почему он не прилипает к паяльнику и не держится на проводе? Что делать, если чернеет жало паяльника?

Когда припой не липнет, чернеет жало паяльника, вопрос о том, что делать, начинающие радиолюбители чаще всего адресуют специалистам ремонтных мастерских. На самом деле эта проблема если и не рядовая, то уж точно весьма распространенная. Узнать, почему припой не прилипает к паяльнику, не держится на проводе, поможет более полное рассмотрение всех возможных причин возникновения такого дефекта.

Возможные причины

Соединение металлов методом пайки в некоторых случаях заменяет точечную сварку, помогает обеспечить прочное крепление деталей между собой. Но далеко не всегда процесс идет гладко. Когда припой не прилипает к паяльнику, причину проблем почти всегда стоит искать не в материале, с которым ведется работа, а в нарушении технологии работ.

Плохой уход за прибором приводит к тому, что жало чернеет, покрывается продуктами окисления и не плавит олово.

Кроме того, могут быть нарушены условия проведения работ — на ветру, под открытым небом материал не припаивается куда чаще, чем в оборудованной домашней мастерской.

О том, какие причины приводят к тому, что олово не пристает к проводу, а на плате невозможно зафиксировать соединение, стоит поговорить более подробно. К примеру, если припой не держится на жале при контакте с ним, дело может быть в малой мощности паяльника или его недостаточном прогреве. Не берет жало олово и по более прозаическим причинам: при попадании загрязнения в зону контакта. Его источником может быть даже канифоль — стоит проверить все материалы, если вдруг к паяльнику неожиданно не липнет припой.

Среди других часто встречающихся и распространенных источников таких проблем можно выделить следующие.

1. Сплав металла, плохо поддающийся пайке. Такие изделия приходится лудить перед нанесением припоя.
2. Рабочая часть паяльника нагрета до слишком высокой температуры. Это не позволяет ей правильно разогревать олово.
3. Некачественный припой. Тоже, вопреки распространенному мнению, встречается довольно часто.
4. Отказ от использования флюса. В этом качестве выступают вещества, удаляющие следы окисления с поверхностей. На многих сплавах припой просто не будет держаться без флюса. Впрочем, при его использовании тоже можно просто взять недостаточно дополнительного компонента.
5. Паяльник недостаточно мощный. Он просто не может разогреть металл до нужного состояния.
6. Используются неподходящие или некачественные материалы.
7. Металл не прогрет. При работе с электротехническими сталями повышенной твердости это вполне ожидаемо приводит к проблемам.
8. Случайное прикипание к жалу полимерных материалов. Если работа производится в неподобающих условиях, это вполне может случиться.
9. Образование на поверхности металла нагара или пленки, образующейся в результате окисления. Они препятствуют удержанию олова.
10. Низкая концентрация флюса. При самостоятельном приготовлении состава такое случается достаточно часто.

Важно понимать, что если причина в жале паяльника, устранить проблему удается далеко не всегда.

У многих современных вариантов вместо меди здесь используется дополнительное покрытие. Необгораемое жало лучше заменить новым при плохом контакте — заточка и лужение приведут к сокращению срока его службы.

Что делать?

Большая часть проблем с удерживанием олова на жале паяльного инструмента или металлических деталях легко решается путем зачистки.

С жала из меди вручную или химическим способом счищается образовавшийся налет. Для работы подходят практически любые абразивные материалы — от наждачной бумаги до напильников.

Нагар можно механически убрать, протерев жало бумагой, ватой, ненужной ветошью, поролоновой губкой. Чтобы жало лучше залудилось, а также для профилактики проблем с налипанием припоя, медный наконечник периодически избавляют от окислов. Можно использовать средство «Оксидал», в которое помещают нагретое жало.

По завершению чистки останется лишь протереть рабочую поверхность паяльника влажной поролоновой губкой.

В случае с наконечниками из необгораемых материалов механическая чистка противопоказана. Любые абразивы просто сотрут защитный слой покрытия, сократив срок его службы. Но есть другие способы восстановления. Среди них — погружение разогретого паяльника в латунную стружку — такая «ванна» должна повторяться несколько раз.

Кроме того, для удаления окислов выпускаются специальные губки, как раз для необгораемых жал.

Неправильно выбранный температурный режим — перегрев или слишком слабый накал – тоже корректируется. Можно просто выполнять подключение паяльника через лабораторный трансформатор. Кроме того, увеличить или уменьшить нагрев наконечника можно, если использовать сменные наконечники разной длины. Достаточно поэкспериментировать, чтобы найти оптимальный вариант.

Припой не липнет к металлу

Если все действия выполнены, а припой не желает держаться на поверхности соединяемых металлических элементов, причиной может быть неверный выбор флюса и других расходных материалов. Если говорить о самой стали и ее сплавах, то лучше всего пайке поддаются самые мягкие из них. На поверхности такого металла есть неровности, кратеры, облегчающие удерживание расплавленного олова.

С электротехническими марками стали проблемы возникают чаще — они очень твердые и упругие, легкая пайка здесь в основном дело случая и везения.

Если припой не удается закрепить на поверхности металла, понадобится предварительная подготовка.

1. Зачистка стальной поверхности. Она производится химическим и механическим способом, обеспечивает удаление окислов и других помех для прилипания оловянного припоя.
2. Прогрев детали до температуры плавления олова (около 232 градусов).
   После этого на поверхность металла наносится флюс и припой. Некоторое время он остается в текучем состоянии. В качестве флюса используются кислоты — ортофосфорная или любая другая, применяемая в электротехническом деле.

Лужение металлических контактных участков перед пайкой позволяет решить проблему, если материал в принципе поддается такому соединению. Разогрев стали выполняется при помощи достаточно мощных инструментов. Паяльника будет недостаточно, а вот газовая горелка или строительный фен с задачей справится на 100%.

Рекомендации

Для профилактической обработки медного жала после работы можно использовать

специальный активатор. В его составе нет галогенов и свинца, но присутствуют компоненты, защищающие поверхность, продлевающие срок службы инструмента, восстанавливающие контактную способность при смачивании припоем. На обработанном таким способом жале меньше скапливается нагар, реже появляются вредные окислы.

Если в припое искусственно завышено количество свинца, нарушена его правильная пропорция, липнуть к паяльнику он не будет. Если на жале нет нагара, стоит попробовать заменить припой.

По завершении работы нужно обязательно подготовить паяльник к дальнейшей эксплуатации. Жало обязательно очищается и залуживается перед отправкой на хранение. Это позволит в любой момент получить инструмент, готовый к работе.

О том, как залудить паяльник, смотрите далее.

Проблемы с паяльником, почему они возникают и как их решать?

Смотрите также обзоры и статьи:

Как избежать проблем при использовании паяльника?

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему дымиться, если новый ?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей.

Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает к жалу?

Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома занимаетесь ралиолюбительством, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:

• Если вы используете старый экземпляр с медным жалом, и к нему перестал прилипать припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления канифоли, собственно в нее он и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже начнет липнуть. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в канифоль и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
• Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой, пистолета – паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократиться.
• Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно необгораемое, его необходимо периодически обслуживать в канифоли или припое, и всегда оставлять на жале немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников, подключающихся через разъем в простенькой контактной или ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.

Почему не греется?

Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного помошника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.

У вас старинный, древний советский электропапаяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать. При этом, если нить становиться короче ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. Тогда не остается выхода как выбрать и купить другой паяльник.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не работает ?

Ситуация: просто не работает.

Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в редиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя. Ну и конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация – в доме или квартире нет света. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально за копейки, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, инструмент прослужит Вам не один год.

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльным инструментом. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.

Опубликовано: 2021-09-13 Обновлено: 2021-09-13

Автор: Магазин Electronoff

Поделиться в соцсетях

Можно ли припаять контакт.

Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно паять только низкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, им нельзя (или, во всяком случае, затруднительно) паять массивные детали с большим теплоотводом – из-за невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла – газовой горелкой, электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, – но это усложняет процесс пайки.

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

Паяльники

В зависимости от способа нагрева паяльники бывают “обычными”-электрическими (со спиральным или керамическим нагревателем), газовыми (с газовой горелкой), термовоздушными (тепло передается воздушным потоком), индукционными. Массивные молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке – открытым пламенем.

Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей – радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать. При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали. К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

Припои

При пайке электрическими паяльниками применяются низкотемпературные оловянно-свинцовые (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61), оловянно-серебряные (ПСр-2, ПСр-2.5) или иные припои и чистое олово. К недостаткам припоев, содержащих свинец, относится вредность последнего, к достоинствам – лучшее качество пайки, чем у бессвинцовых припоев. Для паяния пищевой посуды применяется чистое олово.

Флюсы

Принято считать, что хорошо паяются олово, серебро, золото, медь, латунь, бронза, свинец, нейзильбер. Удовлетворительно – углеродистые и низколегированные стали, никель, цинк. Плохо – алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, алюминиевая бронза, чугун, хром, титан, магний. Однако, не оспаривая этих данных, можно утверждать – нет плохо паяемого металла, есть плохая подготовка детали, неправильно подобранный флюс и неверный температурный режим.

Подобрать при пайке нужный флюс – значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий – своей способностью разрушать его окисную пленку.

Кислые (активные) флюсы, например “Паяльную кислоту” на основе хлорида цинка, нельзя использовать при пайке электронных компонентов, так как они хорошо проводят электрический ток и вызывают коррозию, однако, из-за своей агрессивности, они очень хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических конструкций, и чем химически более стоек металл нем активнее должен быть флюс. Остатки активных флюсов нужно обязательно тщательно удалять после завершения пайки.

Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

Вспомогательные материалы и приспособления

Без некоторых приспособлений и материалов, используемых при пайке, можно обойтись, но их наличие делает работу значительно удобнее и комфортнее.

Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

Влажной вискозной или поролоновой губкой , уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

Представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически “не хватает рук” – одна занята самим паяльником, другая – припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. “Третья рука” удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.


Держатель для пайки “Третья рука”

Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями – плоскогубцы , пинцеты , зажимы .

Подготовка паяльника к работе

При первом включении паяльника в сеть он может начать дымить. Ничего страшного в этом нет, просто выгорают масла, использованные для консервации паяльника. Нужно просто проветрить помещение.

Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму – в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной – для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование – лужение “жала” нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе “жало” покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться “жалом” к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Подготовка деталей к пайке

Подготовка деталей к пайке предполагает выполнение одних и тех же операций независимо от того, какого вида (низкотемпературная или высокотемпературная) выполняется пайка, и какой источник нагрева (электрический или газовый паяльник, газовая горелка, индуктор или что-то иное) используется.

Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей – нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи. Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом – с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

Температура пайки

Температура нагрева паяльника – важнейший параметр, от температуры зависит качество пайки. Недостаточная температура проявляет себя тем, что припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комком, несмотря на подготовку поверхности флюсом. Но даже если пайка внешне и получилась (припой расплавился и растекся по стыку), паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету, имеет низкую механическую прочность.

Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника – на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника. Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

Перегрев паяльника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса до момента активации им поверхности спая. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, находящемся на кончике паяльника, а также то, что он не удерживается на “жале”, стекая с него.

Техника пайки паяльником

Существует два основных способа пайки паяльником:
• Подача (слив) припоя на паяемые детали с кончика паяльника.
• Подача припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку).

При любом способе необходимо прежде подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в исходном положении, разогреть паяльник и смочить место спая флюсом. Дальнейшие действия отличаются в зависимости от того, какой способ используется.

При подаче припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя (чтобы удерживалось на кончике) и прижимают “жало” к паяемым деталям. При этом флюс начнет вскипать и испаряться, а расплавленный припой переходит с паяльник на спай. Движением наконечника вдоль будущего шва обеспечивают распределение припоя по стыку.

Припоя на желе может быть достаточно если жало просто приобрело металлический блеск. Если форма жала заметно изменилась, значит припоя слишком много.

При подаче припоя непосредственно на спай, паяльником вначале разогревают детали до температуры пайки, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой будет заполнять стык между паяемыми деталями. Выбирать, как именно паять паяльником – первым или вторым способом – следует в зависимости от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подходит первый способ, для крупных – второй.

К основным требованиям качественной пайки относятся:

• хороший прогрев паяльника и паяемых деталей;
• достаточное количество флюса;
• ввод нужного количества припоя – ровно столько, сколько требуется, но не больше.

Вот несколько советов о том, как правильно паять паяльником.

Если припой не течет, а размазывается, значит температура деталей не достигла нужных значений, нужно увеличить температуру нагрева паяльника либо взять прибор помощнее.

Не нужно вносить слишком много припоя. Качественная пайка предполагает наличие в спае минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя оказалось слишком много, не нужно стараться его куда-то пристроить на стыке, лучше удалить отсосом или оплеткой.

О качестве спая говорит его цвет. Высокое качество – спай имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру спая зернистой, губчатой – это однозначный брак. Пережженный припой выглядит матовым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

При использовании активных (кислотных) флюсов нужно обязательно смывать после пайки их остатки – каким-нибудь моющим средством или обычным щелочным мылом. В противном случае нельзя дать гарантии, что через некоторое время соединение не будет разрушено коррозией от оставшихся кислот.

Лужение

Лужение – покрытие поверхности металла тонким слоем припоя – может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и промежуточным, подготовительным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, успешное лужение детали в большинстве случаев означает, что самая трудная часть паяльной работы (соединение припоя с металлом) сделана, припаять облуженные детали друг к другу обычно уже не составляет особого труда.

Лужение проводов . Лужение кончиков электропроводов – одна из самых частых операций. Ее осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство при креплении к клемме и хороший контакт.

Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми. В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.

Проще всего лудить одножильный медный провод. Если он новый, то не покрыт окислами и лудится даже без зачистки, нужно просто нанести на поверхность провода флюс, нанести на нагретый паяльник припой и поводить по проводу паяльником, слегка поворачивая при этом провод. Как правило, лужение проходит без проблем.

Если же проводник не хочет лудиться – из-за наличия лака (эмали) – помогает обычный аспирин. Знание о том, как паять паяльником с помощью таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) в некоторых случаях может оказаться очень полезным. Нужно положить ее на дощечку, прижать к ней проводник и прогреть его в течение нескольких секунд паяльником. При этом таблетка начинает плавиться, и образующаяся кислота разрушает лак. После этого провод обычно лудится легко.

Если нет аспирина, убрать с поверхности проводника мешающий лужению лак помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая при нагревании выделяет вещества, разрушающие лаковое покрытие. Нужно прижать паяльником проводок к кусочку изоляции и несколько раз протащить его между изоляцией и паяльником. После чего облудить провод в обычном порядке. При зачистке от лака при помощи наждачной бумаги или ножа нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке путём обжига, провод может потерять прочность и легко сломаться.

Следует учитывать, что расплавленный полихлорвинил и аспирин выделяют в воздух вредные для здоровья вещества.

Ещё, для покрытых лаком (эмалью) проводов можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

Новый многожильный медный провод лудится также легко, как и одножильный. Единственная особенность состоит в том, чтобы вращать его в ту сторону, при которой проводки будут скручиваться, а не раскручиваться.

Старые провода могут быть покрыты окислами, препятствующими лужению. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Нужно расплести проводник, положить его на аспирин и прогреть несколько секунд паяльником, двигая проводником взад-вперед – и проблема облужения исчезнет.

Для лужения алюминиевого провода потребуется специальный флюс – например, тот, который так и называется “Флюс для пайки алюминия”. Этот флюс является универсальным и подходит также для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой – нержавеющей стали, в частности. При его использовании нужно только не забыть после очистить соединение от остатков флюса во избежание коррозии.

Если при лужении проводов на них образовался избыток прибоя, убрать его можно, расположив провод вертикально концом вниз и прижав к его концу нагретый паяльник. Лишний припой стечет с провода на паяльник.

Лужение большой поверхности металла

Лужение поверхности металла может понадобиться для защиты его от коррозии или для последующей припайки к нему другой детали. Даже если лудится совсем новый лист, который внешне выглядит чистым, на его поверхности всегда могут находиться посторонние вещества – консервирующая смазка, различные загрязнения. Если же лудится лист, покрытый ржавчиной, то он тем более нуждается в очистке. Поэтому лужение всегда начинается с тщательной очистки поверхности. Ржавчина зачищается наждачной шкуркой или металлической щеткой, жиры и масла убираются бензином, ацетоном или иным растворителем.

Затем кисточкой или другим инструментом, соответствующем флюсу, на поверхность листа, наносится флюс (это может быть не пастообразный флюс как на фото ниже, а, например, раствор хлористого цинка или другой активный флюс).

Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала разогревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. Желательно чтобы мощность паяльника была около 100 Вт или выше.

Затем паяльник прикладывать к припою на детали наибольшей плоскостью и держится в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, мощности паяльника и площади контакта. О достижении необходимой температуры свидетельствует вскипание флюса, плавление припоя и растекание его по поверхности. Постепенно припой распределяется по поверхности.

После лужения поверхность металла очищается от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльной водой (в зависимости от химического состава флюса).

Если припой не растекается по поверхности металла, то это может быть из-за плохой очистки поверхности перед лужением, плохого прогрева металла (по причине недостаточной мощности паяльника, маленькой площади контакта, недостаточного времени прогрева металла детали), грязного наконечника паяльника. Ещё причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.

Лужение может осуществляться путем нанесения (слива) припоя с паяльника и распределением его “жалом” по поверхности, или подачей припоя непосредственно на площадку – припой плавится от прикосновения к разогретому металлу детали.

Пайка листового металла внахлест

При ремонте кузовов автомашин, всевозможных жестяных работах возникает необходимость в пайке листового металла внакладку. Спаивать листовые детали наложением друг на друга можно двумя способами, – предварительно облудив их, или используя паяльную пасту, содержащую припой и флюс.

В первом случае перекрывающиеся зоны деталей после механической зачистки и обезжиривания предварительно лудят. Затем части соединения прикладываются друг к другу облуженными поверхностями, фиксируются зажимными устройствами и прогреваются с помощью паяльника с разных сторон до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки является вытекание расплавившегося припоя из зазора.

При втором способе, после подготовки деталей, контактная зона одной из детали покрывается паяльной пастой. Затем детали фиксируют в нужном положении, стягивают зажимами и, как и в первом случае, прогревают шов паяльником с двух сторон.

При покупке паяльной пасты, нужно обращать внимание на её назначение, т.к. многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и не содержат активных флюсов позволяющих паять сталь.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:




Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:




Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.


Пайка – дело нехитрое, поэтому многие могут ее сделать, даже ни разу не держав паяльник в руках. Но бывают такие моменты, когда этого приспособления рядом нет, а припаять что-либо нужно. Вот здесь и встаёт дилемма, как спаять без паяльника, да и можно ли вообще осуществить подобную процедуру, не имея в наличии нужного инструмента или возможности им воспользоваться.

Спаивание без помощи паяльника

У многих в жизни случались моменты, когда обрывался или переламывался провод в зарядке, наушниках, блоке питания от ноутбука или где-либо ещё. Что же в таком случае можно сделать? Как помочь самому себе устранить неисправность хотя бы временно, пока не получится решить проблему более рациональным и надёжным способом?

Как оказывается, нет ничего невозможного. Запаять без паяльника можно. В самых непредсказуемых ситуациях всегда есть возможность решить возникшую проблему подручными способами.

Необходимые приспособления

Безусловно, пайка без паяльника подразумевает наличие самого примитивного инструмента и припоя. Хорошо, если при этом есть ещё канифоль либо кислота, хотя в крайнем случае подойдёт просто таблетка аспирина. Из инструментов можно выделить:

Всё это вместе иметь совсем необязательно. Некоторые инструменты вполне можно заменить тем, что есть под рукой. Вместо напильника разрешается взять нож , а палочки нужной формы с успехом помогут заменить плоскогубцы. Главное здесь – включить фантазию.

Лужение деталей

Какая бы поверхность ни предлагалась для пайки, необходимо её подготовить, то есть залудить. Это позволит надёжнее соединить между собой детали, а также сильно упростит сам процесс. Для работы понадобятся канифоль (или паяльная кислота) и олово.

Чтобы провести процесс лужения, понадобится ёмкость, где будут расплавлены припой и канифоль. В качестве неё можно использовать крышку от железных банок, металлическую маленькую коробочку или что-то похожее на корытце. Сюда с помощью напильника или наждачной бумаги натирают стружку олова. Хорошо, если имеется оловянно-свинцовый припой – с ним работать удобнее. Если же его нет, то придётся использовать канифоль или кислоту.

С кислотой всё понятно, достаточно просто погрузить в неё зачищенный край провода, после чего продолжать действия по пайке. С канифолью придётся проделать то же, что и с оловом, только стачивать напильником её совсем необязательно. Её куски могут быть крупными, так как температура плавления канифоли значительно меньше, чем у олова, поэтому даже большие кусочки успеют расплавиться до момента плавления металла.

Ёмкость нужно держать над источником огня до тех пор, пока олово полностью не расплавится. Далее оголённые или зачищенные концы провода помещаются сначала в канифоль, а после этого – в расплавленное олово. Когда результат будет удовлетворительным, то есть оголённый провод хорошо покроется слоем металла, ёмкость можно отставить в сторонку.

Если же необходимо залудить деталь плоской формы, то алгоритм действий будет немного другим. Здесь мелкую стружку олова и канифоль насыпают непосредственно на поверхность детали. Далее производится разогрев этой детали , в результате чего расплавленное олово равномерно её покроет. Лишнее убирается тряпкой или наждачной бумагой.

Не стоит забывать, что при работе с огнём железные детали будут разогреваться, поэтому брать их нужно плоскогубцами или тряпкой, чтобы не получить ожоги. Элементарную технику безопасности никто не отменял.

Паяние проводов

Чтобы спаять медные провода небольшого сечения без паяльника, никаких сложных действий проводить не потребуется. Достаточно просто скрутить уже залуженные концы провода между собой, после чего спичкой, зажигалкой или другим направленным пламенем их хорошо разогреть. Припоя, оставшегося на волосках при залуживании, вполне хватит, чтобы они намертво соединились между собой. После этого важно не забыть заизолировать оголённые участки изолентой, горячим клеем или другим доступным способом.

Провода большего сечения (до 2 мм) можно припаять аналогичным способом. Если припоя от лужения недостаточно, тогда стружку олова аккуратно располагают на скрутке, после чего также разогревают спаиваемый участок. Когда олово расплавится и заполнит собой все пустоты между волосками провода, пайку можно прекращать. Но не нужно забывать оголённое место заизолировать.

Если необходимо припаять провод к плоской детали или соединить между собой две части плоской формы, то на залуженное место нужно насыпать измельчённый припой, после чего приложить провод и разогреть детали до полного расплавления олова. В случае с двумя плоскими деталями залуженную поверхность также покрывают кусочками олова, приставляют другую плоскую деталь, сжимают их и разогревают.

Соединение с помощью желобка

Можно паять без паяльника ещё одним интересным способом. Для его осуществления необходим небольшой кусочек плотной фольги. Такой метод позволяет спаивать довольно толстые провода сечением до 3 миллиметров. Интересен этот способ и тем, что не требует предварительного залуживания.

Для начала необходимо зачистить концы проводов примерно на 30 мм, оголённые части надёжно между собой скрутить. Теперь из фольги вырезается небольшой прямоугольник такого размера, чтобы подготовленные кончики могли полностью быть покрыты ею. На провода фольгу накручивают в виде воронки, в которую засыпают мелкие кусочки канифоли и стружку олова. Концы желобка закручиваются, чтобы содержимое не высыпалось.

Теперь полученную конструкцию предстоит нагреть, пока олово и канифоль не расплавятся. После этого останется лишь подождать, когда спаянные детали остынут. Остатки фольги снимают, при необходимости обрабатывают место спая напильником, надфилем или наждачной шкуркой. Такой способ отлично подойдёт, когда необходимо быстро и без инструментов спаять провода в полевых условиях.

Приготовление пасты

Паять без паяльника можно с помощью паяльной пасты. Подготовив такой раствор, можно соединять не только провода и плоские элементы, но и некоторые радиодетали, а также припаять провод к плате без паяльника.

Чтобы сделать паяльную пасту, понадобится 32 мл соляной кислоты смешать с 12 мл воды. В полученный раствор добавляется 8,1 г цинка, а после его растворения ещё 7,8 г олова. Всё это делают в стеклянной или эмалированной посуде. Когда реакция закончится, останется выпарить воду, чтобы получилась пастообразная смесь.

Теперь в пасту следует добавить ещё 7,4 г свинца, 14,8 г олова, 10 мл глицерина, 7,5 г сухого нашатыря, 29,6 г порошкообразного цинка и 9,4 г канифоли. Все компоненты предварительно необходимо разогреть и довести до пылеобразного состояния.

Когда состав готов, его можно всегда применить по назначению. Хранить пасту предпочтительнее в плотно закрытой стеклянной таре. Пайка подобным составом происходит крайне просто:

Таким способом вполне можно паять без паяльника в домашних условиях почти любые детали и провода, однако процесс изготовления самой паяльной пасты может пугать. Но существует куда более привлекательная альтернатива – паяльную пасту можно купить в готовом виде.

Для спаивания очень мелких деталей и тонких проводков предпочтительнее сделать паяльную пасту с немного другим составом. В него войдут следующие ингредиенты:

• 7,4 г свинцового порошка;
• 7,3 г цинка в пылеобразном состоянии;
• 14 г глицерина;
• 4 г канифоли;
• 14,8 г порошкообразного олова;
• 10 мл диэтилового эфира.

Все компоненты смешиваются до пастообразного состояния. Вместо диэтилового эфира можно использовать 10 мл канифоли, растворённой в глицерине. С помощью этого средства появляется возможность припаять провод или деталь на плату.

Самодельное паяльное приспособление

Сделать паяльник можно из свечи или зажигалки. Правда, последнюю брать лучше из хорошего теплостойкого пластика, так как одноразовое китайское устройство не проработает и минуты, а металлическое приспособление может сильно нагреться. Ещё понадобятся кусок толстой медной проволоки диаметром от 3 до 5 миллиметров и немного тонкой проволоки для примотки к зажигалке.

Толстую проволоку нужно полностью очистить от изоляции, после чего согнуть таким образом, чтобы одну часть можно было примотать к зажигалке или свече, а противоположный конец находился над пламенем для постоянного нагрева. Такое импровизированное жало способно паять даже мелкие детали (вплоть до самых крошечных резисторов). Правда, без олова и канифоли не обойтись. Чтобы работать было удобнее, рабочую область жала предпочтительнее заточить.

Альтернативные методы ремонта

Если переломился провод и нужно срочно его восстановить хотя бы на непродолжительное время, тогда есть более быстрые альтернативы. Правда, без пайки, но вполне способны помочь в экстренных ситуациях.

Так, переломанный провод можно просто разрезать в месте обрыва и банально скрутить между собой. Здесь важно не перепутать полярность, так как у зарядных устройств напряжение постоянное. Заизолировать места скруток тоже не помешает.

Временно можно присоединить провод с плоской поверхностью. Для этого достаточно плотно приложить одну часть к другой и залить расплавленной пластмассой. Подобного восстановления хватит, если аккуратно и недолго пользоваться получившимся соединением.

Что бы ни случилось, всегда можно найти выход из сложившейся ситуации, если включить фантазию и воображение. Порой починить прибор это не поможет, но экстренно восстановить его работоспособность на короткое время позволит.

Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.

Выбор инструмента

Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

• электрические;
• термовоздушные;
• газовые;
• индукционные.

1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники . В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т. п.

На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.


Припои и флюсы

Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат. И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.

Подготовка к работе

Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.


Пайка плат и микросхем

Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:

Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

Пайка проводов

Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
3. Замотайте обработанное место изолентой.

Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

Пайка светодиодной ленты

Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)

Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.


Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

Пайка алюминия

Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

Необходимость припаять что-либо в домашних условиях часто возникает даже у людей, которые ни разу не держали в руках специально предназначенный для такой задачи инструмент. Как разобраться с небольшими проблемами, вроде разорванных проводков или отпавшей детали, без паяльника?

Как припаять без паяльника – простые способы пайки проводов

Паяльник для соединения металлических частей иметь желательно, но не обязательно. Чтобы обойтись без него, мы возьмем:

• небольшую металлическую емкость;
• припой, например марки ПОС60, можно использовать чистое олово;
• канифоль.
• Соединяем провода: сначала зачищаем их, снимая изоляцию на 2-3 см.
• Нагреваем емкость с канифолью и оловом (например на газовой плите или посредством горелки).
• Концы провода без изоляции опускаем в расплавленную канифоль (погружаем так, чтобы состав полностью покрыл всю поверхность), а после в расплавленный метал. Желательно не набрать лишнего олова, или убрать его сразу же после извлечения.
• Медные провода, диаметром до 0,75 мм², просто скручиваются между собой после лужения.
• Далее “проблемный” участок разогревается вновь, чтобы припой схватился. Нагревать его придется каким-либо узконаправленным инструментом: свечой, зажигалкой и т.п.
• Если нужно присоединить один отрезок провода к средине другого, его оголенную часть наматывают вокруг места соединения, а после проводят пайку.

Как припаять без паяльника детали и посуду

Чтобы залудить для последующей пайки часть плоской поверхности, на нее кладут мелкую оловянную стружку и немного канифоли. Источник огня размещается снизу, а когда припой расплавится, его аккуратно растирают любой подходящей металлической деталью (так же можно удалить лишнее). При лужении стальной детали канифоль не используется (ее функции выполняет обработка паяльной кислотой). Для пайки предметов из алюминия нужен особый припой, состоящий из олова и свинца.




Другие случаи пайки без паяльника

Чуть более сложные случаи соединения деталей требуют специального подхода. Например:

• При работе с крупными, многожильными проводами (до 2 мм.) обычного лужения оловом может не хватить для надежной спайки. Сверху скрутки следует насыпать измельченный припой и греть его до тех пор, пока частички расплавятся и проникнуть внутрь, заполняя малейшие зазоры.
• Чтобы припаять провод к детали: лудим поверхность обоих предметов. После прижимаем провод к плоскости, сверху насыпаем стружку припоя и нагреваем снизу, до момента плавления.
• Пайка проводов до 3 мм: может производиться без паяльника, с применением методики желоба. Последний необходимо сделать из алюминиевой фольги, чья толщина составит около 0,8 мм. Концы проводов скручиваются и складываются параллельно, вокруг них размещается желоб, чья ширина не превышает размер соединяемого участка. В него же насыпают канифоль и припой, один конец фольги скручивается, чтобы не рассыпать компоненты. Нужный участок фольги под проводами нагревается до расплавления, а потом раскручивается и отделяется.




Еще один распространенный способ пайки без паяльника – использование так называемой “холодной сварки” или различных паяльных паст, которые можно купить либо изготовить вручную.

Рекомендуем также

Теперь олово хорошо прилипает к паяльнику и легко плавится | Сварка и Пайка

Если олово не прилипает к жалу паяльника, то многие почему-то начинают думать, что им попался некачественный или бракованный инструмент. На самом же деле проблема кроется в других причинах.

Часто это либо неподходящий припой, который предназначен для высокотемпературной пайки, либо же отсутствие лужения жала. Также причиной могут быть и ошибки самого пайщика при выполнении работ.

Например, когда паяльник оставляется без присмотра и сильно перегревается. В результате этого флюс выгорает, а медь начинает быстро окисляться. На жале паяльника образуется нагар, к которому припой никогда не прилипнет.

Советы при работе с паяльником

Благодаря этим советам исчезнут основные проблемы в пайке:

• Никогда не следует перегревать паяльник и оставлять его включённым в сеть без работы;
• Всегда нужно смачивать жало паяльника канифолью. Слой канифоли не дает меди окислиться, а жалу выгореть;
• После пайки рекомендуется вытирать жало паяльника о деревянный брусок. Так можно легко избавиться от следов флюса с припоем, а также от образовавшегося нагара в процессе пайки.

Таким образом, придерживаясь всех вышеперечисленных советов, можно избавить себя от многих проблем при работе с электрическим паяльником . Ну а если жало уже успело обгореть на воздухе и покрыться оксидной пленкой, то ничего другого не остается, как заново осуществить лужение паяльника.

Правильное лужение жала паяльника

Итак, лужение паяльника, это покрытие медного жала тончайшим слоем олова. Лудить нужно не только жало паяльника, но и сами детали перед пайкой. Процесс этот несложный и делается он всего лишь за несколько шагов.

В первую очередь нужно механическим путем удалить нагар с жала паяльника, чтобы добраться до медной поверхности. Для этого можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу или тоненький напильник. Важно при зачистке жала оставлять ровную и гладкую поверхность, без слишком глубоких борозд и царапин.

После механической очистки нужно обязательно нанести на поверхность жала канифоль. Если используется твёрдая сосновая канифоль, то жало нужно разогревать в ней, а не дожидаться пока паяльник прогреется. В том случае если для лужения жала паяльника используется жидкий флюс , то его следует наносить с помощью небольшой кисточки.

Погрузив жало паяльника в канифоль и дождавшись пока она расплавится, нужно прикоснуться к припою. Как правило, если поверхность жала хорошо зачищена и обильно смазана канифолью, олово тут же расплавится, растечётся и хорошо прилипнет к поверхности. Можно слегка растереть припой о дощечку или металлическую поверхность.

Если паяльник облужен правильно, то припой не стекает и не держится на поверхности жала каплями. При поднесении наконечника к заготовке олово хорошо отделяется и не стекает брызгами вниз.

Вам также может понравиться:

ЧЕТЫРЕ СЕКРЕТА ПАЙКИ

главная основы элементы примеры расчетов любительская технология общая схемотехника радиоприем конструкции для дома и быта связная аппаратура телевидение справочные данные измерения обзор радиолюбительских схем в журналах обратная связь        реклама

что такое электрический ток   подготовка рабочего места   техника безопасности  немного о пайке                       ЧЕТЫРЕ СЕКРЕТА ПАЙКИ “Неужели даже в таком деле, как пайка деталей, есть секреты?” – спросите вы. Чего проще – нагреть паяльник, взять припой и кислоту, и паяй себе на здоровье. Оказывается, это не так просто. Уметь хорошо паять своего рода искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Овладеть этим искусством – значит познать все секреты техники пайки. Первый секрет – правильное применение для пайки припоя и флюса. Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. Самый хороший припой – чистое олово. Но оно стоит дорого и используется в исключительных случаях. При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. По прочности спайки эти припои не уступают чистому олову. Плавятся такие припои при температуре 180 – 200° С. Обозначаются они тремя буквами – ПОС (припой оловянно-свинцовый), за которыми следует двузначная цифра, показывающая содержание олова в процентах, например: ПОС-40, ПОС-60. Для наших целей лучше брать припой ПОС-60. Флюсы – это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла. Флюсы бывают разные. Так, для ремонта металлической посуды пользуются “паяльной кислотой” – раствором цинка в соляной кислоте. Паять радиоконструкции таким припоем нельзя – со временем он разрушает пайку. Для радиомонтажа надо применять флюсы, в которых нет кислоты. Одним из таких флюсов является канифоль. В магазинах вы, наверное, встречали смычковую канифоль, которой музыканты натирают смычки своих инструментов – ее можно использовать для пайки. Чтобы можно было паять в труднодоступных местах, неплохо запастись жидким флюсом, о котором говорилось выше. Для его приготовления измельчают канифоль в порошок и всыпают в этиловый спирт или ацетон. Помешивая раствор палочкой, подсыпают канифоль до получения густой кашицы. Такую канифоль наносят на спаиваемые места тонкой палочкой или кисточкой. Для пайки печатных плат флюс следует делать более жидким. Следует иметь в виду, что флюс на базе ацетона токсичен! При использовании такого флюса следует избегать вдыхания испарений ацетона! Второй секрет пайки – чистота жала паяльника и его нагрев. Если жало грязное, им трудно работать – плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить – покрыть тонким слоем припоя. Делают это так. Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке (или по подставке) так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке. Вот тогда снова залудите его. Третий секрет – чистота спаиваемых поверхностей. Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника. Если вы будете залуживать часть впаянного в самоделку проводника, зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли. Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности.   Четвертый секрет – правильное соединение проводов при пайке и хороший прогрев места спайки деталей. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 5 с, после чего паяльник удаляют – припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали. Но пайка будет прочной только в том случае, если после удаления паяльника проводники не сдвинутся в течение 10 с. Припаивая транзистор, берегите его выводы от перегрева. Для этого придерживайте их пинцетом или плоскогубцами – они выполняют роль теплоотвода. Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали. Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника. Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. После окончания пайки обязательно вымойте руки теплой водой с мылом. Приложение по теме: Свойства некоторых свинцово-оловянистых (мягких) припоев :  ПОС-90  - температура плавления 222 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,3 кГ х мм. кв., используется для пайки деталей или узлов с последующим серебрением или золочением. Состав: Олово – 90 %, Сурьма - 0,15%, Свинец – остальное. ПОС-60 – температура плавления 190 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,1 кГ х мм.кв., используется для пайки высоко ответственных соединений, в том числе и в радиотехнике. Состав: Олово – 60%, Сурьма – 0,8%, Свинец - остальное. ПОС-50 – температура плавления – 222 градуса Цельсия, прочность на разрыв – 3,6 кГ х мм. кв., используется для пайки ответственных деталей, когда допустим более высокий нагрев. Состав: Олово – 50%, Сурьма – 0,8%, Свинец – остальное. ПОС-40 – температура плавления – 235 градусов Цельсия, прочность на разрыв – 3,2 кГ х мм. кв., используется для пайки менее ответственных токопроводящих деталей. Состав: Олово – 40%, Сурьма – 2%, Свинец – остальное. ПОС-30 – температура плавления – 256 градусов Цельсия, прочность на разрыв – 3,3 кГ х мм. кв., используется для лужения и пайки менее ответственных и механических деталей из меди, ее сплавов и стали. Состав: Олово – 30%, Сурьма – 2%, Свинец – остальное. ПОС-18 – температура плавления – 277 градусов Цельсия, прочность на разрыв – 2,8 кГ х мм. кв., используется для пайки при пониженных требованиях к прочности шва, а также для лужения перед пайкой. Состав: Олово – 18%, Сурьма – 2,5%, Свинец – остальное. ПОС-4-6 – температура плавления – 265 градусов Цельсия, прочность на разрыв – 5,8 кГ х мм. кв., используется для пайки с погружением в ванну с расплавленным припоем. Состав: Олово 4%, Сурьма – 6%, Свинец – остальное.

Как припаять медный провод к стали? – Наше хобби

Правильная пайка жил обеспечивает надежное соединение проводов. При работе учитывают материал токопроводящих элементов, вид флюса и припоя, некоторые другие факторы. Человеку, работающему с электрическими сетями, нужно знать, как паять провода с соблюдением всех правил и норм. Ответственный подход к процедуре исключает возникновение аварий и травм.

Суть процесса пайки проводов

Так называется процесс соединения проводников путем нагревания. По прочности паяный шов уступает только сварному.

Токоведущие элементы совмещаются на уровне молекул и атомов. Расправленная присадка проникает в толщу проводника, образуя с ним единое целое.

Для получения хорошего результата требуются:

1. Высокая температура. При нагреве припой расплавляется, приобретая нужную текучесть.
2. Предварительное очищение соединяемых поверхностей. Грязевой или жировой слой препятствует проникновению припоя в толщу основного материала.



Принцип работы

Действие паяльника основывается на нагреве проводника из нихрома, намотанного на трубку, которая помещена в металлический кожух. Насадка инструмента снабжена жалом. Нихром раскаляется под влиянием проходящего через него тока, передавая тепло рабочим частям приспособления. Прибор нагревает и расплавляет припой, который в дальнейшем наносится на спаиваемые области.

Преимущества и недостатки

Паяние считается более эффективным в сравнении с другими способами скрепления кабелей.

Главными его преимуществами являются:

1. Низкая стоимость. 1 упаковки флюса и припоя хватает для скрепления 1000 проводов.
2. Простота. Научиться пользоваться паяльником может любой начинающий мастер.
3. Прочность соединения. Клеммы, скрутки, обжимки не обеспечивают столь высокой надежности, как пайка.
4. Возможность одновременного скрепления проводников разного сечения. Количество элементов в 1 точке достаточно велико.
5. Отсутствие необходимости в применении дорогого или габаритного оборудования. Использовать переносное устройство проще.

Способ имеет и недостатки:

1. Необходимость подключения паяльника к электрической сети. Работающие от аккумулятора устройства характеризуются недостаточной мощностью.
2. Неразборное соединение. Отпаять провод, не повредив его, сложно. Требуется повторное расплавление припоя.

Критерии выбора паяльника

При покупке инструмента учитывают мощность, материал жала и рукоятки. Присутствующие в продаже паяльники требуют подготовки к работе. После подключения нужно дождаться выгорания технической смазки. Мощность выбирают, исходя из толщины спаиваемых проводов. Самые толстые кабели соединяют с помощью паяльника на 100 и более ватт. Для пайки тонких жил подойдет инструмент мощностью 25 Вт. Устройства отличаются типами нагревательных элементов, которые бывают нихромовыми или индукционными.

Рукоятки выполняются в классическом удлиненном формате или в виде пистолета.

Правила подготовки проводов к спаиванию

На первом этапе следуют таким рекомендациям:

1. Не паяют элементы электропроводки, находящейся под напряжением. Это повышает риск короткого замыкания на корпус инструмента.
2. Жилы тщательно очищают от резиновой оплетки кусачками и ножом. Длина очищаемого конца зависит от толщины и типа кабеля. При пайке слаботочных проводников снимают 1,5-2 см изоляции. При ремонте компактных электронных устройств достаточно удаления 2 мм оплетки.
3. Перед пайкой провода скручивают. При наличии стойких загрязнений поверхности зачищают надфилем или ножом.
4. Эмаль с проводов снимают пламенем зажигалки. Можно воспользоваться острым ножом.

Как припаять медный провод к металлу?

Уважаемые посетители!!!

Для проведения ремонта любой бытовой техники, мы непосредственно сталкиваемся с такой проблемой,- как самому припаять провода? В теме Вы ознакомитесь с материалами для паяния, с паянием меди с алюминием и паянием меди с железом.

Материалы для паяния

Чтобы разрешить такую проблему, необходимо иметь в наличии такие материалы и инструменты как:

• паяльник;
• паяльное олово;
• паяльная кислота;
• спирто-канифольный флюс;
• флюс для паяния алюминия;
• ортофосфорная кислота;
• пинцет;
• пассатижи;
• ножницы,

а так же другие приспособления для паяния. Изложенная тема здесь как бы простая, но охватывает более такой обширный диапазон,- к чему припаять и как припаять.

Как припаять медь-к алюминию

Как припаять, если металлы допустим имеют различные добавки других металлов,- то есть легированные металлы. Вопросы здесь могут возникнуть при ремонте бытовой техники. Как к примеру припаять медный провод к алюминиевому контакту где нет болтового зажима?

Медный провод перед паянием протравливается:

• паяльной кислотой;
• спирто-канифольным флюсом;
• канифолью.

Алюминий протравливается перед паянием,- флюсом для паяния алюминия.

Есть и другой вариант для пайки алюминия,- это нанесение медного купороса на поверхность алюминия, так называемое омеднение алюминиевой поверхности. Подробности такого способа омеднения, наглядно представлены на рисунке.

В этом примере необходимо учитывать, чтобы провод намотанный на щетину зубной щетки,- не соприкасался с поверхностью алюминия.

Как припаять медь-к железу

А как припаять допустим медный провод к поверхности железа, если в этом есть такая необходимость? Здесь как бы необходимо изменить поверхностный молекулярный слой железа, чтобы в последствии нанести слой олова. Протравить поверхность железа можно ортофосфорной кислотой.

В этом примере необходимо соблюдать меры предосторожности,- во избежание попадания кислоты на поверхностные участки кожи Вашего тела. Протравить поверхность металла можно тампоном на палочке.

Такое соединение проделывается в крайних случаях, когда невозможно выполнить болтовое соединение. В ремонте бытовой техники возникают и такие приведенные потребности.

В своей практике, мы нуждаемся в различной необходимости, как припаять провода к:

• контактам динамика наушников;
• контактам первичной либо вторичной обмотки трансформатора;
• контактам платы;
• выведенным проводам обмотки статора электродвигателя;
• контактам выключателя настольной лампы;
• контактам разъема;
• светодиодной ленте

и далее. Считаю, что информация (из прочитанной технической литературы), которой я с Вами поделился, — пригодится Вам при ремонте какой-либо бытовой техники.

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

• Пайка более доступна, чем сварка.
• При пайке соединения получается разъёмными.
• Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

♦ Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

♦ Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

♦ Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

1. Серебро
2. Медь
3. Латунь
4. Цинк
5. Никель
6. Железо
7. Нержавеющая сталь

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

• Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
• Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
• Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
• С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
• Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
• Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
• Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
• По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Нюансы пайки электропаяльником

Процесс имеет некоторые особенности, которые учитывают при подготовке к работам. При пайке стоит надевать респиратор, защищающий органы дыхания от вредных испарений. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении под вытяжным зонтом.

Распредкоробок с помощью тигля

Метод помогает легко спаять скрутки, расположенные в подрозетниках и коробах. Припой расплавляют в тигле емкостью 20-100 мл. Два провода погружают в расплав, после чего соединяют между собой. Для разогрева тигля используют газовую горелку. Некоторые мастера изготавливают самодельные устройства из мощных паяльников. Приборы работают в основном от промышленных электросетей напряжением 380 В.

Многожильных проводов

Такой кабель состоит из большого числа тонких проволок, сплетенных в трос и покрытых изоляцией. Паять многожильный провод проще, чем цельный. Флюс и припой быстро проникают в пустоты между жилами. Главное — аккуратно скрутить и тщательно прогреть обрабатываемый участок.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Пошаговая технология пайки проводов

Инструкция для начинающих включает несколько выполняемых последовательно этапов:

1. Подготовку проводников. Элементы очищают от изоляции и оксидного налета. Наждачной бумагой металл обрабатывают до блеска.
2. Лужение. Паяльник нагревают до температуры плавления флюса. Жилу подносят к куску канифоли, продолжают нагрев. Очищенный конец провода должен полностью погрузиться в расплав. На обработанный проводник наносят припой. Состав равномерно растекается, покрывая поверхность тонким слоем. Таким способом обрабатывают все подлежащие пайке кабели.
3. Складывают залуженные проводники, обеспечивая плотное прилегание. При пайке длинного участка делают скрутку. Жалом паяльника набирают припой, прижимают наконечник к обрабатываемому месту с небольшим усилием. Когда состав покроет всю область соединения, инструмент убирают. Провода удерживают в неподвижном состоянии до остывания.

Правила пайки медных проводов

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

• нагреть скрутку паяльником;
• покрыть флюсом;
• нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Метод пайки радиодеталей на плату

Монтаж элементов микросхемы выполняют так:

1. Очищают выводы от оксидной пленки, лудят их. Сопоставляют места контакта, закрепляют пинцетом.
2. Проводят жалом паяльника с припоем и флюсом по обрабатываемому месту. Убирают инструмент, удерживая спаянные детали в неподвижном состоянии.
3. Удаляют пинцет после остывания припоя.

Воздействие высокой температуры должно быть кратковременным. При неудачных попытках контактным площадкам дают возможность остыть. При работе с диодами и светодиодами пинцет лучше устанавливать между корпусом и местом пайки: инструмент будет отводить лишнее тепло.


Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

• паяльник и подставка;
• припой;
• флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

• паяльная паста;
• оплетка для удаления припоя.

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

• кабель питания;
• рукоять;
• нагревательный элемент;
• жало.

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

• твердые;
• жидкие;
• пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Правила безопасности

При работе с паяльником необходимо:

1. Следить, чтобы жало не касалось провода питания самого инструмента и других электрических приборов. Неосторожное обращение с устройством способствует расплавлению кабелей с последующим коротким замыканием.
2. Проверить состояние питающего провода, корпуса и вилки. Инструменты и приборы не должны иметь повреждений, способствующих поражению человека током.
3. Класть паяльник на жаропрочную подставку. Горячий инструмент должен быть зафиксирован в держателях.
4. Брать инструмент только за рукоятку, направлять жало от себя. Ручка не должна выскальзывать или нагреваться при работе.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Источник



Распространенные проблемы при пайке

При работе с паяльником могут возникать такие затруднения:

1. Получение некачественного соединения. Проблема возникает при скреплении проводов из металлов, плохо поддающихся пайке. Реже спайка получается ненадежной из-за низкого качества припоя.
2. Разбрызгивание припоя. Этому способствует перегрев жала паяльника.
3. Невозможность расплавления припоя. Такая проблема свидетельствует о неправильном выборе мощности паяльника.
4. Попадание в соединение полимерных частиц, наблюдающееся при работе в ненадлежащих условиях.
5. Стекание олова с места пайки. Наблюдается при отказе от удаления оксидной пленки.

Исключить появление проблем помогает соблюдение правил пайки проводников, сделанных из того или иного металла.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.
Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Почему не лудится провод – как и чем быстро залудить

Почему не лудится провод – как и чем быстро залудить

Очень часто начинающие радиолюбители, да и не только, сталкиваются с такой проблемой, как невозможность залудить провода. Вроде и все делают правильно, и канифоль с оловом качественные используют, но вот не ложится припой и все.

Еще часто проблемы возникают в том случае, если провода имеют бежевый цвет. И если медь еще более менее как-то паяется, то вот с такими проводами чаще всего и возникают проблемы при лужении. Они нередко встречаются в китайских устройствах, будь-то наушники или что-то другое.

Причины, по которым не лудятся провода

Существует несколько главных причин, по которым провода не лудятся оловом:

• Неподходящий сплав;
• Тугоплавкая оксидная пленка на поверхности;
• Наличие эмали на проводах;
• Использование неподходящего флюса;
• Перегрев паяльника.

Если паяльник будет сильно перегреваться, то, запаять и залудить им провода просто невозможно. Связано это с тем, что флюс быстро выгорает, жало окисляется, и припой не липнет к нему.

Как залудить провода

Если вы используете для лужения проводов сосновую канифоль, а провода не лудятся, то попробуйте заменить её на другой флюс. Можно попробовать в качестве такого использовать обычную лимонную кислоту. Потребуется всего лишь пару гранул для того, чтобы залудить провода. Чаще всего проблема решается именно таким способом.

Можно также использовать для лужения проводов и медный купорос. Его нужно аккуратно наносить на спаиваемые изделия при помощи медной щёточки. Кроме того, можно использовать таблетку аспирина, которая также часто применяется для лужения проводов.

Вообще, если провода не лудятся, то, скорее всего в их составе присутствует нержавейка. Металл, достаточно сложный для паяния, поэтому нужно применять и соответствующие материалы для этих целей. Часто именно аспирин помогает спаять и залудить провода из нержавейки.

Чтобы паять нержавейку в качестве флюса необходимо использовать олеиновую или фосфорную кислоту. Также важно не забывать о том, что паяльник должен иметь соответствующую температуру. Если паяльник сильно перегревается, то паять им становится очень трудно.

Как регулировать температуру паяльника

Сегодня в продаже можно без проблем приобрести паяльники с терморегулятором. Очень удобная штука, рекомендую. Однако что делать, если паяльник старый, но вполне себе рабочий, только вот без регулятора температуры.

Самый простой способ регулировать температуру нагревания жала в старом паяльнике, это встроить выключатель в провод питания. При необходимости, можно сразу же обесточить паяльник, чтобы он не перегревался.

Также можно использовать диммер или переменный резистор, чтобы регулировать температуру нагревания жала паяльника. Многие понижают мощность своих паяльников и путем установки диода.

6 общих причин, по которым пайка не придерживается проволоки и советы PRO

Профессионалы используют технику пайки для создания и восстановления множества металлических материалов. Это процесс, включающий сплавление двух металлических предметов с использованием тепла, горячего железа и металлического наполнителя.

К сожалению, некоторые обстоятельства могут привести к остановке процесса пайки из-за того, что пайка может не держаться должным образом. Поэтому сегодня мы обсудим вопрос о том, чтобы пайка не прилипала к проводу, и предложим стратегии, которые помогут вам быстро вернуться в дорогу.

6 общих причин, по которым пайка не прилипает к проводу

Невозможность пайки делает этот метод трудоемким и непродуктивным. Здесь мы составили список наиболее важных причин, по которым пайка не прилипает к проводу, чтобы вы могли немедленно их устранить, если они возникнут.

1. Сломанный нагревательный элемент

Если нагревательный элемент сломан, ваша пайка не прилипнет к проводу, так как она не будет генерировать максимальную тепловую мощность. Это основная причина того, что пайка не прилипает к проводу, но часто остается незамеченной.

Как его исправить?

Если вы столкнулись с проблемой, осмотрите нагревательный элемент. Если он сломан, его необходимо заменить. Если ваша пайка по-прежнему не прилипает к проволоке, изучите другие потенциальные проблемы, которые мы обсуждаем ниже, чтобы улучшить свои паяльные способности.

2. Окисление припоя

Если на кончик припоя воздействует окисление металлов, это существенно влияет на качество прилипания пайки. Осмотрите кончик паяльника, чтобы убедиться, что он не окислился.Если он черный, значит, он окислился.

Как его исправить?

Сначала включите паяльник в обычном диапазоне нагрева (300 ° C). Покройте кончик припоя цветным флюсом и дайте ему расплавиться. Высокая температура наконечника запускает химический процесс, который позволяет нам извлекать окисленный продукт.

На жало рекомендуется нанести тонкий слой припоя. Этот метод не только предохраняет наконечник от контакта с воздухом, но и удерживает припой вместе, когда утюг нагревается.

3. Грязный или корродированный провод

Проблемы, связанные с электрической пайкой, касаются не только утюга, но и самой металлической проволоки. На проводе, с которым вы работаете, может скапливаться пыль, что мешает ей прилегать. Вместо этого он будет цепляться за пыль, накопленную проводом.

Как его исправить?

Опять же, в этом случае достаточно нанесения цветного флюса. Однако, если проволока состоит из меди, ее можно легко очистить с помощью мягкой шлифовки с помощью розовых ластиков.Это возможно только потому, что медь окисляется быстрее, чем другие металлы, на воздухе.

Всегда можно принять меры предосторожности, чтобы избежать этих неприятностей. Рабочие материалы следует складывать должным образом, чтобы они оставались чистыми и предотвращали окисление. Хотя трудно определить стареющие материалы, разумно избегать тех, которые требуют постоянного дополнительного внимания.

4. Паяльник не сильно нагревается

Паяльнику требуется достаточная температура пайки, чтобы расплавить и связать два провода вместе.Если он производит недостаточно тепла, наконечник утюга не расплавится так быстро, как должен.

Как его исправить?

Очень важно синхронизировать мощность вашего паяльника в зависимости от типа материала. Это помогает установить необходимую температуру для работы.

Кроме того, убедитесь, что у вас есть паяльник, способный излучать тепло достаточно высоко, чтобы расплавить припой и прикрепить его к металлу.

5. Металл недостаточно нагревается

Пайка требует высоких температур как металлической проволоки, так и металлического наконечника.Наконечник утюга должен быть достаточно горячим, чтобы расплавить припой, а проволока должна быть достаточно горячей, чтобы надежно закрепиться.

Даже если утюг достаточно горячий, чтобы расплавить припой, а металл – нет, это приводит к тому, что пайка не прилипает к проволоке.

Как его исправить?

Приложите паяльник к металлу на длительное время, пока он не нагреется до высокой температуры, чтобы обеспечить идеальное соединение. Вы можете использовать пропановую горелку, чтобы нагреть металлическую проволоку снаружи.

Имейте в виду, что необходимое количество времени зависит от размера паяльного оборудования, температуры и мощности паяльника.

6. Технические недостатки

Люди часто создают проблемы при пайке, оставляя припой на паяльнике перед его использованием в операции связывания. Олово или слой флюса разрушаются, и припой подвергается воздействию воздуха, что делает его неэффективным при сцеплении с металлами.

Как его исправить?

Изучение правильных навыков пайки – лучший способ избежать попадания припоя на наконечник паяльника. Поскольку это может занять некоторое время, в этом случае необходимо проявить терпение.

Наконечники для пайки

Помимо этих распространенных проблем с пайкой могут возникнуть и другие потенциальные проблемы. Чтобы решить эти проблемы, следуйте нашим советам по пайке.

Следите за чистотой нагретой поверхности

Чтобы снизить поверхностное натяжение, вы должны содержать нагретую поверхность в чистоте. Очищать наконечники припоем и губкой следует регулярно. Наконечники также следует подтянуть для удобства пайки.

Если поверхность окислилась, ее необходимо очистить абразивом и обработать флюсом.

Исправьте поврежденное соединение

Эта проблема часто возникает, когда металлические детали перемещаются до того, как соединение полностью закрепится. Его можно вылечить, повторно нагревая припой и давая ему возможность беспрепятственно осесть в процессе пайки.

Используйте большое количество флюса

Важность флюса трудно переоценить. Его кислотность «разъедает» тонкий слой коррозии. Когда металл нагревается, эта коррозия не позволяет ему контактировать с припоем.

Также никогда не используйте абразивные материалы для очистки жала паяльника.Обязательно нанесите флюс на провод и разъем.

Пользовательский медный провод

Среди проводов динамиков выберите медь, так как она способствует легкому прилипанию припоя. Алюминиевая проволока мало пригодится при пайке.

Позаботьтесь о недостаточно припаянном стыке

Даже после соблюдения надлежащей техники пайки, стык может быть не закреплен должным образом. В результате пайка может не прилипать к проводу. В этой ситуации сначала нагрейте плохие соединения и любой существующий припой, прежде чем добавлять сверху припой.

Используйте присоску для припоя

Если для соединения двух плат используется слишком много припоя, это вызывает проблемы с их фактическим применением. Это можно исправить, используя фитиль для припоя или присоску для удаления излишков припоя.

Отрежьте неукрашенные выводы

На печатной плате выводы припоя никогда не должны пересекаться друг с другом. Это не только ухудшает функциональность, но и влияет на общий изгиб соединения. Это можно исправить, отрезав выводы чуть выше места пайки.

Достаточно смачивайте контактную площадку для пайки

В некоторых случаях у вас может не получиться должным образом смочить площадку для пайки, штырь или поверхностный монтаж электрической платы. Это может произойти на любом этапе процесса пайки и привести к повреждению системы. Однако это можно исправить, повторно нагревая плату припоя и нанося на ее поверхность дополнительный припой.

Оборудование для удобной пайки

Дешевый инструмент или паяльное оборудование, помимо технических проблем, может привести к тому, что припой не схватится.В результате, чтобы обеспечить максимальное использование, вы должны использовать следующее оборудование на каждом сеансе пайки:

• Кусачки
• Паяльная стойка
• Присоска для припоя
• Стальная вата / Мокрая губка
• Flux
• Очки

Заключение

Пайка – это метод, требующий высокой точности в течение длительного периода времени. К счастью, теперь мы лучше понимаем, как решить наши проблемы с пайкой.

Надеюсь, вы нашли все решения проблемы пайки, не прилипающей к проводу, из нашей статьи!

Вопросы и ответы о том, как сделать мобильные телефоны

Ниже приведены некоторые из вопросов, которые я получаю по электронной почте относительно создания мобильных телефонов, и мои ответы:

Q: Я купил свой провод, но мне было трудно найти правильный вертлюги в моем местном магазине хобби.Есть ли где-то конкретное место, где я могу их заказать?

A: Я использую вертлюги для рыбалки, которые можно купить в большинстве магазинов, торгующих снаряжением для занятий спортом на открытом воздухе. Они бывают самых разных конструкций и размеров, маленькие для озерной и речной рыбалки, но также очень прочные для океанской рыбалки, которые могут нести грузы более 100 фунтов (50 кг).

Q: Все, что я исследовал, рекомендует начинать с самой нижней руки и наращивать ее вверх, находя точки баланса по ходу дела. Я предполагаю, что это означает, что каждая точка соединения на всем пути вверх по мобильному устройству будет идеально сбалансировать все рычаги под ним. Это правильно? Итак, мой вопрос: сработает ли намеренно нарушить баланс нижних конечностей, чтобы вы могли корректировать в противоположном направлении по мере наращивания? Другими словами, игнорируйте определение точек баланса для первых нескольких рук, а затем восполняйте недостаток баланса в последующих руках.

A: Баланс рук не связан друг с другом напрямую, это означает, что баланс верхней части не влияет на баланс нижних частей.Например, пятой части снизу не важно, сбалансированы ли четыре нижние части. Эти четыре нижних элемента – это всего лишь вес, который прикреплен к концу рычага пятой части, и этот вес остается неизменным независимо от того, сбалансированы четыре нижних элемента или нет. Так что нет, ваша идея не сработает, по крайней мере, с любыми мобильными сооружениями, о которых я знаю.

Q: Я сделал несколько мобильных телефонов из стекла, меди и алюминия. Большинство из них находятся в помещении. Какой провод вы бы посоветовали для уличного мобиля с дисками из алюминиевого листового металла (крышками контейнеров для теннисных мячей)… кроме алюминия? Я хочу что-то с немного большей пружиной, чем алюминиевая проволока.Подойдет ли нержавеющая сталь небольшого калибра. И будет ли это непомерно дорого, поскольку почти все, что я использую, перерабатывается или утилизируется.

A: Я бы использовал стальную оцинкованную проволоку. Имеет защитное цинковое покрытие, предотвращающее ржавление. У меня уже давно есть мобильные с оцинкованной стальной проволокой снаружи, и они не ржавеют. Если вы хотите быть уверенным, что он не ржавеет, может быть, покрасить провод (распылением)? Проволока должна быть упругой, если она достаточно толстая. Оцинкованная стальная проволока стоит довольно дешево. Вы сможете купить его в местном хозяйственном магазине.

В: Я читал вашу статью про провода. Это действительно помогает. Как сделать красивую кривую и сохранить ее изогнутой? (Разве проволока не пытается вернуться на прямую?)

A: Я изгибаю проволоку вручную. Когда вы только начинаете, вам может потребоваться некоторое время, чтобы придать ему желаемую форму. Со временем вы станете более эффективными. Чтобы сделать петельки или крючки, я использую плоскогубцы. Если вы не используете очень тонкую проволоку, она не согнется.

В: Я думаю использовать 3 или 4 небольших блока (возможно, высотой 2 дюйма) из бальзового дерева, которое очень легкое.Какой калибр провода вы рекомендуете? Мне кажется, 18 для этого слишком тонко?

A: калибр 18 может быть слишком тонким, чтобы прикрепить к нему 2-дюймовые блоки из пробкового дерева. Это также зависит от планировки мобильного телефона. Если, например, вы планируете прикрепить блоки к концам длинных вытянутых кусков проволоки, калибр 18, скорее всего, будет слишком тонким. Если вы планируете прикреплять блоки к концам коротких изогнутых отрезков проволоки, толщины 18 может быть достаточно. Я думаю, что с калибром 16 вы в любом случае будете в безопасности.Может быть, получить по одному рулону каждого калибра и поэкспериментировать?

Q: Мне просто любопытно. Как вы работаете, когда делаете мобильные телефоны? У вас есть крючок или что-нибудь, чтобы повесить текущий проект? Было бы сложно работать за столом, не так ли?

A: Да, при работе на мобиле вешаю на крючок. Когда я делаю новую деталь, я снимаю мобилу с крючка, прикрепляю к ней новую деталь и снова кладу на крючок. Если все хорошо, я перехожу к изготовлению следующего изделия.

Q: Где я могу найти набор готовых проводных мобильных телефонов, чтобы все, что мне нужно было сделать, это прикрепить яблоки из различных материалов, от дерева до мрамора, от шелка до серебра?

A: Я не думаю, что существует что-то похожее на то, что вы ищете.Мобильные устройства работают с балансировкой, поэтому проводная структура мобильного устройства должна быть сделана так, чтобы она работала с определенным весом прикрепленных объектов, а это означает, что вы не можете просто прикрепить случайные объекты, иначе баланс будет сброшен.

Q: Какую технику вы используете для выпрямления стальной проволоки из бухты? Я уже могу это сделать, но мне было интересно, есть ли более действенный или действенный метод. Кроме того, вы используете Eastman HotCoat для раскрашивания гирь? Мне просто интересно, как вы можете так эффективно пользоваться мобильными телефонами.На создание всего одного у меня уходит часы!

A: Я отрезаю кусок проволоки, распрямляю его и формирую вручную. Я держу один конец проволоки одной рукой, а другой рукой оттягиваю к другому концу проволоки, вытянутым большим пальцем нажимая на проволоку, скользя по ней ( вы как бы проводите большим пальцем по изогнутой проволоке). Каждый раз, когда я это делаю, проволока немного выпрямляется (или изгибается). Не знаю, достаточно ли в этом смысла.Лучше было бы видео … быстрый поиск на YouTube … эта женщина делает что-то похожее на то, что делаю я. Ее подход отлично работает с тонкой проволокой. Что я делаю иначе, так это то, что вместо этого я нажимаю на провод большим пальцем и оттягиваюсь, указывая большим пальцем на другую руку. Это дает мне немного больше контроля, и моим пальцам это легче, чем то, как она это делает. Кто-то сказал мне, что они использовали дрель, чтобы размотать моток проволоки. Я никогда не пробовал, но он сказал, что это отлично работает. Я не расписываю веса.Если под весом вы имеете в виду металлические формы, существует множество вариантов: от аэрозольной краски до краски, наносимой кистью, до порошкового покрытия. Мне тоже нужны часы, чтобы сделать его. Для действительно большого персонализированного мобильного телефона большие могут занять дни или даже недели.

В: Я хочу попробовать свои силы в постройке большого мобиля для дома моего дяди с очень высокими потолками. Я предполагаю, что стальная проволока даже калибра 12 или 9 больше не будет работать. Какой материал вы используете для соединения фигур на своих больших мобильных устройствах (которые могут весить более 20 фунтов) и где их взять? Я попытался проверить домашний склад на предмет алюминиевых труб, но безуспешно.

A: Я использую алюминиевые стержни (также называемые круглыми). Чтобы сделать мобильный телефон максимально легким, я бы использовал алюминий вместо стали как для стержней, так и для листового металла. Посмотрите, есть ли в вашем районе магазин по продаже металла, например, в супермаркетах Metal Supermarkets. Если вы не сделаете что-то действительно большое, я сомневаюсь, что вы в конечном итоге наберете более 20 фунтов. Я всегда удивляюсь, насколько легкими получаются большие мобильные телефоны, когда я их отправляю.

В: Я пытаюсь сделать небольшой, многоуровневый, легкий металлический кинетический мобиль с подвесными элементами из анодированного алюминия.Какой материал лучше всего использовать для горизонтальных металлических компонентов, на которые я буду вешать свои алюминиевые детали? Я видел музыкальную проволоку и алюминиевые стержни. Похоже, я смогу купить несколько прямых частей, которые я отрежу по размеру, а затем согну с обоих концов, в отличие от проволоки на катушке, которую мне придется выпрямлять. Кажется, что провод 18 калибра будет подходящим размером для небольшого и легкого мобильного телефона для начинающих. У Вас есть какие-то предложения? Какой материал мне следует искать?

A: Я всегда покупал проволоку в рулонах. Отрезаю кусочки и распрямляю вручную. Немного потренировавшись, сделать это на самом деле довольно просто. Я не встречал прямых отрезков в магазинах, где я обычно покупаю проволоку. Мне кажется, что они доступны на McMaster-Carr, но я думаю, что самые длинные прямые части, которые у них есть, имеют длину всего 1 фут. Я бы попробовал с калибром 18 для вашего проекта. Он подходит для легкого навесного оборудования и его довольно легко согнуть. Выбор материала действительно до. Сталь обычно самая дешевая, и поэтому, возможно, лучше всего с ней поэкспериментировать в самом начале.Оцинкованная сталь имеет защитное цинкование, предотвращающее ржавление. В некоторых магазинах для рукоделия продаются более причудливые и блестящие провода.

Q: Мои первые несколько мобильных были сделаны из оригами – модульных геометрических фигур оригами. Но теперь меня интересует металл. Я купил в строительном магазине рулон алюминия – один на десять футов. Калибра нет на этикетке, но он довольно тонкий. Думаю, 18 калибра. Я также купил ножницы и принялся за работу. Алюминий легко режется.Но ножницы оставляют «зубчатую» текстуру по краю. Я пробовал использовать плоский напильник, и он работал нормально, но не на вогнутых краях. Итак, мои вопросы: используете ли вы напильник и / или наждачную бумагу по краям алюминиевых деталей? Если файл, то какого? Если наждачная бумага, какая зернистость? Что касается ножниц: какие из них вам подходят лучше всего? Я купил некоторые с очень короткими лезвиями, думая, что с ними будет легче нарисовать детальные кривые. Я также нашел розничного продавца стали / металла, который продает алюминиевые листы размером 4 на 8 футов калибра от 18 до 11.Я как бы думаю, что это может быть подходящим вариантом, потому что они уже плоские (купленный мною рулон нужно сплющить, и я не мог получить идеально плоские части).

A: Я шлифую края деталей после того, как вырезал их. У меня есть одна из тех стационарных настольных дисковых / ленточных шлифовальных машин, которые я часто использую. Я позволяю мне очень точно формировать детали и в то же время быстро выполнять работу. Сейчас у меня зернистость 120. Я также не нашел идеального решения относительно ножниц и ножниц, оставляющих следы.Я пробовал как зубчатые, так и с простыми лезвиями. У меня есть одна зубчатая пара, которую я использую очень похоже на эту. Вероятно, это не лучший вариант для работы, он оставляет некоторые следы (которые я зачищаю), но мне просто очень нравится, как они режут и ощущаются, и это длилось мне вечно. Это больше похоже на личную привязанность. Покупаю плоский листовой металл.

Q: Какой толщины листового металла вы используете?

A: Толщина металла зависит от конструкции и размера вашего мобильного телефона.Я бы порекомендовал для начала купить тонкий листовой металл, который легко разрезать ножницами или ножницами в местном хозяйственном магазине. Если вы никогда раньше не делали мобильный телефон, возможно, вы захотите поэкспериментировать, сделав пару из чего-то более простого и быстрого, чем листовой металл, просто для того, чтобы освоиться.

Q: Как прикрепить провод к металлическим листам, как он выглядит сварным или припаянным?

A: Для мобильного телефона меньшего размера я бы просто просверлил два отверстия в металлической форме и прикрепил провод с петлей через два отверстия (см. Фотографии и иллюстрации).Для более крупных мобильных устройств я предлагаю прикрепить формы заклепками. Я бы использовал сварку только для чего-то действительно большого.

Q: Я только что видел выставку Колдера в LACMA здесь, в Лос-Анджелесе. Выставка была разработана Фрэнком Гери, это замечательная выставка. Я был поражен. Я был поклонником Колдера большую часть своей жизни, но по какой-то причине посещение этой выставки вдохновило меня на попытку создать свой собственный мобильный телефон. До сих пор различные ваши статьи были очень полезны. Сегодня в Home Depot я получил гальванизированную проволоку 14 и 16 калибра, затем я посмотрел на металл для форм, я не мог выбрать между оловом или алюминием.Я выбрал олово и думаю, что это ошибка. Я купил жестяную черепицу, алюминий, который у них был, был примерно такой же толщины, но гнулся намного легче, поэтому я подумал, что жесткость жести лучше. Я считаю, что банка слишком тяжелая, и ее трудно резать. Итак, я хотел спросить вашего совета. Вы используете алюминий? Использовал ли Колдер алюминий для форм своих лепестков?

A: Для мобильных телефонов меньшего размера я в основном использую сталь. Для больших я иногда использую алюминий. Латунь – еще один хороший и красивый вариант, хотя и более дорогой.Я думаю, что Колдер использовал в основном сталь. Насколько мне известно, в то время алюминий в основном не использовался. Во время Второй мировой войны, когда многие типы металлов были в дефиците, я думаю, он использовал все, что мог найти.

Q: Я недавно сделал мобильный для своего дяди, который живет в Аризоне, но не могу понять, как доставить такую ​​хрупкую вещь, как проводной мобильный телефон, не разбирая его. Как вы транспортируете свои мобильные устройства к клиентам / клиентам в целости и сохранности, позволяя им без проблем установить его из коробки без проблем с запутыванием / сборкой?

A: За исключением действительно больших мобильных телефонов, я отправляю все мобильные в полностью собранном виде. Я складываю мобильные телефоны, чтобы они были как можно меньше и плоскими. Я держу верхнюю часть мобильного телефона сверху, и к ней уже привязана веревка. Таким образом, мобильный телефон можно просто вынуть из коробки за веревку. Затем я покупаю плоские картонные листы (они есть у Uline) и делаю коробки нестандартного размера, которые чуть больше сложенных мобильных телефонов. Я выстилаю коробки внутри пузырчатой ​​пленкой с одной стороны и заворачиваю формы (лопасти) мобильных телефонов в пузырчатую пленку. Затем я заполняю оставшееся пространство в коробке упаковочным материалом (воздушные мешки, упаковка арахиса и т. Д.) Как можно плотнее, не деформируя мобилу.Ставлю несколько ярко-оранжевых «Хрупких! Обращайтесь с осторожностью »на внешней стороне коробки. Вот и все. Насколько мне известно, с учетом того, что к этому моменту я отправил сотни мобильных телефонов, у меня было две коробки, поврежденные USPS, ни одной из UPS.

Q: Кажется, что многие из мобильных телефонов Calder почти идеально подвешены, при этом каждая мобильная рука выровнена по вертикали. Я экспериментировал с небольшими мобильными телефонами (детали из акрила и проволоки до 0,04 дюйма). Хотя мне кажется, что я могу контролировать общее выравнивание, заставить мобильный телефон висеть с правильным вертикальным выравниванием кажется невозможным.Какие-нибудь советы по этому поводу или много мобильных фотографируется у стены? Становится ли это легче по мере того, как мобильные телефоны становятся больше и / или с более тяжелыми проводами или трубками?

A: Я экспериментировал с формой проволочных петель, круглых петель по сравнению с более заостренными петлями в форме буквы «V», чтобы заставить руки выровнять так, как я хотел бы. Иногда я также корректирую ориентацию петель после сборки мобила. Хотя это в некоторой степени помогает, руки все же продолжают двигаться свободно и индивидуально в некоторой степени, что, с другой стороны, является частью того, что делает мобильный телефон уникальным и увлекательным видом искусства.Более тяжелые мобильные машины меньше двигаются, потому что они менее восприимчивы к воздушным потокам. Чтобы дизайн мобильного телефона был легко понятен на двухмерной фотографии, нужно выровнять руки по вертикали. Я не знаю, было ли это сделано намеренно с мобильными телефонами Колдера, но обычно я стараюсь сделать хотя бы одну или две фотографии своих мобильных телефонов, демонстрирующих дизайн с руками, выровненными в плоском двухмерном пространстве, если это возможно. Я не фотографирую их у стены. Я просто продолжаю легонько толкать руки здесь и там или просто дуть на них немного здесь и там, чтобы они выровнялись, и продолжаю фотографировать.Обычно я беру намного больше, чем мне нужно, и потом сортирую выравнивания, которые, на мой взгляд, лучше всего смотрятся на моем компьютере.

В: Верите ли вы, что кто-то может зарабатывать на жизнь созданием и продажей мобильных телефонов?

A: Короткий ответ: зарабатывать на жизнь созданием и продажей мобильных телефонов можно, но это непросто. Более длинный ответ: как и в любом малом бизнесе, требуется время, чтобы его создать, и время, чтобы оно заработало. Вы должны выяснить, как делать мобильные телефоны, в идеале вы бы сделали что-то немного отличное от конкурентов или, по крайней мере, превзойти их по цене, вам нужно сделать отличные фотографии мобильных телефонов, вы должны разместить их на различных онлайн-сайтах. сайты и / или найти галереи или магазины, чтобы носить с собой свои мобильные телефоны и / или показывать их на художественных ярмарках и т. д., тогда вам нужно выяснить, как их упаковать (они хрупкие) и т. д.Конкуренция с созданием мобильных телефонов невелика, но те, кто занимается этим постоянно, неплохо справляются с этим. Тем не менее, всегда есть люди, у которых есть место для мобильного телефона, это просто не приходит им в голову. Поэтому я думаю, что всегда есть неиспользованные рынки, к которым можно обратиться. Я думаю, что это действительно личное решение, как и в случае открытия любого другого малого бизнеса: как вы думаете, у вас есть все необходимое, чтобы продолжать работать над ним изо дня в день, пока (надеюсь) оно не станет прибыльным.

Q: Как только у вас есть точка баланса, вам нужно согнуть петлю в проволоке.Разве это не нарушает точку равновесия? Как вы тогда компенсируете … сгибанием, добавлением веса или чем-то еще?

A: Это очень хороший вопрос. Когда я сгибаю петлю, я стараюсь сделать это так, чтобы использовать проволоку для петли с обеих сторон петли. Другими словами, я не просто сгибаю один конец проволоки в петлю, я заворачиваю оба конца. Если у вас есть точка баланса, которая находится точно посередине руки, вы должны обернуть оба конца на 180 градусов, чтобы получилась петля. Если один конец руки короче, вам нужно обернуть этот конец немного меньше, чем более длинный конец, чтобы точка баланса оставалась на том же месте.

Я добавлю больше этих вопросов и ответов из своего архива электронной почты, когда у меня будет возможность.

Джо Мерфи отправил мне ссылку на видео о первом мобильном телефоне, который он сделал из стрекоз, сделанных из стекла, после прочтения некоторых моих постов с практическими рекомендациями:

Дополнительные ресурсы по созданию мобильных телефонов:

РЕШЕНИЕ: Можно ли использовать суперклей вместо пайки и будет ли это безопасно? – 7-дюймовый планшет Xi-Electronics

Всегда есть альтернативы, одни лучше других.Конечно, пайка – лучший практический вариант. Это легко, хотя и пугает тех, кто никогда не делал этого раньше. Большинство боятся попыток в какой-то момент, и это, скорее всего, вообще не сработает. Но они смотрят видео и видят, как это делают другие, и не могут сказать, что они сделали не так. Секреты кроются в мелочах. Головка паяльника в хорошем состоянии, все почистить. Масла для тела предотвратят прилипание припоя. Флюс не является обязательным. И не все Flux созданы равными, и у каждого типа есть цель.Вы не можете просто заставить его работать с тем, что у вас есть. Если у вас есть водопроводный флюс и серебряный водопроводный припой, вы выйдете из строя или повредите свое устройство. Пайка серебром более интересна. Актуальная пайка. Нужно немного времени, расслабиться и разобраться в деталях. Если он не течет и не прилипает, вы делаете что-то неправильно, и вам нужно остановиться, узнать немного больше и что-то исправить. Не пытайтесь просто так, вы сделаете все хуже и сложнее или вы разрушите свой гаджет. Правильный припой, флюс, все почистить, простая работа.

При этом есть и другие варианты. Как уже было сказано, клеи могут сломаться. Для нормальной работы должно быть достаточно гибкости или жесткости. Порт USB тянется, толкается, рычагом под любым углом. Они рвутся металлическими паяными соединениями. Супер клей бывает супер только при определенных обстоятельствах. Если вы в отчаянии и хотите найти какой-то возможный способ быстрого и простого исправления, которое не продлится долго, но поможет вам в течение дня и не приведет к постоянному беспорядку, жидкая изолента, смешанная с графитом или каким-то очень мелкоячеистым медным или серебряным порошком, может сделать работу. Это не будет длиться вечно. Может, даже дня. Но это позволяет выиграть время. Или, может быть, вы делаете это каждую ночь, чтобы зарядить телефон. Делай то, что должен делать. Учтите, что чем больше графита или порошка вы добавите, тем он будет более проводящим. И тем более хрупким он будет. Это придаст немного гибкости и не даст жесткости. Но он сразу отклеится, когда будет готов к настоящему ремонту.

Есть и другие варианты, недоступные для большинства. Металлические чернила для 3D-принтера могут работать. Есть способы сделать свой собственный. Самая большая проблема заключается в том, что для правильного спекания большинству требуется тепло.Тепло и гаджеты – вообще плохая комбинация. Существуют химические методы нанесения, обеспечивающие слабую адгезию.

В общем, пайка является самым простым и практичным решением. Даже без паяльника есть способы, если они будут осторожными и изобретательными. Если это просто не работает для вас, потому что вы не можете нанести припой на железо или перенести, вам, вероятно, нужно почистить. Что-то или проблема с флюсом или нагревом. Припой течет к нагреву. Холодные предметы не принимают припой. Один из вариантов, который может упростить процесс прикосновения, – это сделать свою собственную паяльную пасту.Подпилите кусок бессвинцового припоя до образования небольшой кучи и смешайте часть этого припоя с пастой Flux. Достаточно, чтобы они склеивались вместе и с предметами. Затем вы можете прикрепить его туда, где вам нужно, все это будет очищено и не затронуто кожей, и вы можете использовать тепловой пистолет, если будете осторожны с этим. Если на какой-либо другой провод или компонент в нагревателе будет оказано давление или сила, он отключится. Слишком большое количество тепла приводит к гибели компонентов и плавлению пластика. Если вам нравится ваш гаджет, и вы хотите сохранить его, сделайте это правильно, обратитесь за помощью или принесите его в магазин.Если вы не можете себе этого позволить, можете ли вы позволить себе рискнуть, что ваш продукт будет постоянно поджариваться?

10.

1: Связывание припоем – Workforce LibreTexts

1. Последнее обновление

2. Сохранить как PDF
Без заголовков

Процесс пайки зависит от того, как расплавленный припой проникает во все микроскопические дефекты поверхности паяемых металлов и даже очень незначительно проникает под их поверхность.В этом процессе происходит химическая реакция, в которой припой фактически плавит некоторые металлы и сплавы с ними. При охлаждении такая комбинация проплавления и легирования приводит к очень прочной связи между припоем и металлом. Когда два куска металла спаиваются вместе, между ними прилипает тонкий слой припоя, завершая соединение.

Процесс проплавления поверхности и легирования известен как смачивание основных металлов (рис. 1). Некоторые металлы очень восприимчивы к смачиванию и их легко паять, в то время как другие нечувствительны и вообще не могут быть паяны.Медь очень восприимчива к смачиванию припоями из олова / свинца. Олово также легко смачивается, как серебро и золото, но в меньшей степени. Смачивание припоя проявляется в виде гладкого блестящего потока припоя на металлическую поверхность. Этот процесс часто называют лужением. Металлы, такие как алюминий и железо, не смачиваются должным образом. Припой образует устойчивые пятна и шарики, которые не проникают или не прилипают. Эффективное соединение этих металлов припоем невозможно.

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): (CC BY-NC-SA; Управление промышленного обучения Британской Колумбии)
1. Действие смачивания

   Флюс для припоя

   Смачивание металла припоем сильно снижается из-за поверхностных оксидов.Это одна из причин, по которой алюминий нельзя лужить и паять. Его поверхность почти мгновенно окисляется в присутствии кислорода воздуха. При пайке невозможно получить чистую поверхность без оксидов. Окисление также ограничивает смачивание меди, поэтому все медные детали, подлежащие пайке, должны быть как можно более чистыми. К счастью, медь окисляется довольно медленно, поэтому поверхности, очищенные соскабливанием или шлифовкой, некоторое время будут оставаться чистой медью, прежде чем потускнеет пленка оксида меди.

   К сожалению, окисление ускоряется за счет тепла.Применение нагретого паяльника или расплавленного припоя приведет к окислению поверхности даже на только что очищенной поверхности. По этой причине даже чистую медь паять без применения флюса очень сложно.

   Основная функция флюса для пайки – устранять окисление в процессе пайки. Флюс плавится и течет при нагревании, эффективно защищая поверхности от проникновения кислорода. Флюс также снижает поверхностное натяжение расплавленного припоя, позволяя ему легче течь и распространяться.Флюс содержит небольшое количество активного антиоксидантного материала, который служит мягким очистителем для удаления любого налета с поверхности.

   Исторически флюс для пайки представлял собой едкие жидкости или пасты, содержащие кислоты. Это потому, что часть их функции заключалась в очистке и придании шероховатости поверхности. Проблема с кислотным флюсом заключается в том, что он никогда полностью не испаряется при нагревании и продолжает бесконечно разъедать металлические поверхности.

   Флюс, который чаще всего используется в электрической пайке, – канифоль.Канифоль – это органический материал, получаемый из некоторых древесных соков. Он не вызывает коррозии, достаточно нетоксичен и легко сжижается при нагревании. Его остатки также легко удаляются после пайки. Канифольный флюс обычно представляет собой сплошную одно- или многожильную жилу внутри проволочного припоя (рис. 2). Поскольку канифоль плавится при гораздо более низкой температуре, чем припой, канифоль легко диспергируется на поверхности как до, так и во время плавления припоя. Доступны припои со слабым запахом и без флюса.

   Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): (CC BY-NC-SA; Управление профессионального обучения Британской Колумбии)
2. Порошковая проволока для припоя

   Канифольный припой с сердечником – единственный вид припоя, который следует использовать при электромонтажных работах. Никогда не используйте кислотный сердечник или другой припой, содержащий коррозионный флюс. Никогда не используйте пасты или жидкие флюсы, содержащие кислоту. Продолжающаяся коррозия не только приведет к механическому износу, но и быстро разрушит способность соединения проводить ток.

   Состав припоя

   Припой – это сплав различных металлов, обычно олова и свинца, которые имеют более низкую температуру плавления, чем основной металл. Оба металла являются достаточно хорошими электрическими проводниками.Отношение олова к свинцу во многом зависит от температуры плавления и твердости припоя, а также от его проводимости. Олово плавится при температуре около 327 ° C (620 ° F), а свинец – при температуре около 232 ° C (450 ° F). Когда эти металлы объединяются, температура плавления смеси понижается. Температура плавления варьируется в зависимости от отношения олова к свинцу, самая низкая из которых наблюдается при температуре около 183 ° C (360 ° F) для смеси олово-свинец 63/37.

   Эта самая низкая температура плавления называется точкой эвтектики. Он отмечает температуру, при которой припой непосредственно переходит из твердого состояния в жидкое без промежуточного полужидкого или пластичного состояния.Поскольку при пайке желательно узкое пластичное состояние, очень часто используется смесь 60/40. Это немного повышает температуру плавления примерно до 188 ° C (370 ° F) и дает температурный диапазон пластичности от примерно 4 ° C до 6 ° C (от 40 ° F до 43 ° F). Он также обеспечивает оптимальные характеристики проводимости и твердость для пайки электроники.

   Обратите внимание, что в соотношениях для состава припоя всегда сначала указывается содержание олова. Припой
   60/40 состоит из 60% олова и 40% свинца (по весу).

   Припой для проволоки доступен в различных диаметрах.Что использовать, зависит от размеров выводов компонентов и выводов, подлежащих пайке. Чаще всего используются диаметры 0,75 мм (1 / 16ø) и 0,38 мм (1 / 32ø).

Стандартные технические условия

для оловянной мягкой или отожженной медной проволоки для электрических целей

Лицензионное соглашение ASTM

ВАЖНО – ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА ASTM.
Приобретая подписку и нажимая на это соглашение, вы вступаете в контракт и подтверждаете, что вы прочитали это Лицензионное соглашение, что вы понимаете и соглашаетесь соблюдать его условия.Если вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного соглашения, незамедлительно закройте эту страницу, не вводя продукт ASTM.

1. Право собственности:
Этот продукт защищен авторским правом как компиляция и как отдельные стандарты, статьи и / или документы («Документы») ASTM («ASTM»), 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959 USA, за исключением случаев, когда прямо указано в тексте отдельных Документов. Все права защищены. Ты (Лицензиат) не имеет права собственности или других прав на Продукт ASTM или Документы. Это не распродажа; все права, титул и интерес к продукту или документам ASTM (как в электронном файле, так и на бумажном носителе) принадлежат ASTM. Вы не можете удалить или скрыть уведомление об авторских правах или другое уведомление, содержащееся в продукте или документах ASTM.

2.Определения.

A. Типы лицензиатов:

(i) Индивидуальный пользователь:
отдельный уникальный компьютер с индивидуальным IP-адресом;

(ii) Одна площадка:
одно географическое положение или несколько сайты в пределах одного города, которые являются частью единой организационной единицы, управляемой централизованно; например, разные кампусы одного и того же университета в одном городе управляются централизованно.

(iii) Multi-Site:
организация или компания с независимо управляемые несколько населенных пунктов в одном городе; или организация или компания, расположенная более чем в одном городе, штате или стране, с центральной администрацией для всех местоположений.

B. Авторизованные пользователи:
любое лицо, подписавшееся к этому продукту; если лицензия сайта, также включает зарегистрированных студентов, преподавателей или сотрудников, или сотрудником Лицензиата на Единственном или Многократном сайте.

3. Ограниченная лицензия.
ASTM предоставляет Лицензиату ограниченное, отзывная, неисключительная, непередаваемая лицензия на доступ посредством одного или нескольких авторизованные IP-адреса и в соответствии с условиями настоящего Соглашения для использования разрешенный и описанный ниже, каждый Продукт ASTM, на который подписан Лицензиат.

А.Конкретные лицензии:

(i) Индивидуальный пользователь:

(a) право просматривать, искать, извлекать, отображать и просматривать Продукт;

(b) право скачивать, хранить или распечатывать единичные копии отдельных Документов или частей таких Документов исключительно для личного использования Лицензиатом. То есть Лицензиат может получить доступ к электронному файлу Документа (или его части) и загрузить его. Документа) для временного хранения на одном компьютере с целью просмотра и / или печать одной копии Документа для индивидуального использования.Ни электронный файл, ни единственная бумажная копия может быть воспроизведена в любом случае. Кроме того, электронная файл не может быть распространен где-либо еще через компьютерные сети или иным образом. Это электронный файл нельзя отправить по электронной почте, загрузить на диск, скопировать на другой жесткий диск или в противном случае поделился. Распечатка единственной бумажной копии может быть передана другим лицам только для их внутреннее использование в вашей организации; это не может быть скопировано.Отдельный документ загружен не могут быть проданы или перепроданы, сданы в аренду, сданы внаем или сублицензированы.

(ii) Лицензии для одного и нескольких сайтов:

(a) право просматривать, искать, извлекать, отображать и просматривать Продукт;

(b) право скачивать, хранить или распечатывать единичные копии отдельных Документов или их частей для личного пользования Авторизованного пользователя. использовать и передавать такие копии другим Авторизованным пользователям Лицензиата в компьютерной сети Лицензиата;

(c) , если образовательное учреждение, Лицензиату разрешается предоставить печатные копии отдельных Документов для отдельных студентов (Авторизованных пользователей) в классе в месте нахождения Лицензиата;

(d) право показывать, скачивать и распространять бумажные копии Документов для обучения Авторизованных пользователей или групп Авторизованных пользователей.

(e) Лицензиат выполнит всю необходимую аутентификацию и процессы проверки, чтобы гарантировать, что только авторизованные пользователи могут получить доступ к продукту ASTM.

(f) Лицензиат предоставит ASTM список авторизованных IP-адреса (числовые IP-адреса домена) и, если несколько сайтов, список авторизованных сайтов.

Б.Запрещенное использование.

(i) Эта Лицензия описывает все разрешенные виды использования. Любой другой использование запрещено, является нарушением настоящего Соглашения и может привести к немедленному прекращению действия настоящей Лицензии.

(ii) Авторизованный пользователь не может производить этот Продукт, или Документы, доступные любому, кроме другого Авторизованного пользователя, по ссылке в Интернете, или разрешив доступ через свой терминал или компьютер; или другими подобными или отличными способами или договоренностями.

(iii) В частности, никто не имеет права передавать, копировать, или распространять какой-либо Документ любым способом и для любых целей, кроме описанных в Разделе 3 настоящей Лицензии без предварительного письменного разрешения ASTM. Особенно, за исключением случаев, описанных в Разделе 3, никто не может без предварительного письменного разрешения ASTM: (а) распространять или пересылать копию (электронную или иную) любой статьи, файла, или материал, полученный из любого Продукта или Документа ASTM; (б) воспроизводить или фотокопировать любые стандарт, статья, файл или материал из любого продукта ASTM; (c) изменять, модифицировать, адаптировать, или переводить любой стандарт, статью, файл или материал, полученный из любого продукта ASTM; (d) включать любой стандарт, статью, файл или материал, полученный из любого продукта ASTM или Документировать в других произведениях или иным образом создавать производные работы на основе любых материалов. полученные из любого Продукта или Документа ASTM; (e) взимать плату за копию (электронную или в противном случае) любого стандарта, статьи, файла или материала, полученного из любого продукта ASTM или Документ, за исключением обычных затрат на печать / копирование, если такое воспроизведение разрешено. в соответствии с разделом 3; или (f) систематически загружать, архивировать или централизованно хранить существенные части стандартов, статей, файлов или материалов, полученных из любого продукта ASTM или Документ.Включение печатных или электронных копий в учебные пакеты или электронные резервы, или для дистанционного обучения, не разрешено данной Лицензией и запрещено без Предварительное письменное разрешение ASTM.

(iv) Лицензиату запрещается использовать Продукт или доступ к Продукт для коммерческих целей, включая, помимо прочего, продажу Документов, материалы, использование Продукта за плату или массовое воспроизведение или распространение Документов в любой форме; Лицензиат также не может взимать с Авторизованных пользователей специальные сборы за использование Продукт выходит за рамки разумных затрат на печать или административные расходы.

C. Уведомление об авторских правах . Все копии материалов из ASTM Продукт должен иметь надлежащее уведомление об авторских правах на название ASTM, как показано на начальной странице. каждого стандарта, статьи, файла или материала. Скрытие, удаление или изменение уведомление об авторских правах не допускается.

4. Обнаружение запрещенного использования.

A. Лицензиат несет ответственность за принятие разумных мер. для предотвращения запрещенного использования и незамедлительно уведомлять ASTM о любых нарушениях авторских прав или запрещенное использование, о котором становится известно Лицензиату. Лицензиат будет сотрудничать с ASTM в расследовании любого такого запрещенного использования и предпримет разумные меры для обеспечения прекращение такой деятельности и предотвращение ее повторения.

B. Лицензиат должен приложить все разумные усилия для защиты Продукт от любого использования, которое не разрешено в соответствии с настоящим Соглашением, и уведомляет ASTM о любом использовании, о котором он узнает или о котором сообщается.

5. Постоянный доступ к продукту.
ASTM оставляет за собой право прекратить действие настоящей Лицензии после письменного уведомления, если Лицензиат существенно нарушит условия настоящего Соглашения.Если Лицензиат не оплачивает ASTM лицензию или при оплате подписки ASTM предоставит Лицензиату 30-дневный период в течение что исправить такое нарушение. Период исправления существенных нарушений не предусмотрен. относящиеся к нарушениям Раздела 3 или любому другому нарушению, которое может привести к непоправимому вред. Если подписка Лицензиата на Продукт ASTM прекращается, дальнейший доступ к онлайн-база данных будет отклонена.Если Лицензиат или Уполномоченные пользователи существенно нарушат этой Лицензии или запрещенного использования материала в любом продукте ASTM, ASTM оставляет за собой право право отказать Лицензиату в любом доступе к Продукту ASTM по собственному усмотрению ASTM.

6. Форматы доставки и услуги.

A. Некоторые продукты ASTM используют стандартный Интернет-формат HTML. ASTM оставляет за собой право изменить такой формат после уведомления Лицензиата за три [3] месяца, хотя ASTM приложит разумные усилия для использования общедоступных форматов. Лицензиат и Авторизованные пользователи несут ответственность за получение за свой счет подходящие подключения к Интернету, веб-браузеры и лицензии на любое необходимое программное обеспечение для просмотра продуктов ASTM.

B. Продукты ASTM также доступны в Adobe Acrobat (PDF) Лицензиату и его Авторизованным пользователям, которые несут полную ответственность за установку и настройте соответствующее программное обеспечение Adobe Acrobat Reader.

C. ASTM приложит разумные усилия для обеспечения доступа в режиме онлайн. доступны на постоянной основе. Доступность будет зависеть от периодической прерывание и простой для обслуживания сервера, установки или тестирования программного обеспечения, загрузка новых файлов и причины, не зависящие от ASTM. ASTM не гарантирует доступ, и не будет нести ответственности за ущерб или возмещение, если Продукт станет временно недоступным, или если доступ становится медленным или неполным из-за процедур резервного копирования системы, Интернет объем трафика, апгрейды, перегрузка запросов к серверам, общие сбои сети или задержки, или любая другая причина, которая может время от времени делать Продукт недоступным для Лицензиата или Авторизованных пользователей Лицензиата.

7. Условия и комиссии.

A. Срок действия настоящего Соглашения составляет _____________ («Срок подписки»). Доступ к продукту предоставляется только на период подписки. Настоящее Соглашение остается в силе. впоследствии на последующие Периоды подписки, если годовая абонентская плата, как таковая, может время от времени меняются, оплачиваются.Лицензиат и / или ASTM имеют право расторгнуть настоящее Соглашение. по окончании Срока подписки путем письменного уведомления не менее чем за 30 дней.

B. Пошлины:

8. Проверка.
ASTM имеет право проверить соответствие с настоящим Соглашением, за его счет и в любое время в ходе обычной деятельности часы. Для этого ASTM привлечет независимого консультанта при соблюдении конфиденциальности. соглашения для проверки использования Лицензиатом Продукции и / или Документов ASTM. Лицензиат соглашается разрешить доступ к своей информации и компьютерным системам для этой цели. Проверка состоится после уведомления не менее чем за 15 дней, в обычные рабочие часы и в способом, который не препятствует необоснованному вмешательству в деятельность Лицензиата.Если проверка выявляет нелицензионное или запрещенное использование продуктов или документов ASTM, Лицензиат соглашается возместить ASTM расходы, понесенные при проверке, и возместить ASTM для любого нелицензионного / запрещенного использования. Запуская эту процедуру, ASTM не отказывается от любое из его прав на обеспечение соблюдения настоящего Соглашения или защиту своей интеллектуальной собственности путем любыми другими способами, разрешенными законом. Лицензиат признает и соглашается с тем, что ASTM может включать определенная идентифицирующая или отслеживающая информация в продуктах ASTM, доступных на Портале.

9. Пароли:
Лицензиат должен немедленно уведомить ASTM о любом известном или предполагаемом несанкционированном использовании его пароля (паролей), а также о любом известном или подозреваемом нарушение безопасности, в том числе утеря, кража, несанкционированное раскрытие такого пароля или любой несанкционированный доступ или использование Продукта ASTM.Лицензиат несет полную ответственность для сохранения конфиденциальности своего пароля (паролей) и для обеспечения авторизованного доступ и использование продукта ASTM. Личные учетные записи / пароли не могут быть переданы.

10. Отказ от гарантии:
Если иное не указано в данном Соглашении, все явные или подразумеваемые условия, заявления и гарантии, включая любые подразумеваемые гарантия товарной пригодности, пригодности для определенной цели или ненарушения прав отклоняются, за исключением тех случаев, когда эти заявления об ограничении ответственности считаются недействительными.

11. Ограничение ответственности:
В части, не запрещенной законом, ни при каких обстоятельствах ASTM не несет ответственности за любую потерю, повреждение, потерю данных или за специальные, косвенные, косвенные или штрафные убытки, независимо от теории ответственности, возникшие в результате или связанные с использованием Продукции ASTM или загрузкой Документов ASTM. Ни при каких обстоятельствах ответственность ASTM не будет превышать сумму, уплаченную Лицензиатом в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением.

12. Общие.


A. Прекращение действия:
Настоящее Соглашение действует до прекращено. Лицензиат может прекратить действие настоящего Соглашения в любое время, уничтожив все копии. (на бумажном носителе, в цифровом формате или на любом носителе) Документов ASTM и прекращение любого доступа к Продукту ASTM.

B. Применимое право, место проведения и юрисдикция:
Настоящее Соглашение должно толковаться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Содружество Пенсильвании.Лицензиат соглашается подчиниться юрисдикции и месту проведения в суды штата и федеральные суды Пенсильвании по любому спору, который может возникнуть в связи с этим Соглашение. Лицензиат также соглашается отказаться от любых требований иммунитета, которыми он может обладать.

C. Интеграция:
Настоящее Соглашение является полным соглашением. между Лицензиатом и ASTM в отношении его предмета. Он заменяет все предыдущие или одновременные устные или письменные сообщения, предложения, заявления и гарантии и имеет преимущественную силу над любыми противоречащими или дополнительными условиями любого предложения, заказа, подтверждения, или иное общение между сторонами, касающееся его предмета в течение срока настоящего Соглашения.Никакие изменения настоящего Соглашения не будут иметь обязательной силы, кроме как в письменной форме. и подписано уполномоченным представителем каждой стороны.

D. ​​Назначение:
Лицензиат не имеет права уступать или передавать свои права по настоящему Соглашению без предварительного письменного разрешения ASTM.

E. Налоги.
Лицензиат должен платить все применимые налоги, кроме налогов на чистую прибыль ASTM, возникающую в результате использования Лицензиатом Продукта ASTM и / или права, предоставленные по настоящему Соглашению.

Серия тренингов по электричеству и электронике ВМС (NEETS), Модуль 4, 2-21 – 2-30

NEETS Модуль 4 – Введение в электрические проводники, проводку Методики и схематическое чтение

Страницы i, 1−1, 1-11, 1−21, 2−1, 2-11, 2−21, 2−31, 2−41, 3−1, 3-11, 3−21, 4−1, 4−11, Индекс

–	Материя, Энергия, и постоянного тока
–	Переменный ток и трансформаторы
–	Защита, управление и измерение цепей
–	Электропроводники, техника электромонтажа, и схематическое чтение
–	Генераторы и двигатели
–	Электронные излучатели, трубки и источники питания
–	Твердотельные устройства и блоки питания
–	Усилители
–	Цепи генерации и формирования волн
–	Распространение волн, линии передачи и Антенны
–	Принципы СВЧ
–	Принципы модуляции
–	Введение в системы счисления и логические схемы
–	– Введение в микроэлектронику
–	Принципы синхронизаторов, сервоприводов и гироскопов
–	Знакомство с испытательным оборудованием
–	Принципы радиочастотной связи
–	Принципы работы радаров
–	Справочник техника, Главный глоссарий
–	Методы и практика испытаний
–	Введение в цифровые компьютеры
–	Магнитная запись
–	Введение в волоконную оптику
Примечание: Обучение электричеству и электронике военно-морского флота Содержимое серии (NEETS) – U. С. Собственность ВМФ в свободном доступе.

4. Медленно сожмите рукоятки инструмента. до тех пор, пока губки инструмента не будут надежно удерживать цилиндр клеммы на месте, но без вмятин Это.

5. Вставьте зачищенный провод в корпус наконечника клеммы до тех пор, пока стыки изоляции проводов плотно прилегают к ближнему концу проволочной гильзы. (См. Рисунок 2-22.)

Рисунок 2-22. – Правильная вставка зачищенного провода в наконечник изолирующего зажима для опрессовка.

6. Сожмите рукоятки инструмента до тех пор, пока трещотка не освободится.

7. Снимите собранную сборку и проверьте ее на предмет правильности. опрессовка в соответствии со следующим:

а. Выемка по центру цилиндра клеммной проушины.

г. Сделайте выемку на уровне ствола.

г. Клеммная проушина не треснута.

г. Изоляция клеммной колодки не потрескалась.

e. Зажим изоляции гофрированный.

Осторожно

Если не зачищена должным образом, некоторые из тонкостенных проводов меньшего сечения могут быть случайно вставлены и обжаты в корпусах клеммных проводов. Это будет вызвать плохое электрическое соединение. Не используйте какие-либо соединения, если обнаружены дефекты. в результате визуального осмотра. Отрежьте неисправное соединение и переделайте используя новую клеммную проушину.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Предизолированные постоянные медные сращивания используются для соединения небольшого медного провода AWG. размеры No.26–10. Типичное соединение показано на рис. 2-23. Обратите внимание, что предварительная изоляция стыка распространяется на изоляцию провода. Каждый размер стыка может использоваться для проводов более одного размера. Соединения имеют одинаковую цветовую маркировку. в качестве предизолированных небольших медных клеммных наконечников (см. таблицу 2-2).

Рисунок 2-23. – Предизолированный медный стык.

Процедура обжима стыков.

Опрессовка небольших предварительно изолированных медных стыков в патрубке No.Размер провода от 26 до № 14 диапазон может быть выполнен с помощью нескольких рекомендуемых инструментов. В этом разделе мы будем обсудить основные процедуры опрессовки.

1. Зачистите провод до нужной длины, выполнив одну из уже описанных процедур. обсуждали.

2. При полностью открытых ручках инструмента установите переключатель размера проволоки. ручку в положение, соответствующее размеру обжимаемого провода. Сдвиньте терминал локатор вниз под поверхностью матрицы в полностью втянутое положение.(См. Рисунок 2-24.) Сдвиньте локатор стыка обратно во втянутое положение. Вставьте стык в инструмент так, чтобы «фиксирующий выступ» на стороне стыка, подлежащего обжиму находится в пространстве между двумя обжимными штампами. Изоляционная бочка с этой стороны стык должен выступать за “проволочную сторону” инструмента. (См. Рисунок 2-24.) Сдвиньте локатор стыка в полностью выдвинутое положение. Вставьте стык в неподвижную матрицу так, чтобы “палец” локатора вошел в паз локатора в стык.

Рисунок 2-24. – Определение места стыка в обжимном инструменте.

3. Медленно сжимайте рукоятки инструмента до тех пор, пока губки инструмента не удержатся. бочонок для специй надежно закреплен на месте, но не вмятин.

4. Вставьте зачищенный провод в соединительный цилиндр, который выступает наружу. от “проволочной стороны” места стыка, пока зачищенный конец проволоки не упрется упор в центре стыка. Это можно увидеть при осмотре стыков. окно.

5. Обжим, закрыв рукоятки инструмента. Инструмент не открывается пока не будет завершен полный цикл обжима.

6. После обжима убедитесь, что конец провода все еще виден. через окошко для проверки стыков.

7. Поменяйте местами стык в обжимном инструменте. (или расположение обжимного инструмента на стыке) и повторите шаги с 1 по 6, чтобы обожмите провод на другой стороне стыка.

Если используются подходящие инструменты и выполняются надлежащие процедуры, обжимные соединения более эффективны как электрически, так и механически, чем паяные соединения.визуальный осмотр очень важен. Обнаруживает окисление, порчу, перегрев, и оборванные проводники. В некоторых случаях может потребоваться проверить эти соединения. с омметром. Подходящее сопротивление для всех практических целей должно быть нулевым. Любую неисправную клемму следует удалить и обжать новую клемму.

Q18. Какой самый распространенный метод заделки и сращивания провода?

Q19. Помимо отсутствия необходимости изолировать неизолированный терминал, Какие еще преимущества дает использование предизолированных клеммных колодок?

Q20.Почему предизолированные клеммные колодки и стыки имеют цветовую маркировку?

ПАЙКА

Следующая информация поможет вам освоить базовые навыки пайки. Это должен позволить вам припаять провода к электрическим разъемам, стыкам и клеммам. проушины, которые мы обсуждали ранее в этой главе. Специальные навыки и обучение требуются для методов пайки, используемых в печатных платах и ​​микроминиатюре. компонентный ремонт.

ПРОЦЕСС ПАЙКИ

Чистота важна для эффективной пайки. Припой не прилипает к грязным, жирным или окисленным поверхностям. Нагретые металлы склонны к окислению быстро. По этой причине оксиды, накипь и грязь необходимо удалять химическими средствами. или механическими средствами. Жирные или масляные пленки можно удалить подходящим растворителем. Соединения, подлежащие пайке, следует очистить непосредственно перед самой пайкой. операция.

Паяемые детали обычно перед механическим соединением следует «лужить». Лужение – это покрытие припаяемого материала тонким слоем припоя. После того, как поверхность будет тщательно очищена, должен быть нанесен тонкий ровный слой флюса. размещать на поверхности, которую нужно покрыть лужением. Это предотвратит окисление, пока деталь нагревается до температуры пайки. Припой с канифолью обычно предпочтительнее. в электромонтажных работах. Однако вместо этого можно использовать отдельный канифольный флюс.Отдельный канифольный флюс часто используется при лужении проводов при производстве кабелей.

Q21. Почему предметы, подлежащие пайке, необходимо очищать непосредственно перед процесс пайки?

ЛУЗОВАЯ МЕДНАЯ ПРОВОДА И КАБЕЛЬ

Провода, подлежащие пайке к разъемам, должны быть зачищены, чтобы помещенный в ствол, будет зазор примерно 1/32 дюйма между конец ствола и конец утеплителя.Это сделано для предотвращения ожогов изоляция в процессе пайки и облегчение гибкости провода в стрессовой точке. Перед тем, как медные провода будут припаяны к разъемам, обнажаются концы путем зачистки залуживаются, чтобы прядки прочно скреплялись. Операция по лужению считается удовлетворительным, если концы и стороны жилы проволоки соединены вместе с слой припоя. Не лужите провода, которые должны быть обжаты на беспаечных клеммах. или сращивания.

Медные проволоки обычно покрывают лужением, погружая их во флюс (см. Рисунок 2-25). а затем в ванну для припоя (горшок) (вид B на рисунке).В поле медные провода можно лужить паяльником и канифольным припоем. Лужить проводник на примерно на половину его открытой длины. Лужение или припой на проводе над стволом вызывает проволока должна быть жесткой в ​​месте изгиба. Это приведет к обрыв провода.

Рисунок 2-25. – лужение окунанием в ванну для припоя.

Флюс, используемый для лужения медной проволоки, представляет собой смесь денатурированного спирта и свежего канифоль молотая.Этот тип флюса можно смешивать непосредственно перед использованием. предварительно приготовленная паста также можно использовать флюс. Припой, используемый для клеммных колодок, стыков и соединителей. представляет собой смесь 60% олова и 40% свинца. Поддерживайте температуру температура ванны с припоем (горшок) от 450 до 500 ° F. Это удерживает припой в жидкости. государство. При необходимости удалите поверхность ванны с припоем металлической ложкой или лезвием. Это сохраняет припой чистым и свободным от окислов, грязи и т. Д.

Dip-оловянные проволоки меньше No.8 группами по 8 или 10 штук. 8 и больше индивидуально. Процедура лужения окунанием следующая:

1. Подготовьте флюс и припой, как описано выше.

2. Убедитесь, что оголенный конец провода чистый и свободный. от масла, жира и грязи. Пряди должны быть прямыми и параллельными. Грязный провод следует возобновить.

3. Крепко возьмитесь за проволоку и окуните ее в подготовленный флюс. на глубину около 1/8 дюйма (см. вид a на рис. 2-25).

4. Снимите проволоку и стряхните лишний флюс.

5. Немедленно окуните провод в расплавленный припой. Окунуться только наполовину длины зачищенного проводника в припой (см. вид B на рис. 2-25).

6. Медленно поворачивайте провод в ванне для припоя, пока он не станет хорошо залужен. Следите за тем, чтобы припой предохранитель к проводу. Не держите проволоку в ванне дольше, чем необходимо.

7. Удалите излишки припоя, протерев луженый провод. на ткани.

Предупреждение

Не стряхивайте лишний припой. При контакте с вами он может вызвать серьезные ожоги. кожа. Это также может вызвать короткое замыкание в открытом электрическом оборудовании, что может находиться в непосредственной близости от операции по лужению.

Осторожно

Используйте только канифольный флюс или канифольный припой для лужения меди. провода для использования в электрических и электронных системах. Коррозионный флюс вызовет повреждать. Во время лужения не допускайте плавления, ожога и ожогов изоляции.

Q22. Что означает «лужение» по отношению к пайке?

Q23. Зачем зачищать провод на 1/32 дюйма длиннее, чем глубина цилиндра припоя?

Q24. Какая часть оголенной жилы должна быть луженой?

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЛУЗОВАЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Если припой с электроподогревом недоступен, небольшое количество проводов можно лужить, используя следующую процедуру (см. рисунок 2-26):

Рисунок 2-26.- Альтернативный метод лужения окунанием.

1. Отрежьте скошенный участок наконечника выброшенной пайки. железный наконечник.

2. Просверлите отверстие (диаметром от 1/4 до 3/8 дюйма) в круглой части. наконечника примерно на две трети.

3. Нагрейте утюг и вплавьте канифольный припой в отверстие.

4. Лужить провода, окунув их в расплавленный припой. вовремя.

5. Продолжайте добавлять свежий канифольный припой, пока флюс выгорает.

ПОРЯДОК ЛУЖИВАНИЯ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ПОПАЙКЕ

В полевых условиях провода размером меньше №10 можно лужить с помощью паяльника. и канифольный припой следующим образом (см. рисунок 2-27):

Рисунок 2-27. – лужение проволоки паяльником.

1. Выберите паяльник с подходящей теплоемкостью для размер провода (см. таблицу 2-3).Убедитесь, что утюг чистый и хорошо луженый.

Таблица 2-3. – Примерный размер паяльника для лужения

Размер провода

(AWG) Размер паяльника (нагрев Вместимость)

# 20 – # 16 ……………… 65 Вт

# 14 и # 12 ………. 100 Вт

# 10 & # 8 ……………… 20 Вт

2. Начните с удерживания металлического наконечника и припайки на провод, пока припой не начнет стекать.

3. Переместите паяльник на противоположную сторону провода. и оловянную половину открытой длины проводника.

Соединяемые луженые поверхности должны быть профилированы, подогнаны, а затем механически соединены, чтобы обеспечить хороший механический и электрический контакт. Детали должны удерживаться все еще. Любое движение между частями во время охлаждения припоя обычно приводит к при плохом паяном соединении, обычно называемом «сломанным паяным» соединением.

Q25.Что вызывает “трещину пайки”?

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПАЙКИ

Сегодня используются многие типы паяльных инструментов. Некоторые из наиболее распространенных типов паяльник, паяльник, набор для пайки сопротивлением и паяльник. Следующее обсуждение предоставит вам практические знания об этих инструментах.

Паяльники

Некоторые распространенные типы ручных паяльников показаны на рисунке 2-28.Все качественно паяльники работают в диапазоне температур от 500 до 600º F. Даже 25-ваттный сверхмалые утюги производят такую ​​температуру. Важная разница в размерах утюгов: не температура, а тепловая инерция. Тепловая инерция – это мощность утюга. для создания и поддержания удовлетворительной температуры пайки с одновременным отводом тепла к стыку, подлежащему пайке. Хотя паять большие проводники непрактично. с 25-ваттным утюгом этот утюг вполне подходит для замены полуваттного резистора в электронной схеме или пайке миниатюрного разъема.Одно из преимуществ использования Маленький утюг для небольших работ заключается в том, что он легкий, удобный в обращении и имеет небольшой наконечник, который легко использовать в тесных местах. Хотя его температура достаточно высока, сверхмалый утюг не обладает тепловой инерцией для пайки больших проводников.

Рисунок 2-28. – Виды ручных паяльников.

Хорошо продуманный утюг саморегулируется. Сопротивление его элемента увеличивается при повышении температуры.Это ограничивает ток. Некоторые распространенные формы наконечников паяльников, используемых на флоте, показаны на рисунке 2-29.

Рисунок 2-29. – Формы жала паяльника.

Утюг следует лужить (нанесение припоя на жало после утюга). нагревается) перед пайкой компонента в цепи. После длительного использования железа наконечник имеет тенденцию к появлению ямок из-за окисления. Питтинг указывает на необходимость для ретиннинга.Наконечник ретинируется после первого опиливания наконечника, пока он не станет гладким. (см. рисунок 2-30).

Рисунок 2-30. – Восстановление изъеденного жала паяльника.

Q26. Определите тепловую инерцию.

Q27. Почему паяльники малой мощности не паяют большие проводники?

Q28. Укажите, почему правильно разработанный паяльник саморегулируется.

Q29. Что делать, если на жало паяльника поцарапано?

Паяльный пистолет

Паяльник (рисунок 2-31) приобрел большую популярность в последние годы, потому что он быстро нагревается и остывает.Он особенно хорошо приспособлен для обслуживания и устранения неисправностей. работа, при которой на пайку тратится лишь небольшая часть времени техника.

Рисунок 2-31. – Паяльный пистолет.

Трансформатор в паяльнике подает примерно 1 вольт при большом токе. к медной петле, которая выполняет роль жала паяльника. Нагревается до температуры пайки через 3-5 секунд. Однако, если оставить его, он может перегреться до точки накала. более 30 секунд.Этого следует избегать, так как излишнее тепло приведет к сгоранию изоляции. от проводки. Пистолет управляется пальцевым переключателем. Пистолет нагревается только пока переключатель нажат.

Поскольку пистолет обычно работает только в течение коротких периодов времени, он сравнительно невелик. легко содержать в чистоте и хорошо консервировать. Короткое время работы обеспечивает незначительное окисление формировать. Поскольку наконечник изготовлен из чистой меди, на нем могут возникать ямки из-за растворяющее действие припоя.

Пистолет или утюг следует всегда держать в лужении, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу. соединение, подлежащее пайке. Лужение также помогает контролировать нагрев, чтобы предотвратить припой. скопление на кончике. Такой контроль снижает вероятность растекания припоя. к соседним компонентам и вызывает короткое замыкание. Правильное лужение на железе или пистолете, однако, можно облегчить лужение серебряным припоем ( состав серебра, меди и цинка). Температура, при которой образуется связь между медным наконечником и серебряным припоем намного выше, чем у свинцово-оловянного припоя. Это снижает точечную коррозию припоя на медном наконечнике.

Преимущества и недостатки металлопорошковой проволоки

Преимущества и недостатки металлопорошковой проволоки

В современном мире производители имеют широкий выбор вариантов выбора наилучшего процесса сварки и расходных материалов для конкретного применения. Необходимо учитывать множество различных факторов, включая квалификацию сварщика, оборудование, доступность расходных материалов, экологические проблемы и экономику процесса.Как лучше всего выполнить задачу соединения двух стальных частей? Один из быстрорастущих процессов наблюдается в использовании порошковой проволоки. Более высокие рабочие циклы, более высокие скорости движения; низкое количество дыма и лучшая рентабельность являются одними из основных причин. Изучив преимущества и недостатки металлической порошковой проволоки, вы сможете лучше всего определить, следует ли использовать этот процесс для повышения производительности и, в конечном итоге, рентабельности.


Фон




С того дня, как был открыт процесс соединения двух металлических частей угольной дугой, мы искали способы улучшить этот процесс.На рубеже веков Оскар Кьельберг разработал первый электрод с покрытием. В 1930-х годах был использован первый процесс сварки в инертном газе (GTAW), а также первая дуговая сварка под флюсом (SAW). Основная цель каждого усовершенствования заключалась в том, чтобы, во-первых, улучшить целостность сварного шва, а во-вторых, улучшить сам процесс, сделать его более быстрым, эффективным и рентабельным за счет повышения производительности. В 1948 году был разработан процесс сплошной проволоки, который расширил использование непрерывных сплошных проволок, которые не были легко адаптированы к процессу SAW: i.е. вертикальная и потолочная сварка.

Производители и производители, которые во многом зависели от процесса сварки готовой продукции, не были полностью удовлетворены этими улучшениями. Они хотели большего. В 1950-х годах было много инновационных разработок для непрерывной сварки, которые позволили конечному пользователю повысить производительность наплавки. К сожалению, у большинства из них были недостатки, и они были коммерчески нежизнеспособными. Только примерно в 1957 году процесс порошковой проволоки в том виде, в каком мы его знаем сегодня, был впервые представлен на рынке.Первые порошковые проволоки были большого диаметра – 1/8 дюйма (3,2 мм) и 5/32 дюйма (4,0 мм). В то время проволока диаметром 3/32 дюйма (2,4 мм) была порошковой проволокой малого диаметра. Порошковая проволока обеспечивала лучшее проникновение металла, более плавную передачу дуги, более низкий уровень разбрызгивания и в целом была более простой в использовании, чем сплошная проволока MIG, но их использование ограничивалось ровным и горизонтальным положением, а оборудование для их использования было тяжелым и громоздким. По мере развития порошковой проволоки на сварочной арене стали появляться проволоки меньшего диаметра, что дало возможность выполнять сварку во всех положениях.Благодаря усовершенствованию оборудования сварка порошковой проволокой стала более удобной для сварщика. Теперь впервые стали доступны высокие скорости наплавки в вертикальном и верхнем положениях. Системы кислого (рутилового) шлака обеспечивали высокую привлекательность для сварщиков, хорошие механические свойства и подходили для многих применений, формально сваренных с использованием процессов MIG или SAW.

Однако производители и производители порошковой проволоки не прекращали своих разработок и искали непрерывный процесс, который был бы быстрее, лучше и экономичнее.Им нужно было преодолеть последнее препятствие, чтобы достичь как высоких скоростей наплавки или количества наплавленного металла шва за час, так и высокой эффективности наплавки, того, какая часть сварочного материала фактически становится частью наплавленного металла. Сможем ли мы достичь высокого уровня производительности порошковых проволок, сохранив при этом высокую эффективность наплавки сплошной проволоки MIG? Ответ пришел в виде изготовленной композитной порошковой проволоки, известной как металлическая порошковая проволока.

Металлическая порошковая проволока классифицируется в соответствии со спецификацией Американского общества сварки сплошной проволокой MIG (AWS A 5.18-93 для мягкой стали, AWS A5.28-98 для низколегированной и AWS A5.9-93 для нержавеющей стали). Порошковая проволока с металлическим сердечником относится к той же базовой классификации по уровню прочности и химическому составу, что и сплошная проволока MIG, но обозначается буквой «C» для композитной проволоки. Например, порошковая проволока 70 KSI, имеющая химический состав и механические свойства, аналогичные сплошной проволоке E70S-6, будет классифицироваться как композитная проволока E70C-6. Считается, что некоторые характеристики подобны порошковой проволоке, а другие характеристики аналогичны сплошной проволоке, металлическая порошковая проволока имеет конструкцию, аналогичную порошковой проволоке, и характеристики, аналогичные сплошной проволоке MIG.

Наружная металлическая оболочка порошковой проволоки проводит электрический ток для сварки. Из-за того, что порошковые проволоки изготовлены из композитных материалов, их токопроводящая плотность выше, что улучшает скорость наплавки при равных уровнях тока по сравнению с сплошными проволоками MIG.

Внутренние компоненты металлической порошковой проволоки состоят в основном из сплавов, марганца, кремния и в некоторых случаях из никеля, хрома и молибдена, а также из очень небольшого количества стабилизаторов дуги, таких как натрий и калий, а остальное – железный порошок.Преимущество металлической порошковой проволоки состоит в том, что она может иметь состав сплавов, составленный для конкретных применений, меньшими партиями, чем обычные сплошные проволоки большой плавки. В настоящее время доступны многие составы сплавов с использованием хрома, никеля и молибдена, включая аустенитные и ферритные сплавы нержавеющей стали. Порошковая проволока с металлическим сердечником практически не содержит шлакообразующих ингредиентов во внутреннем наполнителе проволоки. Как и сплошная проволока MIG, сварные швы, выполненные порошковой проволокой, будут иметь только небольшие островки кремния из раскисленных продуктов, которые появляются на поверхности сварного шва.Это позволяет выполнять многопроходную сварку без удаления шлака.

Итак, как порошковая проволока подходит для конкретных сварочных целей? Когда металлическая порошковая проволока – правильный выбор? Какие факторы необходимо учитывать при выборе порошковой проволоки? Действительно ли порошковая проволока дает столько преимуществ по сравнению с порошковой проволокой или сплошной проволокой MIG? При внесении значительных изменений в процесс сварки в приложении обычно задают много вопросов. Весь процесс может стать немного сложным до такой степени, что не будет принято никакого решения.Чтобы этого не произошло, в оставшейся части этого документа будут рассмотрены как преимущества, так и возможные недостатки использования металлической порошковой проволоки.

Высокая эффективность наплавки

При каждой сварке часть сварочного материала теряется из-за шлака, брызг и дыма. Эффективность наплавки связана с количеством расходного материала, который становится наплавленным металлом сварного шва. Чем выше эффективность осаждения расходных материалов, тем меньше расходуется их количество, поскольку они не становятся частью наплавленного металла сварного шва.Из-за характеристик порошковой проволоки и шлака, покрывающего расплавленную сварочную ванну, они эффективны в диапазоне 84-89% в зависимости от диаметра и объема шлака конкретной конструкции проволоки. Сплошная проволока для сварки MIG отличается высокой эффективностью благодаря практически отсутствующему шлаку. Сплошные проволоки MIG обычно демонстрируют КПД в диапазоне 95-98% в зависимости от используемого режима переноса. Эффективность осаждения Настоящий «распылительный» перенос в смесях защитного газа с высоким содержанием аргона обеспечит наивысшую эффективность осаждения.Порошковая металлическая проволока с характеристиками дуги, аналогичными сплошной проволоке MIG, с очень низким уровнем разбрызгивания, а также с низким объемом шлака, также демонстрирует эффективность наплавки в диапазоне 92–98% при выборе режима распыления и смеси защитного газа с высоким содержанием аргона. Когда сплошная проволока используется в режиме переноса «короткая дуга» или с защитным газом с более высоким содержанием CO2, некоторая эффективность наплавки будет потеряна из-за повышенного уровня разбрызгивания. Это также относится к порошковой проволоке и металлической порошковой проволоке.Изменения режима переноса и защитного газа будут влиять на эффективность осаждения. В некоторых высокоскоростных приложениях сплошные проволоки MIG используются при более низких напряжениях, чтобы избежать образования большого столба брызг. Использование сплошной проволоки для сварки MIG при напряжениях, создающих высокий столб распыления, может привести к подрезанию, недостаточному заполнению и может предотвратить высокие скорости движения, необходимые для производительности. Такая практика приводит к более высокому уровню мелких брызг, что снижает эффективность наплавки проволоки. Когда такая же практика используется с металлической порошковой проволокой, уровень мелких брызг значительно снижается.Наряду с повышением эффективности наплавки можно снизить затраты на техническое обслуживание инструментов и оборудования.

Скорость осаждения

Сравнение скорости наплавки Скорость наплавки сварочного материала – это измерение того, сколько металла сварного шва было наплавлено за заданный период времени. Скорость осаждения наряду с эффективностью осаждения являются основными определяющими факторами экономической эффективности расходных материалов. Обычно выражается в фунтах в час (кг / час). Порошковая проволока и металлическая порошковая проволока имеют одни из самых высоких показателей наплавки среди всех сварочных материалов.Порошковая проволока и проволока с металлическим сердечником способны обеспечивать скорость наплавки до 12-14 фунтов в час (5,4-6,4 кг / час) для проволоки диаметром 0,045 дюйма (1,2 мм). Это можно сравнить со сплошной проволокой MIG того же диаметра – 8–10 фунтов в час (3,6–4,5 кг / час). Высокие скорости наплавки в сочетании с высокой эффективностью наплавки и малым объемом шлака позволят использовать порошковую проволоку с металлическим сердечником на более высоких скоростях движения, что приведет к повышению производительности. Общее практическое правило, которое использовалось, заключается в том, что когда скорость наплавки 9 фунтов в час или более достигается с помощью порошковой проволоки с металлическим сердечником по сравнению с сплошной проволокой MIG, экономичность сварки будет показывать экономию затрат в пользу металла. порошковая проволока.

Высокие рабочие циклы, высокая скорость хода

Любой процесс непрерывной сварки по своей природе имеет более высокий рабочий цикл или время непрерывной дуги. Это имеет смысл. Скорость наплавки. Процесс SMAW стержневых электродов требует, чтобы сварщик останавливался на коротких интервалах сварки для удаления шлака и замены электродов. Считается, что рабочий цикл электродов SMAW находится в диапазоне 20%. Это означает, что каждый час, когда возникает дуга, требуется всего 12 минут сварки.При непрерывном процессе, таком как порошковая проволока или сплошная проволока MIG, рабочий цикл увеличивается до 50% времени или 30 минут в час для генерации дуги. Это один из факторов, который делает использование автоматизированной или роботизированной сварки настолько привлекательным – возможность использовать непрерывный процесс. Наряду с увеличением рабочего цикла появляется преимущество более высоких скоростей движения. Автоматическая сварка ограничивается только подачей деталей на сварочную станцию ​​и скоростью перемещения процесса. Сплошная сварочная проволока MIG и порошковая проволока могут способствовать увеличению продолжительности рабочего цикла, но только порошковая проволока может сочетать высокие рабочие циклы с высокими скоростями движения, чтобы использовать эти факторы без ущерба для внешнего вида валика, проплавления и целостности сварного шва.Увеличение скорости движения на 35-40% вполне реально при переходе от сплошной проволоки MIG к проволоке с металлическим сердечником. Увеличенные рабочие циклы и более высокая скорость перемещения могут значительно снизить затраты на сварку. Производители, которые впервые используют порошковую проволоку в автоматическом режиме, часто удивляются возможности увеличения скорости перемещения при сохранении целостности сварного шва и внешнего вида валика.

Малый объем шлака, низкий уровень разбрызгивания

Вместе с увеличением продолжительности включения расходных материалов уменьшается удаление шлака из сварного шва.Это одно из самых больших преимуществ сплошной проволоки для сварки MIG перед порошковой проволокой. Из-за особенностей состава порошковой проволоки с металлическим сердечником она также имеет очень низкий объем шлака, как сплошная проволока MIG. Преимущество металлической порошковой проволоки заключается в меньшем количестве брызг, которые необходимо очистить от основного материала перед отделкой. Во многих случаях небольшие островки кремния, образующиеся на сварном шве, легко удаляются. Порошковая металлическая проволока, настроенная на надлежащие параметры сварки и использующая в качестве защитного газа смесь с высоким содержанием аргона, также снизит разбрызгивание.

Это особенно преимущество для непрерывных операций, когда деталь переходит из операции сборки / сварки непосредственно в операцию очистки и окраски. Удаление сварочных брызг с готовой детали может значительно стоить при очистке после сварки. Одно конкретное применение, в котором это было очень очевидно, было на примере производителя мобильных кранов, который перешел от простой порошковой проволоки для шлака к металлической порошковой проволоке и сэкономил в среднем 12-14 человеко-часов на единицу при очистке после сварки перед покраской.Порошковая проволока с металлическим сердечником имеет то преимущество, что она имеет стабилизаторы дуги как во внутренних компонентах, так и на поверхности проволоки. Стабилизаторы дуги улучшают характеристики дуги, а также сводят к минимуму разбрызгивание.

Экономика

Реальная окупаемость любых изменений в технологическом процессе или сварочных материалах зависит от их экономической эффективности. Как мы можем сделать это лучше, но с меньшими затратами на единицу. Распространенной ошибкой является попытка получить существующий присадочный металл по более низкой цене.Поскольку фактическая стоимость присадочного металла для сварки составляет небольшой процент от общей суммы, максимальная экономия не достигается. При разбивке фактических затрат на фунт наплавленного сварного шва, стоимость присадочного металла составляет только около 15% от общей стоимости. Другие факторы, такие как рабочая сила и накладные расходы, оборудование, стоимость электроэнергии, эффективность осаждения и скорость осаждения присадочного металла, могут иметь гораздо большее влияние. Суть в том, что наплавочный металл имеет значение не столько, сколько он стоит за фунт, а сколько он стоит за фунт в использовании.Аналогичным образом можно было бы купить краску. Возьмите один бренд, который стоит 10 долларов за галлон, по сравнению с другим брендом, который стоит 20 долларов за галлон. Если краска по более низкой цене требует дополнительных слоев для покрытия и не покрывает такую ​​же площадь в квадратных футах на галлон, любая экономия на закупочной цене теряется. То же самое можно сказать и о выборе правильного присадочного металла, чтобы максимизировать стоимость фунта наплавленного металла сварного шва.

Рассмотрим реальное применение с использованием проволоки E70S-6 MIG 0,052 дюйма (1,4 мм), сваренной в импульсных условиях при скорости подачи проволоки 425 дюймов в минуту, 24.5 вольт и скорость движения 70 дюймов в минуту. Он был преобразован в сварку металлической порошковой проволокой с той же скоростью подачи проволоки, напряжением и скоростью перемещения. Благодаря преимуществам порошковой проволоки с металлическим сердечником скорость перемещения может быть увеличена до 85 дюймов в минуту или на 20%. Увеличилась не только скорость движения, увеличилась пропускная способность, количество необходимых ремонтов уменьшилось, а также время на ремонт на 10%. Поскольку временные затраты производственной линии рассчитывались в долларах за минуту, огромная экономия в реальных долларах была получена даже за счет небольших достижений в повышении производительности.Стоимость фунта металлической порошковой проволоки была больше, чем стоимость фунта сплошной проволоки MIG, но полученная экономия более чем компенсировала любые дополнительные затраты на металлическую порошковую проволоку.

В другом применении сплошная MIG-проволока ER409Cb диаметром 0,040 дюйма (1,0 мм) сваривалась в импульсных условиях при 180 А, 20 В и скорости перемещения 19,6 дюйма в минуту для тонкостенной трубки. Преобразование в металлическую порошковую проволоку EC409Cb диаметром 0,045 дюйма (1,2 мм), сваренную в импульсных условиях при 190 А, 21 В и 27.Скорость подачи хода 5 дюймов в минуту. Увеличилась не только скорость движения, но и дополнительное преимущество было замечено в способности металлической порошковой проволоки перекрывать зазоры из-за плохой подгонки. Это также способствует снижению количества брака и необходимости доработки деталей в автономном режиме. Результатом является увеличение производства в среднем на 40%, снижение затрат на расходные материалы на фунт сварочного металла и снижение затрат на техническое обслуживание.

Недостатки порошковой проволоки

До сих пор эта статья была взвешена, чтобы показать преимущества преобразования сплошной проволоки MIG или порошковой проволоки в проволоку с металлическим сердечником, но есть и недостатки.Чтобы получить максимальную потенциальную выгоду от использования порошковой проволоки с металлическим сердечником, требуется автоматизированная или роботизированная установка. Ожидание максимального потенциального увеличения скорости движения, которое будет достигнуто и постоянно поддерживаться в ручном режиме, требует многого от сварщика. Автоматизированные системы работают стабильно, не утомляют и не требуют перерывов. Пока поставляется постоянная поставка запчастей, автоматическая система продолжает работать. Если текущее приложение обрабатывается только ручными сварочными станциями, необходимо будет вложить капитал в автоматизированную систему.Повторяемость приложения необходима для минимизации затрат на настройку и приспособление. Необходим опыт программирования робота в связи с увеличением текучести сварочной ванны. Так может быть при сварке трубы малого диаметра, когда расположение горелки относительно детали более чувствительно при использовании порошковой проволоки с металлическим сердечником. Также необходимо учитывать стоимость автоматизированной системы, а также возможность обеспечить разумную окупаемость инвестиций.

Для получения распылительного переноса, который является лучшим режимом для обеспечения отличного смачивания валика и минимизации разбрызгивания, требуются газовые смеси с высоким содержанием аргона.Хотя высокое содержание аргона в защитном газе снижает образование дыма, эти типы защитных газов также выделяют больше тепла и лучистого света. Сварочные пистолеты с водяным охлаждением, а также защита не только от дуги, но и от отраженного света важны для безопасного рабочего места. Это еще одна причина, по которой автоматизированные системы помогают максимально использовать преимущества металлопорошковой проволоки. Они не так восприимчивы, как сварщики, к воздействию дополнительного тепла и генерируемого лучистого света.

Чтобы получить все возможности позиционирования с помощью металлической порошковой проволоки, такой как сплошная проволока MIG, требуется либо режим переноса короткой дуги, либо импульсный режим. Короткая дуга будет устранена из-за значительного падения скорости наплавки, эффективности наплавки и увеличения разбрызгивания. Большинство импульсных машин не содержат специальной программы для порошковой металлической проволоки. Хотя это и не является абсолютно необходимым, создание синергетической кривой и параметров импульса действительно улучшает характеристики порошковой проволоки с металлическим сердечником.Если существующее оборудование не может работать в импульсном режиме или не имеет программы импульсов, специально предназначенной для металлической порошковой проволоки, и есть желание улучшить дугу и работоспособность, изготовителю оборудования придется внести корректировки и модификацию программы для источника питания. В зависимости от производителя машины, эти настройки могут быть внесены в текущие источники питания.

Значительное увеличение производительности и пропускной способности одной станции будет сведено на нет, если последующие станции по линии не смогут обрабатывать дополнительные детали.Повышение производительности сварочной станции на 30-40% не будет преимуществом, если станция будет работать только 50-60% времени из-за дублирования деталей. Окупаемость инвестиций будет увеличена до такой степени, что они станут непривлекательными для большинства. При рассмотрении увеличения количества деталей в час, которое может быть достигнуто при переходе к более высокопроизводительному процессу нанесения металлической сердцевины, необходимо также учитывать станции, находящиеся ниже по линии от производства, в той мере, в какой они способны справиться с увеличением за счет повышения производительности.

Заключение




Промышленность в значительной степени все еще рассматривает проволоку с металлическим сердечником как своего рода маркетинговый дым и зеркала. Иногда очень трудно понять, как продукт, который имеет более высокую стоимость за фунт в качестве присадочного металла, на самом деле сэкономит деньги, если оценивать его как стоимость наплавленного фунта или истинную стоимость сварочного процесса. Только после получения реальных результатов можно поверить в реальность того, что может быть достигнуто. Человеческая природа верить в то, что находится перед нашими глазами, а не в то, что кто-то продвигает сегодня.Использование порошковой проволоки в вашем приложении может привести к значительному повышению производительности. Оценка общей картины должна привести к выявлению конкретных преимуществ по сравнению с расходными материалами, которые могут использоваться в настоящее время. Среди этих преимуществ, которые выражаются в экономии затрат, – высокие скорости наплавки, высокая эффективность наплавки, высокие рабочие циклы, высокие скорости движения, малый объем шлака и малое разбрызгивание. Кроме того, новые технологии, предлагаемые производителями, дадут операторам дополнительное преимущество в виде более низкой скорости образования дыма для более безопасной и здоровой среды сварки.Металлическая порошковая проволока может быть преимуществом независимо от того, используются ли они в ручном режиме или в автоматической сварочной станции. Порошковая проволока с металлическим сердечником может предложить преимущества по сравнению с другими вариантами расходных материалов – от ручных до простой автоматизации и до полноценного многофункционального робота.

Об авторе

Дуайт Майерс (Dwight Myers) – директор по маркетингу присадочных материалов компании ESAB для сварки и резки и отвечает за управление продуктами и глобальный маркетинг всей продукции из присадочных материалов, производимых в Северной Америке, для всех сварочных процессов.За 33 года работы в компании он занимал должности в отделах исследований и разработок, управления продуктами и маркетинга.

.