шпилек. Исправить отверстие большего размера не сложнее, чем заделать небольшое отверстие.

Прикрепите электрическую коробку к стойке с помощью винтов или гвоздей. Вернитесь на улицу и нанесите полоску силиконового герметика по периметру коробки.

Ссылки

Советы

  • Отремонтируйте гипсокартон внутри помещения после того, как вы закончите электрические соединения.Вы сможете повторно использовать гипсокартон, вырезанный из отверстия, если удалите его достаточно осторожно.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Установить розетку в существующую стену

Уважаемый г-н.Электрик: Я хочу установить розетку в существующей стене на выделенной цепи для оконного кондиционера? Я понял, как провести кабель 12/2 NM-B от электрической панели главного выключателя в подвале через стену под окном гостиной. Как установить в стене коробку электрических розеток, которая будет содержать провод и поддерживать розетку?

Ответ: Чтобы установить розетку в существующей стене, необходимо провести много измерений.Предполагая, что вы будете просверливать отверстие снизу и вставлять кабель в наружную стену, лучшее место для вырезания отверстия и установки коробки – это рядом с каркасом стены. Таким образом, электрическую коробку можно прикрутить боком прямо к дереву, чтобы сделать ее прочной. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon или EBay.

Найти стойку стены может быть непросто. Я обычно использую существующую розетку или выключатель в качестве ориентира. Если они были установлены во время постройки дома, то, скорее всего, они крепятся на стеновые стойки.

Я бы снял настенную пластину с существующей розетки или переключателя и проткнул длинной тонкой отверткой справа и слева от электрического блока. Я бы также немного подтолкнул коробку, чтобы посмотреть, поворачивается ли она. Обычно сторона, прикрепленная к стойке, не двигается.

В новых домах с гипсокартоном я также ищу признаки зашпаклеванных отверстий от гвоздей, чтобы найти шпильки в стене. После того, как я обнаружил несколько шпилек, я измеряю область, где я хотел бы вырезать отверстие для розетки.В большинстве домов стенные стойки находятся на расстоянии шестнадцати дюймов друг от друга, но это не всегда так.

Иногда стойки стены находятся на расстоянии двадцати четырех дюймов друг от друга. В некоторых более высоких зданиях кондоминиумов я обнаружил, что внешние стены имеют стойки на расстоянии двенадцати дюймов друг от друга. Измерение выполняется от центра к центру, и я всегда измеряю дважды. Если мне повезет, мои измерения будут соответствовать зазубренному отверстию для гвоздя, что подтвердит, что у меня есть шпилька. Список инструментов и материалов ниже.

Один трюк, которому я научился от моего отца, – это отмерить 48 ″ от внутреннего угла любой стены.Там всегда должна быть стойка для стен, потому что гипсокартон и панели имеют ширину 48 дюймов и нуждаются в стойке, чтобы закрепить край для поддержки и крепления гвоздями.

В старых домах с оштукатуренными стенами не так просто найти стеновую стойку. Нет никаких признаков дырок от гвоздей, а иногда в молдинге плинтуса устанавливались розетки.

Использование электронных устройств для поиска шпилек на штукатурных стенах может быть ограничено из-за несоответствия старых штукатурных ключей и токарного станка по дереву.В этой ситуации само окно может быть лучшим индикатором. На каждой стороне окна, идущей от пола до потолка, должно быть хотя бы по одной стойке.

Для стен из обычного гипсокартона у вас есть выбор : использовать одинарный пластиковый старый рабочий ящик или старый металлический рабочий ящик 2 ″ x3 ″. Обратитесь к статье 314 и таблице 314.16 (A) и таблице 314.16 (B) в Национальных правилах по установке электрооборудования, чтобы узнать, какой размер коробки подходит для используемого вами провода.

Пластиковый однослойный старый рабочий электрический шкаф с присоединенными проводами, готовый к установке в существующую стену

УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВОГО СТАРОГО РАБОЧЕГО КОРОБКА

Старый пластиковый рабочий ящик, вероятно, проще всего установить в гипсокартон , но он требует большего отверстия в стене и может потребоваться настенная пластина среднего или большого размера , чтобы полностью закрыть короб и отверстие.Поднесите коробку лицевой стороной к стене в том месте, где должна быть емкость. Обведите его карандашом.

Шилом или длинной тонкой отверткой проделайте отверстие в центре метки. Нажмите шилом или отверткой во всех четырех направлениях, чтобы увидеть, нет ли препятствий и насколько близко вы находитесь к шпильке. Если вы не чувствуете шпильку шилом или отверткой, используйте рыболовную ленту или кусок металлической вешалки для одежды ( Щелкните здесь, чтобы увидеть мой пост об использовании плечиков ), чтобы глубже проникнуть в отверстие.

Мне нравится использовать металлическую ленту для рыбы , чтобы продвигаться дальше во всех направлениях, чтобы понять, есть ли что-нибудь, о чем я должен беспокоиться, прежде чем сверлить отверстие в подвале, например, водопроводные трубы или воздуховоды.

Если у вас есть сторона стойки и вы уверены, что в стене нет никаких препятствий, вы можете вырезать отверстие так, чтобы сторона электрического блока была напротив стойки. Для этого можно использовать циркулярную пилу или замочную скважину.

Убедитесь, что старый пластиковый рабочий ящик входит в отверстие напротив шпильки. Допускается наличие небольших зазоров не более 1/8 дюйма по бокам, но верх и низ должны быть плотно прилегающими, чтобы у коробчатых ушей было хорошее место для сидения.

Старый рабочий ящик будет иметь пластиковые кабельные зажимы внутри задней части коробки для захвата кабеля NM-B. Вы должны открыть один из них (не вынимать!) Отверткой и вставить кабель в коробку. Снимите часть внешней оболочки и введите в коробку не менее восьми дюймов проволоки.Теперь вставьте коробку в проем в стене и затяните винты, которые крепят зажимы коробки к стене, используя отвертку или дрель.

Не затягивайте слишком сильно, так как пластиковые ушки согнутся и потеряют сцепление со стеной. Убедитесь, что коробка прямая, и затем ввинтите один винт для листового металла 1 ″ или 1 1/4 ″ x # 8 через боковую часть коробки и в шпильку. Это сделает коробку прочной и не будет полностью зависеть от гипсокартона для поддержки. Не сверлите более одного шурупа, так как коробка будет деформироваться и не будет выглядеть ровно.

В качестве альтернативы, для поддержки вашей розетки можно использовать металлическую розетку с одним блоком, но установка немного отличается. Перед установкой вам необходимо просверлить отверстие в боковой стенке металлической коробки для ввинчивания винта в стойку. Не все металлические старые рабочие ящики имеют регулируемые зажимы для закрепления на гипсокартоне, но вместо них можно использовать внешнюю опору.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЖНЕЙ MADISON ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВЫХОДНОЙ КОРОБКИ

Я предпочитаю устанавливать старые рабочие металлические ящики с помощью того, что я называю «Мэдисон Барс».После того, как металлический старый рабочий ящик вставлен в стену, один край немного выдвигается примерно на 1/4 дюйма. Другой край вставляется заподлицо со стеной, и с этой стороны между стеной и коробкой вставляется брусок Мэдисона.

Вставьте длинный конец стержня Мэдисон вдоль стороны металлической старой коробки для работы и сдвиньте его вниз. Теперь прижмите короткий конец бруса Мэдисон к стене и сдвиньте его вверх. Прижимая тот же край к стене с помощью отвертки, крылья стержня Мэдисона сгибаются над краем коробки и плотно зажимаются плоскогубцами.

Щелкните здесь , чтобы увидеть мой пост с фотографиями Мэдисон Барс, используемого для установки коробки электрических розеток.

С другой стороны металлической коробки вставьте длинный конец стержня Мэдисон вверх и, когда вы вдавите короткий конец в стену, сдвиньте стержень Мэдисон вниз. Прижмите край коробки к стене с помощью отвертки, согните выступы Madison Bar и защипните их плоскогубцами с острым концом . Если вы все сделали правильно, ящик теперь будет плотно прижиматься к стене.

Если он болтается, вы можете разогнуть брусья Мэдисон и сделать это заново. Постучите по коробке отверткой и плоскогубцами, чтобы выпрямить ее. Когда коробка будет крепко удерживаться стержнями Мэдисона, вбейте один винт для листового металла # 8 x 1 ″ или 1 1/4 ″ через предварительно просверленное отверстие в стойке, и коробка станет достаточно прочной. Не затягивайте винт для листового металла слишком сильно, так как это может привести к деформации выпускной коробки.

Металлическая коробка должна быть заземлена. Это достигается с помощью винта заземления 10-32, вкрученного в отверстие в задней части коробки.Оголенный провод заземления кабеля NM-B наматывается на винт 10/32 перед тем, как присоединить его к розетке. Вы можете зажать проволоку вокруг винта 10/32 с помощью плоскогубцев. Затяните винт.

УСТАНОВИТЕ ВЫПУСКНОЙ КОРОБКУ В ДЕРЕВЯННУЮ РЕШЕТКУ И ГИПСОВУЮ СТЕНУ

Если у вас деревянная обрешетка, а стены оштукатурены , вам понадобится старый металлический электрошкаф. Отметьте стену, как указано выше, но вместо того, чтобы пробить отверстие шилом или отверткой, используйте небольшое сверло по камню в электродрели.Это поможет предотвратить чрезмерное повреждение штукатурки.

Используйте отверстие для поиска препятствий и определения точного местоположения шпильки. Также вы хотите найти деревянные планки и убедиться, что одна полная полоса будет выровнена по центру коробки. Должна быть небольшая полоса для поддержки верхнего и нижнего ушей коробки.

Как только вы узнаете точное положение стойки и куда будет вставлена ​​ваша коробка , вы должны отметить отверстие в стене.Однако, возможно, потребуется отрегулировать высоту в соответствии с расположением деревянной планки. В идеале вам нужно удалить только одну полную часть центральной планки и часть верхней и нижней планок.

Я обычно обматываю предполагаемое отверстие липкой лентой 2 дюйма, чтобы обеспечить небольшую дополнительную поддержку штукатурке. Затем я надрезаю края бритвенным ножом. Я слышал, что другие успешно использовали инструмент для резки цементной доски, чтобы вырезать штукатурку.

Деревянную планку нужно обрезать как можно осторожнее , чтобы не повредить окружающую штукатурку и ключи.Лезвие с мелкими зубьями, такое как ножовка, подойдет, хотя это может быть утомительно. Полностью прорежьте центральную планку на стороне, наиболее удаленной от стержня. Иногда я прорезаю эту сторону почти полностью, а затем использую диагональные плоскогубцы Knipex с высоким плечом, чтобы прорезать последнюю часть. Я делаю это, чтобы планка не двигалась слишком сильно после того, как она была разрезана, тем самым защищая штукатурку от разрушения. Затем отрежьте сторону, близкую к стержню.

Я еще не пробовал, но мой многофункциональный осциллирующий инструмент , вероятно, очень хорошо подойдет для вырезания отверстий в гипсе.Я ожидаю, что это быстро изнашивает лезвие, но я думаю, что из него получится хорошее чистое отверстие. Я использовал многофункциональный инструмент для вырезания коробок из гипсокартона, и он отлично подходит для этого. Кроме того, он отлично подходит для небольшого надреза на стеновой стойке, чтобы можно было разместить выступающий винт на боковой стороне металлической коробки.

Вырезать часть верхней планки и часть нижней планки. Обычно я просто хватаю эти кусочки плоскогубцами и выкручиваю их после резки. Попробуйте вставить в проем металлический старый рабочий ящик.Убедитесь, что он прямой. Кабель NM-B вводится в старую металлическую рабочую коробку одним из двух способов. Если в коробке есть встроенный зажим для кабеля, используется это отверстие. Если в коробке есть только заглушки, вы должны использовать кабельный соединитель, одобренный для NM-B, такой как пластиковая кнопка или двухвинтовой соединитель с металлическими зажимами.

Вставьте кабельный зажим в заглушку. Удалите не менее восьми дюймов внешней оболочки кабеля и вставьте провод в коробку. На металлических коробках розеток есть небольшая регулировка ушей, чтобы они не уходили в стену.Вы можете ослабить винты и сдвинуть уши … Иногда мне приходилось поворачивать уши, чтобы коробка была ровной со стеной. См. Статью 314.20 Национального электротехнического кодекса.

Вставьте коробку в проем в стене. Можно использовать стержни Мэдисон для крепления коробки, но иногда деревянная планка или штукатурка мешают им скользить вверх или вниз. Я обычно использую шурупы # 4 x 1 1/14 ″, которые вкручивают в отверстия в ушках коробки, чтобы прикрепить коробку к стене. Затем я вбиваю один винт для листового металла # 8 x 1 ″ или 1 1/4 ″ через просверленное отверстие внутри коробки в шпильку.Не затягивайте этот винт слишком сильно, так как это может исказить положение коробки. Следуйте приведенным выше инструкциям по заземлению металлической коробки.

В связи с новыми изменениями кода, может потребоваться заполнить зазоры вокруг только что установленной выпускной коробки герметиком или штукатуркой. Это необходимо для предотвращения попадания воздуха в стену и разжигания огня. Это также поможет с энергосбережением. Фотография розетки в верхней части этой страницы сегодня не прошла бы осмотр из-за зазоров вокруг нее.См. Статьи 312.3, 312.4 и 314.21 Национального электротехнического кодекса.

Теперь вы можете установить розетку и настенную пластину. В случае металлических коробок розеток, уши которых упираются в поверхность стены, обычно необходимо вырезать ушки на розетке или выключателе, чтобы они плотно прилегали к ушкам коробки розеток. Обратите внимание на розетку на картинке вверху этой страницы.

Некоторые инструменты, необходимые для этой работы: Шило, бритвенный нож, инструмент для резки цементной доски, Компас или замочная пила , измерительная лента, датчик шпильки, рыболовная лента, линейные плоскогубцы, плоскогубцы с острым носом, ткань для падений, отвертки, дрель, сверла, маленькое сверло по каменной кладке, бит для отвертки и длинный держатель для бит.
Некоторые материалы, необходимые для этой работы: Металлический или пластиковый старый рабочий электрический блок, соединитель NM-B, шурупы для дерева # 4 x 1 1/4 ″, одна пара стержней Madison, 1 ″ или 1 1/4 ″ саморезы для гипсокартона.

Некоторые номера деталей:
Пластиковые старые рабочие ящики с одной группой – Steel City # E-16-8, Thomas & Betts (Carlon) B120r, Raco 7887.

Металлические одноразовые старые рабочие ящики – Raco # 601 или # 590, Orbit # GDB-1 или # GDB-1-NM, Steel City # CY-1/2 или #CXWOW.

Madison Bars – Madison Electric Products # 102, Steel City # 820-D, Orbit #SBS, Raco # 977, Caddy #DSB.

Удлиненные стержни Madison Bars – Caddy # DS12A, Raco 8977

Некоторые из применимых «Национального электротехнического кодекса» ссылок для этой работы: Статьи 210, 210.12, 250, 300.4, 310, 312, 314, 334, 406.4 (D) (4), 406.12, 440.6, 440.13, 440.31 , 440,32, 440,62, 440,62 (С), 440,63, 440,65.

Как легко установить удлинитель электрической коробки – Simply2moms

Следуйте нашим пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как установить удлинитель электрического блока.Легкий и доступный DIY.

Вы думаете о создании одной из этих довольно новых акцентных стен с деревянной отделкой в ​​забавном узоре?

Или, может быть, классическая стена в стиле досок и реек?

Или даже стену из шипа, как я только что закончил в нашей прачечной?

Что, если дизайн деревянной отделки вашей акцентной стены окажется прямо посередине розетки?

Иногда это не имеет значения, как в нашей главной спальне, когда мы устанавливали доску и рейку и работали вокруг розеток.

Но другие проекты, такие как мои стены с обшивкой кораблей… это неизбежно!

Зачем нужно устанавливать удлинитель электрической коробки

Первая и самая важная часть этого проекта – отключить питание!

Вы никогда не захотите работать с электропроводкой, не отключив питание в этой комнате с помощью блока выключателя в вашем доме.

После того, как я снял крышку с розетки, вы можете увидеть, как электрическая коробка установлена ​​заподлицо с гипсокартоном.

В пластиковом ящике внутри стены находится вся электропроводка к розеткам.

Платы, которые я использовал для создания своих стеновых перекрытий, имеют толщину примерно 5/8 ″, поэтому вы можете видеть, как далеко теперь настенная электрическая коробка находится в стене с установленными досками внахлест.

Я не смог бы прикрепить крышку выпускного отверстия к коробке с помощью досок внахлест, установленных вокруг существующего выпускного отверстия.

Кроме того, вам не нужно, чтобы что-либо, что вы подключаете к этой розетке так далеко в стене.

Мне нужно было расширить эту электрическую коробку.

Но как мне это сделать?

Как расширить электрическую коробку

Я купил расширитель бокса в местном хозяйственном магазине.

Так как у меня было две розетки в прачечной, которые нужно было расширить, я купил 2 штуки.

Этот пост включает несколько партнерских ссылок, что означает, что мы можем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать нашу полную политику раскрытия информации здесь.

Двойная упаковка расширителей розеток немного дешевле, чем покупка двух одинарных прокладок.

Но если вам нужен только один, вы можете купить удлинители в одной упаковке.

Эта прокладка расширит вашу розетку до дюйма, что идеально подходит для того, что мне было нужно.

Удлинители также иногда называют прокладками … Просто к сведению от меня к вам!

Просто поместите пластиковый удлинитель в пространство вокруг розетки и осторожно потяните розетку вперед, чтобы она прилегала к стене.

Не волнуйтесь, проводка провисает, и вы можете переместить розетку.

Обещаю!

После того, как вы все установите на место, вы прикрутите новый удлинитель к существующей розетке с помощью прилагаемых винтов.

Тогда просто закройте крышку розетки и готово!

Так просто, правда !?

И теперь мой магазин находится вровень с новыми стенами в моей прачечной.

Вот небольшой пример полок, которые я построил в комнате.

Не могу дождаться, чтобы скоро поделиться с вами этим DIY-проектом!

Если у вас есть вопросы или предложения, напишите мне или оставьте комментарий!

Не пропустите любые наших советов, уловок или историй! Мы будем рады, если вы подписались на нас в социальных сетях! Вы можете найти нас в TikTok, Instagram, Pinterest и Facebook.

Приколите, чтобы запомнить:

| 3 комментария

Установка монтажной коробки электрооборудования

Осторожно

Электричество опасно и может быть опасным. В сомнениях? Вызовите квалифицированного электрика.

Установка монтажной коробки электрооборудования

Доступны различные типы монтажных коробок – пластиковые коробки для поверхностного монтажа, металлические коробки для встраивания (скрытого монтажа), а также патроны для преобразования одинарных монтажных коробок в двойные или тройные коробки для поверхностного монтажа.

Накладной монтаж

Для поверхностного монтажа розетки вам потребуется пластиковая коробка для поверхностного монтажа. Если монтажная коробка должна входить в полую стену, то следует использовать неглубокую монтажную коробку (глубиной 25 мм), чтобы предотвратить выбивание в полость.

По кладке Держите коробку для поверхностного монтажа на стене в желаемом положении и с помощью спиртового уровня убедитесь, что она расположена горизонтально. Когда он будет горизонтальным, отметьте крепежные отверстия и снимите коробку.Затем просверлите там, где вы отметили крепежные отверстия, и вставьте дюбели в отверстия.

На монтажной коробке определите, где кабель должен входить в коробку, и с помощью плоскогубцев выломайте пластмассовый вход. Теперь пропустите кабель через отверстие и совместите монтажную коробку с просверленным отверстием для крепления. Используйте винты с потайной головкой, чтобы прикрепить монтажную коробку к стене. Прежде чем они будут полностью затянуты, используйте спиртовой уровень, чтобы окончательно выровнять монтажную коробку.

На гипсокартоне

Крепление коробки для поверхностного монтажа к стене из гипсокартона может быть выполнено аналогично кирпичной кладке, за исключением того, что используются другие дюбели, т.е.е. для стен из гипсокартона ..

При размещении монтажной коробки на стене из гипсокартона лучше всего выровнять ее так, чтобы крепежные винты входили в деревянную раму за гипсокартоном. Если вы решите сделать это, важно убедиться, что при необходимости можно ввести кабель сзади.

Скрытый монтаж

Для установки розетки заподлицо потребуется монтажная коробка.

По кладке

Приложите металлическую монтажную коробку к стене в желаемом месте и обведите ее карандашом.Отметьте путь от монтажной коробки для кабеля, чтобы до нее добраться, например от плинтуса. Удалите штукатурку из отмеченной области, сначала отметив карандашную линию, которую вы нарисовали, а затем используя стамеску и молоток.

Как только кирпич обнажится там, где должна идти монтажная коробка, часть кирпича придется удалить. Для этого установите сверло со сверлом по камню и отметьте на сверле глубину монтажной коробки. Затем просверлите кирпич по сетке, как показано здесь:

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

Наконец, используйте стамеску и молоток, чтобы вырезать оставшуюся глубину, необходимую для монтажной коробки.Убедитесь, что коробка подходит, а затем отметьте и просверлите отверстия, чтобы прикрепить монтажную коробку к кирпичу сзади. Вставьте дюбели в просверленные отверстия, чтобы закрепить коробку. Протяните кабель необходимой длины и вставьте монтажную коробку в отверстие.

Завершите работу, при необходимости оштукатурив коробку и кабельный канал.

На гипсокартоне

После того, как вы определились с местом расположения розетки, обведите монтажную коробку на стене, убедившись, что она расположена горизонтально, с помощью спиртового уровня.Затем следует вырезать отверстие в штукатурке острым ножом. Пропустите кабель через отверстие, затем выберите лучшее отверстие для удаления в монтажной коробке и выбейте его.

Установите втулку в отверстие для кабельного ввода и установите две проушины на монтажную коробку. Затем пропустите кабель через втулку и вставьте коробку в стену так, чтобы оба выступа оказались позади стены. Теперь коробка должна стоять на месте за стеной. Затем розетку можно подключить и прикрутить. Закручивая розетку на место, она зажимает гипсокартон между проушинами и розеткой.

Нужна помощь или припасы?

Связанные темы форума

У вас есть вопросы или комментарии по этой теме? Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Тема Автор: Ответы Опубликовано в
В настоящее время нет вопросов по этой теме.
Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Как установить новую электрическую коробку

Установка новой электрической коробки – простой процесс, но работа требует тщательного планирования.

Если вы модернизируете электрическую систему в старом доме или планируете свои потребности в электричестве для нового строительства, вам будет проще изобразить ваши планы на бумаге. Вам не нужно создавать масштабную визуализацию, чтобы она была полезным инструментом при добавлении новых схем. В металлической электрической коробке используются кабельные зажимы для фиксации неметаллического кабеля.Эта «четырехконтактная» коробка рассчитана на четыре выключателя или розетки. © HomeTips

Прежде чем покупать электрические коробки, вы должны быть уверены, что в них есть правильные монтажные отверстия для устройств, которые вы планируете установить. Например, вы можете обнаружить, что переходная пластина будет полезна в процессе установки конкретной новой коробки.

Также убедитесь, что в коробках правильно размещены выбивные отверстия для ввода и вывода кабеля. Некоторые коробки имеют встроенные зажимы для фиксации кабеля, или вам может потребоваться приобрести кабельные соединители.Пластиковые электрические коробки с гвоздями доступны по цене и просты в использовании. Обратите внимание на гвозди в монтажном кронштейне или на плоских фланцах. © Дон Вандерворт, HomeTips

Электрические коробки, которые устанавливаются на стенные стойки во время нового строительства, должны быть расположены так, чтобы при добавлении гипсокартона лицевая сторона коробки была заподлицо с поверхностью стены (или очень немного отступала от нее). Обычно это означает их установку так, чтобы они выступали на 1/2 дюйма за грань стеновых стоек, если гипсокартон толщиной 1/2 дюйма будет покрывать стеновые стойки.Убедитесь, что они не выступают больше, чем толщина материала покрытия стены – вам лучше установить их так, чтобы они находились на расстоянии примерно 1/16 дюйма от поверхности стены, чтобы крышка прилегала к стене. .

Имейте в виду, что обычные электрические розетки в помещении следует размещать на высоте от 12 до 18 дюймов над полом. Эти размеры устанавливаются кодами.

Также избегайте размещения распределительной коробки со стороны петель дверного проема; вы хотите, чтобы переключатель был легко доступен при открытии двери.

Коробки, металлические или неметаллические, должны быть простыми и удобными в установке с использованием одного из следующих методов:

• Удобный ящик с привинчением – прикрепите этот ящик непосредственно к каркасу.

• Коробка с фланцем – пригвоздите фланец к стороне открытой стойки или балки, выровняв переднюю часть так, чтобы она была заподлицо с готовым потолком или стеной.

• Настенная электрическая коробка с гвоздями – прикрепите эту коробку к стене и прибейте.Настенная электрическая коробка с гвоздями быстро и быстро устанавливается на место. Обратите внимание, что лицевая сторона коробки выступает на 1/2 дюйма от стойки, чтобы учесть гипсокартон. Лиза Ф. Янг / Shutterstock.com

• Регулируемая подвесная штанга – когда потолочная коробка охватывает две балки, эту двухсекционную штангу можно сузить или расширить, чтобы она соответствовала пространству между ними. Плюс ко всему, коробка будет скользить по планке, что позволит вам создать идеальное место для осветительного прибора.

• Коробка для блинов – хотя это приложение не имеет ничего общего с завтраком, его простота установки делает его вариантом, который вы можете просто «перевернуть».

Обратитесь к местному подрядчику по электропроводке, прошедшему предварительную проверку

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Что нужно знать о добавлении розетки на заднем дворе

С большинством из нас бывает, что нам нужно что-то подключить снаружи, но розетки никогда не бывают в хороших местах.Узнайте об установке розетки на заднем дворе.

Наружная розетка, безусловно, может пригодиться, когда пришло время установить праздничные украшения, подключить инструменты для работы во дворе или даже когда вы хотите подключить проигрыватель на террасе. Если у вас нет розетки на открытом воздухе или у вас их слишком мало, у вас есть другие варианты, кроме подключения удлинителя изнутри дома – и это тоже хорошо, потому что удлинители могут стать рецептом катастрофы. .

Вместо того, чтобы прокладывать шнуры повсюду, создавая опасность для спотыкания и увеличивая риск электрического пожара и поражения электрическим током, установите новую уличную розетку в своем доме. Научиться устанавливать наружную розетку проще, чем вы думаете, если у вас есть внутренняя розетка или, по крайней мере, внутренняя цепь, к которой вы можете подключиться для своей новой наружной электрической розетки.

Выберите место для новой торговой точки на открытом воздухе

Лучшее место для новой наружной розетки – по другую сторону стены от внутренней розетки, потому что внутренняя розетка обеспечивает удобное место для подключения к электрической цепи в вашем доме.Убедитесь, что вы используете схему общего пользования или схему освещения. Не подключайтесь к цепи кухни или ванной комнаты или к каким-либо специализированным цепям, используемым для питания крупной бытовой техники или домашних систем. Эти цепи уже несут большую нагрузку, поэтому добавление розетки на открытом воздухе может привести к перегрузке цепи и срабатыванию автоматического выключателя всякий раз, когда вы используете розетку.

Если у вас нет внутренней розетки рядом с тем местом, где вы хотите разместить внешнюю розетку, вы можете подключиться к распределительной коробке в подвале, просверлив в балке обода и обшивке, чтобы пропустить кабель к внешней стене.Убедитесь, что вы используете контур гостиной, подвала или спальни.

Отключить питание цепи

Перед тем, как подключиться к выбранной цепи, отключите питание от блока выключателя. Используйте тестер напряжения, чтобы проверить внутреннюю розетку или распределительную коробку, к которой вы собираетесь подключиться, чтобы убедиться, что она не находится под напряжением. Если вы используете розетку, вам придется проверить сами провода после того, как вы удалите розетку.

Снимите внутреннюю розетку

Если вы уверены, что внутренняя розетка, к которой вы хотите подключиться, не работает, снимите ее со стены.Аккуратно снимите его со стены и открутите соединенные с ним провода цепи. Отодвиньте провода в сторону, в сторону. Найдите заглушку в задней части рабочего ящика и выбейте ее, постучав отверткой.

Отметьте место для новой торговой точки

Вы подготовите место для новой наружной розетки, просверлив отверстие в стене снаружи. Для этого вам понадобится сверло длиной 18 дюймов. Если у вас есть каменная кладка или штукатурный сайдинг, вам может понадобиться каменная коронка и перфоратор, чтобы пробить стену.

Вы можете разместить новую розетку прямо за внутренней розеткой на другой стороне стены или расположить ее несколько ниже или выше, наклонив сверло вверх или вниз. Не забудьте поместить новую наружную розетку в ту же полость стойки, что и внутреннюю розетку. Если вы подключаетесь к распределительной коробке, вы просверливаете отверстие прямо через балку обода и сквозь стену, чтобы проложить электрическую проводку.

Выйдите на улицу и поищите дыру в сайдинге. Просверлите отверстие диаметром один дюйм над этим отверстием или на несколько дюймов вверх или вниз от него, если именно там вы хотите установить новую розетку.



Установить новую проводку цепи

Используйте новый проводной кабель того же диаметра и номинальной силы тока, что и используемый в существующей цепи. Снимите около двух футов оболочки с одного конца кабеля и обрежьте два из трех проводов. Согните третий провод и прикрепите к кабелю липкой лентой, чтобы получилась петля. Проденьте эту петлю через отверстие во внутреннем рабочем ящике розетки и, используя изогнутую вешалку для одежды, просуньте руку в отверстие на внешней стене и вытащите ее.Протяните примерно фут проволоки. У внутренней коробки отрежьте новый кабель так, чтобы он свешивался со стены примерно на 30 сантиметров.

Установите новую электрическую коробку

Чтобы сделать косички, отрежьте около шести дюймов провода от конца вашей катушки и снимите около ¾ дюйма изоляции с концов каждой. Вам нужны три косых провода – черный, белый и зеленый или заземляющий.

Подсоедините провода гибкого кабеля к соответствующим винтам на внутренней розетке: черный соединяется с латунью, белый – с серебром, а земля – ​​с зеленым.Снимите примерно ¾ дюйма изоляции с другого конца каждого жгута и с конца нового провода, который вы пропустили через стены. Используйте гайки для соединения всех трех горячих (черных) проводов друг с другом, всех трех нейтральных (белых) проводов друг с другом и всех трех заземляющих (зеленых или оголенных) проводов друг с другом. Аккуратно положите их в рабочий ящик, затем замените внутреннюю розетку.

Снаружи установите новый рабочий ящик во внешнюю стену, прижав его к стене, обведя вокруг него, а затем осторожно вырезав отверстие пилой для гипсокартона, следя за линиями, чтобы обеспечить плотное прилегание.У новых рабочих ящиков есть крылья, которые можно приподнять, чтобы прикрепить их к стене. Установите коробку так, чтобы новая розетка прилегала к стене, поэтому, если у вас есть сайдинг, поверните коробку и розетку боком. Установите новую коробку, протянув через нее новый провод. Подключите новую розетку , прикрепив соответствующие провода к соответствующим винтам. Заправьте провода в рабочий ящик и закрутите новую розетку.

Завершите установку наружной розетки

После того, как розетка подключена, вы можете прикрепить лицевую панель и погодоустойчивую, используемую крышку к новой наружной розетке.Включите питание и наслаждайтесь!

Дополнительные советы по ремонту и ремонту дома можно найти на сайте American Home Shield® .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *