Содержание

Почему горит лампочка, когда выключатель выключен?

Сегодня чуть ли не каждый знает о том, насколько эффективны и привлекательны светодиодные источники освещения. Ведь используются они, в том числе и в бытовых условиях. Действительно, осветительное оборудование, построенное на базе светодиодов, весьма эффективно расходуют электрическую энергию. Кроме того, не будем забывать о том, что очень немногие конкурирующие решения в сфере освещения могут сравниться со светодиодами по яркости. Но не существует ничего идеального! И у светодиодного бытового освещения есть свои минусы.

Многие выключатели располагают маленьким индикатором.

Он необходим для того, чтобы выключатель без проблем можно было найти в темноте. Так вот, использование подобных выключателей зачастую приводит к следующей технической неисправности – даже в выключенном положении выключателя, светодиодный источник света всё равно продолжает гореть.

Причины упомянутой технической неисправности

В качестве причин означенной ситуации могут выступать следующее:

  • неисправность электрической проводки;
  • наличие подсветки у выключателя;
  • существование особого конструктивного решения.

Первая причина в указанном перечне достаточно редко встречается. Ведь для освещения требуется совсем немного мощности из сети. Если действительно причина скрывается в электрике, то вполне вероятно, что смонтирована она была с допущением технических нарушений.

Второй вариант (наличие подсветки у выключателя) более распространён. Суть в том, что подсветка по своей сути является замыкающим элементом. Благодаря этому часть тока протекает на лампу источника света.

Ввиду этого светильник горит не так, когда выключатель переведён в положение «ВКЛ». Тем не менее, свечение лампы присутствует.

Категорически не рекомендуется оставлять подобную ситуацию без внимания. На электрику это никак не повлияет. Да и к увеличению объёма выплат за электроэнергию не приведёт. Однако, ресурс лампы светильника при этом выходит достаточно быстро.

Дешёвые лампы и устранение проблем

Свечение лампы в положении выключателя «ВЫКЛ» характерно в большей степени для дешёвых технических решений. Нередко их платы выполняются с техническими погрешностями.

Бывает, что подобная функция предопределена изначально «заводом». В цепи находится конденсатор, который после выключения медленно отдаёт накопленную энергию (лампа продолжает светиться после выключения, но уже тускло).

Устранить техническую проблему предельно просто – выберите выключатель без подсветки. Можно воспользоваться и имеющимся. Но тогда перережьте проводник, питающий подсветку выключателя. Либо параллельно с ним включите резистор (сопротивление).

В видео показана неисправность и способ её решения (мигает индикатор на выключателе):


Еще раз о мигании экономных ламп через выключатель с подсветкой.

Светодиодная или люминесцентная лампа, подсоединенная через выключатель с подсветкой, мигает, когда выключатель выключен. В статье рассмотрены причины и возможные варианты решения проблемы.

 

Причину удобно объяснять по приведенной ниже схеме:

Когда выключатель включен напряжение 220В через замкнутый выключатель попадает на верхний по схеме контакт блока питания лампы и по другому проводу из распределительной коробки на нижний контакт. При замкнутых контактах выключателя светодиод не горит, так как он перемкнут. Лампа светится, все нормально.

Когда выключатель выключен, лампа гаснет. В работу включается светодиод. Теперь он светится, так как контакты выключателя разомкнуты и ток течет по цепи: верхний контакт сети 220В, R1(75к), светодиод, R2(75к), диодный мост, предохранитель, нижний контакт сети. После диодного моста выпрямленное напряжение заряжает конденсатор фильтра С1(10мкф). По мере заряда напряжение на конденсаторе растет и достигнув напряжения запуска блока питания запускает его, лампа вспыхивает. Конденсатор быстро разряжается, и лампа гаснет. Процесс повторяется. Так как ток заряда очень мал, он ограничен R1 и R2 заряд С1 длится дольше, чем разряд через вспыхивающую лампу.

Какие в интернете есть варианты решения этой проблемы.

  1. Выкусить из выключателя светодиод и лампа мигать перестанет. Это так. Но выключатель с подсветкой устанавливали для удобства, чтобы в темноте его было видно, а теперь нужно отказаться от этого. Явный минус, мне это не подошло. Ниже показана часть схемы с этой рекомендацией.

  1. Установить параллельно лампе, в коробке или в самой лампе резистор 50 кОм на 2 Вт. Это тоже помогает. Резистор образует делитель из R1(75к), R2(75к) и собственно резистор на 50 кОм. Теперь напряжение на входе блока питания при разомкнутом выключателе не поднимется выше одной четвертой напряжения сети и блок питания не запустится. Но здесь тоже явный минус. Мы покупали экономную лампу, чтобы экономить электричество. Например, у нас светодиодная лампа на 4 Вт. При включении выключателя, при работе лампы, к этой мощности добавится еще около 1 Вт мощность, рассеиваемая на резисторе 50 кОм. А это увеличение на 20%. Недостаток существенный.

  1. Установить параллельно экономной лампе обычную, на несколько ватт. Мигать экономная лампа не будет, но это имеет тот же минус, что и в предыдущем случае.

  1. Вместо светодиода установить неоновую лампочку, как в индикаторной отвертке, для определения фазы. Это тоже работает, но лампочку нужно еще найти, в наши дни они не так часто встречаются в продаже. Да и резистор на несколько мОм еще нужен.

  1. Установить выключатель на 3 провода. Но это редкий выключатель, да и к нему нужно прокладывать третий провод, соединенный с нулем.

  1. Вместо резистора на 50 кОм параллельно лампе установить конденсатор (см. часть схемы в п.2). Ставил до 0,33 мкф на 630 В, мигать стала реже, но совсем не перестала. Большие емкости, наверное, решат проблему, но их габариты значительные.

Я остановился на таком варианте. В выключатель поставил конденсатор 0,01 мкф на 630В, а в лампу, параллельно сетевым контактам, конденсатор 0,33мкф на 630В. Доработка показана на схеме и фото ниже:

Конденсатор в выключателе:

Конденсатор в лампе (можно поставить в коробке, на те 2 провода, что идут к лампе, чтобы не разбирать лампу):

Мигание пропало полностью. Подсветки на выключателе я не лишился, потребляемая мощность не выросла, дефицитных деталей не использовал. Чуть слабее стал светиться светодиод при выключенном выключателе, но в темном помещении яркости более, чем достаточно. До переделки было даже слишком яркое свечение. Так, что в выключатель можно ставить конденсатор и меньше 0,01 мкф, например, 0,0068мкф или даже 0,0047мкф, конечно напряжением не менее 400В.

Блоки питания люминесцентных и светодиодных ламп могут отличаться и возможно потребуется подобрать емкость конденсаторов.

Есть еще проблемы мигания экономных ламп, включаемых даже не через выключатель с подсветкой, а через обычный выключатель. Но они, как правило следующие:

  1. Выключатель стоит в цепи нуля, а не фазы.
  2. Проводка имеет дефекты, провода с трещинами, через которые может быть утечка, сырость в местах прокладки проводки и т.д.

В этих случаях мигание ламп нужно устранять не дополнительными способами, а приведением в порядок проводки, тем более, что это уже напрямую связано с техникой безопасности.

Материал статьи продублирован на видео:

неисправности электропроводки

читать далее.

..

Поэтому может потребоваться либо снять и внимательно осмотреть сам выключатель, выровняв его корпус, либо просто на крепежные штырьки клавиши надеть какую-нибудь шайбочку для предотвращения ее глубокой посадки. Тогда при ее новой установке она не так глубоко сядет, что позволит ей нажиматься до конца. Такой нюанс редко бывает, но сталкиваться приходится. И многие теряются.
А вот, если вы убедились в исправности выключателя, то вполне может возникнуть потребность в проверке целости линии (проводов) от выключателя до светильника.

3)как проверить проводку от выключателя до светильника

Итак, вы имеете подключенный и установленный на стене выключатель, не подключенную или уже по каким-то причинам снятую люстру, ну и, собственно, сами провода, предназначенные для ее подключения. Вы имеете желание проверить исправность этих проводов от выключателя до люстры, но замерли в нерешительности. Рассмотрим наиболее встречающийся случай, когда светильник из нескольких ламп управляется по трем проводам с двойного выключателя.

Поскольку работать придется с напряжением, не забывайте об осторожности!Для пояснений нам необходимо обратиться к рис.6. Провода за номерами 1, 2 и 3, предназначенные для светильника, показаны за условной линией потолка. То есть это будут те провода, которые выведены из отверстия потолка. Что нам предстоит сделать? Ну, во-первых, необходимо выяснить, правильно ли подключен выключатель – на его общий вывод должна быть заведена фаза. Без подключенного светильника сделать это будет просто и таких путаниц, как было рассмотрено в предыдущем пункте, не возникнет. Тогда при выключенном положении выключателя на всех трех потолочных проводах отвертка-индикатор будет “молчать”. Далее:
1)включаем обе клавиши выключателя;
2)при касании отверткой-индикатором всех потолочных проводов два из них (применительно к рис.6 это будут провода 1 и 2) должны показать нам наличие фазы, один – наличие нуля, т.е. отвертка-индикатор светиться не должна. Ну, а подключение всех приборов рассмотрено в разделе “Подключаем сами”;
3)если же вдруг при проверке окажется, что на двух проводах при включенном выключателе отвертка-индикатор светится ярко, а на одном тускнее, значит это нулевой провод в обрыве (плохой контакт в распаячной коробке или дефект самого провода). Такое свечение на индикаторе потому, что электрическое поле близко расположенного фазного проводника пересекает ни к чему неподключенный (ведь он в обрыве) провод, наводя в нем небольшой потенциал (говоря условно), на который и будет реагировать индикатор.
Ну, и все-таки рассмотрим другой случай, когда на общий вывод выключателя подается нулевой провод. Хоть по требованиям этого и не должно быть, но случаи, однако, бывают. Поэтому, чтобы не запутаться в назначении проводов в этом случае, стоит и его рассмотреть. Если вы начнете определять потолочные провода в этом случае при выключенном выключателе индикатором, то может получиться так, что один из проводов будет светится на индикаторе ярче двух других. При включении клавиш выключателя эти два менее ярких покажут “чистый” ноль (индикатор не светится), потому как от выключателя с его общего вывода этот ноль и поступит. Значит более яркий – это общий провод (фаза с распаячной коробки), два оставшихся должны быть подключены к двум оставшимся выводам светильника от двух групп ламп. А светились те два провода менее ярко все по той же причине – электрическое поле близко расположенного фазного проводника пересекает ни к чему неподключенные два провода (ведь выключатель выключен), наводя в них небольшой потенциал (говоря условно), на который и будет реагировать индикатор.
Если что-то из описанного будет не так – придется устранять найденную неисправность.

4)как проверить розетку

При касании отверткой-индикатором один контакт розетки должен вызвать свечение индикатора – это фаза, другой нет – это ноль. Заземляющий контакт также не должен вызывать свечение индикатора. Могут встретится следующие неисправности:
1)если индикатор нигде не светится, значит фаза отсутствует однозначно. Про ноль в данном случае индикатор ничего однозначного “не скажет”. Учитывая, что в квартире питание однофазное, можно попробовать запитать “контрольку” одним концом с исправной розетки (хоть даже и через удлинитель), найдя предварительно фазу, а другим ее концом проверить проверить розетку. Если нигде не засветится, значить ноль также неисправен;
2)если один контакт розетки светится на индикаторе ярче другого, значит самый яркий – это фазный провод. Тот, который менее яркий – это ноль в обрыве. Исправный ноль на индикаторе не светится. То же самое можно сказать и про заземляющий контакт. О таком эффекте мы говорили ранее. Вопросы, касающиеся замены розетки, а также некоторые возникающие при этом ошибки, можно почитать в разделе “Подключаем сами”


5)неисправности светильников

Если у вас установлены лампы накаливания и какая-то из них моргает, то вполне возможно, что причина кроется в плохом контакте в месте подключения проводов к патроону лампы, либо в плохом контакте между цоколем лампы и контактными лепестками самого патрона. Необходимо осмотреть эти места и при необходимости подтянуть места подсоединений, либо соответствующим образом подогнуть лепестки патрона для обеспечения плотного контакта.
Если моргает одна или несколько ламп, управляемых отдельной клавишей выключателя, то это также может быть и плохой контакт в выключателе, и месте подсоединения к нему провода, а также между проводом светильника и подведенным к нему проводом питания (с потолка, стены).
Подобные явления могут встретиться и с другими типами ламп.
Еще одно явление, которое иногда встречается – это частое перегорание ламп, особенно накаливания. Как правило, причина этого кроется (если, конечно, напряжение сети в норме) в подгоревших контактных лепестках патрона. Необходимо это устранить либо зачисткой данных контактов, либо уж полной заменой самого патрона. Таким же перегоранием отреагируют и энергосберегающие лампы.
И помните, что если сами не можете безопасно и квалифицированно устранить неисправность – вызывайте специалиста.

Какой выключатель лучше использовать со светодиодными светильниками. Подсветка выключателя из светодиодов – простая и надежная индикация

Выключатель с подсветкой – удобное и красивое решение. Она нужна для того чтобы ночью не искать рукой где включается свет, беспорядочно хлопая по стене. Но с переходом на энергосберегающие, а затем и многие столкнулись с проблемой, что лампочка мигает или тускло светится с таким выключателем. Подсветка и вызывает этот эффект. В этой статье мы расскажем почему светодиодные лампочки мигают, когда свет не горит.

Виды подсветки выключателей и принцип действия

В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:

1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).

2. Светодиод.

Световая индикация на неоновой лампочке, как и на светодиодах потребляет малый ток (единицы миллиампер). Неоновый индикатор зажигается, когда выключатель переведён в положение «ОТКЛ», то есть когда его контакты разомкнуты. Когда вы нажимаете на клавишу, замыкая его контакты – лампа включается, а индикация выключается.

Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?

Независимо от типа подсветки, чтобы она горела нужно чтобы через лампочку протекал ток. Ранее, для домашнего освещения, мы использовали лампы накаливания или галогеновые лампы, в любом случае свет излучался металлической спиралью.

Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:

ФАЗА-ПОДСВЕТКА-СПИРАЛЬ ЛАМПЫ-НОЛЬ

Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.

Схема светодиодной подсветки изображена ниже.

Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы

Но спираль лампы накаливания представляет собой замкнутый участок цепи, пусть и с большим сопротивлением. Так мы плавно подошли к основному вопросу статьи – причине мигания светодиодных ламп от выключателя с индикатором.

Через светодиоды или компактную люминесцентную лампу (энергосберегайка) ток подсветки протекать не может потому, что они не запитаны напрямую от сети 220В, и не представляют собой аналог спирали. Оба типа экономных лампочек питаются от специального устройства, для люминесцентных ламп называется оно электронный пускорегулирующий аппарат, а для светодиодных – .

В общем виде оба источника питания представляют собой импульсный преобразователь. Когда вы включаете такую лампу в цепь где есть выключатель с подсветкой – её ток начинает заряжать сглаживающий конденсатор, до тех пор, пока на нём не окажется энергии в количестве достаточном для кратковременного запуска лампы.

Это и есть причина мигания светильника при отключенном выключателе. В зависимости от мощности лампы и схемотехники цепей питания – лампа может мерцать, тускло гореть или вовсе не реагировать на такие выключатели. Подсветка в свою очередь может работать, а может и не работать совсем.

Как устранить проблему

Всё очень просто, чтобы свет не мигал нужно убрать светодиод или неонку из выключателя. Для этого снимают декоративную клавишу выключателя, извлекают его из стены и убрать неонку или светодиод, она может быть либо в виде такого модуля как изображен ниже, либо просто установлена между контактами. В любом случае нужно убрать лампочку-индикатор.

В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.

Если вы не хотите убирать подсветку – сформируйте альтернативный путь для протекания тока. Для этого параллельно лампе устанавливают резистор высокого сопротивления – 50-510 кОм 2 Вт. Его можно рассчитать по току индикатора, а можно подобрать опытным путем.

Но многие электрики ругают этот способ из-за того, что резистор может греться. Вы можете использовать реактивное сопротивление конденсатора в этих же целях. Ёмкость конденсатора должна быть порядка долей микрофарада (0.1-0.5мкФ), а рабочее напряжение не меньше 400В.

Заключение

Устранить мигание отключенной лампы от выключателя с подсветкой не составляет труда. Мы привели три варианта решения этой проблемы. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – решать вам. Также стоит отметить и то, что сейчас многие светодиодные лампы не мигают от подсветки выключателя.  

В продаже имеются выключатели с подсветкой, но заменять уже установленный без подсветки и еще исправный, редко кто соберется.

Потратив полчаса времени, желающий улучшить комфорт ночной жизни сможет дополнить выключатели в своей квартире подсветкой самостоятельно, даже не имея навыков электрика.

Установить выключатель подсветкой можно по одной из предлагаемых схем. Схемы отличается не только комплектацией, но и техническими характеристиками. Например, схема на светодиоде может не работать, если в светильнике установлены светодиодные лампы. А энергосберегающие лампы могут мерцать или слабо светиться в темноте. Рассмотрим подробно достоинства и недостатки каждой из схем.

Схема подсветки выключателя на светодиоде и сопротивлении

В настоящее время в выключатели для подсветки устанавливаются, как правило, светодиоды, включенные в выключателе по нижеприведенной электрической схеме.


Когда выключатель находится в положении «Выключено» ток проходит через сопротивление R1, далее через светодиод VD2, который светится. Диод VD1 защищает VD2 от пробоя обратным напряжением. R1 любого типа мощностью более 1 Вт, номиналом от 100 до 150 кОм. При указанном на схеме номинале R1, ток протекает около 3 мА, что вполне достаточно для хорошо заметного свечения в темноте. Если же свечение светодиода будет недостаточным, то величину сопротивления нужно уменьшить. VD1 любого типа, VD2 любого типа и цвета свечения. Для того, чтобы разобраться в теории и самостоятельно рассчитать величину и мощность резистора то нужно ознакомившись со статьей «Закон силы тока» .

Схему подсветки выключателя на светодиоде можно устанавливать, если в светильнике используется лампочки накаливания . Если стоят компактные люминесцентные (энергосберегающие), то не исключено, что в темноте Вы можете заметить их слабое свечение или мигание. Если в светильнике установлены светодиодные лампочки , то подсветка, сделанная по этой схеме может даже не работать, так как сопротивление светодиодной лампочки очень большее и ток достаточной силы для свечения светодиода может не создаться. В темноте возможно слабое свечение светодиодной лампочки. Схема очень простая, но имеет большой недостаток, потребляет много электроэнергии, около 1 кВт×часа в месяц. Вот так выглядит смонтированная схема.

Осталось только подсоединить к клеммам выключателя концы, которые смотрят вниз. Если Вы не допустили ошибки при монтаже, то схема сразу заработает. Я специально выложил фото на скрутках для тех, у кого нет возможности пропаять соединения паяльником. Для надежности и безопасности нужно все же пропаять скрутки и покрыть изолентой голые провода и резистор.

Схема подсветки выключателя на светодиоде и конденсаторе

Для повышения КПД подсветки в выключателе можно в электрическую схему установить дополнительный конденсатор, уменьшив при этом номинал резистора R1 до 100 Ом.


Эта схема отличается от вышеприведенной применением в качестве токоограничивающего элемента вместо резистора, конденсатора С1. R1 тут выполняет функцию ограничения тока заряда конденсатора. Сопротивление R1 можно применять от 100 до 500 Ом мощностью от 0,25 Вт. Вместо простого диода VD1 можно установить светодиод, такой же, как и VD2. КПД схемы не изменится, а светить будут сразу оба светодиода с одинаковой яркостью.

Достоинством схемы с конденсатором – малое энергопотребление, около 0,05 кВт×часа в месяц. Недостатки схемы такие же, как у выше представленной и в дополнение большие габаритные размеры.

Схема подсветки выключателя на неоновой лампочке (неонке)

Схема подсветки выключателя на неоновой лампочке (неонке) лишена недостатков, присущих выше представленных схемам подсветки на светодиодах. Такая схема подсветки выключателя подходит для выключателей люстры и любых других видов светильников, с установленными в них как лампочками накаливания, так и энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп.


Когда выключатель разомкнут ток течет через сопротивление R1, газоразрядную лампочку HG1 и она светится. R1 любого типа мощностью более 0,25 Вт, номиналом от 0,5 до 1,0 МОм.

На фотографии Вы видите собранную схему подсветки выключателя, проще которой не бывает. Достаточно последовательно с неоновой лампочкой любого типа включить резистор и схема готова.

Где взять неоновую лампочку

Неоновые газоразрядные лампочки (неонки) представлены широким рядом и можно использовать любую доступную из них. Обратите внимание, слева на фото газоразрядная лампочка с резистором номиналом 200 кОм, вынутая из вышедшего из строя выключателя компьютерного удлинителя, которые еще называют Пилот. Ее с успехом можно монтировать в любой выключатель без дополнительных хлопот по поиску комплектующих. Такие же лампочки с резистором устанавливают в электрочайниках , и других электроприборах для индикации включенного состояния. По центру фотоснимка неожиданно оказался Малогабаритный Тиратрон (триод) с Холодным катодом МТХ-90. Справедливости ради скажу, что тиратрон МТХ-90 в моём бра светит не один десяток лет.


Неоновые лампочки (неонки) окружают нас практически везде. В удивлены? Во всех старых светильниках с лампами дневного света используется стартер, это настоящая неоновая лампочка, помещенная в цилиндрический корпус. Для того, чтобы его извлечь из корпуса светильника, нужно цилиндр немного повернуть против часовой стрелки. Сколько в светильнике ламп дневного света, столько и стартеров. В стартере параллельно неоновой лампочке еще подключен конденсатор, он служит для подавления помех и при изготовлении индикатора не нужен.

Если стартер взят от старого светильника, прежде чем применить неоновую лампочку, не поленитесь проверить ее. Надо до монтажа подключить лампочку по вышеприведенной схеме. Лучше неонку брать из нового стартера, так как в старых стекло колбы лампочки изнутри, как правило, покрывается темным налетом и будет хуже видно свечение. Лампочка из стартера может быть с успехом использована при самостоятельном изготовлении индикатора фазы .

Готовый комплект подсветки для установки в настенный выключатель можно взять из неисправного современного электрического чайника . Как правило, в большинстве моделей имеется индикатор нагрева воды. Индикатор представляет собой неоновую лампочку, с которой последовательно включен токоограничивающий резистор и эта цепь включена параллельно ТЭНу . Если в Вашем хозяйстве завалялся неисправный электрический чайник, то неоновую лампочку с резистором можно извлечь из него и вмонтировать в выключатель.


На фотографии три неоновых лампочки от электрических чайников. Как видно светят они довольно ярко, поэтому в темноте будут в выключателе видны с большого расстояния.

Если внимательно присмотреться к изолирующим трубкам, надетым на места соединения выводов неоновой лампочки с проводами, то можно заметить на одной из трубок утолщение. В этом месте находится токоограничивающий резистор. Если трубку разрезать вдоль, то откроется картина, как на этой фотографии.

Пошаговая инструкция по установке в выключатель подсветки

При выполнении работ с выключателем необходимо отключить подачу электроэнергии!

Неоновые лампочки бывают с цоколем и без цоколя, у которых выводы выходят прямо из стеклянной колбы. Поэтому и способ их монтажа несколько отличается.

Установка в выключатель неоновой лампочки с гибкими выводами

Как правило, длины выводов у неоновой лампочки (неонки) или светодиода недостаточно для непосредственного подключения к клеммам выключателя и поэтому их надо удлинить отрезком медного провода. Эля этих целей подойдет как одножильный, так и многожильный провод любого сечения. Соединение провода с выводом лучше всего выполнить пайкой .


Перед пайкой выводы неоновой лампочки и концы проводника необходимо зачистить от окислов и залудить с помощью паяльника припоем. Затем примкнуть на длину не менее 5 мм и пропаять припоем.


Затем место пайки и вывод неоновой лампочки нужно заизолировать, надев на них изоляционную трубку. Можно просто навить пару витков изоляционной ленты.

Для удобства пайки конец припаянного проводника формируется с помощью круглогубцев в колечко и закрепляется на вывод выключателя.

Клавиши или крышки настенных выключателей обычно делают из белой пластмассы и свет от неоновой лампочки (неонки) или светодиода хорошо через них проходит. Его достаточно для видимости клавиши выключателя в темноте. Поэтому сверлить отверстие в выключателе против места установки подсветки не нужно.

На припаянный резистор тоже надевается изоляционная трубка или его изолируют изоляционной лентой. Конец вывода формируется в колечко и закрепляется на втором выводе выключателя.

Схема подсветки выключателя смонтирована, выключатель подключен к электропроводке, осталось только установить клавишу и работу можно считать законченной.

Установка в выключатель неоновой лампочки с цоколем

Использовать патрон для подсветки нецелесообразно, так как срок службы неоновой лампочки (неонки) больше срока службы выключателя, да и места в коробке мало. Поэтому целесообразнее присоединить цоколь к схеме с помощью пайки.


Для этого нужно снять с проводов изоляцию, залудить оголенные концы и сделать небольшие петельки. Затем припаять к местам пайки выводов лампочки на цоколе.

К проводу, отходящему от центрального контакта цоколя, на расстоянии 2-3 см припаивается резистор. Выводы резистора нужно укоротить и сделать на концах петельки для провода. Ко второму выводу резистора тоже припаивается провод.

Резьбовую часть цоколя и резистор необходимо заизолировать. Это можно сделать с помощью термоусаживающейся трубки, изолирующей ленты или предлагаемым мною способом.

Многие хорошо поливинилхлоридную (ПВХ) трубку, которую часто применяют для изоляции проводов. Чтобы отрезок трубки (кембрик) не сползал, внутренний диаметры должен быть чуть меньше, чем изолируемая пайка. Всегда возникают сложности с поиском кембрика подходящего диаметра.


Но если кембрик подержать минут 15 в ацетоне, то он делается эластичным и легко надевается на деталь, превышающую его внутренний диаметр в полтора раза. Так я изолировал в далеком прошлом лампочки в самодельной новогодней гирлянде.

После испарения ацетона, кембрик опять возвращает свой исходный размер и плотно обтягивает цоколь лампы. Снять кембрик уже невозможно, разве если повторно размочить ацетоном. Такой способ изоляции является аналогом термоусаживающейся трубки, только не требуется нагрева.

После проведения подготовительных работ подсветка размещается в коробке выключателя и подключается к его контактам.

Если места для размещения резистора недостаточно или под рукой нет нужного по мощности, то резистор можно заменить несколькими меньшей мощности, включив их последовательно или параллельно.

При последовательном соединении резисторов одинакового сопротивления мощность, рассеиваемая на одном резисторе, будет равна расчетной мощности, деленной на количество резисторов, а их величина, уменьшится и будет равна расчетной величине, деленной на количество резисторов. Например, по расчету требуется резистор мощностью 1 ватт и номиналом 100 кОм. 1 кОм=1000 Ом. Этот резистор можно заменить двумя включенными последовательно резисторами мощностью 0,5 ватт номиналом по 50 кОм.

При параллельном соединении резисторов одинакового сопротивления мощность рассчитывается, как и при последовательном соединении, а номинал каждого резистора должен быть равен расчетному значению, умноженному на количество соединенных параллельно резисторов. Например, для замены одного резистора 100 кОм тремя, сопротивление каждого должно быть 300 кОм.

При монтаже схемы резистор (конденсатор) подключать только к фазному проводу выключателя. Так как токи, протекающие через элементы схемы, не превышают нескольких миллиампер, то особых требований к качеству контактов не предъявляется. Если коробка с выключателем, в которую будет монтироваться подсветка металлическая, то необходимо исключить возможность касания токопроводящих проводников ее стенок.

Что-либо испортить при установке подсветки в настенный выключателя невозможно, как сам светильник является ограничителем тока. Самое плохое, что может произойти, это выход из строя монтируемых элементов при допущении грубых ошибок. Например, светодиод включить без токоограничивающего резистора, или номинал резистора ошибочно вместо 100 кОм взять 100 Ом.

Калькулятор для расчета


параметров токоограничивающего резистора

При самостоятельной установке в выключатель подсветки на светодиоде или на неоновой лампочке необходимо определить величину и мощность токоограничивающего сопротивления. Расчет можно выполнить по формулам, но гораздо удобнее рассчитать параметры резистора по специальному калькулятору. Достаточно ввести параметры и получить готовый результат. Калькулятор может быть полезен и для выбора резистора в выключателе с подсветкой заводского изготовления, в случае выхода резистора из строя.

Справка. На светодиоде падение напряжения лежит в пределах 1,5-2 В, на неоновой лампочке падает 40-80 В. Необходимый минимальный ток, при котором гарантируется свечение светодиода, составляет 2 мА, неоновой лампочки – 0,1 мА. Эти данные можно использовать при расчетах на калькуляторе, если неизвестны параметры светодиода или неоновой лампочки.

При выборе сопротивления возникает необходимость в определении его номинала по цветовой маркировке. Онлайн калькулятор поможет решить этот вопрос.

Выключатели электроприборов с подсветкой

В выключателях на переносках и удлинителях, тепло обогревателях и других электроприборах часто устанавливают выключатели с подсветкой. В них обычно вмонтирована неоновая лампочка с резисторами. Пришлось однажды ремонтировать удлинитель типа Пилот, в котором выпала и треснула клавиша управления выключателем.

Когда разобрал выключатель, то не обнаружил токоограничивающего резистора, чем был очень удивлен. Неоновые лампочки недопустимо подключать в электрическую сеть 220 В без ограничения тока. Сразу же выйдет из строя. На левой фотографии вид клавиши со стороны установки неоновой лампочки, а справа, обратная сторона этой же клавиши выключателя.

Измерял сопротивление между пружиной и выводом неоновой лампочки, оно составило 150 кОм. В этом выключателе применили интересное конструктивное решение, два резистора номиналом по 150 кОм установили в отверстия клавиш и пружиной прижали их к выводам неоновой лампочки, обеспечив надежный контакт. Сами пружины осуществляют прижим подвижных контактов в выключателе, с которых, когда выключатель находится в положении Включено, и подается питающее напряжение на неоновую лампочку.

Применение схемы подсветки для индикации

Подсветка выключателя выполняет еще одну дополнительную полезную функцию – индицирует о работоспособности выключателя и исправности лампочки. Если подсветка работает, а свет не включается, значит, неисправен выключатель. Если подсветка не работает, следовательно, перегорела лампочка.

Любой из выше представленных вариантов схем можно применять для индикации исправности приборов или электрических цепей. Например, если подключить параллельно предохранителю , то в случае его перегорании индикатор засветится. Если в электроприборе нет штатного индикатора включенного состояния, то подключив индикатор сразу после выключателя, вы сможете всегда видеть, включен ли прибор. При монтаже в розетке (подключается параллельно токоподводящим проводам) Вы будете знать, находится розетка под напряжением, или нет.

В магазинах продаются с выключателями, у которых имеется подсветка. Для того чтобы разобраться в их подключении, важно учитывать тип выключателя. Современные модели, как правило, выпускаются с лучевыми транзисторами. В некоторых выключателях также могут располагаться регуляторы. Таким образом, мощность лампы пользователь способен настраивать. Переходники к моделям рассчитаны на 12 и 220, 230 В.

Также может меняться в зависимости от конструктивных особенностей устройства. Многие производители оснащают модели специальными фильтрами, которые значительно снижают параметр энергопотребления. Для того чтобы более подробно разобраться в данном вопросе, необходимо рассмотреть детально лампы на 12, 220 и 230 В.

Лампы с напряжением 12 В

На 12 В встречается часто светодиодная лампа с выключателем и подсветкой. Как подключить ее через переходник? В данном случае конденсатор потребуется выходного типа. Если рассматривать двухконтактные выключатели, то подсоединение осуществятся по первой фазе. В данном случае параметр входного напряжения можно проверить при помощи тестера.

Подвижные контакты необходимо подсоединить к резистору. Если говорить про выключатель без демпфера, то там блок преобразования использовать не нужно. Если рассматривать лампы серии Е27, то в них должен быть на уровне 500 Лм. Показатель отрицательного сопротивления в свою очередь должен равняться 7 Ом. В среднем температура свечения у таких ламп составляет не более 4000 К. Если после к переходнику лампа мигает, значит, нужно проверить подсоединение резистора. Некоторые производители выпускают модели, рассчитанные только на лампы с мощностью в 5 Вт.

Подключение ламп к сети 220 В

К сети 220 В разными способами может подключаться светодиодная лампа с выключателем и подсветкой. Инструкция по применению устройства будет очень полезной. В первую очередь следует рассмотреть вариант с подключением через самый обыкновенный триггер. В таком случае важно раскрутить выключатель. Выходные контакты триггера подключаются по первой фазе. Непосредственно после подсоединения транзистора сразу проверяется выходное напряжение в цепи. В среднем оно не должно превышать 200 В. Далее следует использовать изолятор для конденсатора. Если говорить про модели с не большим показателем светового потока, то тиристоры в такой ситуации можно не использовать.

Через триггер довольно просто включается светодиодная лампа с выключателем и подсветкой. Способы подключения на этом не заканчиваются. Еще можно рассмотреть вариант с динисторами. Данные элементы можно найти однофазные и двухфазные. Для нормальной работы лампы следует остановиться на втором варианте. Переходник в данной схеме не используется. Однако потребуется транзистор лучевого типа. Также, если рассматривать лампы с большим параметром светового потока, то дополнительно используется частотный транзистор. Непосредственно подсоединяется он к цепи через переключатель. В данном случае изолятор важно использовать плавкого типа. В конечном счете, показатель отрицательного сопротивления в цепи не должен превышать 45 Ом.

Лампы с напряжением 230 В

На 230 В светодиодная лампа с выключателем и подсветкой (фото показано ниже) может подключаться к сети через триггер. В данном случае регулятор устанавливать также разрешается. Если рассматривать лампы со световым потоком в районе 500 Лм, то переходник должен устанавливаться вместе с двоичным конденсатором. Подсоединяется он напрямую к диффузору.

Также есть возможность подключать лампы на 230 В через специальные контроллеры. В данном случае подбираются модели с резонаторами, у которых высокая чувствительность. Для того чтобы выходное напряжение не было большим, используется фильтр. Найти его в магазине можно очень просто. В первую очередь при подключении следует заняться подсоединением резонатора. Далее крепится выключатель и проверяется отрицательное сопротивление. В последнюю очередь соединяется конденсатор с выходными контактами резонатора.

Подключение через безконденсаторный переходник

Светодиодная лампа с выключателем (с подсветкой) через безконденсаторный переходник подключается с мощностью менее 6 Вт. В данном случае показатель светового потока не должен превышать 400 Лм. Резисторы в цепи используются, как правило, открыто типа. Если рассматривать модели с двухконтактными выключателями, то фильтры устанавливать нет необходимости. В первую очередь подбирается качественный триггер. Далее он подсоединяется сразу к выключателю.

Следующим шагом устанавливается регулятор. В данном случае параметр входного напряжения не должен превышать 200 В. Если лампа после подключения мигает, значит, чувствительность у нее сильно высокая. В этой ситуации многие специалисты рекомендуют все-таки использовать фильтры. Переходники в данном случае подключаются только через двухконтактные проводники. Также можно рассмотреть вариант с использованием волнового триггера. Однако подсоединить регулятор к цепи не получится.

Использование модульного переходника

Через модульные переходники подключение светодиодной лампы с выключателем и подсветкой осуществляется довольно просто. В целом данные устройства являются универсальными. Лампа для подключения подходит на 6 Вт. Световой поток при этом может превышать 500 Лм. В первую очередь для подключения лампы устанавливается непосредственно выключатель.

Если говорить про трехконтактные модели, то нужно найти нулевую фазу. Сделать это можно при помощи тестера. Следующим шагом определяется отрицательное сопротивление в цепи. Также важно учитывать тип конденсатор. Если говорить про импульсные модели, то изолятор в данном случае целесообразнее использовать плавкого типа. Также следует рассмотреть варианты с демпфером. Подсоединяется он к модульным переходникам через полевой резистор.

Подключение несколько ламп

Для того чтобы подключить несколько ламп к сети 220 В, без триггера не обойтись. Переходник в этой ситуации спокойно можно использовать модульного типа. Конденсаторов понадобится для этих целей два. Также важно учитывать мощность ламп. Если говорить про модели на 5 Вт, то демпфер целесообразнее подбирать широкополосный. Для установки его в первую очереди крепится выключатель. Далее необходимо закрепить переходник.

Подключение к сети 220 В осуществляется по второй фазе. Для того чтобы ее определить, придется воспользоваться тестером. Далее важно подсоединить конденсаторы. Если лампа после включения начинает мигать, значит, параметр отрицательного сопротивления сильно большой. Для того чтобы его нормализовать, используются фильтры.

Лампы с регуляторами

При наличии регулятора светодиодная лампа с выключателем (с подсветкой) подключаться может только через модульный переходник. Если рассматривать схемы с емкостным конденсаторами, то в данном случае модели подходят на 6 Вт. Также важно отметить, что переходники в таком случае должны подсоединяться напрямую к демпферам. Еще можно рассмотреть варианты с диффузорами. Однако в этой ситуации для нормальной работы лампы также потребуется лучевой транзистор. Непосредственно подсоединение его осуществляется через изолятор.

Лампа “Панасоник”

Компании “Панасоник” на 7 Вт светодиодная лампа с выключателем и подсветкой (описание указано в инструкции) подключается к сети 220 В при помощи модульных переходников. В данном случае транзисторы можно использовать различные. Если говорить про двухконтактные выключатели, то подсоединение диффузора происходит через первую фазу. Однако перед этим в обязательном порядке проверяется отрицательное сопротивление в цепи.

Также многие специалисты советуют рассматривать вариант с триггерами. Однако подходят они больше всего для трехконтактных выключателей. В данной ситуации дополнительно потребуется фильтр. В первую очередь для подключения лампы заготавливается переходник. Следующим шагом к нему подключается транзистор. Далее останется лишь использовать непосредственно триггер. Фильтры в данном случае устанавливать запрещается. Иначе отрицательно сопротивление в цепи может достигать 50 Ом.

Лампы с выключателем “Филипс”

Светодиодная лампа с выключателем (с подсветкой) “Филипс” на 7 Вт к сети 220 В подключается спокойно через безконденсаторный переходник. Для того чтобы сделать все правильно, заготавливаются в первую очередь транзисторы с высокой проводимостью. В данном случае демпфер потребуется импульсного типа. Если говорить про двухконтактные выключатели, то лампа может использоваться со световым потоком на уровне 400 Лм.

Более мощные аналоги не способны работать от сети с безконденсаторным переходником. Перед началом установки выключатель крепится у резистора. Далее подсоединяется непосредственно триггер. После останется только зафиксировать переходник и соединить выходные контакты.

Подключение лампы “Делюкс”

Светодиодная лампа с выключателем (с подсветкой) “Делюкс” с мощностью в 7 Вт подключается, как правило, через модульный переходник. Однако важно учитывать, что у данной модели используется конденсатор с большим параметром насыщенности. Для того чтобы отрицательное сопротивление в цепи резко не падало, применяются специальные фильтры. Начинать подключение лампы к сети 220 В следует с установки выключатели.

Если рассматривать двухконтактные модификации, то для них могут использоваться резисторы разных типов. В первую очередь можно рассмотреть емкостные варианты. Найти такие резисторы в магазине не составит большого труда. Также важно отметить, что с чувствительностью у них все в порядке. В данном случае подсоединяется конденсатор к выключателю через верхние контакты. Однако перед этим проверяется параметр выходного тока.

Наш комфорт складывается из мелочей. Такая мелкая деталь — подсветка выключателя — а плюсов от нее много. Как выполнить подключение выключателя с подсветкой так, чтобы все работало без проблем, как «подружить» со светодиодными и энергосберегающими лампами, как сделать чтобы это небольшое усовершенствование не «тянуло» много электричества. Обо всем этом — в статье.

В электрических выключателях подсветка — это светодиод или неоновая лампочка. Внешне они мало отличимы, но неонки потребляют меньше электричества, зато создают большее падение напряжения. Для светодиодов минимальный ток свечения 2 мА и падение напряжения 2 В, для неоновых лампочек в подсветке — 0,1 мА и 70 В соответственно. И это стоит учитывать при выборе.

Еще один важный момент: подсветка выключателя может корректно работать не со всеми видами ламп. Без проблем выключатель с подсветкой работает с лампами накаливания и галогеновыми. А вот с энергосберегающими и светодиодными их лучше не ставить или принять особые меры. Если просто подключить, могут быть проблемы. Наиболее распространенные — не будет гореть подсветка либо в выключенном состоянии будет моргать лампочка.

Если говорить о количестве клавиш, то подсветка может быть на выключателе с любым количеством клавиш: с одной, двумя, тремя или даже четырьмя (если найдете). Кроме того, они могут быть как на обычных моделях, так и на проходных. Месторасположение светящейся точки тоже разное: на клавише или на корпусе. На клавише может быть вверху или посередине, на корпусе — по центру вверху или внизу.

Устройство

Подключение выключателя с подсветкой — несложная процедура, но стоит знать, как выбрать качественную модель или как переделать то, что уже есть в наличии. Подсветка в выключателе обычно представляет собой последовательное соединение светодиода/неоновой лампы с сопротивлением. Эта небольшая цепь включена параллельно контакту выключателя. Получается, вне зависимости от того, включен свет или выключен, эта цепь все время под напряжением.

При таком подключении, когда освещение выключено, создается следующая цепь: фаза идет через токоограничивающий резистор, протекает через светодиод или неоновую лампу, через клеммы подключения попадает на лампочку, через нить накаливания — на нейтраль. То есть, подсветка включена.

При включенном выключателе, цепь подсветки шунтируется замкнутым контактом, сопротивление которого значительно меньше. Ток через подсветку почти не течет, она не горит (может гореть в треть или четверть «накала»).

Как уже говорили, последовательно со светодиодом или неоновой лампой в выключателе установлен токоограничивающий резистор (сопротивление). Его задача, снизить ток до приемлемого значения. Так как для светодиодов и для неоновых ламп требуется разная величина тока, то и резисторы ставят разного номинала:

  • для неонок 0,5-1 МОм и рассеиваемая мощность 0,25 Вт:
  • для светодиодов — 100-150 кОм, рассеиваемая мощность — 1 Вт.

Но подключение светодиодной подсветки только через резистор — не самый лучший вариант. Во-первых, резистор сильно греется. Во-вторых, при таком подключении есть вероятность, что через цепь может потечь обратный ток. Это может привести к пробою светоида. В-третьих, в моделях со светодиодной подсветкой, потребление электроэнергии одного выключателя может превышать 300 Вт в месяц. Вроде и немного, но если подсветка на каждой клавише каждого выключателя… Существуют более экономичные и безопасные схемы подсветки клавиш выключателя.

С диодом

Прежде всего стоит решить проблему обратного тока. Обратный ток грозит пробоем светодиода, то есть подсветка будет нерабочей. Решается эта проблема очень просто — установкой диода параллельно с LED элементом.

При такой схеме рассеиваемая мощность резистора — не менее 1 Вт, сопротивление 100-150 кОм. Диод подбирается с параметрами, аналогичными параметрам светодиода. Например, для AL307 подходит КД521 или аналоги. Недостаток схемы все тот же: греется резистор и подсветка «тянет» немало энергии.

Обратите внимание, что выключатель с подсветкой такого типа будет нормально работать с лампами накаливания. Со светодиодными люстрами или с экономками может работать некорректно.

С конденсатором: для экономии электроэнергии

Чтобы решить проблему греющегося резистора и снизить затраты на подсветку, в цепь добавляют конденсатор. Параметры резистора тоже меняют, так как теперь он ограничивает заряд конденсатора. Схема выглядит следующим образом.

Параметры резистора — 100-500 ОМ, параметры конденсатора — 1 мF, 300 В. Параметры резистора подбираются экспериментально. Еще, в данной схеме можно вместо обычного диода, поставить второй LED-элемент. Например, на вторую клавишу или с противоположной стороны корпуса.

Подобная схема практически не «тянет» электричество. Месячный расход — порядка 50 Вт. Но поместить конденсатор в небольшое пространство корпуса порой проблематично. И работа со светодиодными и энергосберегающими лампами все равно не гарантирована.

Как подключить выключатели с подсветкой

Сразу скажем, что подключение выключателя с подсветкой точно такое же, как и моделей без нее. Схемы ничем не отличаются, так как наличие дополнительных цепей подсветки на функции не влияет. По технике безопасности на выключатель заводится фаза — это делается для того, чтобы при выключенном выключателе на контактах патрона не было напряжения. Нейтраль (ноль) и земля идут напрямую на светильник или люстру. И будьте внимательны: работаем только с отключенным напряжением. Если есть возможность, создайте видимый разрыв — снимите предохранитель или выкрутите пробки. На автомат повесьте табличку, чтобы когда вы копаетесь в проводке, никто не включил питание.

Куда подключать провода

Если выключатель вы держите в руках впервые, вопросов будет много. Перед началом подключения и установки, надо разобраться с конструкцией. Для этого его надо разобрать, рассмотреть что и для чего. В большинстве случаев, чтобы разобрать выключатель, надо снять клавиши. Это касается и именитого Legrand, и производителей попроще типа Viko, и всяких других.

Клавиши на выключателе держатся на пластиковых защелках или штырьках. Обычно достаточно захватить клавишу, потянуть ее «на себя» и немного вниз. Можно попробовать поддеть плоской отверткой. Только чрезмерных усилий не прилагайте. Как только снимете одну клавишу, остальные «пойдут» без проблем.

Далее еще надо снять декоративную рамку корпуса. Она держится на паре шурупов, найти и открутить их не проблема. Вот мы и добрались до электрической части. Если внимательно рассмотреть, можно найти клеммы для подключения проводов. В большинстве случаев это медные площадки с винтами. Их легко опознать. Если в вашем выключателе именно такие, при подключении надо зачистить провод от изоляции, просунуть его под винт и контактную пластину, затянуть винт. Затягивать надо с достаточным усилием, но не перестарайтесь. Лучше через полчаса подтяните винты снова — медь немного поддастся под винтом, а вам необходимо создать надежное соединение. Поэтому проверьте соединение еще раз и дотяните его немного.

Есть еще выключатели с подсветкой, в которых разъемы для подключения проводов пружинного типа. Они встречаются у европейских производителей (есть и у Легранда). Работать с ними проще — надо только зачистить провод на 1 см и воткнуть его в нужный разъем. Там находится пружина, которая и обеспечит захват и контакт. Это проще, но такие модели дороже, да и немного их на нашем рынке.

Разъемы на выключателях Legrand для подключения проводов. Слева — стандартные винтовые зажимы Etika, справа — автоматические зажимы Etika Plus

Подключение одноклавишного выключателя с подсветкой

Одинарные выключатели с подсветкой подходят для небольших люстр — на один-два рожка. Используют их для включения одной группы потолочных светильников — на кухне, в коридоре, ванной и т.д. Схема подключения проста: ноль напрямую подается на светильники от щитка, фаза заводится на одну из клемм выключателя (все равно какую). От второй клеммы провод подается на второй вывод светильника.

Вроде просто, но как реализовать эту схему на практике? Да все несложно. Количество клемм для подключения проводов зависит от количества клавиш. На одинарном выключателе клеммы всего две, и в подрозетнике для установки выключателя у вас должно быть всего два проводка (двужильный провод). Так что запутаться невозможно. Ищем клеммы на корпусе выключателя, на одну заводим провод от щитка, на вторую — от люстры. Куда-какой — без разницы, можно даже не проверять. Вот и все, можно включить питание и попробовать, включается освещение или нет.

Подключение двойного выключателя с подсветкой

Схема подключения двухклавишного (двухкнопочного) выключателя с подсветкой, от рассмотренной выше отличается мало. В подрозетник выводится трехжильный провод. По одной из жил поступает питание (фаза), две другие жилы — по одной на группы светильников или группы рожков на люстре. На этом отличия заканчиваются. Правда, подключить провода чуть сложнее — надо найти фазный (при помощи тестера или отвертки-пробника) и его подключить в требуемое гнездо.

На двойном включателе есть три контакта для подключения проводов. Фаза, скорее всего, выведена красным или коричневым, а от люстры могут прийти провода одного цвета (могут быть черные или белые). Перед подключением проверяем наличие фазного напряжения, если надо, маркируем провод (приклеить кусок изоленты, например, покрасить лаком для ногтей, нанести метку маркером). После этого отключаем питание и приступаем к подключению выключателя с подсветкой.

Разберемся с контактами. Как уже говорили, их три. Один — для подключения фазы от щитка, два — для подключения проводов от светильника. Чтобы понять, куда подавать фазу, посмотрите на корпус. Должна быть небольшая схемка или стоять латинская буква L, которой обычно обозначают фазные клеммы. Если схема или надпись есть, подключение выключателя с подсветкой делаем, ориентируясь на эти обозначения.

Если никаких опознавательных знаков нет, можно попробовать зайти с другой стороны. Сверху обычно есть всего один контакт, снизу — два. К верхнему подключаем фазу, которая пришла от щитка, к нижним клеммам — провода от люстры.

Один контакт вверху — сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу — сюда подключаем провода от люстры

После того, как подсоединили провода, включаем питание, пробуем включить свет. Сначала одну клавишу, затем вторую. Если все работает, подключение выключателя с подсветкой закончено, но его надо еще установить в подрозетник, а потом собрать.

Способы избавления от «моргающих» ламп

Всем хороши выключатели с подсветкой — красиво, удобно, недорого, практично. Вот только идеально совместимы они только с лампами накаливания — обычными или галогенными. С экономками их вообще лучше не использовать — те моргают постоянно. Могут работать с качественными диммируемыми светодиодными. Но, только качественными. Читай — дорогими. И то, со временем, если есть где-то некачественный трансформатор, могут начаться проблемы. Это значит, что или лампы станут светить вполнакала, или станут «подгорать» в выключенном состоянии. Так что, подключение выключателя с подсветкой возможно только со «старыми» лампами?

Удобно — не надо искать на стене

Решение проблемы есть и даже несколько. Разной степени сложности. Причем не все и не всегда срабатывают. Так что можно пробовать их один за другим. Вот как можно «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные лампочки:


Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Выключатели с индикатором (с подсветкой)- это удобные устройства, которые позволяют быстро найти выключатель в темной комнате. Подсветка осуществляется при помощи неоновой лампы, установленной в корпусе выключателя.

С их появлением функциональность выключателей возросла, но и проблем не уменьшилось. Ведь каждый механизм имеет свои особенности.

Как устроен выключатель?

Фаза, приходящая к данному выключателю, подключается на L – входящий контакт (рис.2), а с выходящих контактов уходит на освещающие лампы. Подвижные контакты при этом замыкаются между собой.

Устанавливается цепь подсветки, которая включает резистор и «неонку» – неоновую лампочку, и припаиваются к контактам L1 и L. Таким образом, когда контакты L и L1 разомкнуты, неоновая лампочка горит, а при включении света данные контакты замыкаются подвижным контактом, что исключает из схемы цепь подсветки.

На что обратить внимание?

При выборе выключателя с индикатором необходимо оперировать мощностью потребления всех осветительных приборов, подключаемых к выключателю. На внутренней стороне выключателя указывается маркировка и номинальный ток (максимально допустимый) ток. В основном выключатели производятся на ток 10 и 16 А и соответственно максимальная мощность подключения для них составляет 2,2 и 3,5 кВт.

Так же необходимо отметить, что не стоит использовать выключатели с подсветкой для работы с энергосберегающими (люминесцентными) лампами. Потому как в выключенном состоянии мерцает энергосберегающая лампа, а такое «поведение» лампы вряд ли кого-то обрадует.

В настоящее время есть специальные виды осветительных приборов – лампа мерцающая свеча, которые имитируют трепетание пламени на ветру.

Почему мигает лампа при установке выключателя с подсветкой?

У многих пользователей возникают проблемы с энергосберегающими лампами, при установке выключателя с индикатором, и возникает вопрос о том, почему мигает энергосберегающая лампа. Дело в том, что когда выключатель находится в отключеном состоянии, ток, проходя через цепь сигнальной неоновой или светодиодной лампочки, заряжает конденсатор ЭПРА, который находится внутри лампы. Это является распространенной причиной, почему мерцают энергосберегающие лампы – напряжение достигает величины срабатывания и лампа вспыхивает, после чего конденсатор разряжается и процесс повторяется снова, по мере заряда.

Если выключенная лампа мигает, можно убрать подсветку из выключателя или параллельно лампе поставить резистор, либо другой конденсатор.

В настоящее время некоторые производители осветительных приборов учли проблему, когда после выключения лампа мигает, и решили её посредством шунтирования ламп либо увеличения времени задержки включения – плавный пуск.

У многих пользователей возникают проблемы с энергосберегающими лампами, при установке выключателя с индикатором, и возникает вопрос о том, почему мигает энергосберегающая лампа.

Данный вариант решения проблемы, когда мигает светодиодная лампа, является оптимальным. На набор мощности данных ламп технологически отводится 1-2 секунды, однако к недостаткам данных ламп можно отнести набор полной яркости только через 1-1,5 минуты.

Еще одной причиной, почему мерцают лампы, может быть неправильное подключение, когда через выключатель идет ноль, а не фаза. Таким образом, если светодиодные лампы мерцают, можно произвести переподключение выключателя самостоятельно или вызвать для этого специалиста. Кроме того, если мигает люминесцентная лампа, это может не зависеть от качества самой лампы. В таком случае нужно попробовать отключить индикатор.

Таким образом, приобретая выключатель с индикатором, лучше всего подобрать лампы с плавным включением, а при установке тщательно проверить правильность подключения проводов, в таком случае проблемы, когда энергосберегающая лампа мигает после выключения, будут не страшны.

Не горит лампочка


Не горит лампочка или пора заменить выключатель

Доброе время суточек всем дорогим читателям блога УЗНАЙ

Была ли у вас такая ситуация: Лампочка в люстре не горит, вы думаете, что сгорела лампочка? Меняете лампочку, а она не горит и как не странно, но лампочка которую вы выкрутили, оказалось целой. Вы в крутили её в другую люстру и она там горит. Тогда, почему же старая лампочка и новая, не хотят гореть в этой люстре? Давайте разбираться, дело то бытовое, да и свет нужен всем.

Не горит лампочка

На самом деле,  дело не в лампочке, как вы изначально подумали. Тогда в чём же причина? И подлежит ли это дело, ремонту?

Возможные причины, если не горит лампочка

  1. Сгорел патрон.
  2. Сгорела проводка люстры.
  3. Сгорел выключатель.

Начинаем искать причину, по порядку.

 Патрон люстры

Проверяем патрон. В патроне обычно сгорает язычок, который контактирует с цоколем лампочки. Зачастую он и не сгорает вовсе, а всего лишь либо:

  • Поджимается сильно и нет контакта с лампочкой.
  • Загрязняется и так же нет контакта с цоколем лампочки.

Ремонт: если поджался, то отгибаем или выгибаем (смотрите видео ниже), если загрязнился то чистим, чистку можно произвести по принципу ремонт пульта.

Проводка люстры

Если сгорела проводка, то нужно найти это место.

  • Обычно перегорает провод в самой люстре, там провод по сечению тоньше, чем провода в стене и вообще там провода

    тонкие очень, особенно в китайский люстрах, светильниках и бра.

  • Возможно провод и целый, а просто оторвался или перегорел от контакта основного провода напряжения или самого патрона.

Ремонт: Я обычно снимаю люстру, вытаскиваю из неё старые провода и вставляю новые, желательно сечением толще, чем были до этого. Если видны явные отрывы провода от контактов патрона, то причина в этом, просто их прикручиваем на свои места.

Замена или ремонт выключателя

Осталось узнать, а не сгорел ли выключатель? Как узнать? ?  Всё просто, если выше перечисленное целое и нет дефектов повреждения, то

  • Сгорел выключатель.
  • Загрязнились его контакты.

Ремонт: Можно купить новый выключатель, заменить его и нет проблем, но иногда у выключателя та же беда, что с язычком патрона. Если контактные точки выключателя чёрного цвета или закопчённые, то их надо почистить, так же как я описал выше про патрон.

По секрету скажу, что мне не сложно заменить выключатель и не сложно почистить его контакты, но зная слабый уровень опыта обычных людей (особенно по электрической части), то таким людям, будет проще заменить выключатель, чем почистить его контакты. Но я отталкиваюсь всегда, от такой теории:

  • Если выключатель не работает, заменить на новый я всегда успею, так по чему же его не попробовать сначала сделать? Если получится, то Супер, вы молодец ? !  Если нет, то ничего страшного, он же всё равно не работал и теперь со спокойной душой можно заменить выключатель.

И помните, что если не горит лампочка, это не всегда бывает, что она сгорела, но и не всегда бывает, что пора заменить выключатель!

Не горит лампочка в патроне – причины неисправности » Квартира как среда обитания

Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе. 

Напомним, что цоколь электрической  лампочки  вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется  тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.

Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии.  Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.

Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.

Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.

Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.

Перегорела или не горит люминесцентная лампа: как починить

Учитывая отличные технические параметры, люминесцентные лампы с успехом замещают лампы накаливания. На рынке существует огромный выбор ЛЛ, их маркировка стандартизирована. Однако люминесцентные светильники имеют более сложное устройство, а значит и подвержены частым поломкам.

Причины неполадок люминесцентных светильников

Почему не горит люминесцентная лампа, может сказать каждый – даже не специалисту под силу выявить неисправность, и отремонтировать прибор самостоятельно. Принцип работы светильника заключается в том, что сама лампа не функционирует без пускорегулирующего аппарата, именуемого балластом. Он, в свою очередь, может быть электронным, где условия пуска и свечения достигаются с помощью радиоэлектроники и электромагнитным со стартером и дросселем. Возникновение неполадок у люминесцентных светильников связаны с истечением срока службы либо нарушениями в работе пускорегулирующего аппарата.

Поиск неисправности лампы

Когда не загорается люминесцентная лампа необходимо найти неисправность. Причинами неудовлетворительной работы люминесцентных светильников считаются:

  1. Если прибор не загорается, то причиной, возможно, является отсутствие контакта либо неисправность в электропроводке. Выявить неисправность несложно – достаточно поменять лампу. В случае отсутствия положительного результата стоит заменить стартер. В случае отрицательного результата, причина отсутствия света находится не в лампе, а в неисправности проводки. Неисправность устраняется при помощи поиска обрыва и проверки контактов.

    Как правильно снять лампу

  1. Люминесцентное освещение мерцает, однако, не включается, светиться лишь, с одной стороны. Поводом для этого может служить замыкание. Для проверки необходимо переустановить лампу, поменяв концы. В случае отсутствия положительного результата придется её сменить. Если и это не поможет, тогда неисправность следует искать в держателе либо проводке.
  2. Концы лампы освещены тусклым оранжевым светом. Прибор не включается. В этом случае, скорее всего, в колбу попал воздух, и она непригодна для дальнейшей эксплуатации.

    Тусклый свет на концах лампы

  3. Концы лампы освещены тусклым оранжевым светом. Прибор не включается. В этом случае, скорее всего, в колбу попал воздух, и она непригодна для дальнейшей эксплуатации.
  4. Лампа дневного света первоначально загорается, а потом темнеет с концов и гаснет. Ситуация возникает при неисправности балластного сопротивления, которое не обеспечивает нормальный рабочий режим.
  5. Люминесцентный светильник включается и выключается, не входя в рабочий режим. Возможная причина этого заключается в неработоспособности лампы либо стартера, которые требуют замены.
  6. Во время включения происходит перегорание спиралей, и чернеют концы. Подобная ситуация может быть связана с несоответствующим напряжением либо неисправностью балластного сопротивления. Необходимо привести напряжение в соответствие либо сменить балластное сопротивление.
Темные концы лампы, признак перегорания спиралейОтличием от обыкновенных ламп накаливания, которые перегорают моментально и внезапно, является то, что люминесцентный светильник подает признак скорого изнашивания. О скорой замене подобной лампы может свидетельствовать то, что она начинает моргать во время включения. Подобное свойство связано с тем, что начались изменения в химическом составе газа и изнашивании электродов. к содержанию ↑

Ремонт люминесцентных светильников

Люминесцентные лампы имеют конструкцию, легко поддающуюся ремонту. При наличии определённых навыков делать это несложно даже без привлечения специалистов.

Ремонт люминесцентных ламп можно провести самостоятельно. Задавшись целью вернуть к жизни люминесцентный светильник собственными силами, требуется точно разбираться в принципе его работы. В конструкцию светильника, кроме собственно лампы, включены дополнительные элементы: пускорегулирующая аппаратура, стартер, дроссель.

Стартер является неоновой лампой с биметаллическими электродами. Во время включения на люминесцентный светильник подаётся напряжение и в стартере создаётся разряд, способствующий замыканию электродов. До момента включения электроды находятся в разомкнутом состоянии. Во время этого процесса цепь несет ток большой емкости, разогревающий находящийся в колбе газ и биметаллические электроды стартера.

При размыкании электродов стартера, совершается скачок напряжения, снабжающий дроссель. Под воздействием увеличенного напряжения промежуток, заполненный газовой смесью, пробивается, после чего следует загорание. Дроссель подсоединен последовательно и напряжение от сети делится пополам.

Стартер подсоединяется параллельно и во время работы светового прибора получает напряжение. Количества напряжения недостаточно для вторичного соединения электродов стартера. Поэтому последний работает только при включении светового прибора с лампой дневного света.

Дроссель, кроме формирования разряда увеличенного напряжения, контролирует ток во время включения осветительного прибора и позволяет достичь стабильности, когда она будет гореть.

к содержанию ↑

Электромагнитный балласт

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат является дросселем с установленным индуктивным сопротивлением, подключается последовательно с лампой дневного света соответствующей мощности. Дроссель, используя самоиндукцию, вырабатывает запускающий импульс и с помощью индуктивного сопротивления ограничивает ток. Положительными характеристиками подобного устройства считаются незамысловатость устройства, значительная надёжность и долгий срок эксплуатации. К отрицательным характеристикам подобной схемы относят:

  • Продолжительный по времени пуск, увеличивающийся при постепенном износе. Большее, по сравнению с электронным балластом, потребление энергии.
  • Наличие низкочастотного гудения.
  • Мигание, сказывающееся на утомляемости глаз.
  • Лампы дневного света, оборудованные электромагнитным балластом не разрешается использовать при работе с подвижными частями станков и механизмов.
  • Крупные размеры и увеличенная масса.
  • В условиях низких температур работа осветительного прибора крайне нестабильна, вплоть до полного отключения.

К концу срока эксплуатации на одном из электродов выгорает паста, обеспечивающая стабильность разряда. Это влечёт увеличение напряжения прибора до уровня, равному напряжению при запуске, что служит причиной постоянного срабатывания стартера. Отсюда возникает всем известное мигание при включении. Вследствие чрезмерного разогрева, через некоторое время один из электродов перегорает. Кроме этого при постоянно продолжающихся рабочих циклах может выйти из строя стартер, вынужденный работать всё время.

к содержанию ↑

Электронный балласт

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат является дросселем с установленным индуктивным сопротивлением, подключается последовательно с лампой дневного света соответствующей мощности. Дроссель, используя самоиндукцию, вырабатывает запускающий импульс и с помощью индуктивного сопротивления ограничивает ток. Положительными характеристиками подобного устройства считаются незамысловатость устройства, значительная надёжность и долгий срок эксплуатации. К отрицательным характеристикам подобной схемы относят:

  • Продолжительный по времени пуск, увеличивающийся при постепенном износе. Большее, по сравнению с электронным балластом потребление энергии.
  • Наличие низкочастотного гудения.
  • Мигание, сказывающееся на утомляемости глаз.
  • Лампы дневного света, оборудованные электромагнитным балластом, не разрешается использовать при работе с подвижными частями станков и механизмов.
  • Крупные размеры и увеличенная масса.
  • В условиях низких температур работа осветительного прибора крайне нестабильна, вплоть до полного отключения.

К концу срока эксплуатации на одном из электродов выгорает паста, обеспечивающая стабильность разряда. Это влечёт увеличение напряжения прибора до уровня, равному напряжению при запуске, что служит причиной постоянного срабатывания стартера. Отсюда возникает всем известное мигание при включении. Вследствие чрезмерного разогрева, через некоторое время один из электродов перегорает. Кроме этого при постоянно продолжающихся рабочих циклах может выйти из строя стартер, вынужденный работать всё время.

к содержанию ↑

Рекомендации

Если нет реакции на включение, прежде чем начать искать неисправность рекомендуется замерить напряжение на входных клеммах. При его наличии искать неисправность в следующем порядке:

  1. Немного повернуть лампы вокруг оси. В случае точной установки контакты расположены параллельно плоскости светильника. Правильное положение можно определить, почувствовав усилие при постановке на место.
  2. Сменить стартер на рабочий. Специалисты, обслуживающие множество приборов освещения с лампами дневного света, постоянно имеют с собой заведомо рабочий стартер. При отсутствии такового лучше взять его для проверки с действующего светильника.
  3. Испытать работоспособность лампы. Если светильник имеет две лампы, то это сделать не составляет труда. В противном случае придётся разыскать работающую лампу в другом месте.
  4. Замерить мультиметром сопротивление.
  5. В случае исправности лампы и стартера, проверяется дроссель. Для этого поможет мультиметр или простая индикаторная отвертка. При проверке фаза должна быть на выходе и входе. В случае появления сомнений дроссель заменяется.
  6. Далее, проверяется отсутствие дефектов в проводке светильника. Для проверки светильник желательно снять. Проверяются все контактные соединения дросселя, патронов и стартера.
к содержанию ↑

Продление срока службы

Если перегорела люминесцентная лампа — не беда, однако, лучше продлить её срок. Длительность эксплуатации люминесцентных ламп зависит от нескольких моментов:

  • Придерживаться режима использования – включать прибор на долговременный срок, но не слишком часто;
  • Соблюдать рекомендованные температурные условия;
  • Точно выбирать приборы освещения в соответствии с характеристиками изготовителя;
  • При возможности залудить контакты для исключения их окисления под влиянием внешних факторов.
📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания

Чтобы опасное напряжение быстро ушло в землю. Это глупость, так делают безграмотные люди. Чтобы снизить температуру тела. Нет, я не умею это делать. Знаю как, но только теоретически. Нет, оно считается условно безопасным Может, если человек хорошо заземлен (сырая обувь, железный пол, и т.п.). Может, если ток переменный От величины протекающего через тело тока Правая рука – левая нога. Правая рука – правая нога. Можно, если человек надежно изолирован от земли (диэлектричекие боты, коврик и т.п.). Можно, но только одной рукой. Тест на знание правил электробезопасностиТы абсолютно не знаешь мер безопасности. Все, что тебе можно доверить – вкрутить лампочку и то под наблюдением.

Ты слабо знаешь меры безопасности. Никогда не проводи ремонт электроприборов и розеток самостоятельно.

Ты хорошо знаешь меры безопасности. Тебе можно доверить ремонт бытовых приборов и домовой электропроводки.

Следующая

Как самостоятельно отремонтировать люстру?

Вы здесь: Если после замены люстры или каких-либо проблем с электрикой вдруг перестали гореть лампочки (все, половина либо даже одна), не стоит сразу же вызывать мастера для ремонта, т.к. иногда причину поломки можно запросто починить своими руками. Далее мы рассмотрим самые популярные неисправности потолочных светильников и расскажем что делать, чтобы самостоятельно отремонтировать люстру, которая не горит, слабо светит либо не переключается с одного режима на другой.

Шаг 1 – Проверяем лампочки

Первое, что нужно сделать перед ремонтом – просмотреть целостность вольфрамовой нити (если установлены лампы накаливания). Для этого просто выкрутите лампочку из патрона и просмотрите на свету, нет ли видимого обрыва, как показано на фото ниже. Если нить цела, это еще не говорит о том, что лампочка исправна. В этом случае Вам необходимо дополнительно проверить лампу тестером (мультиметром) на обрыв цепи. Все что нужно сделать – один щуп зафиксировать на резьбе цоколя, а второй на торце источника света. Если на циферблате тестера стрелочка дергнулась – лампочка цела и придется перейти к более серьезному ремонту люстры своими руками. Стрелочка не пошевелилась – лампа неисправна и ее придется просто заменить на новую.

Если у Вас не работает светодиодная люстра, то тут проверка светодиодов сводится к тому, что нужно прозвонить их тестером, возможно, один в последовательной цепи перегорел, в результате чего не горит весь светильник, который Вы собрались отремонтировать своими руками. Лампочки целые, но люстра не горит при включении? Движемся дальше, т.к. причин, а соответственно и способов ремонта еще может быть множество!

Шаг 2 – Разбираем выключатель света

Если потолочное освещение перестало работать и при этом лампочки рабочие, нужно проверить выключатель света, т.к. иногда в нем подгорают контакты, в результате чего ток не поступает к патронам светильника. Разобрать выключатель света довольно просто, об это мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно визуально просмотреть провода на вводе и выводе из корпуса и сами контакты в виде полусферы. При необходимости для ремонта нужно всего лишь почистить контакты до металлического цвета и собрать корпус, после чего выполнить проверку.

Кстати, если у Вас в комнате люстра с несколькими группами освещения и перестала гореть половина лампочек, проблема может быть именно в двухклавишном либо трехклавишном выключателе, на котором подгорели контакты. Обязательно прочитайте полезную в этом случае статью — как отремонтировать выключатель света.

Помимо визуального осмотра необходимо проверить, подходит ли к корпусу напряжение и идет ли оно дальше по цепи к люстре. Если напряжение есть, значит, выключатель исправен и нужен более сложный ремонт, о котором мы и поговорим далее. Напряжение можно проверить обычной индикаторной отверткой – при соприкосновении жала с клеммой должен загореться светодиод в рукоятке.

Шаг 3 – Проверяем электропроводку

Двигаясь дальше и потихоньку отсекая все возможные причины неисправности необходимо проверить, подходит ли напряжение непосредственно к люстре, которая не горит. Тут уже Вам придется снять светильник с потолка и открыть доступ к выведенным от распределительной коробки проводам. Опять-таки, обычным индикатором проверьте, есть ли напряжение, как показано на фото.

Если проводка старая, возможно, переломился алюминиевый провод, в результате чего произошел обрыв контакта. Отремонтировать электропроводку своими руками можно двумя способами – нарастить провод для подключения к корпусу светильника либо заменить электропроводку в доме на новую, более современную. Рекомендуем все же задуматься над последним вариантом, чтобы в будущем не возникало схожих проблем.

Если напряжение подходит из распределительной коробки, но люстра не горит при включении выключателя, значит определенно причина в ней. Дальше мы расскажем, как осуществить ремонт светильника своими руками в домашних условиях.

Шаг 4 – Ремонтируем основного «виновника»

Вот мы и подошли к финальной части, где описывается, как самостоятельно починить люстру, которая не работает. Тут все довольно просто. Если светильник обычный (не светодиодный), Вам необходимо разобрать корпус и проверить все соединения проводов, а также состояние изоляции. Возможно, произошло короткое замыкание, в результате чего отгорел один из проводов. Также Вы должны проверить патроны, в которые вкручиваются лампочки. Очень часто выходят из строя данные элементы цепи и как следствие – не горит половина ламп либо одна из всех. В этом случае, особенно если продукция китайская, нужно выполнить замену патрона на новый, что явно не составит труда даже электрику-новичку!

После такого тщательного анализа и ремонта скорее всего люстра будет работать. Однако, данная инструкция подойдет только для тех условий, когда светильник самый обычный. А что делать, если люстра с дистанционными пультом управления, светодиодная либо с галогенными лампами? В данном случае ремонт более сложный, о чем мы вкратце поговорим ниже!

Чтобы Вы наглядно увидели, как отремонтировать люстру, которая не горит, мы представили несколько видео примеров по ремонту самых популярных неисправностей:

Более подробно о том, как проверить люстру, мы рассказывали в отдельной статье.

Что еще может быть?

Итак, сейчас мы рассмотрим более редкие причины поломок и расскажем, как отремонтировать люстру на дому своими руками, которая не горит, плохо светит либо светиться только в одном режиме.

  1. Если у Вас в светильнике, который управляется с пульта, установлены галогенные либо светодиодные лампы, то в корпусе Вы найдете блок управления и электронные трансформаторы, которые также могут выйти из строя в результате чего может произойти ситуация, когда лампочки не реагируют на пульт и не загораются. В этом случае нужно тестером прозвонить все элементы цепи и при необходимости заменить сгоревший трансформатор на новый, с такими же параметрами. Узнать, как отремонтировать данный вид поломки Вы можете на видео, предоставленном в галерее выше.
  2. При ремонте хрустальной люстры, которая не светит, сначала снимите все декоративные детали, чтобы они не разбились во время демонтажа либо установки люстры.
  3. Если лампочка загорается не с первого раза, скорее всего проблема в выключателе, который нужно либо заменить, либо отремонтировать по технологии, которую мы описали выше.
  4. Заметили, что светодиодные лампы начали мигать после замены лампочек? Тут дело не в том, что не работает люстра, а в том, что диодные лампы не могут работать с диммером, если они не специального предназначения (диммируемые). Попробуйте просто вкрутить старые лампочки и проверить, горит ли свет. Если да, то дело в светодиодах. Сразу же рекомендуем прочитать соответствующую статью – почему мигают светодиодные лампы.
  5. Если не горит только одно гнездо либо одно положение, но выключатель целый, дело в патронах и качестве соединения. Об этом мы писали выше.
  6. Иногда причина поломки может быть в плохой скрутке проводов (вводных со светильником, как показано на фото ниже). Как результат – скрученные жилы ослабляются и подсветка в комнате не включается либо плохо работает. Если Вы уже решили использовать данный способ соединения жил, узнайте, как сделать хорошую скрутку проводов своими руками.
  7. Выявить неработающий диод Вы сможете только тестером. Много времени это не займет, особенно если у Вас уже есть некие знания в электрике.
  8. Иногда выход из строя происходит из-за того, что Вы выбрали неподходящую мощность лампочек. Если люстра рассчитана, к примеру, на 3 лампочки по 60 Вт, а вы вкрутили 3 по 100 Вт, вполне вероятно, что неисправность вызвана этим невнимательным действием.
  9. В корпусе современных светильников могут быть установлены предохранители, которые разрывают цепь после короткого замыкания, тем самым защищая всю внутреннюю цепь от перегорания. В этом случае ремонт сводится к тому, что Вам необходимо найти предохранитель и заменить на такой же (стоит он дешево).
  10. Если люстра оборвалась, значит, Вы неправильно ее повесили (ненадежно закрепили либо выбрали не подходящий тип крепления). Оборвавшуюся люстру нужно разобрать, проверить визуально, после чего заново повесить и подключить, только уже позаботиться о более надежном креплении.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о самостоятельном ремонте потолочных светильников. Надеемся, что теперь Вы знаете, что делать, если люстра не горит, и как можно отремонтировать поломку в домашних условиях!

Похожие материалы:

  • Какой должна быть оптимальная высота крепления бра?
  • Какие люстры модны в 2017 году?
  • На что нужно обратить внимание при выборе настольной лампы?

  • Не горит лампа давления масла при включении зажигания, в чем причина и как исправить

    В устройстве автомобиля существует огромное количество различных датчиков, индикаторов и сигнализаторов. Вовремя заметить несоответствие в работе той или иной системы — это и есть основная задача любого датчика. При этом индикатор в виде маслёнки призван информировать водителя о состоянии системы смазки двигателя. При этом по разным причинам с лампочкой давления масла могут возникать нестандартные ситуации — например, она должна гореть, но почему-то не загорается. В чём причина и как устранить возможные неисправности, водитель может разобраться и самостоятельно.

    Что показывает лампа давления масла в автомобиле

    На панели приборов любого транспортного средства есть лампа в виде маслёнки. Когда она загорается, то водитель понимает: что-то не так в работе мотора или давлении масла. Как правило, лампочка давления загорается при низком давлении масла в системе, когда мотор не получает необходимого количества смазки для выполнения своей работы.

    Таким образом, значок маслёнки служит предупреждением об аварийном давлении масла в двигателе.

    Значок маслёнки высвечивается красным цветом, что водитель может заметить сразу же и принять соответствующие меры

    Не горит лампочка давления масла, в чём причины

    В некоторых случаях водитель может столкнуться с проблемой иного рода: давление низкое, но значок на панели приборов не загорается. То есть при реальной проблеме в моторном отсеке сигнал тревоги в салон не поступает.

    Или же в момент запуска двигателя, когда на панели приборов загорается весь набор сигнализаторов, маслёнка не моргает:

    Лампа давления масла должна загораться в момент зажигания, а при полном запуске двигателя — гаснуть. Это стандарт работы индикатора для всех моделей автомобилей.

    Не горит при включении зажигания

    Это одна из самых распространённых проблем с датчиком давления масла, так как именно датчик посылает сигнал к индикатору в салоне. Если при включении зажигания маслёнка моргает, но не горит, как остальные показатели, виной тому замыкания в проводке.

    Рекомендуется снять провод с датчика давления масла и замкнуть его на корпус. Если маслёнка так и не загорится, то придётся менять проводку — возможно, где-то есть перегибы проводов или износ защитной оплётки. Если же лампочка загорелась при замыкании провода на корпус, то проводка в порядке, а вот датчик давления лучше заменить — он будет продолжать вас «обманывать» и дальше.

    Если датчик перестал функционировать, это легко проверить методом замыкания провода на массу мотора

    Не горит в мороз

    Эксплуатация любого автомобиля в зимний период связана с некоторыми трудностями. Во-первых, маслу нужно время, что прогреться и обрести свою штатную текучесть. А во-вторых, каждый механизм автомобиля нуждается в заботливом отношении именно зимой, так как при минусовых температурах очень легко испортить работоспособность той или иной системы.

    Если лампа давления масла не горит в мороз, это нельзя считать неисправностью. Всё дело в том, что при запуске мотора датчик может просто не считать показания давления, а потому бездействовать. Автомобилю нужно время, чтобы двигатель полностью прогрелся, масло обрело свою обычную текучесть.

    Если при минусовых температурах лампа давления масла не горит, то это нельзя назвать неисправностью

    Значок маслёнки может не гореть по разным причинам:

    • проблемы в проводке;

    • неисправность самого датчика;

    • перегорела лампочка индикатора;

    • временно нарушена текучесть масла из-за низких температур и длительной стоянки.

    Первые три причины могут считать сигналом к действию, так как их необходимо устранить в кратчайшие сроки для безопасной эксплуатации машины. Четвёртая причина имеет только один выход — завести мотор и дождаться, когда масло растечётся по всем узлам и деталям.

    Первый слева индикатор показывает неисправности в системе смазки мотора

    Готовим инструменты

    Для устранения неисправностей с лампочкой давления масла могут понадобиться следующие инструменты и устройства:

    Порядок работы

    Прежде всего автолюбители советуют начинать с осмотра датчика и его разъёма, а уже потом переходить к решению других вопросов.

    Если датчик имеет целый корпус, разъём правильно подсоединён, то рекомендуется проверить другие элементы системы

    Чтобы было проще найти неисправность, лучше придерживаться следующей схемы работы:

    1. Проверьте разъём, который подключается к датчику давления масла. Как правило, датчик располагается на блоке цилиндров мотора, обычно с задней его стороны. Узнать точное местоположение этого элемента можно в мануале своего автомобиля. Рекомендуется снять разъём, убедиться, что он чист и в него не попала грязь, после чего подсоединить обратно. Если эта простая процедура не помогла, переходим ко второму пункту.

    2. Замерить давление масла манометром. Оно должно быть в пределах того диапазона, который указан в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Если это не так, меняем датчик давления масла.

    3. После этого можно снять проводок с датчика и подсоединить его к массе мотора. Если маслёнка в салоне не начала гореть, значит, придётся прозванивать проводку полностью или менять лампочку индикатора.

    4. Проще заменить лампочку на индикаторе — вполне возможно, что она просто перегорела, поэтому и не загорается в те моменты, когда это необходимо. Достаточно снять защитную полоску с панели приборов, выкрутить старую лампу и вставить новую.

    5. Если и это не помогло, то последний шанс устранить неисправность — это замена проводов. Обычно визуально можно заметить потёртости или изломы. Рекомендуется сразу заменить весь провод полностью, а не пытаться перемотать его изолентой.

    То есть в любых случаях нарушений срабатывания лампы давления масла рекомендуется начинать осмотр автомобиля с датчика и его разъёма. По статистике, именно этот элемент выходит из строя чаще других.

    Не горит лампочка в холодильнике. Причины неисправности.

    Одна из частых проблем в работе охлаждающего устройства – отсутствие света внутри камеры. Попытаться выяснить причину поломки можно самостоятельно, изучив техническую документацию. В современных моделях применяется оборудование с ограниченным доступом, поэтому работу по удалению неисправности правильнее доверить профессионалу.

    Почему не горит лампочка в холодильнике? Распространенные причины.

    Владельцы агрегатов могут столкнуться с выходом из строя диода или лампы: галогенной, люминесцентной, накаливания. Проблема заключается в окончании ресурса службы детали и ее необходимо заменить. Если в холодильнике Индезит не горит лампочка и при этом не слышно мотора, то причина может быть в нерабочей вилке или розетке. Устранить неполадку могут профессионалы, знающие своё дело. За ремонтом холодильников Indesit вы можете обратиться в наш сервисный центр. Отсутствующий свет не свидетельствует о порче охлаждающего оборудования. Также это говорит о:

    • Разрыве электроцепи;

    • Некорректном функционировании терморегулятора, подающего дополнительный контакт светодиоду;

    • Разрушении патрона;

    • Дефекте кнопки выключателя освещения.

    Не горит лампа холодильника: Вызов мастера.

    Сложный бытовой прибор требует профессионального подхода в ремонте, что предлагает наш сервисный центр. Во избежание дополнительных неполадок от самостоятельного устранения повреждения лучше отказаться. При поломке понадобится:

    • Возвращение работоспособности розетке или вилке;
    • Замена светодиода;
    • Установка нового терморегулятора;
    • Устранение повреждения геркона.

    Наши специалисты имеют большой опыт работ. Для удобства клиентов, все ремонтные работы выполняются на дому. Вызов мастера возможен в день обращения. Для обращения вам достаточно позвонить по телефону (8452) 585-222 или оставить онлайн заявку на нашем сайте. Обращение к профессионалам позволит быстро решить вопрос. Мы работаем во всех районах города. Выезд мастера для ремонта холодильников в Саратове в Заводском районе, и любом другом, осуществляется без доплат.

    Освещение как индикатор для выявления неисправности.

    В агрегате может быть обнаружена противоположная проблема: холодильник не включается – лампочка горит. Неисправность заключается в следующем:

    • порча терморегулятора;

    • прекращение эксплуатации пускового реле;

    • западение кнопки разморозки;

    • окисление контактов платы, отвечающей за функционирование устройства;

    • поломка компрессора.

    Ремонтирует наш сервисный центр, как холодильники LG, так и Indesit, и технику других производителей с использованием оригинальных запчастей.

    Даже при замене осветительного элемента нужно провести ряд действий: отсоединить разъемы, защитную ленту, плафон, проверить исправность датчика, патрона. Если не горит лампочка в холодильнике, следует обратиться к проверенному специалисту. Наши мастера выезжают в любой район Саратова и Энгельса, чтобы оперативно устранить неисправность на дому.

    См. также:

    Ремонт модуля управления холодильника

    Как защитить холодильник от скачков напряжения

    Сигнальные лампы включения и отключения вакуумного выключателя. (Страница 1) — Спрашивайте

    nkulesh писал(а): ↑

    2019-09-10 00:37:33

    Да, это не закон, но … в большой энергетике только в Москве встречал такое “инверсное” обозначение. Ну, Москва – не Россия, как известно. В самом деле, это не принципиально. Предлагаю больше цвет не упоминать, а выражаться нейтрально “лампа положения “Включено” и лампа положения “Отключено”.

    Дело на самом деле происходит в Москве )
    Про цвета я написал для того, чтобы проще понять было. Я подумал, что текст вроде: ” Я снял эту лампу, потом проверил другую, потом проверил первую, затем вставил другую” и т.д. трудновато будет восприниматься. Но, с одного конца упростил, а с другого – наоборот, усложнил. Но ваш вариант снимает все сложности )

    Lekarь писал(а): ↑

    2019-09-10 09:06:19

    Мнение есть, причем единое – красный цвет опасности, зеленый безопасности.

    Спорить не буду, работал в электроустановках с разной индикацией. Ко всему привыкнуть можно, в приницпе.

    nkulesh писал(а): ↑

    2019-09-10 00:37:33

    Это лампы накаливания, вставленные в арматуру, или светодиодные индикаторы?

    Это светодиодные индикаторы, фото скину ниже.

    nkulesh писал(а): ↑

    2019-09-10 00:37:33

    Проверено наличие напряжения – на самой арматуре, патроне?

    Напряжение в первую очередь проверял )) 

    nkulesh писал(а): ↑

    2019-09-10 00:37:33

    Исправная (“заведомо исправная”) лампа, вставленная на место лампы положения “Отключено” при отключенном выключателе горит и гаснет?

    Исправная лампа, когда вставляю её в цепь положения “отключено”, при отключённом выключателе, нормально светит.

    nkulesh писал(а): ↑

    2019-09-10 00:37:33

    Через какой контакт включается эта лампа, через блок-контакт выключателя (привода) или контакт реле РПО терминала (вы упомянули БМРЗ)?

    И через то, и через то. Схему ниже скину.

    Добавлено: 2019-09-10 16:10:25

    evdbor писал(а): ↑

    2019-09-10 09:11:32

    Необходимо проверить исполнение лампы. Такой эффект может наблюдаться у лампы  для переменного тока. В такой лампе в качестве балласта используется конденсатор. При подаче постоянного тока лампа кратковременно вспыхивает при заряде конденсатора. Лампа должна быть исполнения DC.

    Я сегодня поэкспериментировал с ними, открыл в том числе. Ну, открыл – это, конечно, мягко сказано ))

    Тоже подумал про конденсатор и постоянный ток. Но, в таком случае, почему две одинаковые лампы на переменный ток по-разному себя ведут?

    Кстати, на “Нептуне” когда проверял эти лампочки, то подавал и постоянный и переменный ток, они работали одинаково. И “+” с “-” местами менял на постоянке – светятся одинаково.

    Post’s attachments

    IMG_20190910_100358.jpg 1.16 Мб, файл не был скачан. 

    IMG_20190910_100514.jpg 1.08 Мб, файл не был скачан. 

    IMG_20190910_114256.jpg 1.86 Мб, файл не был скачан. 

    You don’t have the permssions to download the attachments of this post.

    Поверните выключатель фар, чтобы включить или выключить фары и другое внешнее освещение.

    При включении задних фонарей, габаритных огней и освещения номерного знака загорается световой индикатор на комбинации приборов.


    • Во избежание разрядки аккумулятора не оставляйте свет включенным при выключенном двигателе, если этого не требует безопасность.

    • Фары не ослепляют водителей, приближающихся в противоположном направлении, независимо от того, по какой стороне дороги вы должны ехать (левостороннее или правостороннее движение). Поэтому нет необходимости регулировать оптическую ось фар при временном переключении на движение по противоположной стороне дороги (левостороннее или правостороннее движение).

    Без автоматического управления освещением

    Положение зажигания

    ACC или ВЫКЛ.

    ПО

    Положение переключателя

    ВЫКЛ

    ВЫКЛ.

    Фары

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    на

    Ходовые огни (некоторые модели)

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    по телефону * 1

    на * 1 * 2

    выкл.

    Задний фонарь

    Габаритные огни

    Подсветка номерного знака

    выкл.

    на

    выкл.

    выкл.

    на

    на

    1. Когда переключатель света переключается в положение, отличное от положения «ВЫКЛ.», Когда автомобиль остановлен, ходовые огни выключаются.При трогании с места снова включаются ходовые огни.

    2. Когда переключатель света переводится в положение ВЫКЛ, а затем снова в положение, ходовые огни выключаются сразу после запуска двигателя. Фары включаются, когда вы начинаете движение.

    С автоматическим управлением освещением

    Положение зажигания

    ACC или ВЫКЛ.

    ПО

    Положение переключателя

    ВЫКЛ. * 1

    АВТО

    ВЫКЛ. * 1

    АВТО

    Фары

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    Авто * 2 * 4

    Авто * 3 * 4

    на

    Ходовые огни (некоторые модели)

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    выкл.

    Задний фонарь

    Габаритные огни

    Подсветка номерного знака

    выкл.

    выкл.

    на

    выкл.

    на

    1. Выключатель освещения автоматически возвращается в положение АВТО.

    2. В дневное время ходовые огни включаются автоматически. В ночное время автоматически включаются фары, габаритные огни, задние фонари и огни номерного знака.

    3. В дневное время автоматически включаются ходовые огни, габаритные огни, задние фонари и огни номерного знака.В ночное время автоматически включаются фары, габаритные огни, задние фонари и огни номерного знака.

    4. Когда переключатель света переводится в положение ВЫКЛЮЧЕНО при остановленном автомобиле, все включенные фары выключаются. Когда переключатель света переключается из положения, отличного от положения во время остановки автомобиля, ходовые огни или фары выключаются.Когда вы начинаете движение, выключенные фары снова включаются.


    Ходовые огни можно отключить с помощью функций персонализации (Поиск).

    Управление автоматическим освещением (некоторые модели)

    Когда переключатель фар находится в положении, отличном от и зажигание включено, датчик освещенности определяет окружающую освещенность или темноту и автоматически включает или выключает фары и другие внешние фонари.


    • Не затеняйте датчик освещенности, наклеивая наклейку или этикетку на лобовое стекло. В противном случае датчик освещенности будет работать некорректно.

    • Датчик освещенности также работает как датчик дождя для управления автоматическим стеклоочистителем.Не прикасайтесь руками и скребками к ветровому стеклу, когда рычаг стеклоочистителя находится в положении AUTO, а зажигание включено, так как можно защемить пальцы или повредить дворники и щетки стеклоочистителей при автоматическом срабатывании дворников. Если вы собираетесь чистить лобовое стекло, убедитесь, что дворники полностью выключены, когда особенно соблазнительно оставить двигатель работать. Это особенно важно при очистке льда и снега.


    • Фары и другое внешнее освещение могут не выключиться немедленно, даже если окружающее пространство становится хорошо освещенным, потому что датчик освещенности определяет, что сейчас ночь, если окружающее пространство постоянно темное в течение нескольких минут, например, внутри длинных туннелей, пробки внутри в туннелях или на закрытых автостоянках.

    • Чувствительность автоматического управления освещением может быть изменена.

      См. Раздел «Настройки» в руководстве пользователя Mazda Connect.

    Как починить коммутатор Nintendo, когда он не включается или не заряжается

    Подпишитесь на Nintendo Life на YouTube

    Как и любое электронное устройство, коммутатор не идеален с точки зрения аппаратного или программного обеспечения, и хотя проблем с любым из них не должно быть возникают слишком часто, они могут случиться.Если ваш коммутатор не отвечает и не включается, или у нас есть проблемы с зарядкой, у нас есть несколько решений, которые помогут вам избавиться от огромной головной боли.

    На этой странице:

    1. My Switch не включается
    2. My Switch не заряжается
    3. Ядерный вариант

    My Switch не включается

    Если ваша консоль вела себя иначе, а затем внезапно отказалась включаться, вы можете попробовать несколько вещей.

    Подключите для зарядки

    Звучит просто, как мы знаем, но никто из нас не застрахован от простого , забывая о , что у Switch не так много заряда, как мы думали.Обычно экран по-прежнему светится индикатором батареи, сообщая вам, что он нуждается в зарядке, но если он серьезно разряжен, у него не будет заряда даже для этого. Зарядите его с помощью официального адаптера питания Nintendo Switch, поставляемого с консолью, и оставьте как минимум на час. Вы удивитесь, как часто это срабатывает.

    Изображение: Nintendo Life / Alex Olney

    Выполните полный сброс

    Если зарядка вообще ничего не дает, тогда вашей следующей ставкой должен быть полный сброс.Вы можете сделать это, удерживая кнопку питания в верхней части консоли (не кнопку «Домой» на Joy-Con) около 12 секунд или 15, если ваша вторая способность счета оставляет желать лучшего. Освободите кнопку питания из-под сильного пальца и нажмите ее один раз, как обычно, чтобы включить ее. Если повезет, теперь все должно работать так, как вы ожидали; это решение даже несколько раз спасло часть команды NLife.


    My Switch не заряжает

    Если ваша консоль не берет или не держит заряд, есть несколько решений, которые вы можете попробовать, прежде чем выбирать ядерный вариант.

    Используйте официальный адаптер питания Nintendo Switch

    Switch заряжается по нестандартному протоколу, поэтому, если вы использовали стороннее решение, в этом могут возникнуть проблемы. Мы уверены, что существует множество совершенно разумных адаптеров сторонних производителей, но мы не можем поручиться за их надежность или безопасность, но мы (и, разумеется, Nintendo) можем поручиться за официальное зарядное устройство.

    Изображение: Nintendo Life / Alex Olney

    Выключите и снова включите адаптер питания

    Выглядит нелепо, но внутри вашего адаптера питания удивительно много габбинов.Отключите его от коммутатора и от стены и оставьте на 30-60 секунд. Это, по сути, сбросит адаптер и все исправит. Но прежде чем протестировать…

    Изображение: Nintendo Life / Alex Olney

    Проверьте адаптер питания на предмет повреждений

    Все ли в порядке с обоих концов? Официальный адаптер питания довольно вынослив, но не прочен. Проверьте внутри штекера USB-C на наличие изогнутых контактов, которые могут не обеспечивать хороший контакт (плохой), осмотрите кабель на предмет износа, так как это может вызвать короткое замыкание (очень плохое), и, как бы очевидно это ни звучало, убедитесь, что нет трещины или коробление на корпусе со стороны настенного адаптера (реальная опасность возгорания).Если вы видите какие-либо признаки повреждения, не используйте адаптер , а не , так как это может представлять опасность. Замените его другим официальным адаптером и посмотрите, решит ли вашу проблему использование фирменного нового адаптера.

    Изображение: Nintendo Life / Alex Olney

    Оставьте его заряжаться на несколько часов.

    Если аккумулятор действительно сильно разряжен, его необходимо медленно подзаряжать из соображений безопасности (это очень простое объяснение того, как работают литий-ионные аккумуляторы, но этого достаточно для целей данного руководства).Если у вашей консоли только , просто у кончился сок, и вы подключите ее, она, вероятно, будет готова к использованию почти сразу, но если она простояла в течение недель или даже месяцев без зарядки, может потребоваться несколько часов, чтобы получить даже какой-либо ответ. из этого. Оставьте его на зарядке (под присмотром) не менее 2 часов, но держите его включенным дольше, если он все еще не подает признаков жизни. Если по прошествии 12-24 часов вы по-прежнему ничего не получаете от попытки включить его, попробуйте выполнить полный сброс, как описано выше, в качестве последней попытки наладить работу.


    Ядерный вариант

    Если все это не помогает, ваш последний разумный образ действий – напрямую позвонить в Nintendo и обсудить возможность ремонта. Если ваша консоль все еще находится на гарантии, они могут не взимать плату за обслуживание, но будьте готовы к тому, что, в отличие от советов, которые мы вам дали, это, скорее всего, не будет бесплатным.

    Изображение: Nintendo Life / Alex Olney

    А как насчет сторонних ремонтных мастерских?

    Будьте осторожны с любыми неавторизованными ремонтными мастерскими.Скорее всего, все они будут полностью заслуживающими доверия, трудолюбивыми и знающими людьми, которые будут работать с вашей системой, но использование одного из них, по всей вероятности, будет означать, что если что-то еще пойдет не так в будущем, Nintendo откажется от ремонта или обслуживания. свою консоль, даже за определенную плату. Это отстой, но сейчас мы живем в такой антиутопии.

    Могу ли я отремонтировать его самостоятельно? Отвертка у меня где-то есть…

    Это даже более опасно, я имею в виду, вы когда-нибудь видели внутри коммутатора? Провода, схемы, резисторы, теплоотводы со странным вкусом – это не совсем то же самое, что когда вы засунули в гнездо картриджа N64 и «починили» его (примечание: не делайте этого, это плохо для контактов).Мы не хотим, чтобы с вашей консолью что-то случилось, и если бы у вас были ноу-хау и навыки, чтобы отремонтировать это самостоятельно, вы, вероятно, не стали бы использовать эту статью в качестве ресурса, поэтому сохраните все в безопасности и оставьте это профессионалам. Не стесняйтесь пробовать простые вещи, о которых мы упоминали выше, но не рискуйте случайно своей дорогой машиной Animal Crossing.


    Дополнительная литература: Проблемы с коммутатором Nintendo и аппаратные сбои – как исправить общие проблемы с коммутатором

    |

    | {{/ iff}} {{#iff cardtype ‘eq’ ‘errormsg’}}
  • {{#iff status ‘eq’ ‘400’}} {{#iff code ‘eq’ ‘MISSING_PARAMETER’}}

    При добавлении этого товара в корзину возникла проблема.Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ iff}} {{#iff code ‘eq’ ‘BAD_REQUEST’}}

    При добавлении этого товара в корзину возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ iff}} {{#iff source.parameter ‘eq’ ‘amount’}}

    При удалении этого товара из вашей корзины возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ iff}} {{еще}} {{#iff status ‘eq’ 412 ‘}} {{#iff code ‘eq’ ‘STOCK_EXCEPTION’}}

    Выбранный товар отсутствует в наличии, и его нельзя добавить в корзину.

    {{/ iff}} {{#iff code ‘eq’ ‘SUBSCRIPTION_BUNDLE_EXIST’}}

    Сделайте отдельную покупку для дополнительных подписок

    {{/ iff}} {{else}}

    При добавлении этого товара в корзину возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ iff}} {{/ iff}}
  • {{/ iff}}

    Получите именно ту поддержку, которая вам нужна

    Ищете конкретные решения для вашего продукта?

    Следите за гарантийным покрытием продукта

    Право на возврат денег, подарки и специальные предложения

    Получите легкий доступ к поддержке продукта

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты:

    • Добавить продукт

    • Добавить продукт

    • Добавить продукт

    Нажав на ссылку, вы покинете официальный веб-сайт Royal Philips Healthcare («Philips»).Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут появляться на этом сайте, предоставляются только для вашего удобства и никоим образом не представляют собой какую-либо аффилированность или поддержку информации, представленной на этих связанных веб-сайтах. Philips не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении сторонних веб-сайтов или содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последней версии Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.

    Поиск и устранение неисправностей переключателей – электрическая часть 101

    Устранение неисправностей однополюсного переключателя

    Устранение неисправностей однополюсного переключателя довольно просто.

    1. При включенном питании снимите крышку с переключателя и выключите переключатель. Используя детектор напряжения (см. Рисунок ниже), поместите его рядом с клеммами на переключателе. Посмотрите, есть ли напряжение на одной из клемм переключателя. Если тестер обнаруживает напряжение, включите переключатель и посмотрите, обнаружено ли напряжение на другом выводе переключателя.
    2. На одну клемму (линия) всегда будет напряжение, а на другую – только при включенном переключателе. Если вы обнаруживаете напряжение только на одной клемме при переключении переключателя, вероятно, переключатель неисправен.Иногда клеммы переключателя подключаются к задней части переключателя, и напряжение не может быть обнаружено, пока переключатель находится внутри распределительной коробки. В этом случае переходите к шагу 3.
    3. Отключите питание выключателя на автоматическом выключателе. Отвинтите крепежные винты переключателя и вытащите переключатель из коробки настолько, чтобы получить доступ к клеммам переключателя. Провода переключателя отсоединять на данном этапе не требуется. Используя тестер целостности на клеммах, проверьте, есть ли непрерывность при включении переключателя.Если непрерывности нет, переключатель неисправен и его необходимо заменить.

    Проверить напряжение на клемме переключателя

    Поместите провода тестера непрерывности на две клеммы при выключенном питании

    Устранение неполадок переключаемой розетки

    Если лампа, подключенная к переключаемой розетке, не работает, это может быть неисправный выключатель света. Ниже приведен пример устранения неисправности лампы с исправной лампочкой, которая не включается.

    С помощью электрического счетчика проверьте наличие питания на переключаемой части розетки или воспользуйтесь датчиком напряжения, чтобы проверить, есть ли напряжение на шнуре лампы.

    Если в розетке и на шнуре присутствует напряжение, в лампе может быть разрыв цепи:

    • Переключатель лампы может быть неисправен
    • Проблема с проводкой внутри лампы

    Если нет напряжения в розетке или на шнуре:

    • Неисправен выключатель света
    • В цепи ненадежное соединение
    • Розетка может быть неисправной

    Устранение неполадок 3- -позиционных переключателей Устранение неполадок 4- -позиционных переключателей

    Обратите внимание на следы ожога на вышедшем из строя переключателе, вызванные вспышкой внутренней дуги.Если вы слышите треск внутри переключателя, это вызвано внутренней дугой и готов выйти из строя.

    Тумблерный однополюсный выключатель света

    Выключатели используются для включения и выключения света или электрических устройств. Обычно при выходе из строя переключателя свет или электрическое устройство не включаются. После определения того, что лампочка не перегорела и не сработал автоматический выключатель или GFCI, возможно, произошел сбой выключателя.

    На этой странице поиска и устранения неисправностей предполагается, что проводка переключателя правильная, и переключение работало правильно в недавнем прошлом.Если вы считаете, что возникла проблема с проводкой, или если кто-то работал с ней, но не устранил ее, вызовите электрика.

    Переключатели

    подпружинены, чтобы минимизировать изгиб и продлить срок их службы. Однако при переключении переключателя возникает очень небольшое искрение. Плохой переключатель может не выйти из строя полностью, сгоревшие контакты могут вызвать периодический отказ. Помните об этом при поиске и устранении неисправностей переключателей. Периодическая неисправность может затруднить поиск и устранение неисправностей, особенно с 3- и 4-позиционными переключателями .

    Как подключить выключатель контрольного света? 2- и 3-сторонняя проводка

    Как подключить 2- и 3-сторонние переключатели неонового освещения

    Что такое переключатель пилотного света и как его подключить?

    Выключатель контрольного света содержит выключатель и встроенную неоновую лампу, которая светится, когда выключатель включен, и через нее течет энергия к точке освещения или любой другой подключенной нагрузке или приборам.

    Контрольные выключатели обычно используются и устанавливаются в туннелях, коридорах, подвалах, на чердаках и в гаражных светильниках, где их легко увидеть с места выключателя.

    Большинству выключателей контрольных ламп требуется нейтральный провод, в то время как специальный однополюсный переключатель может быть подключен непосредственно через горячий провод, а нейтраль подключается через нейтральный провод нагрузки благодаря специальному механизму внутри переключателя.

    Основным типом переключателя пилотной неоновой лампы могут быть провода, такие же, как и комбинация переключателя и выходного устройства, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что имеется разрывной язычок на плавнике (такой же, как в комбинированном переключателе / ​​розетке), который не затрагивает сторону линейного (горячего) терминала i.е. горячий провод можно подключить к одной латунной (или золотой) клемме вместо обеих клемм.

    Нейтральный провод от выключателя и провод заземления следует подключить к серебряной клемме и зеленой клемме соответственно. Клемма нагрузки переключателя может быть подключена к осветительной арматуре или любой другой нагрузке, например, вытяжному вентилятору и т. Д.

    Таким образом, когда переключатель находится в положении ON, мощность течет через переключатель к подключенной нагрузке, контрольная лампа (неоновая лампа в качестве индикатора) будет начинают светиться. Точно так же, когда переключатель находится в положении ВЫКЛ и нагрузка отключена, контрольная лампа также выключается.

    Подключение двухпозиционного переключателя неонового света к лампочке

    На следующей простой схеме показано, как подключить переключатель пилотного неонового света к точке освещения. На схеме подключения четко видно, что провод под напряжением (линейный или горячий) подключен к черной клемме на стороне линии. Имейте в виду, что перемычка между двумя черными клеммами на стороне линии не повреждена, то есть обе черные клеммы соединены между собой, и только один провод может быть подключен к горячему проводу.

    Нейтральный провод подключается к серебряной клемме пилотного переключателя, а также к лампочке, а зеленая клемма подключается к заземлению. Наконец, лампочка подключается к клемме нагрузки переключателя (латунной или золотой). Таким образом, подключение проводки работает следующим образом.

    • При включении = лампочка включена = неоновая контрольная лампа включена
    • При выключении = лампочка выключена = неоновая контрольная лампа выключена

    Полезно знать:

    Cooper и Выключатели контрольных ламп Leviton такие же, но клеммы (линия и нейтраль) находятся на противоположных сторонах, кроме клеммы заземления, но клемма заземления находится посередине в переключателе пилотной неоновой лампы Cooper, а в переключателе пилотной лампы Leviton она находится внизу (внизу ) боковая сторона.На приведенной выше схеме подключения показан выключатель контрольной лампы Leviton. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя определенного неонового света или любого другого выключателя перед установкой или проконсультируйтесь с лицензированным профессиональным электриком.

    Соответствующая проводка:

    Подключение 3-стороннего выключателя контрольной лампы

    На этой схеме показано, как подсоединить 3-сторонний выключатель контрольной лампы, как показано ниже. Поскольку это трехпозиционное коммутационное соединение, мы использовали два переключателя, один из которых является обычным трехпозиционным переключателем, а второй – трехпозиционным переключателем контрольного света.

    Назначение этой трехсторонней коммутирующей проводки состоит в том, чтобы управлять лампочкой из двух разных мест (так же, как трехстороннее переключение в проводке лестницы) при использовании контрольного выключателя. Мы использовали только один трехпозиционный выключатель контрольного света (вы можете использовать два и более) с обычным трехпозиционным выключателем. Чтобы управлять лампочкой из более чем двух мест, используйте промежуточный или четырехпозиционный переключатель между трехпозиционными переключателями.

    В этой проводке две латунные или золотые клеммы соединены между собой посредством путевых проводов, в то время как линейная клемма соединена с горячим проводом от автоматического выключателя.Латунная клемма обычного трехпозиционного переключателя подключена к лампочке. Точно так же нейтральный провод подключается к лампочке, а также к серебряному выводу переключателя контрольной неоновой лампы. Наконец, заземляющий провод подключается к выключателям и светильнику.

    Похожие сообщения:

    Таким образом, лампочка управляется из двух разных мест с помощью трехпозиционного переключателя контрольного света и обычного трехпозиционного переключателя.

    Полезно знать:

    Двухпозиционный или трехпозиционный переключатель?

    «Трехпозиционный» – это термин в Северной Америке (США) для этого типа переключателя, который используется в следующем руководстве.Большинство англоязычных стран (Великобритания / ЕС) называют их «двусторонними». Термин для пары проводов, соединяющих два переключателя, также различается: «стяжки» для британцев и «путешественники» в США.

    Связанные сообщения:

    Электропроводка розетки контрольной лампы GFCI с переключателями контрольной лампы

    На следующей схеме показано, как подключить контрольную лампу GFCI к другим защищенным выключателям контрольной лампы. Имейте в виду, что мы использовали два разных переключателя пилотного света, т.е.Выключателю контрольной неоновой лампы 1 нужен активный нейтральный провод, в то время как выключателю контрольной лампы 2 не нужен нейтральный провод. Имейте в виду, что между двумя линейными клеммами GFCI нет перемычки между двумя линейными клеммами, как в комбинированном устройстве или переключателе неонового света.

    Как мы знаем, любая нагрузка, подключенная к стороне нагрузки GFCI, защищена от замыканий на землю. Здесь применяется то же правило, то есть оба переключателя контрольных ламп подключены к стороне нагрузки GFCI. Другими словами, лампочки, подключенные к обоим выключателям неоновых контрольных ламп, защищены GFCI.

    важные примечания:

    • Мы использовали красный для горячего, черный для нейтрали, зеленый для заземления и синий для путевых проводов только в целях иллюстрации. Следуйте цветовым кодам проводки в вашем регионе в соответствии с NEC, IEC и т. Д.
    • Используйте переключатель с подходящим напряжением и силой тока, с соответствующим размером провода и MCB подходящего размера в соответствии с номинальной нагрузкой.
    • Выключите главный автоматический выключатель, чтобы убедиться, что источник питания ВЫКЛЮЧЕН, прежде чем подключать электрическую розетку.
    • Обратитесь к авторизованному и лицензированному электрику для установки розетки, если вы не уверены в электрических схемах.
    • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

    Соответствующие руководства по установке электропроводки

    Что делать, если ваш Nintendo Switch не заряжается

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Трудно играть на Nintendo Switch, если консоль по какой-то причине перестает заряжаться.Такое случалось со мной, и это сбивало меня с толку на неделю или около того, пока я не понял, в чем дело. Есть несколько разных причин, по которым ваш коммутатор может это делать. К счастью, есть кое-что, что вы можете попробовать, прежде чем отправлять коммутатор в ремонт. Если ваш Switch Lite или Nintendo Switch не заряжается, попробуйте эти советы по устранению неполадок и посмотрите, решат ли они проблему.

    Что делать, если ваш Nintendo Switch не заряжается

    Почему это происходит?

    Есть несколько разных причин, по которым ваш Nintendo Switch может не заряжаться:

    1. Возможно, розетку нужно перезагрузить.
    2. Возможно, с розеткой что-то не так, например, перегоревший предохранитель.
    3. Контактные точки в порту зарядки USB-C Nintendo Switch могли быть загрязнены или повреждены.
    4. Зарядный адаптер мог быть загрязнен или поврежден.
    5. Если вы в основном заряжаете с помощью док-станции Nintendo Switch, док-станция могла быть повреждена.
    6. Возможно, вы используете несовместимый адаптер стороннего производителя. Некоторые аксессуары сторонних производителей некорректно работают с консолью Switch.
    7. Если вы внесли изменения или взломали коммутатор, консоль может работать некорректно. Возможно, вам придется отменить изменения, внесенные в коммутатор, чтобы он снова зарядился.

    Что делать, если Nintendo Switch не заряжается

    Поскольку коммутатор прекращает зарядку по нескольким причинам, есть несколько способов решить эту проблему.

    Проверить розетку

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Возможно, что-то не так с розеткой, которую вы используете для зарядки коммутатора.Подключите шнур другого устройства к розетке и посмотрите, получает ли устройство, которое его использует, заряд. Если проблема в розетке, возможно, у вас перегорел предохранитель или вам нужно вызвать электрика.

    Исправление : Если у вас неисправная розетка, переместите коммутатор в другую розетку и дайте ему снова зарядиться.

    Проверить док

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Если вы в основном заряжаете Nintendo Switch с помощью док-станции, убедитесь, что все кабели надежно закреплены.Возможно, что-то вышло из строя.

    Если это не решит проблему, возможно, док-станция повреждена и требует ремонта.

    Сброс зарядного устройства и розетки

    Было бы лучше, если бы вы попробовали несколько разных вещей перед покупкой нового адаптера или отправкой коммутатора в ремонт. Начните со сброса адаптера переменного тока:

    1. Сначала вам нужно выключить консоль. Для этого нужно долго удерживать кнопку включения не менее трех секунд .
    2. Затем выберите Power Options .

      Источник: Ребекка Спир / iMore и iMore
    3. Затем выберите Выключить .
    4. Теперь, отключите зарядное устройство как от розетки, так и от Switch .

      Источник: iMore и Ребекка Спир / iMore
    5. Подождите 30 секунд .
    6. Если на розетке, которую вы используете, есть кнопка сброса, нажмите кнопку сброса сейчас.

      Источник: Ребекка Спир / iMore
    7. Вставьте адаптер обратно в Switch .
    8. Теперь вставьте зарядное устройство прямо в розетку .

      Источник: Ребекка Спир / iMore
    9. Посмотрите, отображается ли на экране индикатор зарядки . Если в батарее все еще есть заряд, индикатор станет зеленым на правой верхней стороне экрана . Если аккумулятор разряжен, индикатор зарядки отобразится в верхнем левом углу на пустом экране.

      Источник: iMore

    Надеюсь, это устранило проблему с зарядкой. Если сброс зарядного устройства и розетки не решил проблему, переходите к следующему совету по устранению неполадок.

    Зарядить разряженный аккумулятор

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Если аккумулятор Nintendo Switch разряжен и не получает заряд в течение длительного времени, может потребоваться некоторое время, чтобы ответить адаптеру, когда он, наконец, снова подключится.Вы можете сказать, что батарея коммутатора почти полностью разряжена, если индикатор заряда батареи ненадолго появится в верхнем левом углу экрана, а не в его обычном правом верхнем углу.

    Исправление : оставьте консоль подключенной к зарядному устройству на ночь и посмотрите, решит ли это проблему. На следующее утро попробуй включить.

    Тщательно очистите порт USB-C и зарядное устройство

    Источник: Лори Гил / iMore

    Небольшой слой грязи или грязи может препятствовать контакту порта USB-C консоли коммутатора или порта USB-C док-станции с зарядным устройством.

    Исправление: Тщательная очистка порта USB-C может решить проблему. При чистке порта USB-C нужно делать это осторожно. Никогда не вставляйте металлические предметы, такие как английские булавки и ножи, в порт USB-C. Это может привести к повреждению крошечных точек контакта и необратимому повреждению устройства.

    Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с нашим руководством по очистке порта USB-C Nintendo Switch.

    Купите новый адаптер

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Если до этого момента ничего не помогло, возможно, вам понадобится новое зарядное устройство.Мы рекомендуем официальный адаптер Nintendo Switch, так как он, скорее всего, решит проблему.

    Если вы хотите сэкономить, есть также несколько более дешевых запасных зарядных устройств сторонних производителей. Имейте в виду, что сторонние док-станции и зарядные устройства, как известно, раньше блокировали коммутатор.

    Отменить все взломы или взломать

    Источник: iMore

    Nintendo Switch был спроектирован специально для работы. Если вы попытались взломать, взломать или изменить способ работы коммутатора, он может перестать заряжаться при подключении к розетке.Важно отметить, что взлом или модификация Nintendo Switch аннулируют любую действующую гарантию, которая у вас может быть. Таким образом, вы, вероятно, не сможете отправить свою консоль в официальный ремонт Nintendo, если ее настройка навсегда испортила вещи.

    Исправление: Вам нужно отменить сделанные вами настройки и посмотреть, исправит ли это что-то.

    Отправить коммутатор в ремонт

    Источник: Nintendo

    Если вы попробовали все, но ваш Nintendo Switch по-прежнему не заряжается, пора обратиться к профессионалам.Вам нужно будет создать официальный билет через службу поддержки Nintendo и, возможно, отправить свой коммутатор в ремонт.

    Лучший вариант

    Официальный сменный адаптер Nintendo Switch

    Зарядное устройство Nintendo Switch

    Эта официальная замена была разработана и создана специально для Nintendo Switch. С консолью она с большей вероятностью будет правильно работать, чем с какой-либо сторонней альтернативой.

    Способы улучшить работу с Nintendo Switch

    Правильные аксессуары имеют решающее значение, когда вы играете в игру.Вот некоторые из них, которые нам нравится использовать с Nintendo Switch.

    Переключатель Get More

    Коммутатор Nintendo

    Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.

    Что делать, если ваш коммутатор Nintendo не включается

    • Если ваш Nintendo Switch не включается, вероятно, его аккумулятор нуждается в длительной подзарядке – оставьте его подключенным на час или более, прежде чем пытаться снова включить.
    • Если коммутатор внезапно перестал включаться, он также может зависнуть, что можно исправить, выполнив быстрый аппаратный сброс.
    • Выполнение полной перезагрузки Nintendo Switch не приведет к удалению сохраненных данных.
    • Посетите справочную библиотеку Business Insider, чтобы узнать больше.
    Идет загрузка.

    Так ваш любимый Nintendo Switch не включается? Не паникуйте, это, вероятно, очень небольшая проблема.

    Есть несколько причин, по которым ваш Nintendo Switch может не включиться, и большинство из них несерьезные. Вот как быстро устранить неполадки на Nintendo Switch, которая не запускается.

    Ознакомьтесь с продуктами, упомянутыми в этой статье:
    Nintendo Switch (от 299,99 долларов США в Best Buy)

    Как отремонтировать Nintendo Switch, который не включается

    Дайте ему зарядиться

    В большинстве случаев, когда Switch отказывается включаться, вы можете списать это на разряженную батарею.Это особенно верно, если с момента последней зарядки прошло много времени – со временем он мог потерять даже свой остаточный заряд.

    Вставьте его в док-станцию ​​или подключите кабель для зарядки напрямую и подождите не менее часа, пока он не зарядится. Коммутатор должен скоро заработать и будет полностью заряжен примерно через три часа.

    Не отвечающей на запросы Nintendo Switch, скорее всего, нужно время для зарядки.Холлис Джонсон / Business Insider

    Для получения дополнительной информации о том, как зарядить Nintendo Switch, ознакомьтесь с нашей статьей «Как зарядить консоль Nintendo Switch двумя способами и продолжать играть, пока она заряжается».

    Выполните полный сброс

    Если ваш коммутатор не отвечает даже после приличного сеанса зарядки или если вы видите слабый свет на пустом экране, пора вместо этого принудительно завершить работу.Не волнуйтесь, ваши сохраненные данные не будут потеряны.

    Чтобы выключить выключатель вручную:

    1. Удерживайте маленькую круглую кнопку питания в верхней части коммутатора в течение 15 секунд.

    Кнопка питания в верхней части коммутатора может быть плохо видна.Стивен Джон / Business Insider

    2. Отпустите и подождите еще несколько секунд.

    3. Нажмите кнопку питания как обычно.

    Если он по-прежнему не включается, возможно, у вас более серьезная проблема. Обратитесь в службу поддержки Nintendo и узнайте, могут ли они помочь.

    Стивен Джон

    Писатель-фрилансер

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *