Содержание

соединять ли ноль и землю

Уют и комфорт в частном доме или квартире трудно представить без налаженной системы электроснабжения. Потребление электроэнергии постоянно увеличивается, поэтому защита людей и домашних животных от поражения электрическим током осложняется. Устранить риски, минимизировать последствия травм можно с помощью заземляющей системы, соединяющей точки электрической сети или энергетического потребителя с заземляющей конструкцией.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

  1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
  2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Подключение наружной части ЗУ к щитку

Для определения точного порядка подключения заземления к щитку требуется знание способа применения нейтрали. Она бывает изолированной и заземленной. Изолированная жила используется в сетях с повышенными значениями напряжения 3-35 кВ. При электроснабжении 380 В и 220 В эффективно работают оба варианта. Однако новые правила ПУЭ требуют заземлять нейтраль. Контуры должны возводиться под напряжение до 1000 В.

Популярны системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. Двухфазная TN-C устарела, но по-прежнему применяется в строениях, имеющих длительный срок эксплуатации. Их замена связана с трудностями технического и финансового характера. В этой схеме в качестве защитного заземляющего провода используется нулевая жила. С практической точки зрения, для жильцов квартир и домов кабельная и проводниковая продукция с 4 жилами выгодна: ее стоимость ниже, монтажные работы проще.

Интерес представляет вопрос, как подключить заземление в многоэтажном доме. Проводники подключаются к общей шине ЗУ. Затем шина выводится на корпус электрического щитка на этаже. Аналогичен процесс перевода TN-C на TN-C-S в домашнем щитке. Суть заключается в подключении нулевых защитных проводников на единую шину ЗУ с последующим креплением перемычкой с нулевой шиной.

Главный недостаток связан с опасностью повреждения нулевого провода. Тогда заземляющая конструкция придет в негодность. Регламентирующими документами введен запрет на использование TN-C в новостройках. Но для полной замены системы потребуются десятилетия.

Принцип работы TN-S основан на том, что нулевые рабочая и защитная линии подводятся к потребителю отдельными жилами от трансформаторной подстанции. В РФ и странах СНГ распространен промежуточный вариант TN-C-S, при котором разделение проводников производится непосредственно при вводе в дом. В обоих вариантах функции безопасности выполняет устройство защитного отключения (УЗО).

Однако для полноценного предупреждения и локализации последствий электрических ударов комплект защитных средств должен включать также автоматические выключатели в щитках, шину заземления РЕ для подсоединения нулевых проводников и контура заземления.

Последний обеспечивает условия для бесперебойной работы электрической техники. Кроме того, он снижает уровень излучения электрических агрегатов, кабелей и проводов, локализует шумовые явления в электросети.

Заземление в щитке проводится в следующем порядке (система TN-C-S). Два питающих провода, состоящих из фазного и совмещенного рабочего нулевого и защитного (REN), разделяются на три отдельные жилы. Для подключения фазной и рабочей жил используют изолированную от щита шину заземления. Каждая шина (N и Re) должна иметь собственную маркировку и цвет: ноль – синего, земля – желтого цвета. Жила N закрепляется на электрическом щитке с использованием изоляторов. Заземляющий контакт RE устанавливается на корпус. Между собой соединяются перемычкой из токопроводящего материала.

В дальнейшем эти провода заземления должны быть изолированы друг от друга во избежание короткого замыкания.

Многие пользователи отдают предпочтение варианту, когда кабели REN сохраняют свою целостность и подключаются к шине N, играя роль нулевых защитных проводников. Достоинство этой схемы заключается в том, что на свободную шину RE замыкаются провода заземления бытовых потребителей электрической энергии. При перегорании линии REN, все токоприемники будут продолжать сохранять заземляющие контакты.

Ошибки при установке ЗУ

К типовым недостаткам, часто встречающимся на практике, относятся:

  1. Использование в качестве контура металлических заборов или мачт. Не учитывается сопротивление току и создается опасность тяжелого поражения током людей в случае аварии в системе.
  2. Подключение контура непосредственно к корпусу электроприборов, минуя заземляющие шины в щите.
  3. Установка отдельных выключателей в нулевом проводнике. При выходе устройства из строя электроприборы могут оказаться под напряжением. Иногда контакт нулевого провода не прочен. Последствия те же.
  4. Использование для заземлителей изделий меньшего сечения или толщины. Подобные электроды под воздействием коррозии быстро выходят из строя.
  5. Использование как заземлителя рабочего «ноля». Повышается вероятность того, что система окажется под напряжением.
  6. Расположение горизонтальных заземлителей на поверхности земли. При аварии зона поражения увеличится.
  7. Подключение заземления к трубе отопления. Нельзя сказать, какое направление возьмут блуждающие токи, поскольку неизвестна ситуация в соседней квартире. Возрастает вероятность поражения током посторонних людей.

По завершении монтажных работ проводится проверка системы. Внимание обращается на величину сопротивления рассеиванию тока. Для проведения этой работы желательно привлечение специалиста с соответствующей аппаратурой.

Пример щита учета с УЗО для частного дома

Установка в щите учета дома селективного устройства защитного отключения (УЗО), позволяет значительно повысить пожарную безопасность. Это особенно актуально, если у вас используется система заземления – ТТ

В этой статье мы рассмотрим пошаговую сборку схемы щита учета частного дома, в котором установлено УЗО. Данная сборка, соответствует Техническим Условиям, которые чаще всего выдают энергосбытовые компании:

– 3 фазы, 380В

– Выделенная мощность 15 кВт

-Вводной кабель – СИП – Самонесущий изолированный провод (4 шт: 3 фазы и PEN)

– Дополнительный контур заземления на участке, от которого до щитка проложен проводник 1х16мм.кв.

Схема рассчитана на тип заземления ТТ, при котором приходящий от трансформатора PEN становится рабочим НУЛЁМ, а защитный ноль (заземление) берется от дополнительного контура, смонтированного на участке. Межу собой они нигде не соединяются.

Вариант с системой TN-C-S, где ноль и заземление сводятся в одну точку в щите, лишь после которой разделяются, мы уже рассматривали ТУТ.

Все распространенные сборки щитков учета, в том числе с УЗИП и с розеткой, для разных способов заземления, доступны ЗДЕСЬ.

 

Монтаж корпуса

При установке вне дома, рекомендуется применять стальные электрощиты (№1 на изображении), которые можно запирать на замок. Степень защищённости от попадания пыли или влаги у них должны быть не ниже IP54.

Обычно щиток монтируется на границе участка, например, на опоре линии электропередач, стене строения или ограждении. В зависимости от удобства доступа к нему проверяющих.
Заводить провода и кабели внутрь для коммутации, лучше всего снизу, с использованием гермовводов. Так вы обеспечите максимальную герметичность и значительно обезопасите электроустановку в целом.

Всё современное щитовое оборудование монтируется на DIN-рейки. Убедитесь, что в купленном вами щитке они установлены или идут в комплекте. В ином случае, дин рейку придёться докупать дополнительно.

Установка бокса для вводного автоматического выключателя

 

В целях предотвращения несанкционированного подключения, в обход электросчетчика, все коммутационные и защитные устройства, стоящие до него, должны, закрываться в боксы (№2 на изображении) и опечатываться.

Вот и мы, при монтаже, сперва ставим специальный корпус для АВ (автоматического выключателя). Он отличается тем, что имеет «ушки», для удобства пломбировки. В трехфазной сети 380В, бокс устанавливается минимум на три модуля, чтобы туда поместился Автоматический выключатель.

 

Установка автомата

Вводной автомат (№3 на изображении) устанавливается в отдельный корпус, который, закрывается кожухом. Позже, представители энергосбытовой компании его опечатают, установят пломбу и будут её проверять при каждом снятии показаний или контрольных обходах.

Для трёхфазных сетей 380В, при выделенной мощности 15кВт, номинал автоматического выключателя должен быть 25А.

 

Установка учетных и защитных устройств в щиток

 

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения  проводников. Для варианта с ВДТ – выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма – 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

 

Сборка электрического щита учета с УЗО

 

подключение вводного кабеля СИП 4х16

 

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

 

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

 

Провода от вводного автомата до счетчика

 

Следующим шагом провода от нижних клемм вводного автомата – 3 фазы, прокладываем и подсоединяем к соответствующим контактам счётчика электрической энергии.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии, в каком порядке соединять провода мы подробно рассматривали ЗДЕСЬ, на примере устройства Энергомера се 306.

Подключение проводов от счетчика к УЗО

 

После этого, все четыре проводника от электросчетчика (три фазы и рабочий ноль) подсоединяются к верхним клеммам ВДТ (выключатель дифференциального тока, он же УЗО). Место для нулевой жилы, обычно обозначено на корпусе как «N».

Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома

Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Внутри которого, обычно, установлен дополнительный распределительный щит (РЩ), без электрического счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит автоматика и т.д.

Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до РЩ и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подсоединением к распределительному блоку.

Три фазных и нулевые жилы кабеля, идущего в ваш дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Ноль, как вы помните на нём промаркирован. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.

В общем щит выглядит примерно так:

На этом монтаж завершен. Щит учета частного дома 380В на 15кВт, с заземлением TT готов к работе.

Заземление и зануление в чем разница между ними?

Основное требование эксплуатации бытовых приборов – безопасность. Особенно это относится к приборам, контактирующими с водой. Даже самый малый дефект в электрической проводке внутри аппаратов становится опасным. Прожог изоляции проводов, пробивка между витками электродвигателей или пробивка изоляции нагревательных элементов, все это становится причинами перехода электрического потенциала на корпусы аппаратов. Соприкасаясь с ними, человек получает удар электрическим током. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в таких ситуациях бытовой прибор не представлял опасности. Для этого существует два способа: заземление и зануление – в чем разница между ними?

Заземление

Что такое заземление – это контур, который соединят бытовые приборы через розетки с землей. Это самый действенный вариант обезопасить себя от удара тока. Можно спокойно прикасаться к металлическим деталям корпуса, не получив при этом неприятных ощущений.

Самое важное, чтобы заземляющий контур имел минимальный показатель сопротивления. Вот почему его собирают из стальных или медных элементов. Меньшее сопротивление дает возможность через проводник пропустить ток большего значения. А сила тока короткого замыкания зависит от мощности прибора (зависимость прямая) и сопротивления проводника (зависимость обратная). То есть, чем больше мощность и меньше сопротивления, тем большей силы ток может пройти по заземляющему элементу.

Часть контура закапывается в грунт рядом с домом, вторая часть – это проводники, соединяющиеся между собой через распределительный щит. Обе части соединяются на улице методом сварки.

Есть еще одно отличие, которая разделяет между собой защитное заземление и зануление. Это толщина проводников, минимальный размер которых составляет 10 мм² для медного провода или 6-8 мм² для стального. При таких величинах можно не бояться появления в сети тока большой силы, который возникает при замыкании внутри агрегатов большой мощности. К примеру, в бойлере (до 6 кВт) или в стиральной машинке (до 2 кВт).

Схема подключения заземления отличается от схемы зануления. В ней присутствует три провода, которые подводятся к розетке: фаза, ноль и земля. При этом конструкция новых розеток и вилок сделана таким образом, чтобы еще до коммутации фазы и нуля в них первыми подключились контакты заземления. Они же при вынимании вилки из розетки отключаются последними. Это уже обеспечивает безопасность. Теперь перейдем конкретно к рассмотрению вопроса: разница между заземлением и занулением.

Зануление

В электрической разводке, собранной по схеме зануления, также присутствуют три провода. Но контакты земля соединены напрямую с нулевыми контактами в распределительном щите. При этом получается, что заземляющий провод и есть нулевой. В системе TN-C, которая присутствует во всех старых домах, подводка к розеткам состоит из двух проводов: фаза и ноль.

Внимание! При установке современной розетки с контактом земля, многие электрики ставят перемычку между нулевым контактом и заземляющим. Это тоже является занулением и конечно, отличается от заземления. Главное, так делать нельзя!

Все дело в том, что нейтраль трансформатора, проведенная по нулевому проводу до распределительного щита, является заземляющим проводником. Именно от названия нулевого провода и названа зануляющая система. Оптимально, если провод PE будет проведен от розетки прямо к распределительному щиту. Если делать перемычку внутри розетки, то при обрыве нулевого проводника N оборвется и заземляющая сеть. Поэтому использовать эту схему категорически запрещается.

В чем минус этого способа. В распределительном щите на фазный контур устанавливается автомат, который отключается при появлении короткого замыкания. Но все дело в том, что это устройство реагирует на силу тока, которая определяется характеристиками вставки внутри автомата. К примеру, на панели может быть указан показатель – 16 А. То есть, он будет реагировать именно на эту силу тока или большую. Все, что меньше данного значения, легко проскакивает, и автомат на это не реагирует. Он не будет разрывать цепь, к примеру, если сила тока короткого замыкания равна 10 амперам. А это величина, которая может нанести увечья человеку. При включенном автомате на металлическом корпусе бытового прибора образуется большой потенциал напряжения.

Основное отличие

Чем отличается заземление от зануления в чисто защитных действиях? Чему отдать предпочтение: занулению или заземлению?

Оба варианта являются заземляющими. Но в системе зануления используется нулевой проводник, который соединяет распределительный щит в доме с контуром заземления, расположенного на подстанции. По сути, получается так, что нейтраль трансформатора подключается напрямую с землей внутри подстанции. При этом от нее отходит один провод – он же нулевой и заземляющий, поэтому имеет обозначение «PEN». В распределительный щит входят два провода: фаза и ноль PEN. Заземляющий провод (PE), проведенный до розеток, соединяется с нулевым PEN в распределительном щитке. То есть, выходящие из дома ноль (N) и земля (PE) соединяются в один проводник PEN, который тянется до трансформатора.

В системе заземления к заземляющей конструкции в подстанции подводится два проводника: ноль (N) и земля (PE). То есть, до распределительного щита идет три провода: фаза, ноль и земля. Этим же количеством они входят в дом и доводятся до розеток. При такой схеме происходит выравнивание потенциалов напряжения между фазой и заземляющим проводником, когда появляется короткое замыкание.

Если сказать короче, то заземление и зануление отличаются между собой так:

  • защита человека от напряжения на металлическом корпусе бытового прибора при зануляющей схеме спасает автомат, который разрывает питающую цепь;
  • заземляющая схема – это защита с помощью снижения потенциала напряжения на корпусе прибора, за счет отвода тока в грунт.

И хотя задачи обе системы выполняют одну – защита человека, но обеспечивают они эту защиту по-разному.

Теперь, что касается области применения той или иной защиты. В электроустановках, которые работают от напряжения до 1000 вольт, используются пять заземляющих систем: TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT. Зануление используется в трех первых. Заземление в двух последних.

То есть, зануление соединяется с нейтралью трансформатора или отдельным проводником, или совмещенным с нулевым. Заземляющая разводка сооружается, как отдельно собранная конструкция рядом с домом, она носит аббревиатуру TT. При этом проводник PE никак не связан с проводником PEN.

Разводка IT – это схема с изолированной нейтралью. То есть, в трансформаторной подстанции нейтраль не соединена с заземляющим контуром. От нее отходит нулевой проводник N, который протягивается до распределительного щита в доме. А вот с заземлением напрямую соединяется заземляющий проводник PE, который соединяет этот контур с распределительным ящиком. В этом случае, как и при системе TT, можно установить заземляющую конструкцию около дома, собрав его своими руками. Что даст возможность не тянуть далеко проводник PE. На сегодняшний день это самый идеальный вариант.

Итак, подводя итог разбора: заземление или зануление, отметим, что первую схему лучше всего использовать в частных домах путем установки заземляющей конструкции, вторую в городских квартирах. Тем более, при строительстве многоквартирного дома раньше использовалась схема TN-C, сегодня TN-C-S.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что будет если соединить фазу и землю: можно ли заземлять на ноль?

Заземление через ноль

Как найти фазу ноль и землю по цветам проводов

Самый простой метод определения фазы нуля и земли возможен по расцветке проводов. Этот вариант применим только для построек, где используется стандарт IFC c нормативом используемых цветов для электропроводки.

По этим нормам провода электропроводки в домах должны иметь цвета:
— рабочий нулевой проводник обозначается синим или сине — белым цветом:
— защитное заземление должно иметь желто — зеленый цвет изоляции провода:
— цвет изоляции фазы может иметь несколько разных это белый, серый, коричневый и далее.

По этой цветной маркировке проводов достаточно легко определить назначение проводника. Однако от разветкоробки до выключателя, светильника, розеток иногда используется провода другого цвета в основном белого. Как в этом варианте найти фазу ноль и землю.

Цвета трехпроводной электропроводки

Для нахождения фазы нуля и земли в таком варианте нужно отключить электросеть квартиры вводным автоматом, открыть разветкоробку, разъединить провода. Прозванивать провода нужно тестером, мультиметром в режиме минимального сопротивления или батарейкой с лампочкой или со светодиодом.

Определение фазы нуля и земли индикатором напряжения

Индикатором напряжения можно найти только фазу, ноль и землю придется вызванивать, как описано выше. Перед использованием индикатора напряжения его нужно проверять на работоспособность. Индикатор напряжения с неоновой лампой годен для нахождения фазы, если на нулевом и заземляющем проводе отсутствует наводимое напряжение.

Индикаторная отвертка с неоновой лампой

К наводкам неоновая лампа очень чувствительна, так как она загорается при очень маленьком токе. Для электропроводки в квартире или доме наводки на проводах при отключенной сети довольно редкое явление. Но если рядом с электропроводкой находится посторонняя электросеть или дом расположен вблизи высоковольтной линией электропередач, тогда для определения фазы лучше использовать контрольную лампу.

В 7 издании ПУЭ для проверки наличия или отсутствия напряжения использование контрольной лампы не разрешается. Этот запрет основан на том, что индикаторы напряжения с низким сопротивлением не чувствительны к наведенным напряжениям, какие могут создать угрозу жизни человеку.

Этот пункт, скорее всего, применим к кабелям большой длины и большого сечения и проходящим рядом с другими кабелями, находящимися под напряжением. Эти кабеля могут скапливать большой и опасный для жизни заряд, благодаря большой емкости кабеля. Тогда конечно пользоваться контрольной лампой для определения отсутствия напряжения нельзя, она не покажет опасное наведенное напряжение.

Этот пункт касается промышленных предприятий. В домашней электропроводке провода имеют (если имеют) очень малую емкость, что явно недостаточно для опасного наведенного напряжения. Единственно, что пользоваться контрольной лампой нужно очень осторожно, так как имеются открытые не изолированные концы.

Определение фазы ноля и земли индикаторной отверткой

Для нахождения фазы контрольной лампой находим два провода, при присоединении к которым лампа горит. В этом варианте мы нашли фазу и ноль.

Теперь один конец контрольки соединяем со свободным проводом. Лампа не горит. Тогда свободный проводник это фаза, а замкнутые через контрольную лампу провода — это ноль и земля. В этом случае может сработать УЗО (если оно имеется).

Теперь берем фазный провод и один из двух оставшихся. Если лампа загорелась и УЗО не отключается, тогда мы нашли ноль, а свободный провод будет землей. Теперь проверяем землю (при установленном УЗО). Соединяем через контрольку фазу и предполагаемую землю. Если лампа моргнет, и УЗО отключит сеть, тогда мы нашли землю.

Без УЗО нужно в подъездном электрощите откинуть заземление. Соединяя фазу и один из двух оставшихся проводников, находим провод, при котором лампа не горит, этот проводник будет земляным. Использовать водопроводные, канализационные, газовые трубы для нахождения фазы контрольной лампой категорически запрещается, так как вы подвергаете риску поражения током соседей или возникновение пожара.

Как мультиметром найти фазу ноль и землю

Определить назначение проводников в трехпроводной схеме электропроводки мультиметром нетрудно. Для этого зачищаем пятачок металлической батареи или стальной трубы отопления, водопровода и прикасаемся одним концом щупа мультиметра к трубе, а вторым щупом подключаемся к одному из трех проводов поочередно, пока на дисплее не покажется напряжение 220 В.

Мультиметр

Мультиметр должен быть включен в положении измерения напряжения 220 В. Найденный провод будет фазой. Теперь относительно фазы подсоединяем щуп прибора по очереди к оставшимся проводам. Провод, при котором тестер покажет полные 220 В будет нулем, а второй соответственно землей.

При измерении напряжения фаза — земля, мультиметр покажет напряжения меньше, чем 220 В — этот проводник будет землей. Однако, если в старой постройке с системой энергоснабжения TN — C и повторным заземлением рядом с домом, то тестер покажет одинаковое напряжение фаза — ноль и фаза — земля.

В этом случае нужно отключить в подъездном щитке заземление и найти провода фаза — ноль на которых будет 220 В, оставшийся земляной проводник с фазой не покажет наличие напряжения.

Помните, что работая с напряжением сети нужно предпринимать все защитные меры по электробезопасности (защитные перчатки изолированный инструмент). Если вы не уверены в своих силах, тогда определение фазы ноля и земли доверьте опытному электрику.

Источник: http://electricavdome.ru/kak-opredelit-fazu-nol-i-zemlyu.html

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Контур заземления

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Читайте также по этой теме: Заземление и зануление — в чем разница?

Источник: http://electrik.info/main/master/52-pro-zazemlenie-i-zanulenie-dlja.html

Заземление электрощита в частном доме

Заземление – обязательный элемент организации электропроводки частного дома. Ведь при непредвиденном пробое электричества именно заземление защищает от удара током. Да и те, кто пробовал взяться за включенную в сеть стиральную машинку сзади, знают, как ощутимо «щипаются» её открытые металлические части.

Кроме стиральной машинки напрямую, а не через евророзетку, желательно заземлять:

  • микроволновые печи – при плохом контакте с розеткой она способна довольно ощутимо биться током, поэтому практически у всех моделей сзади есть винтовая клемма отдельного заземления;
  • электроплиты (духовки и варочные поверхности) – из-за высокой мощности очень велика вероятность пробоя, поэтому заземления через розетку недостаточно;
  • персональные компьютеры – заземляются за любой крепежный винт сзади на корпусе, что позволяет убрать плавающие потенциалы и улучшить скорость работы беспроводного интернета.

Кроме того, на один заземляющий контур можно подсоединять электроприборы и молниезащиту (при наличии УЗИП), что сэкономит время и силы при строительстве.

Что нужно знать о заземлении

Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.

В качестве заземлителей, согласно «Правилам устройства электроустановок», могут быть металлические трубы, уголки, пруты или многопроволочные канаты.

Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.

Между собой заземлители можно соединять любыми из указанных проводников, но стоит учесть, что уголки и металлические ленты довольно сложно сгибать на поворотах.

Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.

Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки

От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:

  • линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
  • с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.

Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.

Типы подключения заземления к распределительному щитку

Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.

Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:

    с TN-C на TN-C-S – в этом случае провод PEN подключается к рабочему нулю N и защитному проводу PE;

с TN-C на ТТ – провод PEN подключается напрямую к нулю N, а PE выводится на шину заземления.

В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.

При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!

Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.

Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.

Как сделать заземление – детальная инструкция с фото

Устройство заземления делится на два этапа – монтаж заземлителей и подключение контура к щитку. Учитывая трудоемкость процесса, всю работу можно разделить на два дня. Главное, дождаться сухой погоды.

Устройство заземляющего контура

Соблюдая последовательность работ, сделать контур заземления сможет даже непрофессионал.

Единственное требование к работнику – физическая сила, так как придется хорошенько помахать кувалдой.

  1. Очень важно выбрать место для контура – в случае пробоя электричества над ним не должны находиться люди и животные. Идеальный вариант – спрятать заземление под огражденной клумбой или заасфальтированной дорожкой.
  2. Размечается место под контур. Самой популярной схемой является треугольник, так как для улучшения токопроводящих свойств минимальное количество заземлителей в контуре – три. Оптимальное расстояние между ними – 1,2 м, но может варьироваться от 1 м до 1,5 м. Важно соблюдать одинаковый шаг между заземлителями.

  • Хотя размещать контур нужно не ближе 1 м от дома, максимальное расстояние не должно превышать 10 м.
  • По разметке равнобедренного треугольника и по направлению к дому выкапывается траншея глубиной 50-70 см. В вершинах мощными ударами кувалды вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже промерзания грунта (в среднем 2-3 м). Чем тяжелее кувалда – тем быстрее идет работа. А заземлители из медных труб очень удобно забивать обычным перфоратором.
  • Верхние концы заземлителей не забивают до конца, но с таким расчетом, чтобы после засыпания траншеи над ними было еще 50 см земли.
  • Соединяются вершины треугольника металлическими полосами или прутами. Очень важно места соединения сваривать – это позволит избежать регулярного подкручивания болтов при использовании крепежей. Если же контакта заземлителя с металлосвязью не будет, то вся работа по устройству контура бессмысленна. (13)
  • Заземляющий проводник, идущий к дому, также приваривается к контуру. На конце, расположенном на стене дома, приваривается болт, к которому и будет идти заземляющий провод от шины в щитке.

  • Все сварочные стыки после остывания замазываются битумной мастикой в несколько слоев. Это предотвратит коррозию и, как результат, потерю контакта.
  • Траншея засыпается землей, а часть заземляющего проводника, находящегося на поверхности («земляная» шина), красится – для защиты металла от влаги. Традиционная краска для проводника заземления – красного цвета. Но ни в коем случае нельзя красить весь проводник – он должен контактировать с землей для рассеивания напряжения.
  • Работы по подключению заземления к щитку можно отложить на любой другой день – если всё сделано правильно, контур прослужит без ремонта 50-70 лет, поэтому спешить с подключением нужно только при наличии уже подключенных к сети электроприборов.

    Правильное подключение заземления – залог безопасности и долгой службы техники

    Очень важно правильно подключить «земляную» шину к щитку. Для этого используются медные, алюминиевые или стальные проводники. Для медных изделий сечение не должно быть меньше 10 кв.мм, для алюминиевых – 16 кв.мм, а для стальных – 75 кв.мм. Использоваться могут как металлические полосы, так и витые провода.

    Для крепления металлических полос делается отверстие по диаметру болта и фиксируется гайкой с шайбой. Провода к болтам должны крепиться специальными клеммами, а ни в коем случае не накручиваться на них.

    Место соединения должно быть зачищено до блеска и покрыто консистентной смазкой – она защищает металл от окисления и электрокоррозии.
    К щиту заземляющий проводник крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, необходимо заземлить и её – еще одним проводником. Важно заранее подобрать шины заземления в щитке с достаточным количеством отверстий для разных приборов – крепить два провода в одну точку категорически запрещается.

    Существует распространенное заблуждение, что электроприборы лучше заземлять «чисто», а не через общий контур заземления. Но в этом случае большое количество «индивидуальных» заземлителей создают свой контур, при этом при пробое электричества на одном приборе вполне вероятно появление напряжения на другом.

    Проверка заземления

    Очень важно не пренебрегать проверкой заземления. В идеале, проводить её нужно раз в несколько лет, чтобы удостовериться, что контакты в месте сварки не отошли. Проверка проводится специальными измерительными приборами, которые для одноразового пользования покупать нецелесообразно. Без специального же омметра проверять сопротивление контура бесполезно и даже опасно.

    Так, при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру она будет гореть, даже если вместо контура воткнуть в землю лом – из-за маленького электропотребления. Если же использовать мощный прибор, например, обогреватель, это может быть опасно для здоровья. К тому же нужно точно измерить сопротивление контура – оно не должно превышать 4 Ом.

    Можно использовать трехэлектродный метод с амперметром и вольтметром, а в качестве источника тока взять понижающий трансформатор на 12-16 вольт, но ведь и эти приборы есть не у каждого. Поэтому лучше пригласить один раз электрика и быть уверенным в качественно выполненной работе!

    Заземление частного дома или квартиры. Многие задаются вопросом делать им заземление частного дома или можно обойтись и без него? Ответ однозначный — заземление частного дома необходимо, к тому же по ПУЭ при строительстве новых и капитальных ремонтов старых домов, заземление частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома, является важным этапом при монтаже системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры. Грамотно спроектированное заземление частного дома — электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровья и жизни.

    Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности к Правилам Устройства Электроустановок, согласно п. 1.7.28 заземление частного дома:

    «Это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.»

    Не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературы, попробую объяснить для чего необходимо заземление частного дома простым доступным языком.

    Если простыми словами, заземление частного дома — это соединение проводом корпуса оборудования и заземляющего контура. Заземление частного дома — это обычная меллоконструкция, смонтированная по заданным размерам, из определенных материалов и «спрятанная» в землю.

    Заземление частного дома (металлоконструкция) при помощи медного провода, сечением не менее 10 кв.мм. или стальной пластины,

    соединяется с электрощитом, в котором заземляющий провод через клеммник, соединяется с заземляющими жилами кабелей, проложенных в дому или квартире к розеткам, светильникам и прочим электроприемникам.

    Розетки, которые обязательно должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий «заземляющий» контакт, соединяются вилкой с нашими бытовыми электроприборами.

    То есть, получается следующий «маршрут» заземляющего проводника PE: электроприбор — вилка — розетка — клеммник в электрощите — заземляющий провод(шина) — контур заземления — земля.

    Заземление частного дома делается, в первую очередь, для электробезопасности людей. Наверняка, многим знакома такая ситуация, когда прикоснувшись к старому холодильнику или стиральной машинке, несильно, но порой весьма ощутимо бьет током. Такое случается в старом жилом фонде, где заземление частного дома отсутствует, т.е. к розеткам подходит только два провода: фаза и ноль, без третьего защитного провода РЕ. Бьет током из-за плохой изоляции холодильника или стиральной машинки (повреждена изоляция электрического провода, двигателя, компрессора и т.д.), и на их корпусе появляется напряжение (потенциал). И когда вы касаетесь корпуса холодильника или стиральной машинки, например рукой, особенно, если она влажная, вы как раз и «заземляете» холодильник или стиральную машинку, и тогда небольшой ток «пробегает» через вас в «землю».

    Если же в вашей электросети дома, коттеджа или квартиры, есть третий защитный провод РЕ, то при нарушении изоляции холодильника или машинки, ток будет «убегать» через него к контуру заземления. И когда вы дотронетесь корпуса электрооборудования, которое заземлено, но с плохой изоляцией, то вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления. В нашем случае, сопротивление человека (примерно 1000 Ом) будет намного больше, чем сопротивление самого защитного провода + сопротивление контура заземления, которое будет составлять примерно несколько десятков Ом.

    Заземление частного дома необходимо и для защиты наших бытовых электроприборов. Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от множества факторов, начиная от одежды до уровня влажности помещения, ток при этом очень маленький, но напряжение достигает нескольких тысяч вольт, способных повредить нежную электронику в электроприборах.

    Но заземление частного дома не позволит этому случиться и «отведет» статическое электричество в землю. Также заземление частного дома не позволяет накапливаться статическому заряду до значительных величин уже на самих корпусах электроприборов, в этом случае, заряд постоянно «стекает» в землю.

    Это простое и, надеюсь, понятное объяснение для чего необходимо заземление частного дома, коттеджа или квартиры. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора, или же накопленный статически, при заземлении постоянно «уходит» в землю, т.к. корпус электрооборудования и контур заземления частного дома, образно говоря, являются одним целым.

    Как самому правильно смонтировать заземление частного дома, можно прочитать в отдельной статье «Монтаж контура заземления«.

    Спасибо за внимание.

    10 комментариев на «

    Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?»

    Здравствуйте С часным домом понятно , а как быть с квартирой ? 4х этажный дома , проводка еще алюминевая (это конечно будет меняться на медную ) заземления нет и в ближайщее время не предвидеться — как быть ? Правильно ли будет самому сделать заземление в полисаднике под окном ( 2 этаж) и завести провод до своего квартирного щитка ?

    p.s У вас есть раздел Как правильно выбрать сечение кабеля или провода ? но не чего не сказано про то как выбрать сам кабель или провод ? многожильный или монолит ? p.p.s очень хороший и позновательный сайт , написано доступным языком БОЛЬШОЕ СПАСИБО

    Здравствуйте. Спасибо за отзыв о сайте.

    Что касается заземления, если в ближайшем времени, не предвидется капитального ремонта дома (в этом случае меняется электропроводка с “землей”). Тогда можно сделать, как вы написали, обустроив своё собственное заземление. Иногда достаnочно одного штыря модульного заземления типа Zands, но его надо будет “вбивать” метров на 10. Возможно это лучше, чем копать под окнами траншеи для треугольного заземления.

    Если есть частный дом и к нему подведено электричество и в подводящей линии есть PEN. Соответственно на вводе нужно его разделить и повторно заземлить. Например, если ввод на столбе, то прям у столба и вкапываем штырь и повторно заземляем. В дом уже идёт отдельные провода N и PE. Вопрос. Нужно ли в таком случае заземление как в статье описано? Единственное что я нашёл — рекомендуют всё-равно сделать заземление на своём учатске потому что “непонятно что там за PEN идёт и есть ли заземление трансформатора на самом деле”. В это случае PE от щитка на столбе объединится с заземлением?

    Игорь, добрый день.
    Свой контур заземления делать обязательно, штырь не может считаться полноценным заземлением, а уж что там у трансформатора — вообще, ни коим образом не касается вашего заземления.

    Добрый день, у меня есть вопрос насчет заземления, имеется щиток учета, который висит на металлическом столбе, который в свою очередь заземлен, три прута по 3 метра обвязаны полосовой сталью, я так понимаю данное заземление только для вводного щитка, тоесть я не могу на это же заземление повесить розетки и приборы освещения, необходимо делать повторное заземление?

    Если есть, возможно, то измеряйте сопротивление контура заземления, и тогда все станет ясно.

    На этом сайте многие статьи написаны на доступном изящном языке, интересны и полезны на практике. Согласен с этими идеями. Однако я нашёл пару идей, где врядли я могу согласиться. Из них одна идея – это заземление.
    По определению науки, наука признаёт лишь проверяемое независимо опытом.
    А что бывает на практическом опыте у меня?
    На проводе фазы напряжение 220 вольт на практике бывает минимум 160 вольт, и до максимума 285 вольт часто, когда выгорают лампы накаливания и электронные люминисцентные лампы, вернее ЭПРА внутри них, работающие лишь до 250 вольт, а выше сгорающие. Вижу такое часто. Умаешься искать ЭПРА, ибо теперь не продают их у нас нигде. Мне пришлось апгрейдить ЭПРА на новую свою схему, не выгорающую до 350 вольт и более мощную в разы при тех же габаритах.
    На проводе Ноль и Земля бывают часто напряжения до 100 Вольт, и больше при перекосе фазы вечером. Можно относиться к Нулю, как к Фазе.
    Если занулять, или заземлять, то сгорает провод зануления или заземления, ибо слишком тонок по старым и новым стандартам – устаревшим давно.
    В старых домах провода заземления к металлическому листу в земле – сгорели давно, несмотря на обычное потребление старых домов 1.3-2.2 киловатт (пробки 6-10 ампер). Можете проверить.

    Что делать?
    1. Я не зануляю ничего никогда (зануление – бред вообще).
    2. Я не заземляю ничего никогда (заземление – почти бред тоже).
    3. Я ставлю все автоматы двойные – выключают оба провода Фазу и Ноль. Не экономьте на двойных никогда, если хотите жить долго! Одинарные – это архаизм, очень устаревший опасный!
    4. Я ставлю УЗО на 30-100 миллиампер (некоторые стиралки работают лишь с УЗО 100 ма). УЗО заменяет заземление, причём намного безопаснее.
    5. Я провожу проводку в квартире 3-жильным проводом (или 5-жильным в 3 фазной сети), но у счётчика не подключаю 3 жилу Земли никуда. А если там Земля подключена, то отключайте её от домовой сети! Иначе однажды оттуда по проводу заземления долбанёт током вас (может убить) или случится пожар у вас, если ударит молния в дом и землю, или гдето ктото коротнёт Фазу или Ноль на Землю случайно.

    Для жизни долго, минимальный проект электросистемы квартиры или дома включает 1 двойной автомат и 1 УЗО с медными проводами нормальной толщины (с запасом от 1.5 раз), и с качественной долговечной изоляцией (в старых домах изоляция окислилась и почти осыпалась).
    Желателен ещё отключатель напряжения, при превышении выше
    И ещё может 1 электросчётчик по требованиям закона для оплаты, кроме Узбекской ССР и некоторых стран, где электричество бесплатно, вернее оплачивается государством за счёт сверхприбыли от продажи полезных ископаемых за границу.
    Каждый может иметь любое мнение. Но я давно считаю электростандарты заземления, старые и новые, – отчасти устаревшими и малонаучными, противоречащами практическому опыту. А в радиотехнике, некоторые топовые вещи ушли давно от понятия одной земли.

    Здравствуйте!
    Можно ли использовать в качестве заземления оцинкованные сваи от свайного фундамента. Глубина вкручивания 1.5 — 2.5 метра. Сверху приварен швеллерный ростверк.

    ПУЭ-7 п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

    Дмитрий, Большое спасибо за развёрнутый ответ!

    Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

    Правила подключения заземления

    В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

    Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

    А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

    Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

    Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

    Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

    “Заземление” и “зануление”

    Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

    В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

    Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

    В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

    Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

    Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

    Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

    Что требуется для разводки по дому

    Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

    Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

    заземление и молниезащита для частного дома, дачи, коттеджа

    Уважаемые читатели! Инструкция объёмная, поэтому специально для вашего удобства мы сделали навигацию по её разделам (см. ниже).

    Дом только что построен или куплен – перед вами именно то заветное жилище, которое вы ещё недавно видели на эскизе или фотографии в объявлении. А может быть вы живёте в собственном доме уже не первый год, и каждый уголок в нём стал родным. Обладать своим личным домом замечательно, но вместе с ощущением свободы, в довесок вы получаете и ряд обязанностей. И сейчас мы не будем говорить о домашних хлопотах, речь пойдёт о такой необходимости, как заземление для частного дома. Любой частный дом включает в себя следующие системы: электрическую сеть, водопровод и канализацию, газовую или электрическую систему обогрева. Дополнительно устанавливаются система охраны и сигнализации, вентиляции, система «умный дом» и др. Благодаря этим элементам, частный дом становится комфортной средой жизни современного человека. Но по-настоящему он оживает благодаря электрической энергии, которая приводит в работу оборудование всех указанных выше систем.

    К сожалению, электричество имеет и обратную сторону. У всего оборудования есть срок службы, в каждый прибор заложена определенная надёжность, поэтому работать они будут не вечно. Кроме того, при проектировании или монтаже самого дома, электрики, коммуникаций или оборудования также могут быть допущены ошибки, которые способны сказаться на электробезопасности. В силу этих причин часть электрической сети может оказаться повреждённой. Характер аварий бывает разный: могут произойти короткие замыкания, которые отключаются автоматическими выключатели, а могут случиться пробои на корпус. Сложность в том, что проблема пробоя носит скрытый характер. Произошло повреждение проводки, поэтому корпус электрической плиты оказался под напряжением. При неправильных мерах заземления, повреждение никак себя не проявит, пока человек не прикоснется к плите и не получит удар током. Поражение электричеством случится из-за того, что ток ищет путь в землю, а единственным подходящим проводником послужит тело человека. Допускать этого нельзя.

    Такие повреждения представляют наибольшую угрозу для безопасности людей, потому что для их раннего обнаружения, а, следовательно, чтобы защититься от них, обязательно нужно иметь заземление. В рамках данной статьи рассматривается, какие действия нужно предпринять по организации заземления для частного дома или дачи.

    Необходимость установки заземления в частном доме определяется системой заземления, т.е. режимом нейтрали источника питания и способом прокладки нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников. Также может быть важен тип питающей сети – воздушная линия или кабельная. Конструктивные различия систем заземления позволяют выделить три варианта электроснабжения частного дома:

    Система TN-S

    Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) объединяет все крупные токопроводящие части здания, в обычном состоянии не имеющие электрического потенциала, в единый контур с главной заземляющей шиной. Рассмотрим графический пример выполнения СУП в электроустановке жилого дома.

    Вначале рассмотрим самый прогрессивный подход к электрическому питанию дома – систему TN-S. В этой системе PE и N проводники разделены на всем протяжении, и необходимости в установке заземления у потребителя нет. Нужно только завести PE-проводник на главную шину заземления, и далее развести с нее проводники заземления к электроприборам. Реализуется такая система как кабельной, так воздушной линией, в случае последней прокладывается ВЛИ (воздушная линия изолированная) с помощью самонесущих проводов (СИП).

    Но такое счастье выпадает далеко не всем потому, что старые воздушные линии передачи используют старую систему заземления – TN-C. В чём же её особенность? В данном случае PE и N на всём протяжении линии прокладываются одним проводником, в котором совмещены функции и нулевого защитного и нулевого рабочего проводников – так называемый PEN-проводник. Если раньше использовать такую систему разрешалось, то с введением в 2002 году ПУЭ 7 изд., а именно пункта 1.7.80 применение УЗО в системе TN-C оказалось под запретом. Без использования УЗО ни о какой электробезопасности не может быть речи. Именно УЗО отключает питание при повреждении изоляции, как только оно произошло, а не в тот момент, когда человек прикоснется к аварийному прибору. Чтобы соблюсти все необходимые требования, систему TN-C необходимо модернизировать до TN-C-S.

     

    Система TN-C-S

    В системе TN-C-S по линии так же прокладывается PEN-проводник. Но, теперь уже, пункт 1.7.102 ПУЭ 7 изд. говорит, что на вводах ВЛ к электроустановкам должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Выполняются они, как правило, у электрического столба, с которого выполняется ввод. При повторном заземлении производится разделение PEN-проводника на отдельные PE и N, которые и заводятся в дом. Норма повторного заземления содержится в пункте 1.7.103 ПУЭ 7 изд. и составляет 30 Ом, либо 10 Ом (при наличии в доме газового котла). Если заземление у столба не выполнено, необходимо обратиться в Энергосбыт, в чьём ведомстве находится электрический столб, распределительный щит и ввод в дом потребителя, и указать на нарушение, которое должно быть исправлено. Если распределительный щит находится в доме, разделение PEN нужно выполнить в этом щите, а повторное заземление сделать возле дома.

     

    В таком виде TN-C-S успешно эксплуатируется, но с некоторыми оговорками:

    • если состояние ВЛ вызывает серьезные опасения: старые провода находятся не в лучшем состоянии, из-за чего возникает риск обрыва или перегорания PEN-проводника. Это чревато тем, что на заземленных корпусах электроприборов окажется повышенное напряжение, т.к. путь тока в линию через рабочий ноль прервется, и ток вернется с шины, на которой выполнялось разделение, через нулевой защитный проводник на корпус прибора;
    • если на линии не выполнены повторные заземления, то есть опасность, что ток повреждения перетечёт в единственное повторное заземление, что также приведёт к повышению напряжения на корпусе.

    В обоих случаях электробезопасность оставляет желать лучшего. Решением этих проблем является система ТТ.

    Система ТТ

    В системе ТТ PEN-проводник линии используется в качестве рабочего нуля, а отдельно выполняется индивидуальное заземление, которое можно установить возле дома. Пункт 1.7.59 ПУЭ 7 изд. оговаривает такой случай, когда невозможно обеспечить электробезопасность, и разрешает использовать систему ТТ. Обязательно должно быть установлено УЗО, а его правильная работа должна обеспечиваться условием Rа*Iа<=50 В (где Iа – ток срабатывания защитного устройства; Ra – суммарное сопротивление заземлителя). «Инструкция по устройству защитного заземления» 1.03-08 уточняет, что для соблюдения этого условия сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом, а в грунтах с высоким удельным сопротивлением – не более 300 Ом.

     

    Цель заземления для частного дома состоит в том, чтобы получить необходимое сопротивление заземления. Для этого используются вертикальные и горизонтальные электроды, которые в совокупности должны обеспечить необходимое растекание тока. Вертикальные заземлители подходят для монтажа в мягком грунте, тогда как в каменистом их заглубление связано с большими трудностями. В таком грунте подойдут горизонтальные электроды.

    Защитное заземление и заземление молниезащиты выполняются общими, один заземлитель будет универсальным и выполнять оба назначения, об этом говорится в пункте 1.7.55 ПУЭ 7 изд. Поэтому полезно будет узнать, как унифицировать молниезащиту и заземление. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа этих систем, описание процесса заземления для частного дома будет разделено на этапы.

    Этап 1. Установка защитного заземления

    Отдельным пунктом следует выделить защитное заземление в системе TN-S. Исходной точкой для установки заземления будет тип системы питания. Различия систем питания были рассмотрены в предыдущем пункте, поэтому мы знаем, что для системы TN-S заземление монтировать не нужно, нулевой защитный (заземляющий) проводник приходит с линии – требуется только присоединить его к главной заземляющей шине, и в доме будет заземление. Но нельзя говорить, что дому не нужна молниезащита. Значит это лишь то, что мы, не обращая внимание на этапы 1 и 2, сразу можем перейти к этапам 3-5, см. ниже
    Системы TN-C и TT всегда требуют установку заземления, поэтому перейдём к самому главному.

    Защитное заземление устанавливается у столба, либо у стены дома, в зависимости от того в каком месте выполняется разделение PEN-проводника. Желательно располагать заземлитель в непосредственной близости от главной заземляющей шины. Отличия TN-C от TT лишь в том, что в TN-C место заземления привязано к месту разделения PEN. Сопротивление заземления в обоих случаях должно быть не более 30 Ом в грунте с удельным сопротивлением 100 Ом*м, например суглинке, и 300 Ом в грунте с удельным сопротивлением более 1000 Ом*м. Значения одинаковые, хоть и опираемся мы на разные нормативы: для системы TN-C 1.7.103 ПУЭ 7 изд., а для системы ТТ — на пункт 1.7.59 ПУЭ и 3.4.8. Инструкции И 1.03-08. Так как отличий в необходимых мероприятиях нет, будем рассматривать общие решения для этих двух систем.

    Для заземления достаточно забить шестиметровый вертикальный электрод.

    Такое заземление получается очень компактным, установить его можно даже в подвале, никакие нормативные документы этому не противоречат. Необходимые действия для заземления описаны для мягкого грунта с удельным сопротивлением 100 Ом*м. Если грунт имеет сопротивление выше, требуются дополнительные расчёты, обратитесь к техническим специалистам ZANDZ.ru за помощью в расчётах и подборе материалов.

    Этап 2. Заземление для газового котла

    Если в доме установлен газовый котел, тогда, газовая служба может потребовать заземление с сопротивлением не более 10 Ом, руководствуясь пунктом 1.7.103 ПУЭ 7 изд. Данное требование должно быть отражено в проекте газификации.

    Тогда для достижения нормы необходимо установить 15-ти метровый вертикальный заземлитель, который устанавливается в одну точку.

    Установить можно и в несколько точек, например, в две или три, соединив затем горизонтальным электродом в виде полосы вдоль стены дома на расстоянии 1 м и на глубине 0,5-0,7 м. Установка заземлителя в несколько точек послужит также для цели молниезащиты, чтобы понять каким образом, перейдём к её рассмотрению.

    Этап 3. Заземление для молниезащиты

    Перед тем как монтировать заземление, нужно сразу решить, будет ли выполняться защита дома от молнии. Так, если конфигурация заземлителя для защитного заземления может быть любой, то заземление для молниезащиты должно быть определенного типа. Устанавливаются минимум 2 вертикальных электрода длиной 3 метра, объединённые горизонтальным электродом такой длины, чтобы между штырями было не менее 5 метров. Данное требование содержится в пункте 2.26 РД 34.21.122-87. Монтироваться такое заземление должно вдоль одной из стен дома, оно будет являться своего рода соединением в земле двух спущенных с крыши токоотводов. Если токоотводов несколько, правильным решением выглядит прокладка контура заземления для дома на расстоянии 1 м от стен на глубине 0,5-0,7 м, а в месте соединения с токоотводом установка вертикального электрода длиной 3 м.

    Теперь настало время узнать, как сделать молниезащиту частного дома. Состоит она из двух частей: внешней и внутренней.

    Этап 4. Внешняя молниезащита

    Выполняется в соответствии СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее СО) и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (далее РД).

    Защита зданий от разрядов молнии осуществляется с помощью молниеотводов. Молниеотвод представляет собой возвышающееся над защищаемым объектом устройство, через которое ток молнии, минуя защищаемый объект, отводится в землю. Оно состоит из молниеприёмника, непосредственно воспринимающего на себя разряд молнии, токоотвода и заземлителя.

    Молниеотводы устанавливаются на кровлю таким образом, чтобы обеспечивалась надёжность защиты более 0,9 по СО, т.е. вероятность прорыва через молниеприёмную систему должна быть не более 10%. Более подробно о том, что такое надёжность защиты читайте в статье «Молниезащита частного дома». Как правило, они устанавливаются по краям конька кровли, если крыша двускатная. Когда крыша мансардная, четырёхскатная или ещё боле сложной формы, молниеприёмники могут быть закреплены на дымовых трубах.
    Все молниеприёмники соединяются между собой токоотводами, спуски токоотводов выполняются к заземляющему устройству, которое у нас уже имеется.

    Установка всех этих элементов обеспечит защиту дома от молнии, а точнее от опасности, которую несёт её прямой удар.

    Этап 5. Внутренняя молниезащита

    Защита дома от перенапряжений выполняется с помощью УЗИП. Для их установки необходимо заземление, потому что ток отводится в землю с помощью нулевых защитных проводников, присоединяемых к контактам этих устройств. Варианты установки зависят от наличия или отсутствия внешней молниезащиты.

    1. Имеется внешняя молниезащита
      В таком случае устанавливается классический защитный каскад из расположенных последовательно устройств классов 1, 2 и 3. УЗИП класса 1 монтируется на вводе и ограничивает ток прямого удара молнии. УЗИП класса 2 устанавливается либо также в вводном щитке, либо в распределительном, если дом большой, и расстояние между щитами больше 10 м. Предназначен он для защиты от наведенных перенапряжений, их он ограничивает до уровня 2500 В. Если в доме есть чувствительная электроника, то желательно установить и УЗИП класса 3, ограничивающий перенапряжения до уровня 1500 В, такое напряжение может выдержать большинство устройств. Устанавливается УЗИП класса 3 непосредственно у таких приборов.
    2. Внешняя молниезащита отсутствует
      Прямое попадание молнии в дом не берётся в расчёт, поэтому необходимости в УЗИП класса 1 нет. Остальные УЗИП устанавливаются так же, как описано в пункте 1. Выбор УЗИП также зависит от системы заземления.

    На рисунке показан дом с установленными защитным заземлением, системой внешней молниезащиты и и комбинированным УЗИП класса 1+2+3, предназначенным для установки в системе ТТ.

    Перечень оборудования для заземления и молниезащиты:

    В таблице учтено устройство защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) комбинированного типа класса 1+2+3 для системы ТТ. Выбор подходящей модели УЗИП зависит от системы заземления и других факторов, которые были учтены в приведённом примере.

    Этап 6. Измерение сопротивления заземления

    После установки системы заземления необходимо произвести замеры и получить протокол измерения сопротивления. Право оформлять и выдавать протокол имеют специалисты зарегистрированной в Ростехнадзоре электротехнической лаборатории. Найти уполномоченных специалистов можно в нашем Клубе Экспертов, который работает на всей территории России.

    Протокол нужен для приёма газового оборудования в эксплуатацию, для газовой службы это будет подтверждением, что заземление соответствует норме 10 Ом. Понадобится протокол и для того, чтобы быть уверенным, что обеспечивается электробезопасность частного дома. Соблюдение требований нормативов будет гарантией безопасной эксплуатации электрической системы.

    Рассмотрев поэтапно необходимые мероприятия, вы уже знаете, что нужно делать, чтобы обеспечить частный дом надёжными заземлением и молниезащитой.

     


    Смотрите также:


    Смотрите также:

    Как найти заземление в щитке

    Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

    Правила подключения заземления

    В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

    Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

    А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

    Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

    Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

    Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

    “Заземление” и “зануление”

    Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

    В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

    Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

    В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

    Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

    Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

    Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

    Что требуется для разводки по дому

    Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

    Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

    Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

    Правила подключения заземления

    В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

    Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

    А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

    Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

    Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

    Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

    “Заземление” и “зануление”

    Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

    В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

    Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

    В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

    Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

    Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

    Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

    Что требуется для разводки по дому

    Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

    Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

    Расскажем и научим

    С каждым годом растет число электрических приборов в наших домах и их мощность. Именно поэтому актуальным становится вопрос наличия заземления в квартире.

    Есть ли заземление в подъезде дома

    Как правило, настоящее и полноценное заземление будет только в домах современной постройки или в старых домах, подвергнувшихся капитальному ремонту и реконструкции.

    Откройте этажный щиток, находящийся на площадке, визуально найдите вводный кабель и подсчитайте количество проводников в нем.

    Пять проводников засвидетельствуют, что ваш дом подключен по современной системе TN-C-S, с маркировкой проводов L1, L2, L3, N и PE, заземление в распределительном этажном щитке присутствует.

    Четыре проводника укажут на то, что ваш дом подключен по системе TN-C, с маркировкой проводов L1, L2, L3 и PEN, контуры заземления отсутствуют, а щитки не заземлены.

    Если даже нулевой провод соединен с корпусом щитка, это — всего лишь зануление, но никак не заземление.

    Если внутри электрического щита видна дополнительная шина с крепежами в виде болтов с гайками, от которой вниз по шахте спускается провод, скорее всего это – заземление, выполненное одним из трудолюбивых жильцов вашего дома. Но это необходимо уточнить и в обязательном порядке проверить.

    Как подключены провода от квартиры

    При TN-C-S подключении ввод в квартиру выполняется трехпроводным кабелем, состоящим из фазового, нулевого и заземляющего провода, подсоединенных на щитке к контактам L, N и PE.

    При TN-C подключении в квартиру будет вести двухпроводной кабель (фаза и ноль), подключенный к контактам L и PEN. Если все же ввод в квартиру осуществлен трехпроводным кабелем, его фазовый провод будет подключен к контакту L, а нулевой и заземляющий провода будут соединены либо в явном виде, в виде подключения обеих к совмещенному нулевому проводу PEN, либо опосредствованно, когда нулевой провод подключен к контакту PEN, а заземляющий – к корпусу щитка. Этот вид подключения называется занулением.

    Подведение итогов

    В вашем доме имеется заземление если: в щитке вводный кабель состоит из пяти проводников, подключенных к контактам L1, L2, L3, N и PE.

    Если же ввод в щиток реализован кабелем из четырех проводников, подключенных к контактам L1, L2, L3 и PEN, заземления в вашем доме отсутствует, при этом не исключается возможность реализации зануления в групповой электрической сети.

    Удачи вам! Пусть у вас все получится!

    Обеспечение защиты от замыканий на землю – журнал IAEI

    Время чтения: 3 минуты

    В этой статье рассматривается защита от замыкания на землю в распределительном устройстве: что работает, а что нет. Мы рассмотрим некоторые способы непреднамеренного выхода из строя защиты от замыканий на землю и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы этого не произошло. Мы обсудим некоторые возможные схемы заземления, которые несовместимы с обнаружением замыкания на землю и могут тем самым вывести из строя ваше оборудование защиты от замыканий на землю.

    Что требует электрический кодекс? Канадский электротехнический кодекс, правило 14-102 требует, чтобы глухозаземленные 3-фазные, 4-проводные сети или фидеры имели защиту от замыкания на землю, если электрическая цепь:

    • 1000 ампер или выше при 600/347 вольт; или
    • 2000 ампер или выше при 120/208 вольт

    Двумя наиболее распространенными методами обнаружения замыкания на землю являются устройства с трансформаторами тока нулевой последовательности и дифференциальным током для обнаружения замыканий на землю.Обе системы подвержены выходу из строя в сочетании с неправильным заземлением.

    Для определения замыкания на землю нулевой последовательности используется большой трансформатор тока, окружающий все четыре фазы и нулевые шины в распределительном щите. Это устройство предназначено для измерения векторной суммы всех токов, протекающих в нейтрали и всех фазах, которые в нормальных условиях должны равняться нулю, обеспечивая нулевое измерение.

    Но когда происходит замыкание на землю, часть тока, возвращающегося к источнику питания, протекает по пути за пределами трансформатора тока нулевой последовательности.В этом случае измеренная векторная сумма всех фазных и нейтральных токов больше не равна нулю. Когда ток короткого замыкания достигает заданного уровня срабатывания защиты от замыкания на землю, управляющий автоматический выключатель размыкается, чтобы надежно изолировать замыкание.

    Система защиты от замыканий на землю с нулевым замыканием работает аналогичным образом, за исключением того, что меньший трансформатор тока окружает каждую фазу и нулевую шину. Выходы всех четырех трансформаторов тока суммируются, чтобы обеспечить сигнал, который отключает управляющий автоматический выключатель, чтобы изолировать замыкания на землю на заданном уровне.

    Как упоминалось выше, любой из этих методов защиты от замыкания на землю не сработает в сочетании с неправильным заземлением. При любой из этих схем чрезвычайно важно, чтобы нейтраль электрической системы была заземлена только на стороне питания трансформаторов тока нулевой последовательности или дифференциально подключенных трансформаторов тока. Когда заземление подключено на стороне нагрузки, ток повреждения может поступать в нейтральную шину после датчика (-ов) тока, позволяя току повреждения возвращаться через них.Результат? Нет доступного сигнала для отключения выключателя, так как векторная сумма всех текущих измерений теперь равна нулю.

    Случайное заземление на стороне нагрузки может произойти несколькими способами.

    1. Несвоевременное снятие крепежных винтов корпуса электрооборудования или перемычек с щитков или переключателей, что приводит к случайному заземлению. Электрооборудование, установленное на стороне нагрузки основной сети, должно быть тщательно проверено, чтобы убедиться, что все соединения оборудования удалены.Даже при отсутствии защиты от замыкания на землю подключение оборудования к нейтрали нарушает Правило 10-204 (1) (d), которое запрещает все подключения к заземлению на стороне нагрузки средств отключения обслуживания.

    2. В некоторых случаях Правило 10-208 (b) разрешает заземлять электрическую систему в здании, если она питается от основной электросети в другом здании. Конечно, это автоматически означает, что электрическая система заземлена на стороне нагрузки сервисного разъединителя в первом здании.Хотя код и разрешает такое заземление, такое расположение не позволяет защите от замыканий на землю, расположенной в первом здании, работать правильно. Как упоминалось ранее, это приведет к нежелательному заземлению на стороне нагрузки оборудования для измерения тока. В этом случае очевидное решение – заземлить электрическую систему только на электричестве в первом здании.

    3. Когда в здании требуется аварийное резервное питание, обычно существует прочное соединение между нейтралью главной электрической сети и резервным генератором.Это не представляет проблемы, когда обмотки генератора изолированы от корпуса оборудования. Но это действительно вызывает проблемы, когда корпус генератора и его нейтраль соединены между собой, создавая нежелательное заземление. Конечно, это также нарушает Правило 10-204 (1) (d), даже без защиты от замыкания на землю. В этом случае следует использовать 4-полюсное автоматическое переключение передачи, чтобы изолировать нейтраль генератора, когда он не используется. Но когда корпус и обмотки генератора не соединены между собой, подойдет стандартное 3-полюсное передаточное оборудование.

    Как указано в предыдущих статьях, для более точной интерпретации любого из вышеперечисленных вам всегда следует консультироваться с органом по надзору за электрооборудованием в каждой провинции или территории, если это применимо.

    Земля, шасси и сигнальная земля

    В аналоговой конструкции связь сигнала с землей является фундаментальной проблемой (и может создавать проблемы и в цифровых проектах). Однако понятие «земля» может сбивать с толку, поскольку оно относится к трем различным ситуациям: заземление шасси, сигнальное заземление или заземление.Все три указывают на подключение к точке (теоретически) нулевого напряжения , но в другом контексте: заземление шасси для устройства, сигнальное заземление для сигналов очень низкого напряжения внутри устройства и заземление для энергосистемы.

    Рис. 1. Есть три различных электрических символа заземления, обозначающих контекст в схеме. Источник: Википедия.

    Но заземление как нулевое напряжение является теоретическим; только провод с нулевым сопротивлением будет иметь нулевое напряжение.В действительности, заземляющий слой или шина обычно имеют переменные напряжения на незначительных уровнях. В необычных случаях проблемы возникают из-за того, что «нулевое» напряжение земли совсем не близко к нулю. Это наиболее вероятно, если цепь или устройство работают с высокой потребляемой силой тока или в тех случаях, когда заземляющий провод, провод или шина имеют высокий импеданс (т. Е. «Заземляющий» материал или «заземляющий провод / шина» – это не хороший проводник электричества.) Закон Ома действует независимо от того: V = IR.Ток (I) через любой материал с сопротивлением (R) будет иметь напряжение (В), отличное от нуля. Провода и дорожки имеют сопротивление в реальном мире и влияют, например, на то, как обратный путь («земля») разыгрывается для обратных рельсов. Здравый смысл говорит, что такие соединительные провода, при которых сопротивление проводки является аддитивным (последовательно) в обратном пути для одного устройства, но не для других, создают другое напряжение на «земле» для этого одного устройства (V = IR).

    Заземление шасси – это точка сбора земли, которая подключается к металлическому корпусу электрического устройства.Заземление корпуса может использоваться для экранирования и заземления во избежание поражения электрическим током. Заземление сети и (теоретически) шины питания 0 В связаны вместе и подключены к шасси в одной точке. Например, в многослойных печатных платах один или несколько проводящих слоев могут использоваться в качестве заземления шасси. Заземление шасси обычно выполняется только в одной точке. Это предотвращает обратный ток через доступные, но нежелательные средства и предотвращает циркуляцию тока через шасси.Ток, циркулирующий через шасси, может вызвать «контур заземления». Но если шасси заземлено только в одной точке, ток не может течь через шасси, и связь между магнитным потоком и электричеством не может быть реализована. Контуры заземления, которые вызывают наведенную ЭДС (шум), особенно проблематичны для чувствительных к шуму приложений, таких как приборы и аудио.

    Контуры заземления часто возникают при соединении нескольких электронных устройств вместе, потому что никакие два заземления никогда не имеют одинакового потенциала, что вызывает поток.Даже очень низкая разность потенциалов (напряжения) заставляет ток течь от земли одного блока к другому блоку и обратно к первому блоку через дополнительное заземление, обеспечиваемое сетью распределения электроэнергии. Хотя полное сопротивление контура заземления составляет лишь очень небольшую долю Ом, этого достаточно, чтобы вызвать такие проблемы, как шум и помехи. Распространенным решением для контуров заземления является распределение по схеме «звезда», где выбирается произвольная точка «заземление с самым низким потенциалом напряжения». В звездообразном распределении все взаимосвязанные компоненты соединены по схеме излучения наружу от «земли».«Если звездное распределение выполнено аккуратно, сигнальная проводка между оборудованием, заземленным на звезду, будет иметь нулевой потенциал, что позволит избежать контуров заземления.

    Рисунок 2: В идеальном мире все точки, помеченные как «земля», имеют ровно ноль вольт. По пути будет течь электричество. Электричество и магнетизм взаимосвязаны, что хорошо, так как двигатели зависят от этого отношения для работы, но не хорошо, когда поток тока нежелателен. Источник: Питер Уилсон, компаньон проектировщика схем.

    Сигнальная земля – ​​это контрольная точка, от которой измеряется сигнал.В одной цепи может быть более одного опорного заземления. Чистое сигнальное заземление или заземление без инжектируемого шума важно для электрического оборудования, которое должно точно определять очень малые уровни или перепады напряжения, например, в медицинском оборудовании. Когда существует несколько путей для прохождения электричества к земле, дублированные пути заземления улавливают токи помех и преобразуют токи в колебания напряжения. В этом случае опорный сигнал заземления в системе больше не является стабильным потенциалом, и шум становится частью сигнала.

    Печатные платы

    могут унаследовать проблемы с заземлением от программ автоматической компоновки. Сигнальное заземление или опорное напряжение сигнала 0 В должно быть на печатной плате, а не заземлено от печатной платы, где оно может принимать внешние помехи.

    Напряжения сигналов намного меньше, чем напряжения, поступающие в систему, например, на силовых модулях точки входа (POE). Здравый смысл гласит, что сигнальная земля изолирована от шасси или заземления питания. Сигнальная земля также может быть разделена между цифровыми и аналоговыми частями системы.Сигналы могут страдать от помех, вносимых землей, когда заземление входного сигнала находится вне печатной платы, на которой находится сигнал. Однако наземные помехи можно игнорировать, если сигнал намного больше, чем вносимый шум. Заземление целостности сигнала на печатных платах является подробным предметом, который, однако, не может быть рассмотрен на этом мероприятии. [I]

    Земляное заземление восходит к практике использования заземляющего стержня, вбитого в поверхность земли из соображений безопасности. Обычный контекст для заземления – в бытовых электрических системах, где ток покидает панель главной цепи через горячий провод и течет к розеткам и источникам света по мере того, как электричество потребляется (или иным образом отводится по жизнеспособному пути), а обратный путь обеспечивается обратно. к панели через нейтральный провод.Заземление добавляет третий провод (провод заземления), чтобы обеспечить путь для тока, который не может замкнуть цепь. Например, оголенный проводящий провод может создать ситуацию, когда ток может протекать через тело человека по пути к земле, если бы не заземляющий провод, который вместо этого безопасно рассеивает ток на землю и, как мы надеемся, срабатывает предохранитель из-за чрезмерного потребляемый ток на землю.

    Особенно важно заземление при высоком напряжении.Если электрическое оборудование имеет неисправный компонент, который приводит к тому, что напряжение под напряжением вступает в контакт с проводящим шасси, например, оборудование может продолжать работать из-за внутренней изоляции систем, но первый человек, который касается шасси, становится путем к землю и понесет серьезную травму или даже смерть. Даже если предохранитель находится на пути от источника напряжения под напряжением, ему все равно требуется микро или миллисекунды, чтобы предохранитель перегорел и размыкнул цепь, предотвращая прохождение потока. Таким образом, прерыватели заземления и замыкания на землю чаще всего присутствуют там, где присутствует высокое напряжение.

    Понятно, что концепция заземления является фундаментальной для электрических концепций и на практике. Последствия различаются при работе с очень высокими напряжениями по сравнению с небольшими сигналами, контуры заземления могут сработать в любой ситуации, когда заземление имеет установленный путь, и на эту тему были написаны книги. Но только после того, как кто-то проведет поиск и устранение неисправностей в течение нескольких часов, только чтобы найти ослабленный винт (влияющий на заземление шасси) или неуместную дорожку (сигнальное заземление), можно действительно понять, как электрическое заземление считается само собой разумеющимся.

    [i] Уилсон, Питер. Спутник проектировщика схем . 3-е изд. Оксфорд: Newnes, 2012. Печать.

    кнопок и переключателей – физические вычисления с Raspberry Pi

    Сложность: новичок

    Этот учебник поможет вам получать входные данные для вашего Pi от физических переключателей и кнопок и при необходимости устранять неполадки. Он покажет вам, как автоматически запускать программу при нажатии кнопки (например, кнопки GO для робота) или использовать ее как часть вашей программы.

    ТРЕБОВАНИЯ:

    СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

    Схема с установленными токоограничивающими резисторами. Схема из eLinux.

    Когда вывод GPIO установлен как вход, он «плавающий» и не имеет определенного уровня напряжения. Чтобы мы могли надежно определять, высокий или низкий уровень входа, нам нужно связать его так, чтобы он всегда был подключен и считывал высокий или низкий.

    Чтобы связать штырь, мы подключаем резистор Pull Up или Pull Down. Понижающий резистор соединяет вывод с землей через большой резистор, это означает, что, когда переключатель разомкнут, есть путь к земле, поэтому он будет считаться низким.Когда переключатель нажат (с другой стороны, подключенной к 3,3 В), существует путь с более низким сопротивлением к высокому, и поэтому контакт будет считаться высоким. Большой резистор (10 кОм) гарантирует, что при нажатии переключателя будет потребляться лишь небольшой ток.

    Настройка такой схемы означает, что мы сможем снимать надежные показания с переключателя, однако мы все равно можем повредить контакты, если они случайно будут подключены к выходу. Если мы опустили его на низкий уровень, выход подключается непосредственно к земле. Нажатие кнопки создаст короткое замыкание между 3.3В и земля! Чтобы сделать это более безопасным, мы вставляем ограничивающий ток резистор (подойдет 1 кОм), чтобы убедиться, что Pi может справиться с потребляемым током.

    ИНСТРУКЦИЯ:

    Рекомендуется использовать одну из наших SD-карт или образов, в противном случае вам нужно будет установить библиотеку RPi.GPIO.

    Теперь, когда мы знаем, что нам нужно делать, мы можем все наладить. Сначала вы должны попытаться определить, как работает ваш переключатель, то есть как соединены контакты. Простой переключатель может иметь только 2 контакта и поэтому его очень легко использовать, однако, если тот, который вы хотите использовать, более сложный, вы можете либо поискать схему (иногда даже на самом переключателе), либо проверить ее с помощью мультиметра.Посмотрите, как изменяется сопротивление между разными парами контактов, когда переключатель находится в разных положениях.

    Пример схемы приведен на изображении ниже:

    Теперь, когда ваш коммутатор подключен, давайте посмотрим, как считывать его состояние из Python. Запустите Python (как root, чтобы вы могли получить доступ к контактам GPIO) с

      судо питон
      

    В консоли Python:

      импортировать RPi.GPIO как GPIO
    GPIO.setmode (GPIO.BCM)
      

    Это позволит импортировать необходимые библиотеки в пространство имен GPIO и установить нумерацию контактов, соответствующую вашей коммутационной плате.

    Теперь нам нужно установить контакт как вход, в этом примере используется контакт 17.

      GPIO.setup (17, GPIO.IN)
      

    Считывание булавки теперь так же просто, как:

      вход = GPIO.вход (17)
      

    Если мы хотим печатать «Кнопка нажата» каждый раз, когда нажимается кнопка (и предполагая, что мы настроили переключатель так, чтобы вывод был высоким при нажатии):

      пока True:
      если (GPIO.input (17)):
        print ("Кнопка нажата")
      

    Легко, правда?

    Но подождите … если вы попробовали это, вы, вероятно, заметили, что он печатается много раз всего за одно нажатие.Иногда это может быть то, что вам нужно, если вы отслеживаете что-то, что постоянно меняет состояние, но для кнопки мы, вероятно, заинтересованы только в том, чтобы каждое нажатие было одним событием.

    Это означает, что нас интересует только то, когда наш переключатель переключается с низкого на высокий. Небольшая дополнительная проблема будет в том, что это на самом деле произойдет несколько раз за очень короткий период для нажатия кнопки, так как внутренняя часть переключателя будет действовать. как крошечный источник. Это называется подпрыгиванием.

      время импорта
    # инициализировать предыдущую входную переменную до 0 (предположим, что кнопка не была нажата последней)
    prev_input = 0
    в то время как True:
      # читать
      вход = GPIO.вход (17)
      # если последнее значение было низким, а это высоким, выведите
      если ((не prev_input) и input):
        print ("Кнопка нажата")
      # обновить предыдущий ввод
      prev_input = ввод
      # небольшая пауза для устранения проблемы
      время сна (0,05)
      

    Теперь мы напишем очень простой скрипт, который будет запускаться при загрузке и запускать программу (start.py) при нажатии кнопки. В этом примере вызывается сценарий run.py.

      импортировать RPi.GPIO как GPIO
    время импорта
    импорт ОС
    
    # отрегулируйте, где подключен ваш коммутатор
    buttonPin = 17
    GPIO.setmode (GPIO.BCM)
    GPIO.setup (buttonPin, GPIO.IN)
    
    в то время как True:
      # предполагая, что скрипт для вызова достаточно длинный, мы можем игнорировать подпрыгивание
      если (GPIO.input (buttonPin)):
        # это скрипт, который будет вызываться (как root)
        os.system ("python /home/pi/start.py")
      

    Вот и все! Проверьте это, запустив его с помощью sudo python run.py . Если все работает должным образом, давайте запустим его при загрузке. Было бы неплохо иметь какой-нибудь индикатор того, запущена ли эта программа или вызвала ли она скрипт, поэтому, если вы читали учебник по азбуке Морзе (или читали шпаргалку), вы могли бы добавить индикатор состояния.

    Нам нужно отредактировать /etc/rc.local (как root, так как это владелец).

      судо нано /etc/rc.local
      

    Внизу, чуть выше exit 0 , мы добавим вызов в наш скрипт.

      питон /home/pi/run.py
      

    Отлично! Теперь каждый раз, когда вы загружаетесь, у вас будет ожидающая программа-слушатель, которая сможет запустить другую программу. Это хорошо, если вам нужен способ запустить своего робота без клавиатуры или мыши, но вы хотите, чтобы он подождал, прежде чем что-либо делать.Это дает преимущество перед ожиданием нажатия кнопки в самой программе, поскольку при следующем нажатии программа перезагружается после ее выхода (или сбоя!).

    Вот пример run.py, подходящего для Pis с нашим экраном, который мигает светодиодом в ожидании нажатия кнопки.

    РАСШИРЕНИЕ: Управление физическим миром

    Используя наше руководство по светодиодам, настройте систему, в которой нажатие кнопки изменяет состояние одного или нескольких светодиодов. Вы можете сделать так, чтобы кнопка вела себя больше как тумблер, или настроить двоичный счетчик, который подсчитывает каждый раз при нажатии кнопки.

    Узнайте, что такое проверка полярности и зачем ее проводить

    Полярность в электрических терминах относится к положительному или отрицательному проводнику в цепи постоянного тока или к линейному и нейтральному проводнику в цепи переменного тока. Электрическая полярность (положительная и отрицательная) – это направление тока в электрической цепи. Ток течет от положительного полюса (клеммы) к отрицательному. Электроны перетекают от отрицательного к положительному. В цепи постоянного тока (DC) ток течет только в одном направлении, и один полюс всегда отрицательный, а другой полюс всегда положительный.В цепи переменного тока (AC) два полюса чередуются между отрицательным и положительным, а направление тока (поток электронов) периодически меняется на противоположное.

    Большинство мультиметров, включая цифровые, умеют это делать. Что касается переменного тока в контексте источника питания переменного тока, выполняется проверка полярности, чтобы убедиться, что линейный и нейтральный проводники подключены правильным образом, например, к электрическим розеткам, держателям ламп с винтами Эдисона и т. Д.

    В электрических установках проверка полярности используется для подтверждения правильности соединения линии и нейтрального проводника.Например, для патрона лампы с винтом Эдисона важно, чтобы линейный провод был подключен к центральному выводу, а нейтральный провод – к внешнему проводнику. Точно так же важно убедиться, что переключатели расположены в линейном проводе, а не в нейтральном проводе.

    Почему выполняет тест на полярность ?

    Цель проверки полярности, чтобы убедиться, что все однополюсные устройства (предохранители, переключатели и автоматические выключатели) подключены только к фазному проводу.Мы не можем просто поверить в то, что электрики все подключили правильно; все делают ошибки, даже если это ваша собственная работа. Поскольку установки переменного тока состоят из проводников под напряжением и нейтрали, чрезвычайно важно, чтобы эти проводники были правильно подключены во всех электрических аксессуарах, таких как настенные розетки или вилки. Чтобы убедиться в этом, в каждой соответствующей точке проводится проверка полярности. Этот простой тест так же важен, как и все остальные, и многие серьезные травмы и поражения электрическим током можно было бы предотвратить, если бы выполнялась только проверка полярности.

    Существует 4 различных сценария, требующих проверки полярности, а именно:

    1. Все однополюсные устройства (предохранители, выключатели и автоматические выключатели) подключаются только в фазном проводе.
    2. Фазный провод должен быть подключен к центральной клемме патрона лампы Edison с винтом (за исключением патронов E14 и E27, они европейские и иногда обнаруживаются на экзамене).
    3. Необходимо проверить полярность розеток (кольцевую и радиальную).
    4. Полярность источника питания должна быть правильной с использованием утвержденного тестера напряжения. (Это делается при подключенном источнике питания, поэтому выполняется на другом этапе, нежели три вышеуказанных).

    Что такое проверка полярности?

    Испытание, которое создает цепь с использованием фазного проводника и рассматриваемого однополюсного устройства, разрывая цепь при работе устройства, означает, что показания на приборе изменятся, и, таким образом, подтверждая, что это устройство должно быть подключено к фазному проводу. .

    Этот тест проверяет, что все переключатели, установленные в системе, подключены к токоведущему проводу, а не к нейтрали. Например, если вы изолируете или переключите нейтраль цепи с помощью однополюсного автоматического выключателя или переключателя, может показаться, что цепь обесточена, хотя на самом деле она все еще находится под напряжением.

    Если полярность определена неправильно, во время технического обслуживания может возникнуть опасность поражения электрическим током.

    Есть 2 метода, которые можно использовать при проведении проверки полярности.Они описаны ниже.

    Метод 1 для проверки полярности

    Этот метод в точности совпадает с первым методом проверки «Непрерывность защитных проводников», если мы возьмем цепь освещения, установив временную перемычку между фазными и защитными проводниками цепи (cpc) на блоке потребителей и нашим прибором на держателях ламп. сами мы создаем схему. Когда мы включаем выключатель света, прибор меняется, а затем снова возвращается к исходным показаниям при срабатывании выключателя.Если показание не изменилось, вероятно, переключатель подключен к нейтрали. (Плохо!) Если немного предвидеть, это может быть выполнено одновременно с проверкой целостности цепи. Единственная разница в том, что для радиальных цепей необходимо проверять каждую точку. Основным преимуществом этого является то, что он позволяет проводить 2 теста одновременно, полярность и R1 + R2.

    Метод 2 для проверки полярности

    Этот метод аналогичен тесту 2 проверки целостности, мы просто используем провод дрейфа в качестве обратного провода.Этот метод мало пригоден для проверки полярности. Метод 1 менее неуклюжий, гораздо более гибкий и полезный.

    A Примечание по радиальным розеткам: мы рассмотрели кольцевые оконечные цепи, но радиальные оконечные цепи, включающие розетки, могут оказаться немного сложнее. Почему?

    Ну просто потому, что проверка полярности с использованием метода 1 не обнаружит смену фазы на cpc. Если фаза и частота импульсов на розетке поменялись местами, прибор все равно будет показывать показания.Однако он сообщит вам, есть ли у вас разворот фазы на нейтраль (у вас не будет показаний на розетке). Итак, что мы можем сделать, чтобы выявить фазу? Мы можем просто связать фазу и нейтраль вместе на плате и подключить наш прибор к фазе и нейтрали в розетке, если cpc и фаза поменялись местами, то показания на приборе не будут записаны.

    Как проводится проверка полярности?

    Мы выполняем следующие шаги для проверки полярности

    Шаг 1: Полярность при визуальном осмотре

    Используя свои знания и зрение, можно установить правильную заделку кабелей в зависимости от цвета жил.Важно, чтобы полярность проверялась визуально в процессе установки, особенно в тех случаях, когда проверка путем тестирования нецелесообразна.

    Шаг 2: Полярность при проверке целостности

    Если визуальный осмотр невозможен, для этого испытания необходимо использовать омметр с низким сопротивлением. Когда вы проверяете целостность радиальных и кольцевых оконечных цепей, частью процесса является проверка и визуальный контроль полярности стационарного оборудования и розеток.

    Шагов:

    1. Выключите автоматический выключатель, питающий цепь.
    2. Из конкретной цепи установите временную перемычку, которая будет соединять линейный провод и CPC или любые проводники уравнивания потенциалов. Он будет служить точкой тестирования для удобства.
    3. Проведите проверку целостности, поместив измерительные провода поперек линейного проводника и ближайшего CPC или любых открытых проводящих частей цепи.
    4. Если прибор показывает нулевое показание (со звуком непрерывности), то переключатель правильно подключен к линейному проводу.
    5. Если прибор показывает значительное сопротивление, значит, переключатель не подключен к линейному проводу. Поменяйте местами соединения, чтобы устранить проблему.

    Шаг 3: Тестирование полярности в реальном времени

    Если оба метода невозможны из-за срочности, мы можем выполнить проверку полярности под напряжением, используя утвержденное напряжение GS38.

    Шагов:

    1. Тест между клеммами LINE и NEUTRAL.
    2. Проверка между клеммами LINE и EARTH.
    3. Проверка между НЕЙТРАЛЬНЫМ и ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

    Измерительный прибор должен показывать полное напряжение (230 В) между проводниками «линия-нейтраль» и «линия-земля». Между нейтралью и землей не должно быть никаких напряжений.

    Требования к проверке полярности:

    • Все предохранители и однополюсные переключатели находятся в фазном проводе.
    • Центральный контакт оборудования, например патрон лампы, подключается к фазному проводу.
    • Все розетки и аналогичные аксессуары подключены правильно.

    Хотя полярность приближается к концу рекомендуемой последовательности испытаний, на цепях освещения, например, целесообразно проводить это испытание одновременно с проверкой целостности CPC. (При записи R1 + R2). Полярность на проводниках оконечной цепи кольца достигается простым испытанием кольцевой цепи.

    Считывание по L&N должно быть

    (r1 + rn) / 4 +/- 0,05 Ом

    А по L & CPC

    (r1 + r2) / 4 +/- 0.05 Ом.

    Однако для схем с радиальными розетками это немного сложнее. Непрерывность CPC уже будет подтверждена путем соединения фазы и CPC и измерения между одними и теми же клеммами в каждой розетке. В то время как изменение направления CPC фазы не было бы показано, изменение направления фаза-нейтраль было бы невозможным, поскольку в рассматриваемом разъеме не было бы никаких показаний. Это было бы исправлено, и поэтому нужно проверять только развороты фазовой цены за клик. Это может быть выполнено путем соединения фазы и нейтрали в исходной точке и тестирования между одними и теми же клеммами на каждой.

    Реверсирование фазы CPC не приведет к отсутствию чтения на рассматриваемом сокете. Когда источник питания подключен, важно проверить правильность входящего источника. Это делается с помощью утвержденного индикатора напряжения на входе или рядом с ним.

    Тестирование Полярность в цепи молнии и трансформаторе

    Проверка полярности цепей освещения

    Этот тест должен проводиться при отключенном питании и может проводиться следующим образом:

    Удалите предохранитель цепи или разомкните MCB.Удалите все лампы из соответствующей цепи. Подключите один конец длинного выводного провода к выходному выводу схемы MCB. Используя другой конец вместе с проводами измерительного прибора, снимите показания с фазных выводов во всех точках вокруг цепи, например. выключатели и патроны для ламп ES. Непрерывность (приблизительное сопротивление задействованного проводника) в каждой точке обеспечивает правильную полярность.

    Если питание отключено от установки, длинный выводной провод может быть подключен к фазной шине, а автоматический выключатель должен оставаться в положении «включено».

    Испытание полярности трансформаторов

    В ситуациях, когда идентификация вторичного изолятора недоступна или когда трансформатор был перемотан, может потребоваться определить полярность трансформатора путем испытания. Можно использовать следующую процедуру.

    Левая проходная втулка первичной обмотки и левая вторичная втулка временно соединены перемычкой, и на первичную обмотку трансформатора подается испытательное напряжение. Результирующее напряжение измеряется между правыми втулками.Если измеренное напряжение больше, чем приложенное напряжение, трансформатор имеет аддитивную полярность, потому что полярность такова, что вторичное напряжение добавляется к приложенному первичному напряжению. Однако, если измеренное напряжение на правых вводах меньше приложенного первичного напряжения, трансформатор имеет вычитающую полярность.

    Влияние плавающей нейтрали в распределительной сети

    Введение:
    • Если нейтральный проводник размыкается, разрывается или ослабляется на одной из сторон источника (распределительный трансформатор, генератор или на стороне нагрузки (распределительный щит потребителя), нейтральный проводник распределительной системы «плавает» или теряет свою контрольную точку заземления.Состояние «плавающей нейтрали» может привести к тому, что напряжения будут плавать до максимума, равного среднеквадратичному значению фазового напряжения относительно земли, в зависимости от состояния несимметричной нагрузки.
    • Состояние плавающей нейтрали в электросети имеет разное влияние в зависимости от типа источника питания, типа установки и балансировки нагрузки в распределительной сети. Обрыв нейтрали или ослабленная нейтраль могут повредить подключенную нагрузку или создать опасное напряжение прикосновения на корпусе оборудования. Здесь мы пытаемся понять состояние плавающей нейтрали в системе распределения T-T.

    Что такое плавающая нейтраль?
    • Если точка звезды несимметричной нагрузки не соединена с точкой звезды ее источника питания (распределительного трансформатора или генератора), то фазное напряжение не остается одинаковым для каждой фазы, а изменяется в зависимости от несимметричной нагрузки.
    • Поскольку потенциал такой изолированной звездной точки или нейтральной точки всегда меняется и не фиксируется, это называется плавающей нейтральной точкой.

    Нормальное питание и состояние плавающей нейтрали

    Нормальное состояние питания:
    • В трехфазных системах точка звезды и фазы стремятся «уравновесить» на основе отношения утечки на каждой фазе к земле.Точка звезды будет оставаться близкой к 0 В в зависимости от распределения нагрузки и последующей утечки (более высокая нагрузка на фазе обычно означает более высокую утечку).
    • Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, поддерживая при этом однофазные приборы с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).

    • 3-фазная 3-проводная система:
    • Три фазы обладают свойствами, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию гасить друг друга (суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки). Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях. Во-вторых, передача мощности в линейную сбалансированную нагрузку постоянна.
    • 3-фазная 4-проводная система для смешанной нагрузки:
    • Большинство бытовых нагрузок однофазные.Обычно трехфазное питание либо не поступает в жилые дома, либо разделяется на главном распределительном щите.
    • Текущий закон Кирхгофа гласит, что подписанная сумма токов, входящих в узел, равна нулю. Если нейтральная точка является узлом, то в сбалансированной системе одна фаза совпадает с двумя другими фазами, в результате чего ток через нейтраль отсутствует. Любой дисбаланс нагрузки приведет к протеканию тока по нейтрали, так что сумма будет равна нулю.
    • Например, в сбалансированной системе ток, входящий в нейтральный узел с одной стороны фазы, считается положительным, а ток, входящий (фактически выходящий) из нейтрального узла с другой стороны, считается отрицательным.
    • Это усложняется в трехфазном питании, потому что теперь мы должны учитывать фазовый угол, но концепция в точности та же. Если мы соединены звездой с нейтралью, тогда нейтральный проводник будет иметь нулевой ток на нем только в том случае, если три фазы имеют одинаковый ток на каждой. Если мы проведем векторный анализ этого, сложив sin (x), sin (x + 120) и sin (x + 240), мы получим ноль.
    • То же самое происходит, когда мы соединены треугольником, без нейтрали, но затем возникает дисбаланс в распределительной системе, за пределами сервисных трансформаторов, потому что распределительная система обычно соединяется звездой.
    • Нейтраль никогда не должна быть подключена к заземлению, кроме той точки обслуживания, где нейтраль изначально заземлена (на распределительном трансформаторе). Это может настроить землю в качестве пути, по которому ток возвращается обратно в службу. Любой разрыв цепи заземления может привести к возникновению потенциала напряжения. Заземление нейтрали в трехфазной системе помогает стабилизировать фазные напряжения. Незаземленная нейтраль иногда называется «плавающей нейтралью», и ее применение ограничено.

    Плавающее нейтральное состояние:
    • Электроэнергия поступает в помещения клиентов и из них из распределительной сети, поступая через Фазу и покидая нейтраль.В случае обрыва нейтрального обратного пути электричество может двигаться по другому пути. Поток мощности, поступающий в одну фазу, возвращается через оставшиеся две фазы. Нейтральная точка не находится на уровне земли, но находится на уровне линейного напряжения. Эта ситуация может быть очень опасной, и клиенты могут серьезно пострадать от поражения электрическим током, если они прикоснутся к чему-либо, где присутствует электричество.

    • Обрыв нейтрали бывает трудно обнаружить, а в некоторых случаях нелегко идентифицировать.Иногда на сломанные нейтрали могут указывать мерцающие огни или покалывание. Если у вас в доме мерцает свет или пощипывает, вы можете получить серьезную травму или даже смерть.

    Измерение напряжения между нейтралью и землей:
    • Практическое правило, используемое многими в промышленности, заключается в том, что напряжение между нейтралью и землей 2 В или менее на розетке в порядке, а несколько вольт или более указывают на перегрузку; 5 В считается верхним пределом.
    • Низкое показание : Если напряжение нейтрали относительно земли в розетке низкое, значит, система исправна. Если оно высокое, то вам все равно необходимо определить, в основном ли проблема на уровне ответвленной цепи или в основном на уровне панели.
    • Напряжение между нейтралью и землей существует из-за падения IR тока, проходящего через нейтраль обратно в соединение нейтраль с землей. Если система подключена правильно, не должно быть заземления нейтрали, за исключением трансформатора источника (в том, что NEC называет источником раздельно производной системы или SDS, который обычно является трансформатором). В этой ситуации в заземляющем проводе не должно быть тока и, следовательно, на нем не должно падать ИК-излучение. Фактически, заземляющий провод используется в качестве длинного тестового провода, ведущего назад к заземлению нейтрали.
    • Высокое показание: Высокое показание может указывать на общую нейтраль ответвления, то есть нейтраль, совместно используемую более чем одной ответвленной цепью. Эта общая нейтраль просто увеличивает возможности для перегрузки, а также для воздействия одной цепи на другую.
    • Нулевое показание: Определенное напряжение между нейтралью и землей является нормальным для нагруженной цепи. Если показание стабильно близко к 0В. Есть подозрение на незаконное соединение нейтрали с землей в розетке (часто из-за потери жилы нейтрали, касающейся какой-либо точки заземления) или на субпанели.Любые соединения нейтрали с землей, кроме тех, которые находятся у источника трансформатора (и / или главной панели), должны быть удалены, чтобы предотвратить обратные токи, протекающие через заземляющие проводники.

    Различные факторы, вызывающие смещение нейтрали:
    • Есть несколько факторов, которые определяют как причину смещения нейтрали. Влияние плавающей нейтрали зависит от позиции, в которой нейтраль нарушена

    1) На трехфазном распределительном трансформаторе:

    • Отказ нейтрали в трансформаторе – это, в основном, отказ проходного изолятора нейтрали.
    • Использование линейного ответвителя на вводе трансформатора определяется как основная причина выхода из строя нейтрального провода на вводе трансформатора. Гайка на линии со временем ослабляется из-за вибрации и разницы температур, что приводит к горячему соединению. Проводник начал плавиться и в результате оборвался нейтраль.
    • Плохая работа монтажников и технического персонала также одна из причин отказа нейтрали.
    • Обрыв нейтрали на трех фазах трансформатора приведет к скачку напряжения до линейного напряжения в зависимости от балансировки нагрузки в системе.Этот тип нейтрального положения может повредить оборудование клиента, подключенное к источнику питания.
    • В нормальных условиях ток течет от фазы к нагрузке к нагрузке обратно к источнику (распределительный трансформатор). При обрыве нейтрали ток из красной фазы вернется в синюю или желтую фазу, в результате чего между нагрузками будет напряжение между линиями.
    • У некоторых клиентов будет повышенное напряжение, а у других – низкое.

    2) Обрыв верхнего нейтрального проводника в линии низкого напряжения:

    • Удар обрыва провода нейтрали на воздушном распределении низкого напряжения будет аналогичен удару обрыва трансформатора.
    • Напряжение питания, плавающее до «Линейное напряжение» вместо фазного напряжения. Этот тип неисправности может привести к повреждению оборудования клиента, подключенного к источнику питания.

    3) Нейтральный проводник неисправен:

    • Сломанная нейтраль сервисного проводника приведет только к потере питания в точке обслуживания. Никаких повреждений оборудования заказчика.

    4) Высокое сопротивление заземления нейтрали распределительного трансформатора:

    • Хорошее сопротивление заземления Заземление Нейтраль обеспечивает путь с низким сопротивлением для утечки тока нейтрали в землю.Высокое сопротивление заземления может обеспечить путь высокого сопротивления для заземления нейтрали на распределительном трансформаторе.
    • Предельное сопротивление заземления должно быть достаточно низким, чтобы обеспечить достаточный ток короткого замыкания для срабатывания защитных устройств во времени и уменьшить смещение нейтрали.

    5) Перегрузка и дисбаланс нагрузки:

    • Распределительная сеть Перегрузка в сочетании с плохим распределением нагрузки является одной из основных причин отказа нейтрали.
    • Нейтраль должна быть правильно спроектирована так, чтобы минимальный ток проходил через нейтральный провод. Теоретически предполагается, что ток в нейтрали равен нулю из-за отмены из-за сдвига фаз фазового тока на 120 градусов.
    • IN = IR <0 + IY <120 + IB <-120.
    • В перегруженной несбалансированной сети много тока будет протекать через нейтраль, которая разрывает нейтраль в самой слабой точке.

    6) Общие нейтралы

    • В некоторых зданиях разводка проводов так, что две или три фазы имеют общую нейтраль.Первоначальная идея заключалась в том, чтобы продублировать на уровне ответвлений четырехпроводную (три фазы и нейтраль) разводку панелей управления. Теоретически на нейтраль вернется только несимметричный ток. Это позволяет одной нейтрали выполнять работу для трех фаз. Этот способ подключения быстро зашел в тупик с ростом однофазных нелинейных нагрузок. Проблема в том, что ток нулевой последовательности
    • От нелинейных нагрузок, в первую очередь третьей гармоники, арифметически складывается и возвращается нейтраль.Помимо потенциальной проблемы безопасности из-за перегрева нейтрали меньшего размера, дополнительный ток нейтрали создает более высокое напряжение нейтрали относительно земли. Это напряжение между нейтралью и землей вычитается из напряжения между фазой и нейтралью, доступного для нагрузки. Если вы начинаете чувствовать, что общие нейтралы – одна из худших идей, когда-либо воплощенных в меди.

    7) Низкое качество изготовления и технического обслуживания:

    • Обычно обслуживающий персонал не уделяет внимания сетям низкого напряжения.Ослабленная или ненадлежащая затяжка нейтрального проводника повлияет на непрерывность нейтрали, что может вызвать плавание нейтрали.

    Как определить состояние плавающей нейтрали в панели:
    • Давайте возьмем один пример, чтобы понять состояние нейтрального плавающего положения. У нас есть трансформатор, вторичная обмотка которого соединена звездой, фаза к нейтрали = 240 В и фаза к фазе = 440 В.

    Условие (1): нейтраль не плавающая

    • Независимо от того, заземлена ли нейтраль, напряжения остаются неизменными: 240 В между фазой и нейтралью и 440 В между фазами.Нейтраль не плавает.

    Условие (2): нейтраль – плавающая

    • Все устройства подключены: Если нейтральный провод цепи отсоединяется от основной панели электропитания дома, в то время как фазный провод цепи все еще остается подключенным к панели, а в цепи есть приборы, подключенные к розеткам. В этой ситуации, если вы поместите тестер напряжения с неоновой лампой на нейтральный провод, он будет светиться так же, как если бы он был под напряжением, потому что на него подается очень небольшой ток, идущий от фазового источника через подключенное устройство ( s) к нейтральному проводу.
    • Все устройства отключены: Если вы отключите все приборы, освещение и все остальное, что может быть подключено к цепи, нейтраль больше не будет казаться находящейся под напряжением, потому что от нее больше нет пути к фазовому питанию.
    • Междуфазное напряжение: Измеритель показывает 440 В переменного тока. (Не влияет на 3-фазную нагрузку)
    • Напряжение между фазой и нейтралью: Измеритель показывает от 110 В до 330 В переменного тока.
    • Напряжение нейтрали относительно земли: Измеритель показывает 110 В.
    • Напряжение между фазой и землей: Измеритель показывает 120 В.
    • Это связано с тем, что нейтраль «плавает» над потенциалом земли (110 В + 120 В = 230 В переменного тока). В результате выход изолирован от системного заземления, и полный выход 230 В устанавливается между линией и нейтралью без заземления.
    • Если внезапно отключить нейтраль от нейтрали трансформатора, но оставить цепи нагрузки такими, какие они есть, то нейтраль на стороне нагрузки станет плавающей, поскольку оборудование, подключенное между фазой и нейтралью, станет между фазой и фазой (R – Y, Y – B). , и поскольку они не имеют одинаковых номиналов, полученная в результате искусственная нейтраль будет плавающей, так что напряжения, присутствующие на различном оборудовании, больше не будут составлять 240 В, а будут где-то между 0 (не точно) и 440 В (также не совсем). .Это означает, что на одной линии от фазы к фазе у некоторых будет меньше 240 В, а у других – почти до 415 В. Все зависит от импеданса каждого подключенного элемента.
    • В системе с дисбалансом, если нейтраль отключена от источника, нейтраль становится плавающей нейтралью и смещается в такое положение, чтобы она была ближе к фазе с более высокими нагрузками и от фазы с меньшей нагрузкой. Предположим, что несимметричная трехфазная система имеет нагрузку 3 кВт в фазе R, нагрузку 2 кВт в фазе Y и нагрузку 1 кВт в фазе B.Если нейтраль этой системы отключена от сети, плавающая нейтраль будет ближе к R-фазе и дальше от B-фазы. Таким образом, нагрузки с фазой B будут испытывать большее напряжение, чем обычно, а нагрузки с фазой R будут испытывать меньшее напряжение. Нагрузки в фазе Y будут испытывать почти одинаковое напряжение. Выключатель нейтрали для несбалансированной системы опасен для нагрузок. Из-за более высокого или более низкого напряжения наиболее вероятно повреждение оборудования.
    • Здесь мы видим, что состояние нейтрального плавающего положения не влияет на 3-фазную нагрузку, а влияет только на 1-фазную нагрузку

    Как исключить нейтральное плавающее положение:
    • Есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать, чтобы предотвратить нейтральное смещение.

    a) Используйте 4-полюсный выключатель / ELCB / RCBO в распределительной панели:

    • Плавающая нейтраль может стать серьезной проблемой. Предположим, у нас есть панель выключателя с трехполюсным выключателем для трех фаз и шиной для нейтрали для трехфазных входов и нейтрали (здесь мы не использовали четырехполюсный выключатель). Напряжение между каждой фазой – 440, а напряжение между каждой фазой и нейтралью – 230. У нас есть одиночные выключатели, питающие нагрузки, требующие 230 вольт. Эти нагрузки 230 В имеют одну линию, питаемую от выключателя и нейтраль.
    • Теперь предположим, что нейтраль отсоединилась, или окислилась, или каким-то образом отсоединилась в панели или, возможно, даже отключилась от источника питания. Нагрузки 440 В не будут затронуты, однако нагрузки 230 В могут иметь серьезные проблемы. В этом состоянии «плавающая нейтраль» вы обнаружите, что одна из двух линий упадет с 230 вольт до 340 или 350, а другая линия упадет до 110 или 120 вольт. Половина вашего оборудования на 230 В будет повышена из-за перенапряжения, а другая половина не будет работать из-за низкого напряжения.Так что будьте осторожны с плавающими нейтралами.
    • Просто используйте ELCB, RCBO или 4-полюсный автоматический выключатель в качестве дохода в 3-фазной системе питания, поскольку при размыкании нейтрали отключится все питание без повреждения системы.

    b) Использование стабилизатора напряжения:

    • Каждый раз, когда нейтраль выходит из строя в трехфазной системе, подключенные нагрузки будут подключаться между фазами из-за плавающей нейтрали. Следовательно, в зависимости от сопротивления нагрузки на этих фазах, напряжение продолжает колебаться от 230 В до 400 В.Подходящий сервостабилизатор с широким диапазоном входного напряжения с отсечкой по верхнему и нижнему пределу может помочь в защите оборудования.

    c) Хорошее качество изготовления и техническое обслуживание:

    • Дайте более высокий приоритет обслуживанию низковольтной сети. Затяните или примените соответствующий крутящий момент для затяжки нейтрального провода в системе низкого напряжения
    • .

    Заключение:
    • Состояние неисправности «плавающая нейтраль» (отключенная нейтраль) – ОЧЕНЬ НЕ БЕЗОПАСНО , потому что, если устройство не работает, и кто-то, кто не знает о «плавающем» нейтральном проводе, может легко прикоснуться к нейтральному проводу, чтобы выяснить, почему приборы не работают, когда они подключены к розетке. в цепь и получите сильный шок.Однофазные устройства спроектированы так, чтобы работать с нормальным фазным напряжением, когда они получают сетевое напряжение. Устройства могут повредить. Неисправность отключенной нейтрали является очень небезопасным состоянием и должна быть устранена как можно раньше путем поиска неисправностей именно тех проводов, которые необходимо проверить, а затем правильно подключить.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    CT Установка и подключение – Continental Control Systems, LLC

    БЕЗОПАСНОСТЬ ВНИМАНИЕ! Трансформаторы тока (ТТ) обычно устанавливаются в электрооборудование со смертельно опасным высоким уровнем напряжения.Прежде чем пытаться установить трансформаторы тока, прочтите страницу безопасности при установке трансформаторов тока.

    ВНИМАНИЕ! Счетчики WattNode предназначены для работы только с трансформаторами тока с выходным напряжением 0,333 В переменного тока. Этот тип ТТ имеет встроенный нагрузочный резистор, который выдает безопасный выходной сигнал низкого напряжения. Использование трансформаторов тока любого другого типа приведет к неправильным измерениям мощности и может необратимо повредить измеритель WattNode.

    • В отличие от трансформаторов тока с коэффициентом усиления с токовыми выходами, эти трансформаторы тока имеют внутреннюю нагрузку, обеспечивающую безопасный 0.Выходное напряжение 333 В перем. Тока, поэтому закорачивающие блоки не требуются.

    Ключевые моменты

    • Установите трансформаторы тока на фазный провод, соответствующий фазе входного напряжения.
    • Установите трансформаторы тока так, чтобы стрелка или этикетка «Эта сторона по направлению к источнику» была обращена к выключателю, питающему нагрузку.
    • Подключите белый и черный выводы ТТ к соответствующим входным клеммам ТТ с белыми и черными точками.

    Загрузить: Инструкция по установке и подключению ТТ (AN-130) (PDF, 3 страницы)

    Открытие и закрытие CT

    ТТ Accu-CT Series с разъемным сердечником открываются, сжимая рифленые панели, чтобы освободить защелку и потянуть / повернуть верхнюю часть.Убедитесь, что сопрягаемые поверхности чистые. Обломки увеличивают зазор, снижая точность. Оберните трансформатор тока вокруг проводника и поверните верхнюю часть обратно в закрытое положение, пока защелка не закроется. Закрепите проводник в нижней части U-образной секции ТТ, используя кабельную стяжку через окно ТТ и вокруг проводника.

    CTML Series ТТ с разъемным сердечником открываются, потянув за защелку. Убедитесь, что сопрягаемые поверхности чистые. Обломки увеличивают зазор, снижая точность.Оберните трансформатор тока вокруг проводника и сожмите его до тех пор, пока не услышите щелчок защелки.

    CTS Series и CTBL Series модели ТТ с разъемным сердечником могут быть открыты для установки вокруг проводника или шины. Эти трансформаторы тока состоят из двух частей: С-образного корпуса и I-образного сечения, которое снимается для установки. Чтобы открыть ТТ с разъемным сердечником модели CTS, вытяните I-образную секцию прямо из C-образного корпуса. Чтобы открыть трансформатор тока шины модели CTBL, сначала удалите винты с накатанной головкой, которыми крепится I-образная секция.Требуется сильное усилие, особенно если ТТ новый.

    Съемная секция подходит только для одной стороны, поэтому при ее снятии обратите внимание на то, как части стального сердечника подходят друг к другу. При закрытии ТТ обязательно совместите концы таким же образом. Если кажется, что ТТ заклинивает и не закрывается, возможно, детали стального сердечника выровнены неправильно. Не применяйте чрезмерную силу! Вместо этого переместите или покачайте съемную часть, пока ТТ не закроется без чрезмерного усилия.

    После повторной сборки трансформатора тока с разъемным сердечником модели CTS можно закрепить нейлоновую кабельную стяжку по периметру трансформатора тока, чтобы предотвратить случайное открывание.На моделях шин CTBL установите на место нейлоновые винты и затяните их пальцами. Не используйте отвертку!

    Обратите внимание, что С-образный корпус и съемная I-образная секция ТТ с открыванием калибруются как единое целое. Для обеспечения максимальной точности эти части не следует заменять местами с другими трансформаторами тока.

    ТТ с твердым сердечником требует, чтобы измеряемый фазный провод был отключен на одном конце, чтобы его можно было пропустить через отверстие в ТТ. Это несложно, когда калибр провода небольшой, но становится непрактичным с проводами большего калибра и несколькими параллельными проводниками.

    Фазовые проводники

    Для правильных измерений трансформаторы тока должны быть установлены на фазном проводе, соответствующем подключению входа напряжения. Подключения входа напряжения находятся на пятипозиционной зеленой клеммной колодке с винтовыми зажимами. Например, трансформатор тока ØA должен быть установлен на том же фазовом проводе, который подключен к входу напряжения ØA. Аналогично, ØB CT устанавливается на той же фазе, что и вход ØB Voltage, а вход ØC CT устанавливается на входе ØC Voltage. Для идентификации проводов может помочь использование цветной ленты или этикеток.

    Чтобы уменьшить магнитные помехи между трансформаторами тока на соседних фазах, рекомендуется разделять их примерно на 1 дюйм (25 мм). Это также помогает предотвратить образование перемычки между выводами фазных проводов или шин и пылью и мусором, что может вызвать пробой дуги.

    Для обеспечения максимальной точности отверстие трансформатора тока не должно быть больше чем на 50% больше, чем фазовый провод. Если отверстие ТТ намного больше, чем проводник, расположите провод по центру отверстия ТТ.Если это невозможно, попробуйте расположить проводник в нижней части U-образной половины трансформатора тока, подальше от конца отверстия, где происходит утечка магнитного потока.

    Пластиковые кабельные стяжки могут использоваться для фиксации положения ТТ на фазном проводе. Кабельная стяжка также может быть закреплена по периметру некоторых моделей трансформаторов тока, чтобы предотвратить их случайное размыкание. Проводник находится вдали от открытого конца трансформатора тока.

    См. Страницу выбора ТТ для получения дополнительной информации о выборе ТТ.

    Ориентация и полярность

    ТТ помечены символом (стрелкой) или этикеткой, которая указывает правильную механическую ориентацию ТТ на измеряемом проводе. Найдите на ТТ стрелку или метку «Эта сторона по направлению к источнику» и установите ТТ этикеткой или стрелкой в ​​сторону источника тока: обычно счетчика электросети или автоматического выключателя.

    В дополнение к установке трансформаторов тока с правильной механической ориентацией, электрическая полярность, на что указывают их белый и черный провода, также должна быть правильной.Каждая пара проводов ТТ подключается к соответствующей клемме на черной шестипозиционной клеммной колодке с винтовыми зажимами. Клеммы обозначены ØA CT, ØB CT и ØC CT. Полярность каждой пары клемм обозначена белой и черной точкой на этикетке. Обязательно подключите белый провод к фазной клемме, совмещенной с белой точкой, а черный провод – к клемме с черной точкой.

    Помните, что для правильной работы и физическая ориентация, и электрическая полярность каждой фазы должны быть правильными.Если фаза перевернута электрически или механически, и ток течет в обратном направлении, измеритель WattNode будет измерять, в зависимости от модели, нулевую или отрицательную энергию для этой фазы.

    Провода отведения ТТ

    Если подводящие провода ТТ длиннее, чем необходимо, их можно укоротить. Короткие подводящие провода ТТ помогают минимизировать помехи от электрических помех. Если подводящие провода ТТ должны быть длиннее 8 футов, их можно удлинить. Как правило, лучше установить WattNode рядом с измеряемыми проводниками, чем удлинять провода трансформатора тока.

    Однако можно удлинить провода ТТ на 100 футов (30 м) или более, используя экранированный кабель витой пары. Чтобы свести к минимуму шум линии электропередачи от помех чувствительным сигналам трансформатора тока, удлинительные провода следует прокладывать в кабелепроводах (кабелепроводах) без каких-либо силовых проводов. Дополнительную информацию см. На странице «Удлинение провода трансформатора тока».

    Диаметр выводных проводов витой пары ТТ составляет около 0,213 дюйма. Это примерно диаметр изолированного проводника №8 AWG THWN или THHN.Три витые пары подойдут для кабелепровода диаметром 1/2 дюйма, но если вы бежите на любое расстояние и имеете изгибы, кабелепровод диаметром 3/4 дюйма может быть лучшим выбором.

    Выполнение подключений

    Поскольку входы CT датчика WattNode чувствительны к повреждению из-за электростатического разряда (ESD), всегда заземляйте себя на мгновение, прикоснувшись к электрическому корпусу или другому заземленному металлическому объекту, прежде чем прикасаться к датчику. Это хорошая практика для всего электронного оборудования, чувствительного к электростатическому разряду.

    Для подключения выводных проводов ТТ к входным клеммам ТТ сначала снимите примерно 6 мм изоляции с конца одного из проводов, скрутите оголенные жилы вместе, вставьте конец в клеммную колодку и надежно затяните винт. Подключить провода к клеммной колодке будет проще, если сначала вставить колодку в счетчик.

    Неиспользуемые входы ТТ могут вызвать электрические помехи, поэтому рекомендуется закоротить неиспользуемые входные клеммы ТТ, подключив проволочную перемычку длиной около 1 дюйма между белой и черной клеммами ТТ.Обычно это не вызывает беспокойства, если к соответствующей входной клемме напряжения не подключено сетевое напряжение.

    См. Также


    Ключевые слова: ТТ, трансформатор тока, установка, электромонтаж, подключение

    Реле защиты от замыкания на землю – обзор

    13.6.3 Пример распределительного устройства системы распределения

    Контактор с предохранителем среднего напряжения может использоваться для защиты и управления переключением распределительного трансформатора среднего / низкого напряжения (6.6./0.38 кВ). Это реальный и менее затратный вариант, чем использование автоматического выключателя на этом уровне напряжения.Предохранитель HRC ограничивает предполагаемый ток короткого замыкания и, следовательно, серьезность неисправности. Обратите внимание, что, как поясняется на рис. 4.6 (глава 4), резервный трансформатор тока замыкания на землю (SBEF) находится в точке заземления нейтрали обмотки трансформатора низкого напряжения (низкое напряжение, 0,38 кВ). Он подключен к реле замыкания на землю, предназначенному для отключения контактора. В конструкции используется преимущество максимального тока короткого замыкания низкого напряжения, когда речь идет о стороне ВН (высокое напряжение, 6,6 кВ) трансформатора, что находится в пределах отключающей способности контактора.

    Это результат ограничивающего повреждения импеданса трансформатора. Используется трансформатор тока нейтрали и реле замыкания на землю, поскольку повреждения в обмотке низкого напряжения трансформатора и распределительном щите низкого напряжения чаще всего возникают изначально как замыкание на землю. Это особенно верно в случае распределительных щитов низкого напряжения со всеми изолированными сборными шинами. Реле SBEF чувствительно к обнаружению замыканий на землю на глубине обмотки трансформатора низкого напряжения.

    Предохранители на 6,6 кВ обеспечивают эффективную защиту от межфазных замыканий и замыканий на землю, возникающих на 6.Сторона ВН 6 кВ трансформатора. Предохранители также обеспечивают «грубую» защиту от повреждений на стороне низкого напряжения трансформатора. На предохранителях должны быть указаны ударные штифты в таком расположении, при котором они инициируют отключение контактора всех трех фаз.

    Тщательная координация защитных характеристик предохранителей высокого напряжения, защиты отходящих цепей НН SBEF и распределительного щита низкого напряжения необходима для обеспечения правильной селективности защиты. В этом примере была использована чрезвычайно инверсная характеристика реле IDMTL для наилучшего согласования характеристик предохранителей высоковольтного трансформатора и низковольтного распределительного щита.Необходимо сделать поправки на допустимые отклонения рабочих характеристик предохранителей и реле, а также на время срабатывания контактора.

    Контактор следует указывать как защелкивающийся, чтобы он оставался замкнутым в условиях нарушений в системе. Таким образом, общая установка будет включать спецификацию подходящего вспомогательного источника постоянного тока (см. Главу 4).

    В распределительном щите 0,38 кВ имеются блоки предохранителей. Автоматические выключатели могут быть определены после тщательной оценки требуемой коммутационной способности в условиях короткого замыкания, их совместимости в общей координации уставок защиты и необходимости их многократного прерывания короткого замыкания без замены (см. МЭК 60947-2).Более крупные исходящие цепи, кроме цепей двигателя, должны быть снабжены средствами обнаружения замыканий на землю и выборочного отключения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *