Содержание

Led power supply схема подключения

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

    не качественные светодиоды и блоки питания
    не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

    бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.
    трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2
    блок питания
    диммер и пульт управления
    монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье “Как определить фазу и ноль в электропроводке”.

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Светодиоды заменяют таким типы источников света, такие как люминесцентные лампы и лампы накаливания. Практически в каждом доме уже есть светодиодные лампы, они потребляют гораздо меньше двух своих предшественников (до 10 раз меньше чем лампы накаливания и от 2 до 5 раз меньше, чем КЛЛ или энергосберегающие люминесцентные лампы). В ситуациях, когда необходим длинный источник света, или нужно организовать подсветку сложной формы в ход идёт светодиодная лента.

Led лента идеальна для целого ряда ситуаций, главное её преимущество перед отдельными светодиодами и светодиодными матрицами являются источники питания. Их легче найти в продаже почти в любом магазине электротоваров, в отличие от драйверов для мощных светодиодов, к тому же подбор блока питания осуществляется только по потребляемой мощности, т.к. подавляющее большинство светодиодных лент имеют напряжение питания в 12 Вольт.

В то время как для мощных светодиодов и модулей при выборе источника питания нужно искать именно источник тока с требуемой мощностью и номинальным током, т.е. учитывать 2 параметра, что усложняет подбор.

В этой статье рассмотрены типовые схемы блоков питания и их узлы, а также советы по их ремонту для начинающих радиолюбителей и электриков.

Типы и требования к источникам питания для светодиодных лент и 12 В led ламп

Основное требование к источнику питания как для светодиодов, так и для светодиодных лент – качественная стабилизация напряжения/тока, вне зависимости от скачков сетевого напряжения, а также низкие выходные пульсации.

По типу исполнения блоки питания для LED продукции различают:

Герметичные. Они сложнее в ремонте, корпус не всегда поддаётся аккуратной разборке, а внутри и вовсе может быть залит герметиком или компаундом.

Негерметичные, для применения в помещении. Лучше поддаются ремонту, т.к. плата изымается после откручивания нескольких винтов.

По типу охлаждения:

Пассивное воздушное. Блок питания охлаждается за счёт естественной конвекции воздуха через перфорацию его корпуса. Недостаток – невозможность достигнуть высоких мощностей сохранив массогабаритные показатели;

Активное воздушное. Блок питания охлаждается с помощью кулера (небольшого вентилятора, как устанавливают на системных блоках ПК). Такой тип охлаждения позволяет достичь большей мощности при аналогичных размерах с пассивным блоком питания.

Схемы блоков питания для светодиодных лент

Стоит понимать, что нет в электронике такого понятия как «блок питания для светодиодной ленты», в принципе к любому устройству подойдёт любой блок питания с подходящим напряжением и током большим чем потребляемый прибором. Это значит, что информация описанная ниже применима к практически любым блокам питания.

Однако в обиходе проще говорить о блоке питания по его предназначению для конкретного устройства.

Общая структура импульсного блока питания

Для питания светодиодных лент и другой техники последние десятилетия применяются импульсные блоки питания (ИБП). Они отличаются от трансформаторных тем, что работают не на частоте питающего напряжения (50 Гц), а на высоких частотах (десятки и сотни килогерц).

Поэтому для его работы нужен генератор высокой частоты, в дешевых и рассчитанных на малые токи (единицы ампер) блоках питания часто встречается автогенераторная схема, она применяется в:

электронных балластах для люминесцентных ламп;

зарядных устройствах для мобильного телефона;

дешевых ИБП для светодиодных лент (10-20 вт) и других устройствах.

Схему подобного блока питания можно увидеть на рисунке (для увеличения нажмите на картинку):

Его структура следующая:

1. Голубым цветом выделен диодный мост, стоящий на входе блока питания он выпрямляет входное переменное напряжение, для питания следующих узлов постоянным напряжением величиной 220*1.41=310 В. В случае поломки – проверьте наличие и величину напряжения ДО моста и ПОСЛЕ него, если оно отсутствует – потребуется замена диодов или моста, если он собран в отельном корпусе.

На схеме не указан, но по линии 220 В может присутствовать предохранитель или низкоомный резистор, прежде чем приступать к ремонту проверьте его целостность.

2. Коричневым обведен фильтр пульсаций, его главным элементом является C4 – электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от того, насколько сэкономил производитель, обычно до 220 мкФ на 400 Вольт. L1 – фильтр пульсаций и электромагнитных помех, которые возникают при работе импульсного блока питания. В большинстве дешевых блоков питания он отсутствует.

Частая проблема фильтра – высыхание, взрыв или вздутие электролитического конденсатора, приводит к некачественной работе всего импульсного блока питания в целом или его полной неработоспособности. Заменить его можно таким же и большей ёмкости, но подходящим по размеру.

3. Зеленым цветом выделена силовая часть VT1 силовой транзистор, в данном случае полевой, но может быть и биполярный. T1 – импульсный трансформатор с тремя обмотками: первичной, вторичной и базовой.

Третья обмотка необходима для генерации высокочастотных колебаний – если интересен принцип работы автогенераторного блока питания лучше прочитать книги Моина, Зиновьева и другие учебники по источникам питания импульсного типа.

Импульсные трансформаторы гораздо меньше по габаритам, чем сетевые, опять же из-за работы на высоких частотах и выполнены не из железа, а из феррита. Чаще всего выходит из строя силовой ключ.

Прозвоните транзистор мультиметром в режиме проверки диодов, и вы сразу обнаружите его пробой или обрыв. Остальные элементы – это обвязка этого узла, по отдельности редко выходит из строя, в основном вслед за силовым транзистором. Однако всегда стоит убедиться в соответствии номинальным значениям резисторов и конденсаторов.

Диоды в обвязке трансформатора VD7 и VD5 выполняют роль снаббера защищая цепи от всплесков противо-ЭДС, в моменты переключения транзистора. Являются тоже довольно нагруженным и ответственным узлом.

4. Красным цветом выделена цепочка обратной связи по напряжению на базе регулируемого стабилитрона TL431 и их аналогов (любые буквы в обозначении с цифрами «431»). Дополнительная информация про TL431: Легендарные аналоговые микросхемы

В состав ОС включена оптопара U1, с её помощью в силовую часть автогенератора поступает сигнал с выхода и поддерживается стабильное выходное напряжение. В выходной части может отсутствовать напряжение из-за обрыва диода VD8, часто это сборка Шоттки, подлежит замене. Также часто вызывает проблемы вздутый электролитический конденсатор C10.

Как вы видите всё работает с гораздо меньшим количеством элементов, надёжность соответствующая…

Более дорогие и блоки питания

Схемы, которые вы увидите ниже часто встречаются в блоках питания для светодиодных лент, DVD-проигрывателей, магнитол и других маломощных устройств (десятки Ватт).

Прежде чем перейти к рассмотрению популярных схем, ознакомьтесь со структурой импульсного блока питания с ШИМ-контроллером.

Верхняя часть схемы отвечает за фильтрацию, выпрямление и сглаживание пульсаций сетевого напряжения 220, по сути аналогична как в предыдущем типе, так и в последующих.

Самое интересное – это блок ШИМ, сердце любого достойного блока питания. ШИМ-контроллер – это устройство управляющие коэффициентом заполнения импульсов выходного сигнала на основании уставки, определенной пользователем или обратной связи по току или напряжению. ШИМ может управлять как мощностью нагрузки с помощью полевого (биполярного, IGBT) ключа, так и полупроводниковым управляемым ключом в составе преобразователя с трансформатором или дросселем.

Изменяя ширину импульсов при заданной частоте – вы изменяете и действующее значение напряжение, сохраняя при этом амплитудное, вы можете проинтегрировать его с помощью C- и LC-цепей для устранения пульсаций. Такой метод называется Широтно-Импульсное Моделирование, то есть моделирование сигнала за счёт ширины импульсов (скважности/коэффициента заполнения) при постоянной их частоте.

На английском языке это звучит, как PWM-controller, или Pulse-Width Modulation controller.

На рисунке изображен биполярный ШИМ. Прямоугольные сигналы – это сигналы управления на транзисторах с контроллера, пунктиром изображена форма напряжения в нагрузке этих ключей – действующее напряжение.

Более качественные блоки питания малой средней мощности часто построены на интегральных ШИМ-котроллерах со встроенным силовым ключом. Преимущества перед автогенераторной схемой:

Рабочая частота преобразователя не зависит ни от нагрузки, ни от напряжения питания;

Более качественная стабилизация выходных параметров;

Возможность более простой и надежной настройки рабочей частоты на этапе проектирования и модернизации блока .

Ниже будут расположены несколько типовых схем блоков питания (для увеличения нажмите на картинку):

Здесь RM6203 – и контроллер и ключ в одном корпусе.

В этой схеме используется внешний MOSFET ключ.

То же самое, но на другой микросхеме.

Обратная связь осуществляется с помощью резистора, иногда оптопары подключенной к входу с названием Sense (датчик) или Feedback (обратная связь). Ремонт таких блоков питания в общем аналогичен. Если все элементы исправны, и напряжение питания поступает на микросхему (ножка Vdd или Vcc), значит дело скорее всего в ней, более точно можно определить с помощью осциллографа просмотрев сигналы на выходе (ножка drain, gate).

Практически всегда заменить такой контроллер можно любым аналогом с подобной структурой, для этого нужно сверить datasheet на тот, что установлен на плате и тот, что у вас в наличии и впаять, соблюдая распиновку, как это изображено на следующих фотографиях.

Или вот схематически изображена замена подобных микросхем.

Мощные и дорогие блоки питания

Блоки питания для светодиодных лент, а также некоторые блоки питания для ноутбуков выполняются на ШИМ-контроллере UC3842.

Схема более сложная и надежная. Основным силовым компонентом является транзистор Q2 и трансформатор. При ремонте нужно проверить фильтрующие электролитические конденсаторы, силовой ключ, диоды Шоттки в выходных цепях и выходные LC-фильтры, напряжения питания микросхемы, в остальном методы диагностики аналогичны.

Однако более подробная и точная диагностика возможна лишь с использованием осциллографа, в противном случае – проверьте короткие замыкания платы, пайку элементов и обрывы дороже. Может помочь замена подозрительных узлов на заведомо рабочие.

Более совершенные модели источников питания для светодиодных лент выполнены на практически легендарной микросхеме TL494 (любые буквы с цифрами «494») или её аналоге KA7500. Кстати на этих же контроллерах построено большинство компьютерных блоков питания AT и ATX.

Вот типовая схема блока питания на этом ШИМ-контроллере (нажмите на схему):

Такие блоки питания отличаются высокой надёжностью и стабильностью работы.

Краткий алгоритм проверки:

1. Запитываем микросхему согласно распиновки от внешнего источника питания 12-15 вольт (12 ножка – плюс, а на 7 ножку – минус).

2. На 14 ножки должно появиться напряжение 5 Вольт, которое будет оставаться стабильным при изменении питания, если оно «плавает» — микросхему под замену.

3. На 5 выводе должно быть пилообразное напряжение «увидеть» его можно только с помощью осциллографа. Если его нет или форма искажена – проверяем соответствие номинальным значениям времязадающей RC-цепи, которая подключена к 5 и 6 выводам, если нет – на схеме это R39 и C35, их под замену, если после этого ничего не изменилось – микросхема вышла из строя.

4. На выходах 8 и 11 должны быть прямоугольные импульсы, но их может не быть из-за конкретной схемы реализации обратной связи (выводы 1-2 и 15-16). Если выключить и подключить 220 В, на какое-то время они там появятся и блок снова уйдёт в защиту – это признак исправной микросхемы.

5. Проверить ШИМ можно закоротив 4 и 7 ножку, ширина импульсов увеличится, а закоротив 4 на 14 ножки – импульсы исчезнут. Если у вас получились другие результаты – проблема в МС.

Это наиболее краткая проверка данного ШИМ-контроллера, о ремонте блоков питания на их основе есть целая книга «Импульсные блоки питания для IBM PC» .

Хоть и посвящена она компьютерным блоками питания, но там много полезной информации для любого радиолюбителя.

Вывод

Схемотехника блоков питания для светодиодных лент аналогична любым блокам питания с подобными характеристиками, довольно хорошо поддаётся ремонту, модернизации и перестройки на необходимые напряжения, разумеется, в разумных пределах.

Главный нюанс при подключении светодиодной ленты в различии напряжений. Светодиодная лента рассчитана на постоянное напряжение 12В, в то время как в розетке(или щитке) 220В переменного напряжения. Для преобразования напряжения сети до 12В постоянного тока, необходимо использовать блок питания 220В-12В.

Светодиодная лента представляет из себя цепочки из трех последовательно соединенных светодиодов. Данная конструкция позволяет отрезать необходимое количество ленты и каждый отрезок может работать независимо друг от друга.

Для подключения ленты к блоку питания можно использовать провод сечением порядка 1,5 мм 2 , этого будет вполне достаточно, так как светодиодные ленты потребляют относительно небольшую мощность.

Концы проводов одной стороной припаивают к ленте (там, где это отмечено на схеме), а другой стороной соответственно полярности подключают к выводу блока питания.

Блок питания подключается к сети 220В тремя проводами (часто двумя). Коричневый провод это фазный, а синий нулевой. Желтый провод заземления. Конечно, можно обойтись и без него, но крайне желательно использовать его для собственной безопасности. Красный (+) и черный (-) провода питают саму ленту.

Также на блоке питания обычно имеется регулировочный винт, вращая который можно изменять постоянное напряжение на выходе, то есть на ленте. С помощью мультиметра, определяем величину выходного напряжения и вращением винта стараемся добиться значения около 12В. Если напряжение будет выше, то срок работы ленты может сократится из за повышенного тока.

Важно! Соблюдайте меры предосторожности при работе с электрическими установками. Если у вас не имеется опыта в электромонтажных работах, доверьте это дело специалисту.

Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания

Для подключения небольшого количества ленты, подойдет схема представленная ниже. Два или более отрезка ленты подключаются параллельно друг другу.

При подключении мощных светодиодных лент по данной схеме, возникает падение напряжение, вследствие чего, на концах ленты снижается яркость свечения, а у RGB лент может изменяться цвет свечения. Чтобы этого избежать лента подключается к блоку питания с обоих концов, как показано на схеме ниже.

Светодиодная лента в бухте имеет длину не более 5м. Это связано с тем, что производитель ленты изначально рассчитывают ту максимальную длину, при которой токопроводящие дорожки ленты смогут работать исправно. Отсюда вытекает одна распространенная ошибка при подключении светодиодных лент.

