Содержание

Паяльник для пайки скруток в распределительной коробке

Рад приветствовать посетителей моего блога!

Сегодня я вам хочу рассказать о паяльнике для пайки скруток медных проводов в распределительных коробках при монтаже электропроводки.

Вы проводите электропроводку, сделали коробку, скрутили провода в ней. Как усилить контакт проводов в скрутке? Многие мастера сваривают концы проводов специальным сварочным аппаратом. Я же паяю скрутки а не свариваю их. И для этого есть объективные причины. Они чисто технического характера. Я использовал сварку до того как начал спаивать скрутки.

Минусы этого способа:

  • Провода легко перегреть, поэтому может оплавиться изоляция
  • Сваривается самый кончик провода и если какая-то жила чуть не доходит до конца она не приварится
  • Отрицательное воздействие дуги от сварки на глаза
  • Трудоемкость этого способа

Итак, паяльник для пайки скруток собственной персоной! (Мой вариант). На фото он немного потрепан потому что поработал на славу.

В качестве основы я использовал обыкновенный 100 ваттный паяльник. Можно взять помощнее ватт так 150-200. Это даже лучше. И медная цилиндрическая болванка размерами: длиной 4-5 см и диаметром 1,5-2 см.

В болванке нужно сделать два отверстия, как показано на этом рисунке.

Отверстие малого диаметра для жала паяльника (сквозное). Отверстие большого диаметра – ванна для олова.
Малое отверстие делаем такого диаметра, чтобы жало паяльника заходило в него как можно плотнее и не вращалось. Кончик жала паяльника можно немного заточить, чтобы оно вошло в отверстие и дальше плотно вставляем жало в него. Паяльник для пайки скруток почти готов. Делаем подставку, чтобы паяльник большим отверстием всегда стоял вверх. Иначе олово из него просто напросто выльется.

И еще, нужно удлинить провод паяльника. У меня он метра 3, а может даже 4. Я думаю, вы с этим легко справитесь. Длинный провод нужен для того, чтобы не таскать за собой вверх удлинитель (ведь скрутки придется паять на высоте). Загружаем в паяльник кусочек канифоли и олово и включаем в паяльник в розетку. Процесс пошел! Ждем пока нагреется. Это зависит от мощности паяльника и напряжения в сети. Может греться минут 10-15.

Олово расплавилось – можно приступать к пайке скруток. Как делать скрутки читайте в моей статье “Делаем скрутку проводов в коробке правильно”.

Олова в ванночке должно быть почти под самый край. Тогда длина спайки будет больше. В качестве флюса я использую канифоль. Можно кусковую. Берем паяльник за ручку, опускаем скрутку в паяльник, ждем секунду-две, чтобы скрутка чуть-чуть нагрелась, потом прислоняем к скрутке кусочек канифоли и опять опускаем в паяльник. Но уже смотрим, чтобы участок хорошо пропаялся и только потом убираем паяльник и даем скрутке остыть. Только после этого можно скрутку изолировать.

Использовать в качестве флюса какую-либо кислоту нельзя! Остатки кислоты на медной скрутке в конце концов съедят её.

Да, нужно проводить эти действия аккуратно, чтобы не расплескать олово из паяльника. Всё олово у нас остается в паяльнике. На землю ничего не попадает. Главное подождать когда паяльник нагреется. Сама пайка скруток происходит довольно быстро.

Я сначала расключаю коробки, потом пропаиваю их одну за одной. Если приноровиться, то получается намного быстрее, чем варить сваркой.

На этом у меня всё!

Делайте паяльник для пайки скруток, паяйте не теряя олово.

Если вам понравилась идея и статья делитесь в соцсетях.
Пишите в комментариях если статья вам помогла.

Еще статьи на сайте

Соединение проводов в распредкоробке методом пайки своими руками

Когда нужно соединить медные провода в распределительной коробке, я делаю скрутки и пропаиваю их. Однако в настоящий момент ходит много споров о надежности: кто-то утверждает о надежнейшем пропаянном соединении, а кто-то ругает пайку и рекомендует пружинные клеммники. Стоит заметить, что сторонники паяльника - бывалые, советской закалки электрики.

Сегодня мы не будем выяснять что лучше - на мой взгляд, объективной оценкой качества соединений будет сравнительный тест на экстремальных токах, возможно в будущем мы проведем подобный тест. Но сейчас поговорим о том, как скручивать провода в распаечных коробках и собственно их пропаивать.

Хочется заметить: несмотря на то, что процесс немудреный и его несложно освоить, выполнять его нужно с тщательностью и аккуратностью. Ведь все возгорания, как правило, от плохого контакта в тех или иных местах.

Инструмент

Для выполнения всех операций нам понадобится следующий инструмент:

Паяльник 100-150 Вт с медным жалом. Обычный, без наворотов в виде несгораемого жала и прочего. Жало может быть прямым или изогнутым.

Также нам понадобятся бокорезы (кусачки), плоскогубцы (пассатижи) и строительный нож. При работе с толстыми скрутками, где например будут присутствовать жилы 4 мм², понадобятся дополнительные плоскогубцы.

К необязательному инструменту можно отнести клещи для снятия изоляции: обойтись можно и без них, однако с этим инструментом дела идут быстрее.

Выбор припоя

Выбрать подходящий припой для пайки скруток - это самый ответственный момент. От припоя зависит конечный результат. В процессе использования разных марок припоя, я пытался выявить закономерность между качеством пайки и процентном содержании олова. Однако таковой зависимости обнаружить не удалось.

Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью - припой обязательно должен быть с флюсом внутри. Это и не удивительно: метод пайки не предусматривает обязательное нанесение флюса на скрутки, а флюс необходим.

Удобнее всего использовать припой в проволоке толщиной 1мм или около того. Продается он в катушках или пластиковых тубах.

По-большому счету, выбирать припой придется методом проб и ошибок, иного метода я не вижу. Ну и приведу несколько примеров припоев нескольких производителей:

Этот припой хорошо подходит для пайки скруток. А тот, что ниже, лучше не брать - тонкие скрутки из 2-х проводов 1,5 мм² он хорошо спаяет, но скрутки толще он только испортит.

Вот еще достаточно неплохой припой REXANT:

При первом выборе припоя, самым лучшим вариантом будет покупка небольшой тубы на пробу. Ну и запоминать, какие из купленных марок паяли хорошо, а какие плохо. Собственно вот такая нехитрая наука.

Помимо припоя хорошо иметь под рукой очиститель - обычный спирт. Многие медные жилы, даже новые, покрыты слоями окислов или иными налетами, которые затрудняют пайку.

Хорошим вариантом очистителя является флюс "ТАГС" - он превосходно очищает поверхность медных жил и в добавок помогает процессу пайки.

Скрутка проводов

Итак, все провода зачищаются от общей изоляции, защищающей весь кабель. Для каждой отдельной жилы берется длина на скрутку плюс небольшой запас - основание скрутки должно быть скручено жилами с изоляцией. Вообще, нужно стремиться уложить в коробку лишние сантиметры проводов на всякий случай.

Совет: старайтесь всегда поместить в распаечную коробку побольше запаса проводов, даже с учетом уже сделанных скруток. Возможно когда-то в будущем сюда будут добавляться новые линии или производиться какой-либо ремонт. Хорошим тоном будет предусмотреть ремонтопригодность коробок, даже если вы уверены в надежности и качестве своих работ.

Для самих скруток жилы зачищаются сантиметров на 10 - после скручивания лишнее откусится бокорезами. Конечная длинна скрутки оголенных проводов должна быть не менее 4 см. Если монтаж производится в просторных распредкоробках, длину скруток можно увеличить до 7-8 см. Главное чтобы скрутки поместились в коробку без изгибов.

Но это я забежал немного вперед: перед скруткой оголенных жил необходимо хорошенько их протереть тряпочкой, смоченной в спирте или флюсе ТАГС. После обработки поверхность меди должна иметь однородный желтый цвет без темных участков - только тогда можно производить скручивание. Если жилы покрыты слишком толстым окислом, то перед протиранием их можно обработать мелкой шкуркой.

Когда среди скручиваемых проводов присутствуют мягкие, многожильные проводники, то их следует с особой тщательностью очищать от окислов.

Скрутка производится плоскогубцами так, чтобы несколько сантиметров с изоляцией так же стали частью скрутки. Закручивать следует с достаточным усилием, однако нужно не перестараться и не порвать ни одной жилы. Здесь рекомендуется предварительно потренироваться на пробных скрутках и "почувствовать" материал.

При скручивании большого количества жил или когда сечение жил большое (4 мм² например), основание скрутки нужно придерживать дополнительными плоскогубцами.

Когда скрутки закручены, их нужно укоротить бокорезами до необходимой нам длинны. Короче 4 см. не рекомендуется.

Распаечная коробка скручена, можно приступать к пропаиванию.

Пайка

Пока разогревается паяльник, нужно "нанести" припой на скрутки. Для этого проволоку припоя наматывают на каждую скрутку с шагом 1-3 мм. Шаг намотки зависит от общей толщины всех скрученных проводов и находится экспериментально. Наматывать припой следует в натяг, чтобы он как можно плотнее прилегал к медной поверхности.

Если в скрутке присутствуют многожильные проводники, то припоя следует наматывать больше, чем обычно. Многожильные провода требуют гораздо большего количества олова - нужно учитывать количество гибких проводников в общем объеме.

Разогретым паяльником касаемся края скрутки и ждем, пока припой не расплавится. При плавлении припоя ведем паяльник к основанию - припой должен оплавляться раньше, чем паяльник достигнет точки его расплавления. Ключевой момент: паяльник нагревает металл, а металл в свою очередь расплавляет припой. К слову: сосвем необязательно вести паяльник от края к основанию скрутки, можно и наоборот - от основания к краю.

Припой должен заполнить все пустоты между проводниками и пропаять всю скрутку. Визуально - из всех месть соприкосновения жил друг с другом должен быть виден припой. Мелкие скрутки покрываются припоем полностью, а те что покрупнее - припой заполняет места соприкосновения жил.

Расплавленный припой обязательно будет капать вниз, поэтому нужно принять все необходимые меры защиты, как себя, так и окружающего пространства.

Если есть сомнения в том, что припой заполнил все труднодоступные места, то пайку можно повторить заново. Для этого нужно хорошо протереть место пайки спиртом или ТАГС-ом, намотать припой и все повторить. В таких ситуациях сразу проявляется качество припоя: "дерьмовым" так и не получится пропаять со второго раза.

После пайки скрутки готовы к изоляции, их можно "укутывать" изолентой или термоусадочной трубкой. Так как мы не использовали паяльной кислоты или иных агрессивных флюсов, промывать места пайки нет необходимости. Во время укладки на свои места нужно избегать изгиба пропаянных мест.

В заключение хочется сказать, что пайка соединений в коробках - дело достаточно простое. Однако придется сначала немного потренироваться и возможно, перепробовать несколько разных припоев.

Оцените публикацию: Оценка: 4.1 (20 голосов)

Смотрите также другие статьи

Как за 5 минут сделать простой паяльник для пайки скруток 

Рассказываем, как своими руками сделать простой мини паяльник для пайки электрических проводов буквально за 5 минут.  

Материалы, которые потребуются для изготовления самоделки:

  • газовый баллончик (туристический) с насадкой-горелкой;
  • хомут для крепления труб;
  • шпилька диаметром 8 мм;
  • гайки и шайбы;
  • наконечник для кабеля.

Советуем вам также прочитать статью: как сделать настольный станок для быстрого снятия изоляции с кабелей и проводов.

Сборка приспособления

Первым делом надеваем хомут на корпус насадки-горелки, стягиваем его крепежными винтами. 

В отверстие в хомуте вкручиваем шпильку диаметром 8 мм. 

На шпильку накручиваем гайку, потом надеваем шайбу и устанавливаем наконечник для кабеля. Надеваем еще одну шайбу, и фиксируем все гайкой. 

Наконечник для кабеля выполняет роль паяльной ванны — он должен находиться напротив сопла газовой горелки. 

Процесс пайки проводов

Сначала с помощью газовой горелки прогреваем кабельный наконечник. Опускаем в него олово, и расплавляем его. 

Электрические провода зачищаем от изоляции, и делаем скрутку (руками, плоскогубцами или же с помощью шуруповерта).

Обрабатываем скрутку жидкой канифолью, после чего погружаем провода в паяльную ванну с расплавленным оловом. 

Такой паяльник пригодится в тех случаях, когда нужно выполнить пайку скруток под потолком.

Очень удобно! Но нужно соблюдать осторожность. 

Подробно о том, как на скорую руку изготовить простой мини паяльник для пайки скруток, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Данной идеей поделился автор YouTube канала «Диванный строитель».

Оцените запись

[Голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Как пропаять скрутку? | Советы по ремонту

Чтобы между проводами, соединёнными скруткой, получился хороший электрический контакт, их необходимо пропаять. Пайкой достигается то, что не в состоянии обеспечить ни одно клеммное соединение: площадь контакта проводов становится очень большой, а как следствие, электрическое сопротивление такого контакта крайне мало. Что, в свою очередь, означает, такое соединение не будет нагреваться, не будет искрить, а значит, не приведёт к пожару.

Однако, это всё справедливо только для качественно выполненной пайки скрутки.

Чтобы качественно пропаять скрутку, надо иметь:

  1. Паяльник достаточной мощности. Для пайки скрутки трёх проводов площадью 2.5мм2 будет достаточно паяльника мощностью 80 Ватт. Скрутка из двух таких проводов хорошо пропаяется 65-ваттным паяльником. Вообще, под рукой можно иметь два паяльника - на 65 Ватт и на 100 Ватт. Этого хватит для ремонта в квартире.
  2. Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 или аналогичный. Продаётся в виде проволоки различного диаметра. Может содержать в себе флюс в виде сердцевины, заполненной канифолью. Наличие флюса в припое необязательно, так как всё равно следует запастись отдельным флакончиком с жидким флюсом.
  3. Флюс ЛТИ-120. Это флюс, аналогичный канифоли на спирту. Хорошо подходит для пайки меди и не требует смывания, ибо не активен. Это жидкий флюс, он хорошо просачивается в скрутку проводов, отлично подготавливая поверхность для пайки.

Когда все материалы и инструметы закуплены, можно приступать к пайке, выполняя эти рекомендации:

  • Использовать медный провод, а не алюминиевый. Алюминий хуже проводит ток и не должен использоваться в проводке в квартире или на даче. Алюминий паяется иначе, чем медный провод и всё, что будет написано далее, относится только к медному проводу!
  • Перед скруткой зачистить медные проводники, чтобы они не были загрязнены.
  • После того, как зачищенные провода скручены, их надо смочить флюсом. Флюс - вещество, удаляющее оксидную плёнку, находящуюся на поверхности медного провода, и препятствующую смачиванию медного провода припоем. На скрутку из трёх проводов сечением 2.5мм2 достаточно всего пары капель флюса. Флюс надо капнуть на скрутку и "размазать" по скрутке для пущей надёжности.
  • Настала очередь пайки. Подносим припой и паяльник к скрутке. Мощность паяльника должна быть достаточной, чтобы хорошо прогреть всю скрутку и расплавить припой. При этом припой растечётся по скрутке, "впитается" в неё, если температура пайки достаточна. Если температура недостаточна - припой будет слабо плавиться, а паяльник будет "прилипать" к скрутке, так как при касании холодной скрутки паяльником припой будет твердеть, а тепла, подводимого паяльником, будет недостаточно. По хорошо прогретой скрутке с расплавленным припоем, "впитавшимся" в неё, надо провести паяльником с разных сторон, чтобы припоем смочились вся скрутка.
  • После пайки надо дать скрутке остыть. Остывшую скрутку теперь можно заизолировать изоляционной лентой и термоусадочной трубкой поверх ленты.

Получившаяся таким образом скрутка будет хорошо пропаяна и будет служить очень долго. Можно спокойно спать, зная, что провода в квартире соединены таким способом.

Можно ли паять проводку в автомобиле

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).  

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Пайка медных проводов: надежный метод соединения электропроводки


Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

  • Нож для зачистки изоляции;
  • Бокорезы;
  • Пассатижи или плоскогубцы;
  • Наждачная бумага;
  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

  • Снятие изоляции;
  • Зачистка проводов;
  • Облуживание;
  • Скрутка;
  • Пайка;
  • Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).


Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).


Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Пайка проводов паяльником – технология, инструменты, материалы

На первый взгляд – спаять провода самая простая задача. Однако, существует ряд нюансов, которые необходимо знать как начинающему, так и опытному радиолюбителю.

Прежде всего, рассмотрим технологию пайки: Соединение пайкой – не что иное, как диффузия, то есть проникновение частиц металла друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электропроводность соединения.

Разумеется, для взаимного проникновения, хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Чтобы обеспечить адгезию – металлы должны подходить друг к другу, а их поверхность очищена от загрязнений и окислов.

Для качественного соединения необходимо выполнить три правила:

  1. Припой, совместимый со спаиваемым металлом;
  2. Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от окислов;
  3. Правильно подобранный паяльник.

Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что греть металл и плавить припой можно при помощи газовой горелки или строительного фена. Но это – тема других публикаций.

Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

В качестве примера рассмотрим обычные провода, сечением 0,8 – 3,5 квадратов, что является самым распространенным размером при бытовых монтажных работах.

Более тонкие провода применяются при сборке монтажных плат, и для работы с ними подходит паяльник для микросхем. Более толстые проводники применяются в энергоснабжении, там несколько иная технология пайки.

Мощность паяльника

Прежде всего, паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, имеют высокую теплопроводность. Когда вы касаетесь кончиком паяльника места пайки, часть тепловой мощности моментально рассеивается по проводнику. Это необходимо учитывать, зная толщину жилы.

Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. Меньшая мощность будет распределяться по кабелю, и вам придется затрачивать много времени на разогрев места соединения.

Во-первых, качество пайки ухудшится.

Во-вторых – от продолжительного нагрева повредится изоляция.

Слишком высокая мощность моментально выпарит флюс и также расплавит изоляцию.

Неправильно подобранная температура доставляет дискомфорт радиолюбителю. Как правило, один из спаиваемых проводов приходится удерживать руками. Если он разогревается по всей длине – можно обжечь пальцы.

Мощность считается достаточной, если на спайку уходит не более 2-3 секунд. Разумеется, при условии полного расплавления припоя и растекании его по металлу проводника.

Правильное жало

Идеальный вариант для соединения проводов – медное жало с расплющенным концом.

Медь позволит накопить достаточно тепловой энергии, чтобы она не рассеивалась по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта. Недостаток медного наконечника – склонность к окислению. Даже тончайший слой окисла становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшая нагрев рабочей зоны.

Можно паять и современными коническими жалами из композитных материалов или керамики.

Разница лишь в методике. Такое жало необходимо прижимать не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

Паяльный пистолет мгновенного нагрева

Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и протекающий ток от трансформатора моментально прогревают место спайки, не успевая расплавить изоляцию.

Если жало имеет форму петли – можно охватывать спайку со всех сторон, повышая эффективность нагрева. Однако такие паяльники стоят дороже обычных.

Правильный набор для пайки

С основным инструментом определились. Кроме собственно паяльника, необходим определенный набор сопутствующих материалов и приспособлений.

  • Устройство для снятия изоляции, или монтажный нож. Особых критериев нет, главное – чтобы жилы при зачистке не обрывались. Также надо иметь нож для снятия лакового покрытия с оголенных жил;
  • Флюс. Его выбор – это почти религия. Делают из самых разных материалов, он может быть твердым, желеобразным или жидким – назначение одно. Точнее два: очистить поверхность и не дать образоваться окислу.

Популярное: Паяльник для микросхем – как выбрать подходящий?

Наиболее удачный вариант – банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток – слабая текучесть (в нашем случае должна проникать в скрутку), и при перегреве образуется нагар. Многие пользуются т.н. паяльным салом. Отдать предпочтение какому-то варианту бессмысленно. Всякий кто знает, как работать с паяльником – имеет в арсенале любимый флюс.

  • Паяльные тиски. Приспособление очень полезное. Их необходимо либо купить, либо изготовить самостоятельно;
  • Именно при пайке проводов чаще всего не хватает третьей руки. Да и сам объект нагревается настолько сильно, что лучше закрепить его в стороннем держателе.

  • Подставка для паяльника. Обязательный атрибут радиолюбителя. Изготовьте ее из любого негорючего материала. Главное – чтобы паяльник не лежал на столе включенным, а тем более – не скатился вам на колени или на пол;
  • Губка для очистки жала. Подойдет любая несинтетическая плотная ткань, смоченная мыльным раствором. Хороший вариант – сукно, прибитое на деревянный брусок.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь равномерный блеск.

Сварка.

Соединение проводов сваркой.

Соединение проводников сваркой дает монолитный и надежный контакт, поэтому она широко применяется при электромонтажных работах.

Сварку выполняют по торцам предварительно зачищенных и скрученных проводников угольным электродом при помощи сварочных аппаратов мощностью около 500 Вт (для сечения скруток до 25 мм2). Ток на сварочном аппарате выставляется от 60 до 120 А в зависимости от сечения и количества свариваемых проводов.

Из-за относительно малых токов и низкой (по сравнению со сталью) температуры плавления процесс происходит без большой ослепительной дуги, без глубинного прогрева и разбрызгивания металла, что позволяет использовать вместо маски защитные очки. При этом могут быть упрощены и другие меры безопасности. По окончании сварки и остывании провода оголенный конец изолируется с помощью изоленты или термоусадочной трубки. После небольшой тренировки с помощью сварки можно довольно быстро и качественно выполнить соединения электрических проводов и кабелей в системе электроснабжения.

При сварке электрод подносится к свариваемому проводу до касания, потом отводится на небольшое расстояние (ОД—1 мм). Полученная при этом сварочная дуга оплавляет скрутку проводов до образования характерного шарика. Касание электрода должно быть кратковременным для создания нужной зоны оплавления без повреждения изоляции провода. Большую длину дуги делать нельзя, так как место сварки получается пористым из-за окисления в воздушной среде.

В настоящее время сварочные работы по соединению электрических проводов удобно выполнять инверторным сварочным аппаратом, так как он имеет небольшие объем и вес, что позволяет электромонтажнику работать на стремянке, например под потолком, повесив сварочный инверторный аппарат себе на плечо. Для сварки электрических проводов используют графитовый электрод, покрытый медью.

В соединении, полученном методом сварки, электрический ток течет по монолитному однотипному металлу. Разумеется, и сопротивление подобных соединений оказывается рекордно низким. Кроме того, такое соединение обладает прекрасной механической прочностью.

Из всех известных способов соединения проводов ни один из них по долговечности и проводимости контакта не сравнится со сваркой. Даже пайка разрушается со временем, так как в соединении присутствует третий, более легкоплавкий и рыхлый металл (припой), а на границе разных материалов всегда существует дополнительное переходное сопротивление и возможны разрушающие химические реакции.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Область применения

Читать также: Сварка аргоном как правильно варить

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

Самый простой и дешевый и беспроигрышный вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии, может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).


Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное — не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Как выбрать паяльник и припой для пайки проводов?

Пайка проводов – это традиционный способ соединения в электронике и электротехнике. Его применяют и для слаботочных схем, и для высоковольтных силовых контуров. Пайка прочна и долговечна, выдерживает действие вибрационных нагрузок.

Как пользоваться паяльником?

Сущность процесса состоит в нанесении на совмещенные концы проводников или выводов электронных компонентов капли расплавленного припоя. Кристаллизуясь, припой прочно присоединяется к металлу и возникает неразъемное электропроводное соединение.

Для того, чтобы припой прочно соединился с жилами или контактами, необходимо провести подготовку. Контакты и провода обрабатывают специальными веществами, разрушающими тугоплавкие оксидные пленки и увеличивающими смешиваемость поверхностей жидким припоем.

Кроме того, подготовки требует и сам паяльник. Его жало следует периодически зачищать напильником от нагара и окалины, затачивать, придавая оптимальную форму.

Весьма важна также операция лужения. В ее ходе поверхность жала и припаиваемых контактов покрывается тонким слоем припоя.

Особенности

Основная особенность пайки медных проводов паяльником состоит в необходимости обеспечения качественного механического контакта соединяемых жил и контактов.

Для этого применяют скручивание их кончиков либо удержание вместе с помощью рук, пинцетов, острогубцев и паяльных зажимов.

Методы скручивания кабелей. Внизу, красным — скрутка по-британски.

Какой тип скрутки выбрать, определяется напряжением и силой тока, которую должно выдерживать паяное соединение, вибрационными нагрузками, а также рядом других особенностей будущей эксплуатации.

Кабели, подверженные статическим либо динамическим нагрузкам, должны состоять из нескольких жил. Эти жилы скручивают по-британски.

Почему невозможно пользоваться очень маленьким паяльником при пайке? Ответ прост: ему не хватит мощности, чтобы качественно прогреть соединение. Отлично справляется простой электропаяльник. При больших объемах работ используют станции с регулируемой температурой жала. Питается аппарат от инвертора. Предварительного прогрева иногда проводят портативной газовой горелкой.

Что потребуется для работы?

Помимо паяльника, понадобится припой, флюсовый состав, подставка, паяльные зажимы. Для подготовки жала нужен малый напильник или надфиль.

Чтобы удерживать нагреваемые кабели, понадобится пинцет либо пассатижи.

Канифоль и флюсы

Пайка медных проводов потребует подготовки. Концы проводников очищают от механических загрязнений, следов коррозии, окисного слоя и, возможно, от электротехнического лака. Это делают с помощью химической обработки.

Канифоль разогревают жалом, окунают в нее прогретый конец проводника. Удобнее применять флюсы. Они представляют собой смесь кислот или щелочей. Емкости с ними снабжены кисточкой для дозированного нанесения. Потом остатки флюсовой пасты потребуется удалить, чтобы они не разъели контакты и конструкции.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Читать также: Тиристорное зарядное устройство своими руками

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл. 4.2). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка также не допускается, об этом говорится в ПУЭ там же. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Соединение проводов опрессовкой

Способ опрессовки широко используется для выполнения надежных соединений в распределительных коробках. При этом концы проводов зачищаются, объединяются в соответствующие пучки и впрессовываются. Соединение после опрессовки защищается изолентой или термоусадочной трубкой. Оно является неразъемным и в обслуживании не нуждается.

Опрессовка считается одним из самых надежных способов соединений проводов. Такие соединения выполняют с помощью гильз путем сплошного обжатия или местного вдавливания специальными инструментами (пресс-клещами), в которые вставляются сменные матрицы и пуансоны. При этом происходит вдавливание (или обжатие) стенки гильзы в жилы кабеля с образованием надежного электрического контакта. Опрессовка может производиться местным вдавливанием или сплошным обжатием. Сплошное обжатие обычно выполняется в форме шестигранника.

Медные провода перед опрессовкой рекомендуется обрабатывать густой смазкой, содержащей технический вазелин. Такая смазка снижает трение и уменьшает риск повреждения жилы. Непроводящая ток смазка не увеличивает переходное сопротивление соединения, так как при соблюдении технологии смазка полностью вытесняется из места контакта, оставаясь лишь в пустотах.

Для опрессовки чаще всего применяются ручные пресс-клещи. В наиболее распространенном случае рабочими органами этих инструментов являются матрицы и пуансоны. В общем случае пуансон — это подвижный элемент, производящий местное вдавливание на гильзе, а матрица — фигурная неподвижная скоба, воспринимающая давление гильзы. Матрицы и пуансоны могут быть сменными или регулируемыми (рассчитанными на разное сечение).

При монтаже обычной домашней проводки используются, как правило, небольшие опрессовочные клещи с фигурными губками.

В качестве гильзы для опрессовки можно, конечно, использовать любую медную трубку, но лучше применять специальные гильзы из электротехнической меди, длина которых соответствует условиям надежности соединения.

При опрессовке провода могут заводиться в гильзу как с противоположных сторон до взаимного соприкосновения строго посередине, так и с одной стороны. Но в любом случае суммарное сечение проводов должно соответствовать внутреннему диаметру гильзы.

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

Соединение проводов самозажимными клеммниками

В последнее время очень популярным приспособлением для соединения проводов и жил кабелей стали самозажимные клеммники типа WAGO. Они предназначены для соединения проводов сечением до 2,5 мм2 и рассчитаны на рабочий ток до 24 А, что позволяет подключать к соединенным ими проводам нагрузку до 5 кВт. В таких клеммниках можно соединить до восьми проводов, что значительно ускоряет монтаж проводки в целом. Правда, по сравнению со скруткой, они занимают в распаянных коробках больше места, что не всегда удобно.

Безвинтовой клеммник принципиально отличается тем, что его монтаж не требует никаких инструментов и навыков. Зачищенный на определенную длину провод с небольшим усилием вставляется на свое место и надежно поджимается пружиной. Конструкция безвинтового клеммного соединения была разработана в немецкой фирме WAGO еще в 1951 г. Существуют и другие фирмы-производители такого типа электротехнических изделий.

В подпружиненных самозажимных клеммниках, как правило, слишком мала площадь эффективно контактирующей поверхности. При больших токах это приводит к нагреву и отпуску пружин, в результате чего происходит потеря их упругости. Поэтому такие устройства следует использовать лишь на подводках, не подвергающихся большим нагрузкам.

Фирма WAGO выпускает клеммники и для установки на DIN-рейку, и для крепления винтами к плоской поверхности, но при монтаже в составе домашней электропроводки применяются строительные клеммники. Эти клеммники выпускаются трех видов: для распределительных коробок, для арматуры светильников и универсальные.

Клеммники WAGO для распределительных коробок позволяют соединять от одного до восьми проводников сечением 1,0—2,5 мм2 или три проводника сечением 2,5—4,0 мм2. А клеммники для светильников соединяют 2—3 проводника сечением 0,5—2,5 мм2.

Технология соединения проводов при помощи самозажимных клеммников очень проста и не требует специальных инструментов и особых навыков.

Существуют также клеммники, в которых фиксация проводника осуществляется при помощи рычажка. Такие устройства позволяют добиться хорошего прижима, надежного контакта и при этом легко разбираются.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Выбор инструментов и материалов, которые нам понадобятся, будет обусловлен нашими конкретными целями, а также применяемыми способами пайки. Основной инструмент, который применяется – это либо электрический паяльник, либо газовая горелка. Ну а дальше будет, в общем, стандартный набор для пайки. Нам понадобится:

  1. Нож для разделки изоляции провода – не забудьте подточить или воспользуйтесь канцелярским ножом. Также можете сделать нож электрика своими руками.
  2. Пассатижи, для скрутки проводников.
  3. Припой и флюс. Флюс – это вещество, с помощью которого мы удаляем окисления с поверхности, которую паяем. Припой – это то, чем непосредственно спаиваются жилы.
  4. Напильник – подойдет мелкий напильник.

Читать также: Можно ли растворителем обезжирить поверхность

При пайке проводов паяльником или газовой горелкой могут быть применены разные припои и флюсы. Так, для медных жил нужен припой на основе смеси олова и свинца – это припои марок ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60. Для пайки алюминиевых проводов подойдут такие марки – П-250А (цинк и олово), ЦО-12 (цинк и олово), ЦА-15 (цинк и алюминий), А (цинк, олово, медь). В качестве флюса используется канифоль — органический материал, содержащий в себе смесь смоляных кислот хвойных деревьев. Канифоль является самым распространенным и недорогим вариантом. Также существуют способы пайки с кислотой в качестве флюса, но не рекомендуется их применять из-за их вредности. К тому же кислота дает со временем коррозию на скрутке.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Давайте паять!

Когда готовы все нужные инструменты и материалы подготовлены, беремся за работу. Рассмотрим технологию пайки медных проводов в распределительной коробке. В домашних условиях самый распространенный способ соединения – пайка скруток одножильных проводников. Зачищаем их от изоляции – снимем по 4-5 см с каждого конца. Для хорошего качества скруток следует плотно скрутить и обжать концы пассатижами. О том, как сделать хорошую скрутку, мы рассказывали в отдельной статье. Только не переусердствуйте, иначе можете обломать токоведущую жилу. Берем в руки паяльник, который должен быть достаточно прогрет, и начинаем пропитывать нашу скрутку канифолью так, чтобы она как можно лучше проникала между проводами. Затем на жало паяльника наносится припой, состоящий из олова и свинца, и, постепенно прогревая место соединения, добиваемся равномерного нанесения припоя. Он должен хорошо проникнуть между проводами. Когда они «окрасятся» в серебряный цвет, можно считать их залуженными. Узнать более подробно о том, как лудить провода, вы можете в нашей соответствующей статье.

Чтобы залудить многожильный медный проводник необходимо хорошо скрутить все мелкие жилки в одну жилу и подтянуть пассатижами. Затем нанести паяльником сначала канифоль, а потом уже нужный припой.

Отличительной особенностью пайки алюминиевых проводов является высокая степень окисления алюминия на воздухе. А если жилы окислятся, то нанести на них припой при электромонтаже уже будет проблематично. Поэтому придётся постоянно механически очищать поверхность от окисления и одновременно выполнять лужение. Для нагрева используется газовая горелка, флюс же подбирается исходя из способа пайки и сечения провода.

Ножом аккуратно срезаем изоляцию с жил примерно по 5 см. Очищаем поверхность до появления характерного блеска с помощью того же ножа либо воспользуемся наждачной бумагой. Далее, нужно соединить жилы в виде желобка, который образуется в результате соединения жил внахлест, методом двойной скрутки. Берем горелку и начинаем греть скрутку примерно до температуры плавления припоя. Продолжаем нагревать соединение и натираем специальной палочкой припоя место пайки. Желобок заполнится припоем. Таким же образом обрабатывается вся поверхность, пока она не покроется полностью оловом.

Кстати, плюсы и минусы существующих способов соединения проводов в распределительной коробке мы рассмотрели в соответствующей статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Подготовительные работы

Перед тем, как спаять провода, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  • На соединяемых жилах срежьте изоляционный слой на 40-50 мм.
  • Теперь необходимо зачистить оголённые участки от окисной плёнки. Это можно сделать с помощью наждачной мелкозернистой бумаги. Жилы проводов надо зачистить до блеска.
  • Перед тем, как паять медные жилы, выполняют их лужение. Нагрейте паяльник до температуры плавления канифоли. Как это узнать? Просто прикоснитесь инструментом к канифоли, она начнёт активно плавиться. Оголённый участок погрузите в канифольную смолу. Возьмите жалом немного припойного сплава и проведите по проводу. Чтобы сделать процесс равномернее и быстрее, немного проворачивайте провод. Жила из меди после лужения станет не красной, а серебристой. Проделайте то же самое со всеми проводами, которые надо будет спаивать.
  • Залуженные провода соедините в скрутку.

Как выполнять лужение проводов показано в этом видео:

Теперь всё готово к самому процессу пайки.

Приспособление для Спайки Скруток Проводов [Лайфхак]

ЭкономияSavedRemoved 4

Если Вы часто сталкиваетесь с монтажом электропроводки, то приспособление для спайки скруток проводов будет для Вас весьма полезным.

Это позволит не только значительно экономить время на пайке, но, что не менее важно, избавляет от зависимости присутствия на объекте электричества.

Читайте также: Точилка для заточки ножей | ТОП-12 Лучших моделей: рейтинг качественных приспособлений для заточки лезвий | +Отзывы

Устройство приспособления для пайки

Удобное и простое приспособление

Пайка – лучший способ соединения проводов. Более эффективных методов ещё не придумано. Однако существуют несколько недостатков  – затрудненность использования пайки из-за ограниченного пространства и отсутствие электричества для паяльника. Этого всё легко решается, если использовать наше приспобу.

Что нужно для изготовления

Приспособа для пайки скруток

Для изготовления много компонентов не понадобится:

  • газовая горелка
  • большая канцелярская скрепка
  • резьбовая шпилька
  • медный наконечник для кабеля
  • гайки под шпильку – 4 шт

Также для работ нужно приобрести легкоплавкий припой ПОС-61 и любой жидкий флюс для цветных металлов.

Сборка приспособы для пайки

Канцелярскую скрепку нужно просверлить

  • Основу для изделия будет составлять болтовая шпилька длиной около 15-20 см
  • На один конец шпильки с помощью двух гаек крепится медная гильза для кабеля
  • На второй аналогичным способом устанавливают канцелярскую прищепку. Скрепка в основании сверлится под диаметр шпильки
  • Шпильку сгибают под 90° так, чтобы верхний край прищепку был в одном уровне с верхним краем медной гильзы

Все размеры примерные, поскольку используемые элементы для конструкции могут отличаться.

Читайте также: ТОП-20 Лучших средств для мытья посуды: полный обзор брендов с достоинствами и недостатками +Отзывы

Порядок работ по пайке скруток

Использование пайки в ремонте электропроводки

Для пайки скруток понадобиться легкоплавкий припой. Для этой цели подойдет ПОС-61 – это припой, содержащий 61% олова, и плавящийся при температуре 180-190 ° С. Обладает повышенной текучестью.

Также понадобится флюс. Например, ЛТИ-120.

Этап №1 – подготовка инструмента

Заполняем ёмкость гильзы припоем

1

В первую очередь нужно заполнить медную гильзу припоем – заполняем им до верха.

Фиксируем приспособу на газовой горелке

2

Открываем канцелярскую прищепку и помещаем в неё сопло газовой горелки.

Этап №2 – пайка скруток

Скрупку окунаем в ёмкость с флюсом

Плавим припой ПОС-61

2

Зажигаем газовую горелку. Ждём пока расплавится припой. На это потребуется не больше 1 минуты.

Внимание! Высокая температура!

3

Обработанную флюсом скрутку окунаем в ёмкость с припоем. Держим 3-5 секунд.

Процесс пайки завершён

4

Аккуратно вынимаем скрутку проводов из гильзы с расплавленным припоем. Отключаем горелку.

Читайте также: ТОП-10 Лучших паяльников для полипропиленовых труб: обзор зарекомендовавших себя моделей | Рейтинг 2019 года

Заключение

Припой равномерно растёкся по все поверхности скрученных проводов

Как Вы сами могли убедиться, сложного ничего нет. Пайка происходит очень быстро – на всю процедуру понадобилось не более 2х минут, а результат работы получился ничуть не хуже, чем при использовании электрического паяльника.

ВИДЕО: Быстрая пайка проводов

10 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Помогла ли Вам наша статья?

10

Оценки покупателей: Будьте первым!

Как паять соединители Mil-Spec

Пайка - это традиционный и наиболее экономичный метод заделки проводов. Процесс пайки включает плавление и охлаждение свинцового или оловянного сплава в припойные чашки для соединения проводника (сплошного или многожильного) с контактом. Соединители с заделкой под пайку рекомендуются для всех обычных и промышленных применений, требующих надежных сигнальных и силовых соединений. Основное преимущество пайки - ее доступность. В отличие от обжимных заделок, для которых требуются специальные инструменты, провода и паяные контакты практически любого размера можно заделать с помощью базового набора для пайки.


Основные инструкции по пайке разъема

Советы и хитрости по пайке

Не паяйте себя в угол
Для вставок высокой плотности рекомендуется начинать пайку снизу, продвигаясь вверх, работая слева направо . Это обеспечивает хорошую видимость при пайке.
Избегайте соединений холодной пайки

Соединение холодной пайки хрупкое и склонно к физическим повреждениям. Он также может иметь очень высокое электрическое сопротивление, что может повлиять на работу схемы или привести к ее полному выходу из строя.

Холодные паяные соединения возникают, когда температура чашки припоя отличается от температуры расплавленного припоя. Другая распространенная причина - перемещение провода до того, как припой полностью остынет.

По этой причине всегда нужно нагреть чашку припоя и позволить теплопередаче расплавить припой. Это обеспечивает равномерное нагревание и охлаждение чашки и припоя, образуя идеальное паяное соединение. Не забывайте никогда не плавить припой непосредственно жало паяльника.


Используйте подходящее оборудование Комплект паяльной станции
Milnec представляет собой законченное решение для профессионального подключения каждого разъема Milnec серии PS или HS к многожильному или одножильному проводу.
Особенности и преимущества
  • Диапазон температур 392–896 ° F (200–480 ° C)
  • Регулируемая шкала контроля температуры с фиксатором / установочным винтом
  • Стабильность температуры холостого хода ± 1,8 ° F (1,0 ° C)
  • Керамический нагревательный элемент и датчик обеспечивают быстрый нагрев (30 секунд) и быстрое восстановление тепла.
  • Установка температуры по Цельсию или Фаренгейту
  • Изящные железные ручки изолированы и эргономичны для простоты и комфорта. условия окружающей среды
  • 5 сменных наконечников, подходящих для паяных контактов разъема от №0 до №20

Надлежащие методы сращивания проводов.

Правильная техника сращивания проволоки.

Методы пайки

Пайка стыка имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с обжимом кабеля. Преимущества включают в себя коррозионно-стойкое соединение, поскольку луженые провода и припой имеют небольшой потенциал коррозии, если вообще имеют его, а хорошее паяное соединение, как правило, нелегко разобрать. Однако к недостаткам можно отнести повышенный потенциал отказа, так как зона пайки представляет собой твердое пятно, поскольку это, по сути, сплошной провод, а вибрация в RV может вызвать отказ соединения, связанный с напряжением.Кроме того, для правильной пайки проводов требуется определенная степень навыков, что, вероятно, ограничивает его использование техническими специалистами, знакомыми с этой практикой.

Опять же, мы начинаем с того же типа соединения, что и в примере с обжимом. Однако в примере с пайкой обратите внимание, что провода зачищены немного дольше. На практике требуется 1/2 дюйма или более. Более длинные выводы необходимы для обеспечения некоторой механической жесткости паяного соединения. Также в этом примере мы будем использовать термоусадку (хотя мы могли бы также использовать термоусадку). также для обжимного соединения).Следовательно, может потребоваться дальнейшая зачистка оболочки кабеля для обеспечения термоусадки.

Обратите внимание, что мы поместили термоусадочную пленку на каждый провод, а также на оболочку. Очевидно, что термоусадочная пленка должна быть нанесена на провод перед их спайкой. Обратите внимание, что причина, по которой нам пришлось обрезать оболочку на последнем этапе, заключается в том, чтобы иметь достаточно места для термоусадки красного и желтого проводов, не мешая припаивать оголенный провод.Термоусадочная упаковка доступна в простой и клеевой версиях. Клейкая версия обеспечит большую гидроизоляцию, поэтому от того, где будет проходить кабель, будет зависеть, какую термоусадку вы будете использовать. Вы можете купить термоусадочную пленку в рулонах, полосах или в комплекте с предварительно нарезанными отрезками в пару дюймов. Набор обычно имеет разные размеры, и если вы планируете много термоусадки, это будет стоить вложенных средств.

Лучшая практика при пайке - создание механического соединения; то есть припой - не единственное средство соединения.Хотя механические возможности в этой ситуации ограничены, достаточно скрутить проволоку. Чем длиннее оголенные провода и чем больше скручиваний вы можете вставить в соединение, тем лучше. Вы также можете обнаружить, что на практике вы можете скручивать и паять только один провод за раз, поскольку другие провода могут откручиваться, когда вы берете кабель во время процесса пайки. Это должно указывать на то, что механическое соединение не так хорошо, как должно быть. Если это произойдет, попробуйте сделать соединения более закрученными.

Теперь самое сложное. Я должен еще раз подчеркнуть, что это требует определенных навыков для правильной пайки проводов. Выбор паяльного инструмента в некоторой степени будет зависеть от размера проводов, которые вы будете паять. У меня есть паяльный карандаш на 25 Вт, паяльник на 40 Вт и паяльная "Gun" на 125 Вт (Weller), которые я использую, в зависимости от размера проводов. Большая часть проводки RV будет иметь изоляцию из ПВХ, которая плавится, если в процессе пайки приложить слишком много тепла.Часто лучше использовать более горячий паяльный инструмент, который быстро нагревает паяное соединение, не расплавляя изоляцию. Это связано с тем, что чем дольше вы оставляете утюг на проводах, тем больше времени нужно на нагрев изоляции. Опять же, все дело в умении и технике.

Выбор припоя также важен. Никогда не используйте припой ACID CORE, который часто используется в сантехнике и при работе с листовым металлом. Используйте только припой, предназначенный для электромонтажных работ, который будет ROSIN CORE (или вообще не иметь флюса).Припой с сердечником имеет FLUX, пастообразное вещество, которое помогает очищать соединение по мере того, как припой течет. Кислотный сердечник со временем подвергнется коррозии и повредит проводку, а канифольный сердечник - нет. Тем не менее, люди с хорошими навыками пайки часто могут паять провода вообще без использования флюса.

Правильная техника пайки состоит в том, чтобы коснуться обоих проводов одновременно утюгом, чтобы нагреть их, а затем нанести припой на соединение, а не на жало паяльника. Это гарантирует достижение нужной температуры, необходимой для хорошего паяного соединения.В этом отношении также помогает хорошая крутая скрутка проводов. Если в провода нагреться недостаточно, это приведет к «холодному» паяльному соединению. Такое соединение подвержено сбоям. Когда провода припаяны, припой на стыке должен иметь блестящий металлический вид. Тусклый вид металла - верный показатель холодного паяного соединения.

По окончании пайки вставьте термоусадочный элемент в паяное соединение и нагрейте его с помощью термоусадки.Можно использовать пламя, например, зажигалку, но есть повышенная вероятность обжечь провод или термоусадку. Так что купите тепловую пушку, если она вам не по карману.

Как и в примере обжатия, чтобы подготовить кабель к окончательной зачистке, отрежьте неиспользуемые провода на разную длину. По желанию, после обрезки неиспользуемых проводов вы можете закрыть их термоусадочной изоляцией.

Как и в примере с обжимом, перемотайте провода на кабеле так, чтобы они ложились как можно лучше.Затем установите термоусадочную пленку, которую вы положили на куртку, и снова с помощью термоусадки усадите ее на место. Хотя в этом примере показано использование термоусадки, для закрытия рубашки можно было использовать изоленту. Тем не менее, для изоляции каждого провода в отдельности настоятельно рекомендуется использовать термоусадочную пленку, а не изоленту в местах пайки.

Главным недостатком пайки проводов может быть вибрация. Единственная цель использования многожильного провода в доме на колесах - предотвратить обрыв провода, который может произойти с одножильным проводом.Когда RV вибрирует, сплошной провод не может изгибаться почти в достаточной степени, и особенно в разъемах, где одна поверхность относительно неподвижна, постоянное изгибание может легко сломать провод. Следовательно, согласно передовой практике, паяные соединения должны выполняться только в той области, где можно предотвратить перемещение проводов, ведущих к паяному соединению. Для сращивания провода это обычно означает закрепление стыка с помощью кабельных зажимов или аналогичных методов, как показано. Пайка разъемов допустима, если в разъеме есть способ предохранения проводов от смещения.Круглые разъемы обычно имеют сальник для проводов, поэтому они подходят для пайки. Белые разъемы типа molex не имеют этой дополнительной опоры и не подходят для пайки.

Далее мы представим различные (и допустимые) типы клемм, а также несколько других методов сращивания проводов.


Предыдущая страница Главная Терминалы


Последнее обновление и / или обновление 10 мая 2017 г.

Соответствуют ли паяные электрические соединения нормам?

Есть способы получше

В настоящее время существует множество надежных методов сварки.Причина пайки «в те времена» заключалась в том, что производство было не в состоянии производить «проволочные гайки» и «алюминийсодержащие соединения» в миллиардных количествах. И рабочая сила была намного дешевле. Сегодня было бы безумием использовать эту технику, но я бы не стал осуждать старую работу, которая выдержала испытание временем.

Я думаю, ваш электрик увидит это так же; Если вы представили новую пайку , выполненную таким образом, забудьте об этом, но старые работы будут потеряны.

Изоляция тоже проблема

Обычный совет Home Depot - просто наклеить на него кусок изоленты из ПВХ.Фактически, древние использовали слои как «фрикционной ленты» (тканевая лента, пропитанная дегтем), так и резиновой или пластиковой ленты. Работа фрикционной ленты заключалась в защите ее от физических повреждений, особенно от оголенных углов или заусенцев от пробивания ленты. Это достаточно сложно, поэтому я не советую это делать; на самом деле, я даже не люблю использовать шплинты или другие неизолированные соединения . Когда в сетевом проводе использовался припой, эта работа выполнялась или контролировалась мастером-электриком, и инспектор по электротехнике полагался на личный опыт, доверяя этому мастеру.

Слои изоляции также делают стык непригодным для осмотра . Если бы инспектор увидел сегодня припаянный стык с гусеницами, у него были бы веские основания предположить, что он не был припаян или не был должным образом изолирован.

«Современная» пайка не годится

При подключении к электросети было проделано много инженерных работ, чтобы гарантировать, что мы не тратим медь зря. Провода предназначены для нагрева и обычно работают в разумных пределах по температуре.

Припой имеет только 1/10 проводимости меди.

А теперь посмотрим, как делается современная пайка. Вот разъем питания для поверхностного монтажа. Вы видите крошечные выступы, предназначенные для пайки?

Это менталитет современной электронной пайки . Поместите туда крошечный кусочек припоя (даже если вы утопите этот язычок в припое, там просто не так много выступов) и назовите это хорошим. Это работает, потому что токи небольшие - этот разъем рассчитан на 1 А, ограничивающим фактором является площадь поверхности припоя.

Это «пайка прихватками», в отличие от тщательного соединения, как у вас, или соединения Western Union. Проблема в том, что когда вы говорите «пайка», все слышат «пайка прихватками, как в электронике» . Это не совсем приемлемо. Да, соединения Western Union и т. Д. В порядке. Они тоже «потерянное искусство».

Я не верю, что сращивание Western Union - это утерянное искусство, которое вам следует воссоздать заново , потому что сегодня есть лучшие способы сделать это, и было бы трудно воссоздать его должным образом без обучения под опытный мастер.

Как паять провода - Полное руководство

При соединении двух непересекающихся проводов важно убедиться, что они проводят электричество после их соединения.

Швы, образованные клеями, будут мешать прохождению электричества, поскольку клеи являются естественными изоляторами. Даже если вы используете токопроводящий клей, соединения не будут прочными и могут сломаться при сгибании проводов. Таким образом, высока вероятность того, что это может привести к короткому замыканию.

Пайка устраняет эти проблемы и обеспечивает наиболее надежный и эффективный способ сращивания проводов.Суставы крепкие и не мешают току.

Ниже мы перечислили пошаговый процесс пайки проводов,

Шаг 1: Подготовка проводов

Во-первых, вам нужно будет снять изолятор, покрывающий провода. Затем плотно скрутите нити каждой проволоки, чтобы они упорядочились.

При желании можно добавить паяльную смолу в нити проводов. Когда вы лужите провода, смола поможет припою плавно течь.

Шаг 2. Лужение проводов

Лужение - это процесс плавления припоя вокруг проводов. В этом случае вы должны использовать паяльник и расплавить припой на нити. Этот процесс также способствует равномерному распределению тепла по проволоке.

Не следует наносить слишком много припоя. В противном случае проволока станет прочной. Вы хотите, чтобы провода были гибкими, чтобы их можно было сгибать при соединении и сращивании.

Шаг 3. Соединение проводов

Перед тем, как паять провода, вы должны намотать их друг на друга.Обертка гарантирует, что провода останутся целыми. Здесь припой не действует как клей, скрепляющий два провода. Скорее, это помогает проводить электричество.

Вам нужно намотать провода один на другой. Делайте это так, чтобы бинты не накладывались друг на друга. Обертки должны прилегать друг к другу и плотно прилегать друг к другу.

Шаг 4: Пайка соединителя

Плотно намотав провода друг на друга, с помощью паяльника нагрейте обернутую часть проводов.Провода расплавятся и будут спаяны. В результате получится хороший прочный стык.

Также можно нанести припой. Припой заполнит зазоры и увеличит прочность соединения.

Советы по безопасности при пайке

Независимо от вашего опыта в пайке, вы никогда не должны игнорировать правила техники безопасности. Во всяком случае, ваш опыт должен помочь вам понять важность соблюдения этих стандартов безопасности.

Ниже приведены советы по безопасности, которым мы настоятельно рекомендуем следовать при пайке проводов.

  • Наденьте защитные очки и перчатки перед началом процесса.
  • Выполняйте пайку в хорошо вентилируемом месте.
  • Никогда не прикасайтесь к кончику паяльника.
  • Выключайте и отсоединяйте паяльник, когда он не используется.
  • Удерживайте провода зажимами.
  • Имейте наготове огнетушитель и аптечку.
  • После использования замените все на исходное положение.

Часто задаваемые вопросы 1. Что такое лужение и почему оно важно?

Лужение - это процесс нанесения припоя на только что зачищенные провода и их плавления.Это заставит провод плавиться и плавно плавиться по другому проводу во время пайки. Кроме того, он также продлевает срок службы проволоки, предотвращая коррозию и окисление.

2. А провода перед пайкой скручиваете?

Да, перед пайкой нужно скрутить и намотать провода друг на друга. Это гарантирует, что провода останутся целыми и не расстанутся при пайке.

3. Как обматывать провода перед пайкой?

Необходимо плотно намотать два провода друг на друга.Следует следить за тем, чтобы накладки не накладывались друг на друга. Скорее бинты должны быть рядом друг с другом.

4. Можно ли клеить вместо пайки провода?

Нельзя использовать суперклей для соединения проводов, так как он не проводит электричество. Вместо этого вы можете использовать токопроводящие клеи для соединения проводов. Тем не менее, это не так надежно, как соединение проводов припоем.

Заключение

Как вы убедились, процесс пайки проводов несложный. Сначала нужно залудить провода, намотать их друг на друга и спаять сращивания.Кроме того, обязательно следуйте нашим правилам безопасности, чтобы пайка была безопасной.

Если у вас есть другие сомнения или вопросы, вы можете связаться с нами, используя раздел комментариев. Мы вам поможем. Вы также можете публиковать свои мысли и мнения в поле для комментариев.

GATE - Пайка

Припаивание проводов к разъемам deans-T - очень важный процесс.

Есть два лучших способа пайки «в домашних условиях». Оба характеризуются очень низким сопротивлением.

Первый способ

Второй способ

Предлагаемые инструменты:

  • Паяльник
  • Припой, канифоль
  • Плоскогубцы
  • Пинцет
  • Малые тиски
  • Наждачная бумага 600 (или мельче)
  • Нож для бумаги
  • Клещи
  • Ножницы
  • Зажигалка

ВНИМАНИЕ

  • Электрическое сопротивление припоя в шесть раз превышает сопротивление меди.Обычно припой выполняет механическое и электрическое соединение.
  • При пайке всегда используйте флюс или канифоль. Это необходимо для правильного подключения.
  • Провод диаметром 0,5 мм может быть выполнен из 8-жильного кабеля UTP (неэкранированная витая пара).
  • Рекомендуется использовать медную проволоку, так как алюминиевая проволока может сломаться.


ПЕРВЫЙ СПОСОБ

1.Подготовка разъемов Deans-t:

  • Очистить мелкой наждачной бумагой ту часть, которая будет припаяна
  • Покройте его тонким слоем припоя (при пайке всегда используйте флюс или канифоль, особенно когда припой плавится. Это необходимо для обеспечения правильного соединения).
  • Удалить излишки припоя

2.Подготовка проволоки:

  • Надеть термоусадочную трубку 2 см на провод
  • Снимите изоляцию провода до желаемой длины - около 6 мм (аккуратно надрежьте ножом внешнюю часть силиконовой изоляции. Затем снимите ее гвоздем).
  • Никогда не скручивайте субкабели в провод (скручивание увеличивает пространство между субкабелями, которое будет заполнено припоем)

3. Монтаж и пайка проводов

  • Присоедините зачищенный провод к контакту
  • Сильно потянув, обмотайте контакт дополнительным 0.Проволока диаметром 5 мм
  • Залить провода припоем. Плотно скрученные провода должны идеально подходить к контакту
  • .

4. Проверка подключения

  • Посмотрите на соединение и проверьте, правильно ли оно выполнено. Обратите внимание на припой - он должен правильно заполнять паяное пространство и припой не должен окисляться
  • Попробуйте выдернуть провод

5.Защита паяного соединения

  • Удалить излишки канифоли из соединения
  • Подготовить термоусадочные трубки и закрыть их
  • Осторожно нагрейте термоусадочную трубку со всех сторон. Сделайте это над пламенем газовой плиты или зажигалки


ВТОРОЙ СПОСОБ

Второй способ проще первого, но параметры подключения немного хуже, чем в предыдущем способе.

1. Подготовка соединителей Deans-T:

  • Очистить мелкой наждачной бумагой ту часть, которая будет припаяна
  • Покройте его тонким слоем припоя (при пайке всегда используйте флюс или канифоль, особенно когда припой плавится. Это необходимо для обеспечения правильного соединения).
  • Удалить излишки припоя

2. Подготовка проволоки:

  • Надеть термоусадочную трубку 2 см на провод
  • Снимите изоляцию провода на желаемую длину около 6 мм (ножом тщательно надрежьте внешнюю часть силиконовой изоляции, ноготь должен ее оторвать).
  • Скрутите кабели под небольшим углом
  • Нанести припой на концы проводов

3.Припаиваем провод к контакту

  • Присоедините конец провода к контакту и крепко удерживайте его пинцетом (правильное соединение обеспечивается большим усилием)
  • Нагреть и залить припоем

4. Проверка подключения

  • Посмотрите на соединение и проверьте, правильно ли оно выполнено. Обратите внимание на припой - он должен правильно заполнять паяное пространство и припой не должен окисляться
  • Попробуйте выдернуть провод

5.Защита паяного соединения

  • Удалить излишки канифоли из соединения
  • Подготовить термоусадочные трубки и закрыть их
  • Осторожно нагрейте термоусадочную трубку со всех сторон. Сделайте это над пламенем газовой плиты или зажигалки

Как спаять провода вместе

Для успешной пайки проводов требуется несколько дополнительных приемов. Вам все еще нужно залудить наконечник, и вы также должны следовать руководству по пайке печатной платы

Припаивание проводов к проводам

Пайка проводов немного отличается от подключения электронных компонентов к печатным платам, поскольку после компоненты на месте, но с проводами это обычно не так.Если на провода будет оказываться чрезмерная сила, следует также использовать какую-либо другую форму разгрузки от натяжения, например, кабельные зажимы, потому что простое паяное соединение не потребует больших механических усилий и со временем оно разорвется. .

Сначала необходимо снять изоляцию с кабелей. Для этого есть несколько очень хороших инструментов, и их стоит покупать, если вы попытаетесь обойтись другими методами, как я видел на протяжении многих лет, люди, использующие зубы! Используя ножницы и различные ножи, вы повредите кабель, перерезав некоторые жилы проволоки, или повредите себя.

Плохо зачищено, повреждены жилы

После зачистки проволоки нужно скрутить конец проволоки, чтобы отдельные жилы стали одним целым.

Правильно зачищенный провод без повреждений изоляции или жил

После подготовки кабелей скручивайте два провода вместе, как показано на рисунке ниже.

Провода, скрученные вместе

Затем применяются обычные методы пайки. Вы просто прикоснетесь свежим луженым наконечником паяльника к оголенным проводам на пару секунд, а затем нанесете припой, после чего он начнет дымиться и почти сразу же потечет по проводам, и вы сможете вывести припой, а затем утюг и у вас должен остаться яркий серебряный шарнир, как показано ниже.

Соединение должно быть механически прочным, и его очень трудно разъединить, после чего можно наложить на соединение несколько рукавов.

Припаивание проводов к другим предметам

Вероятно, более распространено, что вы собираетесь припаять провода к другим предметам, а не к себе, особенно когда речь идет о строительных проектах в реальном мире. Печатная плата позаботится о мелких компонентах, но будут вещи, которые нельзя установить на ПК. Когда дело доходит до создания электронного проекта, может быть целый ряд вещей, которые необходимо монтировать на панели.

Розетки и потенциометры, предназначенные для монтажа на панели, обычно имеют бирки с отверстиями. Лучший способ припаять к ним провода - снять пару сантиметров изоляции и скрутить ее, как раньше, а затем пропустить через отверстие и оберните его вокруг терминала, как показано на рисунке ниже.

Изображение провода, намотанного на клемму

Затем его можно припаять обычным способом. Имейте в виду, что если у вас есть паяльная станция, лучше увеличивать температуру при пайке более крупных предметов.Это одно из преимуществ паяльной станции, если вы хотите узнать больше или думаете о покупке, щелкнув здесь, чтобы получить руководство.

Изображение готового соединения

Иногда в клеммах не бывает отверстий, поэтому вам просто нужно намотать на нее скрученный неизолированный провод, а затем припаять. Во всех случаях, хотя вы должны стараться минимизировать любое механическое напряжение, а не просто полагаться на паяное соединение, пайка в электронике предназначена в первую очередь для создания электрически надежных соединений, и они не выдерживают больших механических нагрузок.

Работа с проводом - learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 40

Как соединять провода

Подготовьте провод, зачистив концы проводов с помощью устройства для зачистки проводов. Если вы работаете с многожильным проводом, попробуйте скрутить концы, чтобы сгруппировать жилы вместе, и залудите кончики перед пайкой.

Отрежьте кусок термоусадки, чтобы закрыть оголенные провода. Пропустите термоусадочную пленку через один из проводов.Обязательно сдвиньте термоусадочную пленку с места, где вы выполняете сварку.

Поверните клеммы проводов друг к другу и соедините оголенные концы вместе.

Удерживайте провода вместе с помощью ленты, чтобы удерживать провода на месте против паяльного коврика.

Добавьте припой на провода. Старайтесь не оставлять паяльник на проводах слишком долго. Изоляция может расплавиться, обнажив больше проводов.

Убедитесь, что нижняя сторона провода также припаяна.

Переверните провод и распределите по ним припой. При необходимости добавьте флюс и припой для покрытия проводов.

Если вы используете термоусадку, наденьте ее на клемму, чтобы изолировать соединение. Нагрейте термоусадку паяльником или термовоздушной паяльной станцией.

Тепло от паяльника Тепло от паяльной станции горячего воздуха

По завершении термоусадка должна плотно прилегать к оголенному проводу.

Советы: Ищете другие идеи и методы резки проволоки? Попробуйте скрутить провода вместе. Скрученные провода могут быть обращены друг к другу (иначе говоря, скрученная спираль) или в одном направлении.
Вы также можете попробовать зацепить и скрутить провода вместе в соединителе Western Union (он же Lineman's Splice). Этот метод идеально подходит для одножильных проводов, но его можно использовать и для многожильных проводов.
Для опытных пользователей вы также можете врезаться в провод для тройника Western вместо того, чтобы разрезать провод прямо.Это полезно при добавлении компонента (ов) (т. Е. Подтягивающего резистора), если у вас ограниченное пространство для работы, чтобы сэкономить время и сократить расходы. Просто зачистите середину вашего провода, удалите изоляцию с помощью ножа для хобби / паяльника, намотайте отдельный провод / клемму на оголенный провод и припаяйте. Когда закончите, добавьте немного термоусадки или горячего клея для изоляции. На изображении ниже показаны резистор и провод, добавляемые к середине двух проводов.

Западный метод Т-образного сращивания, используемый для соединения 3 перемычек и 10 кОм; Резистор

Совет: Возникли проблемы с соединением проводов вместе или подключением проводов к контакту? Попробуйте использовать печатную плату в качестве опоры при пайке, аналогичную той, которая встроена в специальный удлинительный кабель EL.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *