Содержание

Электрик сосед подсказал, как подключить выключатель с подсветкой, чтобы не мерцали светодиодные лампы | ТехноГурман

Этот очень старый миф мешал мне поставить удобные выключатели с подсветкой во всей квартире.

Подсветка клавиш выключателя облегчает его обнаружение в темное время суток или ночью. Подсветка работает только в положении “выключено” и не потребляет энергии почти совсем, так как используется маломощный светодиод.

Двухклавишный выключатель в гостиной стал плохо включать одну половину люстры, одна из клавиш стала выходить за пределы корпуса. Сняв клавишу для внешнего осмотра, выяснилось, что треснул корпус внутри, из-за чего перекосило одну клавишу.

Посетив ближайший электротехнический магазин, я сразу задал вопрос в лоб продавцу насчёт мерцания светодиодных ламп.

” Уже четыре года как не мерцают” — уверенно ответил работник магазина.

Оказывается, чтобы не терять такой большой рынок, производители ламп и выключателей уже давно решили эту проблему. Раньше, схема питания светодиодных ламп была значительно проще и состояла из пары резисторов и конденсатора. Конденсатор, в свою очередь, постоянно заряжался от малых токов, проходящих через лампу подсветки тем самым заставлял лампу светиться в полсилы или постоянно мерцать (говоря простым языком, не вдаваясь в схемотехнику). Решить эту проблему можно было только откусив питание на лампу подсветки или доработать схему выключателя, добавив радиодеталей.

То время прошло и сейчас можно ставить любой выключатель с подсветкой, не беспокоясь о неправильной работе современных светодиодных ламп.

Знакомый электрик по этому поводу прочитал мне целую лекцию и рассказал о двух самых популярных причинах мерцания ламп.

  • В щитке или распределительной коробке перепутаны фаза с нолём, вследствие чего на люстру постоянно идёт фаза, а на выключателе обрывается ноль. Этого категорически нельзя допустить, так как постоянная фаза на люстре очень опасна.
  • Поставлен выключатель сомнительного производства неизвестного бренда

Проверить правильное подключение электрики можно самостоятельно с помощью простой индикаторной отвёртки. А выключатели лучше покупать в крупных магазинах и желательно проверенных брендов.

В моём случае подключение электрики правильное, выключатель известной немецко-российской фирмы и лампы даже не думают мерцать или светиться вполсилы после выключения. Приятно зелёная подсветка в выключателе не бросается в глаза и отлично обозначает выключатель в тёмное время суток.

Выключатели с подсветкой: почему моргает светодиодная лампа и как от этого избавиться

Производители выключателей с подсветкой не всегда указывают, что применение этих устройств рекомендовано в электрических цепях с преимущественно резистивной нагрузкой. То есть, источником света должны быть лампы накаливания.

Еще чаще технический паспорт изделия отправляется в мусорное ведро непрочитанным, вместе с упаковкой. Последствия такого технического нигилизма проявляются сразу после того, как вместо ламп накаливания начинают использовать люминесцентные или светодиодные. Даже обесточенные (казалось бы) они почему-то мерцают в темноте.

Это явление не только вызывает психологический дискомфорт, но и приводит к их преждевременному выходу из строя.

Содержание

Почему так происходит

Чтобы понять физическую сущность этого явления, надо заглянуть внутрь как самого выключателя, так и источника света. Давайте попытаемся разобраться, почему моргает светодиодная лампа, и может ли выключатель с подсветкой быть этому причиной.

Принцип работы подстветительного устройства

Для устройства подстветки в схему выключателя добавляют цепь, которая параллельна коммутируемым контактам. Ее основным элементом является светодиод или неонка. Сопротивление этой дополнительной цепи значительно выше, чем у замкнутых накоротко контактов.


Когда коммутатор находится в положение «включено», электричество через него не проходит. А в положении «выключено» оно, в обход разомкнутых основных контактов, достигает нагрузки.

Если она резистивная, то его силы недостаточно для того, чтобы нить нагрелась до свечения.

Если же используются люминесцентные или светодиодные светотехнические приборы, то нагрузка носит характер реактивной, поскольку для обеспечения работы этих источников света используется схема,

состоящая из конденсаторов, катушек и полупроводниковых приборов. Она может работать и со слабым током.

Что включает свет

И светодиодные, и люминесцентные источники света работают не от переменного сетевого напряжения, а постоянного. Для этого в их цоколях размещают устройство (драйвер), которое выпрямляет ток и производит некоторые другие действия. Например, конечным каскадом схемы управления люминесцентной лампой является высоковольтный трансформатор, обеспечивающий возникновение дугового разряда в газовой среде.

Схема драйвера светодиодной лампы несколько проще. Она состоит из конденсаторов и балластных сопротивлений, обеспечивающих защиту полупроводниковых приборов, которые соединены последовательно, за счет чего питающее напряжение делится между ними.

Схемы всех драйверов имеют два общих элемента. Первый – так называемый диодный мост, который обрезает синусоиду переменного напряжения и преобразует его в череду импульсов одного знака. Второй – параллельный ему электролитический конденсатор. В тот момент, когда напряжение падает до нуля, конденсатор разряжается и сглаживает провал между пиками импульсов. Вот именно этот элемент и является причиной несанкционированного срабатывания светильника.

Слабый ток от цепи подсветки все так же выпрямляется, но процесс зарядки конденсатора идет очень медленно. В конце концов, он наполняется электричеством до краев и разряжается в момент очередного падения выпрямленного напряжения до нуля. Этого достаточно для кратковременного возникновения дугового разряда в газовой среде или обеспечения работы цепочки последовательно соединенных светодиодов.

Для люминесцентных такой режим вреден по той причине, что их моторесурс определяется числом запусков. За несколько минут мигания он может быть выработан полностью. Светодиоды к работе в прерывистом режиме относятся более толерантно.

Как исправить проблему

Выключатель с подсветкой – это очень практичное устройство, облегчающее жизнь. Отказываться от него ради использования современных источников света не стоит. Чтобы не мигали лампочки из-за выключателя с подсветкой, можно воспользоваться одним из двух способов:

  • Увеличить балластное сопротивление дополнительной цепи;
  • Использовать резистивный или ёмкостный шунт.

В дополнительной схеме выключателя сопротивление (резистор) уже есть. Он установлен последовательно с неонкой или светодиодом. Если увеличить номинал резистора, то протекающий по ней ток будет еще слабее. Тогда конденсатор после выпрямительного моста драйвера не будет заряжаться полностью из-за естественных потерь.

Недостатком этого способа является сложность подбора номинала балластного сопротивления – если он будет слишком большим, то подсветка работать перестанет. Кроме того, это достаточно сложно технически. Надо иметь действительно золотые руки.

Простейшим резистивным шунтом является лампа накаливания мощностью в 40 Вт. Сопротивление ее холодной нити не более 100 Ом. Это меньше, чем входное сопротивление драйвера. Весь ток от подсветки пойдет через нее. Однако разные источники света в люстре – это очень некрасиво. Зато процесс шунтирования чрезвычайно прост.


Её может заменить резистор с номиналом 100 Ом для цепей с напряжением 250–400 вольт. Его устанавливают между фазным и нулевым проводом в клеммной коробке, от которой проложен кабель к коммутатору.

Если до нее никак не добраться (например, она заклеена обоями), то резистор-шунт можно припаять к входным проводам люстры.

Недостатком способа является то, что шунтирующий резистор может нагреваться.

Ёмкостный шунт отнимает электричество у конденсатора, который является причиной мигания источников света. Только использовать надо не электролитический (имеющий полярность выводов) элемент, а масляно-бумажный, маркированный знаком ≈ и рассчитанный на напряжение 250–400 вольт. Его емкость не должна превышать 1 мкФ. Монтируется он точно так же, как резистивный шунт – между фазным и нулевым проводом.

К свечению обесточенных ламп приводит и неправильный монтаж. Например, если коммутируется нулевой провод, а не фазный. Кроме того, на интенсивность мерцания люминесцентных «экономок» влияет качество их изготовления

. Лучше всего провести работы по шунтированию отключателя еще при его монтаже.

При подключении энергосберегающих или светодиодных ламп к выключателю с подсветкой лампы полностью не гаснут или мигают. В видео-обзоре предлагаем вам посмотреть варианты решения данной проблемы:

Источник

Моргает лампочка при выключенном свете как исправить

Человечество столкнулось с острой необходимостью экономить энергоресурсы. Поэтому учеными разрабатывается новое оборудование, отвечающее высоким требованиям современности. Такая техника в разы меньше потребляет энергоресурсов, чем устройства прошлого века. Не исключением стали и осветительные приборы. Активно стали применяться диодные и люминесцентные лампы. Это значительно экономит средства семейного бюджета. В глобальном смысле человечество уменьшает потребление электричества и прочих невозобновляемых энергоносителей.

При использовании представленных осветительных устройств многие хозяева столкнулись с небольшой проблемой. Если мигает лампочка при выключенном свете, стоит предпринять одно из перечисленных далее действий. Это позволит устранить неприятный эффект и полноценно эксплуатировать такое оборудование, как экономная лампочка.

Принцип работы лампы

Если мигает энергосберегающая лампочка при выключенном свете, тому виной может быть несколько причин. Чтобы понять, как решить эту проблему, необходимо рассмотреть принцип работы подобного оборудования.

Совсем недавно в большинстве домов и учреждений применялись лампы накаливания. Их устройство было довольно простым. Лампочка изучала свет благодаря накаливанию вольфрамовой нити. На нее подавался электрический ток, что приводило устройство в действие. При этом потреблялось довольно много электроэнергии. Для освещения небольшой комнаты требовалось минимум 100 Вт в час.

Экономка же способна излучать столько же света при потреблении всего 15-20 Вт в час. В этом приборе есть особый предохранитель. Через него напряжение сети (220 В) подается на диодный мост. На выходе из него получается свечение с определенной частотой пульсации. Чтобы ее сделать невидимой для глаз, в лампочке есть фильтрующий конденсатор. Именно он становится причиной мерцания.

Подсветка выключателя

Выключатель с подсветкой может объяснять, почему энергосберегающая лампочка мигает при выключенном свете. По понятным причинам такой прибор, размыкающий цепь, является удобным. Не нужно искать в темноте кнопку выключателя. Для этого он обладает или специальным диодным индикатором, или неоновой подсветкой.

Этот источник света параллельно подключается к контакту прибора, размыкающего цепь. Выключатель представленного типа обладает определенным сопротивлением. Для устройства со светодиодом этот показатель составляет 1 Вт, а с неоновой подсветкой – 0.5-1 Вт.

При выключенном положении устройства это небольшое напряжение сначала подается на фильтрующий конденсатор лампы, а уже после – на подсветку. Величина сопротивления выключателя незначительна. Однако его оказывается достаточно, чтобы зарядить фильтрующий конденсатор и создать мерцание.

Первый вариант решения проблемы

Следует отметить, что неоновая подсветка создает более редкие вспышки лампы, чем диодная разновидность. У нее меньше сопротивление в цепи. Поэтому фильтрующий конденсатор заряжается медленнее. Если мигает светодиодная лампочка при выключенном свете из-за подобной причины, решить ее можно радикально. Подсветка просто исключается из цепи. Для этого разбирают выключатель и размыкают контакт подсветки с прибором.

Это решение не лишено своих недостатков, но проблема мерцания будет решена. Обычный прибор, размыкающий цепь, без подсветки будет более подходящим вариантом для экономных ламп.

Второй способ устранения проблемы

Поступающий на фильтрующий конденсатор ток будет распределяться на спираль вольфрамовой нити. Мерцание при этом прекратится. Однако этот выход возможен только при подключении к размыкателю цепи люстры с несколькими элементами. Если в системе используется одна лампа, этот вариант применить будет сложнее.

Заменить энергосберегающий осветительный прибор неэкономичным устаревшим изделием не будет удачной идеей. Потребление электроэнергии значительно увеличится, как и затраты семейного бюджета.

Еще один вариант решения

Если мигает лампочка при выключенном свете, можно решить проблему еще одним способом. Если люстра состоит всего из одного патрона, дополнительный элемент в нее установить будет непросто. Вместо предыдущего варианта можно заменить лампу накаливания дополнительным элементом сопротивления мощностью около 2 Вт. Этого будет достаточно, чтобы избавиться от надоедливого мерцания.

Этот способ довольно небезопасен, если мастер не обладает достаточным опытом в проведении подобных работ. Сопротивление необходимо впаять в цепь параллельно лампе. Это позволит отвести поступающий на подсветку ток от фильтрующего конденсатора.

Этот вариант считается самым небезопасным. Элемент сопротивления может нагреваться. Лучше все-таки отсоединить питание подсветки или приобрести обычные выключатели. Это будет безопасно и эффективно.

Неправильное подключение

Еще одной причиной, объясняющей, почему лампочка мигает, когда свет выключен, может быть неправильное подсоединение проводов. Сеть обычно состоит из 3 проводов – ноль, фаза и заземление. Неопытный электрик может перепутать их. В результате выключатель присоединяется к проводникам некорректно.

Если перепутать местами фазу и ноль, лампочка будет мерцать. В этом случае при выключении будет разрываться не фаза, а ноль. Исправить ситуацию позволит переключение проводников. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием, которое в обязательном порядке есть в арсенале электрика.

Даже при помощи индикаторной отвертки можно проверить, на какой кабель подается напряжение. После проведения тестирования проводки будет несложно поменять в случае необходимости подключение проводов.

Некачественная проводка

Еще одним фактором, из-за которого мигает диодная лампочка при выключенном свете, может быть некачественная проводка. Если электросети не обновлялись много лет, возможно, имеет место большая утечка токов.

В этом случае требуется выполнить замену всей линии питания, иначе все может закончиться довольно плачевно. Старая проводка приводит к пожару и прочим несчастным случаям.

Если же провода новые, стоит установить в цепь УЗО и произвести полноценное заземление. Современные требования по электробезопасности разрешают выполнять этот процесс по системе TN-S, TN-C-S. В этом случае при утечке токов УЗО отключит питание поврежденного проводника. Это эффективная защита коммуникаций и имущества владельцев от непредвиденных ситуаций.

Еще несколько причин

Иногда бывает, что мигает лампочка при выключенном свете из-за неисправности самого изделия. При этом рекомендовать можно только не экономить на подобных устройствах. Также не стоит приобретать экономные лампы у сомнительного продавца.

Но даже при правильном подключении и полностью исправном осветительном приборе мерцание может возникнуть из-за волн, создаваемых сильными электромагнитными устройствами. Если поднести диодную лампу, например, к телевизору, она тоже станет загораться. В этом случае необходимо либо устранить источник излучения, либо заменить лампу устройством старого образца.

Зачем нужно устранять мерцание?

Если мигает лампочка при выключенном свете, это тревожный сигнал. Обязательно следует устранить причину, по которой это происходит. Особенно опасно, если такое явление вызвано отклонением в работе проводки. Со временем это может привести к возникновению пожара.

Мерцание также довольно быстро выводит из строя даже очень качественную светодиодную лампу. Ремонту она не подлежит. В этом случае необходимо быть готовым к возникновению дополнительных затрат на покупку новых осветительных приборов.

К тому же мерцание, постоянно повторяющееся в темноте, может раздражать, негативно влиять на самочувствие людей. Особенно сильно это заметно в тех комнатах, в которых человек проводит большое количество времени ночью (спальня, детская комната). В этом случае меры по устранению неприятного мерцания следует предпринимать немедленно.

Ознакомившись с возможными причинами мерцания диодной лампочки при выключенном свете, можно устранить эту проблему быстро и эффективно. Это необходимо, чтобы продлить срок эксплуатации осветительного прибора и избежать возникновения непредвиденных неприятностей в будущем.

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

  1. шунтирование резистором
  2. шунтирование конденсатором
  3. подключение подсветки отдельным проводом
  4. использование проходного выключателя
  5. демонтаж подсветки внутри выключателя
  6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

В виду того что последнее время мы наблюдаем постепенное повышение тарифов на ЖКХ, народ стремиться к экономии и переходит на энергосберегающие источники освещения.

По сравнению с обычными лампами накаливания энергосберегающие и светодиодные лампы обладают огромным количеством преимуществ. И один из больших плюсов это малое потребление электроэнергии. Но встречается также один недостаток. Человек купил в магазине светодиодную лампочку пришел домой вкрутил ее вместо лампочки Ильича и наблюдает необычный эффект который до этого не видел. Выключатель отключен, а лампочка начинает мигать.

Многие грешным делом думают, что лампа неисправна или бракована, относят их обратно в магазин с требованием заменить или вернуть деньги. Однако не стоит паниковать, так как проблема кроется не в лампе. И сегодня мы рассмотрим, почему так происходит и как можно эту проблему решить.

Мигание светодиодных ламп как избавиться от проблемы

Приветствую всех посетителей на сайте «Электрик в доме» . Сегодня хочу рассмотреть вопрос почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии и как избавиться от проблемы, который как оказалось тревожит многих пользователей. Вопрос, казалось бы, простой, но почему то у многих возникают трудности с решением. Эта статья будет дополнением ранее опубликованной на эту же тему. Если помните, то в прошлой статье мы рассматривали причину мигания энергосберегающих ламп. Для решения проблемы использовали резистор. Подключался он параллельно лампе, что в свою очередь решало проблему с миганием энергосберегайки.

На моем видео канале Ютуб есть даже видео как устранить проблему. Но комментариев приходит очень много. Видно, что людям не понятно как избавиться от проблемы. Одним понравился способ решения с помощью резистора, другим нет. Многие ищут решение в демонтаже подсветки на выключателе. Некоторые советуют поставить параллельно светодиодной лампе обычную лампу накаливания. Это конечно решит проблему мигания, но не всем такой вариант подойдет.

На сегодняшний день энергосберегающие лампы вытесняются светодиодными аналогами. Но проблема остается, при отключении выключателя возникает эффект мигание светодиодных ламп как избавиться от этой проблемы рассмотрим в данной статье.

Сразу хочу сказать что эффект мигание лампы в выключенном состоянии наблюдается не зависимо от того энергосберегающая лампа или светодиодная. Поэтому данный способ решения можно применять к любым видам ламп.

Более качественные светодиодные лампы не мигают, но такие экземпляры стоят соответственно дороже. Не каждый может позволить себе купить лампочку за 10 долларов. А если учесть что таких лампочек требуется 5-6 штук на квартиру, то цена вообще получается непосильной для семейного бюджета.

Светодиодная лампа моргает после выключения – решение проблемы

Как вы помните, причина мигания энергосберегающих и светодиодных ламп при подключении их через выключатель с подсветкой кроется в электронной схеме лампы. А точнее в сглаживающем конденсаторе. Когда лампа подключается через выключатель с подсветкой, через диодный индикатор подсветки в отключенном состоянии выключателя протекает ток. Этот ток небольшой, сотые части ампера, но его хватает для подзарядки сглаживающего конденсатора в схеме лампы.

Как только этот конденсатор набирает достаточное количество заряда, он пытается запустить схему питания, но заряда хватает лишь на короткий импульс, лампа вспыхивает и гаснет. По мере заряда конденсатора процесс повторяется, в результате чего мы и наблюдаем мигающую лампу.

Здесь я приведу наиболее распространенные варианты, которые приводят к миганию ламп и способы их решения.

1) Одноклавишный выключатель с подсветкой

Самая простая схема подключения — один выключатель с подсветкой одна светодиодная лампочка. Лампочек может быть и больше (например трех- или пяти- рожковая люстра) главное, чтобы они все подключались через одноклавишный выключатель.

Итак, мигание светодиодных ламп как избавиться от проблемы при такой схеме? Как я уже упомянул выше, в прошлой статье способом решения проблемы мигания энергосберегающих ламп был резистор мощностью 2 Вт сопротивлением 50 кОм. Сегодня рассмотрим другой способ, как можно решить данную проблему с помощью конденсатора.

Я применяю конденсаторы на напряжение 630 В и емкостью 0.1 мкФ. Многие советуют применять конденсаторы на 220 Вольт. Я считаю это не совсем правильно, так как такой конденсатор может не выдержать напряжения сети и в один прекрасный момент выйдет из строя. Не обязательно, что это случится сразу после подключения, возможно пройдет некоторый промежуток времени (все зависит от качества).

Почему я так думаю? Все знают, что напряжение в сети равно 220 Вольт. А какое это напряжение? Правильно действующее! А чему равно действующее напряжение. Максимальное значение напряжения (амплитудное) разделенное на корень из двух. А амплитудное значение напряжения в свою очередь равно: корень из двух умножить на 220 В. То есть при нормальной работе в сети 220 Вольт амплитудное значение напряжения равно 311 Вольт. И конденсатор который рассчитан на напряжение 220 В может попросту лопнуть при таком значении амплитудного напряжения.

Итак, если у Вас мигает светодиодная лампа одним из способов решением проблемы, может стать керамический конденсатор 630 Вольт, 0.1 мкФ.

Подключаем конденсатор параллельно лампе. Для удобства можно напаять провода к ножкам. Полярности конденсатор не имеет, поэтому без разницы как его подключать (фаза — ноль), главное чтобы он был подключен параллельно с лампой.

Сделать это можно непосредственно на плафоне если это точечный светильник, если это люстра то под декоративной тарелкой люстры, в распределительной коробке и т.п. То есть основная задача скрыть его от глаз, а как вы это будете делать это уже без разницы.

Для наглядности я решил показать как можно подключить конденсатор в распределительной коробке и непосредственно в плафоне (люстре). Первый вариант размещение конденсатора в распредкоробке.

Когда выключатель включен, лампа работает без замечаний, конденсатор не греется — все нормально.

Второй вариант, подключение конденсатора непосредственно в плафоне:

Проверяем работоспособность всей схемы, все работает:

2) Двухклавишный выключатель с подсветкой

Следующим вариантом рассмотрим схему подключения, когда освещение разделено на несколько групп. Например, когда светодиодные точечные светильники разделены на две группы и управляются через двухклавишный выключатель. Или просто двойным выключателем управляется освещение в двух разных комнатах.

Большинство пользователей решают проблему подключением конденсатора к одной лампе (группе) забывая о том, что подсветки две. Потом удивляются, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии, я же конденсатор установил?

Если при такой схеме подключения в каждую группу вкрутить по светодиодной лампочке, то они начнут мигать, не зависимо друг от друга. Это происходит, потому что на каждую лампочку (каждую группу) воздействует свой индикатор подсветки в выключателе.

Выключатель двухклавишный, поэтому как вы понимаете световых индикаций тоже две. Соответственно нужно устанавливать не один конденсатор, а два, каждый на свою группу.

Кстати, Вы наверное заметили что у выключателя фирмы Lezard клавиши расположены наоборот. Включение происходит не вверх, а вниз.

3) Неправильная схема подключения

Еще одной причиной, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии, может стать неправильная схема подключения. Причем такая проблема может возникнуть, даже если выключатель будет без подсветки. Что я имею в виду под выражением неправильная схема.

Все мы знаем, что при расключении проводов в распределительной коробке схема собирается таким образом, чтобы на выключатель шла фаза. Ноль напрямую подключается к лампочке (люстре). Это делается в целях безопасности. Если подключение выполнено наоборот, таким образом, что именно фазный провод подключается к светильнику напрямую, может возникнуть эффект мигания при отключенном выключателе.

За счет того что цоколь лампы всегда находится под потенциалом, конденсатор постоянно заряжается и при отключенном выключателе мы наблюдаем тот же эффект что и с выключателем с подсветкой.

Бывает так, что человек намеренно ставит выключатели без подсветки , чтобы избавиться от мигания светодиодных ламп, а после установки получает противоположный эффект. Многих это вводит в ступор, почему так происходит. Это часто можно наблюдать особенно в домах со старой электропроводкой. Раньше при сборке распределительных коробок на этот счет не очень переживали.

Есть спецы, у которых установлен выключатель с подсветкой, и чтобы уйти от проблемы мигания светодиодных ламп они специально меняют местами фазу и ноль. Но это как вы поняли, не поможет, и лампа будет мигать в обоих случаях.

4) Наведенное напряжение в электропроводке

И еще один вариант, который может привести к миганию светодиодных ламп – наведенное напряжение в электропроводке.

Когда в штробе проложено несколько магистралей электропроводки, да и еще с хорошей нагрузкой на отключенных участках проводки может возникнуть наведенное напряжение. Его значения может вполне хватить для того чтобы лампа начала мигать. Причем такое может возникнуть, даже если выключатель будет без подсветки и схема подключения будет правильной.

Или как бывает, некоторые умельцы чтобы сэкономить на кабеле прокладывают один четырех или пяти- жильный кабель и подключают две жилы (фазу и ноль) к одному потребителю, а остальные жилы к другому. Получается, что одним кабелем питается два потребителя. В этом случае если один из потребителей будет работать, а другой будет отключен, на его контактах может возникнуть наведенное напряжение.