На схеме показаны правильный и неправильный варианты подключения ленты. Правильный уже рассматривался выше, а неправильный способ как раз и может привезти к выходу из строя токопроводящих дорожек, так как при последовательном соединении длина ленты может быть больше 5м, поэтому так подключать ленту не рекомендуется.

Подключение светодиодной ленты на реальном примере

Допустим, что имеется блок питания мощностью 60 Вт и два отрезка светодиодной ленты с диодами 5050. Мощность ленты 4,8 Вт/м, а длина отрезков по 0,5м. Следовательно, потребляемая мощность ленты будет приблизительно равна 4,8 Вт.

В данном случае мощности блока питания хватает с большим излишком. При необходимости мы могли бы подключить к нему 60/4,8=12,5 м такой ленты. Но важным условием долгой работы блока питания является выбор мощности блока на 30% больше, чем потребляет лента. То есть, наш блок питания будет долго работать с 8,75 м такой ленты.

Помните, что еще одним обязательным условием долгой работы ленты является хороший теплоотвод. Для этого ленту прикрепляют к алюминиевому профилю, который выполняет роль своеобразного радиатора и отводит тепло, не давая светодиодам перегреться. Это особенно касается лент, имеющих силиконовую оболочку. В данном случае это не требуется, так как лента маломощная (4,8 Вт/м).

Рекомендуем к прочтению

Как подключить ленту 12В/24В к блоку питания

Есть несколько причин отсутствия свечения, неравномерного свечения ленты или вообще выхода светодиодной подсветки из строя. И основная причина – это неправильное подключение и монтаж ленты с ошибками. В нашей статье рассмотрим, как правильно подключить ленту 12В или 24В к блоку питания (подробнее о блоках питания читайте здесь).

Внимание!
Подключение светодиодных лент к блоку питания необходимо проводить при выключенном напряжении сети 220В.

Определяем полярность контактов

Для начала узнайте питающее напряжение светодиодной ленты. На всем протяжении ленты указывается её питающее напряжение (12В или 24В), а также обозначается полярность контактов.

Для одноцветной (монохромной) ленты, как правило, красный цвет – это «+» (положительный контакт), черный – это «-» (отрицательный контакт).

Но встречаются и ленты с другими цветовыми выходами, где белый провод «+», белый провод с дополнительными штрихами – это «-».

Надо помнить, что для лучшего понимания полярности контактов ленты, лучше обращать внимание на то, как полярность указана на самой ленте. То есть, проверить на ленте обозначение «+» и «-».

Что проверяем перед подключением ленты

Перед подключением светодиодной ленты необходимо убедиться в правильности выбора блока питания. Для этого необходимо правильно рассчитать потребляемую мощность блока питания. Про выбор блока питания подробно описано в нашей статье здесь.

Также необходимо проверить соответствие напряжения питания светодиодной ленты и блока питания. Для светодиодных лент с напряжением питания 12В необходим блок питания с выходным напряжением 12В. Для светодиодных лент с напряжением 24В предусматривается подключение к блокам питания 24В, соответственно.

Подсказка:
На корпусе блоков питания IP20 имеется маркировка подключения контактов.

Полярность подключения

При подключении светодиодной ленты необходимо соблюдать полярность подключения. «V+» предназначен для подключения положительного контакта ленты «+», «V-» – для подключения отрицательного контакта ленты «-».

Блоки питания, имеющие большую мощность, оснащены несколькими выходными контактами: V+, V+ и V-, V-. Это необходимо, для равномерного распределения подключения светодиодных лент.

Подключение светодиодной ленты длиной 5 м

При подключении светодиодных лент длиной 5 м, с большой мощностью, предусматривается подключение в центральной части светодиодной ленты.

Это необходимо для равномерного распределения напряжения питания.


Заземление

Также блоки большой мощности необходимо подключать к системе электрозаземления. Для этого на панели контактов блока питания есть контакт для подключения заземления.

Подключение блока питания к сети 220В

После подключения светодиодной ленты производится подключение блока питания к электросети 220В.

Подключение блока питания к электросети 220В производится с соблюдением техники безопасности – при отключенном напряжении сети.

Входные контакты для подключения проводов 220В обозначаются «L» и «N».

Также не забудьте произвести подключение провода заземления на клемму заземления, если она предусмотрена конструкцией.


Подключение с использованием коннектора

На корпусе блоков питания со степенью защиты IP65/IP67 имеется маркировка сторон подключения, также предусмотрены цветовые обозначения проводов. Подробнее о блоках питания и их выборе – читаем в статье здесь.

Сторона входного напряжения 220В обозначается как АС (АСL и АСN) и маркируется синим и коричневым. Сторона выходного напряжения DC обозначается как «DC + » и «DC – », маркировка проводов красная и черная, соответственно.

Подключение таких блоков производится при помощи электроклемм или электроколодок.

Для лучшего соблюдения степени пылевлагозащиты IP65/67 необходимо произвести дополнительную влагоизоляцию (герметизацию) мест электросоединений при помощи силиконового герметика.

Это важно:

  • К выходным контактам DC («DC+» и «DC-»), красный и черный провода, подключаем контакты светодиодной ленты «+» и «-».
  • Подключение блока питания производится при выключенном напряжении электросети 220В.
  • Со стороны входного напряжения AC (ACL и ACN) подключаем провода напряжения питания 220В.

Проверка перед включением

Перед включением светодиодной ленты, подключенной к блоку питания, рекомендуется осмотреть собранную электросхему для проверки соблюдения полярности подключения, а также убедиться в отсутствии замыкания проводов и некачественно смонтированных контактов.

Уверены, после такой пошаговой инструкции у вас все получится!

Как подключать блоки питания LED подсветки — схемы подключения

Вступление

При устройстве светодиодной подсветки больших площадей и на больших длинах подсветки, приходится использовать несколько блоков питания.

Выбор блоков питания для подсветки LED

Количество блоков питания (БП) светодиодной подсветки, выбирается по предполагаемой нагрузки, она же мощность лент и длины электрических проводов, необходимых для подключения.

Важно! Правильным считается, подключение при котором расстояния от БП до места подключения ленты не превышает 2-3 метра. То есть если используется несколько блоков, длины всех проводов от них до лент 12 вольт, должны быть равными и не превышать 2-3 метров.

Расчет блока питания

Напомню, что мощность БП рассчитывается по суммарным мощностям подключаемых к этому блоку питания лент. При расчете учитываем, что длина светодиодной ленты не превосходит 5 метров. При необходимости подключить лету большей длинны, необходимо использовать усилители.

Пример расчета

Берем таблицу мощностей LED подсветки по маркировке.

Например, используем ленту SMD 5050 мощностью 7,2 Вт/метр. 5 метров ленты потребляют мощность: 7,2×5=36 Вт. Коэффициент запаса мощности принят 1,25. Значит: для питания данной ленты нам необходим понижающий трансформатор мощностью 36 Вт×1,25=45 Вт.

Как подключать блоки питания LED подсветки

Переходим к схемам подключения БП LED подсветки. В этой статье их три:

Шесть LED подсветки к одному блоку

Два блока к шести лентам разделенным  на две группы

Три БП к шести лентам разделенным на три группы

Расчет сечения проводов питания до БП LED подсветки

Питающая линия к понижающим трансформаторам LED подсветки, подводится стандартными электрическими кабелями с медными жилами в двойной или тройной изоляции типа ВВГнг или НЮМ (для жилых помещений).

Сечение жил кабеля рассчитывается стандартно, то таблицам в ПУЭ 7. Читаем Выбираем кабель для электропроводки квартиры.

В упрощении для мощностей LED подсветки, можно утверждать, что для лент, суммарная мощность которых не превосходит 1500 Вт, запитывается кабелем с сечением жил 1,5 мм. Для суммарной мощности лент 2500 Вт, нужен кабель с сечением 2,5 мм.

Например, для подсветки потолка комнаты периметром 20 метров, нужно 4 стандартных лент, предположим SMD 5050 (45Вт). Разумно использовать два блока питания, подключив к каждому блоку по две ленты. Блоки расположить по противоположенным углам комнаты. Вполне очевидно, что для питания двух лент к одному блоку питания достаточно кабеля сечением жил 1,5 мм. Стандартный кабель для групп освещения.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Блок питания для светодиодной ленты LED. Выбор и подключение



После покупки светодиодной ленты встает вопрос о выборе блока питания. Если правильно подобрать этот важный компонент, то светодиодная лента только порадует качеством работы, украшая любой интерьер, и прослужит длительное время. Блок питания – это прибор, который стабилизирует напряжение, преобразуя переменное сетевое, составляющее 220 V в постоянное и более низкое.

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на номинальное напряжение 12 вольт. Каждый элемент ленты рассчитаны на 4 вольта, соответственно в светодиодной ленте каждые три светодиода соединяются последовательно, потому что при последовательном соединении напряжение питания нескольких элементов равно сумме напряжений каждого из элементов. При параллельном соединении напряжение равно на всех соединенных элементов. Поэтому все элементы светодиодной ленты соединяются параллельно по три штуки. То есть каждые три элемента ленты получают по 12 вольт.

Для питания одноцветной светодиодной ленты достаточно блока питания. Если вы приобрели RGB ленту, то для ее питания вам понадобится не только блок питания, но и контроллер. В данном случае контроллер выполняет функции регулировки степени освещения, а также управления цветами ленты.

По системе охлаждения и конструктивному исполнению существует два вида:

Негерметичные блоки питания

Для закрытых жилых (кроме ванных комнат) и нежилых помещений подойдет негерметичный перфорированный металлический корпус или из обычного пластика. Они не имеют защиты от проникновения внутрь влаги и поэтому маркируются как IP20.
Если же прибор предполагается устанавливать на улице, то не стоит экономить, а лучше купить блок в алюминиевом герметичном корпусе. Он не накапливает тепло, исходящее от блока питания и не пропускает влагу. Его степень защиты составляет IP66. Отметим, что сейчас светодиоды широко применяются для обеспечения уличного освещения.

Полугерметичные блоки питания

Также промышленность выпускает полугерметичные или как их еще называют всепогодные с влагозащитными свойствами блоки. Они находятся в металлическом корпусе и их также можно устанавливать в незащищенных от погодных условий пространствах. Степень защиты приборов в пределах IP54.И последний вид – розеточный адаптер, укомплектованный вилкой для подключения к сети. Он не герметичный и степень его защиты IP20.
По мощности

Как указывалось выше, для каждого типа ленты существует определённая заявленная мощность, рассчитываемая на один погонный метр, которая указывается в паспорте. В зависимости от этих данных и подбирается необходимый блок питания, подходящий для этих параметров.

Для того, чтобы не ошибиться с параметрами блока питания при его выборе, необходимо знать полную мощность ленты, подключаемой в сеть. Маркировка с техническими характеристиками указывается на катушке.

Потребляемая мощность на прямую зависит от того, сколько диодов будет находиться на одном метре ленты.

Например, если вы задумались, как подключить светодиодную ленту SMD LED 3528, то следует знать, что плотность светодиодов на ней может быть: 60, 120 или 240 (штук на метр). В этом случае, потребляемая мощность составит: 4,8 Вт/метр, 9,6 Вт/метр, 19,2 Вт/метр, соответственно.

В этом случае, если мы имеем 5 метров 3528 ленты с 60 диодами на метр (300 шт. на катушке) и напряжением 12 В, то нам будет необходим источник питания: 4,8 х 5 = 24 Вт. Желательнее выбирать блок питания с запасом на 25-30%, поэтому оптимальным решением будет устройство, рассчитанное на 36 Вт.

Если БП средней стоимости и не супер высокого качества, то указанные характеристики будут предельно допустимыми, на них он будет работать нестабильно. Приведу пример из практики, на БП 60 Вт. подключил ленты на 55 Вт., но после 10 минут работы лента начинал мигать, поэтому всегда нада подбирать мощность с небольшим запасом.

Если мощность блока будет сравнима с мощностью нагрузки — блок может перегреться, особенно если установлен в тесном пространстве под потолком. А если мощность источника питания меньше мощности ленты, лента просто не сможет включиться, и будет моргать, пытаясь включиться. Другими словами — БП просто не сможет запуститься, будет срабатывать внутренняя защита.

Блоки питания для светодиодов выпускаются с определенным шагом мощности: 6, 12, 20, 24, 36, 48, 60, 72, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 360, 400 ват

Грубо говоря, 10W обеспечивает яркость на 700-800 люмен, что соответствует яркости лампы накаливания на 60W.

По функциональности:

1. может быть простым, только обеспечивать питание
2. более функциональные имеют встроенный диммер
3. может быть встроено дистанционное управление пульта по инфракрасному каналу или радиоканалу
4. самые дорогие имеют сразу диммер и дистанционное управление, это помогает избавиться от нагромождения этих блоков в разных местах.

Куда спрятать блок питания светодиодной ленты?


С широким распространением светодиодного освещения все чаще возникают такие вопросы: куда и спрятать блок питания светодиодной ленты, где в квартирах удобно расположить блок питания и т.п.
Скажем сразу, это не всегда рационально, да и не всегда возможно. К примеру, используя большой мощный блок питания, вам вряд ли удастся скрыть его от глаз, разве что сделать специальное отверстие в мебели. Впрочем, это может быть специальная полка на стене, к которой прикреплен блок питания, расположенная с невидимой стороны стола.

Если же вы используете один или несколько малогабаритных блоков питания, размерами 25*15*10см и меньше, можно их спрятать наглухо за поверхность потолка. Также для таких блоков вырезаются специальные места в стене из гипсокартона. Естественно, большинству людей хочется сделать блок питания и контроллер скрытыми. Тогда спрячьте их за плинтусом или в нише.

Подключение блока питания к LED ленте


Ни в коем случае не подавайте на него питание через выключатель с подсветкой! Иначе будет нечто похожее, описанное в статье про то, как моргает выключенная энергосберегающая лампа. Здесь БП будет пытаться запуститься, и резистором 1 МОм не отделаться.

Хочу обратить ваше внимание на то, что эти два отрезка нужно подключить параллельно между собой. Многие делают наоборот и выполняют такие подключения последовательно, то есть к концу первой ленты просто подключают второй – это не правильно.

Соединяя несколько лент последовательно, значительно увеличивается сопротивление.
Это приводит к тому, что вторая и последующие части будут гореть гораздо тускнее. Кроме этого, через первую подключённую ленту будет протекать значительно увеличенный от номинального ток, следовательно, увеличится теплообмен и светодиоды будут быстрее выходить из строя.
Как уже не однократно доказано, такое соединение уменьшает срок службы ленты в разы. Поэтому, старайтесь использовать правильную схему подключения.

Подключение led power supply. Простой импульсный блок питания

(или БП) выполняет снабжение электричеством всех остальных компонентов компьютера. Поэтому без блока питания ничего не будет работать.

Подключение блока питания – не самая сложная задача при сборке или ремонте компьютера. Однако многих пользователей ПК она ставит в тупик. Все из-за того что из блока питания идет много кабелей, и пользователи опасаются что-то напутать и подключить неправильно. В данной статье мы расскажем о том, как подключить блок питания и вы сможете убедиться, что это очень просто и доступно любому желающему.

Блок питания – это небольшая стальная коробка, которая устанавливается внутри системного блока. В зависимости от конструкции , блок питания может устанавливаться вверху или внизу корпуса. От блока питания к остальным компонентам компьютера идут кабели. В недорогих моделях блоков питания эти кабели просто выходят из специального отверстия в блоке, в более продвинутых моделях кабели нужно подключать в специальные разъемы на одной из сторон блока.

Если вы решили заменить старый блок питания на новый, то первое, что вам нужно сделать это снять старый блок питания. Сделать это довольно просто.

Шаг № 1. Полностью обесточьте компьютер. Отключите провод питания на задней стороне системного блока. После того как вы отключили провод питания необходимо подождать 2-3 минуты, перед тем как приступать к работе с компьютером.

Шаг № 2. Отключите провода, которые иду от блока компьютера к другим компонентам компьютера. Откройте боковую крышку системного блока и аккуратно отсоедините все провода, которые идут от блока компьютера. Как правило, это: питание материнской платы и процессора, питание , питание видеокарты и других устройств.

Шаг № 3. Демонтируйте старый блок питания. Блок питания фиксируется на 4 винтах, которые закручиваются с задней стороны системного блока. Аккуратно открутите винты и медленно вытащите блок питания. В большинстве случаев, блок питания можно снять без снятия других компонентов компьютера.

Как подключить новый блок питания

Процесс подключения блока питания мало чем отличается от отключения. Все те же действия только в обратном порядке.

Шаг № 1. Установите новый блок питания в корпус. Аккуратно установите блок питания на его место. При установке нужно следить за тем, чтобы острые углы блока питания не поцарапали материнскую плату или другие компоненты компьютера. После того как блок питания установлен его необходимо зафиксировать с помощью четырех винтов на задней стороне компьютерного корпуса.

Шаг № 2. Подключите компоненты компьютер к блоку питания. Подключите все компоненты, которые требуют отдельного питания к блоку питания. При подключении не стоит опасаться, что вы можете подключить что-то не так. Все коннекторы имеют уникальную форму. Поэтому вставить коннектор не в тот разъем просто физически не возможно. Пройдемся коротко по всех основных коннекторах:

Самый большой коннектор, подключается к , состоит из 20+4 контактов.

Подключается к материнской плате, состоит из 4 или 6 контактов.

Выглядит также как и коннектор для питания процессора, но состоит из 6 или 8 контактов, подключается к видеокарте.

Питание жестких дисков. Узкий и длинный разъем, с разъемом SATA.

Для старых PATA дисков используется четырех контактный MOLEX разъем.

Если ваш жесткий диск использует SATA питание, а блок питания имеет только MOLEX выходы, то вы можете использовать переходник из MOLEX на SATA питание.

Небольшой четырех контактный разъем, используется для подключения FDD или кардридера.

Шаг № 3. Включайте компьютер. После того как вы подключили все разъемы внутри системного блока, можно подключать питания и включать компьютер.

Сегодня очень популярна светодиодная подсветка, выполненная на основе светодиодной ленты и источника питания 12/24V. Многие клиенты, решившие сделать себе такую подсветку самостоятельно, впервые сталкиваются с установкой блоков питания.

И поэтому не знакомы с важными правилами, которые следовало бы соблюдать, если вы хотите, чтобы ваша светодиодная подсветка работала надежно и долго.

Правила установки

  1. При покупке помните, что не все блоки питания можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (для влажных помещений подходят блоки со степенью пылевлагозащиты от IP54 и выше).
  2. Не устанавливайте источники питания в помещениях с высокой температурой, рядом с источниками тепла (температура корпуса не должна быть выше 50 0 C ).
  3. Для нормального охлаждения необходимо обеспечить свободное пространство вокруг блока не менее 200 мм во все стороны (иначе он может выйти из строя из-за перегрева). Поэтому устанавливать источники питания в закрытые ниши не рекомендуется.
  4. Не располагайте источники вплотную друг к другу.
  5. Не нагружайте источник питания более, чем на 80% от указанной мощности. При работе температура корпуса не должна превышать 50 0 С. В противном случае резко снижается максимально допустимая нагрузка.
  6. Не соединяйте параллельно выходы блоков питания
  7. Не размещайте источники питания там, где может скапливаться вода. Это вызывает разрушительные электрохимические процессы.
  8. Не используйте источник питания в сети с диммерами на 220V.

Правила подключения

Самое главное при подключении блока питания – не перепутать вход с выходом . В противном случае он сразу бесповоротно сгорит (в случае же попытки обменять такой блок по гарантии вам будет отказано, так как неправильное подключение легко диагностируется).

  1. Убедитесь, что у блока питания нет видимых повреждений, а выходное напряжение и мощность источника питания соответствуют подключаемой нагрузке
  2. Внимательно проверьте правильность подключения к сети 220В:
    Сетевое напряжение подается на входные провода (коричневый и синий) или клеммы, обозначенные как AC IN, INPUT, АС L, AC N .
    Выходные провода (красный и черный) обозначены, как DC OUT, OUTPUT, V+, V- . Убедитесь, что они не замкнуты между собой.
  3. Включите питание. Дайте поработать источнику питания 20 минут с подключенной нагрузкой. Температура корпуса не должна превышать 50 0 С.

Возможные неисправности источников питания и способы и устранения

Проявление неисправностиПричина неисправностиМетод устранения
Источник питания не включаетсяНет контакта в соединенияхПроверьте все соединения
Перепутаны вход и выход источника питанияВ результате такого подключения источник напряжения сразу выходит из строя
Неправильная полярность подключения нагрузкиПереподключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема осталась, проверьте работоспособность нагрузки
Самопроизвольное периодическое включения и выключение
В нагрузке присутствует короткое замыканиеВнимательно проверьте все цепи на короткое замыкание
Температура корпуса более +50С
Превышена максимально допустимая мощность нагрузкиУменьшите нагрузку или замените блок питания на более мощный
Недостаточное отвещение теплаПроверьте температуру среды, обеспечьте вентиляцию
Выходное напряжение источника не стабильно или не соответствует номинальному значению Электронная схема внутри источника неисправнаНе пытайтесь самостоятельно установить причину. Передайте блок питания в сервисный центр

Похожие инструкции.

Импульсные источники питания (ИИП) обычно являются достаточно сложными устройствами, из-за чего начинающие радиолюбители стремятся их избегать. Тем не менее, благодаря распространению специализированных интегральных ШИМ-контроллеров, есть возможность конструировать достаточно простые для понимания и повторения конструкции, обладающие высокими показателями мощности и КПД. Предлагаемый блок питания имеет пиковую мощность около 100 Вт и построен по топологии flyback (обратноходовой преобразователь), а управляющим элементом является микросхема CR6842S (совместимые по выводам аналоги: SG6842J , LD7552 и OB2269).

Внимание! В некоторых случаях для отладки схемы может понадобится осциллограф!

Технические характеристики

Размеры блока: 107х57х30 мм (размеры готового блока с Алиэкспресс, возможны отклонения) .
Выходное напряжение: версии на 24 В (3-4 А) и на 12 В (6-8 А).
Мощность: 100 Вт.
Уровень пульсаций: не более 200 мВ.

На Али легко найти множество вариантов готовых блоков по этой схеме, например, по запросам вида “Artillery power supply 24V 3A” , “Блок питания XK-2412-24” , “Eyewink 24V switching power supply” и тому подобным. На радиолюбительских порталах данную модель уже окрестили “народной”, ввиду простоты и надёжности. Схемотехнически варианты 12В и 24В различаются незначительно и имеют идентичную топологию.

Пример готового блока питания с Али:


Обратите внимание! В данной модели БП у китайцев весьма высок процент брака, поэтому при покупке готового изделия перед включением желательно тщательно проверять целостность и полярность всех элементов. В моём случае, например, диод VD2 имел неверную полряность, из-за чего уже после трёх включений блок сгорел и мне пришлось менять контроллер и ключевой транзистор.

Подробно методология проектирования ИИП вообще, и конкретно этой топологии в частности, тут рассматриваться не будет, ввиду слишком большого объёма информации – см. отдельные статьи.


Импульсный блок питания мощностью 100Вт на контроллере CR6842S.

Назначение элементов входной цепи

Рассматривать схему блока будем слева-направо:
F 1Обычный плавкий предохранитель.
5D-9Терморезистор, ограничивает бросок тока при включении блока питания в сеть. При комнатной температуре имеет небольшое сопротивление, ограничивающее броски тока, при протекании тока разогревается, что вызывает снижение сопротивления, поэтому в дальнейшем не влияет на работу устройства.
C 1Входной конденсатор, для подавления несимметричной помехи. Ёмкость допустимо немного увеличить, желательно чтобы он был помехоподавляющим конденсатором типа X2 или имел большой (10-20 раз) запас по рабочему напряжению. Для надёжного подавления помех должен иметь низкие ESR И ESL.
L 1Синфазный фильтр, для подавления симметричной помехи. Состоит из двух катушек индуктивности с одинаковым числом витков, намотанных на общем сердечнике и включенных синфазно.
KBP307Выпрямительный диодный мост.
R 5 , R 9Цепочка, необходимая для запуска CR6842. Через неё осуществляется первичный заряд конденсатора C 4 до 16.5В. Цепь должна обеспечивать ток запуска не менее 30 мкА (максимум, согласно даташиту) во всём диапазоне входных напряжений. Также, в процессе работы посредством этой цепочки осуществляется контроль входного напряжения и компенсация напряжения при котором закрывается ключ – увеличение тока, втекающего в третий пин, вызывает понижение порогового напряжения закрытия ключа.
R 10Времязадающий резистор для ШИМ. Увеличение номинала данного резистора уменьшит частоту переключения. Номинал должен лежать в пределах 16-36 кОм.
C 2Сглаживающий конденсатор.
R 3 , C 7 , VD 2Снабберная цепь, защищающая ключевой транзистор от обратных выбросов с первичной обмотки трансформатора. R 3 желательно использовать мощностью не менее 1Вт.
C 3Конденсатор, шунтирующий межобмоточную ёмкость. В идеале должен быть Y-типа, либо же должен иметь большой запас (15-20 раз) по рабочему напряжению. Служит для уменьшения помех. Номинал зависит от параметров трансформатора, делать слишком большим нежелательно.
R 6 , VD 1 , C 4Данная цепь, запитываясь от вспомогательной обмотки трансформатора образует цепь питания контроллера. Также данная цепь влияет на цикл работы ключа. Работает это следующим образом: для корректной работы напряжение на седьмом выводе контроллера должно находиться в пределах 12.5 – 16.5 В. Напряжение 16.5В на этом выводе является порогом, при котором происходит открытие ключевого транзистора и энергия начинает запасаться в сердечнике трансформатора (в это время микросхема питается от C 4). При понижении ниже 12.5В микросхема отключается, таким образом конденсатор C 4 должен обеспечивать питание контроллера пока из вспомогательной обмотки не поступает энергии, поэтому его номинала должно быть достаточно чтобы удерживать напряжение выше 12.5В пока ключ открыт. Нижний предел номинала C 4 следует рассчитывать исходя из потребления контроллера около 5 мА. От времени заряда данного конденсатора до 16.5В зависит время закрытого ключа и определяется оно током, который может отдать вспомогательная обмотка, при этом ток ограничивается резистором R 6 . Кроме всего прочего, посредством данной цепи в контроллере предусмотрена защита от перенапряжения в случае выхода из строя цепей обратной связи – при превышении напряжения выше 25В контроллер отключится и не начнёт работать пока питание с седьмого пина не будет снято.
R 13Ограничивает ток заряда затвора ключевого транзистора, а также обеспечивает его плавное открытие.
VD 3Защита затвора транзистора.
R 8Подтяжка затвора к земле, выполняет несколько функций. Например, в случае отключения контроллера и повреждения внутренней подтяжки данный резистор обеспечит быстрый разряд затвора транзистора. Также, при корректной разводке платы обеспечит более короткий путь тока разряда затвора на землю, что должно положительно сказаться на помехозащищённости.
BT 1Ключевой транзистор. Устанавливается на радиатор через изолирующую прокладку.
R 7 , C 6Цепь служит для сглаживания колебаний напряжения на токоизмерительном резисторе.
R 1Токоизмерительный резистор. Когда напряжение на нём превышает 0.8В контроллер закрывает ключевой транзистор, таким образом регулируется время открытого ключа. Кроме того, как уже говорилось выше, напряжение при котором будет закрыт транзистор также зависит от входного напряжения.
C 8Фильтрующий конденсатор оптопары обратной связи. Допустимо немного увеличить номинал.
PC817Опторазвязка цепи обратной связи. Если транзистор оптопары закроется это вызовет повышение напряжения на втором выводе контроллера. Если напряжение на втором выводе будет превышать 5.2В дольше 56 мс, это вызовет закрытие ключевого транзистора. Таким образом реализована защита от перегрузки и короткого замыкания.

В данной схеме 5-й вывод контроллера не используется. Однако, согласно даташиту на контроллер, на него можно повесить NTC-термистор, который обеспечит отключение контроллера в случае перегрева. Стабилизированный выходной ток данного вывода – 70 мкА. Напряжение срабатывания температурной защиты 1.05В (защита включится при достижении сопротивления 15 кОм). Рекомендуемый номинал термистора 26 кОм (при 27°C).

Параметры импульсного трансформатора

Поскольку импульсный трансформатор это один из самых сложных в проектировании элементов импульсного блока, расчёт трансформатора для каждой конкретной топологии блока требует отдельной статьи, поэтому подробного описания методологии тут не будет, тем не менее для повторения описываемой конструкции следует указать основные параметры используемого трансформатора.

Следует помнить, что одно из важнейших правил при проектировании – соответствие габаритной мощности трансформатора и выходной мощности блока питания, поэтому первым делом, в любом случае, выбирайте подходящие вашей задаче сердечники.

Чаще всего данная конструкция поставляется с трансформаторами, выполненными на сердечниках типа EE25 или EE16, либо аналогичных. Собрать достаточно информации по количеству витков в данной модели ИИП не удалось, поскольку в разных модификациях, несмотря на схожие схемы, используются различные сердечники.

Увеличение разницы в количестве витков ведёт к уменьшению потерь на переключение ключевого транзистора, но повышает требования к его нагрузочной способности по максимальному напряжению сток-исток (VDS).

Для примера, будем ориентироваться на стандартные сердечники типа EE25 и значение максимальной индукции Bmax = 300 мТ. В этом случае соотношение витков первой-второй-третьей обмотки будет равно 90:15:12.

Следует помнить, что указанное соотношение витков не является оптимальным и возможно потребуется корректировка соотношений по результатам испытаний.

Первичную обмотку следует наматывать проводником не тоньше 0.3мм в диаметре. Вторичную обмотку желательно выполнять сдвоенным проводом диаметром 1мм. Через вспомогательную третью обмотку течёт малый ток, поэтому провода диаметром 0.2мм будет вполне достаточно.

Описание элементов выходной цепи

Далее кратко рассмотрим выходную цепь источника питания. Она, в общем-то, совершенно стандартна, от сотен других отличается минимально. Интересна может быть лишь цепочка обратной связи на TL431, но её мы тут подробно рассматривать не будем, потому что про цепи обратной связи есть отдельная статья.
VD 4Сдвоенный выпрямительный диод. В идеале подбирать с запасом по напряжению\току и с минимальным падением. Устанавливается на радиатор через изолирующую прокладку.
R 2 , C 12Снабберная цепь для облегчения режима работы диода. R 2 желательно использовать мощностью не менее 1Вт.
C 13 , L 2 , C 14Выходной фильтр.
C 20Керамический конденсатор, шунтирующий выходной конденсатор C 14 по ВЧ.
R 17Нагрузочный резистор, обеспечивающий нагрузку для холостого хода. Также через него разряжаются выходные конденсаторы в случае запуска и последующего отключения без нагрузки.
R 16Токоограничивающий резистор для светодиода.
C 9 , R 20 , R 18 , R 19 , TLE431, PC817Цепь обратной связи на прецизионном источнике питания. Резисторы задают режим работы TLE431, а PC817 обеспечивает гальваническую развязку.

Что можно улучшить

Вышеописанная схема обычно поставляется в готовом виде, но, если собирать схему самому, ничто не мешает немного улучшить конструкцию. Модифицировать можно как входные, так и выходные цепи.

Если в ваших розетках земляной провод имеет соединение с качественной землёй (а не просто ни к чему не подключен, как это часто бывает), можно добавить два дополнительных Y-конденсатора, соединённых каждый со своим сетевым проводом и землёй, между L 1 и входным конденсатором C 1 . Это обеспечит симметрирование потенциалов сетевых проводов относительно корпуса и лучшее подавление синфазной составляющей помехи. Вместе с входным конденсатором два дополнительных конденсатора образуют т.н. «защитный треугольник».

После L 1 также стоит добавить ещё один конденсатор X-типа, с той же ёмкостью что у C 1 .

Для защиты от импульсных бросков напряжения большой амплитуды целесообразно параллельно входу подключать варистор (например 14D471K). Также, если у вас есть земля, для защиты в случае аварии на линии электроснабжения, при которой вместо фазы и нуля фаза попадаётся на оба провода, желательно составить защитный треугольник из таких же варисторов.



При повышении напряжения выше рабочего, варистор снижает своё сопротивление и ток течёт через него. Однако, ввиду относительно низкого быстродействия варисторов, они не способны шунтировать скачки напряжения с быстро нарастающим фронтом, поэтому для дополнительной фильтрации быстрых скачков напряжения желательно параллельно входу подключать также двунаправленный TVS-супрессор (например, 1.5KE400CA).

Опять же, при наличии земляного провода, желательно добавить на выход блока ещё два Y-конденсатора небольшой ёмкости, включенных по схеме «защитного треугольника» параллельно с C 14 .

Для быстрой разрядки конденсаторов при отключении устройства параллельно входным цепям целесообразно добавить мегаомный резистор.

Каждый электролитический конденсатор желательно зашунтировать по ВЧ керамикой малой ёмкости, расположенной максимально близко к выводам конденсатора.

Ограничительный TVS-диод будет не лишним поставить также и на выход – для защиты нагрузки от возможных перенапряжений в случае проблем с блоком. Для 24В версии подойдёт, например 1.5KE24A.

Заключение

Схема достаточно проста для повторения и стабильна. Если добавить все, описанные в разделе “Что можно улучшить”, компоненты, получится весьма надёжный и малошумящий блок питания. делятся на два класса. К первому классу относятся одноцветные светодиодные ленты. Эти ленты могут светить светом одного цвета в любом участке видимого спектра. Ко второму классу принадлежат так называемые полноцветные или RGB светодиодные ленты. Они идеально подходят для создания динамического освещения, так как могут излучать свет разного цвета. Это достигается изменением яркости свечения разных светодиодов. Учитывая то, что светодиодные светильники достаточно новы, у многих возникает вопрос: «Как самостоятельно подключить светодиодные ленты?» Начнем с того, что светодиодные ленты нельзя подключить к сети с напряжением 220В. Эти источники света работают от напряжения 12В или 24В, поэтому для их подключения нужно использовать специальный блок питания, понижающий напряжение с 220В до нужного уровня и обеспечивающий защиту светильника от перепадов напряжения. При выборе блока питания светодиодов нужно обратить особенное внимание на его мощность. Она должна соответствовать суммарной мощности подключенных к ней светильников плюс 20%. Эти 20% обеспечат необходимый запас мощности блока питания.

Подключение блока питания к сети напряжением 220 вольт.

Перед подключением сетевого адаптера необходимо подвести электрическую проводку как можно ближе к тому месту, где вы планируете монтировать светодиодные ленты и установить там розетку.

Многие блоки питания имеет в комплекте поставки сетевой шнур с вилкой, для подключения к розетке, на одном конце и штекером для подключения к сетевому адаптеру на другом. В этом случае все просто и перепутать ничего нельзя. Нужно только вставить штекер в специальное гнездо адаптера.

Однако нередко получатся так, что шнур в комплекте отсутствует и подключать блок питания нужно самостоятельно. В этом случае потребуется кабель, на одном конце которого установлена вилка, а на втором – очищенные от изоляции несколько миллиметров провода. В качестве сетевого шнура можно использовать кабель, с сечением жилы от 1,5мм, например, ВВГНГ 2х1,5 или ВВГ 2х2,5.

Зачищенные концы кабеля необходимо вставить в гнезда сетевого адаптера и закрутить винтом до достижения ощутимого сопротивления. Подключение производится к разъемам, обозначенным латинскими буквами L и N по следующему правилу: к разъему L (фаза) подключается коричневый провод, к разъему N (ноль) – синий провод. Схема подключения приведена на рисунке 1.

Подключение к адаптеру одной светодиодной ленты.

Светодиодные ленты работают от постоянного тока, поэтому их нужно подключать с учетом полярности. Иначе говоря, у таких светильников есть плюс и минус, и подключение проводится плюс к плюсу, минус к минусу. Перепутать контакты очень трудно, на каждой светодиодной ленте и на каждом блоке питания все провода и контакты промаркированы соответствующим образом. На ленте это маркировка «+» и «-», а на блоке питания – «+V» и «-V». Впрочем, даже если вы перепутаете контакты, ничего страшного не произойдет. Большинство современных светодиодных светильников имеют довольно надежную защиту и не перегорают при неправильном подключении. Это значит, что ошибку можно всегда исправить. Такое свойство можно использовать и для того, чтобы подобрать контакты методом проб и ошибок в случае, если маркировка клемм отсутствует, например, при подключении ленты через сетевой адаптер.

Однако отсутствие маркировки на светодиодной ленте или блоке питания должно стать причиной для сомнений в качестве данного устройства.

В целом подключение довольно легко осуществляется, достаточно вставить каждый провод ленты в соответствующее гнездо адаптера и закрутить имеющийся там винт отверткой.

Сечение проводов, которыми светодиодная лента подключается к адаптеру (независимо от типа и количества лент) должно быть не меньше 1,5мм. При меньших сечениях может произойти значительное падение напряжения, что снизит яркость светодиодов.

Подключение нескольких светодиодных лент.

При подключении нескольких светодиодных лент к одному адаптеру необходимо неукоснительно соблюдать два простых правила:

  1. Каждая подключаемая лента должна иметь длину не более 5 метров, так как в противном случае могут перегореть токопроводящие дорожки ленты. Однако при этом каждая лента может состоять из нескольких отрезков, например 3 метра и 2 метра, важно лишь, чтобы их суммарная длина была не более 5 метров..
  2. Каждая лента (5 метров) должна подключаться к адаптеру параллельно, а не последовательно.(см. рисунок 3),

При подключении нескольких светодиодных лент необходимо соблюдать полярность, так же, как и в случае подключения одной ленты. В целом схема подключения нескольких светодиодных лент показана на рисунке 4.

Если вы хотите использовать светодиодную ленту меньшей длины, то вам нужно разрезать ленту ножницами между имеющимися на ленте специальными площадками для пайки. Они расположены на довольно небольших расстояниях, так что вы можете получить ленту такой длины, какой захотите.

Для того, чтобы соединить несколько светодиодных лент в одну необходимо сложить их одна к другой местами для пайки и спаять их паяльником. Паяльник должен быть прогрет до температуры не более 260°С. Длительность пайки не должна превышать 10 секунд.

Подключение одной или нескольких полноцветных (RGB) светодиодных лент.

Что касается подключения RGB светодиодных лент, то для их нормальной работы нужно дополнительно использовать специальный трехканальный контроллер. Это устройство, предназначенное для управления яркостью свечения соответствующих светодиодов. Именно оно управляет тем, светодиод какого цвета включится, и с какой яркостью он будет светиться. В светодиодные контроллеры также заложены программы (до нескольких десятков), которые управляя питанием светодиодов, позволяют достичь самых разных визуальных эффектов, повышающих эстетическую ценность светодиодных лент.

На светодиодной ленте имеется 4 провода, а на контроллере 4 контакта. Кроме, положительного контакта и провода («+») имеются еще три провода/контакта, обычно маркированные цветом или буквами (R – красный, G – зеленый и B – синий). Контакты RGB служат для передачи сигнала от трехканального контроллера к светодиодам соответствующего цвета. Схема подключения одной или нескольких RGB светодиодных лент показана на рисунке 5.

Подключение нескольких RGB светодиодных лент осуществляется по тем же правилам, что и для подключения нескольких одноцветных светодиодных лент.

При подключении полноцветных светодиодных лент также нередко используется пульт дистанционного управления, позволяющий управлять светодиодной лентой с расстояния нескольких метров.

И наконец, нужно помнить, что контроллер, как любое электронное устройство, также потребляет электроэнергию. Это нужно учесть при выборе блока питания, прибавив к расчетной мощности (с учетом запаса) еще 5Вт.

Led7 – Future Lighting

  • не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

1 правило

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

2 правило

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

3 правило

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:






Монтаж питания 220В

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная – любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье “Как определить фазу и ноль в электропроводке”.

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

  • фазный провод подсоединяете к разъему L
  • жилу синего цвета – нулевую, к клемме N
  • желто-зеленую – к клемме обозначенную как Pe или значком заземления


Подключение диммера

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

  • отмеряете и отрезаете необходимого размера провода
  • зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V . Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V .

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+ , а другой провод к клемме минус DC-

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки – до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

Драйвер и импульсный блок питания. Отличия, принцип работы. Что лучше выбрать?

Многие довольно часто путают блоки питания и драйвера, подключая светодиоды и светодиодные ленты не от тех источников что нужно.

В итоге через небольшой промежуток времени они выходят из строя, а вы и не подозреваете в чем была причина и начинаете ошибочно грешить на «некачественного» производителя.

Рассмотрим подробнее в чем их отличия и когда нужно применять тот или иной источник питания. Но для начала кратко разберемся в типах блоков питания.

Трансформаторный блок

Сегодня уже довольно редко можно встретить применение трансформаторного БП. Схема их сборки и работы довольно проста и понятна.

Самый главный элемент здесь, безусловно трансформатор. В домашних условиях он преобразует напряжение 220В в напряжение 12 или 24В. То есть, идет прямое преобразование одного напряжения в другое.

Частота сети при этом, привычные нам всем 50 Герц.

Далее за ним стоит выпрямитель. Он выпрямляет синусоиду переменного напряжения и на выходе выдает «постоянку». То есть 12В, подаваемые к потребителю, это уже постоянное напряжение 12V, а не переменное.

У такой схемы 3 главных достоинства:

  • незамысловатость конструкции
  • относительная надежность

Однако есть здесь и недостатки, которые заставили разработчиков задуматься и придумать что-то более современное.

  • во-первых это большой вес и приличные габариты
  • как следствие первого недостатка – большой расход металла на сборку всей конструкции
  • ну и ухудшает все дело низкий косинус фи и низкий КПД

Именно поэтому и были изобретены импульсные источники питания. Здесь уже несколько иной принцип работы.

Импульсные блоки питания

Во-первых, выпрямление напряжения происходит сразу же. То есть, подается на вход переменно 220В и тут же на входе преобразуется в постоянное 220V.

Далее стоит генератор импульсов. Главная его задача – создать искусственно переменное напряжение с очень большой частотой. В несколько десятков или даже сотен килогерц (от 30 до 150кГц). Сравните это с привычными нам 50 Гц в домашних розетках.

Кстати за счет такой огромной частоты, мы практически не слышим гул импульсных трансформаторов. Объясняется это тем, что человеческое ухо способно различать звук до 20кГц, не более.

Третий элемент в схеме – импульсный трансформатор. Он по форме и конструкции напоминает обычный. Однако главное его отличие – это маленькие габаритные размеры.

Это как раз таки и достигается за счет высокой частоты.

Из этих трех элементов самым главным является генератор импульсов. Без него, не было бы такого относительно маленького блока питания.

Преимущества импульсных блоков:

  • маленькая цена, если конечно сравнивать по мощности его, и такой же блок собранный на обычном трансформаторе
  • напряжение питания можно подавать в большом разбросе
  • при качественном производителе блока питания, у импульсных ИБП более высокий косинус фи

Есть и недостатки:

  • усложненность сборочной схемы
  • сложная конструкция
  • если вам попался не качественный импульсный блок, то он будет выдавать в сеть кучу высокочастотных помех, которые будут влиять на работу остального оборудования
Проще говоря, блок питания что обычный, что импульсный – это устройство у которого на выходе строго одно напряжение. Его конечно можно “подкрутить”, но в не больших диапазонах.

Для светодиодных же светильников такие блоки не подойдут. Поэтому для их питания используются драйверы.

В чем отличия драйвера от блока питания

Почему же для светодиодов нельзя применять простой БП, и для чего нужен именно драйвер?

Драйвер – это устройство похожее на блок питания.

Однако, как только в него подключаешь нагрузку, он заставляет стабилизироваться на одном уровне не напряжение, а ток!

Светодиоды “питаются” электрическим током. Также у них есть такая характеристика, как падение напряжения.

Если вы видите на светодиоде надпись 10мА и 2,7В, то это означает, что максимально допустимый ток для него 10мА, не более.

При протекании тока такой величины, на светодиоде потеряется 2,7 Вольт. Именно потеряется, а не требуется для работы. Добьетесь стабилизации тока и светодиод будет работать долго и ярко.

Более того, светодиод – это полупроводник. И сопротивление этого полупроводника зависит от напряжения, которое на него подано. Изменяется сопротивление по графику – вольтамперной характеристике.

Если на нее посмотреть, то становится видно, даже если вы не намного увеличите или уменьшите напряжение, это резко, в разы изменит величину тока.

Причем зависимость не прямо пропорциональная. 

Казалось бы, один раз выставь точное напряжение и можно получить номинальный ток, который необходим для светодиода. При этом, он не будет превышать предельные величины. Вроде бы и обычный блок с этим должен справиться.

Однако у всех светодиодов уникальные параметры и характеристики. При одном и том же напряжении они могут “кушать” разный ток.

Мало того, эти параметры еще способны меняться при изменении окружающей температуры.

А температурный диапазон работы светодиодных светильников очень большой.
Например, зимой на улице может быть -30 градусов, а летом уже все +40. И это в одном и том же месте.

Поэтому, если вы такие светильники подключите от обычного импульсного блока питания, а не от драйвера, то режим их работы будет абсолютно не предсказуем.

Работать они конечно будут, но в каком режиме светоотдачи и насколько долго неизвестно. Заканчивается такая работа всегда одинаково – выгоранием светодиода.

Кстати, при превышении температуры световой поток у светодиодных светильников всегда падает, даже у тех, которые подключены через драйвер. У некачественных экземпляров световой поток падает очень сильно, стоит им поработать около часа и нагреться.

У качественных изделий световой поток с нагревом уменьшается слабо, но все же уменьшается.

Поэтому каждому светильнику после запуска, нужно дать время, чтобы он вышел на свой рабочий режим и световой поток стабилизировался. Его изменение должно быть не более 10% от начального.

Многие недобросовестные производители хитрят и измеряют эти параметры сразу после включения, когда поток еще максимальный.

Если вам нужно соединить несколько светодиодов, то подключаются они последовательно. Это необходимо, чтобы через все элементы, несмотря на их разные ВАХ (вольт-амперные характеристики), протекал один и тот же ток.

А уже эту последовательную цепочку подключают к драйверу. Данные цепочки можно комбинировать различными способами. Создавать последовательно-параллельные или гибридные схемы.

Недостатки драйверов

Безусловно и у драйверов есть свои неоспоримые недостатки:

  • во-первых они рассчитаны только на определенный ток и мощность 

А это значит, что для каждого драйвера каждый раз придется подбирать определенное количество светодиодов. Если один из них случайно выйдет из строя в процессе работы, то драйвер весь ток запустит на оставшиеся.

Что приведет к их перегреву и последующему выгоранию. То есть потеря одного светодиода влечет за собой поломку всей цепочки.

Бывают и универсальные модели драйверов, для них не важно количество светодиодов, главное чтобы их общая мощность не превышала допустимую. Но они гораздо дороже.

  • узкоспециализированность на светодиодах 

Простые блоки питания можно использовать для разных нужд, везде где необходимы 12В и более, например для систем видеонаблюдения.

Основное же предназначение драйверов – это светодиоды.

А есть бездрайверные заводские светильники? Есть. Не так давно на рынке появилось немало таких Led светильников и прожекторов.

Однако энергоэффективность у них не очень высокая, на уровне обычных люминесцентных ламп. И как он поведет себя при возможных перепадах параметров в наших сетях, большой вопрос.

Светодиодные ленты — подключение от блока питания или драйвера?

Отдельный вопрос это светодиодные ленты. Для них вовсе не нужны драйвера, и как известно они подключаются от привычных нам блоков питания 12-36 Вольт.

Казалось бы в чем подвох? Там же тоже стоят светодиоды.

А дело в том, что драйвер уже автоматически присутствует в самой ленте.

Все вы видели на светодиодных лентах впаянные сопротивления (резисторы).

Они как раз таки и отвечают за ограничение тока до номинальной величины. Одно сопротивление устанавливается на три последовательно подключенных светодиода.

Такие участки ленты, рассчитанные на напряжение 12 Вольт называют кластерами. Эти отдельные кластеры на всем протяжении ленты подключены между собой в параллель.

И именно благодаря такому параллельному соединению, на все светодиоды подается одинаковое напряжение 12В. Благодаря кластеризации при монтаже низковольтной ленты, ее спокойно можно отрезать на мелкие кусочки, состоящие минимум из 3-х светодиодов.

Казалось бы, решение найдено и где здесь недостаток? А главный недостаток такого устройства – эти резисторы не проделывают никакой полезной работы.

Они лишь дополнительно нагревают окружающее пространство и сам светодиод возле него. Именно поэтому светодиодные ленты не светят так ярко, как нам хотелось бы. Вследствие чего, их используют лишь как дополнительный свет интерьера.

Сравните 60-70 люмен/ватт у светодиодных лент, против 120-140 лм/вт у светильников и решений на основе драйверов.

Возникает вопрос, а можно ли найти ленту без сопротивлений и подключить к ней драйвер отдельно? Да, такие устройства например применяют в светодиодных панелях.

Их часто монтируют в подвесном потолке и не только. Применяются они без сопротивлений. Еще их называют токовыми светодиодными линейками.

Именно токовыми. Здесь все отдельные участки линеек подключаются последовательно на один драйвер. И все прекрасно работает.

Блок питания 12 Вольт, 20 Ампер и 240 Ватт с пассивным охлаждением. Обзоры, тесты и испытания блоков питания. Купоны на скидки. Обзоры источников питания

Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.
Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.
5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали “плодиться” такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.
Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.
В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора.
БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.
Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.

Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.

Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.
Заявленные параметры – 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП – S-240-12
Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.
Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.
Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.

А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.
Мне он сходу напомнил блок питания на 48 Вольт 240 Ватт, я бы даже сказал что они один в один.
Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

Классический осмотр начинки.
1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.
2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи – Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.
3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.
Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.
4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.
5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.
6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.
По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.

1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.
2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.
3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем “косяки” производителя.

Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.
Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

Общий вид печатной платы снизу.

Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.

Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать – при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

Попутно измерил емкость конденсаторов.
Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.
Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть 🙂

Вот теперь можно проводить тесты.
В качестве тестового стенда использовались
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

1. Режим холостого хода.
2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ

1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне
2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.

1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ
2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.
Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.
Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.
Самый горячий элемент – выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.
Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.
Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.
Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент – силовой трансформатор, не перегревается.

Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.
Конечно я не претендую на высокую точность , так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.
И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:
Вход – Выход – КПД.
4.2 – 0 – 0
96.2 – 79 – 82%
189,3 – 159 – 84%
290,4 – 238 – 82%

Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить “лишние” 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

Конечно в комментариях могут начать писать – а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее – RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов – ссылка.
Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

Производитель же заявляет что –

Особенности:
Долговечные 105°C электролитические конденсаторы
Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности
Высокая рабочая температура до 70°C
Вибрации 5G
Малые размеры, высокая удельная мощность
Высокие КПД, долговечность и надежность
Все модули проходят 100% прогон

Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.

1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй “голый”, он стоит справа от переключателя.
2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.
3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИм контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.
4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. ТАкие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.
5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая 🙂 Намотка кривая, закатали в какой то клей.
6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.
На мой взгляд это типичный “среднестатистический” китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие “дрейфа” выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.
Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы – выходные конденсаторы.
В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его 48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

Описание серии

и параллельных цепей

Надеюсь, те, кто ищет практическую информацию об электрических схемах и подключении светодиодных компонентов, первыми нашли это руководство. Вполне вероятно, что вы уже читали здесь страницу Википедии о последовательных и параллельных схемах, возможно, несколько других результатов поиска Google по этой теме, но все еще неясны или желаете получить более конкретную информацию, касающуюся светодиодов. За годы обучения, обучения и объяснения концепции электронных схем клиентам мы собрали и подготовили всю важную информацию, которая поможет вам понять концепцию электрических цепей и их связь со светодиодами.

Перво-наперво, не позволяйте, чтобы электрические схемы и компоненты проводки светодиодов казались устрашающими или сбивающими с толку – правильное подключение светодиодов может быть простым и понятным, если вы следите за этим постом. Давайте начнем с самого основного вопроса…

Какой тип цепи мне следует использовать?
Один лучше другого… Последовательный, Параллельный или Последовательный / Параллельный?

Требования к освещению часто диктуют, какой тип схемы можно использовать, но если есть выбор, то наиболее эффективным способом использования светодиодов высокой мощности является использование последовательной схемы с драйвером светодиодов постоянного тока.Последовательная схема помогает обеспечить одинаковое количество тока для каждого светодиода. Это означает, что каждый светодиод в цепи будет иметь одинаковую яркость и не позволит одному светодиоду потреблять больше тока, чем другому. Когда каждый светодиод получает одинаковый ток, это помогает устранить такие проблемы, как тепловой выход из строя.

Не волнуйтесь, параллельная схема по-прежнему является жизнеспособным вариантом и часто используется; позже мы обрисуем этот тип схемы.

Но сначала давайте рассмотрим схему серии :

Часто называемый «гирляндным» или «замкнутым» током в последовательной цепи следует один путь от начала до конца с анодом (положительным) второго светодиода, подключенным к катоду (отрицательному) первого.На изображении справа показан пример: для подключения последовательной цепи, подобной показанной, положительный выход драйвера подключается к положительному выводу первого светодиода, а от этого светодиода выполняется соединение от отрицательного к положительному полюсу второго. Светодиод и так далее, до последнего светодиода в цепи. Наконец, последнее соединение светодиода идет от отрицательного вывода светодиода к отрицательному выходу драйвера постоянного тока, создавая непрерывную петлю или гирляндную цепь.

Вот несколько пунктов для справки о последовательной цепи:

  1. Одинаковый ток течет через каждый светодиод
  2. Полное напряжение цепи – это сумма напряжений на каждом светодиоде
  3. При выходе из строя одного светодиода вся схема не работает.
  4. Цепи серии
  5. проще подключать и устранять неисправности
  6. Различное напряжение на каждом светодиоде – это нормально

Питание последовательной цепи:

Концепция петли к настоящему времени не проблема, и вы определенно можете понять, как ее подключить, но как насчет питания последовательной цепи.

Второй маркер выше гласит: «Общее напряжение цепи – это сумма напряжений на каждом светодиоде». Это означает, что вы должны подавать как минимум сумму прямых напряжений каждого светодиода. Давайте посмотрим на это, снова используя приведенную выше схему в качестве примера, и предположим, что светодиод представляет собой Cree XP-L, работающий от 1050 мА с прямым напряжением 2,95 В. Сумма трех из этих прямых напряжений светодиодов равна 8,85 В, постоянного тока, . Таким образом, теоретически 8,85 В – это минимально необходимое входное напряжение для управления этой схемой.

В начале мы упоминали об использовании драйвера светодиода с постоянным током, потому что эти силовые модули могут изменять свое выходное напряжение в соответствии с последовательной схемой. Поскольку светодиоды нагреваются, их прямое напряжение изменяется, поэтому важно использовать драйвер, который может изменять свое выходное напряжение, но сохранять тот же выходной ток. Чтобы получить более полное представление о драйверах светодиодов, загляните сюда. Но в целом важно убедиться, что ваше входное напряжение в драйвере может обеспечивать выходное напряжение, равное или превышающее 8.85V мы рассчитали выше. Некоторым драйверам требуется вводить немного больше, чтобы учесть питание внутренней схемы драйвера (драйвер BuckBlock требует накладных расходов 2 В), в то время как другие имеют функции повышения (FlexBlock), которые позволяют вводить меньше.

Надеюсь, вы сможете найти драйвер, который сможет дополнить вашу светодиодную схему последовательно включенными диодами, однако существуют обстоятельства, которые могут сделать это невозможным. Иногда входного напряжения может быть недостаточно для питания нескольких светодиодов последовательно, или, может быть, слишком много светодиодов для подключения последовательно, или вы просто хотите ограничить стоимость драйверов светодиодов.Какой бы ни была причина, вот как понять и настроить параллельную схему светодиодов.

Параллельная цепь:

Если последовательная схема получает одинаковый ток к каждому светодиоду, параллельная схема получает одинаковое напряжение на каждый светодиод, а общий ток на каждый светодиод представляет собой общий выходной ток драйвера, деленный на количество параллельных светодиодов.

Опять же, не волнуйтесь, здесь мы увидим, как подключить параллельную светодиодную схему, и это должно помочь связать идеи воедино.

В параллельной схеме все положительные соединения связаны вместе и обратно к положительному выходу драйвера светодиода, а все отрицательные соединения связаны вместе и обратно к отрицательному выходу драйвера.Давайте посмотрим на это на изображении справа.

В примере, показанном с выходным драйвером 1000 мА, каждый светодиод будет получать 333 мА; общий выход драйвера (1000 мА), деленный на количество параллельных цепочек (3).

Вот несколько пунктов для справки о параллельной цепи:

  1. Напряжение на каждом светодиоде одинаковое
  2. Полный ток – это сумма токов, протекающих через каждый светодиод.
  3. Общий выходной ток распределяется через каждую параллельную цепочку
  4. Требуется точное напряжение в каждой параллельной цепочке, чтобы избежать перегрузки по току

А теперь давайте немного повеселимся, объединим их вместе и наметим серию / параллельную цепь :

Как следует из названия, последовательная / параллельная цепь объединяет элементы каждой цепи.Начнем с последовательной части схемы. Допустим, мы хотим запустить в общей сложности 9 светодиодов Cree XP-L при 700 мА каждый с напряжением 12 В постоянного тока ; прямое напряжение каждого светодиода при 700 мА составляет 2,98 В постоянного тока . Правило номер 2 из маркированного списка последовательной цепи доказывает, что 12 В постоянного тока недостаточно для последовательной работы всех 9 светодиодов (9 x 2,98 = 26,82 В, постоянного тока, ). Тем не менее, 12 В постоянного тока достаточно для работы трех последовательно (3 x 2,98 = 8,94 В постоянного тока ). И из правила № 3 параллельной схемы мы знаем, что общий выходной ток делится на количество параллельных цепочек.Итак, если бы мы использовали BuckBlock на 2100 мА и имели три параллельных ряда по 3 последовательно соединенных светодиода, то 2100 мА было бы разделено на три, и каждая серия получила бы 700 мА. На изображении в качестве примера показана эта установка.

Если вы пытаетесь настроить светодиодную матрицу, этот инструмент планирования светодиодных схем поможет вам решить, какую схему использовать. На самом деле он дает вам несколько разных вариантов различных последовательных и последовательных / параллельных цепей, которые будут работать. Все, что вам нужно знать, это ваше входное напряжение, прямое напряжение светодиодов и количество светодиодов, которые вы хотите использовать.

Падение нескольких светодиодных цепочек:

При работе с параллельными и последовательными / параллельными цепями следует помнить, что если цепочка или светодиод перегорят, светодиод / цепочка будет отключена из цепи, так что дополнительная токовая нагрузка, которая шла на этот светодиод, будет раздать остальным. Это не большая проблема для массивов большего размера, поскольку ток будет рассеиваться в меньших количествах, но как насчет схемы с двумя светодиодами на цепочку? Затем ток будет удвоен для оставшегося светодиода / цепочки, что может быть более высокой нагрузкой, чем светодиод может выдержать, что приведет к перегоранию и разрушению вашего светодиода! Обязательно помните об этом и постарайтесь создать такую ​​настройку, которая не испортит все ваши светодиоды, если один из них перегорит.

Другая потенциальная проблема заключается в том, что даже когда светодиоды поступают из одной производственной партии (одного бункера), прямое напряжение все еще может иметь допуск 20%. Варьирование напряжений в отдельных цепочках приводит к неравномерному разделению тока. Когда одна струна потребляет больше тока, чем другая, перегруженные светодиоды нагреваются, и их прямое напряжение изменяется сильнее, что приводит к более неравномерному распределению тока; это называется тепловым разгоном. Мы видели, как многие схемы, настроенные таким образом, работают хорошо, но требуется осторожность.Для получения дополнительной информации об этой концепции и способах ее избежать (текущее зеркало) есть отличная статья на сайте LEDmagazine.com.

BuckBlock DC LED Driver

Выходной ток: 2100 мА, 1400 мА и 1000 мА Диапазон входного напряжения: 10Vdc-32Vdc
Затемнение: 0-10V Защита выхода: Короткое замыкание и разрыв цепи
Защита входа: Обратная полярность с Polarifet Размер: 2.0 “(Д) X 1,2” (Ш) X 0,38 “(В)
Внешнее управление: Аналоговый / цифровой контроль интенсивности Управление потенциометром: 0-100% интенсивность
КПД: 90% Подключение: Провода 18 AWG

Модули питания светодиодов BuckBlock ™ серии LuxDrive ™ A009 представляют собой высокомощные драйверы постоянного тока с широким диапазоном мощности для питания светодиодов высокой яркости (HB) при постоянных высоких выходных токах.В тех случаях, когда стандартные блоки питания подают на выход фиксированное напряжение, BuckBlock спроектирован для выработки фиксированного тока. Выходное напряжение будет регулироваться по мере необходимости для поддержания указанного выходного тока с различными падениями прямого напряжения светодиодов. BuckBlock имеет схему измерения тока с быстрым откликом, которая позволяет устройству мигать или стробировать светодиоды, а выход BuckBlock включает внешнее затемнение с использованием обычных диммеров низкого напряжения 0-10 В. Форм-фактор BuckBlock – чрезвычайно низкий профиль, полностью залитый и поставляется с шестидюймовыми цветными выводами 18AWG, что делает установку в ограниченном пространстве быстрой и простой.

Выбор продукции

Деталь
Номер
Вход постоянного тока (В DC ) Выход Управление
Регулировка яркости
(В)
Соединение
Тип
Мин. Макс. Ток
мА
Допуск
(±)
КПД
(%)
Максимальное напряжение
A009-D-V-1000 10 32 1000 10% 90 80% от Vin 0-10 (6) 18AWG 6 “Провода
A009-D-V-1400 10 32 1400 10% 90 75% от Vin 0-10 (6) 18AWG 6 “Провода
A009-D-V-2100 10 32 2100 10% 90 50% от Vin 0-10 (6) 18AWG 6 “Провода

Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр Максимальная производительность
Вход затемнения, порог включения 1.7 В ± 5%
Вход регулирования яркости, полный порог 9 В ± 5%
Диапазон регулировки внешнего горшка 0%, 5-100%
Время нарастания мощности <1,5 мс
Время спада мощности <100 s = "" td = "">
Ток покоя (DIM = 0 В) <4.5 ma = "" td = "">
Температура хранения -40 ° C – 125 ° C
Рабочая температура -40 ° С – 80 ° С

Информация о приложении: Высокоэффективный светодиодный силовой модуль BuckBlockTM – это высокоэффективный преобразователь постоянного тока в постоянный, который обеспечивает фиксированный выходной ток путем изменения выходного напряжения, необходимого для поддержания заданного тока.Поскольку прямое напряжение светодиодов может изменяться в зависимости от нескольких факторов окружающей среды, а также от возраста светодиода, важно использовать этот тип драйвера в светодиодной системе. Более высокие выходные токи идеальны для управления несколькими цепочками светодиодов или мощных светодиодных модулей. Схема измерения тока с быстрым откликом позволяет использовать устройство в приложениях, где требуется мигание или пульсация светодиодов. Доступно несколько опций, позволяющих использовать со многими типами светодиодов и в различных режимах работы.

Привод с фиксированным током: Когда провода регулятора яркости (фиолетовый / серый) остаются неподключенными, A009 предназначен для подачи номинального тока на один или несколько переходов светодиодов. Например, блок с номиналом 2100 мА будет управлять до четырех белых светодиодов 2100 мА, соединенных последовательно при 24 В постоянного тока. Из-за природы понижающего стабилизатора входное напряжение всегда должно быть выше, чем полное прямое падение напряжения на переходе (-ах) светодиодов, соединенных последовательно. Таким образом, для последовательной колонны из четырех соединений, имеющей среднее прямое падение 3.15 В каждое, необходимое минимальное входное напряжение будет 24 В постоянного тока. Стандартный источник питания 24 В постоянного тока – хороший выбор для этого приложения. См. Стр. 3 для получения информации о максимальных номинальных значениях Vout / Vin для различных приводных токов.

На рисунках 10 и 11 показаны блоки 1400 мА и 2100 мА, управляющие несколькими светодиодами. Обратите внимание, что параллельные цепочки светодиодов могут управляться напрямую без дополнительных схем, необходимых для распределения тока. Природа самих светодиодов будет обеспечивать достаточное разделение тока, если параллельные цепочки содержат три или более переходов каждая и имеют одинаковую длину.

Регулируемый ток – внешнее управление – модель “V”: На рисунках 14 и 15 показано, как легко регулировать яркость модуля питания светодиодов A009 BuckBlockTM High Output с высокой выходной мощностью. На рисунке 14 показана простейшая конфигурация диммирования с использованием потенциометра 20 кОм. Это дает диапазон затемнения от 0 до 100%. Если несколько модулей A009 должны быть уменьшены с помощью одного потенциометра, значение потенциометра должно быть приблизительно (20KÎ © / N), где N – количество модулей.

На рисунке 15 показан настенный диммер на 0–10 В, такой как LEDdynamics A019 Low Voltage Dimming Control, используемый для управления яркостью светодиода.Это предпочтительный выбор для регулирования яркости нескольких устройств, поскольку диммер 0-10 В может работать с несколькими драйверами. Вход 0-10 В также может быть запитан коммерческим контроллером освещения, который имеет токонесущие выходы 0-10 В, что позволяет интегрировать светодиоды с другими формами освещения в больших автоматизированных системах.

Для больших систем, в которых несколько удаленных модулей BuckBlock будут затемнены вместе, важно использовать провод большего сечения (например, 18AWG) для прокладки линий DIM по схеме звездообразной проводки (где каждый модуль проходит весь путь назад до диммер).Это поможет предотвратить любые падения напряжения на проводах DIM, которые могут привести к тому, что некоторые лампы будут тускнеть иначе, чем другие.

Для более расширенного управления вход 0-10 В может иметь широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). На рисунке 18 показано, как легко выполнить сопряжение с микроконтроллером с помощью транзистора 2N3904 или аналогичного. Рекомендуется частота ШИМ 200 Гц. Эта конфигурация также может использоваться для стробирования или импульса светодиодов с помощью логического сигнала TTL или CMOS.

В дополнение к конфигурациям, описанным выше, BuckBlock также может управляться цифро-аналоговым преобразователем.Цифро-аналоговый преобразователь должен иметь возможность потреблять не менее 1 мА тока со входа 0–10 В BuckBlock. Если цифро-аналоговый преобразователь не может потреблять ток, следует использовать повторитель напряжения с выходом с открытым коллектором между цифро-аналоговым преобразователем и входом 0–10 В.

Если в цепи управления затемнением, используемой с BuckBlock, есть потенциал, превышающий 10 В, ток на входе DIM необходимо ограничить до 10 мА или меньше. См. Рисунок 8.

Внешнее включение / выключение: Если требуется ручное включение / выключение, потенциометр на Рисунке 14 можно заменить кнопочным или тумблером.Выходной ток будет равен нулю, а входной ток упадет до уровня покоя, когда переключатель замкнут. На рисунках 16 и 17 показано внешнее управление затемнением в сочетании с управлением включением / выключением.

Управление температурой: BuckBlock может работать со многими конфигурациями светодиодной нагрузки без дополнительного теплоотвода при температуре окружающей среды 25 ° C. В ситуациях с повышенными температурами окружающей среды, например, в закрытых светильниках, может потребоваться дополнительный теплоотвод.Если температура драйвера (измеренная по метке T на этикетке) превышает 60 ° C, рекомендуется дополнительный теплоотвод. Если температура драйвера превышает 80 ° C, требуется дополнительный теплоотвод.

Лучшая поверхность для отвода тепла от BuckBlock – это задняя сторона (противоположная стороне с надписью). Модуль может быть прикреплен к радиатору с термопастой и монтажным кронштейном, который плотно прижимает устройство к радиатору, или с помощью двусторонней ленты, которая обеспечивает как тепловой путь, так и механический монтаж.При использовании ленты (такой как 3M F9469PC, лента с очень высоким сцеплением (VHB), подходящая для постоянного монтажа), использование более тонкой разновидности (толщиной 0,005 дюйма или меньше) поможет отвести тепло через ленту к радиатору. Следует соблюдать осторожность при установке модуля BuckBlock с лентой VHB, так как высокая прочность сцепления очень затрудняет снятие или повторное расположение модуля.

Если BuckBlock становится слишком горячим во время использования, он снижает выходной ток для ограничения рассеиваемой мощности. Если температура продолжит расти, драйвер выключится, пока температура не упадет до безопасного уровня.

Подключения: Во всех случаях управляемые светодиоды должны располагаться как можно ближе к выходу светодиода A009. Провод 18AWG должен подходить для большинства проводов, но если требуются длинные провода, следует рассмотреть вариант более толстого сечения

Провода подачи питания также должны быть короткими. Если источник питания расположен в нескольких футах от устройства, на входных клеммах может потребоваться конденсатор емкостью 100 мкФ или более, 50 В, как показано на Рисунке 20.

Примечание: Выше представлены основные характеристики продукта, а не полное техническое описание производителя.Пожалуйста, просмотрите .pdf для получения полных спецификаций.

Руководство по подключению импульсного источника питания Mean Well LED

Введение

В этом руководстве мы будем подключать импульсный источник питания Mean Well LED (5 В / 25 Вт или 5 В / 40 Вт) к адресуемой светодиодной ленте, управляемой Arduino.

Необходимые материалы

Чтобы следовать этому руководству, вам потребуются следующие материалы с источником питания Mean Well 5V. Предполагается, что вы используете сетевой адаптер на 120 В переменного тока.В качестве нагрузки мы будем использовать адресную светодиодную ленту. Возможно, вам не понадобится все, в зависимости от того, что у вас есть. Добавьте его в корзину, прочтите руководство и при необходимости отрегулируйте корзину.

Предлагаемые инструменты

В зависимости от вашей настройки вам может потребоваться паяльник, припой и общие принадлежности для пайки. В противном случае достаточно винтовой клеммной колодки и отвертки.

Цифровой мультиметр – базовый

В наличии TOL-12966

Цифровой мультиметр (DMM) – незаменимый инструмент в арсенале каждого энтузиаста электроники.Цифровой мультиметр SparkFun, h…

21 год

Мини-отвертка SparkFun

В наличии TOL-09146

Это просто обычная двусторонняя отвертка – карманного размера! Доступны как плоские, так и крестообразные головки.Поставляется с зажимом для булавки и…

3

Вам также понадобится:

  • Лента электрическая
  • Сетевой фильтр

Рекомендуемая литература

Если вы не знакомы со следующими концепциями, мы рекомендуем ознакомиться с этими руководствами, прежде чем продолжить.

Электроэнергия

Обзор электроэнергии, скорости передачи энергии.Мы поговорим об определении мощности, ваттах, уравнениях и номинальной мощности. 1,21 гигаватта учебного удовольствия!

Как пользоваться мультиметром

Изучите основы использования мультиметра для измерения целостности цепи, напряжения, сопротивления и тока.

Обзор оборудования

Внимание! Есть несколько версий импульсных блоков питания. Мы будем использовать блоки питания серии 5V.

Источники питания Mean Well APV-35 и LPV-60 предназначены для питания светодиодов. Они включают пары проводов для входа (коричневый и синий) и выхода (красный и черный). Входное напряжение требует подключения кабеля питания переменного тока, который не входит в комплект поставки. APV-35-5 обеспечивает 5 В до 5,0 А . LPV-60-5 обеспечивает 5 В до 8,0 А .

Серия APV-35 Серия LPV-60

Распиновка

Mean Well Источник питания Заметки
ACL (коричневый) Входное напряжение переменного тока, живой / горячий провод
ACN (синий) Входное напряжение переменного тока, нейтральный провод, более широкий контакт со стороны настенной розетки
V + (красный) Выходное напряжение (постоянный ток)
V- (GND, черный) Выходное заземление (постоянный ток)

Монтаж оборудования

Примечание: В руководстве используется стандартная североамериканская проводка при 120 В переменного тока для поляризованного кабеля.Если вы не уверены в стандартном цвете проводки в вашем регионе, обратитесь к сертифицированному электрику для подключения к стороне входного напряжения переменного тока.

Монтажный стол

Ниже приведена таблица подключения для подключения кабеля настенного адаптера к источнику питания Mean Well, а затем к вашей нагрузке. Убедитесь, что кабель не подключен к розетке при выполнении следующих подключений между кабелем и источником питания Mean Well!

Розетка 120 В переменного тока (стандарт Северной Америки) Mean Well Источник питания Нагрузка (т.е. Светодиодные ленты) Заметки
LIVE / HOT Wire (черный) ACL (Коричневый) Входное напряжение переменного тока, живой / горячий провод
НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод (белый) ACN (синий) Входное напряжение переменного тока, нейтральный провод, более широкий контакт со стороны настенной розетки
V + (Красный) 5 В Выходное напряжение (постоянный ток)
V- (GND, черный) GND Выходное заземление (постоянный ток)

Подключение входного напряжения переменного тока с винтовыми клеммами

Предупреждение! Убедитесь, что ваши провода надежны и рассчитаны на ток! Будьте осторожны с плоскими клеммами, когда кабель вставлен в розетку. Прикосновение к клеммам при включенном питании может привести к травме.

Перед началом убедитесь, что шнур питания отключен от розетки. Осторожно снимите пластиковую крышку с клеммной колодки, покачивая ее взад и вперед из черного корпуса.

Вставьте лопаточный соединитель горячего провода в клеммную колодку между металлическими пластинами.

Затяните винт. Осторожно потяните за провод, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

Повторите то же самое для разъема лопатки нейтрального провода.

Подключите горячий провод к горячему проводу Mean Well, вставив его между металлическими пластинами и затянув винт.

Не забудьте осторожно потянуть за провод, чтобы проверить надежность соединения.

Повторите то же самое для входного нейтрального провода.

Подключение выходного напряжения постоянного тока с винтовыми клеммами

Подключите выходной заземляющий провод источника питания Mean Well к одной стороне клеммной колодки.

Подключите провод выходного напряжения к другой винтовой клемме.

Подключите провода нагрузки к другой стороне выходного напряжения Mean Well.

Другие способы подключения к источнику питания Mean Well

Вы также можете соединить провода или использовать лопатки в зависимости от ваших предпочтений. Если вы решили подключиться с помощью лопаточного разъема, убедитесь, что вы используете правильный инструмент, чтобы правильно обжать соединение. Игольчатые плоскогубцы могут не обеспечивать достаточного усилия для прижатия лопаточного разъема к проводам.Убедитесь, что шнур питания отключен от розетки.

Не забудьте заизолировать соединения изолентой или термоусадочной лентой, чтобы соединения не были оголены.

После подключения обязательно проверьте его с помощью мультиметра и сетевого фильтра перед установкой.

Тестирование вывода

Давайте проверим блок питания с помощью мультиметра, все ли мы правильно подключили! Для безопасного тестирования мы будем использовать зажимы типа «крокодил», щупы и макетную плату для измерения выходного напряжения, чтобы увидеть, получим ли мы ожидаемое напряжение.Если вы уверены в своих соединениях, вы также можете подключить зажимы-крокодилы мультиметра непосредственно к выходу. Вставьте двухконтактный кабель в выключенный сетевой фильтр. Когда будете готовы, переведите переключатель на сетевом фильтре в положение ВКЛ., Чтобы включить питание.

Тестирование выходного напряжения серии APV-35 Проверка выходного напряжения серии LPV-60

Если вы измеряете напряжение, близкое к номинальному выходному напряжению вашего блока питания Mean Well, то все готово!

Добавление нагрузки

Отключите питание и подключите нагрузку к выходу.В этом случае я решил запитать адресную светодиодную ленту, используя Arduino и специальный экран.

В целях безопасности и установки обязательно оберните изолентой открытую сторону входного напряжения и надежно закрепите электронику в корпусе.

Большая красная коробка – корпус

Распродано PRT-11366

Это большая красная коробка! Эти массивные, ярко-красные, фланцевые пластиковые корпуса обеспечат защиту вашего виджета (и…

14

Блоки питания большой мощности и гирляндные светодиодные ленты

При последовательном соединении адресных светодиодных лент может наблюдаться падение напряжения в зависимости от:

  • количество подключенных светодиодов
  • длина светодиодной ленты
  • насколько яркие светодиоды выставлены
  • анимация

Ниже приведено изображение адресных светодиодных лент, соединенных гирляндой вместе и управляемых Arduino.Arduino был запрограммирован так, чтобы в крайнем случае включать все светодиоды на полную яркость, используя один блок питания 5 В / 25 Вт.

Как видно из изображения ниже, светодиоды не могут полностью включиться по прошествии определенного времени из-за падения напряжения. Это связано с увеличением сопротивления по мере удаления от источника питания. Вы можете заметить, что не все цвета включены или полоса становится тусклой. Вы также можете проверить напряжение после каждого измерителя с помощью мультиметра, чтобы увидеть, есть ли какие-либо падения напряжения, если вы не можете визуально увидеть падения напряжения.

Предупреждение: Включение всех светодиодов на полную яркость – это крайний случай. Светодиодные ленты с более высокой плотностью могут не справляться с мощностью и рассеивать тепло. Рекомендуется использовать более низкую настройку яркости.

Если вы видите, что напряжение падает и светодиодная лента не включается должным образом, вам необходимо подключить выход Mean Well между Vcc и GND каждой светодиодной ленты примерно через 1, 2 или 5 метров. Ваша схема может выглядеть похожей на эту схему, если вы последовательно подключите светодиодную ленту и подаете питание между каждым кабелем.

Щелкните изображение, чтобы увеличить его.

После подключения ваш блок питания должен иметь соединение между каждой светодиодной лентой.

Предупреждение: Обязательно используйте провода подходящего сечения, способные выдерживать ток. Показанный здесь пример был временной настройкой для тестирования. При использовании светодиодных лент для постоянной установки вам следует избегать использования макетной платы и тонких проводов для питания большого количества светодиодов.

Как видно из изображения ниже, светодиоды по всей полосе могут полностью включиться при подключении питания между каждой светодиодной полосой.

Опять же, включение всех светодиодов на полную яркость – крайний случай. Возможно, вам удастся подать питание через более чем несколько метров, если ваша установка использует более низкую настройку яркости и последовательность светодиодов.

Используете более одного блока питания? Если вы используете более одного источника питания для более крупных установок, рекомендуется отсоединить провод Vcc между кабелем JST каждой секции, чтобы они не конфликтовали. Линии передачи данных и заземление для справки по-прежнему будут подключены.

Щелкните изображение для более детального просмотра.

Нужна дополнительная мощность? Вы также можете использовать более мощный источник питания, такой как Mean Well 5V / 20A, с переходным кабелем для вашего региона. Источник питания

и основы подключения светодиодов

Давайте посмотрим правде в глаза, светодиоды низкого напряжения и источники питания являются высокотехнологичными, но на самом деле они проще, чем вы думаете! Даже подключить небольшую табличку довольно просто. Когда вы попадаете в более крупные вывески с большим количеством модулей и более мощных блоков питания, тогда все становится сложнее.Понимание спецификаций продукта и требований UL для создания кода подписки может запутать. Итак, позвольте нам помочь!

В HanleyLED мы все стремимся к «высокой эффективности во всем». Понимание тонкостей подключения светодиодов и источников питания поможет вашей команде заранее составить наиболее эффективный план подключения .

Терминология

Ниже приведены некоторые важные термины и темы, которые должен понимать каждый установщик, оценщик, техник по обслуживанию и руководитель производства в компании по производству вывесок, чтобы получить то, что мы называем «статусом 2e» – эффективным и действенным.

Cascade Limit: (Предел гирляндного подключения или модов в серии) Просто количество модулей, которые вы можете последовательно подключить в одну цепочку от конца источника питания без падения напряжения, влияющего на яркость светодиодов на конец вашей строки / запуска. Это НЕ относится к количеству модулей, которые вы можете подключить к источнику питания, а просто к тому, сколько модулей вы можете запустить от источника питания, прежде чем вам придется запускать остальные светодиоды обратно к источнику питания.

На ограничение каскада влияют два основных фактора:

  1. Светодиоды постоянного тока (CC) и постоянного напряжения (CV): модули постоянного тока помогают повысить ток в линии светодиодов при падении напряжения.Это позволяет использовать более длинные каскады на конце источника питания по сравнению со светодиодами постоянного напряжения.
  2. LED Voltage: напряжение влияет на количество светодиодов, которое вы можете последовательно подключить к концу источника питания. Электричество 24 В сильнее и, следовательно, может переносить ток дальше, обеспечивая более длинные каскады.

Например: в нашем семействе PhoenixNRG есть версии одного и того же модуля на 12 В и 24 В.

12 В PhoenixNRG 2 (PE-2): Вы можете запустить (96) модулей от источника питания 60 Вт.Но «Каскадный предел» составляет (40) модулей. Таким образом, вам нужно разбить ваши (96) модулей на (3) цикла и подключить каждый цикл к источнику питания.

PhoenixNRG 2 (PN-2), 24 В: Вы можете использовать такое же количество модулей PN-2 (96) на источнике питания 60 Вт, что и 12 В PE-2 от HanleyLED, однако предел каскада равен (80), то есть вы Можно последовательно подключить больше светодиодов к концу источника питания. Итак, если 12v PE-2 предполагает, что вы разбиваете ваши (96) модулей на (3) прогона, то 24v PN-2 нужно только разбить на (2) прогона.

Предел каскадности для каждой марки модулей и каждого номера модели внутри марки отличается. Вы можете найти конкретный предел каскада в спецификациях предпочитаемой марки светодиодов.

Class2: Рейтинг безопасности, требуемый UL для источников питания, используемых в светодиодных вывесках. Чтобы иметь рейтинг класса 2, каждый выход блока питания не может обеспечивать более 5 ампер.

Например: блок питания мощностью 60 Вт 12 В имеет (1). Блок питания 100 Вт 12 В имеет (2) выхода, потому что 100 Вт / 12 В = 8.33А (более 5А). Однако источник питания 100 Вт 24 В имеет (1) выходную мощность, потому что 100 Вт / 24 В = 4,16 А

Коэффициент мощности: отношение реальной мощности к полной мощности, протекающей в цепи. Низкие коэффициенты мощности потребляют больше тока, поэтому уменьшается количество источников питания, которые вы можете использовать в цепи. С другой стороны, блоки питания с ВЫСОКИМ коэффициентом мощности потребляют меньше ампер, что позволяет включать в цепь больше блоков питания.

Входной ток: максимальная потребляемая мощность для одного источника питания.Меньшее число позволяет использовать больше источников питания на цепь.

IP-рейтинг: Степень защиты продуктов от пыли и водонепроницаемости. Первое указанное число относится к степени защиты от пыли (1–6, 6 – наивысший), а второе указанное число относится к степени защиты от воды (1–8, 8 – наивысшее значение).

База данных UL iq

Важно убедиться, что продукты, которые вы используете в своих знаках, признаны UL, чтобы ваш знак прошел проверку UL. UL iq – это онлайн-база данных UL для производителей вывесок, чтобы узнать, признана ли их продукция не только «Признанной UL», но и признанной UL для использования в светодиодных вывесках.Номер UL HanleyLED – E350828. Если вы выполните поиск в базе данных, вы увидите список всех наших продуктов, признанных UL, под этим номером электронного файла.

База данных UL iq

Кроме того, здесь вы можете узнать, каковы «Условия использования» для ваших светодиодных продуктов. Например, если в Условиях использования указано, что для вашего источника питания требуется электрический кожух, вам необходимо дополнительно учесть стоимость вывески в отношении рабочей силы и материалов, необходимых для защиты источника питания.Вы можете найти наши Условия использования в базе данных при выборе источника питания.

Общие методы подключения

  1. Односторонний источник питания: Запуск одной цепочки светодиодных модулей на выходе вашего источника питания. Один конец подключается к источнику питания, а другой просто закрывается гайками.

    Посмотреть электрическую схему

  2. Параллельная проводка: Это похоже на «несимметричный источник питания», но с несколькими светодиодами, подключенными к одному и тому же источнику питания.Несколько цепочек светодиодов независимо возвращаются к источнику питания. Примечание: это чаще всего используется с более мощными источниками питания – 100 Вт, 150 Вт или 250 Вт – когда количество подключенных модулей превышает спецификацию каскадного ограничения вашего светодиодного модуля.

    Посмотреть электрическую схему

  3. Home Run Loop: Здесь у вас есть два длинных ряда светодиодных цепочек, связанных вместе на одном конце и оба подключенных к источнику питания на другом, образуя одну гигантскую петлю.
    Примечание. Это также используется, когда количество подключенных модулей превышает предел каскадности. Это уменьшает разницу в яркости между первым и последним светодиодами, а также уменьшает количество раз, когда установщик может последовательно подключить слишком много светодиодов вместе.

    Посмотреть электрическую схему

Отличия HanleyLED

Блоки питания

HanleyLED созданы с учетом требований наших клиентов, рабочей силы и конечного пользователя.Наш контроль качества составляет 2 и – нет, что дает нам самый низкий уровень обслуживания и отказов в отрасли! Наш широкий спектр вариантов подходит для различных продуктов и бюджетных потребностей, обеспечивая при этом максимально возможное качество. Каждый производимый нами источник питания проходит ряд тщательных проверок качества, чтобы гарантировать, что конечный продукт заслуживает вашего доверия и соответствует вашим потребностям.

В нашей системе контроля качества проводится 39 тестов. От нашего жесткого рецепта компонентов уровня 1 и начального тестирования сырья до наших последних 16 часов тестов «Все системы годны» в конце, качество – это жизнь, стоящая за нашей линией.

Все блоки питания HanleyLED имеют более высокий коэффициент мощности для решения проблемы потерь энергии при распределении. Это означает, что вы можете использовать БОЛЬШЕ блоков питания в одной цепи на 20 ампер, что в конечном итоге сэкономит вам время и трудозатраты на весь проект. Каждый драйвер также имеет степень защиты IP68 и соответствует требованиям UL для сухой, влажной И влажной среды. Наш главный приоритет при разработке продукта – это вы! Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить передовые решения, которые вселяют в вас уверенность в работе.

QuinLED-Dig-Quad Wiring Guide – quinled.инфо

Подключение QuinLED-Dig-Quad может быть немного сложнее, чем QuinLED-Dig-Uno, потому что доступно гораздо больше портов и опций. Эта страница познакомит вас с тем, что делают большинство портов на плате, а затем покажет вам несколько примеров конфигураций и проводки для них.

Если у вас есть вопросы по подключению или индивидуальному сценарию, Discord – лучшее место, где можно спросить совета!

Входные клеммы

(нормальная конфигурация)

В нормальных условиях вы подключаете 1 или несколько положительных и отрицательных проводов к входным клеммам (3 в ряд).Все работает с одним кабелем в каждом, но как только вы начнете использовать больше энергии, и если ваш блок питания имеет несколько доступных клемм, рекомендуется добавить параллельные провода от того же источника питания к плате QuinLED-Dig-Quad.

* Пожалуйста, установите перемычку на 5 В или 12 В перед включением платы!

* Не подключайте провода от нескольких источников питания к одному QuinLED-Dig-Quad!

Входные клеммы (5vEXT)

Установка с большим светодиодным блоком питания и маленьким блоком питания платы зарядного устройства на 5 В

В этом сценарии мы используем 2 источника питания (я знаю, что только что сказал не делать этого!).Но это особый сценарий, когда вы устанавливаете перемычку в положение 5vEXT. Это позволяет вам подключить большой блок питания 5 В / 12 В для светодиодов и отдельный небольшой блок питания 5 В (например, старое зарядное устройство для телефона) для питания только бортовой электроники на плате. Эта конфигурация особенно имеет смысл после того, как вы подключите реле переменного тока перед большим источником питания светодиодов, так что плата потребляет энергию только при выключенных светодиодах, но остается в сети! Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей статьей о QuinLED-Dig-Uno, как подключить его к реле.

Позиции перемычек

5в в

12 В в

5vEXT конфигурация

Выходные клеммы

Это схема описания, показывающая, что делают все выходные клеммы. Обратите внимание, что положительные клеммы 1 и 2 имеют общий предохранитель 1, а 3 и 4 имеют общий предохранитель 2, поэтому расчеты предохранителей немного отличаются.

Ниже приведены некоторые примеры подключения светодиодных лент, включая инжекцию мощности и тому подобное.Я разделил его на 5 и 12 вольт!

Во всех случаях диаграммы составлены с учетом 50% использования Full RGB White для полосок. Воспользуйтесь диаграммой мощности, чтобы увидеть реальное потребление энергии, с помощью которого можно рассчитать необходимую толщину кабеля, а также посмотрите эту прямую трансляцию, которая проведет вас через весь процесс расчета толщины провода и все остальное.

5v 30LEDs / m примеры подключения

5 м / 16 футов | 30 светодиодов / м | 150 светодиодов

Всего с помощью всего 150 светодиодов мы можем запитать светодиодную ленту с одной стороны, и не должно быть видимой разницы в яркости по всей полосе.

10 м / 32 фута | 30 светодиодов / м | 300 светодиодов

Запуск 300 светодиодов в общей сложности означает, что нам потребуется вторая подача мощности, иначе разница яркости будет видна на полосе с двумя цветами или белой RGB-подсветкой с высокой интенсивностью.

5v 60LEDs / m примеры подключения

5 м / 16 футов | 60 светодиодов / м | 300 светодиодов

Опять же, запуск 300 светодиодов означает, что нам нужны 2 точки впрыска, поэтому, даже если это «всего» 5 м / 16 футов светодиодной ленты, чтобы иметь возможность работать с двумя цветами и белым при максимальной яркости, вам необходимо ввести светодиодную ленту спереди и сзади.

5v 60LEDs / m примеры подключения

10 м / 32 фута | 60 светодиодов / м | 600 светодиодов

Используя 600 светодиодов, мы масштабируем до 3-х выходов. Мы используем выходы 1, 3 и 5. Это связано с тем, что клеммы 1 и 2 имеют общий предохранитель, а 3 и 4 имеют общий предохранитель. Если они нам еще не нужны, лучше использовать отдельные предохранители.

Также обратите внимание, что на выходной клемме 5 предохранитель заменен предохранителем на 10 ампер. Причина этого заключается в том, что ввод мощности переднего + конца, как я называю «краевым» вводом, и у них только половина светодиодов находится «близко к нему» по сравнению со средним проводом инжекции, и, таким образом, для этого провода нужен предохранитель большего размера.Я объясню это более подробно в моем прямом эфире здесь, он немного длинный, но он заставит вас рассчитать свою собственную настройку светодиода!

Вы также можете видеть, что как только мы начнем использовать больше энергии, рекомендуется подключить несколько положительных и отрицательных входных проводов к QuinLED-Dig-Quad. Постарайтесь, чтобы эти провода были максимально одинаковой длины.

5v 60LEDs / m примеры подключения

20 м / 64 фута | 60 светодиодов / м | 1200 светодиодов

Еще больше увеличив масштаб, мы увидим гораздо более сложную диаграмму! Если вы смотрите на такую ​​установку, 12В может быть хорошим рассмотрением.Я не говорю, что это невозможно с 5 В, но это немного сложно с точки зрения проводки! Обратите внимание на расположение положительных проводов, где все краевые соединения подключены к положительным клеммам «общего предохранителя». Это потому, что средние инжекторы уже приближаются к 10 А на провод, и поэтому у них есть собственный предохранитель.

Поскольку этот тип установки может использовать до 52 А при полностью белом (с учетом ws2812b из моих таблиц мощности) (не рекомендуется для непрерывного выхода, хорошо для пиков, рекомендуется 30 А для непрерывного максимального тока), нам нужны дополнительные провода для транспортировки всего тока.

* При использовании SK6812 общий предел ~ 500LEDS = 60FPS не применяется, поскольку у него 4 канала вместо 3, это ограничение составляет 375 светодиодов. В приведенном выше случае разделение его на 2 порта данных, как показано, все равно приведет к падению FPS ниже 30 FPS, что будет видно. Если возможно, я бы посоветовал разделить как минимум на 3, а лучше на 4 порта данных.

** В настоящее время многоканальный MOD для WLED не совместим с RGBW, это появится в будущем!

Примеры подключения 12 В

12В 60 / 96LEDs / m примеры подключения

10 м / 32 фута | 60/96 светодиодов / м | 600/960 светодиодов

Наличие светодиодных лент, работающих при напряжении 12 В, означает, что мы можем выдерживать большее количество падений (те же 10%, но 10% от 12 В = 1,2 В), и мы можем выполнять 10-метровые растяжки без видимого падения с отдельными цветами или эффектами.Даже полностью белый цвет подходит для большинства ситуаций!

Все светодиодные ленты на 12 В, кроме ws2815, работают на 3 светодиода. Ws2815 рассчитан на 1 светодиод, но имеет и другие минусы (что очень неэффективно). Пожалуйста, внимательно посмотрите эффект на диаграммах мощности!

12В 60 / 96LEDs / m примеры подключения

20 м / 64 фута | 60/96 светодиодов / м | 1200/1920 светодиоды

Бежать на 20 м / 64 фута намного проще с 12 В, а не с 5 В. Помимо меньшего количества инжекционных кабелей, каждый кабель может быть тоньше, так как по нему должно проходить меньшее количество ампер!

Здесь мы также видим еще одно различие, поскольку ws2811 адресуется на каждые 3, даже с 1920LED, которые имеют только 640 адресных зон, так что для одного порта данных прямо на границе.С одним адресуемым ws2815 у нас есть 1200 светодиодов, которые адресуются сами по себе, поэтому вам нужно минимум 2 порта данных!

Как подключить диммируемый драйвер

Почему диммируемые драйверы?

Драйверы с регулируемой яркостью обеспечивают превосходное регулирование яркости и управление по сравнению с недорогими ШИМ-регуляторами яркости, которые устанавливаются на стороне низкого напряжения (12 В или 24 В постоянного тока) цепи. Это постоянное и элегантное решение, которое скрывает провода внутри ваших стен и позволяет регулировать яркость там, где вы этого ожидаете – прямо на переключателе.

Что такое диммируемый драйвер?

Обычные трансформаторы и блоки питания не предназначены для диммерных переключателей и работают непредсказуемо при диммировании. В лучшем случае у вас может быть некоторая степень управления затемнением с непостоянным затемнением или мерцанием, в худшем случае ваши огни могут вообще не работать. Решение представляет собой источник питания, предназначенный для использования с переключателем яркости: драйвер с регулируемой яркостью.

Как установить диммируемый драйвер


Типичная установка диммируемого драйвера показана выше.Ознакомьтесь с материалами, прилагаемыми к вашему диммерному переключателю и диммирующему драйверу, чтобы убедиться, что они подходят друг другу.

Драйвер с регулируемой яркостью устанавливается почти так же, как и нерегулируемый источник питания. На стороне постоянного тока (выход) вы подключите положительный и отрицательный провода к светодиодной полосе (или другому низковольтному осветительному устройству). Со стороны переменного тока (вход) вы подключите нейтральный и заземляющий провода непосредственно к источнику питания. Провод под напряжением от вашего домашнего источника питания будет подключаться к входу диммерного переключателя, а выход диммерного переключателя затем подключится к токоведущему проводу диммируемого драйвера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изучите материалы, прилагаемые к диммерному переключателю и диммируемому драйверу, так как во многих случаях потребуется также подключить диммерный переключатель к земле.

Соединения могут выполняться с помощью гаек для проводов, стыковых соединений или любых других разъемов, соответствующих нормам в вашем регионе. По возможности обязательно проложите провода сквозь стены, чтобы скрыть их от глаз и от случайного контакта.

Теперь диммируем!

Качественная установка светодиодных лент, включающая регулируемый драйвер, намного превосходит подключаемые диммеры и позволяет управлять освещением (в некоторых случаях) с помощью автоматических диммеров более высокого уровня, которые могут подключаться к вашей системе безопасности или домашней автоматизации.Если вы электрик или установщик, это доказывает, что вы знаете, что делаете, и оправдывает расходы вашего клиента на ваши услуги.

Дополнительная информация

Magnitude Lighting, производитель большинства наших диммируемых драйверов, предлагает на youtube подборку информативных видеороликов, которые визуально проведут вас через описанный выше процесс. Они также предоставляют списки совместимых диммеров, хотя большинство диммеров с пометкой «LED» или «Low Voltage» должны работать нормально.


HitLights – партнер по светодиодному освещению, а не просто поставщик.Чтобы помочь вашим проектам в области освещения стать лучше, мы создали эту бесплатную электронную книгу под названием « How to Choose LED Strip Lights », которая станет идеальным руководством на следующем этапе вашего пути к светодиодному освещению.

Выберите подходящий источник питания для светодиодного освещения – Armacost Lighting

Если не указано иное, для всего светодиодного акцентного освещения Armacost требуется источник питания для преобразования 120-вольтной бытовой сети переменного тока в безопасную для использования 12-вольтовую постоянную мощность.Источники питания бывают разных стилей и мощности, и их иногда называют трансформаторами, адаптерами переменного / постоянного тока или драйверами светодиодов. Жилые дома, лодки и солнечные батареи могут питаться напрямую от 12-вольтовой батареи постоянного тока – источник питания не требуется.

Типовая установка с подключаемым стандартным источником питания для светодиодов

В этом сценарии низковольтный 12-вольтовый выход источника питания подключен к 12-вольтовому диммеру, который регулирует яркость светодиодного освещения.

Всегда выбирайте источник питания на основе общей мощности (ватт), необходимой для вашей конструкции освещения, и выбирайте модель с выходной мощностью, равной или превышающей вашу расчетную потребность. Для установок, сочетающих светодиодные ленточные светильники и другие акцентные светодиодные светильники в одной цепи, сложите требования к мощности, чтобы определить необходимый источник питания.

Мощность, необходимая для каждого светодиодного осветительного прибора Armacost, указана в соответствующих инструкциях. Загрузите инструкцию в формате PDF со страницы продукта на сайте armacostlighting.com.

Существует два типа источников питания Armacost Lighting:

стандартный и AC с регулируемой яркостью, и модели имеют общую выходную мощность от 8 до 150 Вт.

Для светодиодного освещения с настраиваемым изменением цвета RGB выберите стандартный источник питания с выходной мощностью, достаточной для питания светодиодного освещения. Вам понадобится контроллер цвета Armacost Lighting RGB для управления яркостью и выбора цвета или желаемого эффекта изменения цвета.

Для светодиодного освещения с использованием белых светодиодов вы можете выбрать либо стандартный , либо источник питания AC с регулируемой яркостью, в зависимости от того, как вы хотите управлять своим освещением.

Стандартные блоки питания

Самая простая установка связана с включением стандартного блока питания в бытовую розетку переменного тока. Дополнительный низковольтный диммер можно использовать для регулировки яркости и включения / выключения светодиодного освещения. Эти устройства подключаются со стороны низкого напряжения в любом месте между источником питания и светодиодным освещением.

Также доступны варианты беспроводного переключателя яркости

. Это полезно в ситуациях, когда установка новой проводки может быть затруднена.Выбирайте из дизайнерских сенсорных панелей RF или контроллеров Wi-Fi®, которые работают с вашим устройством iOS или Android, и / или простого настенного переключателя беспроводной связи. Чтобы просмотреть типичный пошаговый проект установки DIY RibbonFlex Pro с использованием стандартного блока питания Armacost с беспроводным диммером, загрузите и просмотрите эту статью из журнала This Old House .

Подробнее о диммерах и контроллерах освещения

Купить стандартные блоки питания

Блоки питания для драйверов светодиодов с регулируемой яркостью переменного тока

Блоки питания с регулируемой яркостью для светодиодных драйверов

Armacost Lighting являются предпочтительным выбором для профессионалов и домовладельцев для полнодиапазонного управления яркостью белых светодиодных осветительных приборов с использованием обычных встроенных в стену элементов управления затемнением переменного тока.

Универсальные диммерные светодиодные драйверы

Armacost совместимы практически со всеми диммерами переменного тока, от простых диммеров лампы накаливания до интеллектуальных диммеров Wi-Fi с поддержкой Alexa и высокопроизводительных систем управления освещением, таких как Lutron Caséta Wireless и GRAFIK Eye®.

Как правило, драйверы светодиодов с регулируемой яркостью требуют проводного подключения к домашней цепи. Блоки питания с регулируемой яркостью – отличный вариант, когда вы заменяете существующие лампы накаливания или люминесцентные лампы под шкафом или когда у вас есть электрическая розетка, управляемая настенным выключателем.Просто подключите диммируемый драйвер к существующей розетке и замените выключатель переменного тока на диммер переменного тока.

Типовая электрическая схема при использовании диммера переменного тока

Для больших систем освещения может потребоваться использование нескольких светодиодных драйверов / источников питания с регулируемой яркостью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.