Содержание

Расчет,устройство и монтаж контура заземления для частного дома

Заземление электроустановок — это самый надёжный и действенный метод защиты, который вкупе с другими мероприятиями делает бытовое электричество абсолютно безопасным. По сути, заземление представляет собой умышленное соединение корпусов электроустановок (элементов, которые не под напряжением) с грунтом. Для многих домовладельцев организация заземления кажется делом либо слишком дорогим и технологичным, либо слишком простым, что тоже не совсем  так.

Устройство контура заземления

Контур заземления выполняется с помощью металлических стержней – электродов, заглубленных в грунт и соединенных между собой вверху полосой или прутом. Данная конструкция соединяется с вводно-распределительным устройством  металлической полосой.  Расстояние от дома должно составлять не менее 1 м, но не более 10 м.

Расчёт заземляющего устройства

Основной параметр, который необходимо рассчитать — это проводимость заземлителя.

Т.е. нужно подобрать электрод такой конфигурации, чтобы сопротивление заземляющего устройства не превышало нормативное. Чем крупнее заземлитель, тем меньше сопротивление, тем больше тока принимает грунт. Положения ПУЭ указывают следующие цифры, которые являются допустимым максимумом:

  • 2 Ом — для линейного напряжения однофазного тока 380 вольт;
  • 4 Ом — для 220 вольт;
  • 8 Ом — для 127 вольт.

При трёхфазном токе максимальными сопротивлениями будут те же 2, 4 и 8 Ом, но только для напряжений 660, 380 и 127 вольт соответственно.

Все формулы расчёта предлагают учитывать площадь поверхности электрода и глубину его погружения. Например, для расчёта единичного заземлителя круглого сечения имеем такую формулу:

 

где: d — диаметр металлического стержня, L — длина электрода, T — расстояние от поверхности до средины заземлителя, π — константа (3,14),

ρ — удельное сопротивление грунтов (Ом*м).

Обратите внимание, удельное сопротивление грунта — это основной параметр расчёта. Чем меньше это сопротивление, тем более проводимым будет наше заземление и более эффективной защита. Основные базовые цифры для определённого типа грунта можно найти в общедоступных таблицах и графиках, но многое зависит от его фактического состояния — плотности, водного баланса, температуры, сезонной глубины промерзания, наличия и концентрации в нём «электроактивных» химических веществ — щелочей, кислот, солей. Более того, на разных глубинах ситуация может существенно меняться, другими становятся физические свойства материкового основания, появляются водоносные слои, которые уменьшают сопротивление, увеличивается температура… Как правило, с увеличением глубины грунт становится более приемистым по току.

 

При температурах ниже нуля сопротивление грунтов резко повышается из-за замерзания воды.

Поэтому длина заземлителей должна быть на порядок больше, чем сезонная глубина промерзания!

При расчете также необходимо учиывать коэффициент использования — он отображает явление, при котором рядом расположенные электроды в контуре оказывают влияние друг на друга, так как зоны рассеивания токов в грунте при излишнем приближении начинают пересекаться. Чем ближе расположены отдельные заземлители друг к другу — тем больше общее сопротивление заземляющего устройства. Вокруг каждого электрода в грунте образуется рабочая сфера с радиусом равным его длине, значит, идеальное расстояние между заземлителями будет их длина в земле (L), умноженная на 2.

Для того, чтобы рассчитать, на сколько глубоко необходимо поместить в грунт заземлители, следует воспользоваться следующей формулой:

Где: R

 — проектное сопротивление заземляющего устройства, R1 — сопротивление одного электрода, Ки — коэффициент использования.

Монтаж контура заземления

1. Необходимо выбрать правильное место, грунт в котором будет соответствовать нашим данным, которые мы использовали в расчете.

2. Потом необходимо выкопать траншею глубиной от 0,7 м до 1 м (ниже промерзания грунта), шириной 0,5 – 0,7 м. Линии должны образовывать треугольник со стороной, длина которой была определена в ходе расчетов. От одного из углов треугольника копаем траншею в сторону силового щитка. В вершинах треугольника вбиваем заземлители – электроды. Пусть в качестве примера это будет стальной уголок 50*50 мм. Если плотность грунта не позволяет просто забить стержни, придется бурить скважины. Заглубляем стержни так, чтобы они выступали над уровнем грунта. Если нам все же пришлось бурить скважины, устанавливаем в них уголки и засыпаем грунтом, перемешанным с солью.

3. Используя стальную полосу 40*5 мм  привариваем ее к электродам, образуя контур в виде треугольника. Затем от одного из них ведем полосу до вводно-распределительного устройства.

4. Привариваем к полосе стальные болты d=8 мм. затем к болтам соединяем все силовые щиты с помощью проводника ПВ3  1х16 мм2.

5. Проверяем сопротивление контура заземления Омметром. Показатель сопротивления должен быть меньше требуемого. Если нет, тогда необходимо вбивать дополнительные электроды. Если сопротивление оказалось достаточным, засыпаем траншею однородным грунтом без строительного мусора и щебня.

 

выбор схемы заземления и этапы работы

Все-таки трудно не признать, что вся наша жизнь сейчас вращается вокруг электрических приборов. Потому, для обеспечения своей безопасности, в каждом доме необходимо оборудовать систему заземления. В данной статье расскажем о том, как правильно организовать ее в частном доме.

Заземление. Основные сведения.

Общеизвестно, что заземление нужно, прежде всего, чтобы не ударило током. Оно призвано соединить любую точку оборудования с землей. При этом наилучшим вариантом почвы считается суглинок либо глинистая почва.

Состоит такая система из заземляющего проводника и собственно самого заземлителя.  Таким образом, чтобы оборудовать такую систему, придется самостоятельно собрать контур заземления, либо доверить это дело специалистам.

Ничего сложного в этом нет, однако важным моментом является точный просчет системы – тут как правило без профессионалов не обойтись. Для монтажа же понадобится вбить несколько вертикальных проводников глубоко в землю и соединить их между собой лентой. Таким образом, можно создать контур, который потом соединяется с электрическим щитком.

Устройство заземления в частном доме

Общую схему мы уже обозначили выше. Теперь попробуем подробнее разобраться в этом вопросе. И, в первую очередь, необходимо выяснить, какие элементы используются в этой системе:

  • Вертикальные заземлители. Здесь можно использовать простые стальные уголки. Обратите внимание, что категорически недопустимо использовать в этом качестве арматуру, так как распределение тока по такому материалу склонно нарушаться.
  • Заземляющие проводники и полосы.

Хотим сказать еще несколько слов о контуре заземления. Помимо того, что он должен быть замкнутым, соединение его организуется, как правило, в форме правильного треугольника.

Все элементы должны соединяться между собой сваркой либо болтами. Однако предпочтительнее является все же первый вариант. Что касается заземлителей, то их лучше всего изготовить либо из простой стали, либо из стали в медной оболочке.

Но стоит упомянуть, что второй вариант достаточно дорогостоящий.

Процесс работы

Конечно, устройство заземления в частном доме неизбежно связано с земляными работами. Последовательность действий должна быть примерно такой:

  • Подготовить ямы примерно в полметра глубиной по форме будущего заземлителя и соединить их траншеей такой же глубины;
  • Заострить электроды с одной стороны и вбить их в ямы минимум на три метра;
  • Иногда определенные участки электродов могут деформироваться. В этом случае они просто срезаются и процесс продолжается;
  • Далее все эти проводники надо соединить между собой стальной полосой минимум 4 мм толщиной. А в точке ввода проводник должен быть выведен над землей;
  • Теперь к нему необходимо приварить болт и соединить с надземным проводником.

На этом все. Заземление на частном участке готово. Но будьте внимательны, после установки ее необходимо тщательно проверить специальным оборудованием.

На самодельные контуры никто гарантии не дает, а вот если обратиться в специализированную компанию, то за электробезопасность своего участка можно не волноваться. 

Это интересно:

Видео о заземлении

Заземление в частном доме: устройство контура, видео

Уже не первое столетие наша жизнь неотъемлемо связана с электричеством. Оно необходимо нам и для упрощения бытовой жизни, и для досуга, и для работы. Но электричество не только дарит нам удобство и комфорт, оно влечёт за собой риски связанные с электрошоком. В связи с этим без защитных приспособлений не обойтись. Фундаментальным из них является заземление. Если в многоэтажках инженеры сразу прорабатывают все схемы водоснабжения, электропередачи и прочие коммунальные тонкости, то в частных домах все эти проблемы приходится решать самостоятельно. Можно обратиться в энергослужбу, но проще и дешевле сделать заземление в частном доме своими руками.

Первое, что Вам потребуется – смоделировать схему. Схема заземления поможет просчитать количество необходимых материалов, даст возможность посмотреть на весь проект в целом, а в последующем – убережет от ненамеренного повреждения (чаще всего, в случае ремонта или перепланировки). В схеме Вы должны прописать и разместить абсолютно все части контура заземления:

Пример схемы заземления в частном доме

  1. Заземлители – электропроводники, находящиеся ниже уровня почвы (вбитые в землю). Не менее 50см заземлителя должно находиться ниже максимального уровня промерзания почвы, так же он не должен находиться на расстоянии ближе двух метров от водо- и газопроводов. Советуем устанавливать не один, а несколько заземлителей, так как земля не является линейным проводником, а её проводимость зависит от площади контакта и силы напряжения. Если же установить 2-3 заземлителя на расстоянии метра друг от друга, то между ними образуется потенциальная поверхность, которая увеличит площадь контакта с землей.
    Размещать заземлители следует на расстоянии более полутора метра от края отмостки.
  2. Металлосвязь – металлическая конструкция, являющаяся связующим звеном между заземлителем и заземляемым объектом. Заводится в дом в виде шин заземления.
  3. Главная шина заземления, заземляющая вводный щит или вводное распределительное устройство.

Совокупность вышеперечисленных деталей называют контуром заземления. Контур заземления в частном доме отличается от квартирного количеством расходного материала. Строители многоэтажек стараются свести к минимуму затраты на металл, мотивируя это снижением нагрузки на фундамент. В одноэтажных домах эта проблема не стоит, но стоит помнить, что не следует перегружать контур лишними деталями.

Есть два вида заземления – защитное и рабочее. Защитное заземление предусмотрено для предотвращения сгорания электроприборов и травм людей. Рабочее, или постоянное заземление помимо защиты, обеспечивает нормальную работу электрооборудования при различных перепадах или утечке тока. Устройство заземления в частном доме чаще всего состоит только из защитного заземления, но мы рекомендуем провести рабочее заземление в стиральную машинку, электродуховку и микроволновую печь, персональный компьютер. В виду высокой собственной электрической ёмкости и жестких условий эксплуатации, этот вид заземления будет более уместным.

Покупая все необходимые для последующей работы материалы, стоит учесть следующие факторы:

  1. Расцветка оболочки заземлительных клемм должна быть желтой с продольной зелёной полоской.
  2. Сечение клемм должно быть выше 4 мм2.
  3. Для металлосвязи, по причине быстрого ржавения, нельзя использовать оцинковку.

Монтаж заземления принципиально не отличается от монтажа любой другой электроцепи. Стоит помнить, что провода должны проходить строго горизонтально и вертикально, соединяться под углом 90 градусов. В противном случае электрики с радостью Вас оштрафуют.

com/v/Ji_MAJQm2PI?version=3&hl=ru_RU” />

Проверка готового контура заземления – самый сложный из процессов. Во-первых, Вам потребуются специальные приборы для измерения сопротивления тока. Бытовым индикатором проверить эти цифры нельзя, поэтому Вам нужно будет взять напрокат электроиндукционный ручной мегомметр или электронный измеритель. Но идеальным вариантом я вижу вызов бригады энергетиков. Они не только профессионально проверят все составляющие схемы заземления, но и смогут выдать Вам акт ввода в эксплуатацию.

Заземление в частном доме крайне необходимо для безопасности как техники, так и людей. Сделать его самостоятельно, или вызвать мастеров – дело Ваше. Лично мы придерживаемся мнения, что каждый из нас в состоянии сделать это без посторонней помощи. Попробуйте, у Вас всё получится! А что бы было более понятно, посмотрите видео, как это делают специалисты.

Как обустроить заземление в частном доме

Очень многие, прокладывая проводку, игнорируют заземление, между тем – это смертельно опасное заблуждение и знать, как сделать заземление в частном доме, просто, необходимо  

В данном материале ProfiDom.com.ua рассказываем о том, как сделать заземление в частном доме, рак его рассчитать и смонтировать. 

Ещё каких-то 20–25 лет назад мы строили частные и общественные здания, даже не думая об эффективной защите человека от поражения электрическим током. С недавних пор, стало всё по-другому — наши вводно-распределительные щитки становятся крупнее, в них теперь располагаются десятки автоматов защиты, несколько УЗО, и там практически всегда есть отдельная шина для заземления.

Что изменилось? Электричество теперь буквально вокруг нас, в домах появилось огромное количество электроустановочных изделий, масса бытовых приборов и силовых агрегатов, которые являются потенциальными источниками опасности, кроме того, наверное, мы стали больше ценить человеческую жизнь.

Современные строительные нормы (в частности ПУЭ) требуют, чтобы для защиты человека в жилых помещениях применялась, хотя бы одна из следующих мер:

  • понижение напряжения;
  • выравнивание потенциалов;
  • использование двойной изоляции проводов;
  • применение разделительных трансформаторов;
  • установка устройств защитного отключения;
  • обустройство зануления, заземления.

Конечно, к вопросу безопасности следует подходить комплексно и воспользоваться всеми возможными способами, но заземление в доме должно быть обязательно.

Заземление электроустановок — это самый надёжный и действенный метод защиты, который вкупе с другими мероприятиями делает бытовое электричество абсолютно безопасным. По сути, заземление представляет собой умышленное соединение корпусов электроустановок (элементов, которые не под напряжением) с грунтом. Для многих домовладельцев организация заземления кажется делом либо слишком дорогим и технологичным, либо слишком простым, что тоже не совсем так.

В частном доме сделать надёжное заземление технически совсем несложно, так как, расстояние до земли совсем небольшое, а свободные площади во дворе можно найти всегда. Куда меньше повезло жителям старых многоквартирных домов, где заземляющие контуры уже не работают, и то некоторые соотечественники умудряются индивидуально заземлиться с верхних этажей, прокладывая проводник от своей квартиры по стенам здания до самой земли. Между тем, было бы ошибкой полагать, что любой забитый в почву железный штырь, или любая водопроводная труба станет нормальным работающим контуром заземления. Заземление — это система, состоящая из нескольких важных элементов с конкретными нормируемыми параметрами, которая функционирует по определённым принципам, плотно взаимодействует с другими системами.

Как работает защитное заземление

В неисправном электрическом приборе (например, при повреждении изоляции питающего провода) на его корпусе может появляться напряжение. Когда человек прикасается к устройству, ток устремляется в землю, проходя через его тело и часто нанося непоправимый вред, далеко не все защитные приспособления могут среагировать или успеть достаточно быстро разорвать цепь.

Почему ток идёт в землю? Потому, что она легко принимает разряд, так как обладает очень большой электроёмкостью. Если току утечки (сквозной ток проводимости, протекающий между двумя или несколькими электродами) предложить другой, более простой путь, например, проводник с меньшим сопротивлением — для заземления оно не должно превышать 4 Ом, то он пойдёт к земле по нему, а не через человека с сопротивлением тела 1 кОм. В цепи возникает утечка тока, и устройство защитного отключения (УЗО) за доли секунды отключает повреждённый участок.

Именно, поэтому все современные электрические исполнительные устройства и агрегаты разрабатываются таким образом, чтобы к ним можно было подключить заземляющий проводник, а для разводки применяют трёхжильные провода. Это касается также всей современной бытовой техники, где корпус и один из контактов сетевой вилки соединены — для их питания применяют розетки с РЕ-контактом (усиками). Все светильники, люстры, бра имеют клеммы для присоединения «жёлтого» проводка, заземляются и металлические ящики распределительных щитков и металлоконструкции, на которых расположено силовое оборудование. В обязательном порядке заземляются все потребители сетей с напряжением переменного тока свыше 42 В, для постоянного тока — свыше 110 В. Заметим, что заземление обеспечивает не только электробезопасность людей, но также:

  • стабилизирует работу электроустановок;
  • защищает приборы от перенапряжений;
  • снижает количество сетевых помех и интенсивность электромагнитных излучений высокой частоты.

Из чего состоит заземляющее устройство

Оно состоит из следующих элементов:

  • заземлителя
  • заземляющих проводников

Заземляющим проводником будет любая часть заземляющего устройства, соединяющая электроустановки с заземлителем, это отдельные жилы проводов (общепринято — в жёлтой изоляции), элементы наружных и внутренних контуров, специальная шина, находящаяся в щитке.

Заземлитель — это электрод, часть цепи заземления, непосредственно контактирующая с землёй. Данный элемент обеспечивает стекание токов в грунт и их рассеивание. В зависимости от того, используются для этого заглублённые элементы строительных конструкций или созданный специально проводник, выделяются естественные и искусственные заземлители. Согласно ПУЭ предпочтение всегда необходимо отдавать использованию естественных заземлителей (пункт 1.7.35), в частном доме это может быть:

  • металлическая обсадная труба скважины;
  • любые стальные трубопроводы, в том числе трубы для прокладки электрических проводов;
  • свинцовая броня силового кабеля;
  • различные металлические стойки и опоры на улице, например, элементы забора;
  • заглублённые железобетонные и металлические элементы здания (колоны, фермы, шахты, фундаменты).

Искусственные электроды можно использовать, если сопротивление естественных заземлителей не соответствует норме, далее мы рассмотрим их подробнее.

(Продолжение следует)

Заземление в частном доме

Проектные работы, установку и монтаж заземления вы можете заказать по телефонам: 

+7(495)118-32-15, +7(495)118-34-20

 или почте [email protected].

Также мы производим согласование проектов различной степени сложности!

Срок согласования 2-3 дня.

Заземление в частном доме – тема деликатная, но необходимая. Если в квартире заземление – это «головная боль» ТСЖ и ЖЭКа, то в частном доме это – обязанность хозяев по обеспечению собственной безопасности. С другой стороны, при грамотном подходе и знаниях организация такого заземления происходит гораздо быстрее и качественнее, чем в многоэтажном доме, потому что вы никаким образом не привязаны к обслуживающим организациям.

Устройство заземления в частном доме

Вариант искусственного заземления

Заземление в частном доме производится с помощью контура заземления. Он представляет собой «обвязку» вокруг вашего дома, состоящий из вертикальных заземлителей, вбитых в почву, и горизонтальных заземлителей, соединяющих их. К нему подсоединяется заземляющий проводник, идущий от электрощита.

Делать заземлительный контур в форме треугольника – требование необязательное, возможны и другие варианты, если площадь не позволяет вам организовать именно треугольник. Самое главное условие – количество заземляющих вертикальных опор должно быть достаточным для вашего контура.

Самый частый вариант для частных домов. Объясняется это, прежде всего, тем, что обычно все частные дома подключаются к готовым воздушным линиям электроснабжения по системе TN-C. Соответственно, переделать такую систему проще всего в TN-C-S.

Как это происходит? Придется разделить в вашем электрощите совмещенных проводников – совмещены там защитный проводник PEN и «рабочий нуль». Их следует разделить на защитный PE и рабочий N – отдельно. Определить PE достаточно просто, эта та шина, которая связана со щитом напрямую металлическим соединением. В свою очередь, от PE идет перемычка на рабочий проводник N, который должен быть изолирован от электрощита. Фазу также следует вывести отдельно. После этого можно подключать ваш контур заземления – обычно это происходит при помощи многожильного провода, один из концов которого приваривается болтом к заземляющему проводнику. Вот и все готово.

Типовой контур заземления, вертикальный проводник

Второй частый случай по организации заземления в частном доме – это «переделка» TN-C в TT. Здесь PEN-шина и фаза попросту подключаются к изолированным от щита шинам, и после этого PEN начинает считаться «нулевым» проводом со всеми вытекающими последствиями, что позволяет произвести подключение контура заземления к щитку.

Схема устройства заземления

Крепление к вертикальному проводнику

Здесь есть большой недостаток – несмотря на то, что такая система значительно удобнее других вариантов в силу своей простоты, вам придется изрядно раскошелиться, организовав, кроме этих работ, также работу с УЗО и реле напряжения.

 

Ждем вас в офисе для бесплатной консультации по инженерным сетям!

 

Карта проезда в офис, метро Новокузнецкая      

 

Все инженерные сети: электрика,  водоснабжение, отопление и вентиляция!

 

Бесплатный выезд инженера для оценки объемов!

 

Гарантия на работы 5 лет!

 

Компания более 20 лет на рынке, есть все Лицензии СРО и МЧС

 

Для Госзаказчиков, ТСЖ, Служб эксплуатации действуют партнерские бонусы и скидки!

 

Заявки на проект и монтажные работы ждем на почту

 

[email protected] ru

 

Для заказа выезда инженера звоните

 

+7(495) 118-32-15

 

+7(495) 118-34-20

 

Как заземлить в частном доме

Как заземлить в частном доме

Электричество уже давно воспринимается нами как данность. Это знакомое с детства благо цивилизации открывает массу возможностей, и мы охотно принимаем блага. Большинству из нас нет дела до устройства и принципов работы электросети, нас вполне устраивает роль простого потребителя. Если жителю многоэтажки такое понимание вопроса может сойти с рук, то владельцу частного дома необходимо учитывать все особенности обустройства электропроводки и заземления в частности.Рассмотрим сегодня, как сделать заземление в частном доме.

Содержание

  • Заземлители, естественные или искусственные
  • Заказ на работу
  • Основные правила устройства

Заземление необходимо для защиты. При работе некоторых электроприборов на их токопроводящем корпусе возникает электрический потенциал, иногда достигающий 100 вольт и более, исключить возможность возникновения этого напряжения или предотвратить его возникновение невозможно (каждый случай индивидуален, в зависимости от особенностей устройства). Устройство).Если дом подключен к трехфазной электросети, а близлежащие электроприборы подключены к разным фазам, то вполне вероятно, что показатель разности потенциалов будет достигать нескольких сотен вольт, что представляет серьезную опасность для жизни в случае контакта с Дело о таких устройствах. Поэтому в соответствии с современными нормами безопасной эксплуатации все силовые электроприборы в частном доме (холодильник, стиральная машина, электроплита, бойлер и т.д.) должны быть подключены к системе защитного заземления, тогда потенциал пойдет через заземление проводник на землю.

Заземляющее устройство в частном доме предусматривает наличие заземляющего проводника и проводника, проложенного от него к вводному электрощиту. Заземлитель представляет собой токопроводящую деталь, находящуюся в электрическом контакте непосредственно с землей.

Заземлители естественные или искусственные

Естественными заземлителями могут быть любые металлические конструкции, имеющие контакт с землей, например металлические трубы подземных водопроводов, металлические (кроме алюминиевых) оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, железобетонные конструкции фундамента.

Запрещается использовать в качестве заземлителей газопроводы, трубы центрального отопления и канализации, а также любые трубопроводы с взрывоопасными и горючими веществами.

В соответствии с нормами ПУЭ заземление электроустановок до 1 кВ может выполняться с использованием естественных заземлителей, если их сопротивление или контактное напряжение с корпусом установки не превышает допустимых значений. Возможность применения таких заземлителей должна определяться соответствующими расчетами.При отсутствии или невозможности использования естественных заземлителей заземляющее устройство в частном доме осуществляется с помощью искусственных заземлителей, которые можно изготовить самостоятельно. Допускается применение стальных, оцинкованных или медных заземлителей с круглым, прямоугольным, угловым, трубчатым профилем сечения, главное, чтобы они не были окрашены или имели какое-либо иное изоляционное покрытие.

Схема заземления частного дома

Заземлители могут располагаться в земле вертикально или горизонтально на глубине ниже уровня промерзания грунта, соединение заземлителей между собой осуществляется только сваркой, болтовым соединением запрещено из-за возможности окисления.Выбор оптимального способа устройства заземления зависит от характера грунта на участке, рассмотренная ниже схема заземления Частный дом – самый простой и надежный вариант. Перед началом работ необходимо провести замеры, рассчитать электрическое сопротивление грунта, составить проект работ, затем на основании полученных данных рассчитать длину заземляющих электродов и количество используемых материалов.

Заказ-наряд

На расстоянии 5-10 м от дома, недалеко от вводного распределительного щита, выкопать траншею глубиной примерно полметра (глубина траншеи может быть больше, в зависимости от морозостойкости параметры грунта), повторяющий равносторонний треугольник с заземлителями 1 длиной 5–3 м (длина электродов зависит от сопротивления грунта), электроды можно располагать и линейно, но в любом случае расстояние между ними должно быть не меньше их длины. В качестве электродов можно использовать стальные стержни (минимальный диаметр круглого стержня 16 мм), металлические уголки и профили (минимально допустимая площадь поперечного сечения прямоугольного и углового профиля 100 мм, с толщиной стенки 4 мм и более) и стальные трубы (минимальный диаметр 32 мм с толщиной стенки от 3,5 мм).

Для облегчения забивания в землю концы электродов заостряются

Для облегчения забивания электродов необходимо заострить их концы; в твердых грунтах потребуется бурение.После вбивания электродов их соединяют между собой сваркой металлической полосой (площадь сечения от 48 мм2, толщина от 4 мм). Эта же полоса используется в качестве проводника, ведущего от заземлителя к главной шине заземления вводно-распределительного щита, место ее ввода в здание обозначено соответствующим знаком.

Присоединение заземления к шине заземления вводного электрощита

После выхода из земли к полосе с помощью болтового соединения крепится проводник, соединяющий его с основной заземляющей шиной вводного электрощита. В качестве такой жилы используется медный (сечением не менее 10 мм2), алюминиевый (не менее 16 мм2) или стальной (не менее 75 мм2) провод. Основная заземляющая шина должна быть медной или стальной (использование алюминиевой шины не допускается), может располагаться внутри распределительного щита или отдельно от него, в легкодоступном для обслуживания месте.

В случае размещения внутри вводного устройства в качестве него используется шина РЕ, при отдельном размещении сечение заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ проводника питающей линии.Также необходимо предусмотреть отключение проводников, подключенных к шине.

Соединение заземлителей с металлической полосой

После окончания работ все траншеи засыпать однородным грунтом, желательно с небольшим количеством камней. Необходимо измерить сопротивление цепи заземления, показатель не должен превышать 4 Ом. Заземляющая проводка в доме прокладывается вместе с цепями электрических розеток и силовых электроприборов, осветительная сеть в заземлении не нуждается.

Основные правила устройства

  1. В случае, когда высока вероятность коррозии, целесообразно использовать заземлители с большим поперечным сечением или использовать заземлители с гальваническим покрытием.
  2. Важно учитывать повышение стойкости заземляющих материалов из-за коррозии.
  3. Не допускается расположение заземлителей в местах осушки земли под воздействием теплопроводов.
  4. Глубина размещения электрода должна быть ниже уровня промерзания грунта.
  5. Расстояние между электродами должно превышать их длину.
  6. Диаметр или площадь поперечного сечения электродов должны соответствовать требованиям ПУЭ.
  7. Соединение электродов между собой должно осуществляться только сваркой.
  8. Сопротивление всей системы заземления должно быть не более 4 Ом.

Информация о том, как сделать заземление в частном доме несомненно подскажет только общее представление о серьезном и ответственном процессе.В любом случае работа требует соответствующей квалификации.

Как правильно заземлить своими руками. Заземление в частном доме. Упрощенный расчет системы заземлителей

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам понадобится немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов и немного знаний, полученных из этой статьи. Мы не будем думать о том, что это за заземление и какие варианты заземления не стоит принимать.Также не будем заморачиваться информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениях расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдем крайне оптимальным путем – возьмем успешный опыт уже выполненной установки заземления, которая была проведена на основании утвержденного проекта, проверена и компетентные службы дали соответствующее разрешение на эксплуатацию.

Для начала примерно посчитаем, что нам нужно:

Инструмент

  1. Сварочный аппарат и сварочная маска.
  2. Кувалда 5-8 кг.
  3. Лопата (штык и лопата).

Материалы (редактирование)

  1. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
  2. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм х 1,5 м – 3 шт.
  3. Стержень стальной Д – 14 мм – длина – от места установки контура заземления до дома + высота до фронтона + отдельный стержень от контура заземления до дома и до конька (при установке молниезащиты).
  4. Электроды 3 мм.
  5. Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от выпайки со стержнем до экрана.
  6. Труба гофрированная для кабеля – длина от распайки со стержнем до экрана.
  7. Клемма для шатуна и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас есть. Это загородный дом в деревне, то есть требования к электричеству и защите на высоком уровне.

  1. Провода от столба, питающего дом.
  2. Стержень 14 мм. Он выходит из земли и поднимается к месту проводки и к грозозащите.
  3. Место отпайки (подключения) заземляющих и питающих проводов от опоры.
  4. кабель 4 х 4 мм в гофре, идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землей в одной жиле)


Провода от столба до дома.


2 стержня, приваренные к контуру заземления и выходящие из земли.1 для щита, 2-й для молниезащиты.


  1. Гофропровод – заземление с вводом нуля и 3-х фаз в дом.
  2. Деревянные опоры для кабелей и заземляющих стержней – во избежание прямого контакта с домом.


Молниезащита устроена на коньке дома.


Стрелкой показан заземляющий стержень, выходящий из земли и поднимающийся к коньку для соединения с тросом молниезащиты.Для устройства молниезащиты использован стальной трос диаметром 8 мм, натяжение между опорами достигается за счет дверной пружины.


Место разводки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединен с землей.


Это та же точка пайки с более близкого ракурса.


Проволока 4 х 4 мм. В гофре, заходящей с улицы в дом, на электрощите.


Электрический щит.Отдельно мы видим земляную жилу, которая соприкасается со щитом за счет штатного болтового соединения, расположенного на дверце щита.

А теперь то, что осталось за кадром, то есть подполье.


Там, где решили закопать земляную петлю, отрываем ров в форме равностороннего треугольника – внешние размеры 1,8 х 1,8 х 1,8 м, ширина 40-50 см, глубина 1 м.


Точно разметив три точки, между которыми расстояние 1.5 метров, забиваем электроды – 3 стальные, 3-х метровые уголки. Здесь нужно действительно много работать. Углы с одной стороны можно заточить болгаркой – для лучшего вхождения в землю. Забивать углы нужно строго вертикально. Топить их надо будет на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, глубже получится – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.


К электродам аккуратно привариваем три полутораметровых уголка – уголки вбитые в землю, хорошо провариваем все примыкающие плоскости.


Затем нужно измерить сопротивление нашего заземления. Для справки, максимально допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки составляет 30 Ом. Компетентные в этом вопросе спецслужбы вбивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Для нас, чтобы быть уверенными, что контакт нашей цепи с землей хороший, а сопротивление не превышает допустимых параметров, то есть наша работа не напрасна и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет быть действительно надежным, вам нужно сделать следующее:

Найдите в доме ближайшую к месту заглубленной металлоконструкции розетку и с помощью индикатора определите фазу.

Проверка сопротивления заземления


Затем возьмите лампу с цоколем и запитайте один из контактов лампы от фазы в розетке, а другой подключите к контуру заземления. Если лампа горит ярко, то соединение с землей хорошее и сопротивление не превышает допустимых значений. Если лампа горит тускло или вообще не горит, то сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление не защитит дом. Нужно будет увеличить площадь контура заземления и проверить еще раз.


Если проверка прошла успешно – лампа горит ярко, сопротивление приемлемое, то привариваем один конец металлического 14 мм стержня к стальному уголку контура заземления и укладываем его к домику в землю. Потом поднимаем под фронтон и подключаем не менее 4-х квадратов меди к жилой и укладываем в щит. В щитке землю подключаем к корпусу щита с помощью стандартного, болтового соединения и разводим землю на бытовые приборы и розетки.Верните выкопанную землю в ров.


Устройство молниезащиты при готовности контура заземления займет немного времени и убережет от возможных неприятностей.

Типичная ошибка заземляющего устройства


В этом видео заземляющее устройство выполнено, допустим, на С с плюсом. Арматурный или гофрированный металл не используют в качестве электродов или металл, забитый в землю, так как по своим свойствам он не способен длительное время находиться в агрессивной среде – это приводит к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно такое заземление быстро выйдет из строя достаточно. При использовании стержня оправдана только гладкая поверхность. А способ забивания металла в землю с помощью перфоратора, честно говоря, порадовал, за это автору респект.

В статье описано, как самостоятельно сделать заземление в частном коттедже. Разберемся в принципах заземления, научимся рассчитывать конфигурацию этого устройства, определять, какие материалы нужны.

Еще каких-то 20-25 лет назад мы строили частные и общественные здания, даже не задумываясь об эффективной защите человека от поражения электрическим током.В последнее время все стало иначе – наши вводно-распределительные щиты становятся крупнее, в них теперь размещаются десятки автоматических выключателей, несколько УЗО, и там почти всегда есть отдельная шина заземления. Что изменилось? Электричество теперь буквально вокруг нас, в наших домах появилось огромное количество электроустановочных изделий, масса бытовой техники и силовых агрегатов, являющихся потенциальными источниками опасности, кроме того, возможно, мы стали больше ценить человеческую жизнь.

Современные строительные нормы (в частности, ПУЭ) требуют применения хотя бы одной из следующих мер для защиты человека в жилых помещениях:

  • падение напряжения;
  • выравнивание потенциалов;
  • применение двойной изоляции проводов;
  • использование изолирующих трансформаторов;
  • установка устройств защитного отключения;
  • устройство заземления, заземление.

Конечно, к вопросу безопасности нужно подходить комплексно и использовать все возможные способы, но заземление в доме должно быть обязательно.

Заземление электроустановок – самый надежный и эффективный способ защиты, который в совокупности с другими мероприятиями делает бытовую электроэнергию абсолютно безопасной. По сути, заземление представляет собой преднамеренное соединение корпусов электроустановок (элементов, не находящихся под напряжением) с землей. Многим домовладельцам организация заземления кажется либо слишком дорогой и технологичной, либо слишком простой, что тоже не совсем так.

В частном доме сделать надежное заземление технически совсем не сложно, так как расстояние до земли очень маленькое, а во дворе всегда можно найти свободные участки. Гораздо меньше повезло жителям старых многоквартирных домов, где контуры заземления уже не работают, и тогда некоторые соотечественники умудряются индивидуально заземлиться с верхних этажей, проложив провод от своей квартиры вдоль стен дома до земли. Между тем было бы ошибкой полагать, что любая железная шпилька, вбитая в почву, или любая водопроводная труба станут нормальным работающим контуром заземления.Заземление – это система, состоящая из нескольких важных элементов с определенными стандартизированными параметрами, функционирующая по определенным принципам, тесно взаимодействующая с другими системами.

Основы защитного заземления

В неисправном электроприборе (например, при повреждении изоляции питающего провода) на его корпусе может появиться напряжение. При прикосновении человека к устройству ток устремляется в землю, проходя через его тело и часто причиняя непоправимый вред, не все защитные устройства могут достаточно быстро среагировать или успеть разорвать цепь. Почему ток уходит в землю? Потому что он легко принимает разряд, так как имеет очень большую электрическую емкость. Если току утечки (сквозному току проводимости, протекающему между двумя и более электродами) предложить другой, более простой способ, например, проводник с меньшим сопротивлением – для заземления он не должен превышать 4 Ом, то по нему он уйдет в землю , а не через человека с сопротивлением тела 1 кОм. В цепи возникает ток утечки, и устройство защитного отключения (УЗО) за доли секунды отключает поврежденный участок.

Именно поэтому все современные электроприводы и агрегаты сконструированы таким образом, что к ним можно подключить заземляющий провод, а для электропроводки используются трехжильные провода. Это относится и ко всем современным бытовым приборам, где корпус и один из контактов сетевой вилки соединены – они питаются от розеток с РЕ-контактом (антеннами). Все светильники, люстры, бра имеют клеммы для подключения «желтой» проводки, а металлические коробки распределительных щитов и металлоконструкции, на которых расположено силовое оборудование, заземляются. Все потребители сетей переменного тока напряжением свыше 42 В заземляются в обязательном порядке, постоянного тока – свыше 110 В. Отметим, что заземление обеспечивает не только электробезопасность людей, но и:

  • стабилизирует работу электроустановок;
  • защищает устройства от перенапряжения;
  • снижает количество сетевых помех и интенсивность высокочастотного электромагнитного излучения.

Заземляющее устройство состоит из следующих элементов:

  • заземлитель
  • заземляющие проводники

Заземлителем будет любая часть заземляющего устройства, соединяющая электроустановки с системой заземлителей, это отдельные жилы проводов (общепринятые – в желтой изоляции), элементы внешней и внутренней цепей, специальная шина, расположенная в щит.

Заземляющий проводник представляет собой электрод, часть заземляющего контура, которая находится в непосредственном контакте с землей. Этот элемент обеспечивает поступление токов в землю и их рассеивание. В зависимости от того, используются ли для этого заглубленные элементы строительных конструкций или специально созданный проводник, различают естественные и искусственные заземлители. По ПУЭ всегда следует отдавать предпочтение использованию естественных заземлителей (п. 1.7.35), в частном доме это может быть:

  • корпус металлический скважинный;
  • трубопроводы стальные любые, в том числе трубы для прокладки электрических проводов;
  • свинцовая броня силового кабеля;
  • различные металлические столбы и опоры на улице, например элементы забора;
  • заглубленные железобетонные и металлические элементы здания (колонны, фермы, шахты, фундаменты).

Искусственные электроды можно использовать, если сопротивление естественных заземлителей не соответствует норме, то рассмотрим их подробнее.

Расчет заземляющего устройства

Основным параметром, который необходимо рассчитать, является проводимость заземляющего электрода. Другими словами, нам нужно выбрать электрод такой конфигурации, чтобы сопротивление заземляющего устройства не превышало нормативное. В положениях ПУЭ указаны следующие цифры, которые являются допустимым максимумом:

  • 2 Ом – для однофазной сети напряжением 380 вольт;
  • 4 Ом – на 220 вольт;
  • 8 Ом – на 127 вольт.

При трехфазном токе максимальные сопротивления будут те же 2, 4 и 8 Ом, но только для напряжений 660, 380 и 127 вольт соответственно.

От чего зависит проводимость системы заземлителей (читай, сопротивление заземляющего устройства)? Упрощенно – от площади контакта электрода с землей и удельного сопротивления грунта. Чем больше заземляющий электрод, тем ниже его сопротивление и тем больший ток принимает почва. Все расчетные формулы предполагают учет площади поверхности электрода и глубины его погружения.Например, для расчета одного заземляющего устройства круглого сечения у нас есть следующая формула:

где: d – диаметр штыря, L – длина электрода, T – расстояние от поверхности до середины заземлителя, ln – логарифм, π – постоянная (3. 14), ρ – удельное сопротивление грунта (Ом·м).

Обратите внимание, что основным расчетным параметром является удельное сопротивление грунта. Чем меньше это сопротивление, тем более токопроводящим будет наше заземление и тем эффективнее будет защита.Основные исходные цифры для определенного типа грунта можно найти в общедоступных таблицах и графиках, но многое зависит от его фактического состояния – плотности, водного баланса, температуры, глубины сезонного промерзания, наличия и концентрации в нем “электроактивных” химических веществ – щелочи, кислоты, соли… Причем на разных глубинах ситуация может существенно измениться, иными становятся физические свойства континентального основания, появляются водоносные горизонты, снижающие сопротивление, повышается температура…Как правило, с увеличением глубины грунт становится более токосъемным.

При отрицательных температурах сопротивление грунтов резко возрастает из-за замерзания воды. Поэтому возникают определенные трудности с заземлением в районах с многолетнемерзлыми грунтами. По этой же причине длина заземлителей должна быть на порядок больше глубины сезонного промерзания на нормальных широтах.

В идеале сопротивление земли и заземляющего устройства в целом следует исследовать практически, а формулы помогут нам произвести основные расчеты.Часто анализ происходит непосредственно на этапе сборки цепей – погружаются электроды и в режиме реального времени производятся замеры проводимости заземления: если сопротивление слишком велико, то количество заземлителей или степень их заглубления увеличена.

Учтите, что заземление должно срабатывать в любое время года, поэтому рекомендуется проверять его в самых неблагоприятных условиях (засуха, мороз). Если это невозможно, к результатам применяются специальные коэффициенты, учитывающие сезонные изменения сопротивления грунта в той или иной местности.

Если для оснащения заземлителя используется несколько электродов, то порядок расчета будет несколько иным:

  1. Сопротивление рассчитывается для каждого из них (можно применить приведенную выше формулу).
  2. Показатели суммируются.
  3. Необходимо учитывать «коэффициент использования».
  4. Формула выглядит так:

где: Н – количество заземлителей, К а – коэффициент использования, Р 1 сопротивление каждого электрода в отдельности.

Как видите, проводимость горизонтальных элементов, соединяющих электроды в единую цепь, не учитывается.

Некоторую сложность может вызвать коэффициент использования – он отражает явление, при котором соседние электроды в цепи влияют друг на друга, так как зоны рассеивания токов в грунте начинают пересекаться при слишком близком расположении. Чем ближе друг к другу расположены отдельные заземлители, тем больше общее сопротивление заземляющего устройства.Вокруг каждого электрода в земле образуется рабочая сфера с радиусом, равным его длине, а значит, идеальным расстоянием между заземлителями будет их длина в земле (L), умноженная на 2.

где: Р – расчетное сопротивление заземляющего устройства, Р 1 – сопротивление одного электрода, К а – коэффициент использования.

Что касается расположения заземляющих электродов, то они не обязательно должны образовывать треугольник, хотя это наиболее распространенная конфигурация схемы.Электроды могут располагаться в один ряд при последовательном соединении. Этот вариант удобен, если для обустройства заземления выделяется узкая полоска земли.

Установка заземления

В принципе можно выделить два типа заземляющих устройств, которые отличаются друг от друга техникой монтажа и характеристиками материалов. Первая представляет собой штыревую модульную конструкцию (заводского изготовления) с одним или несколькими электродами, вторая – самодельный вариант с несколькими заземлителями из металлопроката.Основные их отличия только в организации заглубленной части – токопроводящей, «верхней», их часть идентична.

Заводские комплекты заземления технологичны и имеют ряд преимуществ:

  • поставляется в комплекте, элементы специально разработаны для устройства защиты и производятся на промышленном оборудовании;
  • почти не требуют земляных работ, не нужны сварочные работы;
  • позволяют углубиться до нескольких десятков метров и получить очень низкое, стабильное сопротивление всего устройства.

Единственным недостатком таких систем является их высокая стоимость.

Материалы и инструменты для заземляющего устройства

Искусственные заземлители должны быть изготовлены из стального проката. Подходит для этих целей:

  • угол;
  • труба круглая или прямоугольная;
  • стержень
  • .

Для защиты металла от коррозии применяют оцинкованные электроды. Также допускается использование в качестве заземлителя электропроводящего бетона.

В заводских комплектах это полутораметровые цельнотянутые омедненные шпильки с резьбой на концах. На первый элемент устанавливается острый конический наконечник, отдельные штифты соединяются при помощи резьбовых латунных муфт. Электроды погружаются в землю с помощью ручных ударных инструментов (картридж SDS-Max, сила удара около 20 Дж). Адаптер и направляющая головка используются для передачи энергии от перфоратора. Соединение между заземляющим проводником и электродом осуществляется через зажим из нержавеющей стали. Для защиты стыков от коррозии и снижения сопротивления в местах соединений используется специальная паста.

Внимание! Заземлители нельзя красить, смазывать или консервировать каким-либо другим способом, который может снизить их проводимость.

Влияние коррозии (постепенное утончение стальной части) следует учитывать при выборе сечения электрода, его выбирают с определенным запасом, обеспечивающим достаточную долговечность контура. Минимально допустимые сечения заземлителей, расположенных в грунтах, ограничены нормативными документами:

  • прут оцинкованный – 6 мм;
  • прут черный металл – 10 мм;
  • прокат прямоугольного сечения – 48 мм 2 .

Внимание! Толщина полок из прямоугольной стали или толщина стенки труб должны быть не менее 4 мм.

В качестве проводника, соединяющего несколько электродов в земле, чаще всего используется полоса, но можно использовать проволоку, уголок, трубу. Этими материалами можно подвести заземление к самому электрощиту (сечение материалов имеет меньше ограничений: стержень – 5 мм, прямоугольная сталь – 24 мм 2 , толщина стенок и полок – 2. 5 мм).

Заземляющий проводник внутри здания должен иметь площадь поперечного сечения, равную площади поперечного сечения фазного проводника, используемого в домовой электропроводке.

Также есть минимальные требования:

  • неизолированный алюминий – 6 мм;
  • медь неизолированная – 4 мм;
  • алюминий
  • в изоляции – 2,5 мм;
  • Медь
  • в изоляции – 1,5 мм.

Для коммутации всех заземлителей необходимо использовать заземляющие шины из электротехнической бронзы.В системе заземления ТТ эти элементы распределительного щита крепятся непосредственно к стенке металлического короба.

Самодельный заземлитель углубляется с помощью кувалды, заводские комплекты забиваются отбойными молотками. В обоих случаях мы рекомендуем подготовить подмости или лестницу. Для работы с черным прокатом необходимо будет использовать ручную дуговую сварку.

Собираем заземляющее устройство

Рассмотрим порядок действий. В начальных пунктах укажем операции, характерные для установки обоих типов заземлителей.

Планировка и земляные работы. Рекомендуется монтировать заземлители в землю на расстоянии около одного метра от фундамента. В соответствии с проектом делается контурная разметка – как мы уже говорили, это может быть равносторонний треугольник, линия, круг, несколько рядов… Расстояние между электродами берется от 1,2 метра, делая его более чем в два раза длина системы заземляющих электродов не имеет значения. В качестве базового варианта, подходящего для большинства наших условий, можно взять треугольник со стороной 1.5-3 метра и длина электродов 2-3 метра.

Далее необходимо выкопать траншею глубиной примерно 70-80 см, минимальная глубина, которая допускается, составляет 50 см. Ширина траншеи в местах заделки должна обеспечивать удобство для сварки кондукторов, обычно копают с откосами шириной около 0,5-0,7 метра.

Для забивки модульного одноэлектродного заземления требуется всего одна яма размером 50х50х50 см.

Подготовка электрода. Для облегчения погружения заземлителя в землю металлопрокат затачивают с помощью болгарки, например полки срезают под углом, трубу срезают наискось, стержень затачивают.Если используется бывший в употреблении металл, то при необходимости его следует полностью очистить от защитных покрытий.

На штырь заводского модульного заземления навинчена заостренная головка, соединение промазано пастой.

Уголки (чаще всего это уголки 50х50х5 мм) забиваются в землю ударами кувалды. Начинать работу удобнее всего с подмостей. Если металл мягкий, бить по заготовкам лучше через деревянные проставки. Головка заземлителя должна возвышаться над дном траншеи на 150-200 мм, чтобы мы могли соединить электроды в цепь.

Заводские штифты заглубляются с помощью отбойного молотка с хвостовиком SDS-Max и ударной мощностью 20-25 Дж. После погружения каждого штыря (1,5 метра) на него навинчивают втулку и следующий заземляющий элемент, этот цикл повторяется до тех пор, пока электрод не достигнет проектной глубины, или не произойдет отказ (невозможность дальнейшего заглубления). В случае выхода из строя забиваются дополнительные штыри заземления, система становится многоэлектродной.

Заземлители соединяются с горизонтальным проводом, Как правило, удобнее всего работать с полосой 40х4 мм.Для черного металла здесь необходима сварка, так как болтовые соединения быстро окислятся и сопротивление устройства возрастет. Прихватки не получится – нужен качественный длинный сварной шов.

От получившегося контура отводим полоску в сторону дома, сгибаем и закрепляем на плинтусе. На конец полосы привариваем болт М8, через который будет подключаться защитный заземляющий проводник, идущий от щитка.

На последний модульный штифт устанавливается хомут и фиксируется проводник.Хомут обматывается специальной гидроизоляционной лентой.

Заводские комплекты с одним электродом могут комплектоваться пластиковым ревизионным колодцем.

Заземляющий провод вводится в распределительный щит. Может крепиться непосредственно к строительным конструкциям, за исключением помещений с повышенной влажностью – там лучше использовать изоляторы. Через стены проводник протягивается с помощью металлических или пластиковых труб-муфт, по сути, правила прокладки действуют те же, что и для «магистральной» проводки (об этом будет одна из следующих статей).

В распределительном щите проводник после обжатия болтовым соединением соединяется с шиной заземления, которая установлена ​​на корпусе коробки (система ТТ).

Сопротивление заземляющего устройства проверяется мультиметром, если с учетом сезонных факторов (определяется Госэнергонадзором для разных широт, есть готовые таблицы) оно превышает 4 Ом, то необходимо увеличить количество электродов.

При коммутации КРУ жилы проводов в желтой изоляции (они идут от потребителей тока) также зажимаются в шинных соединителях.

При подключении розеток, приборов, светильников желтые заземлители переключаются в соответствующих местах (обычно они отмечены специальным знаком – тремя горизонтальными полосами разного размера), например, в розетках это центральный винт.

Система, в которой контур заземления никак не связан с нейтральным рабочим проводником N, называется ТТ. Рекомендуется к применению, когда варианты TN (имеется соединение между нейтралью и заземляющим проводником) не могут быть использованы, например, при неудовлетворительном состоянии воздушных линий электропередач.Конечно, по этой общей причине он стал очень популярным. Но, следует отметить, что систему ТТ с независимой глухозаземленной нейтралью потребителей необходимо страховать с помощью УЗО. Об устройствах защитного отключения мы поговорим в следующей статье.

Рядовые жители многоквартирных домов и частных домов имеют слабое представление о том, что такое заземление. Конечно, о нем слышали все, но мало кто понимает его устройство и представляет, как он работает.Обычно это люди строительных профессий.

Но иногда даже у самых обычных людей возникает потребность в заземлении дома. При кажущейся сложности вопроса сделать заземление в частном доме своими руками достаточно просто. Вам понадобится, конечно, какая-то помощь, но ничего сверхсложного или невозможного.

Как сделать заземление дома своими руками

В любом частном доме практически круглосуточно работает большое количество бытовой техники, периодически включается и выключается свет в комнатах, и все это определяет солидный суммарный расход электрической энергии.В целях обеспечения безопасности и безопасности использования электрических сетей в доме должно быть заземляющее устройство.

Принцип заземления наглядно описан в видео. Чтобы сделать заземление сети 220В, необходимо построить так называемый заземляющий контур. Это провод, который подключается к главной заземляющей шине на электрощите и ведет к заземляющему устройству, которое зарыто в землю возле дома (фото).

От главной заземляющей шины идут заземляющие кабели ко всем электроприборам и точкам питания в доме.Таким образом, заземление исключает любые негативные процессы, которые теоретически (а зачастую и практически) могут происходить внутри электропроводки и приборов, которые используются в вашем доме.

Таких ситуаций может быть множество: обрыв фазы, образование блуждающих токов, короткое замыкание и т.д. Заземление как раз и устраняет любые последствия таких аварий и уводит ток через заземляющее устройство в землю. Схема заземления представлена ​​на фото.

Как сделать контур заземления

Заземляющее устройство, или заземляющий контур, представляет собой ряд металлических стержней (электродов), соединенных друг с другом одним концом и закопанных в землю другим концом.Обычно электроды «на дому» делают из арматурной или уголковой стали. Реже – из труб. Как сделать, вбить в землю и соединить между собой такие штыри можно посмотреть на видео.

Цепь заземления чаще всего имеет форму квадрата или треугольника (схема). Длина электродов должна быть не менее 2,5 метров. Края заземляющего контура должны быть равны или кратны им. Например, если длина электрода 2,5 метра, то ребра контура должны быть равны либо 2.5 или 5 метров. Оптимальная длина штифтов-электродов 2,5-3 метра.

Соответственно, заземляющий контур может иметь следующие параметры: его стороны должны соотноситься либо как 2,5 х 2,5, либо как 3 х 3. Квадрат иногда делают немного больше (4 х 4 м). Электроды желательно заточить с одного конца. Это облегчит вбивание их в землю. Штыри сваривают между собой в контур только после заглубления в землю.

Процесс установки контура заземления выглядит так:

1.Сначала рядом с домом нужно вырыть траншею по форме будущего контура (квадратной или треугольной). Его глубина должна быть 70-80 см.

2. Нарезаем арматуру на штыри одинаковой длины 2,5-3 м. Забиваем их по углам траншеи, как на видео. Обязательно оставляйте небольшие части электродов над землей.

3. Верхушки электродов соединены между собой стальными полосами. Это можно сделать с помощью сварки.

4. К одному из уголков приваривается стальная полоса, которую необходимо подвести к стене здания.

5. К концу стальной полосы необходимо приварить болт той же электросваркой.

6. Заземляющий кабель 220 В, выходящий из дома, крепится к приваренному таким образом болту. Крепление можно выполнить следующим образом: сверните трос в петлю и просто наденьте его на болт. Сверху на него надевается гайка с шайбой и сильно затягивается.

7. После этого траншею с контуром заземления нужно просто засыпать землей.

8. Кабель подводится, как было сказано ранее, к шине заземления в распределительном щите.

Обратите внимание: сечение жилы должно быть более 75 кв. мм. Только в этом случае заземление будет эффективным и прослужит долго.

Альтернативный метод

Есть еще один – более современный – способ обустройства заземления в частном доме. Для него используется не сваренный из деталей квадратный или треугольный контур, а одиночный длинный электрод (фото). Этот метод называется модульным штырем, потому что заземлитель представляет собой очень длинный (6, 10 и более метров) штырь, состоящий из отдельных модулей.

По понятным причинам забить такой длинный электрод целиком в землю просто невозможно. Именно поэтому модули углубляются один за другим, присоединяясь друг к другу один за другим (видео). Стандартная длина модуля 1,5 м. Изготавливается из стального прутка (D=17-25 мм), покрытого медью. Медь обладает антикоррозийными свойствами.

Каждый модуль заканчивается заостренным стальным наконечником, который помогает вбивать его в землю. С другой стороны модуля имеется латунная втулка, в которую вставляется следующий модуль.

Таким образом, каждый модуль нашего длинного электрода забивается перфоратором в землю, после чего к его открытой части (гильзе) подключается следующий модуль. И так отрезок за отрезком, пока весь электрод не будет утоплен в землю.

Последовательность работ:

1. В земле выкапывается небольшая яма 0,3 х 0,3 м. Глубина = 0,3 м.

2. С одной стороны на модуль надевается стальной наконечник. Этим концом штырь погружается в землю.

3.На другой его конец надевается рукав.

4. Для удобства работы перфоратором во втулку можно вкрутить болт с круглой головкой.

5. Штырь закапывается в землю на 1,2 м. Небольшой кусок шпильки с втулкой остается над землей.

6. Болт снимается с муфты.

7. Затем в него заливается немного антикоррозийной пасты и вставляется следующий модуль. После этого вся история повторяется.

8. Самый последний модуль забит достаточно глубоко.Его рукав должен располагаться непосредственно над поверхностью земли.

9. Его необходимо открутить и заменить латунным хомутом.

10. К хомуту крепится стальная полоса (30 х 5 мм), которую с успехом можно заменить стальным тросом (Д=10 мм). Место соединения необходимо заизолировать резиновой лентой.

11. Затем яма засыпается.

Такая модульная штыревая схема продается в готовом виде. Загляните в любой магазин строительных материалов. Можно убедиться, что устройство такого заземления достаточно простое.Единственная рекомендация: обязательно выбирайте правильную длину пин-электрода. Его следует заглубить в почву ниже уровня ее промерзания (в среднем это 6-8 модулей).

При проживании в многоквартирном доме проблем с заземлением не возникает – каждый этажный электрощит представляет собой готовый контур заземления. Но если вы живете в частном доме или на даче, приглашать платных специалистов вовсе не обязательно, ведь сделать заземляющее устройство в частном доме можно своими руками.220 В — это сильная подача тока, поэтому игнорирование заземления опасно для жизни.

Перед тем, как приступить к изготовлению контура заземления своими руками, необходимо разобраться зачем вообще нужно заземлять электроприборы . Это поможет ответственно отнестись как к выбору контура, так и к материалам контура контур заземления, и к процессу его изготовления.

Защита от помех

Проблема помех в основном затрагивает владельцев качественной звуковоспроизводящей/звукозаписывающей аппаратуры и ПК.Встроенные в такие устройства сетевые фильтры «собирают» импульсные помехи из сети и направляют их на шасси устройства, а в случае с ПК — на металлический корпус.

Фрагмент цепи питания ПК (фильтр обведен красным)

Если корпус устройства не заземлен (клемма PE на сетевой вилке), то все помехи остаются на корпусе и создают вокруг него электромагнитное поле, которое наводит помехи на сигнальные провода, микрофоны и наушники.

Кто сталкивался с такой проблемой знает, что избавиться от таких помех сложно. Никакие экраны и суперкабели не решают проблему — помехи от корпуса проникают во внешние устройства даже через экранирующую оплетку соединительного провода. Но стоит корпус того же ПК подключить к батарее централизованного отопления или водопроводу, и фон в наушниках или колонках пропадает самым чудесным образом.

Если помехи при воспроизведении звука представляют собой пусть и серьезные, но всего лишь неудобства, то напряжение, попавшее на корпус устройства по тем или иным причинам, может быть опасным для жизни.Хуже всего то, что неисправность оборудования при пробое изоляции на корпус часто никак не проявляется – прибор работает и выглядит абсолютно корректно. Но стоит человеку прикоснуться к корпусу той же стиральной машины, как через его тело в землю (влажный пол, плитка, бетон) начинает течь ток, величина которого даже при 50-80 мА смертельна:

Поражение человека электрическим током при прикосновении к неисправному оборудованию

Для устранения такой ситуации достаточно соединить корпус устройства с землей, и даже неисправная стиральная или посудомоечная машина не будет представлять никакой угрозы для человека.В случае неполного пробоя напряжение с корпуса просто будет стекать в землю по специальной шине, а полный пробой изоляции вызовет короткое замыкание и сработает защитное оборудование – предохранитель в устройстве, автомат машину на лестнице или в панели здания.

Совершенно безопасно прикасаться к неисправному, но заземленному оборудованию.

Для быстрого и простого подключения к земле все устройства, требующие заземления, поставляются со специальной сетевой вилкой с заземляющими контактами или заземляющим наконечником.

Контакты, отмеченные стрелками, заземлены

Как сделать контур заземления

Из всего вышеперечисленного видно, что от надежности заземления зависит не только удобство и спокойствие, но и жизнь людей. Поэтому к изготовлению контура нужно отнестись крайне серьезно. Умеете держать в руках лопату и ножовку по металлу и уверены в своих силах? Тогда приступайте к делу! Но прежде чем разобраться, как правильно сделать заземление в частном доме, необходимо решить вопрос, из чего его сделать и какую конструкцию выбрать.

Дизайн на выбор

Основная проблема, которую необходимо решить при изготовлении заземления, это хороший электрический контакт цепи с землей. Казалось бы, самое простое решение — закопать объемный металлический предмет.

Если в вашем распоряжении есть пара старых, но крепких бочек, задний мост от камаза или что-то подобное, то вариант вполне осуществим. Приварите к объекту металлический автобус, закопайте сам объект и вынесите автобус на поверхность. Но, простой на вид, этот способ имеет массу недостатков:

Гораздо более надежное и долговечное заземление можно получить, используя длинные стержни, вбитые в землю на определенную глубину и электрически соединенные друг с другом. Ключевым фактором здесь является количество контактов и их длина. По конструкции такие виды заземления делятся:

Линейное заземление состоит из ряда штырей, вбитых в землю и соединенных последовательно. Объемный тип подразумевает несколько штифтов, вбитых по окружности и соединенных в кольцо.

Линейные (слева) и объемные типы контуров заземления

В принципе, оба вида обеспечивают качественное заземление оборудования, разница только в надежности. При обрыве одной из перемычек в линейном заземлителе ряд заземляющих штырей выводится из работы, что приводит к увеличению сопротивления заземляющего контура.

При этом электрические характеристики объемной конструкции практически не пострадают. Тем не менее, при качественно изготовленных перемычках вероятность такой аварии невелика, поэтому при выборе типа заземления имеет смысл руководствоваться только целесообразностью и удобством изготовления той или иной конструкции в зависимости от конкретных условий.

Варианты материалов

Не стоит экономить на материалах – ведь от их правильного выбора зависит ваша безопасность. В качестве штифтов идеально подойдет уголок от 40х40 и выше. … Он достаточно прочен для засорения и имеет большую площадь поверхности для минимального контактного сопротивления.Если в вашем распоряжении нет уголка, то подойдет толстостенная водопроводная труба или штырь диаметром не менее 15-20 мм.

Есть мнение, что арматуру нельзя использовать в качестве заземляющих стержней – они якобы быстро ржавеют. Это утверждение абсолютно беспочвенно – коррозионная стойкость арматуры не хуже стойкости того же уголка или трубы, а вбивать арматуру гораздо легче, чем, скажем, мягкий стержень. Так что если у вас есть фитинги диаметром от 16 мм и выше, можете смело использовать.При этом длина штырей должна быть не менее 2 м, а их количество зависит от выбранного вами типа заземления, но не менее трех штук.

В качестве перемычек идеально подойдет железная полоса (шина) шириной 15 и толщиной 5 мм. Это сечение было выбрано исключительно из соображений долговечности, так как даже восьмимиллиметровая катанка выдерживает аварийный ток короткого замыкания. Просто он быстрее сгниет и сложнее в приготовлении. На перемычки пойдет и обычный уголок или арматура соответствующего сечения, но она будет стоить, конечно, дороже.В любом случае все материалы не должны иметь диэлектрического покрытия – краски, мастики и т.д.

Производственный процесс

Если вы правильно подобрали материалы, в вашем распоряжении есть лопата, сварочный аппарат, кувалда и ножовка, то можно приступать к работе. Весь процесс изготовления контура можно свести к следующим основным операциям:

  1. Наценка.
  2. Копание траншеи.
  3. Забивка заземляющих стержней.
  4. Соединение штырей между собой перемычками и вывод шины заземления на поверхность.
  5. Обратная засыпка траншеи.
  6. Проверка качества заземления.

Независимо от выбранного вами контура необходимо использовать не менее 3 штырей, расположенных на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга.

Разметив места для штифтов, можно переходить к рытью неглубокой (20-30 см) траншеи, соединяющей точки разметки. Глубже копать нет смысла – в роли перемычек будет выступать шина, уложенная в траншею, а не земля. Вопреки мнению «знатоков», он ржавеет абсолютно одинаково на любой глубине.Основная задача траншеи — спрятать покрышку, чтобы о нее не спотыкались люди.

Так как возле дома много свободного места, была выбрана схема “треугольник”

Теперь самая ответственная и сложная операция – забивка заземляющих стержней. Для этого их концы необходимо срезать под углом около 30 градусов. Можно вбить обычной кувалдой, но некоторые используют для этой цели обычный перфоратор.

Заземляющие стержни можно забивать кувалдой или перфоратором

Штифты забиваются на всю длину, на поверхности остаются только концы длиной 10-20 см.К ним будут приварены перемычки. После того, как все штыри будут забиты, их нужно соединить между собой шиной. Для этого лучше использовать сварку – она гораздо долговечнее и надежнее болтового соединения.

Сварное соединение (слева) менее эстетично, но гораздо надежнее болтового

Немедленно приварите к почти готовой конструкции ответвительную шину – к ней будет подключена схема дома.

Отводящая шина и возможность подключения к ней домового контура

Осталось закрасить места сварки любой краской или мастикой, дождаться высыхания и залить траншею.По возможности желательно сделать это с песком для лучшего дренажа – и покрышка прослужит дольше, и земля вокруг штырей будет более влажной. Если песок неприемлем по техническим или эстетическим соображениям, то можно использовать землю – ничего страшного. Засыпай, сажай траву. Вопрос. вы решили как сделать заземление в частном доме, но схему надо проверить.

Теперь нужно убедиться, что шлейф надежно электрически соединен с землей и может выступать в качестве аварийного заземления.Для проверки можно вызвать энергетиков со спецоборудованием за отдельную плату, но вполне возможно провести качественные испытания и своими силами .

Для этого вам понадобится любой мощный электроприбор мощностью около 1 кВт. Подойдет электрическая плита, утюг, обогреватель и т.д. Также вам понадобится индикатор напряжения (индикаторная отвертка), кусок провода и вольтметр переменного тока.

С помощью указки найдите фазу в розетке и измерьте напряжение между ней и вашей землей.Запишите показания прибора. Теперь подключите устройство между фазой и цепью. Он должен работать нормально. Повторите измерение и сравните с показаниями, полученными без нагрузки. Если напряжение под нагрузкой упало не более чем на 10-15 В, то контур заземления можно считать исправным.

Цепь проверки заземления (в качестве нагрузки условно показана лампочка)

Если падение напряжения больше, повторить операцию измерения, но теперь вместо цепи использовать стандартный ноль в розетке.Падает тоже сильно – ваша проводка не справляется даже с относительно небольшой нагрузкой и дело не в заземлении. Если большого перепада нет, то вам придется добавить в вашу петлю еще несколько заземляющих стержней и повторить испытания.

Еще недавно защитное заземление оборудовалось только на промышленных предприятиях и других объектах, где используются мощные электроустановки. Чтобы обезопасить своих сотрудников от случайного выхода из строя корпуса, каждая установка и устройство должны быть заземлены.Но время не стоит на месте. Сегодня наши дома забиты мощной бытовой техникой: холодильниками, морозильными камерами, микроволновыми печами, индукционными плитами, системами теплого пола и многим другим. Но все это является источником повышенной опасности. В случае нарушения их изоляции «тесное общение» с мощными устройствами может оказаться фатальным. Именно поэтому, чтобы обезопасить всех обитателей жилища, в загородных домах обязательно нужно оборудовать электрическое заземление. Его обустройство можно доверить профессионалам, а можно сделать своими руками.

Для чего нужно защитное заземление?

В профессиональной литературе указывается, что защитное заземление – это соединение нетоковедущих частей электроустановок с землей (землей), которое выполняется преднамеренно. При этом в нормальном состоянии эти части электроприборов и установок не находятся под напряжением. Но если вдруг произойдет частичное разрушение изоляционного слоя, металлический корпус устройства может оказаться под напряжением.

Если объяснять более доступным языком, придется вспомнить школьный курс физики. Как мы знаем из него, ток имеет тенденцию течь в направлении, где сопротивление наименьшее. При нарушении изоляции на токоведущих частях электроприборов ток начинает искать место, где сопротивление наименьшее. Так он достигает корпуса устройства, в результате чего корпус находится под напряжением. Такая ситуация называется «пробой на тело». Помимо того, что ток на корпусе может нанести вред самому устройству или нарушить его функциональность, если в такой момент человек или животное коснется корпуса устройства, они получат удар током.Это может иметь тяжелые последствия.

Защитное заземление выполняется для отвода тока в землю (землю). При этом крайне важно выполнить контур заземления с таким малым сопротивлением, чтобы ток, распределяющийся в обратно пропорциональной зависимости между человеком и заземляющим устройством, проходил через человека в пределах предельно допустимых норм, а большая часть его перенаправляется на землю.

Что такое контур заземления

Самый распространенный вариант контура заземления – электроды, заглубленные в землю, соединенные друг с другом в петлю, которая может быть любой геометрической фигурой – треугольником, квадратом или другой, но соединение может быть выполнено и в один ряд.Вариант обустройства зависит от того, насколько он удобен для монтажа, и от размеров территории, которую можно использовать под контур. Иногда контур заземления делают по периметру здания. Полученная конструкция крепится к щиту, для чего используется заземляющий кабель.

Расстояние от контура заземления до дома не должно быть слишком большим, оптимальным считается 4 – 6 м. Ближе 1 м к дому размещать контур нельзя, дальше 10 м нежелательно.

Важно! Контур заземления должен быть установлен ниже уровня промерзания грунта, т.е. на глубине не менее 0,8 м.

Глубина, на которую необходимо закапывать электроды, зависит от структуры почвы и ее насыщенности водой и может составлять от 1,5 м до 3 м и более. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, почва насыщена водой, то глубина будет небольшой. В противном случае придется вбивать стержни глубоко в землю или обустраивать другой вариант системы заземления.

Заземляющий контур из черного металла

В качестве заземляющих электродов можно использовать любые стержни из черных металлов. Это может быть стальной уголок (чаще всего используется), труба, двутавр, арматура с гладкой структурой. Принцип выбора прост – удобство вбивания в землю. Те. форму можно выбрать любую, главное, чтобы сечение металла было не менее 1,5 см2.

Количество стержней-электродов можно определить опытным путем или рассчитать, но наиболее распространенным является треугольный контур заземления с электродами в вершинах треугольника.Стержни соединены между собой металлическими полосами, эта же полоса ведет к распределительному щитку.

Расстояние между стержнями может быть от 1,2 м до 3 м и более. Это зависит от сопротивления грунта.

Важно! Прежде чем делать заземление в своем доме, проконсультируйтесь с обычным электриком в вашем районе. Спросите у них, какие сооружения встречаются чаще всего, и какими характеристиками они оснащены в вашем регионе. На какую глубину закладывать электроды, как далеко выносить от дома, какое расстояние делать между стержнями.Это значительно облегчит вашу задачу.

Помимо того, что можно обустроить контур заземления из подручного материала, на рынке появились готовые модульные системы заземления.

В комплект входят стержни из высококачественной стали, сверху покрытые медью. Диаметр стержней около 14 мм, длина до 1,5 м. С обеих сторон стержня имеется медная резьба. Элементы соединяются между собой с помощью латунных муфт.Для заглубления стержней в землю предусмотрены наконечники, которые навинчиваются на резьбовое соединение. Существует несколько видов таких наконечников для разных почв. Также в комплект входят хомуты для соединения вертикальных (стержни) и горизонтальных (полосы) элементов. Для защиты конструкции от коррозии используется специальная паста, которой обрабатываются все элементы системы.

Готовые модульные системы заземления имеют ряд существенных преимуществ:

  • При соединении вертикальных элементов можно проникнуть на 50 м;
  • Стержни мало подвержены коррозии благодаря омеднению и нержавеющей стали;
  • Сварка не требуется;
  • Расположение позволяет сэкономить место, так как всю систему можно оборудовать на 1 м2;
  • Для установки не требуется специального оборудования;
  • Долговечный.

Выбор системы заземления, самодельной или готовой модульной, зависит только от финансового бюджета и личных предпочтений. Но в любом случае перед обустройством необходимо произвести расчеты заземления.

Как рассчитать заземление

Для тех, кто не любит лишних сложностей, есть вариант выполнения заземления опытным путем. Можно обустроить треугольный контур на оптимальном расстоянии от дома, использовать металлические стержни длиной 3 м, расстояние между стержнями сделать от 1.5 на 2 м, соедините их вместе и измерьте сопротивление петли. Требования к заземлению следующие: сопротивление контура заземления должно быть в пределах от 4 до 10 Ом. Как правило, чем ниже значение сопротивления, тем лучше. Если результат замеров нашей схемы не соответствует требованиям, то добавляем еще электроды и соединяем с уже установленными. Измеряем снова. И так повторяем до тех пор, пока наша цепь не будет иметь сопротивление 4 Ом.

Более правильным решением все же будет произвести все необходимые расчеты до начала монтажа схемы. Самое главное – определить количество необходимых электродов и длину горизонтального заземлителя (полосы). Все это напрямую зависит от свойств грунта, а точнее его сопротивления.

Первым шагом является определение сопротивления одного стержня.

Значение удельного сопротивления грунта для расчетов можно взять из таблицы.

Если грунт неоднородный, то его сопротивление рассчитывается по формуле:

Значение сезонного климатического коэффициента можно взять из таблицы:

Если не учитывать сопротивление горизонтального заземлителя (полосы), то количество электродов можно найти по формуле:

Найти горизонт сопротивления растеканию.заземлитель:

Длину заземлителя находим по следующим формулам:

Окончательное количество электродов:

Коэффициент спроса можно найти из таблицы:

Показатель коэффициента использования обозначает влияние токов друг на друга, которое зависит от расположения вертикальных заземлителей. Когда электроды соединены параллельно, токи, проходящие через них, влияют друг на друга.Чем меньше сделано расстояние между вертикальными электродами, тем больше сопротивление всей цепи. Вот почему иногда советуют размещать стержни друг от друга на расстоянии, равном их длине, например, 3м.

Значение количества электродов, полученное в ходе расчетов, округляется до целого числа в большую сторону. Расчеты готовы, можно приступать к установке.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Монтаж заземления рекомендуется начинать в теплое время года.Во-первых, так проще выполнять земляные работы. Во-вторых, значение сопротивления грунта будет более точным и максимальным. Это очень важно для качественного заземления. В противном случае заземление можно сделать, когда грунт временно пропитается водой, а его сопротивление будет 4 Ом, а потом наступит засуха и его сопротивление увеличится до 20 Ом. Максимальное значение лучше учитывать сразу.

Рассмотрим устройство контура заземления из металлопроката в виде треугольника:

  • Первым делом выбираем удобное место. Выкапываем траншею в виде треугольника. Оптимальная глубина от 0,7 до 1 м, ширина 0,5 – 0,7 м. Длина каждой линии такая же, как мы определили при расчетах (длина горизонтального заземлителя).
  • Из одного из углов (любого) копаем траншею, ведущую к силовому щиту возле дома.
  • Вертикальный заземлитель – вбиваем электроды в вершины треугольника. Можно использовать стальной уголок 50*50 или любой другой стержневой металл. Для удобства вбивания в землю конец стержня заостряем болгаркой.Если грунт слишком твердый, чтобы загонять в него электроды, то бурим скважины.
  • Заглубляем прутья так, чтобы их верхушка торчала из земли. Если нам приходилось бурить скважины, вставляя в них электроды, мы засыпаем их почвой, смешанной с солью.
  • Стальная полоса (не менее 40*5 мм) приваривается к стержням таким образом, чтобы образовался треугольник. Ведем одну полосу вдоль траншеи к силовому шкафу.
  • Начинаем заземление в частный дом через щит. Для этого прикрепляем полосу к заземляющему проводу или непосредственно к силовому щитку болтом на 10 мм. Болт должен быть приварен к полосе в обязательном порядке.

  • Следующим шагом является проверка заземления. Для этого вам понадобится прибор «Омметр», стоит он немало. Чтобы проверить сопротивление один-два раза в жизни, покупать его дорого. Поэтому приглашаем специалистов энергоотдела для проверки сопротивления цепи. Помимо проведения замеров, они также заполнят паспорт контура заземления. Если показатели сопротивления правильные, то цепь можно закапывать.Если нет, то вбиваем дополнительные электроды.
  • Засыпаем траншею. Для этого мы используем однородный грунт без щебня и строительного мусора.

Важно! В сухую погоду контур заземления рекомендуется поливать водой из шланга, так снижается его сопротивление.

Для лучшей работы выключателя также выполняется заземление нейтрали. На входе в здание нейтраль подключается к повторному заземлению.Дело в том, что электричество приходит в частные дома по воздуху. Для опор ЛЭП 6-10 кВ производится повторное заземление нейтрали, а для ЛЭП 0,4 кВ это практически никогда не делают энергокомпании. Чтобы нагрузка распределялась правильно, необходимо повторно заземлить опору возле дома (желательно, чтобы все соседи тоже были заземлены). И это заземление не должно совмещаться с контуром.

Если вы не уверены, что сделаете все правильно, вы можете обратиться в специализированные организации, которые грамотно выполнят все необходимые расчеты и монтаж.Если вы ярый хозяйственник, привыкший все делать своими руками, то дерзайте. Только помните – ваше творение предназначено для защиты всей семьи.

8 основных правил важных встреч

Если вы хотите, чтобы ваша команда была эффективной, вам нужно соблюдать основные правила — и вам нужно соглашение о том, как их использовать. Многие команды, у которых есть основные правила, не используют их регулярно. Но наличие правил, которые вы последовательно применяете, может значительно улучшить то, как ваша команда решает проблемы и принимает решения.

Существуют различные типы основных правил. Некоторые из них носят процедурный характер, например «Вовремя начать и вовремя закончить» и «Включить вибрацию смартфонов». Основные процедурные правила полезны, но они не помогают вашей команде создавать продуктивное поведение, кроме, скажем, того, чтобы все были вовремя и их смартфоны включали вибрацию.

Другие основные правила являются абстрактными, например, «Относись ко всем с уважением» и «Будь конструктивным». Эти правила сосредоточены на желаемом результате, но не определяют конкретное поведение, которое является уважительным или конструктивным.В результате абстрактные правила создают проблемы, если у членов группы разные представления о том, как вести себя уважительно. Для некоторых членов группы вести себя уважительно означает не выражать никаких опасений по поводу отдельных членов группы; для других участников это может означать обратное.

Основные правила поведения более полезны. Они описывают конкретные действия, которые члены команды должны предпринять, чтобы действовать эффективно. Примеры основных поведенческих правил включают «делать заявления и задавать искренние вопросы» и «объяснять свои рассуждения и намерения».

Серия
Ты и твоя команда Серия

Встречи

Чтобы быть эффективным, соблюдение основных правил должно основываться на исследованиях лучших практик на рабочем месте. Например, исследование определило три результата, которых должны достичь все лидерские команды: высокая производительность, позитивные рабочие отношения и личное благополучие. Но многие основные правила подрывают один или несколько из этих результатов.

Например, некоторые команды указывают на то, что член команды не по теме, прямо говоря «Это не по теме» или используя оговоренное слово, например «медуза».Но все эти вариации основных правил основаны на предположении, что человек, вызывающий медузу, правильно заявляет, что другой человек не в теме. Исследования показывают, что вызов члена команды может привести к непредвиденным последствиям, если человек, вызывающий его, не прав: другой человек будет продолжать поднимать проблему или закроется до конца встречи. Ваша команда может принять некачественное решение, потому что вклад этого человека не был услышан или потому, что этот человек не привержен реализации решения.

Более продуктивный способ справиться с этой ситуацией — иметь основное правило проверки предположений и выводов. Вы можете сказать: «Боб, я не понимаю, как ваш комментарий о скидках поставщиков связан с тем, когда мы должны запустить новый продукт. Можете ли вы помочь мне понять связь, или, если она не связана, можем ли мы выяснить, стоит ли и когда нам обращаться к вашей теме?» Сказав это, вы сможете быстро проверить свой вывод о том, что комментарий Боба не имеет отношения к делу.

Вы можете узнать, что Боб мыслит более системно, чем остальная часть команды, и определил важную проблему, о которой никто не подумал.Если Боб говорит, что его комментарий не имеет прямого отношения к делу, но его вопрос нужно решить позже, команда может быстро договориться, обсуждать ли его. Это приводит к лучшему командному решению, лучшему пониманию, что улучшает рабочие отношения и снижает разочарование для всех.

За 30 лет работы с руководителями я разработал набор из восьми основных правил (я называю их поведением), основанных на исследованиях, которые могут помочь командам улучшить свою работу, рабочие отношения и личное благополучие.(На моем веб-сайте есть короткая статья, объясняющая, что делают правила и как их использовать.)

  • Излагайте мнения и задавайте искренние вопросы. Это позволяет команде перейти от монологов и споров к беседе, в которой участники могут понять точку зрения каждого и поинтересоваться различиями во взглядах.
  • Делитесь всей необходимой информацией. Это позволяет команде разработать всеобъемлющий общий набор информации, с помощью которой можно решать проблемы и принимать решения.
  • Используйте конкретные примеры и договоритесь о значении важных слов. Это гарантирует, что все члены команды используют одни и те же слова для обозначения одного и того же.
  • Объясните причины и намерения. Это позволяет участникам понять, как другие пришли к своим выводам, и увидеть, в чем расхождения в рассуждениях членов команды.
  • Сосредоточьтесь на интересах, а не на должностях. Переходя от споров о решениях к выявлению потребностей, которые необходимо удовлетворить для решения проблемы, вы уменьшаете количество непродуктивных конфликтов и повышаете свою способность разрабатывать решения, которым привержена вся команда.
  • Проверка предположений и выводов. Это гарантирует, что команда принимает решения, опираясь на достоверную информацию, а не на личные истории участников о том, во что верят другие члены команды и каковы их мотивы.
  • Совместно разработайте следующие шаги. Это гарантирует, что все стремятся двигаться вперед вместе как одна команда.
  • Обсуждать необсуждаемые вопросы. Это гарантирует, что команда решит важные, но не обсуждаемые проблемы, которые мешают ее результатам и могут быть решены только на собрании команды.

Но даже если у вашей команды уже есть набор эффективных основных правил, ваша команда не станет более эффективной, если вы не договоритесь о том, как вы будете их использовать. Вот как это сделать:

  • Явно согласитесь с основными правилами и их значением. Набор действий не является основным правилом вашей команды, пока все в команде не согласятся их использовать. Термин «основные правила» первоначально использовался для описания правил бейсбола, которые команды согласились использовать в определенном месте или на определенной территории.Эти правила были — и остаются — необходимыми для справедливой игры в бейсбол на разных площадках. Точно так же, когда члены вашей команды уделяют время обсуждению и выработке общего понимания того, что означают ваши правила, вы увеличиваете вероятность того, что правила будут применяться последовательно и эффективно в различных ситуациях.
  • Разработайте командное мышление, соответствующее основным правилам. Поведение, используемое вашей командой, определяется мышлением (то есть ценностями и предположениями), на основе которого вы работаете.Если вы принимаете эффективные базовые правила, но действуете с неэффективным мышлением, базовые правила не сработают. Например, если вы предполагаете, что вы правы в том, что Боб не по теме, вы не будете проверять свой вывод — вы просто скажете ему вернуться к теме. Но если вы предполагаете, что можете упустить что-то из того, что видит Боб, вам будет любопытно узнать, какую связь Боб видит между своим комментарием и обсуждаемой темой.
  • Согласитесь, что каждый обязан помогать друг другу в использовании основных правил. Команды слишком сложны, чтобы ожидать, что только формальный лидер сможет идентифицировать каждый раз, когда член команды действует в противоречии с основным правилом. В эффективных командах все члены разделяют эту ответственность, а это означает, что команды должны договориться о том, как люди будут вмешиваться, когда они видят, что другие не используют основное правило.
  • Обсудите, как вы используете основные правила и как их улучшить. Потратьте пять минут в конце каждого собрания команды, чтобы обсудить, где вы хорошо использовали основные правила, а где можно улучшить.Если вы обнаружите, что ведете эти разговоры вне команды, вы не строите лучшую команду.

Основные правила — это мощный инструмент для улучшения работы команды. При правильном наборе поведений и четком согласии о том, что они означают и как их использовать, ваша команда увидит лучшие результаты.

Наземная солнечная батарея: 3 основные вещи, которые вы должны знать

Время чтения: 6 минут

Когда домовладельцы думают об установке солнечной энергетической системы в своем доме, солнечная энергия на крыше, вероятно, первое, что приходит им на ум.Чего многие домовладельцы не понимают, так это того, что установка солнечных панелей на земле так же проста и рентабельна.


Ключевые выводы


  • Солнечные панели, установленные на земле, работают так же, как обычные системы на крышах, но обычно более эффективны.
  • Установка солнечных панелей на земле обычно дороже, чем установка на крыше, но может максимизировать выработку энергии, в зависимости от ориентации вашей крыши и затенения.
  • Стандартные наземные установки и опоры — два наиболее типичных типа наземных установок солнечных систем.
  • Ознакомьтесь с Руководством покупателя EnergySage, чтобы купить солнечные панели для вашей наземной системы.

Что такое наземная солнечная панель?

Наземные солнечные панели – это солнечные панели, которые устанавливаются на уровне земли. Наземные системы функционируют очень похоже на солнечные системы на крышах – панели подвергаются воздействию солнечного света, который преобразуется солнечными батареями в электричество для питания одного здания или , в случае солнечных ферм, сообщества.

Вот три основные вещи, которые вам нужно знать о наземных солнечных панелях и производстве энергии:

1.Во многих случаях наземные солнечные панели могут быть лучшим вариантом.

Несмотря на то, что солнечные батареи на крыше являются наиболее распространенным выбором для домовладельцев, существует множество причин, по которым следует рассмотреть возможность установки наземной системы солнечных панелей.

Как правило, солнечные панели для наземного монтажа стоят немного дороже, чем солнечные панели для крыши, в пересчете на ватт из-за дополнительных трудозатрат и разрешений, которые могут потребоваться для установки. При этом, если ваша собственность не идеальна для солнечных батарей на крыше, установка наземной системы может сэкономить вам больше денег в долгосрочной перспективе.

Солнечные батареи на крыше ограничены характеристиками крыши, на которой они установлены. Если ваша крыша не находится под прямым углом, не обращена на юг или имеет препятствия, такие как дымоходы или световые люки, тогда ваша солнечная батарея будет менее продуктивной. С другой стороны, наземные солнечные панели можно размещать там, где есть наилучшие условия.

Кроме того, если ваш дом потребляет много электроэнергии, ваша крыша может оказаться недостаточно большой для системы солнечной энергии, которая удовлетворяет ваши потребности в электроэнергии.Напротив, наземные солнечные системы могут иметь размер, соответствующий вашему потреблению электроэнергии, без ограничений по пространству системы на крыше.

2. Не все наземные системы солнечных панелей созданы одинаковыми

Существует два основных типа наземных систем солнечных панелей:

солнечные панели вверх под фиксированным углом. Некоторые стандартные наземные системы солнечных панелей можно несколько раз в год регулировать вручную, чтобы учесть сезонные сдвиги солнца.

Солнечные системы, устанавливаемые на мачту  поддерживают несколько солнечных панелей на одной мачте и поднимают панели выше над землей, чем стандартное наземное крепление. Солнечные батареи, устанавливаемые на мачте, часто включают в себя системы слежения, которые автоматически наклоняют солнечные панели для захвата оптимального количества солнечного света.

Системы слежения могут увеличить производство ваших солнечных панелей на 25 процентов и более. Если вы решите добавить систему слежения к своей наземной солнечной батарее, у вас есть возможность выбрать одноосную систему или двухосную систему .Одноосевые системы слежения перемещают ваши солнечные панели в течение дня, чтобы следовать за солнцем, когда оно движется по небу. Двухосевые системы слежения также могут корректироваться в зависимости от сезонных колебаний положения солнца.

Стандартные наземные наземные по отношению к полюсу Солнечные системы

9103
Стандартные наземные крепления Pole-Mounts
Pros • Как правило, менее дороги, чем монтажные системы
• Проще установить и выполнять любое техническое обслуживание систем, установленных на мачте
• Можно использовать альтернативный вариант крепления, если земля слишком твердая для мачт
• Система слежения позволяет вращать крепления на мачте, увеличивая воздействие
• Система слежения наклоняет панели в зависимости от времени суток и времени года
• Занимает меньшую площадь на вашем участке
Минусы • Фиксированный угол ограничивает количество солнечного света, которое панели могут поглощать
• Стандартные системы крепления не подходят для участков, склонных к снегу
• Доступнее, а значит выше риск повреждения дикой природой или вандализма
• Часто дороже из-за системы слежения и сложной настройки
• Как правило, требуется e больше обслуживания
• Электричество, необходимое для работы системы слежения, может не стоить дополнительных преимуществ

3.

Наземные системы солнечных панелей предлагают преимущества для всех домовладельцев

Даже если вы хороший кандидат на солнечную энергетическую систему на крыше, выбор наземной системы солнечных панелей дает множество преимуществ.

Во-первых, наземные системы солнечных панелей очень легко размещать, поскольку они могут располагаться на открытой местности. Они не требуют сверления отверстий в крыше, а распорки, используемые в стандартных наземных системах, легкие и легко снимаются. (Если вы выберете крепление на столб, они обычно будут установлены более надежно.)

Во-вторых, наземная солнечная панель может быть более производительной, чем солнечная батарея на крыше. Поскольку они не зависят от вашей крыши, наземные солнечные панели устанавливаются под идеальным углом для оптимизации производства энергии. Это означает, что вы можете генерировать больше электроэнергии, чем система на крыше сопоставимого размера, и в долгосрочной перспективе сэкономить больше денег.

Наконец, наземные солнечные панели очень легко доступны для очистки и обслуживания. Если вы живете в районе, где зимой выпадает много снега, возможность легко сметать снег с ваших солнечных батарей является большим удобством.

Большинство установщиков предлагают вариант системы с наземным монтажом, а стоимость стандартной наземной солнечной установки сопоставима с установкой солнечной энергетической системы на крыше. Если вы решите включить систему слежения в свою установку, вы заплатите дополнительные авансовые платежи, но в результате увеличение производства электроэнергии может сделать системы слежения рентабельными для многих домовладельцев.

Что делает солнечную панель пригодной для наземного монтажа?


Обычно в наземных солнечных системах используются панели с 60 ячейками, аналогичные установкам на крышах.Таким образом, при сравнении вариантов вам следует учитывать такие факторы, как эффективность, цена и гарантия. Чтобы узнать больше о том, какую панель выбрать для вашей наземной системы, ознакомьтесь с нашей статьей о лучших солнечных панелях 2021 года, в которой рассматриваются некоторые из лучших солнечных панелей, доступных сегодня.

Плюсы и минусы наземных солнечных панелей

Если вы планируете установить наземную солнечную систему вместо системы на крыше, вам следует знать о преимуществах и недостатках, связанных с этими системами.В конечном счете, ваше решение будет зависеть от ваших потребностей и параметров, в которых вы и ваш поставщик солнечной энергии должны работать.

Pros

Одним из преимуществ отдельно стоящих солнечных панелей является их способность максимизировать воздействие солнечного света. Ваша крыша может быть не идеально ориентирована (например, на юг с уклоном от 30 до 40 градусов), но вы сможете выбрать ориентацию своей наземной системы для увеличения производства энергии. Наземные системы также имеют тенденцию работать более эффективно, потому что у них больше циркуляции воздуха под панелями, что позволяет им оставаться прохладными.Наконец, если ваша система требует какого-либо обслуживания, вашему установщику будет намного проще получить доступ к системе, установленной на земле, что обычно снижает потенциальные трудозатраты.

Минусы

Наземные системы подходят не всем. Во-первых, руфтоп-системы располагаются на вашей крыше, занимая неиспользуемое пространство в вашей собственности; с системой, установленной на земле, вам может потребоваться использовать ценную землю для системы. Это само по себе может быть проблемой для некоторых домовладельцев, особенно для тех, кто использует это пространство для садоводства, отдыха или ведения сельского хозяйства (хотя в некоторых случаях вы можете эффективно комбинировать фермерские и наземные системы с помощью агровольтатики!).Отдельно стоящие солнечные панели также более подвержены повреждениям из-за вмешательства диких животных или людей в оборудование. Наконец, наземные солнечные системы, как правило, более дорогие, если предположить, что капитальный ремонт крыши не требуется для размещения солнечной системы на крыше (которую вам, вероятно, все равно придется починить в конечном итоге).

Часто задаваемые вопросы о наземных солнечных панелях

Дешевле ли наземные солнечные панели?

Обычно нет. Солнечные системы на крыше используют существующую конструкцию для монтажа, что устраняет необходимость в создании креплений, таких как опорные конструкции или цементные фундаменты, на которые затем можно установить панели.Но это зависит от крыши и необходимости ремонта для размещения солнечных батарей. Установленные на земле солнечные панели также подвержены более высокому риску повреждения, поэтому расходы могут возрасти в будущем.

Сколько стоят наземные солнечные панели?

Стоимость отдельно стоящих солнечных панелей может значительно различаться. Частные домовладельцы могут рассчитывать на выплату от 17 000 до более 34 000 долларов (после налоговых льгот). Компании или сообщества, надеющиеся создать солнечную ферму, могут рассчитывать на оплату от 800 000 до более 1 доллара.3 миллиона: значительно больше, чем средняя стоимость установки в жилых помещениях в размере 20 474 долларов.

Безопасны ли солнечные панели, установленные на земле?

Наземные солнечные панели безопаснее устанавливать. Их техническое обслуживание также безопаснее и проще, потому что вашему установщику не придется подниматься на крышу. Излучение электрического магнитного поля (ЭМП), испускаемое солнечными панелями, практически незначительно, что делает солнечные батареи безопасным и эффективным способом питания дома или здания.

Как далеко от вашего дома могут быть установлены солнечные панели?

Установка отдельно стоящих солнечных панелей вдали от дома — это прекрасно.Единственное предостережение здесь заключается в том, что чем дальше ваш дом от здания, тем больше проводов вам потребуется, что увеличивает стоимость системы.

Солнечные батареи лучше ставить на землю?

Это в значительной степени зависит от дома и окружающей среды, в которой будут находиться солнечные панели. Солнечные панели для монтажа на земле могут быть лучше, если ваш дом находится в тени, но если ваша собственность сильно затенена, а крыша нет, массив на крыше, вероятно, лучший вариант. Одним словом: следуй за солнцем!

Что означает установка на земле?

Наземные солнечные панели устанавливаются на землю, а не на поверхность крыши.Будь то один большой столб для нескольких солнечных панелей или каркас, установленный на земле, система будет считаться наземной.

Стоят ли наземные солнечные батареи?

Солнечные панели, независимо от того, установлены они на крыше или на земле, могут существенно повлиять на выработку электроэнергии и окупятся за десятилетия до того, как их потребуется заменить, что делает их хорошей инвестицией.

Можно ли установить солнечные панели на землю?

Абсолютно.Наземные солнечные панели можно устанавливать в любом месте, где есть достаточно открытого пространства и солнечного света. Отдельно стоящие солнечные панели являются популярным выбором для предприятий и сообществ с высокими потребностями в энергии, а также для частных владельцев, которые живут в затененной местности, но имеют широкое открытое пространство, идеально подходящее для наземной солнечной установки.

Сколько стоят отдельно стоящие солнечные панели?

В зависимости от потребностей домовладельца или бизнеса отдельно стоящие солнечные панели могут стоить от 17 000 до 200 000 долларов и выше.

Начните свое путешествие по солнечной энергии сегодня с EnergySage

Независимо от того, ищете ли вы наземную солнечную систему или хотите установить солнечную батарею на крыше, вам нужно будет сравнить предложения от установщиков. На EnergySage Marketplace вы получите до семи предложений от установщиков в вашем регионе, что позволит вам найти систему, отвечающую вашим потребностям, по правильной цене. Зарегистрируйте свою собственность сегодня и поговорите с нашей экспертной командой консультантов по энергетике, которые могут ответить на ваши вопросы на протяжении всего процесса солнечной энергетики.


Как заземлить панель для отдельного цеха

Установка панели и системы заземления для магазина: факторы, определяющие тип системы заземления, подробные вопросы и ответы об установке панели магазина и системы заземления.

Цеховая панель и система заземления
Электрика Вопрос: Как установить отдельную электрическую панель и систему заземления для отдельного магазина?

Я много читал и смотрел видео в Интернете, чтобы попытаться прояснить некоторые вещи, но очень мало хороших видео/информации по электрике, особенно касающихся моих проблем.

Вот мой проект панели магазина:

  • Мне нужно установить 400 амперметр на столб, потому что это для дома на колесах и магазина, где нет фундамента, и это усложняет проект. Я буду делать это в течение следующего месяца, когда я выясню процесс проверки и эти детали.
  • Тем временем, чтобы получить временное электропитание в моем магазине, я решил, что могу купить панель на 200 ампер и провод, и очень легко подключиться к моему 400-амперному счетчику, когда он будет установлен здесь очень скоро.
  • Я нарисовал свою ситуацию и при необходимости могу выслать другие фотографии. Мои вопросы в основном касаются магазина.
  • Вот мои конкретные вопросы
    • В моей ситуации должен ли я установить новый заземляющий стержень для панели магазина на 200 ампер?
    • Оставлять ли нейтраль подключенной к шине заземления на панели магазина?
    • Нужно ли привязывать панель к шине заземления?
    • Это главная панель или дополнительная панель?
    • Есть ли лучший способ сделать это?

Этот вопрос по электропроводке поступил от Ричарда из Вашингтона.
Подробнее о Домашняя проводка для Вашингтона

Ответ Дейва:
Ричард, спасибо за вопрос по электропроводке.

Установка панели и системы заземления для магазина

Применение: Установка электрощита отдельного цеха.
Уровень навыка: продвинутый — лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электротехнике.
Необходимые инструменты: Мешок электрика с ручными инструментами и различными электроинструментами, необходимыми для определенного метода установки электрооборудования.
Расчетное время: зависит от типа панели, местоположения и доступного доступа к области проекта.
Меры предосторожности: это обширный проект. Работа в электрическом щите может привести к вспышке дуги и опасности поражения электрическим током.
Примечание. Установка панели обслуживания электрооборудования должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами и правилами с получением разрешения и после проверки.

Заземление электрощита цеха

Факторы, определяющие тип замкнутой системы заземления:

Вот основные факторы, которые помогут определить тип системы заземления электрощита отдельно стоящего здания или цеха:

  • Примеры случаев, когда заземляющий стержень не требуется
    • При установке цепи панели с использованием одобренной системы металлических кабелепроводов, приклеенных к главной панели.
    • Когда цепь панели имеет отдельный заземляющий провод, соединенный с главной панелью.
    • При установке металлического кабелепровода или трубы, которые соединены с основной конструкцией и отдельно стоящим зданием, соединены с основной системой электрического заземления и соединены с панелью отдельно стоящего здания.
  • Примеры случаев, когда требуется заземляющий стержень
    • Когда цепь электрического щита не включает отдельный заземляющий провод.
    • Когда цепь электрического щита не установлена ​​в приклеенном металлическом кабелепроводе.

Резюме : Электрическая панель должна быть оснащена утвержденной системой заземления, которая обеспечивается либо 4-проводной цепью панели, которая имеет отдельный провод заземления, идущий от главной панели, либо одобренным заземлением. система или фундаментный грунт, установленный на отдельно стоящем здании и приклеенный к панели.

ОБЗОР
Вопросы и ответы об установке панели цеха и системы наземного заземления:

  • В моей ситуации должен ли я установить новый заземляющий стержень для панели магазина на 200 ампер?
    • (Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными выше примерами требований к заземляющему стержню. )
  • Оставлять ли нейтраль подключенной к шине заземления на панели магазина?
    • Если заземляющий стержень будет установлен в магазине и соединен с панелью заземления, заземление и нейтраль должны быть разделены.
  • Нужно ли привязывать панель к шине заземления?
    • Шина заземления должна быть соединена с панелью.
  • Это главная панель или дополнительная панель?
    • В действительности термин «дополнительная панель» не имеет технического обозначения, однако термин «подпанель» часто используется при описании дополнительной панели, которая соединена с другой панелью.
    • В этом примере проекта магазина, где основная электрическая сеть не подключена к щиту магазина, тогда он не называется главным щитом, и обозначение вспомогательного щита было бы уместным.
  • Есть ли лучший способ сделать это?
    • Как и в случае с любым электрическим проектом, подобным этому, можно использовать несколько различных методов, однако каждый проект должен учитывать несколько конкретных местных факторов и, прежде всего, применимые местные и национальные электротехнические нормы и правила.

Подробнее о заземлении панели для отдельно стоящего здания

В следующей статье подробно рассматривается тема заземления для отдельно стоящего здания:
Установка подпанели для отдельно стоящего здания

Подробнее об установке цеховой панели

Основные электрические схемы

Домашние электрические цепи и автоматические выключатели

В этой статье рассматриваются общие схемы электропроводки дома на 120 и 240 В, а также установленные автоматические выключатели с указанием типов и величин силы тока, используемых в большинстве домов.
Список схем электрической панели

Руководство по домашней электропроводке

Электрический провод для дома

Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с информацией об электрических кодах служит руководством по выбору

Электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

Перечень электрических кодов заземления с примерами электрических кодов заземления для домашней электропроводки.



Вам также может быть полезно следующее:

Руководство Дейва по домашней электропроводке: » Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Правильно подключите с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

   
Идеально подходит для домовладельцев, студентов,


включает в себя: включает в себя: включает в себя: включает в себя: включает в себя: включает в себя: включает в себя:
проводки GFCI выходов
проводки домашних электрических цепей
120 вольт и 240 вольт выпускных цепей
Электропроводка Выключатели освещения
Электропроводка 3-проводной и 4-проводной электрической плиты
Электропроводка 3-проводной и 4-проводной шнур сушилки и розетка сушилки
Способ устранения неполадок и ремонта электропроводки

    6 9 Метод Модернизация электропроводки
    Коды NEC для домашней электропроводки
    . …и многое другое.

Будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности — никогда не работайте с цепями под напряжением!
Проконсультируйтесь с местным строительным отделом о разрешениях и проверках для всех проектов электропроводки.

Сантехнические условия – InterNACHI®

Сантехника может быть определена как практика, материалы и приспособления, используемые при установке, техническом обслуживании и изменении всех трубопроводов, приспособлений, приборов и принадлежностей, связанных с санитарными и ливневыми дренажными сооружениями, вентиляционной системой, а также общественными и частными системами водоснабжения.Сантехника не включает торговлю бурением скважин для воды, установку оборудования для умягчения воды, а также бизнес по производству или продаже сантехнических приборов, приборов, оборудования или скобяных изделий. Сантехническая система состоит из трех отдельных частей: соответствующей системы снабжения питьевой водой; безопасная и адекватная дренажная система; и достаточно приспособлений и оборудования.

Фоновые факторы 

Общая проверка дома касается наличия безопасной системы водоснабжения, адекватной дренажной системы, а также достаточного количества и надлежащих приспособлений и оборудования.В этой статье объясняются особенности системы сантехники в жилом доме, а также основные термины сантехники, которые инспектор должен знать и понимать, чтобы правильно выявлять нарушения жилищного кодекса, связанные с сантехникой, и более сложные дефекты, о которых он/она будет сообщать в соответствующие органы. Только инспекторы InterNACHI имеют достаточную подготовку, чтобы обнаруживать сложные дефекты, которые другие не заметят.

 

Определения

Воздушные камеры

Устройства, поглощающие давление, исключающие гидравлический удар.Их следует устанавливать как можно ближе к клапанам или кранам и в конце длинных участков трубы.


Воздушный зазор (дренажная система)

Беспрепятственное расстояние по вертикали через свободную атмосферу между выходом водопроводной трубы и краем уровня залива резервуара, в который она сливается.


Воздушный зазор (водораспределительная система)

Беспрепятственное расстояние по вертикали через свободную атмосферу между самым нижним отверстием любой трубы или крана, подающего воду в резервуар, сантехнический прибор или другое устройство, и краем уровня залива сосуда.


Воздушный затвор

Воздушный затвор представляет собой воздушный пузырь, который ограничивает поток воды в трубе.


Обратный поток 

Поток воды или других жидкостей, смесей или веществ в распределительные трубы системы снабжения питьевой водой из любого источника или источников, кроме предполагаемого источника. Обратный сифон – это один из видов обратного потока.


Обратный сифон 

Слив использованной, зараженной или загрязненной воды из сантехнического прибора или сосуда в систему подачи питьевой воды из-за отрицательного давления в трубе.


Отвод

Любая часть трубопроводной системы, кроме основного, стояка или дымовой трубы.


Вентиляционное ответвление  

Вентиляционное отверстие, соединяющее одно или несколько отдельных вентиляционных отверстий с вентиляционной трубой.


Строительная канализация

Часть самого нижнего трубопровода дренажной системы, принимающая стоки из грунта, отходов или других дренажных труб внутри стен здания (дома) и направляющая их в канализацию здания, начинающуюся на расстоянии 3 футов снаружи стена здания.

 

Перекрестное соединение

Любое физическое соединение или устройство между двумя отдельными системами трубопроводов, одна из которых содержит питьевую воду, а другая – воду неизвестной или сомнительной безопасности, пар, газ или химикат, по которым может существовать поток из одной системы в другую, причем направление потока зависит от перепада давления между двумя системами. (См. Обратный поток и обратный сифон.)


Поле захоронения

Участок, содержащий ряд одной или нескольких траншей, облицованных крупным заполнителем и отводящих сточные воды из септиктенка через стеклокерамику Сосновая или перфорированная неметаллическая труба, уложенная таким образом, чтобы поток распределялся с разумной однородностью в естественную почву.

 

Дренаж

Любая труба, по которой отводятся сточные воды или водосодержащие отходы в дренажную систему здания (дома).

 

Обод уровня залива

Верхний край сосуда, из которого переливается вода.

 

Клапан расходомера  

Устройство, которое сбрасывает заданное количество воды в приспособления для промывки и закрывается прямым напором воды.

 

Промывочный клапан

Устройство, расположенное на дне бака, для промывки туалетов и подобных приспособлений.

 

Жироуловитель

См. Перехватчик.

 

Горячая вода

Питьевая вода, нагретая не менее чем до 120°F и используемая для приготовления пищи, уборки, мытья посуды и купания.

 

Антисанитарные

Противоречащие санитарным принципам вредные для здоровья.

 

Перехватчик

Устройство, спроектированное и установленное таким образом, чтобы отделять и удерживать вредные, опасные или нежелательные вещества от обычных отходов и позволять обычным сточным водам или жидким отходам сбрасываться в дренажную систему самотеком.

 

Лидер

Наружная дренажная труба для отвода ливневых вод с крыш или желобов в ливневую канализацию здания, общедомовую канализацию или другие средства водоотведения.

 

Основная вентиляционная артерия

Основная артерия вентиляционной системы, к которой могут быть присоединены вентиляционные ответвления.

 

Главный коллектор

См. Общий коллектор.

 

Пневматические

Это слово относится к устройствам, использующим сжатый воздух, например, в напорных резервуарах, нагнетаемых насосами.

 

Вода питьевая

Вода, не содержащая примесей в количествах, достаточных для возникновения заболеваний или вредных физиологических эффектов, и соответствующая по своим бактериологическим и химическим свойствам требованиям стандартов на питьевую воду Службы здравоохранения или соответствующая санитарным нормам орган, обладающий юрисдикцией.

 

P&T (давление и температура) Предохранительный клапан  

Предохранительный клапан, установленный на резервуаре для хранения горячей воды для ограничения температуры и давления воды.

 

Ловушка P

Ловушка с вертикальным входом и горизонтальным выходом.

 

Общественная канализация 

Общая канализация, находящаяся под непосредственным контролем государственной власти.

 

Предохранительный клапан

Вспомогательный клапан, обеспечивающий дополнительную циркуляцию воздуха в дренажной и вентиляционной системах или между ними.

 

Септик

Водонепроницаемая емкость, в которую поступает сток из санитарно-сточной системы здания или ее части и которая спроектирована и сконструирована таким образом, чтобы отделять твердые вещества от жидкости, переваривать органические вещества в течение периода задержания и обеспечивать сбрасывать жидкости в почву за пределы резервуара через систему открытых или перфорированных трубопроводов или через дренажную яму.

 

Канализационная система

Канализационная система включает в себя все трубопроводы, приспособления и очистные сооружения, используемые для сбора и удаления сточных вод, за исключением водопровода внутри и в связи с обслуживаемыми зданиями и канализацией здания.

 

Грунтовая труба

Труба, которая направляет сточные воды дома в приемную канализацию, дренаж здания или канализацию здания.

 

Грунтовая труба

Вертикальный трубопровод, который заканчивается вентиляционным отверстием на крыше и отводит пары из водопроводной системы.

 

Вентиляционное отверстие дымохода

Расширение дымохода для твердых отходов или отходов над самым высоким горизонтальным стоком, соединенным с дымоходом. Иногда его называют сбросом отходов или сбросом почвы.

 

Ливневая канализация  

Канализация, используемая для отвода дождевой воды, поверхностных вод, конденсата. охлаждающая вода или аналогичные жидкие отходы.

 

Ловушка

Ловушка представляет собой приспособление или устройство, обеспечивающее гидроизоляцию для предотвращения выброса канализационных газов без существенного влияния на поток сточных вод или сточных вод через нее.

 

Прерыватель вакуума

Устройство для предотвращения обратного потока (обратного сифонирования) с помощью отверстия, через которое может проходить воздух для сброса отрицательного давления (вакуума).

 

Вентиляционная труба

Вертикальная вентиляционная труба, установленная для обеспечения циркуляции воздуха в дренажную систему и из нее и проходящая через один или несколько этажей.

 

Гидроудар

Громкий удар воды в трубе при внезапном закрытии вентиля или крана.

 

Водопроводная труба

Труба от водопровода или других источников хозяйственно-питьевого водоснабжения к водопроводной системе обслуживаемого здания.

 

Система водоснабжения

Система водоснабжения состоит из водопроводной трубы, водораспределительных труб, необходимых соединительных труб, фитингов, регулирующей арматуры и всех принадлежностей, находящихся в здании или рядом с ним или прилегающих к нему.

 

Вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие, куда сбрасываются отходы, кроме туалетов.

 

Вентиляционная труба

Труба, соединяющая вверх от стояка грунта или отходов к вентиляционной трубе с целью предотвращения изменений давления в трубах.

 

Основные характеристики внутренней водопроводной системы

Основные функции водопроводной системы в доме следующие: .
  • Для слива всех сточных вод и нечистот, сбрасываемых из этих устройств, в общественную канализацию или частную систему удаления отходов.
  • Поэтому очень важно, чтобы жилищный инспектор полностью ознакомился со всеми элементами этих систем, чтобы он мог распознать несоответствия водопроводной системы здания, а также другие нарушения правил.

     

    Элементы водопроводной системы  

    Водоснабжение: Трубопровод водопровода должен быть как можно короче. Изгибы и изгибы должны быть сведены к минимуму, так как они уменьшают давление и, следовательно, подачу воды к приборам в доме.Домовые коммуникации также должны быть защищены от замерзания. Закапывание лески под 4 фута в почву является общепринятой глубиной для предотвращения промерзания. Однако эта глубина варьируется по всей стране с севера на юг. Следует проконсультироваться с местными или государственными сантехническими нормами для рекомендуемой глубины в вашем районе страны.

    Материалы, используемые для обслуживания дома, могут быть медью, чугуном, сталью или кованым железом. Используемые соединения должны быть совместимы с типом используемой трубы.

    • Остановка корпорации: Остановка корпорации подключена к водопроводу.Это соединение обычно изготавливается из латуни и может быть подключено к сети с помощью специального инструмента без отключения коммунального питания. Клапан, встроенный в корпоративный затвор, позволяет поддерживать давление в магистрали, пока обслуживание здания завершено.
    •  Упор для бордюра:  Упор для бордюра представляет собой аналогичный клапан, используемый для изоляции здания от магистрали в случае ремонта, неуплаты счетов за воду или затопления подвалов. Поскольку корпоративная остановка обычно находится под улицей и для доступа к клапану необходимо преодолеть тротуар, бордюрная остановка используется в качестве запорного клапана.
    • Бордюрный упор: бордюрный упор — это ящик для доступа к бордюрному упору для открытия и закрытия клапана. Для доступа к клапану используется гаечный ключ с длинной ручкой.
    • Стопор для счетчика: Стопор для счетчика представляет собой клапан, размещаемый со стороны улицы рядом с водомером, чтобы изолировать счетчик для установки или обслуживания. Многие нормы требуют наличия задвижки на счетчике со стороны дома для перекрытия воды при ремонте сантехники в доме. Ограничители бордюра и счетчика не должны использоваться часто и могут быть разрушены за короткое время, если используются очень часто.
    • Счетчик воды: Счетчик воды — это устройство, используемое для измерения количества воды, используемой в доме. Обычно это собственность города и очень деликатный инструмент, которым нельзя злоупотреблять. Поскольку электрическая система обычно заземляется на водопровод, вокруг счетчика следует установить заземляющее устройство. Многие счетчики поставляются с ярмом, которое обеспечивает непрерывность электрической цепи, даже если счетчик снят.
    Магистральные линии горячей и холодной воды: Магистральные линии горячей и холодной воды обычно подвешиваются к потолку подвала и крепятся с одной стороны к водомеру и баку горячей воды, а с другой стороны к стоякам подачи арматуры.Эти трубы должны быть установлены аккуратно и должны поддерживаться трубными подвесками или ремнями достаточной прочности и количества, чтобы предотвратить провисание. Линии горячей и холодной воды должны располагаться на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга, если линия горячей воды не изолирована. Это делается для того, чтобы линия холодной воды не нагревалась от линии горячей воды. Подающая магистраль должна иметь сливной клапан или запорно-сбросной клапан для удаления воды из системы для ремонта. Эти клапаны должны быть на нижнем конце линии или на конце стояка каждого приспособления.

    Стояки светильников начинаются с цокольного этажа и поднимаются вертикально к светильникам верхних этажей. В доме на одну семью ответвления стояка обычно идут от основного стояка к каждой группе светильников. В любом случае стояки крепления не должны опираться на стояки ответвлений для поддержки, а должны поддерживаться кронштейном для трубы. Затем каждый светильник подключается к ответвлению стояка отдельной линией. Последнее приспособление на линии обычно подключается непосредственно к стояку ответвления.

    Водонагреватели: Водонагреватели обычно работают на электричестве, мазуте, газе или, в редких случаях, на угле или дровах.Они состоят из помещения для нагрева воды и накопительного бака для обеспечения горячей водой в течение ограниченного периода времени. Все водонагреватели должны быть оснащены предохранительным клапаном температуры и давления, независимо от того, какое топливо используется. Этот клапан срабатывает, когда температура или давление становятся слишком высокими из-за прекращения подачи воды или неисправного термостата.

    Размеры труб: Размер подвальных магистралей и стояков зависит от количества поставляемых светильников. Однако обычно используется минимальный размер трубы диаметром 3/4 дюйма. Это допускает образование отложений на трубе из-за жесткости воды и обычно обеспечивает удовлетворительный объем и давление.

     

    Дренажная система  
     
    Вода, подводимая в дом и используемая, отводится через дренажную систему. Эта система представляет собой либо санитарную дренажную систему, отводящую только внутренние сточные воды, либо комбинированную систему, отводящую внутренние отходы и сток с крыши.

    Санитарная дренажная система: Правильный размер санитарной или домашней канализации зависит от количества приборов, которые она обслуживает.Обычный минимальный размер составляет 6 дюймов в диаметре циферблата. В качестве материалов обычно используются чугун, стекловидная глина, пластик и, в редких случаях, свинец. Для надлежащего стока в канализацию размер трубы должен быть таким, чтобы она проходила примерно наполовину. Это обеспечивает надлежащее очищающее действие, так что твердые частицы, содержащиеся в отходах, не оседают в трубе.
    • Размеры канализации дома. Комитет по Единым сантехническим нормам разработал метод определения размеров канализации дома с точки зрения «единиц крепления».«Одна «установочная единица» соответствует примерно 71 D2 галлонам воды в минуту. Это напорный расход воды, вытекающей из умывальника за 1 минуту. Все остальные приспособления были связаны с этим устройством.
    Размеры сантехнического слива
    • Класс слива в доме – Сток в доме или канализационная труба здания должны иметь уклон в сторону канализационного коллектора, чтобы обеспечить очистку слива. Обычный шаг канализации дома или здания составляет 1 D4 дюйма на 1 фут длины.
    • Крепежные и отводные водостоки. Отводной водосток представляет собой канализационную трубу, которая собирает отходы от двух или более приспособлений и передает их в канализацию здания или дома.Он имеет такие же размеры, как и домашняя канализация, с учетом того, что все туалеты должны иметь слив диаметром не менее 3 дюймов, и только два туалета могут подключаться к одному 3-дюймовому сливу.
    Все ответвления стоков должны соединяться с канализацией дома с помощью Y-образного фитинга. То же самое относится и к водосточным желобам, присоединяющимся к отводным водостокам. Y-образный фитинг используется для максимально возможного устранения отложений твердых частиц в соединении или рядом с ним. Накопление этих твердых частиц вызовет засорение канализации.
    • Ловушки – Сантехнические сифоны – это устройства, используемые в канализационной системе для предотвращения попадания канализационных газов в конструкцию и при этом не препятствующие в какой-либо степени сбросу воды из арматуры. Все приборы, подключенные к системе бытовой сантехники, должны иметь установленный на линии сифон.
    Влияние канализационных газов на организм человека известно; многие из них чрезвычайно вредны. Кроме того, некоторые канализационные газы взрывоопасны. Ловушка предотвратит попадание этих газов внутрь конструкции.Глубина уплотнения в ловушке обычно составляет 2 дюйма. Глубоководная ловушка имеет 4-дюймовое уплотнение.

    Ловушка предназначена для герметизации канализационных газов из конструкции. Поскольку водопроводная система подвержена большим колебаниям потока, и этот поток возникает во многих различных частях системы, давление в канализационных линиях сильно различается. Эти перепады давления имеют тенденцию разрушать водяной затвор в ловушке. Для решения этой проблемы были введены механические ловушки. Однако было обнаружено, что агрессивные жидкости, протекающие в системе, разъедают или заклинивают эти механические ловушки.Именно по этой причине большинство сантехнических норм запрещают механические ловушки.

    Производителей ловушек много, и все они несколько различаются по дизайну. Сифон «P» обычно находится в туалетах, раковинах, писсуарах, питьевых фонтанчиках, душевых и других установках, из которых не выходит много воды.

    Барабанная ловушка

    Барабанная ловушка – еще одна гидрозатворная ловушка. Они обычно используются в размерах 4×5 дюймов или 4×8 дюймов. Эти ловушки имеют большую герметизирующую способность, чем ловушка «P», и быстро пропускают большое количество воды.Барабанные ловушки обычно подключаются к ваннам, ножным ваннам, сидячим ваннам и модифицированным душевым кабинам.

    Нежелательные сифоны

    Сифоны “S” 1 и 3h “S” не должны использоваться в сантехнических установках. Их практически невозможно проветрить должным образом, а сифон 3h «S» образует идеальный сифон.
    Ловушка-мешок, экстремальная форма ловушки “S”, встречается редко.

    Любая ловушка, эффективность которой зависит от подвижной части, обычно неадекватна и запрещена местными сантехническими нормами.Эти ловушки работают, но их конструкция обычно приводит к тому, что они стоят дороже, чем ловушки типа «P» или барабанные. Следует помнить, что ловушки используются только для предотвращения выхода канализационных газов внутрь конструкции. Они не компенсируют колебания давления. Только правильная вентиляция устранит проблемы с давлением.

     

    Вентиляция  

    Сантехническая система вентилируется для предотвращения потери герметичности ловушки, порчи материала. и замедление потока.

    Потеря герметичности сифона

    Герметичность сифона может быть нарушена из-за сифонирования (прямого и непрямого или инерционного), обратного давления, испарения, капиллярного притяжения или воздействия ветра.Первые две из названных причин, вероятно, являются наиболее распространенными причинами потерь. Если сточная труба расположена вертикально после сифона приспособления, как в сифоне «S», сточные воды продолжают течь после опорожнения приспособления и очищают сифон. Это вызвано тем, что давление воздуха на воду арматуры больше, чем давление воздуха в канализационной трубе. Действие воды, сбрасываемой в канализационную трубу, удаляет воздух из этой трубы и, таким образом, вызывает отрицательное давление в канализационной линии. В случае непрямого или импульсного сифонирования поток воды мимо входа в слив арматуры в канализационной трубе удаляет воздух из дренажа арматуры.Это снижает давление воздуха в сливе приспособления, и весь узел действует как аспиратор, который врач использует для опрыскивания инфицированного горла.

    Противодавление

     Поток воды в канализационной трубе зависит от используемого оборудования. Уборная дает небольшой поток, а туалет большой поток. Небольшие потоки, как правило, прилипают к стенкам трубы, а большие при падении образуют скопление отходов. Когда эта порция воды падает по трубе, воздух перед ней становится сжатым.По мере нарастания давления он ищет выход. Эта точка является либо вентиляционным отверстием, либо выходом светильника. Если вентиляционное отверстие забито или его нет, единственным выходом для этого воздуха является выпускное отверстие светильника. Давление воздуха прижимает ловушку к трубе в приспособлении. Если давление достаточно велико, уплотнение полностью выдувается из приспособления. Рисунки 6-17 и 6-18 иллюстрируют этот тип проблемы.

    Размер вентиляционной трубы

    Установка вентиляционной трубы аналогична установке канализационной и канализационной трубы.Используются те же критерии единицы приспособления.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.