Содержание

Плавное выключение света в салоне автомобиля

Во многих иностранных автомобилях есть функция плавного выключения света в салоне. Мне тоже захотелось иметь в своём автомобиле такое удобство. Для этого я собрал устройство на двух транзисторах, трёх резисторах, одном диоде и оксидном конденсаторе. Его схема приведена на рис. 1.

Рис. 1

 

В момент размыкания штатного дверного конечного выключателя SF1 автомобиля при закрывании дверей конденсатор С1 разряжен, поэтому по цепи +12 В, лампа салона EL1, C1, R1, эмиттерные переходы транзисторов VT1, VT2 и общий провод начинает протекать ток. Транзисторы VT1, VT2 открываются. За счёт действия ООС по напряжению, образованной цепью R1C1, на транзисторах устанавливается напряжение 1,4…1,5 В, равное суммарному на их эмиттерных переходах (конденсатор С1 разряжен, а сопротивление резистора R1 мало). На лампе EL1 удерживается напряжение бортовой сети (+12 В) за вычетом указанного падения напряжения на транзисторах. Лампа ярко светит.

Конденсатор С1 начинает заряжаться, а ток через него уменьшаться. Это приводит к уменьшению базовых и коллекторных токов транзисторов VT1, VT2. Ток через лампу EL1 и напряжение на ней падают, и она плавно гаснет. Время полного выключения зависит от мощности лампы EL1, ёмкости конденсатора С1, сопротивления резисторов и коэффициентов передачи токатранзисторов VT1, VT2. В авторском варианте оно примерно равно 5 с. Для быстрой разрядки конденсатора при открывании любой двери установлен диод VD1.

В устройстве можно применить транзисторы средней (VT1) и большой (VT2) мощности любого типа. В случае применения транзисторов структуры p-n-p необходимо изменить полярность подключения конденсатора С1 и полярность подключения устройства к штатному выключателю SF1 автомобиля. При сборке конструкции я применил навесной монтаж элементов, разместив транзисторы на небольшом теплоотводе (рис. 2). Поскольку транзисторы находятся в активном режиме короткое время (5с), установка их на теплоотвод не обязательна.

Рис. 2

 

Правильно собранное устройство не требует налаживания. При необходимости изменить время выключения света в салоне следует подобрать ёмкость конденсатора С1. Чем она больше, тем больше задержка выключения света, и наоборот. Установить собранное устройство можно в любом удобном месте, я разместил его в центральной стойке автомобиля, рядом с выключателем освещения. Благодаря малому току потребления в выключенном состоянии оно не влияет на работу охранной сигнализации, также подключённой к дверным выключателям.

 

Автор: Н. Каменев, г. Москва

Плавное затухание света в салоне своими руками. Плавное включение и отключение света в салоне автомобиля. Устройство плавного гашения света в салоне авто

Данное приспособление служит для контроля за освещением салона автомобиля — медленного включения и выключения лампы в момент открывания дверей. Устройство снабжено двумя фактически самостоятельными каналами, то есть, возможно, управлять передней и задней лампой освещения. С функционированием устройства можно ознакомиться на следующем видео.

Описание работы схемы плавного гашения света в салоне авто

Схема построена на недорогом и популярном микроконтроллере PIC12F629. Контроль за яркостью свечения лампы организован при помощи ШИМ. Его частота составляет приблизительно 200 Гц, этого хватает для светодиодных ламп и ламп накаливания.

Если открыть одну из задних дверей автомобиля – начинает светиться задняя лампа освещения салона, если же ее закрыть, то лампа медленно погаснет. Так же работает и передний светильник, с одной единственной разницей – затухание света происходит медленнее.

Если же открыта дверь водителя, то в этом случае включаются сразу передняя и задняя лампа салона. После закрытия водительской двери, передняя лампа салона начинает гаснуть на 1 секунду позже, чем задняя. Если автомобиль заведен, то быстрота выключения ламп салона увеличена приблизительно в 3 раза.

Устройство достаточно простое, в нем нет ни кварца (тактирование происходит от внутреннего генератора), ни каких либо иных избыточных радиоэлементов. Ключи управления лампами выполнены на составных транзисторах для осуществления функционирования ламп накаливания. Если в освещении применены светодиоды, то возможно применить и один транзистор, допустим S8050, взамен 2-х (КТ315 и КТ817), поскольку светодиоды потребляют значительно меньший ток по сравнению с лампой накаливания.

Чтобы работа устройства была правильной, необходимо разделить штатные выключатели в дверях автомобиля, помимо 2-х задних дверей. Электрическая схема видоизменения электропроводки изображена ниже. Если применяется авто сигнализация — то необходимо включить в схему три диода, так как изображено на принципиальной схеме.

Я собираюсь рассказать Вам здесь о простой схеме плавного выключения освещения в салоне автомобиля. В её состав входит небольшой конденсатор и несколько необходимых для работы этого устройства вспомогательных элементов. Несмотря на кажущуюся простоту, схема может сгодиться для любого автомобиля. Всё, что для этого потребуется — это бережно и аккуратно припаять её к двум клеммам плафона салонного освещения.


Теперь осветим подробнее, как должна работать данная схема. Спрямляющий диод призван защитить устройство от переполюсовки и надёжно препятствовать непредвиденной утечке тока в противоположном направлении. Тем самым полностью предотвращается случайный разряд заряженного конденсатора в цепь.

Необходимо также учесть, что в ряде автомобилей плафон салона изначально запараллелен с багажной лампочкой. При большем расходе тока нам потребуется, соответственно, и большая ёмкость, которая задействована в нашем устройстве.

От диода ток прямиком направляется на плафон, а также и на сопротивление величиной 1 Ом. Основная функция вспомогательного резистора – ограничение силы тока, напрямую влияющего на зарядку конденсатора. Если подключенный к сети конденсатор окажется полностью разряженным, то произойдёт резкий всплеск потребляемого тока. Конденсатор в данном случае – потенциальный источник короткого замыкания. Именно это может явиться причиной поломки предохранителя, защищающего электросеть от короткого замыкания.

Заряженный конденсатор, как только освещение в салоне будет отключено, медленно начинает отдавать наработанную энергию обратно в сеть. По мере того, как будет происходить разряд, напряжение в осветительной цепи неуклонно снижается. Создаётся эффект плавного угасания лампочки в салоне. Длительность его напрямую зависит от ёмкости конденсатора. Чем больше ёмкость, тем медленнее в салоне гаснет свет. И наоборот.



При замене обычных лампочек светодиодами ёмкость конденсатора придётся уменьшить, добавив в схемку «дотушивающий» резистор. Это связано с нелинейностью падения тока в светодиодах. Дело в том, что ток, проходящий через светодиод, при разрядке на него конденсатора нелинеен, и поэтому свет в салоне будет затухать неравномерно. Без такого резистора гаснущий вначале плавно плафон в конце будет продолжать светиться ещё около минуты, сохраняя 10% яркости.

Сегодня мы расскажем, как своими руками сделать универсальную схему плавного отключения света в салоне авто на конденсаторе.

Ранее я публиковал , но некоторым автомобилистам она может показаться слишком сложной для повторения. Я решил опубликовать самую простую схему задержки выключения и плавного гашения света на конденсаторе и нескольких вспомогательных элементах. Эта подойдет для любого автомобиля, вне зависимости от производителя. Все что вам потребуется, это припаять схему параллельно клемам подключения вашего салонного фонаря.
Давайте рассмотрим как действует схема. Верхний на схеме диод защищает схему от переполюсовки и препятствует обратному ходу тока. То есть предотвращает разрядку конденсатора на других потребителей кроме лампы салона. В некоторых параллельно лампе салона установлена лампа освещения багажника. Чем больше потребителей, тем большую емкость конденсатора придется задействовать для организации плавного тушения света.

Далее, ток поступает непосредственно на лампу и на номиналом несколько Ом (на схеме указан 1 Ом). Его функция заключается в ограничении тока зарядки конденсатора.
При подключении разряженного конденсатора к бортовой сети автомобиля будет наблюдаться большой импульс тока, так как в разряженном виде конденсатор представляет собой КЗ, что может вывести из строя предохранитель отвечающий
за цепь освещения салона. Через этот резистор происходит заряд конденсатора и накопление в нем энергии, которая при отключении освещения (на схему перестанет поступать напряжение от борт сети) начнет отдавать запасенную энергию через резистор и параллельно ему подключенный диод к нашей лампочке.
По мере разряда конденсатора напряжение на лампе будет падать и будет создаваться визуальный эффект плавного отключения освещения салона. Время задержки выключения подсветки определяется емкостью конденсатора, чем выше емкость, тем больше задержка.

Следует отметить, что в случае применения в осветителе не ламп накаливания, а светодиодных лампочек потребуется меньшая емкость конденсатора и резистор осуществляющий «дотушивание» . Это вызвано тем, что ток потребляемый при снижении напряжения (на конденсаторе) не линеен и сильно падает при снижении напряжения до 7-8 вольт.
Без дотушивающего резистора вы увидите плавное тушение до определенного предела, а после лампа будет еще минуту светиться в 10% яркости.

Плавное изменение салонного света можно встретить так часто. Предлагаемая схема добавит в Вашу машину подобную опцию.

При открытии двери лампы будут зажжены на полную яркость в течение ~0.5 сек. После закрытия дверей лампы продолжат гореть в течение ~10 сек., за тем плавно за 2 сек. гаснут. Лампы начнут гаснуть сразу, если на момент закрытия дверей будет включено зажигание, либо оно (зажигание) было включено во время 10 сек. выдержки с момента закрытия дверей.

Реле выполнено на базе микроконтроллера PIC12F629. Схема представлена на рис.1.

Рис. 1 Схема

При замыкании концевика двери (R1) на землю на входе микроконтроллера GP1 будет установлен логический 0, после чего на выходе GP0 начнет формироваться ШИМ сигнал с плавным увеличением длительности. После достижения максимальной длительности на выходе GP0 будет установлена постоянная логическая 1. При размыкании концевика (отключении от земли) на входе GP1 установиться 1, на выходе GP0 начнет формироваться ШИМ с плавным уменьшением длительности с последующей установкой постоянного логического 0. Если при размыкании концевика на входе «к зажиганию» не будет подано 12В, то перед выключением будет выдержана пауза в 10 сек., если будет, то гашение ламп начнется немедленно.

Делитель R2 R4 служит для снижения 12В до рабочего напряжения микроконтроллера (5В), VD1 для защиты входа микроконтроллера от случайного подключения концевиков к 12В.

Детали: DD1 – PIC12F629, VT1 – IRF640 (он здесь избыточно мощный, можно использовать менее мощные аналоги, у меня он просто был под руками), R1 и R3 – 510, R2 – 5.1k, R4 – 3.6k, C1 – 0.1uF, C2 – 10uF 16V, C3 – 10uF 25V, C4 и C5 – 20p, ZQ1 – 20MHz, DA1 – LM7805, VD1 – на 5.1V.

Размер печатной платы 23х23 (см. рис.2) позволяет её разместить в корпусе автомобильного реле (см. рис.3).


Рис.2 Печатная плата


Рис. 3 Реле

Графики изменения светимости:


Рис.4 Графики

В архиве схема, плата в и прошивка SalonLampControl.

Подключение реле скорее всего потребует некоторого изменения штатной проводки, так необходимо будет разорвать прямые соединения ламп и концевиков, свести на один провод все концевики, а другой все лампы и подключить к реле, так же необходимо подвести провод от замка зажигания, на который подается 12В после включения. Исключением является то, что если в Вашей машине уже используется реле-контроллер салонного света (без плавного гашения конечно), тогда достаточно просто повторить функционал выводов штатного реле (если это возможно).

PS. В моем случае после установки реле на машину выявилась некорректная работа сигнализации, при постанове на охрану она ругалась, что открыты двери. Оказалось, что она воспринимает 5В, которые присутствуют на R1, при разомкнутых концевиках как «открытую дверь», пришлось подтянуть R1 к 12В через 10к (свободный конец, к которому подключаются концевики).

Список радиоэлементов
ОбозначениеТип
Номинал
КоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
DD1МК PIC 8-бит

PIC12F629

1В блокнот
VT1MOSFET-транзистор

IRF640

1В блокнот
DA1Линейный регулятор

LM7805CT

1В блокнот
VD1Стабилитрон

КС407Г

1В блокнот
C1Конденсатор0.1 мкФ1В блокнот
C210мкФ 16В1В блокнот
C3Электролитический конденсатор10мкФ 25В1В блокнот
C4, C5Конденсатор20 пФ1В блокнот
R1, R3Резистор

510 Ом

22 ВаттВ блокнот
R2Резистор

5. 1 кОм

12 Ватт


Данное устройство предназначено для плавного затухания света в салоне авто при закрытии двери. Очень полезная вещь, особенно в темное время суток, когда при выходе из автомобиля нужно немного света.

Схема устройства довольно проста. В том случае если (схема SA1) выключатель разомкнут то лампочка не горит, из-за того что закрыты транзисторы КТ817 и КТ361 (VT2 и VT1). Исходя из этого, при открытии двери данные транзисторы откроются и следовательно включится освещение салона.

Транзистор (КТ817) рекомендуется ставить на теплоотвод, так как во время снижения яркости света происходит нагрев. Радиатор для теплоотвода лучше использовать с площадью от 4 до 6см2. Конденсатор (С1) используется для эффекта плавного затухания света. Следовательно, при закрытии двери выключатель закрывается а свет продолжает светится за счет оставшегося разряда конденсатора.


Запитывается данная схема от 12-ти вольтовой сети автомобиля. Можно так же параллельно подключить и другие устройства, которые не будут мешать друг другу. В случае если поставить данную схему на каждую дверь авто, то при открытии и закрытии каждой из них свет будет так же включаться и плавно выключаться.


Резистор (R3) служит для лучшей скорости выключения лампы. Для того чтобы изменить предел регулировки, номинал резистора (R6) нужно менять от 270 и до 430Ом. Устройства размещаются под плафоном освещения салона.

Восход солнца в курятнике, или фазовый регулятор для ламп накаливания с работой по расписанию: vil2 — LiveJournal

Предыстория создания устройства:

Решил этой зимой перевезти кур-несушек из летнего вольера в подполье дома. Оборудовал в подполье мини-загон, сделал вытяжку через продух, провел освещение. Первое время держал свет включенным круглые сутки. Курвам похоже такой режим оказался не по нраву — они плохо и нерегулярно спали, ходили смурные. Стали мы на ночь выключать им свет. Это положительно повлияло на яйценоскость. Однако выдерживать расписание в ручном режиме неудобно, иногда забываешь выключать свет, иногда поздно включаешь. У кур от этого сбивается внутренне расписание и ухудшается настроение. Так-же негативно на них влияет внезапное выключение света — при этом они остаются ночевать на том месте, где их застала темнота. Иногда приходится по нескольку раз заглядывать в подполье и ждать, пока все курицы не устроятся на ночь на насесте, и потом только выключать свет.

Все это породило у меня желание разработать и внедрить устройство автоматического управления освещением. Могу отметить, что подобные устройства (именуемые в народе «Умные розетки») имеются в продаже на AliExpress и даже в самых захудалых магазинах электро-товаров. Однако у них отсутствует механизм плавного включения и выключения, т.к. делаются они на механическом реле. Для реализации плавного включения и выключения необходима схема на полупроводниковом элементе — симисторе.  Итак, начнем:

Техническое задание (ТЗ):

1. Реализовать плавное включение и выключение лампы накаливания по расписанию, в соответствии со следующими настройками:

— Время включения: часы и минуты

— Длительность включения (плавного увеличения мощности от 0 до Pmax): в минутах

— Время выключения: часы и минуты

— Длительность выключения (плавного уменьшения мощности от Pmax до 0): в минутах

— Максимальный уровень мощности Pmax: в процентах

2. Реализовать выбор и индикацию режимов (кнопкой и светодиодом), с сохранением выбранного режима при пропадании питания:

— Нормальная работа (по расписанию)

— Включено (нагрузка включена на мощности Pmax)

— Выключено (нагрузка выключена)

3. Реализовать настройку устройства при подключении к компьютеру (USB).

4. Настройки устройства по умолчанию (пригодные для эксплуатации):

— Время включения: 07:00

— Длительность включения: 15минут

— Время выключения: 21:00

— Длительность выключения: 60минут

— Мощность Pmax: 90%

— Режим работы: нормальный (по расписанию)

5. Реализовать возможность синхронизации времени устройства без подключения к компьютеру (с помощью кнопки) и исключение возможности случайной синхронизации.

6. Питание устройства и нагрузки от сети 220В. Мощность нагрузки до 100Вт.

7. Конструкция устройства в виде «умной розетки» — корпус с сетевой вилкой (для включения в сеть) и сетевой розеткой (для включения нагрузки).

8. Невысокая цена и доступность комплектующих, а так-же возможность собрать устройство используя распространенный инструмент.

Техническое решение:

Для реализации ТЗ требуется:

1. Микроконтроллер.

2. Часы с батарейкой.

3. Энегронезависимая память для хранения настроек.

4. Интерфейс для подключения к компьютеру (USB).

5. Источник питания.

6. Схема управления симисторным ключем и схема синхронизации с сетью для реализации фазовой регулировки мощности нагрузки.

7. Светодиод для индикации текущего режима работы и для индикации процесса синхронизации времени устройства.

8. Кнопка для выбора режима работы и для выполнения синхронизации времени устройства.

9. Корпус.

Пункты 1-4 легко реализуются на микроконтроллере STM32 (серии F0 или F1). Для устройства была приобретена на AliExpress подобная микропроцессорная плата:

STM32F103C8T Mini development board

На плате установлен микроконтроллер STM32F103C8T6. Имеется разъем для его программирования и отладки. Имеется разъем Micro-USB который можно использовать для подключения к компьютеру. Имеется часовой кварц для часов. Не хватает только батарейного отсека. Его придется припаять навесным монтажем (см. ниже).

Для данной микропроцессорной платы требуется питание 5В, которое можно подавать через разъем Micro-USB или через гребенку. На AliExpress был приобретен миниатюрный блок питания:

Теперь — силовая схема:

Схема синхронизации с сетью и фазового управления симистором

Некоторые пояснения по работе схемы:

Сигнал синхронизации (SYNC) получаем из сетевого напряжения (на схеме изображены — диод 1N4007, 1-ватный резистор CF-1-82К и оптопара (любая 4-ножечная типа PC817). Период данного сигнала равен периоду сетевого напряжения. По данному сигналу микроконтроллер вычисляет моменты начала(окончания) каждого полупериода. Фронты сигнала оказались очень пологими, к тому-же их протяженность зависит от коэффициента передачи оптопары. Т.к. логические входные уровни 0 и 1 у микроконтроллера различаются, все это будет приводить к фазовой ошибке, которая будет меняться как от температуры, так и от устройства к устройству. В результате пришлось для анализа сигнала задействовать АЦП. Результат оказался очень хороший — ошибка определения перехода через ноль составляет 10…20мкс.

Сигнал PULSE используется для управления симистором. Для гальванической развязки используется оптосимистор без определения переходя через ноль (Non zero crossing optotriac), типа MOC3052. Симистор — самый обычный, подходящий по мощности.

Так-же на схеме имеется кнопка и светодиод для выбора и индикации режимов работы.

И последнее — корпус. Его я не выбирал, а купил то что имелось в наличии:

Z-42 — корпус с сетевой вилкой. Для подключения нагрузки была куплена розетка на корпус РД-1:

Не могу сказать, что этот корпус мне понравился, однако других вариантов не было. Пришлось руководствоваться принципом «используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Материал корпуса — полистирол. Для сборки потребуется клей — дихлорэтан. Клеить нужно саму сетевую вилку внутри корпуса, так-же при сборке понадобятся различные полочки и упоры для наших плат, которые приклеиваются «по месту».

Реализация:

Ну а теперь самое интересное.

Схема достаточно простая, поэтому спаял ее на макетной плате. Шлейф «Управление» в дальнейшем будет соединяться с гребенкой на плате STM32F103C8T Mini development board.

Эта макетная плата вместе с розеткой РД-1 монтируется в верхней крышке корпуса Z-42:

В корпусе Z-42 предварительно надо сделать отверстие под держатель предохранителя. Сам держатель (типа ДВП) монтируется в нижней части корпуса (см. далее). Так-же в верхней крышке необходимо сделать (точнее — расширить) уже имеющийся паз. Из него у нас будет торчать разъем Micro-USB от платы STM32F103C8T (На рисунке схематично изображен торец этой платы). Ну и отверстия для кнопки и светодиода, а так-же для розетки РД-1. Провода от розетки РД-1 (с разъемом на конце) втыкаются в разъем «Нагрузка» на макетной плате.

Теперь собираем нижнюю часть корпуса Z-42. В ней у нас будет находиться держатель предохранителя, блок питания и процессорная плата STM32F103C8T.

В нижней части корпуса имеется внутренний бортик (в верхней крышке — наружный бортик) для совмещения этих частей друг с другом. Необходимо срезать часть внутреннего бортика, чтобы получился паз для торца платы STM32F103C8T. Этот паз зафиксирует торец платы от боковых смещений.

От нижней части корпуса (с сетевой вилки через предохранитель) отходят провода питания 220В с двойным разъемом на конце. Одна часть разъема будет втыкаться в макетную плату в верхней крышке, другая часть — в блок питания для платы STM32F103C8T. Этот блок питания и плата STM32F103C8T располагаются в нижней части корпуса. Я спаял их друг с другом, в результате у меня получился вот такой сборочный узел:

На рисунке видно расположение гребенки для присоединения шлейфа «Управление» а так-же расположение батарейного отсека для батарейки CR2032. Данный сборочный узел по длине почти идеально влезает в нижнюю часть корпуса. Необходимо в нижней части корпуса наклеить подкладки под торцы, чтобы этот узел впритык вставал в нижнюю часть и заходил торцом платы STM32F103C8T в приготовленный для него паз. Таким образом узел будет зафиксирован от продольного смещения, а так-же будет зафиксирован в пазу со стороны разъема Micro-USB:

Со стороны блока питания узел тоже будет зафиксирован разъемом питания 220В, подключенным к макетной плате (показан стрелкой). При сборке корпуса необходимо совместить разъемы, как показано стрелкой. Так-же следует отрегулировать высоту получившегося «бутерброда» из печатных плат, чтобы платы блока питания и макетной платы уперлись при сборке в низ и верх корпуса. При регулировке высоты «бутерброда» пришлось убрать на макетной плате пластмассовые упоры с гребенки питания 220В.

При сборке корпуса могут возникнуть некоторые трудности, т.к. надо одновременно следить за правильной укладкой шлейфа и проводов, стараться чтобы плата STM32F103C8T не вылезала из паза и при этом пытаться совместить разъемы питания 220В. Однако при многократной сборке-разборке очень быстро приобретаются нужные навыки. Так-же сборка упрощается, если разъем питания сперва воткнуть в макетную плату, а затем совмещать его на разъеме блока питания.

Прошивки (Firmware). В этом разделе я буду выкладывать последние прошивки с описанием заложенных в них возможностей:

Версия 01.00:

В данной прошивке реализованы следующие возможности:

— Смена рабочего режима при коротком (не более 500мс) нажатии на кнопку. Порядок смены режима следующий: «Расписание» — «Выключено» — «Включено» — «Выключено» — … и далее по кругу.

— Сохранение текущего рабочего режима при пропадании питания.

— Индикация текущего режима работы:

Режим «Выключено» — светодиод погашен.

Режим «Включено» — светодиод горит.

Режим «Расписание» — светодиод мигает с периодом около 2 секунд. При мигании относительная длительность между горящим и погашенным состоянием показывает уровень выдаваемой в нагрузку мощности (яркости лампы накаливания).

— Работа по расписанию согласно настроек по умолчанию. Настройки по умолчанию могут быть изменены в файле прошивки (см. ниже). В текущей версии изменение настроек расписания при работе устройства не предусмотрены.

— Синхронизация часов устройства. Для установки времени используется следующая процедура:

Нажмите на кнопку и удерживайте ее в нажатом состоянии в течении 10 секунд. Через 10 секунд непрерывного нажатия светодиод начнет быстро моргать (около 4 раз в секунду) и будет моргать в течении 2 секунд. За это время необходимо отпустить кнопку. При соблюдении данной процедуры в устройстве будет установлено время 20:00. Для синхронизации времени устройства необходимо проводить данную процедуру за 10 секунд до наступления времени 20:00 (если требуется точная синхронизация).


При первом включении устройства будет выполнена начальная настройка часов. Начальное значение времени, которое устанавливается при первом включении: 17:30. Это значение может быть изменено в файле прошивки (см. ниже). При отсутствии в устройстве батарейки для часов начальная настройка часов будет выполняться при каждом пропадании питания.

Если вы хотите, чтобы сразу после программирования часы устройства были установлены правильно (не дожидаясь времени 20:00 для выполнения синхронизации), то необходимо сделать следующее:

— Отредактируйте в файле прошивки начальное значение времени.

— Запрограммируйте устройство. Выключите питание.

— Установите в устройство батарейку для часов. Если она уже установлена — выньте ее на несколько секунд и установите обратно.

— Включите устройство за 5 секунд до наступления заданного вами начального значения времени.


Теперь немного о том, как можно изменить некоторые настройки путем редактирования файла прошивки. Ниже приведены адреса смещения в прошивке и хранящиеся там значения (в шестнадцатиричной системе), а так-же их допустимый диапазон (в десятичной системе):

1400: A4 01 — 2 байта

Время включения в минутах от начала суток (07:00)[0…1439].

1402: EC 04 — 2 байта

Время выключения в минутах от начала суток (21:00)[0…1439].

1404: 0F — 1 байт

Длительность включения в минутах (15 минут)[1…120].

1405: 3C — 1 байт

Длительность выключения в минутах (60 минут)[1…120].

1406: 5A — 1 байт

Максимальная мощность (90%)[20…100].

1407: 02 — 1 байт

Режим работы (2)[0,1 — «Выключено», 2 — «Расписание», 3 — «Включено»].

1800: 31 37 3A 33 30 3A 30 30 00 — 9 байт

Строка «17:30:00» — начальное значение времени, часы:минуты:секунды

Плавное включение ближнего света фар своими руками

В этой статье будет рассмотрена достаточно оригинальная идея по тюнингу, а именно реализация функции плавного включения и выключения ближнего света фар. Удобство этой доработки заключается в том, что схема управления светом размещается в корпусе стандартного реле включения ближнего света, и если что-то не устроит, все можно быстро вернуть обратно, просто установив стандартное реле.

Схема управления. Справа указаны номера контактов стандартного реле, к которым подключается эта схема, размещаемая внутри корпуса реле.

Для размещения схемы в корпусе реле необходимо использовать SMD детали, кроме транзистора. Схема, собранная на обычных деталях не будет столь компактной.

Корпус взят примерно от такого реле, его начинка была вынута, оставлена только алюминиевая планка на которой был закреплен электромагнит. Она будет использована для установки транзистора. Эта планка также будет являться радиатором транзистора. К ней прикручиваем еще одну пластину для улучшения отвода тепла от транзистора, так как он в процессе розжига и затухания ламп ближнего света ощутимо греется. Все места соприкосновения пластин необходимо промазать термопастой для более эффективного отвода тепла он нашего радиатора.

Далее изготавливается плата для монтажа деталей.

Вот так выглядит плата с размещенными на ней деталями. Плата припаяна к ножке реле.

На плате с обратной стороны размещен светодиод, он служит индикатором включения ближнего света.

Так выглядит наше устройство для плавного включения и выключения ближнего света фар, собранное в корпусе стандартного автомобильного реле.

Собираем корпус реле. Сверху можно наклеить этикетку, нарисованную в любом графическом редакторе на компьютере и распечатанную на принтере.

Устанавливаем это устройство в блок предохранителей вместо стандартного реле включения ближнего света, на его штатное место.

При установке данного устройства ближний свет автомобиля разгорается до полной мощности примерно за 2 секунды. При выключении ближнего света он горит ещё примерно секунд десять после нажатия на кнопку выключения, и затем плавно гаснет.

При работе ближнего света на автомобиле транзистор в нашем устройстве греется едва заметно, он слегка теплый. Интенсивный нагрев транзистора происходит только в моменты розжига и затухания ближнего света фар при его включении и выключении.

Это будет ещё один вариант схемы плавного включения фар.

Для начала немножко теории.

Многие, наверное, замечали, что перегорание ламп накаливания в подавляющем большинстве случаев приходится на момент их включения. Отчего же это происходит?

Виноват в этом, разумеется, Георг Ом со своим законом. Дело в том, что сопротивление холодной нити лампы в 10-12 раз ниже, чем в разогретом состоянии. По закону Ома, ток в цепи обратно пропорционален сопротивлению: I = U / R. Значит ток в цепи каждой лампы тоже в момент включения в 10-12 раз выше номинального, то есть, для стандартной лампы 55Ватт он может достигать 60 Ампер! Но в течение каких-то сотых долей секунды нить нагревается, сопротивление увеличивается и ток падает до номинального уровня. Обычно этот момент проходит так быстро, что ничуть не вредит ни реле, ни предохранителю, которые подводят ток к двум лампам и рассчитаны на ток куда ниже 120 Ампер.
Рассмотрим чуточку подробнее, что же страшного может случиться в этот краткий миг включения. Для этого рассмотрим нить лампы под электронным микроскопом:

Спиралька не идеальная, какие-то участки её оказываются потоньше, какие-то потолще.

Очевидно, теплоёмкость тонких участков оказывается меньше, а значит, при таком же протекающем токе, они быстрее нагреваются.

Как было упомянуто ранее, сопротивление нагретой спирали больше сопротивления холодной. Ток, как мы знаем, одинаков во всех участках цепи, а по тому же закону того же Георга, падение напряжения на участке цепи равно произведению значений силы тока и сопротивления этого участка. U = I * R. Это значит, что падение напряжения на втором, “тонком” участке будет больше чем на других.
Мощность высчитывается как произведение тока на напряжение: P = I * U. А это значит что на этом самом тоненьком участке цепи будет рассеиваться самая большая мощность.
В результате, пока соседние участки не спешa нагреваются, тоненький отрезок спирали успеет немного выгореть и стать ещё тоньше к следующему включению лампы. А значит при следующем включении различие в нагреве разных участков спирали будет ещё более выраженным. Ситуация будет ухудшаться с каждым включением, пока не произойдёт:

Выход прост: ограничить рассеиваемую мощность, уменьшив ток в цепи. Существует несколько разных вариантов как этого добиться, и самые распространённые из них это:

1. Использование NTC термистора и реле. Термистор около 2-5 Ом (при 25 градусах) включается последовательно с лампой, и часть мощности рассеивается на нём, нагреваясь он уменьшает своё сопротивление, в то время как лампа — плавно разгорается и увеличивает сопротивление. Через некоторое время падение напряжения на лампе окажется достаточным, чтобы замкнуть обмотку включенного параллельно с ней реле. Контакты реле замыкают термистор, исключая его из цепи и передавая тем самым всю мощность лампе.

2. Использование мощного полевого транзистора с конденсатором на затворе. Принцип аналогичен предыдущему. Но вместо термистора ток ограничивается полевым транзистором, затвор которого медленно заряжается, и ток в цепи плавно повышается. При этом на транзисторе в момент включения рассеивается значительное количество тепла, что требует его охлаждения. Однако в полностью открытом состоянии, за счёт низкого сопротивления сток-исток, почти вся мощность идёт на лампу, в результате дополнительное реле не требуется.

3. Широтно-импульсная модуляция. Этот вариант отличается от предыдущих тем, что управляющая схема не ограничивает ток, что уменьшает рассеиваемую на ней мощность, а значит и требования к охлаждению. Вместо этого схема при помощи того же полевого транзистора подаёт ток краткими импульсами, длительностью в несколько десятков микросекунд. За такое короткое время участки нити не успевают нагреться до опасных значений, а в те моменты когда ток через цепь не идёт, тепло с более нагретых участков нити успевает перераспределиться на менее нагретые участки, в результате чего сопротивление разных участков цепи выравнивается.

Именно этот вариант я выбрал для реализации.

Вот что мне хотелось добиться от своей схемы плавного включения света:

1) Распознавание первого включения после включения зажигания. У меня на машине лампы h5 — ближний и дальний в одной колбе. Если зажигание только включено, то свет должен разгораться плавно, чтобы плавно разогреть холодные спираль и колбу. Зато, если зажигание не выключалось, а ближний свет был выключен и включен снова — а такое происходит при включении дальнего света — разогрев должен происходить быстрее, дабы дорога была освещена.

2) Удержание в пол-накала в течение секунды после выключения. В моменты мигания дальним светом, ближний также выключается. Такой алгоритм поможет нити лишний раз не остывать и быстро вернуть свет на прежний уровень.

3) Максимальное снижение энергопотребления схемой при отключении зажигания. Токи утечки должны быть минимальными.

4) Схема должна быть собрана в корпусе штатного реле. Схема не должна требовать вмешательства в проводку, дополнительных проводочков-подключений и полностью заменять штатное реле, а при необходимости — быть заменённой обратно простой перестановкой реле.

Схема подключения штатного реле

Определившись с требованиями, я стал изучать, как подключено штатное реле

Оказалось, в моей машинке выключатель света замыкает минусовой провод обмотки, а реле зажигания — плюсовой.

Очевидно, что при выключении света, будет отключен также и “минус” для питания схемы. Однако, согласно моим хотелкам, схема должна продолжать работать в этой ситуации, мало того — даже держать фары включенными в пол-накала! Идея заключается в том, чтобы брать “минус” для питания схемы с фар.

Схема электронного реле

В итоге родилась такая схема:

Логика управления реализуется микроконтроллером ATtiny13A. Для питания используется линейный стабилизатор 79L05 отрицательного напряжения -5 Вольт, то есть у всей схемы общим является “плюс”.

VD3 и VD4 обеспечивают схему “минусом”. Это “быстрые” диоды. Пока выключатель света замкнут, минус идёт с него. Когда он разомкнут, микроконтроллер управляет фарами в режиме широтно-импульсной модуляции. В моменты, пока транзистор закрыт, “минус” появляется через лампы фар.

VT4 — силовой pMOSFET, который и подаёт ток на фары. IRF9310 хоть мал и невзрачен на вид, но сопротивление сток-исток у него в открытом состоянии максимум 6,8 миллиОма. Он легко тянет 20 Ампер, а импульсами и все 160.

VT1 — этот друг обесточивает схему, когда зажигание выключено. Благодаря ему потребление тока в выключенном состоянии меньше микроампера.

C1 — конденсатор питает схему в те моменты когда выключатель света разомкнут, а транзистор VT4 открыт. Схема уверено работает и при 15 микрофарадах.

R4 — нужен чтобы снизить ток, который хлынет в разряженный C1 при первом включении. Это снизит нагрузку на транзистор и на сам конденсатор. R6 — позволяет ещё дополнительно снизить ток через выключатель.

VT2 — нужен для информирования МК о том что зажигание выключено и конденсатор вот-вот разрядится. В открытом состоянии он замыкает вывод PB4 микроконтроллера на линию -5 Вольт. В закрытом, вывод PB4 микроконтроллера подтягивается к “питанию” встроенным резистором. На его месте можно было бы использовать простой диод, катодом идущий на вход микроконтроллера, а сам вход подтянуть к “GND” резистором. Однако возможна ситуация когда на линиях зажигания и питания фар окажется значительная разность потенциалов — например, при повреждении реле фар. В этом случае такое подключение убило бы микроконтроллер. Использование транзистора немного усложняет схему, но зато исключает подобные казусы.

VT3 — точно также информирует МК, но о том, что замкнут выключатель света. Он, наоборот, притягивает вход PB3 к “питанию”, а в закрытом состоянии этот вход притянут резисторм R7 к “GND”. Когда выключатель разомкнут, микроконтроллер должен как можно быстрее перейти к ШИМ-управлению лампами, чтобы давать возможность конденсатору подзарядится в моменты, когда VT4 закрыт.

Пару слов об отводе тепла

Здесь используется один силовой транзистор. По расчётам, при токе 11 Ампер (взято с запасом) и его сопротивлении 6,8мОм (максимум) на нём будет рассеиваться 0,822 Ватта. Что достаточно немного. Однако в тесном корпусе реле негде разместить радиатор. Для эффективного отвода тепла, сток транзистора припаивается как можно ближе, под обильным припоем, к ножке корпуса, которая обладает хорошей теплопроводностью и отводит тепло наружу, в массивную колодку реле и далее в корпус машины. Эксперимент показал, что даже в неподключенном к колодке реле, транзистор нагревается всего на 30-35 градусов.

К слову, штатное реле потребляет ток около 150 миллиампер, и рассеивает почти 2 Ватта тепла.

Почти одновременно с этой задумкой, я обнаружил, что если вынуть в блоке предохранителей шунт и вставить в его место нормальное реле, то включится опция дневных ходовых огней. Реле в KIA довольно занимательные, симметричные: втыкай хоть так, хоть эдак. Пара контактов по диагонали — это обмотка, а по другой диагонали — замыкаемые. Это даёт некоторые неудобства: электронное реле нельзя втыкать “абы как”.

В результате в руках у меня оказался шунт, который внешне мало отличим от реле, а кишочки у него выглядят так:

Он куда удобнее для обработки и размещения внутри всяких схем, чем обычное реле. Поработав немного ножовкой и надфилями получилось что-то такое:

Вначале по разработанной схеме был собран прототип:

Возникла идея сделать на своем авто плавное включение и выключение ламп габаритов, ДС/БС и ПТФ, но так чтобы сохранить штатное управление и не резать проводку. Т.е. вынуть штатное реле и вместо него вставить устройство (в таком же корпусе) с этими функциями. На лампы в моем авто пода-ется +12В.
Электронное реле плавного включения света фар

Comments 51

ну есть реально рабочая схема которую просто собрать и можно грузить лампами ближнего света

да, есть и я ее выложил)))

че там делать, поливик n-типа, делитель напряжения можно потенциометр 500к кондер 10мкф все это паяется на каркасе от реле а корпус в качестве теплоотвода и причем хорошего греется в момент открытия все зависит от длительности.

вы N-канальным полевиком собираетесь рассказанным образом подавать на лампы +12В?
или все же такое включение для коммутации соединения с корпусом?

Видимо рассказ о японских тачках. У них минус подается на лампочки в фаре.А плюс постоянный.О как.

2109 — очень японская тачка )

Рассказывать что можно только о своей тачке?

Да хоть о какой. Кто же запретит-то может. Хоть о самолете )

вы N-канальным полевиком собираетесь рассказанным образом подавать на лампы +12В?
или все же такое включение для коммутации соединения с корпусом?

Да именно так подавать 12в на лампы через штатные разьемы реле, упр сигнал на делитель напряжения а сток исток в силовую цепь, второй вопрос не совсем понятен что вы имеете в виду, коммутации с корпусом реле не нужно корпус нужен в качестве теплоотвода.

нельзя просто так взять и подать плюс с N-Channel MOSFET на нагрузку, висящую на массе одним концом. это если в двух словах.

а делитель напряжения для красоты монтажа ставиться?

еще раз намекаю:N-channel MOSFET и нагрузка с общей массой
в этом случае про делитель вообще забыть нужно.

Да именно так подавать 12в на лампы через штатные разьемы реле, упр сигнал на делитель напряжения а сток исток в силовую цепь, второй вопрос не совсем понятен что вы имеете в виду, коммутации с корпусом реле не нужно корпус нужен в качестве теплоотвода.

вопрос был в том, что если подать на нагрузку плюс (ее второй контакт постоянно на массе) через N-Channel MOSFET, то он просто стечет на пол (в лучшем случае) или с различными пироэффектами сгорит.
и по фиг, есть делитель в затворе или нет — это произойдет когда разрядиться кондюк (если конечно он включен в качестве “вольт-добавки”). а если нет (что следует из вашего сообщения) — то секунды через 2-3. и предохранитель не поможет!

с помощью N-Channel MOSFET легко коммутируется соединение нагрузки с корпусом.
чтобы коммутировать ее соединение с БП (N-Channel MOSFET стоит до нагрузки), то надо использовать бутстрепную схему (схема “вольт-добавки”) и перезаряжать бутстрепный кондюк!

че там делать, поливик n-типа, делитель напряжения можно потенциометр 500к кондер 10мкф все это паяется на каркасе от реле а корпус в качестве теплоотвода и причем хорошего греется в момент открытия все зависит от длительности.

Что делать если нужно половину яркости получить? Подойдет ваш способ?

схема работает в линейном режиме, придется помучиться с теплоотводом.

не завидую тому, кто будет это делать. даже сочуствую )

мой выбор — ШИМ ). хочется строить замки из радиаторов, да пожалуйста ). каждый сам выбирает себе грабли, на которые он хочет наступить ).

на видео радиатор стоит размерами 2х2см

видео не смотрел.
сколько напряжение на выходе, сколько на входе?

в цепи сток исток 13в на затвор через делитель тоже самое. вольтметр показывает напряжение на нагрузке

и нагрузка стоит в цепи истока?

схему можете показать?

да че там показывать делитель напряжения на затворе (обыкновенный реостат на 500к) от средней его точке ставиться кондер 25в 10мкф средняя точка делителя напряжения подключается на затвор, сток исток в силовую цепь

это для р-канала. для н-канала не подойдет.

ссылку на видео указать?

если бы я мог посмотреть ваше, несомненно замечательное видео, я бы его уже посмотрел. но мой телефон не умеет этого делать, о чем я уже написал вышел.

тогда извиняйте ссылка на схему ниже там и видео найдете

это для р-канала. для н-канала не подойдет.

посмотрел.
схема будет работать (плавно включать лампы с возможностью регулировать их яркость), но без массивного! радиатора с вентилятором! не долго!
напряжение затвор-исток в лучшем случае будет около 4.5В.
это означает, что транзистор в линейном режиме, и как следствие его дикий нагрев!
При токе через него в 5А на нем упадет 6В, следовательно рассеиваемая мощность 30Вт. =>> КПД = 50% (в лучшем случае)
так это отопитель?

Линейный режим для ключевого мосфета — это вообще злое зло )

посмотрел.
схема будет работать (плавно включать лампы с возможностью регулировать их яркость), но без массивного! радиатора с вентилятором! не долго!
напряжение затвор-исток в лучшем случае будет около 4. 5В.
это означает, что транзистор в линейном режиме, и как следствие его дикий нагрев!
При токе через него в 5А на нем упадет 6В, следовательно рассеиваемая мощность 30Вт. =>> КПД = 50% (в лучшем случае)
так это отопитель?

видео посмотрите ниже радиатор 2х2см греется в момент розжига и затухания.

как вариант вместо реле ставится полевик (например irfz44) как ключ и на затвор ставим емкий кондер через большое сопрлтивление. получится следующее, на затворе плавно нарастает напряжение и фары плавно загораются. в качестве бонуса получаем плавное выключение фар 😀

Полевик же греться будет при не полностью открытом затворе?

у ирф-ки той сопротивление около 0,0004ом да и сколько он там будет в переходе том? максимум 2с… не помрет…

сами так пробовали? или в интернетах видели?

ну в авто не пробовал а так был опыт когда за неимением нужных запчастей(хотя бы тиристора) пришлось управлять лампой 100вт транзисторами. правда с розетки напряжение выровнял сначала и потом рулил им. схема отлично проработала 4 дня(больше не надо было) и была разобрана. единственно транзисторы были опять “из под ног” поэтому грелись как собаки потому что сопротивление перехода было кажись 30ом. ну и мощность там какбэ не кислая выходила… так что схема вполне имеет право на жизнь как по мне

Каждый выбирает по себе )

как вариант вместо реле ставится полевик (например irfz44) как ключ и на затвор ставим емкий кондер через большое сопрлтивление. получится следующее, на затворе плавно нарастает напряжение и фары плавно загораются. в качестве бонуса получаем плавное выключение фар 😀

очень плохой вариант. худший, я бы сказал.

очень плохой вариант. худший, я бы сказал.

Вариант говно.Но им часто пользуются и он работает.Там еще шунтируют полевик контактами реле.Получается что он нагружен только одну секунду.Конечно в таком заваленном фронте ему очень худо.Но как показывает практика оно работает. Хотя я сам такого не делал.Но сделанное таким образом видел.

Ну так и мрут они как мухи )

Кому как везет.Один чел несколько лет катается(с его слов)Хотя и мне туго верится.Я вот и в то что два Р-канала не тянут лампочки не верю.Есть у меня такие полевеки и в Д-паке и все собрано в реле пятиконтактном и все туда влезло и драйвер для полевиков даже влез.И не греется и работает уже сезон у друга в тачке.(два полевика без радиатора.Хотя полигон малюсенький и ножка реле в принципе почти радиатор)))А он в Россию ездит постоянно и далеко и летом в жару .И под капотом оно стоит и все работает.И вот верь историям топикстартера после этого.

Два р-канала легко тянут две лампы.
Правда, не все они хороши. Знаю одного человека, у него 4905 как печка грелись. Но там, скорее всего, транзисторы были перемаркированные.

Кому как везет.Один чел несколько лет катается(с его слов)Хотя и мне туго верится.Я вот и в то что два Р-канала не тянут лампочки не верю. Есть у меня такие полевеки и в Д-паке и все собрано в реле пятиконтактном и все туда влезло и драйвер для полевиков даже влез.И не греется и работает уже сезон у друга в тачке.(два полевика без радиатора.Хотя полигон малюсенький и ножка реле в принципе почти радиатор)))А он в Россию ездит постоянно и далеко и летом в жару .И под капотом оно стоит и все работает.И вот верь историям топикстартера после этого.

это не истории, а факт! транзисторы НЕ перемаркированные!
как я проверял:
в полностью открытом состоянии (между S и G поставлен резистор 10к, G проводком соеденен с корпусом) под нагрузкой

120Вт (15В*8.4А):
напряжение между S и D спайки из 2х IRF4905 (корпус TO-220) — 90мВ и растет до 115мВ (и далее) по мере нагрева транзисторов (примерно 60С — рука не терпит и секунды). напряжение на затворе относительно истока -15В, относительно земли +0.14В. БП спокойно выдает ток до 18А со стабильным напряжением 15В.

сюдя по отзывам на других ресурсах греются не только у меня. их надо ставить 3 штуки для такой нагрузки, тогда будут еле теплые. но 3 штуки в корпус от реле не влезают!

Плавное выключение света в салоне автомобиля на PIC12F629

Данное приспособление служит для контроля за освещением салона автомобиля — медленного включения и выключения лампы в момент открывания дверей. Устройство снабжено двумя фактически самостоятельными каналами, то есть, возможно, управлять передней и задней лампой освещения. С функционированием устройства можно ознакомиться на следующем видео.

 Описание работы схемы плавного гашения света в салоне авто

Схема построена на недорогом и популярном микроконтроллере PIC12F629. Контроль за яркостью свечения лампы организован при помощи ШИМ. Его частота составляет приблизительно 200 Гц, этого хватает для светодиодных ламп и ламп накаливания.

Если открыть одну из задних дверей автомобиля – начинает светиться задняя лампа освещения салона, если же ее закрыть, то лампа медленно погаснет. Так же работает и передний светильник, с одной единственной разницей – затухание света происходит медленнее.

Если же открыта дверь водителя, то в этом случае включаются сразу   передняя и задняя лампа салона. После закрытия водительской двери, передняя лампа салона начинает гаснуть на 1 секунду позже, чем задняя. Если автомобиль заведен, то быстрота выключения ламп салона увеличена приблизительно в 3 раза.

Устройство достаточно простое, в нем нет ни кварца (тактирование происходит от внутреннего генератора), ни каких либо иных избыточных радиоэлементов. Ключи управления лампами выполнены на составных транзисторах для осуществления функционирования ламп накаливания. Если в освещении применены светодиоды, то возможно применить и один транзистор, допустим S8050, взамен 2-х (КТ315 и КТ817), поскольку светодиоды потребляют значительно меньший ток по сравнению с лампой накаливания.

Чтобы работа устройства была правильной, необходимо разделить штатные выключатели в дверях автомобиля, помимо 2-х задних дверей. Электрическая схема видоизменения электропроводки изображена ниже. Если применяется авто сигнализация — то необходимо включить в схему три диода, так как изображено на принципиальной схеме.

 

Примечание. Во время прошивки микроконтроллера PIC12f629 следует сохранить заводскую калибровочную константу, иначе устройство не будет работать.

Паяльный фен YIHUA 8858

Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…

Плавное отключение и включение освещения салона – Статьи по автоэлектрике – Статьи

К сожалению, производители автомобильной техники далеко не всегда считают нужным оборудовать салоны своих изделий такой полезной опцией как плавное включение и выключение света. Как результат многим владельцам авто приходиться испытывать определенные неудобства при пользовании оборудованием в ночное время (например, при установке ключа в замок зажигания).

 

 

Предлагаемое ниже устройство после открытия двери обеспечивает включение лампы освещения салона с плавным нарастанием накала на протяжении 5 секунд, свечение с максимальной яркостью в течение 10 секунд и плавное погасание за 5 секунд (в итоге получается цикл в 20 секунд, позволяющий выполнить водителю любые стандартные действия). Если дверь случайно оставлена открытой – свет выключится автоматически через 3 минуты, тем самым предотвращая непреднамеренный разряд аккумуляторной батареи. Инициализация устройства происходит при срабатывании штатных концевых выключателей водительской или пассажирской двери. При закрытой двери схема находиться в режиме ожидания, потребляя при этом минимум энергии.

 

 

 В качестве основы для схемы лежит достаточно дешевый AVR контролер  ATtiny13 (от фирмы ATMEL), с тактированной частотой внутреннего генератора 9,6 мГц. Фьюзы можно выставить при помощи  компьютерной программы  ChipBlasterAVR (Chip Programmer).

 

За неимением под рукой стабилизатора 78L05 его можно заменить на 7805. В свою очередь, вместо N-канального полевого транзистора IRFR024N прекрасно подойдет 55L03LT или, широко распространенный IRFZ44.

 

Все необходимые контакты для подключения схемы находятся в непосредственной близости от плафона освещения, при этом «минусовой» провод от штатного выключателя соединяем с выводом «3» схемы (сток выходного транзистора) или просто включаемся в разрыв провода. Провод, идущий от концевика двери, соединяем с выводом «4», а питание +12В берем от любой ближайшей точки, где данное напряжение имеется постоянно (подключаем к выводу «2»). Общий «корпус» (берем, опять-таки, где ближе и удобнее) соединяем с контактом «1».

 

 

 На различных моделях автомобилей схема подключения может несколько отличаться, но принцип, в общем случае, остается одинаковым.

 

 После монтажа устройство получается достаточно компактным и его легко разместить в свободном пространстве возле плафона. При желании готовую плату можно дополнительно защитить изолированным пластиковым корпусом.

 

Если предлагаемая схема кому показалась слишком сложной для исполнения, то можно воспользоваться более упрощенным вариантом, согласно которому  после закрытия двери свет просто начинает медленно гаснуть, оставляя время на выполнение необходимых операций.

 

 

 

 

 В данном случае, когда дверь закрыта (то есть выключатель SА1 разомкнут), транзисторы VT1 и VT2 также закрыты и лампа, соответственно, обесточена. При открытии двери открываются, и указанные транзисторы и лампа начинает светить с полным накалом. В это же время происходит заряд конденсатора С1. Теперь, после закрытия двери выключатель SА1 вновь размыкается, однако, за счет заряда конденсатора С1. Лампа будет светить с затуханием, еще некоторое время. Как и в предыдущем случае, питание схемы обеспечивается от ближайшего постоянного источника напряжения +12В.

 

При желании, параллельно концевому выключателю SА1 (априори установленного в двери водителя) можно подключить выключатели и всех имеющихся дверей, для этих целей прекрасно подойдут штатные выключатели любого типа.

 

 Если на вашем автомобиле установлена охранная сигнализация, предусматривающая использование выключателей в качестве сигнальных датчиков – в разрыв между сопротивлением  R5 и контактом «1» необходимо включить диод типа FR107 (анодом к сопротивлению).

 

Транзистор VT2 не помешает снабдить небольшим радиатором, так как он начинает греться в период, когда снижается яркость лампы освещения.

 

 Резистор R3 позволяет изменять скорость затухания освещения. Если при практической реализации предел  регулировки покажется недостаточным – его можно изменить за счет подбора номинала резистора R6 (выбирая между 270 – 430 Ом). Ввиду небольшого размера устройства его можно закрепить непосредственно под штатным плафоном.

Похожие материалы

Простой плавный выключение ламп авто. Плавное включение и отключение света в салоне автомобиля


Поводом, написать эту статью, послужило желание сделать ещё одну версию популярного среди автолюбителей устройства – диммера для плавного включения-выключения света в салоне автомобиля.{nomultithumb}

{ads2}В данном устройстве при открывании двери автомобиля свет лампы освещения салона зажигается плавно за 5 секунд, горит постоянно 10 секунд на максимальной яркости, а потом плавно гаснет за 5 секунд. Весь цикл получился примерно 20 сек.

Если после открывания двери оставить её постоянно открытой, свет погаснет сам по истечении 3-х минут в целях избежать разряд аккумулятора.

Инициализация запуска устройства происходит при открывании двери автомобиля, когда водитель открывает дверь, или пассажир выходит. При этом происходит замыкание на массу контактов штатного концевика двери для включения освещения салона автомобиля.

Если дверь долго остаётся в открытом состоянии, схема запускает таймер, лимитирующий продолжительность горения света приблизительно до 3-х минут. При закрывании двери схема снова переходит в дежурный режим ожидания. В этом режиме потребление тока схемой мизерное, поскольку микроконтроллер переходит в «спящий» энергосберегающий режим работы.


В схеме применён недорогой AVR-микроконтроллер фирмы ATMEL ATtiny13 , для тактирования использована частота внутреннего RC генератора 9,6 мГц.

Как выставить фьюзы при программировании, показано на картинках.


Микросхема стабилизатора 78L05 может быть заменена 7805 . Полевой N-канальный транзистор я применил IRFR024N , можно поставить и 55L03LT , а если подобных транзисторов нет, можно рекомендовать более доступный в торговой сети IRFZ44 .

Все необходимые контакты проводки автомобиля находятся рядом с лампой салона автомобиля. Провод от лампы освещения салона со стороны (-) штатного выключателя соединяется с выводом схемы «3», со стоком выходного транзистора, или в разрыв этого провода. Провод от концевого выключателя двери соединяется с выводом «4». Питание + 12 вольт, соответственно, с проводами схемы автомобиля «2», идущими к этим соединениям. А общий провод (-) с контактом схемы «1».


Поскольку у разных моделей автомобилей электрическая схема под ключения лампы освещения салона может различаться, я привёл лишь общую, для понимания работы устройства, схему.

Небольшие габариты платы устройства позволяют разместить её в пустотах пространства рядом с лампой освещения салона. Плату предварительно следует поместить в пластиковый изолированный корпус. Схема соединяется всего 4-мя проводами, поэтому может быть легко и быстро смонтирована.

Для наглядности, как вариант подключения, приведена схема подсоединения лампы салона в автомобиле AUDI 80 (90-х годов выпуска). Штатный выключатель Sa2 при этом надо установить в положение “включить”.

Сегодня мы расскажем, как своими руками сделать универсальную схему плавного отключения света в салоне авто на конденсаторе.

Ранее я публиковал , но некоторым автомобилистам она может показаться слишком сложной для повторения. Я решил опубликовать самую простую схему задержки выключения и плавного гашения света на конденсаторе и нескольких вспомогательных элементах. Эта подойдет для любого автомобиля, вне зависимости от производителя. Все что вам потребуется, это припаять схему параллельно клемам подключения вашего салонного фонаря.
Давайте рассмотрим как действует схема. Верхний на схеме диод защищает схему от переполюсовки и препятствует обратному ходу тока. То есть предотвращает разрядку конденсатора на других потребителей кроме лампы салона. В некоторых параллельно лампе салона установлена лампа освещения багажника. Чем больше потребителей, тем большую емкость конденсатора придется задействовать для организации плавного тушения света.
Далее, ток поступает непосредственно на лампу и на номиналом несколько Ом (на схеме указан 1 Ом). Его функция заключается в ограничении тока зарядки конденсатора.
При подключении разряженного конденсатора к бортовой сети автомобиля будет наблюдаться большой импульс тока, так как в разряженном виде конденсатор представляет собой КЗ, что может вывести из строя предохранитель отвечающий
за цепь освещения салона. Через этот резистор происходит заряд конденсатора и накопление в нем энергии, которая при отключении освещения (на схему перестанет поступать напряжение от борт сети) начнет отдавать запасенную энергию через резистор и параллельно ему подключенный диод к нашей лампочке.
По мере разряда конденсатора напряжение на лампе будет падать и будет создаваться визуальный эффект плавного отключения освещения салона. Время задержки выключения подсветки определяется емкостью конденсатора, чем выше емкость, тем больше задержка.

Следует отметить, что в случае применения в осветителе не ламп накаливания, а светодиодных лампочек потребуется меньшая емкость конденсатора и резистор осуществляющий «дотушивание» . Это вызвано тем, что ток потребляемый при снижении напряжения (на конденсаторе) не линеен и сильно падает при снижении напряжения до 7-8 вольт.
Без дотушивающего резистора вы увидите плавное тушение до определенного предела, а после лампа будет еще минуту светиться в 10% яркости.

В данной статье мы рассмотрим схему плавного отключения света в салоне автомобиля. Данная схема может подойти к любому автомобилю, в независимости от его марки, так как не является слишком сложной и требует простой установки параллельно контактам салонной лампочки освещения.

Перейдем непосредственно к изучению схемы. Вверху схемы мы видим диод, который служит защитным устройством для всей схемы, так как предотвращает смену полюсов и изменению движения тока. Иными слова можно сказать, что диод препятствует разрядке конденсатора от других приборов в салоне автомобиля и работает только с лампой освещения внутри салона. Иногда в некоторых марках автомобилей, возле выключателя освещения салона, устанавливается и выключатель освещения в багажнике. В этом случае потребуется установка более емкого конденсатора для плавного выключения освещения в обоих источниках света, так как чем больше потребителей тока находится в одной цепи, тем больший потребуется объем в конденсаторах.

При подключении конденсатора к цепи проверьте его степень зарядки, так как при разряженном состоянии, конденсатор играет роль КЗ, и при подключении к цепи может деформировать предохранитель освещения в салоне.

Установив конденсатор к цепи, тот через резистор накапливает в себе определенный объем энергии и при отключении тока через бортовой источник питания, конденсатор высвобождает накопленную энергию, которая в дальнейшем поступает к резистору и диоду, параллельно которым установлена наша лампочка.

При разряде конденсатора напряжение в цепи будет плавно падать, благодаря чему лампочка медленно погаснет. Управлять временем гашения лампы можно при помощи конденсатора большего объема. Чем больше объем у конденсатора, тем медленнее будет гаситься свет в салоне автомобиля.

Следует учесть, что при установке схемы параллельно светодиодной лампочке, вместо обычной лампы накаливания, потребуется установка конденсатора меньшего объема и резистора с системой «дотушивания», так как слишком большое напряжение в цепи может привести к перегоранию светодиодов, а применение обычного резистора без системы «дотушивания» приведет к тому, что светодиоды плавно потухнут, но будут светить на 10% яркости в течении одной минуты.

12-вольтовой подогреватель тосола Подогреватель антифриза на 12 вольт, электроподогреватель тосола

Радиолюбителю Автолюбителю

Во многих иностранных автомобилях есть функция плавного выключения света в салоне. Мне тоже захотелось иметь в своём автомобиле такое удобство. Для этого я собрал устройство на двух транзисторах, трёх резисторах, одном диоде и оксидном конденсаторе. Его схема приведена на рис. 1.

В момент размыкания штатного дверного конечного выключателя SF1 автомобиля при закрывании дверей конденсатор С1 разряжен, поэтому по цепи +12 В, лампа салона EL1, C1, R1, эмиттерные переходы транзисторов VT1, VT2 и общий провод начинает протекать ток. Транзисторы VT1, VT2 открываются. За счёт действия ООС по напряжению, образованной цепью R1C1, на транзисторах устанавливается напряжение 1,4…1,5 В, равное суммарному на их эмиттерных переходах (конденсатор С1 разряжен, а сопротивление резистора R1 мало). На лампе EL1 удерживается напряжение бортовой сети (+12 В) за вычетом указанного падения напряжения на транзисторах. Лампа ярко светит.

Конденсатор С1 начинает заряжаться, а ток через него уменьшаться. Это приводит к уменьшению базовых и коллекторных токов транзисторов VT1, VT2. Ток через лампу EL1 и напряжение на ней падают, и она плавно гаснет. Время полного выключения зависит от мощности лампы EL1, ёмкости конденсатора С1, сопротивления резисторов и коэффициентов передачи токатранзисторов VT1, VT2. В авторском варианте оно примерно равно 5 с. Для быстрой разрядки конденсатора при открывании любой двери установлен диод VD1.

В устройстве можно применить транзисторы средней (VT1) и большой (VT2) мощности любого типа. В случае применения транзисторов структуры p-n-p необходимо изменить полярность подключения конденсатора С1 и полярность подключения устройства к штатному выключателю SF1 автомобиля. При сборке конструкции я применил навесной монтаж элементов, разместив транзисторы на небольшом теплоотводе (рис. 2). Поскольку транзисторы находятся в активном режиме короткое время (5с), установка их на теплоотвод не обязательна.

Правильно собранное устройство не требует налаживания. При необходимости изменить время выключения света в салоне следует подобрать ёмкость конденсатора С1. Чем она больше, тем больше задержка выключения света, и наоборот. Установить собранное устройство можно в любом удобном месте, я разместил его в центральной стойке автомобиля, рядом с выключателем освещения. Благодаря малому току потребления в выключенном состоянии оно не влияет на работу охранной сигнализации, также подключённой к дверным выключателям.

Данное приспособление служит для контроля за освещением салона автомобиля — медленного включения и выключения лампы в момент открывания дверей. Устройство снабжено двумя фактически самостоятельными каналами, то есть, возможно, управлять передней и задней лампой освещения. С функционированием устройства можно ознакомиться на следующем видео.

Описание работы схемы плавного гашения света в салоне авто

Схема построена на недорогом и популярном микроконтроллере PIC12F629. Контроль за яркостью свечения лампы организован при помощи ШИМ. Его частота составляет приблизительно 200 Гц, этого хватает для светодиодных ламп и ламп накаливания.

Если открыть одну из задних дверей автомобиля – начинает светиться задняя лампа освещения салона, если же ее закрыть, то лампа медленно погаснет. Так же работает и передний светильник, с одной единственной разницей – затухание света происходит медленнее.

Если же открыта дверь водителя, то в этом случае включаются сразу передняя и задняя лампа салона. После закрытия водительской двери, передняя лампа салона начинает гаснуть на 1 секунду позже, чем задняя. Если автомобиль заведен, то быстрота выключения ламп салона увеличена приблизительно в 3 раза.

Устройство достаточно простое, в нем нет ни кварца (тактирование происходит от внутреннего генератора), ни каких либо иных избыточных радиоэлементов. Ключи управления лампами выполнены на составных транзисторах для осуществления функционирования ламп накаливания. Если в освещении применены светодиоды, то возможно применить и один транзистор, допустим S8050, взамен 2-х (КТ315 и КТ817), поскольку светодиоды потребляют значительно меньший ток по сравнению с лампой накаливания.

Чтобы работа устройства была правильной, необходимо разделить штатные выключатели в дверях автомобиля, помимо 2-х задних дверей. Электрическая схема видоизменения электропроводки изображена ниже. Если применяется авто сигнализация — то необходимо включить в схему три диода, так как изображено на принципиальной схеме.

Жесткий свет против мягкого света (разница и плюсы/минусы)

Фотография — это все о свете, и этот свет может быть либо «жестким», либо «мягким».

Жесткий свет или мягкий свет — это выбор, который многие начинающие фотографы не осознают, но опытный фотограф точно знает, какой тип света им нужен и как его создать.

Хотя мы используем термин «качество» для обозначения как жесткого, так и мягкого света, это не означает, что один лучше другого. Это действительно зависит от настроения, к которому вы стремитесь, и от влияния света на результат.

Итак, давайте посмотрим, в чем разница между жестким и мягким светом и когда их использовать для улучшения ваших фотографий в 2022 году.

В чем разница между жестким и мягким светом?

 

Жесткий свет — это свет, содержащий очень резкие , немедленные переходы от светлых участков к теням. Края теней будут очень четкими и «жесткими».

Также будет резкая разница между самыми темными и самыми светлыми областями изображения.Контраст между ними будет очень четким — вы точно знаете, где заканчивается свет и начинаются тени.

Мягкий свет, напротив, постепенно переходит от света к тени. Чем больше мягкость, тем более постепенный переход. Края теней будут мягкими, а свет будет «обволакивать» объекты.

Самый простой способ отличить жесткий свет от мягкого — посмотреть на переход между светом и тенью в вашей сцене.

Мягкий свет также имеет тенденцию быть очень ровным — области контраста не такие резкие или яркие.

  • Что создает жесткий и мягкий свет?

Качество вашего света будет зависеть главным образом от двух факторов:

  • Расстояние между вашим объектом и источником света и
  • Размер вашего источника света

Что вам нужно знать о жестком свете

С жестким светом новичкам работать гораздо труднее, но он дает очень впечатляющие эффекты, которые невозможно получить с помощью мягкого света.

  • Для чего используется жесткий свет?

Жесткий свет может создавать интересные теневые узоры.| Изображение предоставлено: Кинан Констанс

Жесткий свет полезен для создания темного, опасного, драматического или таинственного настроения как в фотографии, так и в кино.

Темные тени могут создать ощущение тайны или беспокойства. Вы можете увидеть это в фильмах ужасов, таких как : Молчание ягнят, , телешоу, таких как : Сумеречная зона, и нуар.

В портретной фотографии жесткий свет часто используется для творческих теней (см. изображение выше). Его также можно использовать для обозначения опасности или напряженности на портрете.

Например, если вы хотите, чтобы спортсмен выглядел особенно внушительно, резкий свет может это подчеркнуть.

Имейте в виду, что на большинстве портретов жесткий свет не очень подходит. Он подчеркивает текстуры и детали вашего объекта, включая прыщи, морщины и другие недостатки кожи, которые вы просто не хотите преувеличивать.

Кроме того, он редко используется с женщинами, если только вы не хотите, чтобы они выглядели особенно грозно.

Исключением является использование жесткого света в качестве прически или краевого света.В трехточечном освещении этот свет используется сзади, чтобы помочь отличить объект от фона. (Чтобы использовать этот эффект, вам не нужно три источника света…)

На открытом воздухе фотографы будут использовать жесткий свет при съемке пейзажей и городских пейзажей, когда им нужна сцена с высокой контрастностью и/или они собираются преобразовать ее в черно-белую.

Это также фаворит уличных фотографов, так как съемка людей, входящих и выходящих из тени, может создать завораживающие эффекты.

С точки зрения архитектуры, жесткий свет может создавать великолепные тени как в помещении, так и на улице.

По сути, используйте жесткий свет, если:

  • история, которую вы рассказываете, имеет ощущение опасности, тайны, напряженности или драматизма
  • тени находятся в центре внимания
  • вы снимаете в черно-белом режиме
  • вы хотите отделить объект от фона

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как вы на самом деле создаете этот тип света в фотографии.

  • Как создать жесткий свет?

Жесткий свет можно использовать для акцентирования внимания на архитектуре, а также для творческой портретной съемки. | Изображение предоставлено: Anthony Chiado

Жесткий свет создается (или обнаруживается), когда источник света меньше и находится дальше.

При съемке на открытом воздухе открытое солнце высоко в небе создает резкий свет. Это одна из причин, по которой большинство фотографов-пейзажистов в ясные дни снимают ближе к восходу и закату солнца.

Однако, если вам нужен более резкий свет (например, в уличной фотографии), лучшим источником жесткого света будет беспрепятственное солнце в полдень, а также за несколько часов до и после.

Всегда ли солнечный свет «жесткий»? Нет, солнце может давать как жесткий, так и мягкий свет в зависимости от времени суток и наличия препятствий между источником света и объектом.

В помещении свет из окна может быть жестким, если он проходит через открытое стекло (т. е. без какой-либо занавески) и если солнце находится прямо за окном.

Самый простой способ создать жесткий свет (без использования солнца) — использовать фотовспышку. Незащищенные вспышки и стробоскопы, в частности, являются чрезвычайно резким источником света. Однако вам нужно быть очень осторожным, где и как вы их размещаете, поскольку жесткий свет не очень прощает.

Накамерная вспышка на полную мощность редко выглядит хорошо. Вместо этого попробуйте разместить источник света подальше от камеры, чтобы вы могли лучше обработать места, где будут падать тени.

Например, размещение источника света под углом 90 градусов к одной стороне создаст очень четкую линию посередине лица.(См. фото ниже.)

Еще один способ создания жесткого света и управления им — присоединить модификатор света, который сужает световой пучок. Снуды, амбарные двери и сетки отлично подходят для этого.

Для этого особенно удобна сетка, которая будет работать в сочетании с любой вспышкой или моноблоком.

  • Каковы плюсы и минусы жесткого света?

Раздельное освещение — это метод, который хорошо работает с жестким светом. | Образ кредит: Christopher Campbell

Prov:

      • создает интересные теневые модели
      • Высокий контрастность отлично в черном и белом

      гонов:

      • подчеркивает недостатки кожи
      • Создает резкость, которая часто выглядит нелестно
      • При использовании модификаторов освещения отчетливые тени требуют высокой степени точности.

      Теперь давайте рассмотрим некоторые способы использования более жесткого источника света в своих интересах.

      • 7 советов по использованию жесткого света

      Жесткий свет действительно может подчеркнуть текстуру. | Фото: Терьяни Риггс

      1. Используйте вспышку . Если вы находитесь в студии, попробуйте использовать стробоскоп или другую вспышку, а не непрерывный свет. Непрерывный свет может заставить объект щуриться.

      2. Используйте тени . Жесткий свет создает фантастические тени, поэтому включите их в свой объект либо отдельно, либо как часть общей сцены.

      3. Преобразование в черно-белое изображение — Высокая контрастность при жестком освещении выглядит намного лучше в черно-белом режиме, чем в цветном.

      4. Используйте «Эффект гобо» – Пропустите жесткий свет через что-либо (например, полосы, сетку и т. д.), чтобы создать интересный узор на объекте. Если вы находитесь в студии, вы можете использовать настоящий гобо, но если вы находитесь снаружи, вокруг есть множество «дырок», через которые проходит свет.

      5. Отделите объект от фона — используйте его в качестве контрового света, чтобы объекты выделялись на фоне.

      6. Используйте черный фон . Если вы хотите чего-то по-настоящему драматичного, попробуйте использовать черный фон при портретной съемке в студии. Это заставит некоторые части вашего объекта упасть в тень, а другие части просто всплывут. Конечным результатом является драматический портрет с дополнительным измерением.

      7. Следите за своими тенями – Жесткий свет – это жесткие тени, но не все тени создаются одинаково. Хорошие тени помогают определить черты и форму предмета.Не очень большие тени тормозят форму, создавая черные полосы там, где их быть не должно (например, прямо под носом).

      Что нужно знать о мягком свете

      С помощью мягкого света гораздо проще создавать привлекательные изображения. Давайте ответим на некоторые из наиболее распространенных вопросов, связанных с этим прощающим источником света.

      • Для чего используется мягкий свет?

      Мягкий свет обволакивает объект, создавая плавный переход от светлого к темному.| Фото: Терьяни Риггс

      Мягкий свет используется практически для всего. Мягкий свет делает все, от пейзажей до портретов и продуктов, выглядит хорошо.

      Это лучший источник света для портретной фотографии. В большинстве случаев мягкий свет гораздо более льстит лицу и телу. Он делает недостатки кожи менее заметными и, как правило, создает ощущение тепла и уюта.

      Что касается настроения или истории, мягкий свет идеально подходит для передачи таких идей, как счастье, невинность, красота или гламур на ваших фотографиях.Это также полезно, когда вы хотите, чтобы что-то выглядело более нейтрально, так как жесткий свет добавляет интенсивности.

      При использовании систем освещения в студии мягкий свет идеально подходит для использования в качестве дополнительной заливки, чтобы избавиться от непреднамеренных теней, отбрасываемых другими источниками света.

      Это также идеальный тип света для видео без высокой степени напряжения или драмы.

      • Как найти или создать мягкий свет?

      Окна, задрапированные белым или почти прозрачным покрытием, обеспечат превосходный мягкий свет.

      Мягкий свет исходит от источников света, которые являются большими (по отношению к объекту) и расположены близко к объекту. Это также происходит, когда свет фильтруется через рассеивающий материал, такой как марля, шелк или рассеивающий гель.

      Снаружи солнце дает мягкий свет в пасмурные дни или когда оно низко над горизонтом.

      При работе с оконным светом повесьте на стекло белые или почти прозрачные шторы, и вы также получите фантастический мягкий свет. Также можно подождать, пока солнце не окажется прямо за окном.

      Софтбоксы, зонты и косметички — все это фантастические источники мягкого света.

      Вы также можете использовать сетки, светорассеивающие гели или другие материалы, рассеивающие свет при прохождении через него.

      При фотографировании небольших объектов (например, фотографии продукта) часто используется световой короб. Он имеет диффузионный материал со всех сторон, кроме передней.

      Внутри или снаружи вы также можете отразить вспышку от белой стены, отражающей карты или чего-либо еще белого, серебряного или золотого цвета.Это позволит распространить свет на большую площадь поверхности и тем самым смягчить свет.

      • Каковы плюсы и минусы мягкого света?

      Мягкий свет обволакивает объект. | Фото заслуги: Teryani Riggs

      Prov:

        • почти все предметы выглядят красиво в мягком свете
        • гораздо больше прощения, чем жесткий свет
        • снижает заметку заметности кожи Blemish

        минус:

        • не отличный выбор, если вы хотите драматизма, интенсивности или напряженности в своей сцене
        • Нет сильного контраста

        Теперь давайте рассмотрим несколько способов использования более мягкого света в своих интересах.

        • 4 Советы по использованию мягкого света

        Мягкий свет снижает контрастность изображения в целом. | Фото предоставлено: Терьяни Риггс

        1. На улице избегайте беспрепятственного полуденного солнца . Для получения мягкого света во время съемки на открытом воздухе подождите, пока солнце не опустится ниже или его свет не рассеется облаками.

        2. Вложите деньги в софтбокс или зонт . Эти модификаторы освещения действительно произведут революцию в вашей фотографии в помещении, особенно при работе с людьми. Прочтите наше руководство по комплектам освещения софтбокса, чтобы узнать о некоторых доступных вариантах.

        3. Не забывайте о рассеивании — Если вы не хотите вкладывать средства в профессиональные модификаторы света, обратите внимание на материалы, обеспечивающие рассеивание. Это может быть что угодно, от облаков в небе до профессионального шелка, почти прозрачных штор или диффузионного геля.

        • Как изменить качество жесткого света на более мягкий?

        Софтбоксы идеально подходят для смягчения света.

        Очень легко изменить жесткий свет на мягкий при использовании студийного освещения.

        Разница между жестким и мягким зависит в первую очередь от размера вашего источника света и его расстояния по отношению к объекту. Перемещение источника света ближе к объекту смягчит свет. Использование большего света также поможет.

        Вы также можете прикрепить софтбокс или зонт к источнику света или добавить к нему какой-либо рассеивающий материал

        Наконец, отражение света на объектах с помощью отражателей, белой карты или даже белой стены рассеет свет и добавить немного мягкости.

        Final Words

        Жесткий свет или мягкий свет — какой из них выбрать? Что ж, все зависит от того, какой вид и ощущение вы хотите получить в кадре.

        Опытным фотографам будет удобно использовать оба, так как для каждого найдется время и место.

        Кроме того, если вы фотографируете при естественном освещении, вам нужно уметь работать с тем, что у вас есть, а это требует практики и опыта.

        При этом более мягкий свет, вероятно, будет предпочтительным типом освещения для большинства фотографов.

        Что вы думаете?

        Разница между жестким и мягким светом

        Как создатель видео, свет — один из самых важных инструментов, которыми вы можете воспользоваться. По сути, вы не можете сделать фильм без света, но, манипулируя тем, как он падает, его цветом, интенсивностью и качеством, вы можете мгновенно изменить внешний вид своей работы. Когда вы слышите, как люди ссылаются на «качество» света, они имеют в виду, является ли свет жестким или мягким. Это не то, насколько ярким или интенсивным является ваш свет, но это означает нечто иное.Распознавание и использование жесткого или мягкого света может оказать огромное влияние на ваше кинопроизводство.

        Что такое мягкий свет? Взято из рассказа «Материнское утро» на Artgrid.

        Свет распространяется волнами. То, как эти волны рассеиваются по сцене, определяет ее качество, а также то, является ли ваш свет «жестким» или «мягким». Чтобы определить, является ли свет жестким или мягким, вам нужно посмотреть на тени.

        Мягкий свет, который вы также можете услышать под названием «широкий» свет, обволакивает объекты и отбрасывает на них мягкие тени.Переход между светом и тенью будет постепенным, без резких линий. Это тот свет, который можно ожидать снаружи в день, когда облака рассеивают солнечные лучи.

        Что такое жесткий свет? Используйте жесткое освещение, чтобы выразить грубость и интенсивность. Взято из рассказа «Бюст» на Artgrid.

        С другой стороны, жесткий свет отбрасывает более глубокие и темные тени, которые отличаются от освещенных областей вашей сцены. Переход между светом и тенью гораздо более резкий и четкий.В то время как мягкий свет окутывает ваши объекты, жесткий свет кажется более сфокусированным и направленным. Жесткий свет — это тот свет, который вы получаете в полдень, когда на небе нет облаков.

        Можно представить себе, что мягкий свет — это свет, исходящий от наводнений, а жесткий свет — это свет, отбрасываемый пятнами. Конечно, резкого перехода между жестким и мягким светом не бывает — это тоже переход. Возможно, вы захотите, чтобы ваш свет был жестким, но не 90 359, а 90 360. Свет может быть мягким, но не , слишком мягкий .Вы должны манипулировать и контролировать, чтобы добиться желаемого вида.

        Когда использовать жесткий или мягкий свет

        Мы можем использовать термин «качество» для обозначения мягкого или жесткого света, но это не означает, что одно лучше другого. Жесткий и мягкий свет по-разному влияют на ваш результат и создают различные эффекты, и оба они имеют место в вашем кинопроизводстве.

        Тем не менее, мягкий свет более щадящий и с ним легче работать, чем с жестким светом. Четкие тени, отбрасываемые жестким светом, требуют от вас невероятно точной настройки освещения и обеспечения четкого направления ваших актеров или объектов. Мягкий свет гораздо более благоприятен для ваших объектов. Там, где жесткий свет покажет каждый прыщ и выбившиеся волоски, мягкий свет выровняет ситуацию и сделает кожу более нежной.

        Если вы снимаете интенсивную сцену допроса или хотите передать угрозу, подозрение или то, что персонаж опасен, попробуйте использовать жесткий свет. Темные тени будут вызывать беспокойство и клаустрофобию, а резкие переходы между светом и тенью будут раздражать людей. В таких фильмах, как Третий человек , Молчание ягнят и Zero Dark Thirty , жесткое освещение отлично использовалось.

        Взято из фильма нуар с жестким освещением «Третий человек»

        Техника светотени, в которой свет и тьма резко противопоставлены, является прекрасным средством усиления драматизма в сцене.

        Мягкое освещение делает комнату более расслабленной и воздушной. Чувствуется легкость и гостеприимство. Вы захотите использовать его для интервью, корпоративных видеороликов, дневных сцен в помещении и чего угодно, например, романтической комедии, мыльной оперы или ситкома. Конечно, переключение между мягким и жестким светом — отличный показатель изменения тона или настроения вашей аудитории.То, что было легким и дружелюбным, может вдруг стать угрожающим. Если вы хотите усилить драматизм, перейдите к более жесткому освещению.

        Размер и расстояние

        Независимо от того, хотите ли вы создать мягкий или жесткий свет, вам необходимо учитывать два ключевых фактора: размер источника света и расстояние между объектом и источником света.

        Чем больше ваш источник света, тем мягче будет ваш свет.

        Чем ближе источник света к объекту, тем мягче будет ваш свет.

        Впрочем, это все относительно. Размер и расстояние вашего источника света будут отображать жесткий или мягкий свет в зависимости от размера вашего объекта. То, что вы обычно считаете слабым светом, может дать мягкий свет, если ваш объект еще меньше.

        Вы также должны знать, как быстро свет падает или теряет свою интенсивность, когда вы отдаляете источник от объекта. Это известно как «закон обратных квадратов».

        Что такое закон обратных квадратов?

        Закон обратных квадратов гласит, что интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от него до объекта.Проще говоря, когда вы перемещаете источник света на расстояние, вдвое превышающее исходное расстояние от объекта, его интенсивность не уменьшается вдвое, а уменьшается в 4 раза. Ваш объект получит только ¼ света, который он получил с источником в исходном положении.

        Изображение от Borb

        Когда вы перемещаете источник света на 4-кратное исходное расстояние от объекта, интенсивность упадет до 1/16 от того, что было изначально.

        Перемещая источник света дальше от объекта, вы будете создавать более жесткий свет, но вам может потребоваться отрегулировать его яркость, чтобы учесть падение интенсивности.

        Как создать мягкий свет

        Большие источники света, такие как софтбоксы, создают мягкий свет. Большие источники света, расположенные близко к объекту съемки, создают очень мягкий свет. Используя рассеиватель, вы можете рассеивать свет, созданный меньшим источником света, чтобы смягчить его. Вы также можете использовать отражатели, чтобы отражать свет обратно в сцену и создавать более плавные тени. Использование нескольких источников света, таких как 3-точечное освещение, создаст более мягкое освещение.

        Одно из основных правил мягкого света, используемое некоторыми операторами-постановщиками, заключается в том, чтобы оценить размер вашего объекта, скажем, площадь 50 × 50 см для снимка головы и плеч, и расположить источник света таких же размеров (50 × 50 см). на таком же расстоянии (50 см) от него.В этом случае, если вы хотите еще больше смягчить свет, вероятно, проще выбрать источник света большего размера, чем ближе! Если вам нужно переместить источник света дальше от объекта для практических целей, вы можете сохранить мягкость света, соответственно увеличив его размер.

        Как создать жесткий свет

        Для жесткого света вам нужно ограничить распространение света. Начните с использования одного источника света, который мал по сравнению с вашим объектом.Чтобы свет оставался прямым и сфокусированным, вы можете применить модификаторы света, такие как амбарные двери, плафоны или флажки, чтобы предотвратить его падение туда, где вы этого не хотите. И, переместив его дальше от объекта, вы можете сделать его еще сложнее.

        Заключительные мысли

        В дебатах о жестком и мягком свете вам необходимо учитывать настроение, которое вы хотите передать своим видео. Если вы хотите создать позитивную или легкую атмосферу, мягкое освещение — это то, что вам нужно. Если ваша сцена кажется угрожающей или напряженной, вам поможет жесткое освещение.Вы также можете попробовать чередовать оба качества света, чтобы изменить настроение. Это поможет вам добавить глубины вашему видео и сделать его более эффектным.

        Биография автора

        Даниэла — писатель и редактор из Великобритании. С 2010 года она сосредоточилась на секторе фотографии. За это время она написала три книги и участвовала во многих других, работала редактором двух веб-сайтов, написала тысячи статей для многочисленных изданий, как печатных, так и онлайн, и руководит Школой фотографии Photocritic.

        Магия мягкого света

        Мягкий свет прекрасен. Это дар природы, который помогает создавать интересные изображения с использованием высококачественного света. Вы найдете мягкий свет в тени в солнечный день, в сумерках после захода солнца или вокруг себя в пасмурный день.

        Давайте посмотрим на эти две фотографии, чтобы увидеть разницу между жестким и мягким светом. Я взял первый под прямыми солнечными лучами во второй половине дня. Свет жесткий, фото не очень.Контраст слишком высок — невозможно получить хорошую детализацию как в светах, так и в тенях.

        Я решил проблему, удерживая отражатель, все еще в крышке, между цветком и солнцем. На самом деле, неважно, что я использовал, цель состоит в том, чтобы отбросить тень на цветок и фон. Это означает, что цветок теперь освещен мягким, а не жестким светом. Эстетически фото совсем другое. Равномерное освещение означает, что диапазон яркости объекта уменьшается до уровня, с которым сенсор моей камеры может комфортно работать.Нет теней. Цветок равномерно освещен, и это дает мне приятные глубокие цвета. Качество света изменилось с жесткого и уродливого на мягкое и красивое.

        Это сила мягкого света.

        Я не говорю, что весь жесткий свет плохой, а мягкий — хороший. Что важно, так это соответствие объекта освещению. Этот цветок нужно было сфотографировать при мягком свете, чтобы подчеркнуть его красоту. Некоторые объекты лучше подходят для жесткого света — я расскажу о них в следующей статье.

        Итак, где еще пригодится мягкий свет?

        Если вы снимаете крупным планом, мягкий свет позволяет запечатлеть цвет и детали и избежать ярких, отвлекающих бликов или высокой контрастности.Опять же, качество света прекрасное и подходит объекту.

        Мягкий свет не обязательно должен быть полностью бестеневым. Иногда светит солнце, но воздух мутный, а свет мягкий, светящийся. Свет достаточно жесткий, чтобы отбрасывать тени, но они не очень глубокие. Свет на этой фотографии имеет такое качество. Посмотрите, как свет исходит из-за домов, но он недостаточно силен, чтобы создавать сильные тени. Этот тип света хорошо работает, когда объект освещен сзади.

        Наконец, мягкий свет идеально подходит для портретов, особенно женщин. Я немного удивлен тем, как много людей, включая фотографов и моделей, считают, что солнечные условия идеальны для фотографирования людей. Не правда! Особенно, если солнце является единственным источником света — по общему признанию, использование отражателя может помочь компенсировать жесткий свет прямых солнечных лучей. Вы также можете получить хорошие результаты при прямом солнечном свете, используя вспышку, чтобы заполнить тени или даже затмить солнце.Но это другая статья.

        Если вы фотографируете только при естественном освещении, выбирайте тень. В солнечный день свет отражается от любых поверхностей, освещенных солнцем, и попадает в тени. Это как снимать с огромным и совершенно бесплатным отражателем. Свет мягкий и красивый и создает удивительные блики в глазах модели. Портрет выше обладает этими качествами в изобилии.

        Мастерство фотографии

        Моя последняя электронная книга, Освоение фотографии: руководство для начинающих по использованию цифровых камер знакомит вас с цифровой фотографией и помогает максимально эффективно использовать цифровые камеры.В нем рассматриваются такие понятия, как освещение и композиция, а также настройки камеры, которые необходимо освоить, чтобы делать фотографии, подобные описанным в этой статье.

        В чем разница между мягким светом и жестким светом?

        Какая разница? представляет собой серию обучающих видеороликов по освещению. Каждая серия отвечает на один вопрос. В этом эпизоде ​​Джаред Платт сравнивает мягкий и жесткий свет. Вся серия, включая все видео, статьи и схемы освещения, доступна на нашем сайте.И не стесняйтесь оставлять вопрос в разделе комментариев, если он у вас есть!

        Работа в студии, дома или в любой контролируемой среде — это прекрасное время, чтобы замедлиться и заняться формированием света. Недавно мы сделали это, чтобы сравнить мягкий свет и жесткий свет. В обоих случаях мы использовали выносную вспышку Profoto B2 и просто заменили инструменты формирования света OCF.

        В отличие от снимков снаружи, где сначала определяется окружающая экспозиция, а вспышка используется для усиления этого света, в студии мы предполагаем полную темноту и начинаем создавать освещение с нуля.

        В этом наборе мы использовали два источника света и складной отражатель. Свет для волос (высоко над и позади нашей модели) представлял собой выносную вспышку B1 с отражателем масштабирования и сеткой 5°. Этот свет помог отделить ее и стул от фона и придал снимку глубину. Основным источником света был B2, который был модифицирован сначала софтбоксом, а затем комбинацией сетки и снуда. Большой белый складной отражатель, расположенный под углом ниже и перед креслом, улавливает и отражает рассеянный свет обратно к креслу, чтобы он не попадал в слишком глубокую тень.Наконец, черный кусок пенопласта действовал как флажок на правой стороне рамы, помогая выровнять тени на дверях амбара за стулом.

        Опять же, на протяжении всей съемки мы меняли OCF Light Shaping Tool только на основном источнике света.

        Мягкий свет

        Мы начали съемку с OCF Softbox 2×3’ на голове B2. Этот свет был немного правее и выше модели. С расстояния в три фута софтбокс размером 2×3 дюйма был достаточно большим, чтобы создавать довольно мягкий свет, но достаточно маленьким, чтобы на тканях существовала некоторая текстура.Приближение софтбокса увеличило бы относительный размер источника света и тем самым еще больше смягчило бы свет на объекте. Наше расстояние дало мне достаточную текстуру ткани и объем форм на изображении, чтобы создать намек на драму.

        Свет от софтбокса также красиво распространяется по комнате, на стул, за стулом, на модель и за ней на стуле. Переходы от бликов к теням мягкие и тонкие. Этот эффект мягкого света является результатом относительно большого источника света с бесконечным числом световых точек, движущихся в разных направлениях от одного края источника света к другому.Каждая точка света заполняет тени, созданные прерываниями траектории других точек света. Следовательно, ни одна тень не будет слишком темной, а переход не будет слишком быстрым.

         

         

        Жесткий свет

        Замена софтбокса на OCF Snoot превратила наш источник света из большого в очень маленький. Добавление набора сеток OCF Grid Kit под OCF Snoot дополнительно гарантировало, что точки света в этом небольшом пространстве будут двигаться по прямому пути и, следовательно, с меньшей вероятностью будут заполнять соседние тени.

        Без каких-либо других изменений наше изображение превратилось из яркого и полного света в темное и драматичное. Софтбокс освещал пол, стул, модель и фон. OCF Snoot и OCF Grid Kit сохраняли свет в одном очень конкретном месте — лице и теле модели. Наблюдайте за переходами от бликов к теням. Сейчас им тяжело. Это также то, что усилило текстуры тканей на всем изображении и выключило свет в остальной части комнаты.

        Мне нравятся оба образа по разным причинам. В этом споре нет правильного ответа. Мягкий свет и жесткий свет имеют свое идеальное применение, и иногда одно и то же изображение может выглядеть одинаково красиво как с мягким, так и с жестким светом. В этом случае я склоняюсь к изображению с жестким светом, созданному с помощью OCF Snoot и сетки 30º.

         

         

        Заключение

        Поразительно, насколько сильно могут отличаться ваши изображения, если вы измените всего один модификатор света.Вот почему я призываю всех познакомиться с как можно большим количеством инструментов формирования света.

        Итак, в следующий раз, когда вы будете работать над шотом и будете держать его в банке, не останавливайтесь на достигнутом! Измените один модификатор и попытайтесь получить что-то совершенно другое из того же снимка. Это как получить два по цене одного специального предложения на фотографиях!

         

        Посмотрите другие обучающие видеоролики по освещению из этой серии 

        Узнайте больше о системе выносной вспышки

        Спасибо,

        Джаред Платт

        Веб-сайт Джареда

        Джаред на Facebook и Twitter

        Источник света: жесткий свет, мягкий свет

        Независимо от того, освещаете ли вы видео с помощью высокотехнологичного оборудования стоимостью десять килодолларов или обходитесь доступным светом, у вас есть два основных способа работы с каждым источником света: жесткий или мягкий — либо мощный луч с четкими краями, либо иначе более мягкое свечение, которое постепенно падает. Как создать жесткий или мягкий свет? Как вы это контролируете? Когда вы его используете и почему? Прежде чем мы приступим к этим вопросам, нам нужно начать с расширения наших определений жесткого и мягкого света.

        Жесткий свет

        Вы создаете жесткое освещение в основном с помощью пятна, которое представляет собой небольшой источник света с отражателем, чтобы отражать весь свет вперед, подвижной лампой, чтобы изменить его распространение и интенсивность, и часто линзой, чтобы еще больше приручить и направить выходной сигнал. Результирующий свет имеет высокую направленность, а световые лучи почти параллельны (хотя они немного распространяются, как свет от проектора).Именно эта направленность создает жесткий эффект. Поскольку световые лучи несколько параллельны, их можно четко прервать маской, такой как дверь сарая или флаг (большой черный прямоугольник, удерживаемый на месте подставкой). Это создает относительно резкую прямую тень там, где путь света прерывается.

        Жесткий свет выделяется от центра луча до самого края. Поскольку ни одно гражданское освещение не является таким точным и четким, как эти киноинструменты, точечные прожекторы придают предметам усиленный, драматический вид, который захватывает и, возможно, гламурен.По той же причине точечное освещение тоже может выглядеть искусственным.

        Реклама


        Мягкий свет

        Вы можете создать мягкий свет с помощью нескольких видов инструментов. В порядке возрастания мягкости это:

        • Broads: длинные галогенные лампы в относительно небольших открытых прямоугольных рефлекторах.
        • Совки: большие отражатели в форме половинок яичной скорлупы с лампой внизу.
        • Флуоресцентные лампы: наборы высококачественных ламп в очень больших плоских чашах.

        Невероятно большие источники света также создаются путем подвешивания ламп в огромных глобусах, таких как японские бумажные фонарики, или даже парящих их в гигантских полупрозрачных воздушных шарах, но вы редко увидите эти эзотерические источники света вне высокобюджетных постановок.

        Даже на самых маленьких побегах можно создать мягкий свет, изменив жесткий прожектор:

        • Направление света назад в отражающие зонты, которые становятся большими источниками света, направленными на объект.
        • Направив их через полупрозрачные зонты, которые действуют как шелк для рассеивания луча.
        • Заключить их в палатки с большими квадратными белыми фасадами и черными боками.
        • Отражает их от больших белых отражателей, таких как пенопласт.

        Каждый из этих методов просто преобразует небольшой источник жесткого света в большой мягкий источник.

        Все источники мягкого света большие, от довольно больших (широкие) до очень больших (флуоресцентные банки), и их свет не направляется ничем более точным, чем отражающий корпус.В результате их светоотдача не очень направлена, и световые лучи сильно рассеиваются и отскакивают на пути к объекту.

        Из-за того, что их лучи настолько неточны, мягкий свет почти невозможно замаскировать по краям. Маленькие бабы могут быть снабжены амбарными дверцами с двух длинных сторон, а большие мягкие фонари – нет. В качестве компенсации мягкое освещение создает гораздо менее очевидные тени (многочисленные тени на заднем плане могут быть трудны для обработки), а их границы луча очень плавные. Из-за этого медленного спада маленькие ширмы излучают свет, напоминающий гражданские лампочки, а большие кастрюли могут имитировать мягкое освещение снаружи через окно.

        На самом деле, лучи более мягкого мягкого света могут на самом деле огибать контуры объекта до степени, которая кажется маловероятной с точки зрения чистой геометрии.

        Управление мягким и жестким светом

        В управлении мягким светом у вас немного вариантов. Вы выбираете зону покрытия, направляя свет. Чтобы изменить интенсивность света на объекте, у вас есть три варианта:

        • Переместите свет ближе или дальше.
        • Слегка поверните центр источника света в сторону от объекта, чтобы уменьшить интенсивность луча.
        • В многоламповых блоках включение и выключение отдельных ламп.

        Что касается маскировки краев мягкого света, тут мало что можно сделать. Если вы можете разместить мягкий свет на большом расстоянии от объекта и поставить большой маскирующий экран (до 4 на 8 футов) рядом с объектом, вы сможете довольно хорошо заблокировать край луча. Проблема в том, что мягкий свет редко дает достаточно света, чтобы вы могли разместить его далеко от объекта.

        Итак, очевидный ответ: если вам нужно точно контролировать свет, используйте спот.Интенсивность прожектора можно варьировать, фокусируя луч и используя экраны в переднем держателе, но здесь нас интересует в основном управление краями.

        Первая линия атаки – четыре двери амбара, представляющие собой черные металлические створки, прикрепленные к кольцу перед светом. Позиционируя двери амбара, вы можете обрезать края балки. Для получения умеренно резких краев установите лампу прожектора в положение заливающего света, а для получения более резких краев установите лампу в положение направленного света.

        Как правило, чем дальше вы расположите маску от источника света, тем острее будут края.Вы можете пристегнуть флаги на гибкой шее к свету с их черными клапанами на расстоянии до 18 дюймов спереди. Студийные флаги могут быть установлены на несколько футов вперед (если они достаточно велики) и могут определять четкие края.

        Множественные флаги очень полезны, когда вы не можете замаскировать неправильную область всего четырьмя дверями амбара, запертыми в простом прямоугольнике. Вы даже можете разрезать пенопластовые плиты на специальные формы, которые точно подходят для работы.

        Иногда, вместо того, чтобы использовать четкую диаграмму направленности прожектора, вы хотите немного его рассеять.В передний держатель аксессуаров можно поместить кольца рассеивающего материала; но это имеет тенденцию превращать свет в очень маленький поток. Хороший компромисс состоит из стекловолокна и деревянных прищепок. Стекловолокно представляет собой гибкое листовое стекловолокно толщиной с ангельский волос. Чтобы использовать его, откройте верхнюю и нижнюю двери амбара на 45 градусов каждую или шире, и одежда прикрепит к ним края закрученного стекла. В результате получается эффект прожектора, но без резкости.

        Когда и зачем использовать каждый тип

        Существует клише, что вы используете освещение с мягкими краями для реалистичного и естественного эффекта, и это отчасти правда: более мягкий, более общий свет может напоминать флуоресцентный потолок в офисе или большое окно за кадром.Но если вы изучите говорящую голову в любом из миллиона телеинтервью, вы поймете, что мягкий, сияющий свет на объекте не похож на потолок или окно. Похоже на видеоосвещение.

        Дело в том, что наиболее реалистичное освещение часто представляет собой искусную комбинацию маленьких ярких пятен и больших мягких заливов. Например, The West Wing «Белый дом» представляет собой огромную единую декорацию, разработанную таким образом, чтобы актеры перед камерой могли переходить из любой комнаты в любую другую (обычно следуя за стедикамом).Для общего офисного освещения в каждой комнате и коридоре есть потолок с рассеиванием белого света, так что свет над ним создает очень мягкий эффект. В то же время в углах комнат установлены прожекторы, расположенные высоко за пределами поля зрения камеры, чтобы создать тонкий ключевой и контровой свет. Комбинация работает, потому что в комнатах есть все виды «практичных вещей», таких как видимые настольные лампы, настенные бра и компьютерные экраны, которые в реальной жизни выглядели бы тяжелее, чем мягкие источники.

        Если вы используете прожектор и заполняете мягким светом, ваш объект будет отбрасывать только одну тень на фон, что выглядит очень естественно.Мне нравится немного смягчить тональность с помощью наклеенного рассеивающего материала из волокнистого стекла. Чтобы заливка не выглядела слишком «интервью», попробуйте расположить большой источник далеко в стороне, чтобы избежать эффекта закругления и создать впечатление рассеянного света в комнате.

        Если вы хотите немного больше шика, попробуйте использовать мягкое освещение как для ключевого, так и для заливочного, перемещая заполняющий блок назад, пока лицо объекта не станет заметно (но не чрезмерно) ярче на ключевой стороне. Небольшое пятно, расположенное высоко и позади объекта, может обеспечить освещение волос и плеч для отделения от фона.

        Вот два быстрых совета. Во-первых, попробуйте использовать диммер для управления интенсивностью подсветки. Небольшое потепление приглушенного света может создать приятный эффект. Во-вторых, используйте очень легкую точку, установленную на горизонтальном рычаге, поддерживаемом подставкой сбоку. Таким образом, вы можете поместить подсветку позади объекта, не попадая в кадр.

        Хорошая стрельба!

        Источники мягкого света Reign Supreme

        На прошлой неделе мы рассмотрели плюсы и минусы настольных световых тентов для фотосъемки товаров.Какова главная причина, по которой эти вещи так популярны? Они упрощают процесс создания красивого рассеянного мягкого освещения. И, честно говоря, это все и конец для всех видов предметов. Он не только заставляет большинство продуктов хорошо выглядеть, но и творит чудеса с человеческими лицами — , особенно на человеческих лицах, на самом деле. Нет источника лучше, чем рассеянный свет для портретов. Это также необходимое освещение при фотографировании блестящего объекта или чего-либо с отражающей поверхностью, а также всего, что вы хотите сфотографировать довольно простым и прямолинейным способом без темных, драматических теней, отвлекающих от красоты объекта.

        Теперь, когда мы знаем, что главное — мягкий свет, как нам его использовать? Вы можете найти его в дикой природе или сделать с нуля. Вот четыре способа смягчить свет для красивых снимков почти всего.

        Облака/атмосфера

        Любой фотограф, собирающийся заняться пейзажной фотосъемкой, задается одним вопросом: будет ли свет резким и прямым или слегка пасмурным и рассеянным? Без сомнения, отличные изображения можно сделать в любом из условий, но мягкий свет слегка пасмурного дня превращает все небо в гигантский рассеянный источник.И это обеспечивает мягкие переходы между тенями и низкоконтрастное освещение, что облегчает выявление деталей в тенях — вещей, которые обычно остаются незаметными в яркий солнечный день.

        Фотографы людей также рады видеть немного света в пасмурном небе, так как это делает портретную съемку намного более эффектной. По всем этим причинам более низкой контрастности и более мягких теней мягкий свет льстит лицу объекта, и отличный портрет можно сделать практически в любом месте, где объект поворачивается, когда небо затянуто облаками.В яркий солнечный день фотографу нужно было тщательно расположить объект, чтобы солнце не попадало ему в глаза, создать собственный рассеянный свет с помощью шелка или найти место, чтобы поместить этот объект подальше от прямых солнечных лучей — например, в тень. Но в пасмурный день свет всенаправленный, и это создает мягкий, красивый ключевой свет, куда бы вы ни посмотрели.

        Открытый оттенок

        Открытая тень — это любое место, защищенное от прямых солнечных лучей, но все же ярко освещенное. Тот же принцип работает с северным окном, когда солнце никогда не падает прямо на объект.В отличие от глубоких, темных, тяжелых теней, открытая тень часто встречается под кронами высоких деревьев, где объекту еще видно яркое небо. Это яркое небо фактически становится мягким, рассеянным источником света, когда солнечный свет отражается от атмосферы и освещает объект низкоконтрастным, льстивым светом. Конечно, он идеально подходит для портретов, но открытая тень подходит для любого объекта, которому нужен мягкий свет, если вы можете переместить его в тень! Это может быть под крышей и открытым небом (через окно или навес), высокими деревьями или даже рядом со зданием, защищенным от яркого солнца.

        Автомобильные фотографы работают с модифицированной версией открытой тени после того, как солнце опустилось за горизонт (или до того, как оно взошло утром), потому что яркий источник солнца скрыт от глаз, но солнечный свет отражается от открытого неба и создает красивое освещение – очень похожее на облачное небо, но часто более мягкое, более направленное и с дополнительным преимуществом цвета волшебного часа.

        Диффузор с шелком

        На заре студийной фотографии и кинопроизводства 20-го века все источники света были резкими по своей природе, и их нужно было рассеивать в разной степени, помещая шелк — полупрозрачную белую ткань, натянутую на раму — между источником света и объективом. предмет.Более тонкий шелк создал лишь намек на рассеивание, сняв край с зеркального источника света и немного смягчив тени. Более плотный шелк сильно рассеивал свет и создавал плавные переходы между тенями и бликами, заполняя эти тени и снижая коэффициент контрастности.

        Сегодня те же самые шелка все еще используются в студиях и кинопроизводстве — как в помещении, так и на улице. Идеальным решением в яркий солнечный день является использование большого шелка, натянутого на объект, чтобы превратить резкий солнечный свет в мягкий, красивый ключ.На самом деле шелк — это не всегда ткань. Рулоны и листы диффузионных гелей доступны по цене и просты в использовании, их можно прикрепить непосредственно к источнику света или натянуть на раму. Они недорогие и одноразовые, а также обеспечивают защиту от огня при использовании в тесном контакте с горячими источниками света.

        Модификация с помощью софтбокса или зонта

        Когда дело доходит до изменения освещения с помощью рассеивания, большинство фотографов сразу же думают о софтбоксах и зонтах. Софтбоксы очень популярны в студии, потому что они не только создают диффузию между источником и объектом, но и их непрозрачные стенки ограничивают рассеивание и заставляют весь свет двигаться в одном направлении — через диффузию к объекту.Это делает их более контрастными, чем их двоюродный брат зонт. Зонты очень похожи на дорожную версию софтбокса. Они открываются и складываются очень быстро и крепятся непосредственно к источнику света благодаря их почти универсальному центральному валу. (При работе с горячим светом обязательно выберите софтбокс или зонт, способные выдерживать тепло этого источника. Большинство софтбоксов и зонтов созданы для относительно более низких температур стробоскопов и могут представлять опасность возгорания при использовании с вольфрамовой лампой накаливания. или кварцевый источник.)

        Поскольку зонты открыты по бокам и сзади, вокруг них льется много света, отражаясь по всей комнате, в которой вы снимаете. Это может быть хорошо, если вы хотите немного меньше контраста и немного больше заполнения, но если вам нужно ограничить этот разброс и / или увеличить контраст, софтбокс — лучший выбор. Как и софтбоксы, зонты внутри могут быть белыми, серебристыми или даже золотыми. Это изменяет цвет и качество света. Серебро контрастнее и холоднее, белый мягче и нейтральнее.Золото очень теплое, и его следует использовать только для специальных эффектов или в небольших количествах, чтобы объект не был подавлен золотым сиянием. А с зонтами, в частности, есть два способа их использования: напрямую, когда свет «простреливается» через белый зонт, действующий как рассеивающий шелк, или косвенно, когда свет отражается от белого, серебряного или золотого зонта. и на тему. Это подводит нас к другому способу рассеивания света: непрямому отражению.

        Непрямой свет

        Фотографы-новички часто думают, что отражатели и отражающие карты полезны только для заполняющего света.Но нет никаких причин, по которым свет не может отражаться от поверхности — в идеале от белой и в идеале от большой — для создания мягкого, косвенно рассеянного ключевого света. Преимущество этого, конечно же, в том, что он позволяет фотографу создать источник гораздо большего размера, чем могло бы позволить его оборудование. Вместо 7-футового восьмиугольного рассеивателя фотограф мог просто повернуть вспышку, чтобы отразить ее от белого потолка над головой или от белой стены поблизости. При этом свет теряет свое зеркальное, точечное качество (которое создает жесткие тени и контраст) и приобретает мягкость и рассеивание пропорционально размеру отражения.Чем больше отражение, тем мягче свет.

        В студии это можно сделать с помощью большого белого листа пенопласта или плиты, а в дикой природе так же легко найти вышеупомянутую белую стену или потолок. Если вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вам нужно снимать в помещении со вспышкой на камере, включите ее к потолку и наблюдайте, как ваши результаты меняются от резких, фронтальных и неаппетитных до красиво мягких и естественных — все потому, что вы отразили свет. и сделал его мягким.

        Первоначально опубликовано 1 апреля 2021 г.

        Мягкий свет, 3 направления

        Мягкий свет, 3 направления с Майклом Корсентино

        Когда дело доходит до мягкого света, размер имеет значение! Да, я пошел туда.Эй, да ладно, кто может устоять перед хорошей дрянной фотошуткой? Не я! А если серьезно, то это правда — когда вам нужен мягкий свет, чем больше и шире используемый источник света, тем мягче качество получаемого света.

        В этом месяце в руководстве по освещению я поделюсь с вами тремя моими любимыми методами создания мягкого света, начиная с двух простых установок с одним источником света и заканчивая более требовательным к оборудованию, но не менее выполнимым решением. Каждая техника дает блестящие результаты, которые гарантированно удивят ваших клиентов.

        Во-первых, давайте определим «Мягкий свет». В общих чертах, есть по существу два качества света: жесткий и мягкий. Оба существуют в природе и могут быть созданы с помощью методов искусственного освещения, описанных ниже.

        При обсуждении мягкого света полезно сначала понять противоположный эффект — жесткий свет. Как жесткий, так и мягкий свет определяются тем, как тени и блики, создаваемые освещением, переходят от одного к другому. При жестком освещении переход от светлых участков к теням происходит быстро, что приводит к резким краям, четким контурам и высокому контрасту или зеркальности между ними.Мягкий свет, с другой стороны, дает противоположный эффект. Переходы между светом и тенью происходят очень постепенно. В результате получается более мягкий и рассеянный свет. Следовательно, края более мягкие, контуры более размытые, а контрастность снижена по сравнению с жестким светом. Каждое качество света имеет свое место в вашем репертуаре освещения. Если вы хотите резкого, зеркального вида, жесткий свет поможет вам в спешке. Если вам нужен мягкий, классический, сдержанный, приятный свет, вам подойдет мягкий свет.

        Основное эмпирическое правило заключается в том, что чем больше источник света, тем мягче качество света. Расстояние также играет решающую роль. Чем ближе источник света расположен к объекту, тем больше его размер по отношению к объекту и тем мягче создаваемый свет. Другими словами, лучший и самый простой вариант для создания мягкого света — использовать самый большой модификатор света, который у вас есть, и поместить его как можно ближе к объекту, но не в кадре.

        Техника 1: Большой Октабанк

        Я начну с самой простой в исполнении, наименее сложной и наименее требовательной к оборудованию техники мягкого света.В этом методе с одним светом используется большой октабанк, в данном случае Elinchrom 74”. Этот модификатор является отличным выбором для создания мягкого света не только из-за его шести футов в диаметре, но и из-за непрямой ориентации стробоскопа, расположенного внутри него. Вспышка направлена ​​в сторону модификатора от объекта. Это уменьшает централизованную горячую точку, которую вы получаете с большинством модификаторов. Хотя этот модификатор не является обязательным, он определенно отлично справляется со смягчением и расширением света. Ориентация и размещение также являются ключевыми.В этой технике источник света и модификатор располагаются под углом 90 градусов (фактически L), перпендикулярно модели. Это ключевой источник света, и он должен располагаться сразу за пределами кадра камеры. Модель размещается сразу за модификатором, чтобы освещаться самой мягкой частью исходящего от него света. Это известно как растушевка света. Большой белый V-Flat размещается на противоположной стороне модели, чтобы отражать свет от ключевого света обратно на затененную сторону объекта.Количество создаваемого заполняющего света можно легко изменить, просто отрегулировав расстояние V-Flat. Ближе к объекту для большей заливки; подальше за меньшие деньги.

        Техника 2: Рассеянная косметическая тарелка

        Далее мы возьмем модификатор света, не известный своей мягкостью, и создадим с его помощью красивый мягкий свет для классического портрета. Для этой техники я использую портретную тарелку, известную своим искрящимся светом и способностью рассеивать, расширять, смягчать и уменьшать его мощность. Моим первым шагом было добавление диффузионной ткани на переднюю часть косметической тарелки; это известно как «носок.Это был мой первый шаг к смягчению. Затем я добавил два слоя геля нейтральной плотности перед косметической тарелкой, чтобы уменьшить количество света, которое она излучала. Я сделал это, потому что, несмотря на то, что моя вспышка была настроена на самое низкое значение, она все еще создавала передержку. Моим последним и самым важным шагом в отношении мягкого света было размещение холста 3×3 примерно в одном футе перед портретной тарелкой. Это расширило свет, превратив 22-дюймовую тарелку красоты в трехфутовый источник.Как и в предыдущем случае, я использовал V-Flat напротив ключевого источника света, чтобы открыть затененную сторону лица модели. Качество создаваемого света представляет собой приятное сочетание сияния портретной тарелки (хотя и ослабленного) и мягкого, широкого света через сетку 3×3.

        Техника 3: Большой холст в двух направлениях

        Эта последняя установка создает великолепный мягкий свет. Из трех методов в нем используется самый большой источник света — диффузионная сетка 8×8. Вы просто не сможете превзойти красивый, мягкий, обволакивающий свет, который вы можете создать с помощью большого экрана, рассеивающего солнце, или одной или нескольких вспышек.Я включил два примера: один — изображение местности с холстом, рассеивающим только солнце, а другой — студийный снимок, где четыре стробоскопа отражались от V-образных плоскостей, косвенно освещая холст и создавая красивый, мягкий, обволакивающий свет, который выглядит просто как естественный свет из окна.

        Как видите, существует множество способов создания мягкого света. Каждый имеет свой уровень сложности, инструменты, приложения и эффекты. Это только три моих текущих фаворита. Не позволяйте отсутствию снаряжения сдерживать вас! Если у вас нет октабанка, непрямого или иного, используйте большой недорогой сквозной зонт.Westcott делает отличный примерно за 100 долларов. Нет гигантского экрана? Не беда, сделай сам! Это легко сделать, используя трубы из ПВХ и занавеску для душа или диффузионный материал из местного магазина тканей. Другими словами, никаких оправданий. Выйдите и создайте мягкий свет. Попробуйте один или все эти методы, и я уверен, что вы будете так же впечатлены их результатами, как и я.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.