А на сегодня все, думаю я рассмотрел все варианты, при которых может возникнуть мигание светодиодных ламп как избавиться от данной проблемы, тоже надеюсь понятно. Уверен, что данная статья поможет Вам или уже помогла решить этот вопрос.

Светодиодные лампы и выключатель с подсветкой

Светодиодные лампы и выключатель с подсветкой

Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве источника света используют светодиоды (англ. Light-Emitting Diode, сокр. LED), применяются для бытового, промышленного и уличного освещения.

Выключатель с подсветкой – удобное и красивое решение. Она нужна для того чтобы ночью не искать рукой где включается свет, беспорядочно хлопая по стене. Но с переходом на энергосберегающие, а затем и на светодиодные лампы многие столкнулись с проблемой, что лампочка мигает или тускло светится с таким выключателем. Подсветка и вызывает этот эффект. В этой статье мы расскажем почему светодиодные лампочки мигают, когда свет не горит.

Виды подсветки выключателей и принцип действия

В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:

1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).

2. Светодиод.

Световая индикация на неоновой лампочке, как и на светодиодах потребляет малый ток (единицы миллиампер). Неоновый индикатор зажигается, когда выключатель переведён в положение «ОТКЛ», то есть когда его контакты разомкнуты. Когда вы нажимаете на клавишу, замыкая его контакты – лампа включается, а индикация выключается.

Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?

Независимо от типа подсветки, чтобы она горела нужно чтобы через лампочку протекал ток. Ранее, для домашнего освещения, мы использовали лампы накаливания или галогеновые лампы, в любом случае свет излучался металлической спиралью.

Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:

ФАЗА-ПОДСВЕТКА-СПИРАЛЬ ЛАМПЫ-НОЛЬ

Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.

Схема светодиодной подсветки изображена ниже.

Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы

Но спираль лампы накаливания представляет собой замкнутый участок цепи, пусть и с большим сопротивлением. Так мы плавно подошли к основному вопросу статьи – причине мигания светодиодных ламп от выключателя с индикатором.

Через светодиоды или компактную люминесцентную лампу (энергосберегайка) ток подсветки протекать не может потому, что они не запитаны напрямую от сети 220В, и не представляют собой аналог спирали. Оба типа экономных лампочек питаются от специального устройства, для люминесцентных ламп называется оно электронный пускорегулирующий аппарат, а для светодиодных – драйвер.

В общем виде оба источника питания представляют собой импульсный преобразователь. Когда вы включаете такую лампу в цепь где есть выключатель с подсветкой – её ток начинает заряжать сглаживающий конденсатор, до тех пор, пока на нём не окажется энергии в количестве достаточном для кратковременного запуска лампы.

Это и есть причина мигания светильника при отключенном выключателе. В зависимости от мощности лампы и схемотехники цепей питания – лампа может мерцать, тускло гореть или вовсе не реагировать на такие выключатели. Подсветка в свою очередь может работать, а может и не работать совсем.

Как устранить проблему

Всё очень просто, чтобы свет не мигал нужно убрать светодиод или неонку из выключателя. Для этого снимают декоративную клавишу выключателя, извлекают его из стены и убрать неонку или светодиод, она может быть либо в виде такого модуля как изображен ниже, либо просто установлена между контактами. В любом случае нужно убрать лампочку-индикатор.

В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.

Если вы не хотите убирать подсветку – сформируйте альтернативный путь для протекания тока. Для этого параллельно лампе устанавливают резистор высокого сопротивления – 50-510 кОм 2 Вт. Его можно рассчитать по току индикатора, а можно подобрать опытным путем.

Но многие электрики ругают этот способ из-за того, что резистор может греться. Вы можете использовать реактивное сопротивление конденсатора в этих же целях. Ёмкость конденсатора должна быть порядка долей микрофарада (0.1-0.5мкФ), а рабочее напряжение не меньше 400В.

Заключение

Устранить мигание отключенной лампы от выключателя с подсветкой не составляет труда. Мы привели три варианта решения этой проблемы. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – решать вам. Также стоит отметить и то, что сейчас многие светодиодные лампы не мигают от подсветки выключателя.

Ранее ЭлектроВести писали, что исследователи из Германии, Испании, Великобритании и США обнаружили, что с переходом на светодиодное освещение ожидаемое сбережение электроэнергии не наблюдается. Более того, «световое загрязнение» планеты только увеличивается.

По материалам electrik.info.

Руководство по встроенной вспышке

Встроенная вспышка – незаменимый аксессуар для многих фотографов; она обеспечивает дополнительный свет, когда условия становятся слишком темными, чтобы с ней было удобно держать камеру, позволяет добиться более сбалансированной экспозиции в условиях дневного света, позволяет замораживать быстро движущиеся объекты, а также может использоваться для управления или включения других источников света вспышки. Кроме того, вспышку можно использовать в качестве высокоэффективного творческого инструмента для создания эстетики, которая улучшает ваши изображения, когда условия освещения считаются менее звездными.Преимущества внешней встроенной вспышки намного превышают преимущества встроенной вспышки камеры, в то время как единственный недостаток – это необходимость в дополнительном оборудовании.

Сравнение встроенной вспышки и выносной вспышки и встроенной вспышки

Термин «накамерная вспышка» просто относится к типу стробоскопического света (вспышки), который может напрямую подключаться к вашей камере. Хотя это называется «встроенной в камеру», для этого не требуется физическая установка вспышки на камеру. Накамерные вспышки могут и часто используются вне камеры.Это отличается от других стробоскопических источников света, таких как студийные стробоскопы и моноблоки, тем, что эти типы стробоскопов не предназначены для физического подключения к вашей камере (за исключением редких и необычных обстоятельств, связанных с запутанными методами адаптации). Кроме того, накамерные вспышки обычно имеют автономный источник питания, хотя иногда можно использовать внешние источники питания для повышения производительности или увеличения срока службы батареи.

Внешняя вспышка, встроенная в камеру, также относится к типу внешней вспышки, которую можно использовать с вашей камерой, по сравнению со встроенной вспышкой, которая встроена во многие камеры.Встроенная в камеру внешняя вспышка работает лучше, чем встроенная, почти во всех отношениях, за одним исключением, что она не встроена в вашу камеру. Возможность отключить вспышку от камеры дает значительно большее количество вариантов освещения; гораздо больше, чем просто направить на сцену поток плоского света для обеспечения адекватной экспозиции. Часто нежелательно, чтобы ваша вспышка была направлена ​​прямо на сцену. чаще всего вам нужно будет отражать свет вспышки от других поверхностей и указывать в других направлениях, чтобы контролировать внешний вид вашей вспышки.При использовании встроенной вспышки вы вынуждены использовать вспышку под заданным углом, из которого она выдается.

Большинство встроенных вспышек также расположены рядом с объективом камеры, что часто может приводить к эффекту красных глаз при фотографировании объектов в условиях недостаточного освещения. Красные глаза возникают из-за того, что зрачки расширяются в тусклом свете, встроенная вспышка совмещена с оптической осью объектива, ее луч попадает в глаз и отражается обратно в камеру от сетчатки в задней части глаза, которая имеет довольно красный цвет.Возможность использовать встроенный источник вспышки вне камеры под другим углом поможет устранить эффект красных глаз на фотографиях людей.

Ведущие числа, использование вручную, управление мощностью вспышки и скоростью синхронизации

Прежде чем углубляться в автоматическую технологию, которая содержится в большинстве современных вспышек, лучше понять, как вручную контролировать и оценивать мощность вспышки. Это напрямую связано с пониманием соотношений экспозиции – того, как выдержка и диафрагма влияют и уравновешивают друг друга – даже несмотря на то, что доступен автоматический замер экспозиции, который часто используется для определения наилучших настроек экспозиции.

«Ведущие числа – это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке …»

Ведущие числа – это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке. Ведущее число – это произведение значения f / ступени экспозиции на заданное расстояние при ISO 100; или GN = f / число x расстояние. Этот расчет напрямую относится к закону обратных квадратов, который гласит, что заданная физическая интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника физической интенсивности.Например, заданная интенсивность света будет составлять 1/4 интенсивности на удвоенном расстоянии от источника, 1/9 интенсивности на трехкратном расстоянии, 1/16 интенсивности на четырехкратном расстоянии и т. Д. Поскольку диафрагменные числа частично относятся к интенсивности экспозиции, они идеально вписываются в уравнение ведущего числа в качестве переменной для определения экспозиции вспышки.

Слегка упрощая это, реалистичный пример: если у вас есть вспышка с ведущим числом 100, фотографирование объекта на расстоянии 25 футов потребует использования f / 4 для правильной экспозиции.Аналогичным образом, объект на расстоянии 50 футов требует f / 2, а объект на расстоянии 5 футов требует приблизительно f / 22. Поскольку ведущие числа обычно выражаются при ISO 100, вы можете дополнительно определить экспозицию, если используете более высокую чувствительность, например ISO 800, поскольку для объекта на расстоянии 50 футов потребуется диафрагма примерно f / 5,6. Еще одна переменная, которую следует учитывать, заключается в том, что все эти значения предполагают, что вы используете свою вспышку на полную мощность; Часто вы можете постепенно регулировать мощность вспышки вашего стробоскопа, чтобы либо сэкономить время работы от батареи, либо сократить время перезарядки, либо лучше контролировать экспозицию при работе в более близких условиях.Эту переменную мощности вспышки можно легко компенсировать в уравнении ведущего числа, уменьшив одну из других переменных. Например, если вы используете вспышку с ведущим числом 100 (при ISO 100) при мощности 1/4 и фотографируете объект на расстоянии 25 футов, вам теперь потребуется диафрагма f / 2 (что составляет 1/4 оригинала. приведенная в примере диафрагма).

ISO 100

Также следует отметить, что в большинстве случаев управление экспозицией в камере при работе со вспышкой должно осуществляться только путем изменения диафрагмы.Это потому, что точная продолжительность вспышки значительно меньше, чем у большинства выдержек; если вы скомпенсируете экспозицию, используя более короткую выдержку, вы не увидите никаких изменений в экспозиции, потому что вспышка, по сути, выполняет роль затвора. Кроме того, если не используется створчатый затвор (затвор, содержащийся внутри объектива, установленный на многих объективах среднего и большого формата), вполне вероятно, что затвор в фокальной плоскости вашей камеры не сможет создать полностью экспонированное изображение при выдержках короче примерно 1/250 секунды (в зависимости от вашей камеры).

Самая быстрая рекомендуемая скорость, с которой ваша камера может записывать изображение при использовании вспышки, называется «скоростью синхронизации». Если вы сделаете экспозицию быстрее, чем скорость синхронизации при использовании вспышки, затвору, скорее всего, не хватит времени, чтобы очистить путь изображения датчика или пленки, пока сцена полностью освещена вспышкой. Это приведет к заблокированным или затемненным областям изображения (часть ставня, которая не могла вовремя расчистить путь). И наоборот, вы можете делать выдержки дольше максимальной скорости синхронизации и при этом получать полностью экспонированное изображение; однако, в зависимости от этой продолжительности, могут иметь место другие последствия или преимущества.

Заполняющая вспышка и «Перетаскивание затвора»

Хотя вспышка часто используется для полного освещения сцены, либо из-за условий низкой освещенности, либо из-за того, что вы используете небольшую диафрагму для получения дополнительной глубины резкости, вспышку также можно использовать в сочетании с окружающей экспозицией, чтобы обеспечить дополнительные творческие преимущества. Возвращаясь к скорости синхронизации, если вы используете выдержку, аналогичную той, которая требуется для обычной обычной экспозиции, в сочетании со вспышкой, вы будете смешивать как окружающий свет, так и свет вспышки.Этот метод называется перетаскиванием шторки и может использоваться для выделения определенных объектов или предметов в пределах сцены. Примером может служить фотографирование поля или куста в сумерках; в то время как передний план и окружающие области очень темные, в небесных областях сцены доступно больше света. Один из способов рендеринга сцены такого типа – использовать вспышку для освещения ближайших областей, а затем позволить затвору оставаться открытым дольше, чтобы запечатлеть окружающий свет неба.Это обеспечит экспозицию для адекватной визуализации как более темных, так и более ярких частей изображения в пределах одного кадра. Кроме того, этот метод хорошо подходит для замораживания движения при более темном освещении; используя вспышку, чтобы заморозить и осветить движущийся объект, а затем держите затвор открытым, чтобы правильно экспонировать фон.

Схожая по концепции, но использующая противоположный протокол, это заполняющая вспышка. Заполняющая вспышка – это метод, при котором вы используете стробоскоп для существенного заполнения областей сцены, потому что они темнее, чем окружающие области, или для намеренного затемнения фона, чтобы лучше осветить более близкий объект.Эту технику можно использовать при дневном свете или в хорошо освещенных ситуациях, даже если окружающая экспозиция подходит для использования с рук, когда есть несоответствие между значениями экспозиции переднего и заднего планов (т. Е. Подсвеченных сзади или силуэтов объектов).

Чтобы правильно использовать заполняющую вспышку, сначала измерьте размер объекта, а затем измерьте фон. Эта разница в значениях экспозиции должна быть компенсирована использованием экспозиции со вспышкой. После того, как вы определили разницу, вы настраиваете камеру на правильную экспозицию значений фона (сознательно, вы будете недоэкспонировать объект), а затем настраиваете вспышку для учета разницы в остановках между двумя регионами.Это обеспечит правильную визуализацию обеих областей изображения, что даст вам более сбалансированную и равномерно освещенную экспозицию. Этим инструментом можно дополнительно манипулировать, чтобы намеренно сделать ближайший объект ярче фона, чтобы сделать его более заметным. Для этого вы выполняете те же действия, что описаны ранее, но просто устанавливаете параметры экспозиции камеры, чтобы целенаправленно недоэкспонировать окружающие области и чтобы вспышка правильно освещала ваш основной объект; таким образом создается изображение с хорошо освещенным объектом и затемненным фоном.

Измерение вспышки TTL

Все предыдущие инструменты и системы можно эффективно использовать с вашей вспышкой, когда она установлена ​​в ручном режиме. Используя вспышку в ручном режиме или вспышку, не имеющую возможности автоматической экспозиции, вы полностью контролируете как мощность вспышки, так и настройки экспозиции камеры. Это идеально подходит для творческого использования и становится легче, чем больше вы знакомы с определенными рабочими ситуациями; однако иногда это не может быть самым практичным или быстрым методом, учитывая наличие автоматического замера вспышки.Автоматический расчет экспозамера в камере обычно выполняется с помощью TTL или метода через объектив. Этот метод определения правильной экспозиции вспышки очень похож на то, как работает экспонометр камеры; однако он учитывает больше переменных, таких как мощность вспышки и даже расстояние до объекта, если используется вместе с совместимым объективом.

Измерение вспышки

TTL срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора камеры, а затем мгновенно срабатывает подключенная вспышка.Затем эта вспышка излучает вспышку света, предварительную вспышку, которая ударяет по объекту и отражается обратно через объектив. Этот возвращающийся свет направляется на экспонометр, который определяет, как долго должна быть истинная экспозиция, чтобы правильно экспонировать объект. Современные системы TTL могут управлять настройками экспозиции как камеры, так и вспышки, чтобы обеспечить хорошо экспонированные результаты, избавляясь от многих догадок и экспериментов при съемке со вспышкой.

Этот метод определения правильной экспозиции при использовании вспышки также зависит от типа вспышки и камеры, которую вы используете, причем обе переменные должны «говорить на одном языке TTL».«Все типы камер имеют собственные системы TTL, такие как Canon E-TTL II или Nikon i-TTL, и тогда вспышки с поддержкой TTL укажут, какую систему TTL они поддерживают. Кроме того, современные системы TTL также будут работать в сочетании с определенными объективами, что еще больше повысит точность TTL за счет возможности учитывать расстояние от камеры до объекта. В зависимости от того, где установлена ​​ваша точка фокусировки, вспышка будет обеспечивать достаточную мощность, чтобы правильно экспонировать объект на таком расстоянии. Для преднамеренного переэкспонирования или недоэкспонирования при работе с TTL-экспозамером большинство вспышек имеют систему компенсации экспозиции, аналогичную системе камеры, что позволяет вам изменять «правильное» количество светоотдачи на определенное количество ступеней.Компенсация экспозиции, а также специальные настройки также позволяют контролировать количество заполняющей вспышки при работе с TTL, что дополнительно обеспечивает более контролируемую и последовательную съемку со вспышкой.

Отражение вспышки и ее использование за пределами камеры

Накамерные вспышки можно условно разделить на два класса: вспышки с движущимися (вращающимися или наклоняемыми) головками и без них. Стробоскопы, у которых нет движущейся головки вспышки, имеют то преимущество, что они более компактны, но помимо этого их удобство использования значительно меньше, чем у стробоскопов с головкой вспышки, которая может наклоняться, и, что еще лучше, вращаться.Вспышка без движения похожа на встроенную в камеру вспышку, которая у вас уже есть, и при установке на камеру она всегда будет излучать свет в том же квадрате, обращенном вперед. Однако у этих вспышек часто больше мощности и ручного управления, чем у встроенной в камеру.

Однако, как только вы добавите возможность перемещать головку вспышки, вы можете внезапно получить гораздо больший контроль и множество опций относительно того, как направлять свет, падающий на объект. Свет, который направлен прямо на ваш объект, обычно очень резкий, создает глубокие тени и имеет быстрое падение света от объекта к фону (закон обратных квадратов).Чтобы визуализировать аналогичную сцену с более мягким светом, вы можете наклонить головку вспышки, чтобы отразить свет от ближайшей стены или потолка, чтобы улучшить его направленность. Когда свет вспышки падает на стену или потолок, эта поверхность превращается в гораздо больший источник света, чем сама вспышка. Эта всенаправленность помогает уменьшить влияние закона обратных квадратов, поскольку источник света больше, и будет создавать менее резкие тени при более равномерном освещении.

Еще лучше, чем возможность направить установленную на камеру вспышку от объекта съемки, – это возможность полностью снять вспышку с камеры и направить ее в любом направлении и под любым углом.Этого можно добиться несколькими способами; либо посредством проводного, либо беспроводного соединения. Для проводного подключения просто необходимо проложить шнур синхронизации между вспышкой и камерой. Убедитесь, что у вас есть кабель с совместимыми соединениями как с камерой, так и со вспышкой. Вспышки часто имеют своего рода проприетарное соединение, а иногда также поддерживают более стандартизованные соединения, такие как бытовая вилка или мини-телефон, фото или суб-мини-разъем. Эти кабели обычно имеют подключение к ПК на другом конце, чтобы обеспечить соединение с вашей камерой.Если у вашей камеры нет разъема для синхронизации с ПК, есть также адаптеры, которые вставляются в горячий башмак и обеспечивают подключение к ПК оттуда. Кабели, соединяющие вспышку с камерой, доступны длиной от 6 дюймов до 33 дюймов в спиральном или прямом исполнении. Лучше всего оценить, как вы планируете использовать вспышку вне камеры, прежде чем принимать решение о длине; если он слишком короткий, вы не сможете далеко уйти от камеры, слишком длинный кабель станет неудобным в обращении. Если вы не держите вспышку в руках, вы можете легко снять вспышку с камеры и установить ее на подставку или кронштейн для вспышки.Кронштейн для вспышки позволяет вам разместить вспышку сбоку или над камерой и обычно дает вам немного больше свободы в отношении ориентации, в которой вы можете разместить вспышку, и направления, в котором вы ее направляете. Кронштейны обычно прикрепляются к камере через гнездо для штатива и предоставляют дополнительный способ удерживать камеру / систему вспышки.



Другой метод привязки вспышки к камере – использование системы беспроводного приемника / передатчика или ведомого устройства, в котором используются методы срабатывания радио, инфракрасного или оптического срабатывания для связи между камерой и вспышкой.Беспроводная система предоставляет вам самый творческий контроль, поскольку границы того, как далеко могут быть ваша вспышка и камера, практически безграничны, и вы также можете работать с несколькими вспышками для более творческих настроек освещения.

Беспроводное управление вспышкой

Беспроводная вспышка представляет собой целостное целое, но вкратце отметим, что существует три типа беспроводных триггеров: инфракрасный, радио и оптический. Начиная с самых простых, оптические триггеры (обычно называемые ведомыми или оптическими ведомыми устройствами) представляют собой небольшое дополнение к вашей вспышке, которое позволяет запускать беспроводное соединение, как только ведомое устройство обнаруживает вспышку света.Эти ведомые устройства поставляются с различными разъемами, обычно с бытовой вилкой, разъемом 3,5 мм или 1/4 дюйма, подключением к ПК или через горячий башмак. Определите, какой тип подключения совместим с вашей конкретной вспышкой, прежде чем рассматривать что-либо еще при использовании оптического ведомого устройства.

«Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы …»

После правильного сопряжения вы просто подключаете ведомое устройство к своей вспышке и используете другую вспышку для ее запуска.Они идеально подходят для ситуаций с несколькими источниками света, поскольку оптическим ведомым устройствам требуется одна вспышка света для их запуска; тем не менее, вы можете эффективно использовать их в ситуациях с одиночным освещением, запрограммировав встроенную в камеру вспышку на очень малую мощность (1/64 или меньше, если возможно) и предполагая, что вспышка с оптическим ведомым устройством будет полностью перекрывать эту небольшую мощность. света. Также следует отметить, что многие современные вспышки содержат встроенный оптический ведомый, который избавляет от необходимости добавлять оптический ведомый; они в основном предназначены для использования со старыми вспышками или в обстоятельствах, когда вам может потребоваться особо высокочувствительный ведомый.Еще одно замечание, касающееся оптических ведомых устройств, – это учет предварительной вспышки, которая будет иметь место при использовании замера вспышки TTL. Часто ведомое устройство будет реагировать на эту предварительную вспышку, в отличие от предполагаемой «основной вспышки», и синхронизация освещения будет отключена. У некоторых оптических ведомых устройств есть функция автоматического игнорирования этой предварительной вспышки, в то время как на других вы должны вручную отключить предварительную вспышку либо через камеру, либо через главную вспышку, которую вы используете для запуска оптических ведомых устройств.

Другой метод беспроводного запуска – использование инфракрасной или радиосистемы.Одним из основных преимуществ этого является то, что вам не требуется жестко подключенная вспышка для беспроводного запуска группы вспышек или даже одной вспышки; всей вашей системой освещения можно управлять с помощью передатчика, подключенного к вашей камере. При работе с системой беспроводного передатчика и приемника вы будете подключать по одному устройству к каждой необходимой вспышке и по одному к вашей камере; это обеспечивает дистанционный метод связи между вашей камерой и вспышками для срабатывания вспышек, а иногда даже средство для управления выходной мощностью отдельных вспышек.Этот метод также может хорошо работать, если на вашей камере и основной вспышке используется одно устройство, а затем используется оптический запуск для срабатывания последующих вспышек. Еще одним преимуществом этих систем запуска является то, что некоторые вспышки содержат встроенный инфракрасный приемник, что избавляет вас от необходимости подключать дополнительный. При работе с радиопередатчиками, вспышки реже имеют встроенные приемники, если только они не работают с собственными передатчиками и вспышками более высокого класса.

Инфракрасная система запуска аналогична оптическому методу, но, как следует из названия, она использует инфракрасные волны для передачи сигнала вспышки.Это имеет преимущество перед оптическим триггером, так как вам не нужна встроенная в камеру или напрямую подключенная вспышка для запуска экспозиции, что может повлиять на вашу экспозицию и ограничить способы освещения изображения. Инфракрасный передатчик – это, по сути, маломощная вспышка с ИК-фильтром на передней панели; когда он излучает вспышку света, ИК-фильтр ослабляет большую часть этого света и преобразует его в инфракрасный сигнал. Инфракрасные пульты дистанционного управления лучше всего работают в помещениях, когда нет большого количества окружающего света, нарушающего инфракрасную передачу, и они также обычно требуют, чтобы ваш инфракрасный приемник находился в прямой видимости инфракрасного передатчика.Принимая во внимание эти недостатки, ИК-системы действительно имеют то преимущество, что они могут работать с чрезвычайно высокими скоростями синхронизации из-за недостатка времени, необходимого для компенсации радиопередачи.

Последний и наиболее изощренный метод беспроводного запуска вспышек заключается в использовании системы радиопередатчика и приемника. Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы. Они могут работать по множеству каналов, что значительно улучшает съемку с беспроводной вспышкой в ​​ситуациях, когда работают несколько фотографов.Другим их основным преимуществом является то, что некоторые радиосистемы имеют полную совместимость с TTL, что обеспечивает прямое соединение между вспышкой и камерой для управления экспозицией вспышки. Многие ведомые радиостанции также имеют двойную функциональность, считая их приемопередатчиками, что позволяет размещать одни и те же устройства либо на камерах, либо на вспышках. Приемопередатчики обычно могут быть настроены на передачу или прием, что помогает в дальнейшем подключаться к конкретному назначению их при определенных обстоятельствах.

Дополнительная мощность аккумулятора

Как упоминалось ранее, одной из определяющих характеристик накамерной вспышки является автономный источник питания.Этот источник питания, часто батарейки типа АА, хранится внутри вспышки и может быть легко заменен во время фотосессии. Это удобство, безусловно, привлекательно по сравнению с портативными стробоскопами с батареями, которые сами по себе могут весить более 20 фунтов; однако батарейки типа АА также не такие мощные. Вспышка – это инструмент, требующий много энергии, для которого требуется заряд батареи и количество, превышающее обычные батареи камеры. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение зависимости от множества батареек AA, выгоднее использовать внешний батарейный блок, если вы используете вспышку на регулярной основе.Вспомогательные аккумуляторные блоки часто бывают компактными, их можно носить в кармане или прикрепить к ремню, и они подключаются к вспышке через специальный кабель. Пакеты содержат внутреннюю перезаряжаемую батарею; съемный аккумулятор; или, в некоторых случаях, это просто средство для объединения нескольких батарей типа AA или другого распространенного типа вместе, чтобы более эффективно продлить срок службы батарей по сравнению с заменой батарей из самой вспышки. Помимо более длительного срока службы батареи, аккумуляторные блоки также часто позволяют сократить время перезарядки, что означает, что вы можете активировать вспышку быстрее и с меньшим промежутком времени между очередями.Часто только высококачественные вспышки поддерживают использование внешнего батарейного блока, так как они, как правило, выдерживают более длительное время съемки и более сложные условия.

Другие особенности, на которые следует обратить внимание при покупке Flash

Как и при поиске любого другого оборудования камеры, покупка вспышки должна сильно зависеть от ваших потребностей, чтобы убедиться, что у нее есть функции, которые вы будете использовать, и она лучше всего подходит для приложений, для которых вы собираетесь ее использовать. Кроме того, обычно предпочтительнее работать со вспышкой, которая лучше всего подходит для конкретного типа камеры, которую вы используете, либо от той же марки, либо от стороннего производителя с совместимыми с камерой аксессуарами и соединениями.Это особенно распространено в отношении систем TTL, поскольку не все TTL-совместимые устройства являются TTL-совместимыми с вашей конкретной камерой или вспышкой. Как и в случае с камерами, при выборе вспышки следует также учитывать качество сборки и то, как она будет выдерживать условия, в которых вы обычно работаете. Некоторые вспышки имеют полную защиту от атмосферных воздействий, что может быть необходимо для работы в неблагоприятных условиях.

Вспышки и модификаторы света

Как упоминалось ранее, когда мы говорим о отражении вспышки и отключении вспышки от камеры, искусственный свет вспышки и прямой угол наклона часто не являются самыми лестными или эстетическими источниками.В дополнение к направлению вашего источника света на что-то другое, кроме вашего объекта, вы также можете использовать множество других инструментов, чтобы повлиять на то, как свет падает на ваш объект. Эти накамерные модификаторы света бывают самых разных форм и размеров, и все они служат для изменения вашего света различными способами.

Диффузоры

Самый распространенный тип дополнительного модификатора света для вашей вспышки – это рассеиватель в отраженном, плоском, купольном или широкоугольном стилях. Эти диффузоры работают, помещая полупрозрачную коробку или подложку перед вашей вспышкой, помогая смягчить и распределить свет немного более равномерно, чем не рассеянная головка вспышки.Вы, вероятно, потеряете хотя бы одну ступень мощности вспышки, но ваш свет будет иметь меньшую направленность и более мягкий и менее резкий вид.

Софтбоксы Mini

Мини-софтбокс, как следует из названия, представляет собой уменьшенную версию софтбокса, который разработан специально для использования со встроенной вспышкой. Софтбокс превращает вашу вспышку в более крупный и мягкий источник света, помогая уменьшить интенсивность теней и добиться более объемного света. Софтбоксы разной формы будут создавать блики разной формы в глазах испытуемых; в противном случае различные формы будут функционировать одинаково в зависимости от соответствующих размеров или площади поверхности софтбокса.

Карты отказов

Многие вспышки имеют встроенную отражающую карту, которая выдвигается над головкой вспышки, но если ее нет или для большего контроля и адаптируемости, доступны дополнительные отражающие карты. Что касается качества света, то отражатель – это что-то среднее между диффузором и софтбоксом. Он излучает свет, подобный тому, как ваша вспышка отражается от потолка или стены. Эти карты отражателей выступают из верхней части головки вспышки и блокируют свет, рассеиваемый во всех направлениях, и, следовательно, создают более крупный и более мягкий источник света.

Сетки и соты

Сетки

обеспечивают больший контроль и более плотный свет от вашей вспышки. Сотовый узор помогает ограничить общее распространение света и сконцентрировать его в более организованный луч. Сетки часто доступны в ассортименте размеров или градусов, при этом меньшие размеры относятся к более плотному и более тонкому свету.

Сноты

Для получения еще более узкого луча света, чем решетка, можно использовать патрубок для создания небольшого светового круга.Чем длиннее сопли, тем меньше будет световой круг. Кроме того, сопли часто имеют прикрепленную сетку на конце для еще более узкого угла луча. И решетки, и сопли, и их комбинация обеспечат более жесткое качество света, больший контраст и более драматические тени из-за ограничения распространения света.

Удлинители

Расширитель вспышки – это, по сути, линза Френеля, которая концентрирует свет вспышки в более плотный луч, который нужно отбрасывать на большие расстояния.Это похоже на идею телеобъектива для вашей вспышки, и в некоторые вспышки для этой цели даже встроены телеобъективы / линзы Френеля. Расширитель отличается от сопли тем, что он не просто ограничивает проливание света; вместо этого он фокусирует свет в более узкую область, чтобы имитировать угол зрения более длинных линз.

Цветные фильтры и гели

Цветные фильтры и гели используются над головкой вспышки для изменения цвета излучаемого света.Большинство вспышек излучают свет, сбалансированный по дневному свету (от 5000 до 6000K), что подходит для общих целей. Однако при работе в условиях смешанного освещения, например в помещениях с люминесцентным или вольфрамовым освещением, разница в цвете света между вашей вспышкой и окружающим освещением будет намного более очевидной. Покрыв вспышку цветным гелем, вы можете более точно приблизить окружающую цветовую температуру для более сбалансированного освещения. Эти фильтры, часто продающиеся в наборах или упаковках, могут содержать ряд цветов, которые обычно включают фильтры CTB (цветовая температура синий) и CTO (цветовая температура оранжевый).

Эти специальные фильтры, и чаще всего CTO, часто используются для соответствующей балансировки света вашего стробоскопа; Полный CTO преобразует вашу вспышку примерно в 3200K для вольфрамового освещения, а полный CTB преобразует его примерно в 5600K для дневного света (если используется вспышка, которая еще не сбалансирована для дневного света). Для получения дополнительной информации о балансировке смешанных условий освещения обратитесь к этой статье B&H In Depth. Кроме того, многие из этих комплектов включают в себя множество других цветов на выбор для более творческих приложений, где вы хотите использовать цветной источник света, а не тот, который кажется «белым».Эти фильтры и гели могут быть прикреплены к вашей вспышке самыми разными способами, от специальных держателей фильтров для вашей конкретной вспышки до простого наклеивания геля на головку вспышки.

Круглые фонари и макро-освещение

Еще один специализированный тип освещения – это кольцевой светильник на камере и другие типы освещения на камере, хорошо подходящие для макросъемки. Хотя все кольцевые фонари технически встроены в камеру, они относятся к тем, которые имеют автономное питание и другие функции, как отмечалось ранее.Кольцевой светильник – это уникальный осветительный прибор, имеющий форму пончика и огибающий линзу. Этот круговой свет идеально совмещен с осью линзы и помогает обеспечить освещение почти без теней, поскольку свет исходит со всех углов, непосредственно окружающих линзу. При использовании с более мощными аккумуляторными батареями для студийных стробоскопов кольцевой свет становится популярным инструментом для модных и портретных работ, но когда он ограничен источником на камере, световой поток обычно довольно ограничен и лучше всего подходит для макросъемки и макросъемки.Другая, и даже более важная причина того, что кольцевые светильники лучше всего подходят для макросъемки, заключается в том, что они представляют собой эффективное решение, которое обеспечивает равномерное освещение объектов, где ваша собственная тень или тень вашей камеры будут мешать, если бы вы использовали освещение вне камеры. . Поскольку свет расположен в той же плоскости, что и ваш объектив, вы можете осветить все, на чем ваш объектив может сфокусироваться. В дополнение к кольцевым светильникам существуют также установки с двумя источниками света, которые размещают две отдельные световые головки по обе стороны от вашего объектива, но все же в той же плоскости, что и ваш объектив.Эти двойные головки можно расположить так, чтобы они создавали более физическое трехмерное качество, чем кольцевая вспышка, поскольку их можно слегка наклонять или перемещать, чтобы создать более объемное изображение с объектами. Наконец, есть также установки двойного света, которые прикрепляются к кольцевому свету, чтобы обеспечить преимущества обеих систем, включая плоское равномерное освещение кольцевого фонаря, но с доступной размерностью конфигурации двойного света.

Вспышка – это целая сфера сосуществования фотографий с доступным освещением, и ее можно использовать для лучшего выделения или придания более интересного внешнего вида объектам.Вспышка может придать объектам дополнительную размерность и текстуру, чего нельзя добиться при естественном освещении. Встроенная вспышка – это практичный и легкий вариант для использования дополнительного света при съемке фотографий, и она служит гораздо более обширной, чем вспышка, которая просто ограничена расположением на вашей камере. При использовании в сочетании с управлением выходной мощностью, направлением света, размещением, формой и цветом выходящего света, накамерная вспышка, несомненно, является важным инструментом для многих, если не для всех, фотографов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу фотосъемки со вспышкой и того, какое оборудование вам подходит, свяжитесь со специалистом по продажам B&H через чат, по телефону или в нашем SuperStore.

Matias Laptop Pro Keyboard – Поддержка и часто задаваемые вопросы

Как мне его включать и выключать?

Нажмите кнопку питания .

A Синий индикатор мигнет 3 раза, показывая, что это на .

Индикатор Янтарный свет мигнет 3 раза, указывая на то, что выключен .


Как выполнить сопряжение?

Удерживайте нажатой кнопку питания в течение нескольких секунд, пока не увидите, что синий индикатор мигает непрерывно . Теперь эта клавиатура готова к сопряжению.


Что означают цветные огни?

Ответ зависит от того, мигают они или нет и как долго…

3 вспышки синего цвета Три вспышки синего цвета означают на .

3 мигания желтым цветом Три мигания желтого цвета указывают на то, что выключен .

Непрерывно
Синий
Мигает
Клавиатура находится в режиме сопряжения .

Красный Означает малую мощность . Пора зарядить клавиатуру. Если мощность очень низкая, красный свет может не гореть.

Янтарный Ваша клавиатура заряжается .Если уровень заряда очень низкий, он может не гореть желтым светом, пока он не заряжается в течение нескольких минут. По завершении зарядки индикатор погаснет. Полная зарядка занимает около 5 часов и длится 6‑12 месяцев.


Совместимо с Windows?

Да, но поскольку это клавиатура Mac, есть несколько причуд:

  • Клавиши извлечения, громкости и мультимедиа не работают на ПК.
    Однако они будут работать, если вы используете Windows на Mac через BootCamp, Parallels или VMware Fusion.
  • Позиции клавиш Alt и Windows поменяны местами.

Совместимо ли это с Linux?

Да, но поскольку это клавиатура Mac, есть несколько причуд, которые здесь описаны.


Где клавиша Clear / Num Lock?

Просто нажмите Fn ‑ N .

Mac OS не нуждается в клавише Num Lock, поэтому она была изменена и помечена как «очистить».В приложениях калькулятора нажатие этой кнопки очищает отображение значений, как и кнопка C или AC на физическом калькуляторе.

Где находится клавиша Help / Insert?

Нажмите Fn-Forward Удалить .

Mac OS не нуждается в клавише Insert, поэтому она была изменена и помечена как «справка». В некоторых приложениях нажатие на нее вызывает справочную систему.

Почему нет клавиши питания?

Apple больше не имеет клавиш питания на своих клавиатурах, и мы опасаемся, что они в конечном итоге полностью прекратят поддержку этой клавиши, поэтому мы не включили ее.

Чтобы открыть диалоговое окно «Перезагрузка / спящий режим / выключение», просто нажмите Fn ‑ Control ‑ Up .


Есть ли NKRO (n-key rollover)?

Да, он имеет внутреннее переключение клавиш N (каждая клавиша имеет диод), что означает, что вы можете набирать любую комбинацию клавиш. Не будет призрачных или фантомных ключей.

Однако Bluetooth создает узкое место, которое ограничивает его максимум 6 клавишами + 4 клавиши-модификатора, нажатыми одновременно – но этого более чем достаточно даже для самого быстрого машиниста.

Фактически, если одна рука удерживает клавиши-модификаторы (или находится на мыши), тогда у вас есть только 5 пальцев, доступных для нажатия клавиш другой руки, а ограничение в 6 клавиш более чем достаточно для размещения.


Клавиши извлечения и регулировки громкости не работают. Что я могу сделать?

Ответ зависит от того, какую ОС вы используете …

Mac OS X Используете ли вы USB Overdrive? Если это так, возможно, проблема в этом.Следуйте инструкциям на этой странице … Восстановление клавиш громкости и извлечения на клавиатуре Apple .

Mac OS 9 Клавиши громкости не работают в OS 9. Вместо этого можно использовать регулятор громкости в строке меню. Чтобы заставить Eject работать, вам необходимо загрузить специальную утилиту Eject, которую Apple выпустила, но сейчас она больше не поддерживается. Вы можете скачать это здесь.

Microsoft Windows Эти функции не будут работать, если вы не используете Windows на Mac (через BootCamp, Parallels или VMware Fusion).


Я использую OS X, и у меня есть несколько дисков, которые я хочу извлекать по отдельности. Что-нибудь решение?

Дважды щелкните Eject.menu , которое вы найдете в следующей папке:

Macintosh HD
v Система

v
Библиотека
v
CoreServices
v
Меню Дополнительно
v
Eject.menu

Это поместит значок извлечения в строку меню.


Могу ли я использовать эту клавиатуру для ввода немецкой / французской / других раскладок за пределами США?

Да, его можно переназначить на макеты за пределами США.

Буквы на лицевой стороне клавиш могут не соответствовать новой раскладке, но клавиатура будет работать точно так же, как выбранная (программная) раскладка.

Чтобы выбрать раскладку клавиатуры в Mac OS X, выполните следующие действия. шаги:

  1. Выберите Системные настройки в меню Apple.
  2. Щелкните значок International .
  3. Нажмите Меню ввода .
  4. Прокрутите список доступных раскладок клавиатуры и щелкните, чтобы установить флажки рядом с раскладками клавиатуры. хотел бы иметь доступ к вам. Выберите U.S. , если вы хотите использовать стандартный макет. Вы можете выбрать более одного макета, если хотите, чтобы быстро переключаться между разными раскладками.
  5. Щелкните, чтобы установить флажок в нижней части окна, Показать Меню ввода в строке меню .
  6. Закройте окно.
  7. Меню «Флаг» в правом верхнем углу строки меню. управляет активной раскладкой клавиатуры. В нем будут перечислены все макеты которые были выбраны на шаге 4.
  8. Щелкните и выберите U.S. или любой другой макет вы хотели бы использовать.


Могу я поменять раскладку на Дворжак?

Да.

Однако мы НЕ рекомендуем снимать колпачки клавиш. настроить его для набора текста Дворжака.Поскольку ключевые высоты и углы различны для каждой строки, выводя колпачки клавиш из их стандартных положения будут мешать ощущению от клавиатуры.

Рекомендуем используя вместо этого следующее программное решение:

Эти файлы раскладки клавиатуры переназначают основные буквенные клавиши на Dvorak. макет, сохраняя стандартные Option и Shift + Option позиции, поэтому они совпадают с ограничениями клавиш Option.

Эти раскладки будут работать с любой клавиатурой, а не только с этой. Мы рекомендуем вам загрузить и опробовать их в своей системе, прежде чем вы делаете покупку.


    R O U T I N E C L E A N I N G (ежемесячно):

    1. Проведите пылесосом над клавиатурой.

      В качестве альтернативы, баллончик со сжатым воздухом также является хорошим способом выдувать пыль из-под клавиш.

      www.google.ru / search? q = сжатый + воздух + баллончик

    2. Протрите верхнюю и нижнюю часть клавиатуры влажной (не протекающей) тканью.

    D E E P C L E A N I N G (обычно не рекомендуется):


    Если ваша клавиатура работает должным образом, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ НЕ проводить ее глубокую чистку.

    Эти инструкции предназначены только для очистки клавиатур, которые настолько загрязнены, что они не работают должным образом, например: залипшие или неработающие клавиши и т. Д.

    Глубокая чистка аннулирует вашу гарантию, поэтому, если вашей клавиатуре меньше года, мы особенно не рекомендуем делать это. Лучше позвонить по номеру , чтобы получить гарантийную поддержку по телефону .

    Для более тщательной очистки вы можете снять некоторые колпачки с клавиш. Это позволяет залезть под клавиши и удалить все, что не удалось при регулярной чистке (например, крошки или более крупные частицы пыли).

    1. Чтобы не повредить переключатели, вам понадобится подходящий инструмент для снятия заглушек клавиш.Вот несколько вариантов:

      www.hooleon.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=AC-999-0039

      www.hooleon.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=AC-312-0049

      www.arkayengravers.com/keypuller.htm www.arkayengravers.com

    2. Потяните прямо вверх с помощью съемника для ключей, чтобы снять каждую заглушку ключа.
    3. Большие ключи необходимо снимать. НЕ , потому что потом их очень трудно снова надеть…
      • Пробел
      • Клавиши Shift
      • Return / Enter
      • Delete / Backspace
      • цифровая клавиатура Enter
      • цифровая клавиатура 0 (ноль)
    4. Эти ключи НЕ должны быть удалены. Вы можете очистить под этими ключами, удалив несколько ключей вокруг них.

    5. Мы делаем НЕ рекомендуем открывать корпус клавиатуры по нескольким причинам …
      • Это аннулирует гарантию.
      • Если вы не будете осторожны, вы можете легко повредить электронику электростатическим разрядом (ESD).
      • Сложно собрать корпус, если вы не знаете, как это сделать.
      • Не требуется для чистки.
    6. После снятия колпачков клавиш просто удалите пылесосом всю пыль и мусор изнутри клавиатуры. НЕ используйте воду.
    7. Крышки клавиш можно мыть в посудомоечной машине. Протрите их и дайте им высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем снова положить их на клавиатуру.

    Почему мигает светодиодный индикатор монитора? | Small Business

    Компьютерные мониторы часто включают один или несколько светодиодных индикаторов, которые показывают рабочее состояние этих устройств.Производители мониторов могут встраивать набор сигналов, состоящий из последовательностей миганий светодиода и смены цвета, в прошивку печатных плат этих устройств, обеспечивая эквивалент частного кода Морзе, чтобы предупредить вас об аппаратных проблемах, подключении и электрических проблемах. . Когда вы знаете коды своего монитора, вы можете расшифровать его мигающие сигналы и отреагировать на них.

    Автономные режимы

    Многие современные мониторы используют мигающие светодиоды, чтобы сигнализировать о том, что они получают питание и могут работать правильно, но остаются в режиме ожидания.В этих ситуациях вы можете увидеть, как светодиод на мониторе мигает, становится желтым или другим цветом, кроме зеленого, или и тем, и другим. Когда вы подключаете шнур питания монитора к переключаемой розетке на процессоре, так что включение компьютера приводит к включению монитора, вы можете видеть, как светодиод на дисплее периодически мигает, пока вы не запустите систему. Точно так же, если вы переводите компьютер в спящий режим с низким энергопотреблением, светодиод монитора может мигать, указывая на состояние энергосбережения, пока вы не нажмете кнопку питания, чтобы законно выключить монитор.

    Настройки видео

    Операционные системы компьютера поддерживают широкий диапазон разрешений и режимов отображения, чтобы приспособиться к еще большему количеству устройств отображения. Не все эти разрешения работают должным образом на каждом мониторе. Если вы установите системные настройки, которые ваш дисплей не поддерживает, ваш экран может погаснуть или не запуститься. Наряду с миганием светодиода, сигнализирующим об этих проблемах, вы можете видеть на экране сообщения об ошибках. Ознакомьтесь с руководством пользователя, поставляемым с вашим монитором, или посетите веб-сайт производителя, чтобы найти декодер, в котором перечислены коды мигания светодиодов, связанные с предпочтениями и настройками операционной системы.

    Подсветка

    В плоском мониторе за экраном используется источник света для освещения элементов, составляющих его панель дисплея. Если этот источник света перегорает или оказывается неисправным, монитор не может работать должным образом и отображает код ошибки в виде мигания светодиода. Если вы не являетесь специалистом по обслуживанию или не занимаетесь сервисным бизнесом, приобретение необходимых деталей и выполнение ремонта могут выходить за рамки ремонта, который вы можете или должны выполнить самостоятельно.

    Питание и схемы

    Конденсаторы, которые часто встречаются в источниках питания электрических и электронных устройств, временно накапливают и высвобождают электрические заряды. Они выглядят как маленькие обернутые пластиком бочки или цилиндры, прикрепленные к печатным платам. Когда неисправные конденсаторы со временем разбухают и изнашиваются, они перестают правильно выполнять свои функции. Любое прерывание или ухудшение источника питания монитора может помешать его запуску, вызывая код ошибки, отображаемый миганием светодиода.Хотя опытный техник может заменить неисправные конденсаторы, ни разборка устройства для их поиска, ни попытки их ремонта нецелесообразны, если вы не знаете, что делаете – они могут сохранять смертельный уровень напряжения.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Элизабет Мотт писала с 1983 года. Мотт имеет большой опыт написания рекламных текстов для всего, от кухонной техники и финансовых услуг до образования и туризма.Она имеет степень бакалавра искусств и магистра искусств по английскому языку в Университете штата Индиана.

    Использование встроенной вспышки

    1. Центр загрузки
    2. D7500 Онлайн-руководство
    3. Фотография со вспышкой
    4. Использование встроенной вспышки

    Встроенная вспышка может использоваться не только при недостаточном естественном освещении, но и для заполнения теней и объектов, освещенных сзади, или для добавления бликов в глаза объекта.

    Для получения информации об использовании дополнительных вспышек см. «Дополнительные вспышки» (0 дополнительных вспышек).

    Автоматические режимы всплывающих окон

    В режимах i, k, p, n, o, s, w, f, d, e и ‘встроенная вспышка автоматически выскакивает и срабатывает при необходимости.

    1. Выберите режим вспышки.

      Удерживая нажатой кнопку M (Y), вращайте главный диск управления, пока не отобразится нужный режим вспышки.

      Кнопка M (Y)

      Главный диск управления

      В режиме просмотра в реальном времени выбранный параметр отображается на мониторе.

    2. Сделайте снимки.

      Вспышка выдвигается по мере необходимости при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину и срабатывает при съемке фотографии. Если вспышка не открывается автоматически, не пытайтесь поднять ее вручную. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению вспышки.

    Режимы вспышки

    Доступны следующие режимы вспышки:

    Ручные режимы всплывающих окон

    В режимах P , S , A , M и 0 вспышку необходимо поднимать вручную.Вспышка не сработает, если она не поднята.

    1. Поднимите вспышку.

      Нажмите кнопку M (Y), чтобы поднять вспышку. Учтите, что если вспышка выключена или установлена ​​дополнительная внешняя вспышка, встроенная вспышка не выскочит; перейти к шагу 2.

      Кнопка M (Y)

    2. Выберите режим вспышки (только для режимов P , S , A и M ).

      Удерживая нажатой кнопку M (Y), вращайте главный диск управления, пока не отобразится нужный режим вспышки.

      Кнопка M (Y)

      Главный диск управления

    3. Сделайте снимки.

      Если выбран вариант, отличный от j, вспышка срабатывает всякий раз, когда делается снимок.

    Режимы вспышки

    Доступны следующие режимы вспышки:

    Для экономии энергии, когда вспышка не используется, осторожно нажмите на нее вниз, пока защелка не встанет на место.

    Снимите бленды объектива, чтобы не было теней. Минимальная дальность действия вспышки составляет примерно 0,6 м (2 фута), и ее нельзя использовать в диапазоне макросъемки зум-объективов с функцией макросъемки. Используйте объективы с фокусным расстоянием от 16 мм до 300 мм; периферийное освещение может упасть, если вспышка используется с объективами с фокусным расстоянием менее 16 мм. Управление вспышкой i-TTL доступно при чувствительности ISO от 100 до 12800; при значениях выше 12800 желаемые результаты могут не быть достигнуты в некоторых диапазонах или значениях диафрагмы.

    Если вспышка срабатывает в режимах непрерывной съемки (0 Выбор режима съемки), каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделан только один снимок.

    Спуск затвора можно на короткое время отключить для защиты вспышки после того, как она использовалась для нескольких последовательных снимков. Вспышку можно снова использовать после короткой паузы.

    Для встроенной вспышки доступны следующие значения выдержки.

    Режим Выдержка
    i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ‘, P * , A * 1 / 250–1 / 60 с
    к 1 / 250–1 / 30 с
    или 1 / 250–1 с
    S * 1 / 250–30 с
    M * 1 / 250–30 с, А,%

    Экран дисплея на автомобильной стереосистеме периодически мигает и гаснет.

    Прерывистое мигание может возникнуть, если необходимо почистить разъемы или что-то повлияло на память автомобильной стереосистемы, например, колебания напряжения. Выполните следующие действия, чтобы устранить эту проблему:

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобильной стереосистемы для получения информации о конкретной модели. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

    1. Автомобильная стереосистема может работать неправильно, если разъемы между устройством и передней панелью загрязнены.Чтобы этого не произошло, сделайте следующее:

      ВНИМАНИЕ: существует опасность получения травмы. В целях безопасности перед очисткой разъемов выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.

      ВАЖНО:

      • Не прилагайте чрезмерных усилий при очистке разъемов. В противном случае можно повредить разъемы.
      • Никогда не прикасайтесь к разъемам пальцами или какими-либо металлическими предметами.
      1. Откройте переднюю панель.
      2. Отсоедините переднюю панель от автомобильного стереоресивера.
      3. С помощью ватной палочки, слегка смоченной, но не пропитанной спиртом, очистите разъемы на передней части основного блока и на задней части передней панели.
      4. Подождите примерно 2 минуты, прежде чем снова прикрепить переднюю панель.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Информация о чистке разъемов содержится в руководстве, прилагаемом к вашему продукту.

    2. Нажмите и удерживайте кнопку ВЫКЛ в течение нескольких секунд.

      ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях это включает и выключает дисплей.

    3. Нажмите кнопку RESET острым предметом, например шариковой ручкой.

      ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки RESET будут удалены настройки часов и часть сохраненного содержимого.

    4. Проверьте, есть ли на вашем устройстве регулировка яркости, которая может отключить дисплей. Если в вашей автомобильной стереосистеме есть эта настройка, обязательно выключите ее.

    Если проблема все еще не решена, может потребоваться обслуживание. & NbspПерейти к ремонту продукта. & Nbsp

    Как мониторы без мерцания способствуют здоровью глаз

    Мониторы без мерцания специально разработаны для получения одного постоянного источника света.Типичный монитор регулирует свою яркость за счет мерцания, добавляя периоды низкой освещенности между более высокой яркостью. Хотя пользователь может не осознавать мерцание, это может вызвать ряд проблем, включая напряжение глаз. Однако во многих мониторах теперь используется технология предотвращения мерцания, чтобы не напрягать глаза пользователей.

    Подробнее о том, как мониторы без мерцания способствуют здоровью глаз, см. Ниже.

    Посмотрите вокруг своего типичного офиса и что вы увидите? На каждом столе стоит компьютер.Ваша зависимость от компьютеров на рабочем месте означает, что офисные работники ежедневно сталкиваются с компьютерными мониторами, и многие из них используют монитор для большинства своих рабочих задач.

    Исследования показывают, что средний американский рабочий использует компьютер до 7 часов в день для работы, отдыха или того и другого. Большинство из нас никогда не осознавали, в какой степени мы регулярно видим цифровые дисплеи. Такое воздействие в течение продолжительного времени сказывается на здоровье ваших глаз, а также на вашем здоровье в целом.

    К сожалению, продолжительное воздействие компьютерных мониторов может быть очень вредным для ваших глаз, вызывая раздражение и дискомфорт в краткосрочной перспективе. Это также может привести к более серьезным проблемам в долгосрочной перспективе.

    Поскольку ваш образ жизни, ориентированный на экран, вряд ли изменится в ближайшее время, для нас жизненно важно принять превентивные меры для поддержания здоровья ваших глаз в долгосрочной перспективе. Это включает в себя внесение изменений в вашу рабочую станцию, а также отработку методов и стратегий для здоровья глаз.

    Однако путь к спасению ваших глаз от долговременных повреждений начинается с выбранного вами компьютерного монитора. Выбор монитора без мерцания – дисплея, который поддерживает постоянный поток света – является одним из самых здоровых вариантов, которые вы можете сделать, чтобы защитить свои глаза .

    Почему компьютерные мониторы так опасны для ваших глаз?

    Прежде чем мы поговорим о том, как правильный компьютерный монитор может защитить ваши глаза, нам нужно сначала понять, как цифровые дисплеи могут со временем ухудшить ваше зрение.

    Свет, излучаемый цифровым дисплеем, отличается от других видов света, которым вы регулярно подвергаетесь, например от солнечного света или ламп накаливания, которые вы используете при освещении дома.

    Большинство компьютеров, представленных сегодня на рынке, имеют светодиодную подсветку , , которая улучшает четкость, яркость, контрастность, четкость и графику экрана компьютера. Светодиодная подсветка излучает синие световые волны, которые излучают с большей интенсивностью, чем естественный свет или другие световые волны в световом спектре.Свет цифрового дисплея состоит из так называемого света HEV (видимый свет высокой энергии). Свет HEV находится в фиолетовой / синей части видимого спектра.

    Наши глаза по своей природе не оборудованы для защиты и фильтрации интенсивного синего света, а это означает, что более высокая энергия синей световой волны может быть особенно опасной для ваших линз и сетчатки без принятия правильных мер. (Например, переключение с экрана на проектор.)

    Постоянное воздействие вредных лучей синего света может вызвать усталость, сухость и раздражение глаз.Это также может привести к цифровому перенапряжению глаз или синдрому компьютерного зрения, который включает в себя множество сопутствующих проблем и проблем, в том числе головные боли, головокружение и боль в шее.

    При выборе монитора компьютера необходимо учитывать потенциальные проблемы со зрением, вызванные волнами синего света. Выбор компьютерного монитора, предназначенного для смягчения его вредных воздействий, может быть чрезвычайно полезным для долгосрочного сохранения здоровья ваших глаз.

    Что такое экранное мерцание и как оно вредит вашим глазам?

    Вредная интенсивность и энергия синих волн – не единственное, о чем вам нужно подумать, выбирая компьютерный монитор.Мерцание также представляет реальную опасность для здоровья ваших глаз.

    Мониторы

    , в которых используется светодиодная подсветка, мерцают за счет широтно-импульсной модуляции (ШИМ) , что позволяет легко регулировать яркость экрана. Если вы находитесь в залитой солнцем комнате, вам понадобится яркий экран, чтобы лучше видеть; когда вы работаете поздно ночью, вы можете соответственно уменьшить яркость экрана.

    PWM быстро включает и выключает подсветку с постоянной частотой, что снижает яркость экрана.Похоже, это должно быть хорошо, поскольку вы хотите иметь возможность полностью контролировать яркость экрана, чтобы адаптироваться к вашей среде и вашим личным предпочтениям.

    Проблема в том, что экран компьютера мерцает с очень высокой скоростью, незаметной для человеческого глаза, при включении и выключении подсветки. Это мерцание заставляет ваши зрачки быстро перемещаться от большего к меньшему, что, в свою очередь, вызывает множество проблем со зрением, включая напряжение глаз и усталость глаз.

    Симптомы напряжения глаз от мониторов без мерцания

    При использовании монитора без мерцания вы подвергаетесь постоянному мерцанию на экране, что, как мы обсуждали выше, со временем может поставить под угрозу здоровье ваших глаз.Исследования показывают, что всего через 3–4 часа использования традиционного компьютерного монитора – монитора, в котором не используется технология предотвращения мерцания – 90% пользователей компьютеров могут испытывать утомление глаз .

    Кратковременное использование такого монитора может привести к появлению таких симптомов, как усталость глаз, раздражение, сухость глаз, близорукость, нечеткое зрение и головные боли. Продолжительное воздействие может вызвать необратимое повреждение клеток сетчатки в ваших глазах.

    Худший сценарий? Чрезмерное воздействие мерцающих мониторов может привести к развитию возрастной дегенерации желтого пятна и потере зрения.

    Проблема традиционных мониторов без мерцания

    Компьютерные компании начинают обращать внимание на проблемы и опасности, которые цифровые дисплеи представляют для здоровья ваших глаз. Когда определенные функции интегрированы в цифровые дисплеи и компьютерные мониторы, ваши глаза могут быть успешно защищены от цифрового напряжения глаз.

    Однако внесение изменений в конструкцию, которые окажут положительное влияние на здоровье глаз, оказалось трудным. Многие компьютерные компании пытались разработать мониторы без мерцания, но конечный продукт не смог по-настоящему защитить ваши глаза.Другими словами, не все мониторы без мерцания созданы равными – а некоторые на самом деле вовсе не «без мерцания» .

    Например, некоторые компании пытались защитить ваши глаза от мерцания на экране, но создали только мониторы, которые маскируют проблему или создают впечатление отсутствия мерцания.

    Обычный компьютерный монитор отслеживает мерцание с фиксированной частотой со сравнительно более длительными периодами времени между включенным и выключенным состояниями подсветки.Следовательно, мерцание экрана обычных компьютерных мониторов очень заметно.

    Некоторые устройства пытаются решить проблему мерцания на экране за счет интеграции PWD, а также высокой частоты обновления. Эти модификации светодиодной подсветки фактически приводят к увеличению частоты мерцания на экране и сокращают период между состояниями «включено» и «выключено» подсветки.

    Поскольку эти экранные мерцания невероятно быстро воспринимаются или обрабатываются человеческим глазом, это создает ложное впечатление, что мерцание устранено.Однако это не защищает ваши глаза, так как они по-прежнему вынуждены быстро приспосабливаться к состояниям «включено» и «выключено» – только теперь с более высокой скоростью.

    Может показаться, что мы дошли до уловки-22. Было доказано, что мониторы без мерцания вредят вашим глазам, а традиционные мониторы без мерцания, к сожалению, не решают эту проблему. Так какое же решение?

    Технология монитора без мерцания, которая выполняет свою работу

    Компания

    ViewSonic использовала свой 30-летний опыт работы с визуальными решениями, а также глубокое понимание того, как традиционные компьютерные мониторы вредят вашим глазам, для разработки линейки компьютерных мониторов, предназначенных для защиты здоровья ваших глаз.

    Линия мониторов ViewSonic, разработанная с использованием технологии предотвращения мерцания, предназначена для уменьшения мерцания и предотвращения напряжения глаз, утомляемости и раздражения глаз, а также развития синдрома компьютерного зрения.

    Каждый монитор ViewSonic без мерцания имеет встроенную светодиодную подсветку с модуляцией постоянного тока , что исключает «включение» и «выключение» в пользу поддержания постоянного потока света. Благодаря удалению состояний подсветки «включено» и «выключено» мерцание полностью устраняется при любых настройках яркости, создавая для пользователя гораздо более здоровые впечатления от просмотра.

    Как узнать, действительно ли мой монитор не мерцает

    Вы можете легко выполнить тест монитора без мерцания, чтобы определить, не мерцает ли текущий монитор компьютера, с помощью компьютера и смартфона.

    Начните с настройки максимальной яркости дисплея. Включите камеру мобильного телефона и направьте ее на экран компьютера. Теперь, когда камера вашего телефона сфокусирована на экране, отрегулируйте яркость до 50%, а затем, в конечном итоге, до 0%. По мере уменьшения яркости экрана любое мерцание будет становиться все более заметным, если это монитор без мерцания.

    Проведя этот тест, вы, наконец, сможете обнаружить на экране мерцания, которые обычно незаметны для человеческого глаза. Как только вы сами убедитесь, насколько опасно мерцание на экране вы испытываете ежедневно, вы захотите купить компьютерный монитор, более заботящийся о своем здоровье.

    Встроенные фильтры синего света

    Мерцание экрана – не единственная проблема, с которой сталкиваются компьютерные пользователи. Компании также пытались создать мониторы, защищающие глаза от резких синих световых волн.

    ViewSonic разработала линейку компьютерных мониторов с технологией фильтра синего света, которая была разработана для решения этой проблемы. Эта современная технология помогает монитору компьютера поддерживать волны синего света, которые по интенсивности ближе к реалистичным повседневным цветам.

    Технология фильтра синего света отфильтровывает опасные уровни синего света, а также предлагает диапазон из 100 уровней фильтрации, которые легко адаптируются к вашей среде, сохраняя при этом потрясающие цвета и контраст.

    6 простых методов здорового зрения, которые нужно реализовать прямо сейчас

    В дополнение к выбору монитора с низким уровнем синего света и отсутствием мерцания, вот еще 6 простых шагов, которые вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы защитить и сохранить здоровье своих глаз.

    Правильное освещение на вашей рабочей станции

    Убедитесь, что ваша рабочая станция освещена должным образом – она не должна быть слишком тусклой или слишком яркой . Цель состоит в том, чтобы уменьшить блики и отражения, чтобы вам не нужно было напрягать глаза и сохранить здоровые впечатления от просмотра.

    Регулировка цветовой температуры

    Когда экран вашего компьютера использует более холодный цветовой профиль, может излучаться более опасный синий свет.Чтобы защитить глаза, отрегулируйте температурный профиль на настройку, которая использует больше теплых тонов и меньше синих.

    Регулировка контрастности

    Обеспечьте удобство просмотра, увеличив контрастность, чтобы снизить нагрузку на глаза. По возможности используйте ночной режим , чтобы соответствующим образом адаптировать рабочую станцию ​​к более темным параметрам просмотра.

    Правильное расстояние просмотра

    Соблюдайте необходимое расстояние просмотра на рабочем месте.Вы не должны располагаться слишком далеко или слишком близко; Согласно Американской оптометрической ассоциации, нормальное расстояние просмотра означает, что ваш экран должен быть расположен на 15–20 градусов ниже уровня глаз, а также на расстоянии 20–28 дюймов от глаз.

    Перерывы

    Чтобы избавиться от постоянного воздействия цифровых дисплеев в повседневной жизни, очень важно делать перерывы, чтобы дать глазам время на восстановление, уменьшая эффект напряжения глаз. Следуйте правилу 20-20-20 : каждые 20 минут вы должны фокусировать взгляд на точке в 20 футах от экрана компьютера в течение 20 секунд.

    Увеличить размер текста

    Если вы наклоняетесь вперед, чтобы посмотреть на экран, или прищуриваетесь, чтобы разобрать слово, самое время увеличить размер текста на устройстве . Ваша операционная система позволит вам изменять размер текста, который вы видите во всех программах, и даже может позволить вам выбрать предпочтительный шрифт, чтобы облегчить чтение.

    Более яркое и здоровое будущее

    Экраны сегодня повсюду. Если вы работаете в офисе, вы используете его для редактирования документов и создания электронных таблиц; если вы работаете в магазине или ресторане, вы используете цифровую кассовую систему.В свободное время вы используете свои устройства, чтобы смотреть фильмы, писать друзьям и покупать одежду. Даже когда вы едете за рулем, вы смотрите на GPS или проезжаете мимо цифровых рекламных щитов.

    Чтобы ваши глаза оставались здоровыми, вам необходимо помнить о потенциальных опасностях постоянного контакта с компьютерными мониторами. Ключевым моментом является понимание того, как определенные компьютерные мониторы могут повлиять на здоровье ваших глаз, положительно или отрицательно.

    Для начала пройдите тест монитора без мерцания, чтобы выяснить, какой уровень мерцания вы испытываете на регулярной основе.Если ваш тест показывает, что ваш монитор работает плохо, или если вы испытываете усталость глаз или другие проблемы, такие как головная боль или боль в шее, возможно, пришло время подумать о новом мониторе.

    При выборе компьютерных мониторов для бизнеса убедитесь, что выбранные вами мониторы не мерцают для оптимального здоровья глаз и содержат встроенную технологию фильтра синего света.

    Следующим шагом является настройка вашей рабочей станции по мере необходимости. При настройке монитора обязательно учитывайте рекомендации по эргономике в отношении расстояния и угла обзора.

    Наконец, во время работы внесите небольшие поправки в свои рабочие привычки, чтобы улучшить зрение. Позвольте себе периодически делать короткие перерывы, чтобы перефокусировать взгляд – и, возможно, сделайте несколько расслабляющих глубоких вдохов, пока вы это делаете.

    Наука о том, как компьютерные мониторы влияют на здоровье глаз, может быть сложной. Но контролировать здоровье глаз необязательно.

    Для получения дополнительной информации посетите ViewSonic, чтобы узнать больше о наших инновационных технологиях визуальных решений, о том, как поддерживать эргономичную рабочую станцию, и о других методах здорового зрения.

    Простое руководство по Ducky One

    Снова наступило то время года. В тот раз, когда я вспоминаю, что у меня есть блог и, может быть, мне стоит что-то написать сейчас и тогда. Ну вот.

    Недавно я купил механическую клавиатуру Ducky One. В нем есть несколько приятных функций, таких как подсветка, программирование макросов и тому подобное. Однако документация, которую я нашел в Интернете, оказалась не очень полезной. К счастью, руководство, поставляемое с клавиатурой, было намного полезнее, иначе я бы ничего не смог сделать.

    Я постараюсь собрать здесь самую полезную информацию.

    Ducky One имеет несколько режимов подсветки. Вы можете осветить всю клавиатуру (используя разные режимы) или выбрать, какие клавиши вы хотите подсвечивать.

    Полная подсветка клавиатуры

    Используйте следующие команды для настройки подсветки всей клавиатуры.

    Ключ Описание
    Fn + F10 Переключение между следующими режимами: Full Backlight , Breathing Mode , Raindrop Mode , Reactive Mode , Ripple Mode , Backlight Off .
    Fn + ↑ Увеличить яркость.
    Fn + ↓ Уменьшить яркость.
    Fn + ← Увеличьте скорость.
    Fn + → Уменьшить скорость.
    Fn + F10 , на 3 секунды Отключить всю подсветку, включая пользовательские зоны.

    Пользовательские зоны подсветки

    Вы можете настроить свои зоны подсветки. Это означает, что отдельные клавиши имеют собственную независимую подсветку. Есть две зоны, которыми можно управлять отдельно. Их можно включать и выключать независимо друг от друга и в дополнение к полной подсветке.

    Мне лично нравится полная уменьшенная яркость подсветки и используемые в настоящее время макроклавиши (подробнее об этом позже) с полной яркостью. Также неплохо работает режим дыхания для полной клавиатуры.

    Ключ Описание
    Fn + F11 Переключение зоны 1 между Вкл., , Режим дыхания, и Выкл. *.
    Fn + F12 Переключение зоны 2 между Вкл. , Режим дыхания и Выкл. *.
    Fn + PrtScr Зона записи 1.
    Fn + пауза Зона записи 2.
    Caps Lock + ↑ / ↓ Увеличьте или уменьшите индивидуальную яркость подсветки.
    Caps Lock + Scroll Lock Завершить запись.

    Вот краткое руководство по программированию настраиваемой зоны подсветки. Здесь мы установим для WASD индивидуальную подсветку с использованием зоны 1.

    1. Нажмите Fn + PrtScr , чтобы начать запись для Зоны 1.
    2. Caps Lock отобразит яркость, которая будет использоваться для выбранных клавиш. Используйте Caps Lock + ↑ / ↓ или для увеличения или уменьшения яркости.
    3. Выберите клавиши, которые хотите выбрать. В этом случае нажмите W , A , S и D .
    4. Если вы выбрали ненужную клавишу, просто нажмите ее еще раз, чтобы отменить выбор.
    5. Нажмите Caps Lock + Scroll Lock , чтобы остановить запись.

    Нажмите Fn + F11 , чтобы переключить первый слой.

    Ducky One использует Ducky Macro V2.0. Если вы читаете этот пост, скорее всего, вы являетесь тем, что такое макросы: настройте клавишу для воспроизведения другой клавиши или комбинации клавиш.

    Профили

    Клавиатура поддерживает шесть уровней. Слои 2–6 можно настроить для использования пользовательских макросов.

    Ключ Описание
    Fn + 1 Переключитесь на профиль 1, слой по умолчанию.
    Fn + 2 Перейти к профилю 2.
    Fn + 3 Перейти к профилю 3.
    Fn + 4 Перейти к профилю 4.
    Fn + 5 Перейти к профилю 5.
    Fn + 6 Перейти к профилю 6.
    Левое окно + пробел , на 3 секунды Очистить макросы для текущего слоя.

    Запись макроса

    Макросы можно воспроизводить один или несколько раз. Скорость, с которой они записываются, также может быть настроена.

    Ключ Описание
    Fn + Ctrl , на 3 секунды Начать запись макроса. Caps Lock начнет медленно мигать.
    Fn + Ctrl Остановить запись макроса.
    Fn + Alt Продолжить запись другого макроса.
    Fn + Q При нажатии выбранной клавиши вставьте макрос.
    Fn + W При нажатии выбранной клавиши вставляйте макрос, пока клавиша не будет нажата снова.
    Fn + E Повторяйте макрос до тех пор, пока нажата клавиша.
    Ключ Описание
    Fn + 1 Задайте интервал 0,02 с
    Fn + 2 Настройте интервал воспроизведения на 0,1 с
    Fn + 3 Задайте интервал воспроизведения 0,2 с
    Fn + 4 Задайте для интервала воспроизведения значение 0.4s
    Fn + 5 Задайте интервал воспроизведения 0,8 с
    Fn + 6 Настройте интервал воспроизведения на 1

    По умолчанию макросы будут воспроизводиться с той скоростью, с которой вы их вводили. Используйте Fn + 1 , чтобы ускорить воспроизведение, особенно при повторном воспроизведении комбинаций клавиш. Обратите внимание, что вам нужно будет нажимать Fn + 1 перед каждой клавишей, которую вы хотите воспроизвести .Если вы думаете, что это глупо: согласен.

    Вот краткий обзор того, как сделать h key replay hello world на слое 2.

    1. Перейдите на уровень 2, используя Fn + 2 . Затем нажмите Fn + Ctrl в течение трех секунд. Клавиши, у которых уже есть макро-функции, загорятся. Caps Lock начнет медленно мигать.
    2. Если вы хотите деактивировать макроклавиши, на этом этапе вы можете нажать любую из клавиш с функциями макроса.
    3. Нажмите клавишу, которую вы хотите назначить макросу. В данном случае ключ h . Caps Lock начнет быстро мигать
    4. При необходимости настройте скорость, с которой должна воспроизводиться следующая клавиша, используя Fn + 1-6
    5. Нажмите кнопку для воспроизведения. В этом случае просто введите h .
    6. При необходимости настройте скорость, с которой должна воспроизводиться следующая клавиша, используя Fn + 1 - 6 . Затем нажмите следующую клавишу.Повторите этот шаг для всех следующих ключей.
    7. Когда вы закончите вводить клавиши, при желании настройте функцию воспроизведения макроса, используя Fn + Q / W / E .
    8. Если вы хотите назначить другую функцию макроса, нажмите Fn + Alt . Для завершения нажмите Fn + Ctrl .

    Специальные макроклавиши

    Следующие комбинации клавиш служат для специальных функций. Назначьте их макро-клавишам, чтобы использовать их.

    Ключ Описание
    Fn + Windows + A Без звука
    Fn + Windows + B Увеличение громкости
    Fn + Windows + C Уменьшение громкости
    Fn + Windows + D Воспроизведение / пауза
    Fn + Windows + E Стоп
    Fn + Windows + F Следующий трек
    Fn + Windows + G Предыдущий трек
    Fn + Windows + H Калькулятор
    Fn + Windows + I Мой компьютер
    Fn + Windows + J Браузер
    Fn + Windows + K Почта
    Fn + Windows + L Мультимедиа
    Fn + Windows + M Поиск
    Fn + Windows + N Предыдущая страница
    Fn + Windows + O Следующая страница
    Fn + Windows + P Щелчок левой кнопкой мыши
    Fn + Windows + Q Щелчок правой кнопкой мыши
    Fn + Windows + R Средний щелчок мыши
    Fn + Windows + S Курсор мыши вверх
    Fn + Windows + T Курсор мыши вниз
    Fn + Windows + U Курсор мыши влево
    Fn + Windows + V Курсор мыши вправо
    Fn + Windows + W Прокрутка мыши вверх
    Fn + Windows + X Без звука
    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *