Содержание

Трехфазные и однофазные сети - узнаем плюсы и минусы.

 

Однофазная и трехфазная сеть

 

Как известно, по проводам, передающим энергию на расстояние, течет трехфазный ток — так выгоднее. В квартиру он заходит однофазным. Расщепление трехфазной цепи на 3 однофазных происходит  ВРУ. Туда входит пятижильный кабель, а выходит трехжильный (рис, 11.2).

 

Трехфазные и однофазные сети

 

Куда деваются еще 2, ответ простой: питают другие квартиры. Это не значит, что квартир только 3, лишь бы кабель выдержал нагрузку. Просто внутри щита выполняется схема разъединения трехфазной цепи на однофазные (рис, 11.3). К каждой фазе, отходящей в квартиру, добавляются ноль и заземление, так и получается трехдольный кабель. В идеале в трехфазной сети  один ноль.

 

 

Поскольку ток сдвинут по фазе относительно друг друга на одну треть. Ноль — это нейтральный проводник, в котором напряжения нет. Относительно земли у него нет потенциала в отличие от фазового, в котором напряжение равно 220 В. В паре «фаза — фаза» напряжение 380 В. В трехфазной сети, в нейтральном проводнике нет напряжения.

Самое интересное начинает происходить, когда сеть подключается к однофазной цепи. Одна фаза входит в квартиру, где стоят 2 лампочки и холодильник, а вторая — где 5 кондиционеров, 2 компьютера, душевая кабина, индукционная плита и т. д. (рис, 11.4).

 

 

Понятно, что нагрузка на 2 эти фазы неодинакова, о нейтральном проводнике речи уже не идет. На нем появляется напряжение, и чем неравномернее нагрузка, тем оно больше. Трехфазные и однофазные сети.

Фазы уже не компенсируют друг друга, чтобы в сумме получился ноль.

В последнее время ситуация с некомпенсацией токов в такой сети усугубилась тем, что появились новые электроприборы, которые называются импульсными. В момент включения  потребляют  больше энергии, чем при нормальной работе. Эти импульсные приборы вкупе с разной нагрузкой на фазы создают такие условия, что в нейтральном проводнике (ноле) возникает напряжение, возможно в 2 раза больше, любой фазы. Однако нейтраль одного сечения, что и фазовый провод, а нагрузка больше.

В последнее время все чаще возникает явление, называемое отгоранием ноля — нейтральный проводник просто не справляется с нагрузкой и перегорает. Бороться с таким явлением непросто: надо либо увеличивать сечение нейтрального провода (а это дорого), либо распределять нагрузку между 3 фазами равномерно (что в условиях многоквартирного дома невозможно). Либо купить понижающий разделительный трансформатор, он же стабилизатор напряжения.

В частном доме ситуация получше, поскольку хозяин один и распределить электроэнергию по фазам проще.

 

 

Это даже увлекательное занятие — считать мощность электроприборов и распределять их по фазам, чтобы нагрузка была одинаковой. Все расчеты делаются примерно, и вовсе не значит, что надо включать свет и 2 телевизора, а если заработал столярный станок на улице — это перебор. Все зависит от желания хозяина дома: провести трехфазную сеть или однофазную.

Трехфазные и однофазные сети: здесь есть свои плюсы и минусы.

Минусов трехфазной сети 2.

1. Напряжение на отдельном участке сильно зависит от работы других. Если перегружена одна из фаз, остальные могут работать некорректно. Проявиться это может как угодно. Чтобы такого не происходило, нужен стабилизатор — вещь недешевая.

 Кроме того, нужно знать правила эксплуатации трехфазных сетей.

Плюсов трехфазной сети тоже 2.

1. Трехфазная сеть позволяет получить больше мощности. Если однофазная сеть при суммарной мощности приборов в 10 кВт уже испытывает перегрузки, то трехфазная прекрасно справляется и с 30 кВт. Пример очень простой. Если с линии ЛЭП в дом заходит всего 1 фаза, то при сечении входящего проводника 16 мм1 максимальная мощность составит всего 14 кВт, а если все 3 фазы — то уже 42 кВт. Разница весьма ощутимая.

acmesolutions.ru

Трехфазная проводка в квартире: схемы

Трехфазная проводка в квартире: схемы

Многие, даже самые важные понятия из сферы электрификации зданий могут оставаться загадками для простых обывателей, не сталкивающихся с ними в повседневной жизни. Однофазная и трехфазная проводка в квартире схемы, заземление – все это основополагающие аспекты, без знания которых невозможно подготовить ни один электропроект деревянного дома или квартиры.

 

Если не говорить о технических аспектах, которые не очень нужны хозяину дома, трехфазная проводка – это отдельный тип передачи электроэнергии, который предполагает передачу тока по трем проводам и возвращение по одному.

Пример проекта трехфазной проводки в квартире

 

Для понятности стоит отметить, что любая проводка состоит из двух кабелей, по одному ток течет к электрическому потребителю, а по второму возвращается. Если такую цепь нарушить, то ток перестанет поступать в обоих направлениях. Это описание относится к однофазной сети.

 

Провод, по которому ток поступает к потребителю, принято называть фазовым, а второй, по которому ток возвращается, – нулевым проводом. Как ясно из названия, трехфазная цепь включает в себя сразу три фазных провода и один нулевой.

Трехфазная сеть

Обеспечение переменным током строений осуществляется за счет трехфазной цепи. Такое строение сети считается экономически выгодным, так как не требуется дополнительных два провода нуля. При поступлении на объект ток распределяется по трем фазам, для каждой из которых есть свой ноль. Разделение на фазы может быть осуществлено как внутри дома или квартиры, так путем введения уже трех фаз.

 

В однофазной цепи есть и третий провод, который называют заземлением. Он не несет в себе рабочей нагрузки и выступает в роли предохранителя, важность которого сложно переоценить. В ситуациях возникновения короткого замыкания возникает вероятность удара током жильцов или возгорания. Чтобы таких неприятностей не случилось и значение тока не становилось опасным для жильцов и работоспособности бытовой техники, используется заземление. По проводу заземления избыток тока в сети будет уходить в землю.

Схема заземления в электросети

Примеров работы заземления можно привести большое количество. Предположим, что в двигателе стиральной машины произошла поломка, из-за которой часть электрического тока подается на внешний каркас устройства. При отсутствии заземления электрический заряд будет оставаться на оболочке стиральной машины и может представлять опасность для человека, при касании к машине человек становится отличным выходом для электричества. 

Провод заземления в таком случае может вывести заряд тока. Нулевой проводник также может выступать в роли заземления и часто является им на электростанциях, но в домашних условиях пытаться сделать из нулевого провода заземляющий ни в коем случае нельзя, так как в случае обрыва нулевого провода все корпуса заземленных с его помощью приборов сразу окажется под напряжением в 220 В. В большинстве случаев в обычных квартирах реализуется однофазная цепь. Отличить однофазную цепь от трехфазной достаточно легко. Если во входящем проводе располагается 2 или 3 провода, то цепь однофазная, если 4 или 5 проводов, то цепь трехфазная.

Для экономии ток к жилым домам часто поступает через трехфазную сеть, но в квартиру он попадает уже через однофазную сеть. Расщепление цепи осуществляется через вводно-распределительное устройство, куда подключается пятижильный кабель, а от него отходит уже трехжильный провод. Это нужно учитывать при расчете стоимости электропроекта.

При рассмотрении способа расщепления трехфазной цепи может возникнуть закономерный вопрос о том, куда исчезают два оставшихся провода? В действительности все очень просто: они направляются на питание других квартир внутри одного дома. Один кабель может питать большое количество строений, число которых ограничивается только возможностями самого провода.

Электрическая цепь с одной фазой

Расщепление трехфазной проводки в квартире

Чтобы превратить трехфазную сеть в однофазную, нужно, чтобы к каждому проводу, отходящему к отдельной квартире, были добавлены нулевой провод и заземление. 

В идеальном варианте у всей трехфазной сети есть только один ноль, большего количества нулевых проводов попросту не требуется. Нулевой провод – это нейтральный проводник, где отсутствует напряжение. В паре проводов фаза-фаза напряжение составляет 380 В. При отсутствии подключенных приборов в трехфазной сети напряжения на нейтральном проводнике нет.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Поделитесь ссылкой

 

Дата публикации: 15.10.2014

energy-systems.ru

Электрическая проводка квартиры | elesant.ru

class="eliadunit">

 

От автора

Электрическая проводка квартиры начинается от этажного щитка. В этажном щитке устанавливаются счетчик учета электрической энергии, электрические аппараты защиты и другое оборудование. В современных домах, распределительная цепь от этажного щита идет до щита квартирного, где переходит в групповые цепи комнат квартиры. В зависимости от проекта и серии дома, проекты электропроводки квартиры могут быть различны, но есть некоторые общие принципы монтажа и составных частей электрической проводки характерные для большинства квартир, которые и рассмотрим в этой статье.

Электрическая проводка квартиры

В современных домах новой постройки от этажного электрощита (ЩЭ), электропитание, по так называемой распределительной линии (цепи), поступает в квартиру на квартирный электрощиток.

В домах старой постройки, в квартирах, не предусмотрены квартирные электрощитки. Электропитание сразу распределяется через распаячные коробки по точкам освещения и розеткам. В таких квартирах при планировании серьезного ремонта следует запланировать полную или частичную замену проводки с установкой своего квартирного электрощитка.

Установка своего квартирного электрощитка, во-первых, удобно для обслуживании квартирной проводки. Во-вторых, позволит увеличить число квартирных групповых линий, что повышает надежность и безопасность квартирной проводки.

Квартирные щитки бывают открытой установки (навесные) и скрытой установки. Сама проводка квартиры также может быть открытая и скрытая. В некоторых квартирах скрытая и открытая проводки комбинируются.

Устанавливаются квартирные щитки возле ввода электропитания в квартиру (обычно это рядом с входной дверью). Высота установки 1,4-1,5 метра от пола. Рядом со щитком не должно быть нагревательных приборов и источников открытой воды. Также к щитку должен быть свободный доступ.

Монтируются квартирные щитки согласно предварительно сделаной электрической схеме щитка.

Проводку квартиры следует выполнять электрическими кабелями с однопроволочными медными жилами. Наиболее подходят для квартирной проводки кабели ВВГ и НЮМ(NYM).Кабель ВВГ российского производства с двойной изоляцией. Кабель НЮМ импортного производства с тройной изояцией. Сечение жил кабеля для квартирной проводки должен быть не менее 1,5 мм2.

Современная электропроводка квартиры должна иметь защитное заземление.Схема заземления квартиры выполняется в соответствии с системой заземления всего дома.

Скрытая проводка квартиры производится в штробах в стенах и в стяжке пола в трубах. Штроба это борозда, сделанная в стене специальным штроборезом, болгаркой или перфоратором. В стяжке проводка выполняется в пластиковых трубах или гофрированной трубе (гофре).

При монтаже квартирной проводки следует соблюдать одинаковую цветность при подключении проводов по всей квартире. Обычно фазный провод коричневый или красный, нулевой рабочий-голубой, провод заземления без варианотв-желто-зеленый.

class="eliadunit">

При установке квартирного щитка следует маркировать все автоматы защиты, какой автомат что отключает. Кроме автоматов защиты следует подписать все электрические кабели.

Для мокрых зон квартиры (ванной, санузла) для защиты человека от токов утечки следует устанавливать Устройства защитного отключения (УЗО). Согласно последним нормам и ПУЭ (Правилам устройства электроустановок, ПУЭ п.7.1.88) во всех квартирах новая электропроводка должна делаться с дополнительной системой уравнивания потенциалов (ДУП).

Групповые квартирные линии (цепи) проводки

Важно! На приведенной схеме под автоматом защиты с надписью УЗО следует понимать дифференциальный автомат УЗО-Д. Дифференциальный автомат сочетает в себе функции автомата защиты электропроводки от перегрузки и функцию УЗО. Установка простых УЗО без автоматов защиты запрещено.(ПУЭ часть 3)

Вся проводка в квартире разделяется на группы. Группы могут формироваться тремя способами.

  1. По помещениям в квартире. Каждому помещению в квартире отдельную линию электропитания и отдельный автомат защиты;
  2. По видам потребителей в квартире. Например: освещение это одна группа, розетки вторая группа (или две, три в зависимости от количества), отдельную группу нужно выделить для электроплиты. Это самый энергоемкий потребитель.
  3. Европейский вариант. Для каждого потребителя, будь то розетка или светильник, делается отдельная группа с отдельной линией электропитания и отдельным автоматом защиты.

После разделения электрики квартиры на группы,нужно выбрать и расчитать вводной автомат.

Примечание:Как показывает практика, любая проводка квартиры является симбиозом этих теоретических вариантов. Всегда приходится комбинировать в зависимости от конкретных потребностей и условий.

Трехфазная электрическая проводка квартиры

Все бытовые приборы работают от напряжения 220 Вольт. При однофазном питании квартиры напряжение 220 Вольт обеспечивают два провода. Один фазный провод, второй нулевой рабочий. К этим двум проводам в проводке предусмотрен третий провод-заземление. Такая проводка называется трехпроходной.

Трехфазная электропитание предусматривает три фазных провода, один нулевой рабочий и один провод заземления. Называется она пятипроводной. Напряжение 220 вольт возникает между каждым фазным проводом и рабочим нулевым проводом. При трехфазном питании квартиры фазы от щитка нужно равномерно распределить по квартире. В такой проводке очень важна равномерная нагрузка на каждую из трех фаз. В противном случае может произойти перекос фаз, приводящий к увеличению напряжения на одних розетках и снижению напряжения на других. Также перекос фаз может испортить приборы, требующие питания 380 вольт.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Электрические сети

 

 

class="eliadunit">

elesant.ru

Групповая сеть квартиры и дома

class="eliadunit">

 

Что такое групповая сеть

Розетки или светильники соединенные параллельно, подключенные к электропитанию и защищенные защитными устройствами называются групповая сеть. В пределах квартиры групповая сеть, может назваться групповая цепь или группа электропроводки.

Однофазные, двухфазные и трехфазные групповые электрические сети

Групповые сети розеток и освещения разделяются на однофазные, двухфазные и трехфазные электрические сети.

Важно знать! Двухфазные и трехфазные групповые цепи на защищаются плавкими предохранителями и однополюсными автоматическими выключателями.

Проводка групповых сетей

  • Однофазные групповые цепи монтируются трехпроводным электрокабелем с тремя проводящими жилами.
  • Двухфазные групповые цепи монтируются четырехпроводными кабелями.
  • Для трехфазных групповых цепей используется кабель с пятью проводящими жилами или 5 отдельных проводов.

Важно! В любой электропроводке в квартире или доме, нулевой рабочий проводник (N) и  нулевой защитный проводник (PE) должны быть разделены. Разделение проводников делается в системе TN-Cсо стороны электропитания (вне дома или квартиры). После разделения объединенного PEN проводника, на Nи PE, внутри дома или квартиры объединять их нельзя.

Примечание: Сечение PEN проводника со стороны электропитания должно быть не менее 10 мм2 для медной жилы.

Разделение на группы в квартире

В квартирах можно предложить следующее групповое разделение на отдельные группы:

  • Группа силовых розеток комнат;
  • Группа освещения;
  • Группа силовых розеток коридора и кухни.  

Важно! На группу ванной комнаты, при планировании розетки в опасной зоне 2,4 метра от источника или емкости с водой, устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), с током отсечки 30 mA.

class="eliadunit">

В квартире и доме минимально могут быть смонтированы две групповые сети. Одна группа для розеток на кухне и коридоре. Вторая группа на освещение всей квартиры.

Такое разделение характерно для домов старой постройки, но не относится к квартирам с электроплитой. Для электроплиты выделяется отдельная групповая цепь, кабель электропитания, с жилами 6 мм2 по меди. Максимальное количество групп в квартире не регламентируется и зависит от выделенного энергопотребления.

Разделение нагрузки по группам

Электропроводка дома или квартиры планируется таким образом, чтобы потребляемая мощность приборами одной группы не превышала 3,6 кВт.

Защита групповой сети от перегрузки и замыканий на группу ставится автоматический выключатель. Он же позволяет механически отключать группу от электропитания.

Распределение нагрузки в группе

При четырехпроводной (L1,L2,L3,N) и пятипроводной (L1,L2,L3,N,PE) электрической проводки, нагрузка должна распределятся равномерно, чтобы не было «прекоса фаз».

Приемлема, 30% разница по max и min токам нагруженной группы. Для линий электропитания эта разница не должна превышать 15%.

Документация статьи

ПУЭ издание 7, СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий). 

©Elesant.ru

Другие статьи разделов: Защита электросетей и Защитные устройства

 

 

class="eliadunit">

elesant.ru

Электрическая сеть в квартире: составляем проект

Сегодня мы поговорим о том, как правильно спроектировать электрический щиток для квартиры. Самый первый и самый главный вопрос — на сколько контуров надо разделить всю электросеть квартиры, чтобы она была удобной, безопасной и в то же время была не перегружена. Давно пора с этим разобраться, потому что на строительных форумах я часто вижу, как люди гадают, на сколько контуров нужно разделить электроснабжение квартиры. Приводятся совершенно разнообразные цифры, кто-то говорит, что 4, некоторые — 30, кто на что горазд. Давайте посмотрим, сколько же этих контуров должно быть на самом деле.

Как вы понимаете одной точной цифры не существует. Нельзя сказать что в однушку нужно 10 автоматов, в двушку — 20, в трёшку — 30 и так далее. Но зато у меня есть универсальная формула, которая поможет каждому владельцу квартиры правильно спроектировать сеть внутри здания.

На самом деле всё очень просто. В каждом помещении должно быть минимум 2 контура — это свет и розетки. Если в помещении будет кондиционер, то это ещё один отдельный контур. Итак, в каждом отдельном помещении должно быть 3 контура: розетки, свет, кондиционер. Обратите внимание, если плита и духовка электрические, то каждый из этих приборов — это отдельный контур со своим отдельным автоматом. Каждая лоджия, независимо от того, будет ли она отдельным помещением или будет присоединяться к квартире, — это отдельный контур со своим отдельным автоматом. Т.е. лоджию не стоит делить на розетки и свет, лоджия это один большой электроприбор.

Ванная и туалет так же разделяются на розетки и свет, но вместо обычного автомата там ставятся дифференциальные, т.е. те которые срабатывают не только на короткое замыкание, но ещё и на утечку тока. Говоря по-простому, они нужны для того, чтобы вас не било током от стиральной машинки, например, или, если у соседа сверху потекут трубы в ванной, чтобы вас не ударило вашим же собственным электричеством. Кроме этого, в уважающем себя щитке должны быть вводной автомат и вводное устройство защитного отключения.

Для чего нужен вводной автомат? Для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением. А дифференциальный для чего? Правильно! Для того чтобы в случае протечки сверху или пожара сделать то же самое, только автоматически. Обратите внимание, что вводной автомат, который расположен внутри квартиры должен иметь мощность меньшую, чем у автомата, расположенного в подъезде. Т.о., при коротком замыкании автомат в квартире должен срабатывать раньше, чем в подъезде.

Приведу конкретный пример. Если в подъезде установлен автомат на 63А, то внутриквартирный должен быть на 50. Я несколько раз слышал мнение, что такое разделение на контуры является избыточным. Ничего подобного. Я вам сейчас это докажу. Самый простой пример: в комнате находится маленький ребёнок, и вы не хотите, чтобы он получил поражение электрическим током. Поэтому вы одним движением просто отключаете все розетки в этом помещении, оставляя рабочим кондиционер и свет.

А что будет, если помещение это один рабочий контур? Правильно. Ребёнок либо будет сидеть без кондиционера и освещения, либо находиться в постоянной опасности.
Бывает и другая школа: все розетки на одном контуре, все кондиционеры на другом, весь свет на третьем автомате… Что будет в этом случае? Совершенно верно! Отключив розетки у ребёнка вы не сможете ни посмотреть телевизор ни поработать за компьютером…

И таких примеров миллион. Вот ещё один: если всё освещение находится на одном контуре , то любая комната залитая соседом сверху практически приведёт к потере света во всей квартире. А вот при таком якобы избыточном разделении, вы просто отключите один автомат и жизнь пойдёт своим чередом, как будто ничего не случилось. Но и не забываёте что у хорошего щитка должен быть паспорт, серия и сертификат соответствия. Ну а кроме этого, щиток должен собираться не на объекте, а на специальном сборочном цехе. В хорошем щитке не должно быть кусочков кабеля, которые соединяют автоматы между собой, автоматы должны соединяться между собой с помощью шины. Шина представляет собой изолированный проводник со специальными ножками, с помощью этих ножек автоматы соединяются между собой максимально надёжно и максимально качественно.

Все питающие кабели те которыми подключаются розетки, кондеционеры и лождии должны быть трёхжильными с сечением 2,5 мм по каждой жиле. Автомат, отвечающий за каждый контур, должен быть на 16А, все осветительные приборы должны подключаться кабелем по 1,5 кв. мм по каждой жиле и автоматом 10А.

И духовка и варочная панель при однофазном вводе должна подключаться трёхжильным кабелем с сечением не менее 4 кв. мм по каждой жиле. Автомат, который устанавливается на такие мощные контуры должен быть на 20А.

Заказчики очень часто спрашивают меня, можно ли купить автомат помощнее? Конечно можно, только зачем? Сама суть автомата в том чтобы отключиться раньше, чем провода начнут нагреваться от перегрузки. Конечно, вместо 10-аперного автомата можно поставить 20-амерный. По размеру они совершенно одинаковые.

Только вот кабель, подключённый к такому автомату, сгорит гораздо раньше, чем этот автомат отщёлкнется, а вместе с кабелем сгорит и квартира. Поэтому больше не надо и меньше тоже. Итак, 1.5 квадрата — 10 ампер, 2.5 квадрата — 16 ампер, 4 кв — 20 ампер и никак по-другому.

Конечно, сейчас существует большое количество и духовок и варочных панелей, у которых потребляемая мощность 8 кВт и более, но использовать такие приборы для квартиры крайне не рекомендуется. Представьте, что будет, если вы включите одновременно 8-киловаттную духовку и 8-киловаттную варочную панель. Если электрика сделана правильно у вас просто отключится вводной автомат, а если неправильно — у вас сгорит проводка. Именно поэтому для обычной квартиры я рекомендую и духовку и варочную панель с потребляемой мощностью до 6 киловатт. Установка их на провод 4 кв. мм даст гарантированный запас прочности и точно прослужит лет 50.

Для подготовки статьи использовалась информация из отличного видеоролика Алексея Земскова, за что выражаем ему свою безграничную благодарность.

sn-zoo.ru

Трехфазные и однофазные сети. | Все о ремонте

Как известно, по проводам, передающим энергию на расстояние, течет трехфазный ток - так выгоднее. В квартиру он однофазным заходит. Расщепление трехфазной цепи на 3 однофазных происходит во вру. Туда входит пятижильный кабель, а выходит трехжильный (рис, 11. 2.


На вопрос, куда деваются еще 2, ответ простой: питают другие квартиры. Это не значит, что квартир только 3, их может быть сколько угодно, лишь бы кабель выдержал. Просто внутри щита выполняется схема разъединения трехфазной цепи на однофазные (рис, 11. 3. К каждой фазе, отходящей в квартиру, добавляются ноль и заземление, так и получается трехжильный кабель.
В идеале в трехфазной сети только один ноль. Больше и не надо, поскольку ток сдвинут по фазе относительно друг друга на одну треть. Ноль - это нейтральный проводник, в котором напряжения нет. Относительно земли у него нет потенциала в отличие от фазового, в котором напряжение равно 220 в. в паре "Фаза - Фаза" напряжение 380 в. в трехфазной сети, к которой ничего не подключено, в нейтральном проводнике нет напряжения. Самое интересное начинает происходить, когда сеть подключается к однофазной цепи. Одна фаза входит в квартиру, где стоят 2 лампочки и холодильник, а вторая - где 5 кондиционеров, 2 компьютера, душевая кабина, индукционная плита и т. д. (рис, 11. 4..
Понятно, что нагрузка на 2 эти фазы неодинакова и ни о каком нейтральном проводнике речи уже не идет. На нем тоже появляется напряжение, и чем неравномернее нагрузка, тем оно больше.
Фазы уже не компенсируют друг друга, чтобы в сумме получился ноль.
В последнее время ситуация с некомпенсацией токов в такой сети усугубилась тем, что появились новые электроприборы, которые называются импульсными. В момент включения они потребляют намного больше энергии, чем при нормальной работе. Эти импульсные приборы вкупе с разной нагрузкой на фазы создают такие условия, что в нейтральном проводнике (ноле) возникает напряжение, которое может быть раза в 2 больше, чем на любой фазе. Однако нейтраль такого же сечения, что и фазовый провод, а нагрузка больше.
Вот почему в последнее время все чаще возникает явление, называемое отгоранием ноля - нейтральный проводник просто не справляется с нагрузкой и перегорает. Бороться с таким явлением непросто: надо либо увеличивать сечение нейтрального провода (а это дорого), либо распределять нагрузку между 3 фазами равномерно (что в условиях многоквартирного дома невозможно. На худой конец можно купить понижающий разделительный трансформатор, он же стабилизатор напряжения.
В частном доме ситуация получше, поскольку хозяин один и распределить электроэнергию по фазам намного проще. Это даже увлекательное занятие - считать мощность электроприборов и распределять их по фазам, чтобы нагрузка была одинаковой. Все расчеты делаются примерно, и вовсе не значит, что надо включать свет и 2 телевизора, а если заработал столярный станок на улице - это перебор. Все зависит от желания хозяина дома: провести трехфазную сеть или однофазную. Здесь есть свои плюсы и минусы.
Минусов трехфазной сети 2.
1. напряжение на отдельном участке сильно зависит от работы других. Таким образом, если перегружена одна из фаз, остальные могут работать некорректно. Проявиться это может как угодно. Чтобы такого не происходило, нужен стабилизатор - вещь недешевая.
Ной. Кроме того, нужно знать правила эксплуатации трехфазных сетей.
Плюсов трехфазной сети тоже 2.
1. трехфазная сеть позволяет получить больше мощности. Лишь в том случае, если однофазная сеть при суммарной мощности приборов в 10 квт уже испытывает перегрузки, то трехфазная прекрасно справляется и с 30 квт. Пример очень простой. Лишь в том случае, если с линии ЛЭП в дом заходит всего 1 фаза, то при сечении входящего проводника 16 мм 1 максимальная мощность составит всего 14 квт, а если все 3 фазы - то уже 42 квт. Разница весьма ощутимая.

Больше информационных статей о квартире после ремонта http://remont.ru-best.com/remont-kvartir/kvartira-posle-remonta

remont.ru-best.com

Как преобразовать систему TN-C в систему TN-C-S

В большинстве старых домов и квартир используется двухпроводная электрическая сеть (система TN-C). В такой системе нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один по всей сети. Система TN-C не соответствует современным нормам и требованиям по электробезопасности. Эксплуатация электрических сетей, построенных по системе TN-C, связана с повышенным риском как для человека, так и для строения. Понятно, что полностью заменить все компоненты сети не всегда возможно. Как же обеспечить безопасную эксплуатацию электрических сетей с наименьшими потерями? Самым простым и практичным вариантом является преобразование системы TN-C в систему TN-C-S.

Система TN-C-S позволяет безопасно эксплуатировать современные приборы с трехконтактными вилками (евровилками), а также использовать современные средства защиты, такие как УЗО.

Общие понятия

Для более чёткого понимания и восприятия материала рассмотрим два типа электрических сетей. Внешняя питающая электросеть — линии электропередач (ЛЭП), по которым электроэнергия поступает к нам в дом.

На фото ниже показан фрагмент городской воздушной линии электропередачи, питающей жилые дома по моей улице. В типовом случае используют четыре изолятора (ролика) закреплённых на опоре. Три верхних изолятора используют для фазных проводников (обозначены L1, L2, L3) и нижний изолятор используют для нулевого рабочего проводника (обозначен буквой N). При однофазном питании в жилой дом электроэнергия поступает по двум проводам (на фото показана отходящая линия (L1 — N), при трёхфазном электроснабжении в жилой дом электроэнергия поступает по 4 проводам, т. е. используются все четыре провода.

Таким образом, городская воздушная линия (ВЛ) представляет собой четырёхпроводную систему (обозначаемую комбинацией букв TN-C), в которой проводник N (в современной терминологии PEN) совмещает в себе функции рабочего и защитного проводника. Данная система (TN-C), несмотря на её существенные недостатки, для внешних питающих сетей разрешена к применению. Но вот использовать её внутри жилых помещений согласно действующим нормативным документам нельзя.

Внутренняя (внутридомовая) электрическая сеть — лектрическая сеть, проложенная внутри дома, посредством которой обеспечиваются электроэнергией потребители в жилом доме и в хозяйственных постройках, а также освещение помещений дома и хозяйственных построек.

Как отмечалось выше, использовать систему TN-C внутри жилых строений запрещено. К использованию разрешена лишь система TN-C-S. Причин достаточно:

  • Невозможность системы TN-C обеспечить требуемую электробезопасность для жильцов дома и безопасность самого строения.
  • Невозможность использования (по крайней мере, полноценного) современных устройств защитного отключения.
  • Невозможность правильного и безопасного подключения современных бытовых приборов (телевизор, стиральная машина, холодильник и т. д.).

Для наглядности рассмотрим подключение к внутридомовой электросети современной бытовой техники, имеющей трёхконтактную вилку (в обиходе называют евровилкой). При однофазном питании жилого дома в дом приходит два провода (фазный и нулевой), как показано на фото выше. Для правильного и безопасного подключения бытовой техники, оборудованной евровилкой, требуется три провода, фазный (L), нулевой рабочий (N) и защитный (PE). Что и показано на фото ниже слева.

Таким образом, в случае подключения бытовой техники к двухпроводной электропроводке оборудование работать будет. Такое подключение современной бытовой техники характерно для старых многоквартирных домов. Но в этом случае возникает реальная угроза поражения электрическим током. Почему? Если посмотреть на схему подключения внутри самого устройства (стиральная машина, холодильник и т. д.), то мы увидим, что третий защитный провод (PE), идущий от вилки, подключён к корпусу оборудования. На фото справа показано подключение защитного проводника внутри сварочного аппарата (обведено белым кругом). Аналогично подключаются и прочее электрооборудование (стиральная машина, холодильник и т. д.). За счет такого подключения корпус электроприбора всегда защищён от появления на нём высокого (фазного) напряжения. Так как в случае повреждения (пробоя) изоляции и появления фазного напряжения на корпусе прибора, сработает защитный автомат (либо по току короткого замыкания, либо по току утечки) и отключит неисправный прибор. Тем самым исключается возможность поражения человека электрическим током при неисправном оборудовании.

К сожалению, на практике ситуация такова:

  • Люди мирятся (либо вынуждены мириться) с возможной опасностью поражения электрическим током при использовании в доме устаревшей (двухпроводной) электрической сети.
  • Начинают пытаться «решать проблему» народными методами.

Так, например, в сети Интернет высказывается идея объединить (соединить между собой) контакты проводников N и PE в розетке. Тем самым, якобы, корпус электроприборов будет занулён, и будет обеспечена безопасность жильцов. Делать этого категорически нельзя, так как вероятность поражения электрическим током существенно возрастает. Чтобы понять почему, рекомендую посмотреть мою статью «Электромонтажные работы в доме — по британскому стандарту».

Таким образом, для правильного безопасного подключения электрооборудования в доме с возможностью использования современных защитных устройств (УЗО), требуется модернизация (реконструкция) электрической сети в жилом доме.

Преобразование системы TN-C в систему TN-C-S

Основные моменты по модернизации внутридомовой электросети представим следующим образом:

  • При однофазном питании жилого дома (квартиры) необходимо перейти от двухпроводной внешней сети (проводники L, PEN) к трёхпроводной сети внутри дома (проводники L, N, PE).
  • При трёхфазном питании и наличии в доме однофазных потребителей (что практически всегда имеет место) необходимо перейти от четырёхпроводной внешней сети (L1, L2, L3, PEN) к пятипроводной сети внутри жилого строения (L1, L2, L3, N, PE).

Для наглядности рассмотрим процесс разделения PEN проводника в виде следующей условной картинки:

Как видно из рисунка, процесс разделения проводника PEN на два раздельных проводника (PE и N), как при однофазном вводе, так и при трехфазном, по сути, одинаков. Хотя, нужно отметить, что при трёхфазном вводе в дом, подключение трёхфазных потребителей (например, циркулярной пилы или бетономешалки) будет отличаться от подключения однофазных потребителей (телевизор, холодильник и т. д.)

Возвращаясь к нашему рисунку, отметим следующее:

Для того чтобы правильно выполнить преобразование системы TN-C в систему TN-C-S, необходимо выполнить и учесть ряд требований:

1. Правильно выбрать место разделения PEN проводника в электроустановке.
2. Не допускать присоединения проводников N и PE (в точке разделения) под один болт.
3. После разделения проводника PEN на проводники PE и N в электроустановке, последние не должны иметь электрического контакта между собой.
4. Защитный проводник PE ни при каких обстоятельствах не должен иметь разрывов в цепи или установленных в этой цепи коммутационных аппаратов.

Важно также понимать и учитывать, что система TN-C-S является комбинацией систем TN-C и TN-S.

Т. е. на участке до точки разделения в электроустановке (на рисунке точка разделения обозначена шинкой) она сохраняет все недостатки, присущие системе TN-C.

Практическое выполнение работ

Выбор места разделения PEN проводника в электроустановке

Наиболее оптимальным местом разделения PEN проводника являются:

1. Во вводном шкафу на фасаде дома.
2. В учётно-распределительном шкафу внутри жилого дома.

Кроме того, при выполнении работ нужно учитывать тот факт, что в зависимости от материала, из которого сделан шкаф (токопроводящий или диэлектрический), выполнение работ будет несколько отличаться. Поэтому мы рассмотрим выполнение работ для обоих случаев (в металлическом шкафу и в пластиковом боксе).

Разделение PEN проводника в учетно-распределительном металлическом шкафу

С учётом удобства выполнения работ, экономии материалов (четырёхжильный кабель был в наличии, пятижильный кабель необходимо было покупать), я разделение PEN проводника делал в учётно-распределительном шкафу внутри дома.

Основные фрагменты выполнения работ представлены на фото ниже, как и краткие к ним пояснения.

Основание, на котором выполнен монтаж оборудования, представляет собой металлическую (стальную, токопроводящую) конструкцию, которая крепится в стальном шкафу посредством четырёх (токопроводящих) шпилек.

Пояснение к фото:

1. — место присоединения проводника PEN, который заводится в дом в составе силового медного кабеля (4×10 мм2) и крепится к стальному основанию учетно-распределительного шкафа.

2. — медный монтажный провод (сечением 10 мм2), который обеспечивает электрическое присоединение проводника PEN к шинке (4).

3. — присоединение монтажного провода 2 должно быть надёжным и тщательно выполненным. В данном случае в точке 3 оно выполнено винтом, а в точке 1 присоединяется посредством опресованного наконечника, закреплённого на шпильке стального основания шкафа под гайку.

4. — главная заземляющая шинка (4). Из особенностей отмечу следующее. К стальному основанию шинка прикреплена двумя винтами. Основание в месте присоединения шинки должно быть зачищено от заводской краски (для лучшего контакта). Количество свободных винтов (мест) у главной заземляющей шинки для подключения защитных PE проводников групповых потребителей лучше взять с запасом (на фото ниже показаны места 1-11 для подключения).

Кроме того, для надёжного присоединения стального корпуса учетно-распределительного шкафа к заземляющему контуру, я использовал отдельный дополнительный проводник (заводится в шкаф снизу и крепится к нижней шпильке основания шкафа) от основной системы уравнивания потенциала, что более детально показано на фото ниже.

Присоединение дополнительного PE проводника в нижней части шкафа выполнено аналогично вышеописанному.

Момент разделения общего PEN проводника на два раздельных самостоятельных проводника N и PE показан в фотоподборке ниже. На что важно обратить внимание?

Стальное токопроводящее основание соединено с проводником PEN. Для разделения мы использовали:

  • правую верхнюю шпильку шкафа — для защитного проводника PE (фото слева)
  • левую верхнюю шпильку шкафа — для нулевого (рабочего) проводника N (фото справа)

Таким образом, соблюдено требование о недопустимости использования в месте разделения общего болта

5. — шинка нулевого (рабочего) проводника.

Как мы знаем, после разделения проводники PE и N не должны пересекаться (иметь электрический контакт) между собой. Чтобы обеспечить выполнение данного условия, использовалась шинка нулевого проводника, выполненная на диэлектрическом основании, с креплением на динрейку.

После разделения PEN проводника, для подключения потребителей мы будем использовать:

Для подключения однофазных потребителей — три проводника:

  • Фазный проводник (L), который берём с отходящего группового автомата.
  • Нулевой (рабочий) проводник (N), который берём с нулевой шинки.
  • Защитный проводник (PE) берём с главной заземляющей шинки.

Особенности подключения трёхфазных потребителей

При трёхфазном вводе, после выполнения разделения мы получили 5-проводную систему. Но, в отличие от однофазных потребителей, мы используем не все проводники из возможных, а только четыре проводника из пяти: три фазных проводника (L1, L2, L3) и защитный проводник PE.

Ниже на фото наглядно показано, откуда и как можно запитать однофазные и трёхфазные потребители.

Разделение PEN проводника в пластиковом боксе

Ниже на фото показан пример разделения PEN проводника в пластиковом боксе. Из особенностей отмечу следующее. Шинка 1 и шинка 2 предустановленны в боксе заводом изготовителем. В принципе, их достаточно для того, чтобы выполнить разделение. Дополнительная шинка 3 использована с целью удобства выполнения работ при распределении нагрузок по групповым потребителям.

Перечень основного оборудования, установленного на динрейку (слева — направо):

  • 1 — двухполюсный автомат
  • 2 — однофазный счётчик
  • 3 — устройство защиты многофункциональное (УЗМ-50) для защиты от перенапряжений
  • 4 — групповое УЗО в количестве 2 единиц. Первое УЗО и два отходящих автомата (4, 6) используются для защиты потребителей в жилом доме. Второе УЗО и отходящий автомат (7) используются для защиты потребителей в хозяйственных постройках

Для подключения групповых потребителей, например в жилом доме, будем использовать:

  • С отходящего автомата 5 (или 6) берём фазу (L).
  • С шинки 1 получим рабочий (нулевой) проводник (N).
  • С шинки 3 возьмём защитный проводник (PE).

Важный момент: для подключения потребителей, расположенных вне дома, будем использовать следующее подключение:

  • С отходящего автомата 7 берём фазу (L).
  • С шинки 1, как и выше, получим рабочий (нулевой) проводник (N).
  • А вот защитный проводник (PE) будем брать со второго УЗО (4), крайний справа на фото.

Т. е. использовать в качестве защитного проводника подключение с шинки 3, как в предыдущем случае, для потребителей расположенных вне дома — недопустимо, так как данные потребители защищены своим УЗО и своим автоматом.

Выводы

После выполнения работ по преобразованию системы TN-C в систему TN-C-S в частном доме, домовладелец получает следующие преимущества:

  1. Можно правильно и безопасно подключить все современные электробытовые приборы в доме.
  2. При правильном применении и использовании устройств защитного отключения (УЗО), в частности:
  • Использования пожарного УЗО на вводе в дом.
  • Использование отдельных УЗО для групповых и отдельных потребителей и розеточных групп.

Мы можем получить почти идеальную с точки зрения безопасности систему электроснабжения жилого дома.

  1. Последний, очень важный момент, на который мало кто обращает внимание. Только после преобразования системы TN-C в систему TN-C-S, возможно использование системы уравнивания потенциалов в электроустановке жилого дома в целях безопасности жильцов дома и самого строения. При этом отметим следующий момент. Защитный проводник PE, который мы использовали для безопасного подключения бытовой техники, помимо своей основной функции в случае использования системы уравнивания потенциалов внутри дома, дополнительно выполняет функцию уравнивания потенциалов между естественными токопроводящими частями дома (строительными конструкциями, инженерными коммуникациями) и токопроводящими частями электроприборов (корпус стиральной машины, холодильника и т. д.).

www.diy.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *