Содержание

Как выбрать и установить подрозетник самостоятельно



При ремонте, в первую очередь, прорабатывается электрическая проводка, где будут стоять розетки, выключатель, и на какой высоте они будут расположены, как будет проложен провод. В этой статье мы опишем, какими бывают подрозетники, их отличия, характеристики, и правила установки.

Что такое подрозетник?

Подрозетник – это приспособление для установки розеток и выключателей. При установке розетки или выключателя можно и не устанавливать подрозетник, но это ненадежно и небезопасно, поскольку может произойти возгорание проводки.

Согласно нормам, подрозетник должен быть сделан из огнеупорного материала (в основном это полипропилен), хотя при эксплуатации советской проводки встречаются металлические подрозетники. В наши дни кроме полипропиленовых производят металлические и деревянные. Они чаще используются при установке наружных розеток для декоративного оформления.

Виды подрозетников и характеристики

Обычно используются подрозетники размерами 60 и 68 мм в диаметре и глубиной от 25мм. При выборе подрозетника нужно учесть, что он выбирается под определенное изделие. Подрозетники бывают разной формы:

  1. круглые,
  2. овальные,
  3. прямоугольные,
  4. квадратные.

В нынешнее время очень популярны круглые подрозетники. Обычно такие монтируются в гипсокартон, поскольку они, как правило, оснащены специальными креплениями, что позволит качественно закрепить подрозетник.

Установка коробок под розетку или выключатель

Для установки не потребуется больших навыков. Не следует забывать, что от установки подрозетников зависит и установка выключателей с розетками. Нужно учесть все нюансы при установке подрозетника, чтобы потом не пришлось все переделывать.

Подготовка стены для установки подрозетника

При подготовке стены к установке подрозетника лучшим вариантом будет перфоратор и алмазная коронка, но такое приспособление есть не у каждого, поэтому берем перфоратор и бур. Бурим по контуру коробки отверстия, чем чаще, тем лучше. Берем зубило и выдалбливаем требуемое количество пространства для установки коробки.

Лучше делать штробы немного больше, чем сама коробка для возможности подгонки и корректировки вертикальности установки изделий, особенно это важно, когда устанавливаются несколько штук в одном месте. Если в стене есть арматура, то применяют болгарку для обрезки арматуры. Также можно болгаркой сделать отверстие под подрозетник. Для этого потребуется диск по камню и болгарка, в таком случае вырезаем прямоугольное или квадратное отверстие (в зависимости от требуемого количества розеток), и выдалбливаем штукатурку в середине получившегося прямоугольника. Расход гипса или алебастра при этом больше, но и решение проблемы в разы быстрее, чем делать отверстие буром. После этого требуется очистить штробу от пыли. Лучше смочить грунтовкой или хотя бы водой для лучшей адгезии алебастра со стеной.

Также существует подрозетник с конструктивной особенностью, позволяющей соединить между собой несколько подрозетников для возможности установки в один уровень 2-3 и более розеток.

Установка подрозетника

Далее берем подрозетник и вставляем его в отверстие. Не забывайте, что края изделия должны быть в один уровень со стеной или утоплены в стену, а отверстия под провода должны быть подготовлены к прокладке, либо провод уже должен быть заведен. Для закрепления лучше всего использовать алебастр. Для тех, у кого нет опыта, лучше алебастровый раствор разбавить штукатуркой или цементом для увеличения времени затвердевания, что позволит более равномерно установить изделие в стене и скорректировать положение в случае небольшой погрешности.

Далее нужно заделать раствором пространство за изделием и по бокам. Устанавливаем изделие, после чего добавляем раствор и широким шпателем выравниваем со стеной и убираем лишний раствор. Во время затвердевания раствора можно использовать разные подпорки, рейки, но, так как алебастр быстро застывает, лучше просто придержать рукой до более менее зацепления, после чего отпускаем и ждем окончания затвердевания.

Приобрести подрозетники можно на любом строительном рынке или магазине.

Установка розетки

После окончательного затвердевания раствора, можно приступить к монтажу электроточки. Для этого потребуется очистить провода от первого слоя изоляции и вставить их в отверстия, предназначенные для проводов. Далее очищаем небольшой конец провода до металла, засовываем его в соответствующие отверстия в розетке, и закрепляем его болтом или зажимом.

После этого аккуратно вставляем розетку в подрозетник, затягиваем распорочные болты и закрепляем шурупами по краям сами розетки, что позволяет ей более качественно держаться в стене, после чего сверху устанавливаем крышку. На этом установка окончена, можно проверять работоспособность.

Оставьте заявку на Как выбрать и установить подрозетник самостоятельно:

remont-bg.ru

Как выбрать подрозетники по бетону и ГВЛ

Перед установкой розеток, нужно устанавливать подрозетники, я думаю это понятно. Причем сам процесс мы разобрали в этой статье. Но сегодня ребята я хочу поговорить немного о другом, а именно — о выборе подрозетников для вашего типа стен. Ведь они бывают для ГВЛ и ГКЛ, для кирпичных и бетонных стен. И причем сильно отличаются, сегодня немного подробнее об этом…

Статья легкая, но как я считаю нужная поэтому и выкладываю.

Для кирпича, бетона и других каменных стен

Существуют нескольких типов — это одинарные (одна розетка), двойные и так называемые рядные подрозетники (от трех и более розеток).

Варианты для каменных стен, отличаются простым строением. Просто чаша и вырезы для проводов по бокам. Крепятся они на клей для камня (например плиточный) или же на дюбель-гвозди (просто сверлится отверстие в стене в которое загоняется саморез). После такой подрозетник закрывается штукатуркой и сидит достаточно просто в стене. После вы вставляете либо одну розетку, либо две, или же целый ряд. Вот фото.

Одинарный вариант

Двойной вариант

И самое интересное — рядные варианты, они просто обламываются в месте крепления и устанавливается столько, сколько нужно. Хоть 10 штук поставьте.

Для ГВЛ, ГКЛ стен

Эти же варианты, разительно отличаются. Все дело в том — что такой подрозетник, должен быть закреплен в полой стене, то есть держаться ему особо не за что (очень многие сталкиваются с такой проблемой на стадии ремонта). Поэтому обычный вариант просто выпадет. Для того чтобы установить подрозетник в такую стену, вам нужно брать специальные — для «полых» стен.

В строении у них есть лапки по бокам, а также два самореза. Именно эти лапки поджимают подрозетник изнутри. Устанавливаем — крутим саморезы — лапки поднимаются и после этого прижимают конструкцию внутри. После этого уже можно устанавливать розетку – она никуда не денется и не вывалится.

Также есть и двойные для полых стен

Однако такие типы, я имею в виду с «лапками прижима», сложно, а иногда и невозможно установить в каменную стену.

Так что мораль такова – выбирайте подрозетники правильно и для своего типа строительного материала стены. Поможет избежать множества проблем с креплением розеток.

НА этом все, думаю хоть кому то помог в выборе.

remo-blog.ru

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (d2)
  • глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


zametkielectrika.ru

секреты для легкости в работе

При проведении в доме, квартире или офисе ремонтных работ прокладывается новая система проводки, делаются новые розетки, выключатели. От материалов несущих конструкций зависит технология, по которой будет проводиться установка подрозетников.

Еще 20-30 лет назад монтаж подрозетника выполнялся крайне редко. Поэтому о самостоятельном ремонте точек подсоединения к электросети, скрытых в кирпичных или бетонных стенах, не могло быть речи. Изделие практически замуровывали в небольшом углублении. Простая правильно выполненная установка коробки под розетку:

  • сделала механизм устройства более защищенным;
  • снизила уровень пожароопасности помещения при появлении искр и возгорании подключенных электроприборов;
  • сделала элементарный ремонт места подключения доступным даже новичку (при обязательном соблюдении правил техники безопасности и ознакомлении с порядком выполнения действий).

Чаши для установки точек подключения

Приступая к выбору монтажных коробок под розетки, необходимо разобраться, какие бывают подрозетники – виды, формы, материалы их изготовления. Это позволит сделать правильный выбор с учетом особенностей поверхностей исполнения монтажа, обеспечить безопасность, надежность, удобство установки и эксплуатации выключателей, точек подключения к сети, пр.

Электротехническое устройство представляет собой коробку, по форме напоминающую стакан. Оно предназначено для размещения, закрепления в стену устройств подключения различных приборов к источнику питания, кабелей, их соединений, разводок, отводов. Монтаж подрозетника – обязательное условие организации электрической проводки в помещении и вне него.

Материалы изготовления

Коробку под розетку в зависимости от особенностей применения могут производить из:

  • Пластика (полипропилена). Является наиболее популярным. При выборе отдавайте предпочтение негорючему материалу. Такие изделия универсальны. Их можно использовать, поместив в отверстие под подрозетник, в стенах из вагонки, деревянного бруса, а также камня, кирпича, бетона, гипсокартона, пр.
  • Металла. Благодаря негорючести такую коробку под розетку использовали с целью предотвращения распространения огня. Но из-за токопроводящих характеристик материала изделия теряют популярность.
  • Дерева. Устаревший вариант установочного аксессуара. Приспособления иногда используются, когда выполняется открытый монтаж подрозетников.

Разновидности монтажных коробок

Производители выпускают разные виды подрозетников для установки в стенах с различными характеристиками.

  • Кирпичное, бетонное, пеноблочное основания имеют плотную твердую структуру. Поэтому в них можно устанавливать подрозетники с обычной гладкой поверхностью. Изделия достаточно надежно зафиксировать гипсом, алебастром в подготовленном отверстии.
  • Гипсокартонные стены, перегородки являются пустотелыми. Как закрепить подрозетник в стене из такого материала? Для решения задачи изделия оснастили специальными приспособлениями – металлическими или пластиковыми прижимными лапками, которые расположены на нарезном металлическом основании. При установке их положение регулируется таким образом, чтобы закрепить коробку в стене.

Вышеописанные изделия предназначены для скрытого типа монтажа. А как установить коробку под электророзетку внизу стены, у плинтуса? Для таких случаев есть приспособления, позволяющие устроить наружную точку подключения. Их фигурная форма края позволяет крепить подрозетник на стандартный плинтус.

Какой подрозетник можно выбрать по форме:

  • круглый,
  • овальный,
  • квадратный.

Какие подрозетники лучше в конкретной ситуации, определит мастер, выполняющий работу. Первые являются наиболее распространенными. Монтаж подрозетника круглой формы несложен, так как легко подготовить соответствующее отверстие. Овальные идеально подходят, если требуется установить 2 или 3 механизма. Квадратные имеют внутреннее пространство большее, чем у круглых или овальных, поэтому позволяют легко поместить рабочий механизм, оставить небольшой запас провода (на случай его повреждения).

Параметры монтажных коробок

Перед тем как выбрать подрозетник, определитесь с нужными параметрами изделия. Он имеет значение так как:

  1. Внутренний объем чаши должен полностью без зазоров вмещать механизм точки подключения.
  2. Внешние параметры монтажной коробки определяют размер специальной насадки на дрель (коронка для подрозетника), с помощью которой подготавливается отверстие в стене.

Существует несколько размеров монтажных коробок. Самыми используемыми являются: внутренний диаметр подрозетника от 60 до 65 мм, глубина от 40 до 45 мм. Наибольший наружный диметр таких устройств составляет 68 мм. Чтобы выбрать правильный размер подрозетника, перед покупкой в магазине примерьте, как помещается в него механизм.

Соединительные элементы монтажных коробок

Производители выпускают различные размеры подрозетников и виды. Одинарные монтажные коробки часто имеют приспособления (замки или тоннели), позволяющие сцепить до 5 изделий в один блок. При этом расстояние между центрами подрозетников должно равняться 71 мм. Этот параметр является стандартным для установки точек подключения. Элементы размещаются в ряд горизонтально или вертикально, на поверхности стены объединяются общей лицевой рамкой. Также для монтажа сразу нескольких точек подключения в одном месте выпускают цельные двойные, тройные и т. д. приспособления.

Элементы для соединения изделий в блоки бывают:

  • Несъемными (тоннели для провода, замки-крепления). Сквозные детали служат местом расположения жил. При необходимости 2 части разных изделий можно объединить. Если эти части мешают установке в подготовленное место, их нужно удалить.
  • Съемными. Приспособления подбираются отдельно. Это удобно при установке одного короба, но требуются дополнительные подсчеты.

Кроме конструктивных особенностей изделий обращайте внимание на качество пластика и самого изделия. Материал должен быть прочным, упругим, а не трескаться, крошиться при малейшем сжатии. Неровные края, заусенцы свидетельствуют о плохом качестве продукции. Эти детали помогут выбрать наиболее подходящую качественную коробку под розетку.

Коронки для отверстий под монтажные коробки

Установка точек подключения к электросети в кирпичной, бетонной, гипсокартонной стене становится затруднительной, если вы не знаете, как правильно сделать отверстие нужного размера в очень твердой или, наоборот, не слишком прочной поверхности. Сверление подрозетников не может выполняться сверлом, предназначенным для работы по дереву или металлу. Оно быстро станет тупым или сломается. Помогут только специальные инструменты и приспособления – коронки. Существуют отдельные изделия для бетона, метала, дерева, гипсокартона.

Коронки по бетону

Коронка для подрозетника, предназначенная для подготовки отверстия в бетоне, пригодится для аналогичной работы в кирпичной кладке, искусственном/природном камне, армированном бетоне. С ее помощью можно проникнуть в толщу материала на 1,5 м. Такая коронка для подрозетников похожа на кусок трубы, на краях которой расположены режущие элементы из твердосплавного материала. Наиболее долговечными и надежными являются алмазные устройства. Они не требуют дополнительной заточки. Оснащенная промышленными алмазами коронка нужна, чтобы проникнуть в самые твердые поверхности.

Собираясь подготовить отверстие под подрозетник, необходимо определить, какой диаметр коронки по бетону использовать. Правильно выбранные размеры и материал насадки избавят от необходимости дополнительно долбить стену, чтобы расширить полость, или заполнять лишнее пространство большим количеством алебастра. Чтобы узнать нужный диаметр коронки для подрозетника, посмотрите, какая монтажная коробка будет в него установлена. Зная размеры подрозетника (особенно его диаметр), отправляйтесь в строительный магазин. Мнение консультантов поможет не ошибиться.

Наиболее удобный, часто используемый диаметр подрозетника равен 68 мм. Производители выпускают широкий ассортимент выключателей, розеток, регуляторов, ориентируясь на эти габариты. Поэтому сверление подрозетников выполняют, применяя размер коронки 68 мм. Также возможно использование режущих насадок 75 и 70 мм, но потребуется большее количество закрепляющего вещества.

Монтаж коробки в бетонную стену

Если правильно выбраны монтажные коробки, инструмент, коронка для подрезетников, то установка подрозетников своими руками не будет очень сложной. Вам необходимо подготовить материалы и инструменты. Это:

  • карандаш,
  • рулетка,
  • уровень,
  • перфоратор с буром диаметром 8 мм,
  • специальная коронка для подрозетника 68-70 мм,
  • насадка-лопатка для перфоратора,
  • зубило,
  • молоток,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • крестообразная отвертка на 2 мм.
  • шпатлевка.

Во время сверления используйте респиратор для защиты от пыли. Точно соблюдайте последовательность при выполнении работы:

  1. Сборка коронки для подрозетников. Вставьте победитовый бур в основание, закрепив его положение болтами. Плотно завинтите коронку по резьбе. Правильная сборка инструмента поможет избежать поломок и травм.
  2. Установите коронку на перфоратор.
  3. Сделайте метки на стене в месте, где будет установлен подрозетник размеры при этом не важны. Если вам необходимо монтировать блок из нескольких коробок, обозначьте все центры. Отмеряйте осевое расстояние между подрозетниками в 71 мм. Используйте строительный уровень для правильной горизонтальной разметки.
  4. Установите кончик сверла на метке. Начинайте сверление.
  5. Уберите режущую насадку с перфоратором. Выбейте центральную часть зубилом с молотком или обычным сверлом для перфоратора.
  6. Очистите полость от мусора.
  7. Проверьте глубину и диаметр полученного отверстия, вставив в него коробку. Если размер коронки подобран верно, нет необходимости в расширении.
  8. Перед тем как установить подрозетник в стенное отверстие, обесточьте помещение.
  9. Удалите из монтажной коробки заглушки на отверстиях под кабель.
  10. Очистите конец провода от изолирующего покрытия, просуньте кабель внутрь установочной чаши.
  11. Зафиксируйте положение коробки под розетку, заложив ее цементом, алебастром или шпатлевкой. Выровняйте изделие в отверстии.

Можно приступать к монтажу точки подключения.

Коронки по гипсокартону

Конструкции из гипсокартона часто используются в современных интерьерах. Поэтому важно знать, как правильно установить подрозетники в такую стену: как крепить чашу, какой вид и диаметр должна иметь коронка под розетку.

Гипсокартон намного более мягкий материал, чем дерево, метал и тем более кирпич и бетон. Поэтому в качестве инструмента можно использовать шуруповерт или дрель. Металлическая коронка для подрозетников – это цилиндрическая фреза с краем из острых зубьев, расположенных под наклоном. В центре приспособления устанавливается сверло. Обычный диаметр коронки под точку подключения к электросети 68-70 мм.

Как установить подрозетники в гипсокартонную стену? Так же, как и в бетонную. Отличие заключается только в закреплении коробки к поверхности специальными лапками. Чтобы удерживающие приспособления не повредили гипсокартон, выбирайте изделия с креплениями большей площади.

normdom.ru

Пластиковый подрозетник для электрической розетки

15 Январь 2015       omsksantehnik      Главная страница » Статьи      Просмотров:  

Если в помещении планируется замена или установка электророзеток, то среди прочих деталей обязательно должен присутствовать и подрозетник. Правда, никто, кроме электрика во время установки, его не увидит, ведь подрозетник – это всего лишь основание, так сказать, «гнездо», невидимая, но очень важная часть любой розетки. Кроме того, их используют при монтаже выключателей, различных датчиков, регуляторов освещения, реле для теплого пола и прочего.

Видимо, поэтому существует и более официальное название подрозетника – монтажная, или установочная коробка. По сути, это одно и то же, хотя некоторые различают эти понятия, считая, что подрозетники предназначаются для скрытой установки, а монтажные коробки – для открытой. На деле же разницы нет.
Итак, подрозетник/монтажная коробка представляет собой небольшую ёмкость, которую размещают в подготовленное для розетки углубление в стене, а уже затем монтируют саму розетку. На корпусе подрозетника есть отверстия под входящие провода, обычно на дне, и различные приспособления для крепления розетки. Чаще всего, из-за своей универсальности, применяются круглые, похожие на стаканчик, подрозетники, но они также могут быть квадратной, прямоугольной или овальной формы.
Также эти детали производятся разных размеров, разной глубины и могут отличаться способом установки. Так, ширина подрозетников в основном 60мм или 75мм, а глубина от 25мм и больше, и подбирается в зависимости от потребности. По способу же установки различают изделия для монтажа в кирпичных и бетонных стенах, в стенах из гипсокартона, а также поверх стен.

Какой подрозетник выбрать

Материалом для изготовления подрозетников в основном служит пластик, а также металл. Пластиковые изделия дешевле, металлические дольше служат и надёжнее. Если пластик некачественный, то розеточные распорки, которыми она фиксируется в корпусе подрозетника, могут повредить его стенки и даже прорвать их. В результате розетка может выпасть, что опасно для здоровья и жизни человека, а особенно детей. Поэтому качеству установочных коробок нужно уделять достаточно внимания.
Устанавливая подрозетник в сплошную стену, отверстие для него нужно сделать чуть шире и глубже, собственного размера – так, чтобы он не слишком провалился внутрь, но и не выступал над поверхностью стены. Боковые выступы на корпусе подрозетника должны располагаться по горизонтали, намеченной строительным уровнем. Для фиксации обычно применяется строительная гипсовая смесь или алебастр, которые быстро твердеют. Поэтому работать при установке розеток нужно без особого промедления.

Монтаж подрозетника в стену

Отверстие сбрызгивают водой, закладывают в него некоторое количество смеси и вставляют подрозетник с протянутым в него кабелем. Край подрозетника должен быть вровень со стеной. По бокам также закладывают смесь. После затвердевания излишки достаточно легко убрать. Если установка производится в тонкой стене, то для улучшения звукоизоляции можно к подрозетнику прикрепить небольшой кусочек соответствующего материала.
На стенах из гипсокартона и подобных им установочные коробки фиксируются при помощи регулируемых лапок с винтами.
Кроме всего прочего, подрозетник может применяться и как распределительная коробка (распаечная), если использовать крышку и клеммники.

    Метки: Розетки и подрозетники     

omsk-1elektrik.ru

Установка подрозетников - как правильно установить подрозетник

Еще несколько десятков лет назад розетки и выключатели устанавливались в стене без возможности замены, то есть, попросту говоря, вмуровывались. В случае неисправности заменить такую розетку было невозможно – необходимо было расковырять стену и достать старое изделие. Сейчас же почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им замена вышедших из строя выключателей, розеток и аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.

Как выбрать подрозетник

Что собой представляет подрозетник? Так называют изделие, изготовленное в форме коробки, или стакана. Чаще всего применяются пластмассовые подрозетники, хотя в некоторых случаях используются металлические. Форма стенок подрозетника также важна – с внешней стороны находятся небольшие зубья, благодаря которым после замазки коробка намертво будет вмонтирована в стену. Внутренние стенки, напротив, имеют гладкую поверхность. В стенках имеются места, где можно провести провода. В подрозетниках разных производителей такие лючки расположены по-разному, однако их суть общая – достаточно надавить пальцем на крышку лючка или слегка надрезать его ножом и проход для проводов готов. На поверхности подрозетника имеются отверстия для небольших шурупов, которыми будет фиксироваться розетка, а при желании и выключатель.

Нет необходимости выдавливать все отверстия в стенках подрозетников. Во-первых, хватит одного или двух, во-вторых, лишние дыры в подрозетнике приведут к тому, что через них при монтаже внутрь будет поступать алебастр и пыль со стены.

Подбирая подрозетник, стоит учесть тип стены, в которой он будет стоять. Так, если подрозетник будет ставиться в монолитную стену (кирпич или бетон), то для его крепления будет использоваться алебастр. Если же его придется устанавливать в гипсокартон, то для крепления будут применяться распорные лапки. Также есть подрозетники с универсальным креплением. Однако стоит учесть, что распорные лапки, которыми пользуются при монтаже подрозетников в гипсокартонных перегородках, будут совершенно бесполезны в монолитной стене.

Размеры подрозетников и их формы

Многие розетки, которые сегодня предлагаются в продаже, могут без особых проблем быть установлены в коробку Ø 50 мм. Кроме подрозетников круглой формы могут встречаться квадратные коробки, устанавливаемые в кирпичную стену или бетон.

Выбор подрозетника также должен основываться на так называемой петле запаса. Что это такое? Это запас проводов, оставляемый за розеткой (выключателем), длиной около 20 см – на случай, если со временем придется производить замену прибора и обрезать поджатые концы проводов, тем самым укорачивая их. Минимальный запас – 10 см, но этот размер нежелателен. Чем быстрее закончится запас провода, тем быстрее придется наращивать провода, используя скрутки, клеммники, сварку или же даже прокладывая новый кабель от распределительной коробки. В итоге, чтобы проложить новый кабель, особенно в бетонную стену, понадобится немало усилий. Да и любое соединение – это уже плохо само по себе, так как в месте скрутки или клеммной колодки провода греются.

Запас оставляют исключительно в виде петли, начинающейся у входа в подрозетник и выходящей на клемму розетки или выключателя. Если кабель мягкий, его можно аккуратно сложить.

Установка подрозетников в бетон или кирпич

Схема монтажа подрозетников в любой стене начинается с разметки. Высота будущей розетки или выключателя рассчитывается от уровня пола до центра подрозетника. Следовательно, перед тем как делать отверстие для подрозетника, необходимо определить его положение, отмерив высоту от пола и расстояние от ближайшей стены, как это указано на плане. Для этого понадобятся такие инструменты:

  • рулетка;
  • небольшой уровень;
  • карандаш.

Теперь центр подрозетника отмечен пересекающимися вертикальной и горизонтальной линиями. Затем к стене приставляется подрозетник (открытой стороной) и обрисовывается по контуру – если отверстие под него будет долбиться вручную. Если же будет применяться коронка по бетону и камню, то ничего обрисовывать не нужно. В этом случае с помощью перфоратора или ударной дрели в стене делается отверстие глубиной около 7 см сверлом с победитовым наконечником Ø 6 мм. Затем в полученное отверстие вставляется коронка с зафиксированным в ней сверлом и вырезается отверстие для подрозетника.

Выбор коронки зависит от того, какой диаметр имеет подрозетник. Если имеется определенная коронка, то лучше всего выбирать подрозетники под нее, то есть немного меньшего диаметра, при этом учитывая, чтобы в них влезли розетки.

Когда отверстие готово, необходимо убедиться, что подрозетник свободно в него входит и не выступает наружу. Желательно, чтобы он входил немного вглубь – тогда алебастр, на который будет устанавливаться коробка, попав за нее, не будет мешать. Если подрозетник вошел в отверстие, можно начинать его устанавливать. Однако перед этим следует выполнить несколько простых, но важных шагов:

  1. Штробу возле подрозетника необходимо углубить или сделать скос. Если забыть про этот шаг, то при прокладке кабель не будет нормально входить в коробку.
  2. В самом подрозетнике заранее проделать отверстие для входа кабеля. Оно должно быть небольшим, чтобы внутрь коробки не попал раствор гипса, но достаточно широким, чтобы в него пролезло несколько проводов в оплетке. Как правило, отверстия делаются в лючках, но иногда может понадобиться сделать их в другом месте. Для этой цели лучше использовать канцелярский нож, разогретый на огне – так больше шансов не сломать стенки подрозетника.
  3. Если был куплен универсальный подрозетник, с него необходимо убрать крепежные лапки по гипсокартону.
  4. Отверстие в стене для подрозетника необходимо очистить от пыли (рукой, небольшой кистью, ветошью). Нелишне будет прогрунтовать бетон или хотя бы смочить его. Если этого не сделать алебастр быстро отдаст свою влагу сухому бетону и застынет до того, как коробка будет зафиксирована.

Иногда встречаются такие выключатели или розетки, которые невозможно вставить в подрозетник Ø 50 мм. Так как универсальный подрозетник несколько большего диаметра, то целесообразней приобрести его.

Когда эти шаги выполнены, можно приступать к монтажу подрозетника. Понадобится иметь небольшую металлическую или пластиковую емкость для замеса алебастра, а также тонкий шпатель. На крайний случай подойдет мастерок с острыми краями. Такими предметами легко наносить внутрь отверстия алебастр.

Замешивать алебастр (строительный гипс) нужно в совсем небольшом количестве, поскольку этот материал имеет склонность к быстрому застыванию. Консистенция полученной смеси должна быть похожа на сметану, но не слишком жидкая, иначе раствор будет стекать со стенок вниз.

 

Готовая смесь наносится небольшим слоем на стенки отверстия, после чего туда вставляется подрозетник. Важно, чтобы алебастр при этом не вдавился за днище подрозетника, а остался между его стенками и бетоном. Вокруг отверстия остались горизонтальная и вертикальная линии – по ним и выставляем подрозетник. Чтобы убедиться, что он нигде не выпирает и не запал, можно взять строительный уровень, при его отсутствии – небольшую ровную планку, например, отрезок металлического профиля, и приложить его к подрозетнику, фиксируя его в нужном состоянии. Вскоре алебастр застывает и подрозетник намертво фиксируется в бетонной стене.

Принцип установки подрозетников в кирпичную стену или перегородки из пеноблоков несколько похож, однако, стоит учесть, что использование коронки в этих материалах может привести к вибрации, из-за чего отверстия получатся большего диаметра. Следовательно, для установки коробки понадобится немного больший слой алебастра.

Устанавливая спаренные подрозетники, имеющие пазы для вставки друг в друга, необходимо отметить горизонталь будущих розеток или выключателей, а затем приложить подрозетники и обрисовать их. По верху и низу полученного круга каждого отдельного подрозетника проводится вертикальная линия. По точкам пересечения с горизонталью сверлятся небольшие отверстия, далее коронкой делаются отверстия для каждого подрозетника. Всё остальное – как было описано выше.

Стоит помнить, что у розеток есть склонность со временем вытаскиваться из подрозетника. Для этого их можно при монтаже закреплять шурупами в специальных отверстиях, находящихся по краям подрозетника. Однако сделать это будет можно лишь в том случае, если крепежные пазы розеток в подрозетнике при установке будут стоять строго вертикально или горизонтально (это зависит от конструкции розеток). При установке выключателей расположение пазов не имеет особого значения, поскольку их крепить не нужно.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Для монтажа подрозетников в деревянную поверхность используется коронка по дереву. Разметка подрозетника проводится так же, как и в случае с бетонной стеной. Вот только в этом случае используется не алебастр, а лапки подрозетников. Для этого они отжимаются так, чтобы коробка вошла в доску, затем подкручиваются, упираясь в доску. Когда коробка установлена, в нее можно заводить кабель (в этом случае он обязательно должен быть в гофре или металлорукаве).

Перед тем как начать работу с прокладкой кабеля, необходимо убедиться, что автоматические выключатели находятся в выключенном состоянии и кабель не находится под напряжением. Продетый в подрозетник кабель необходимо разделить на отдельные провода, а края заизолировать, если вы не собираетесь пока что устанавливать розетки в стену.

Монтаж подрозетников для гипсокартонных перегородок имеет свои отличия, да и сами коробки отличаются своей конструкцией. Понадобятся специальные подрозетники по гипсокартону, лучше всего с идеально круглой формой без каких-либо выступов сбоку – так легче в гипсокартонном листе вырезать отверстие.

Подрозетник приставляют к листу и очерчивают. Затем, используя коронку 50 мм, вырезают отверстие под подрозетник. При ее отсутствии можно применить следующий метод. С помощью ножа, имеющего узкое полотно и заточенный острый конец, или отрезка полотна от ножовки по металлу, в листе гипсокартона вырезают отверстие, при этом делают его вначале немного меньше, чем необходимо. В него пробуем вставить подрозетник – конечно же, он не будет заходить. Это лучше, чем, если подрозетник будет проваливаться – тогда его невозможно будет зафиксировать. Визуально определяем, где необходимо снять гипсокартон, и по чуть-чуть снимаем всё, что мешает подрозетнику свободно войти. В итоге подрозетник должен встать в листе, не болтаясь и не проваливаясь.

Чтобы подрозетник не выпирал в гипсокартоне, с края отверстия необходимо снять кромку, тогда край подрозетника слегка утопится в лист.

Когда отверстие готово, подрозетник вставляют в гипсокартон. Затем поджимают лапки, которые постепенно подтягивают коробку и прижимают ее к стенке перегородки. В итоге подрозетник не должен болтаться и проворачиваться по оси.

Установка подрозетников под плитку или отделку

В некоторых случаях требуется устанавливать подрозетники не заподлицо со стеной, а так, чтобы они немного выпирали, например, если стена будет штукатуриться, на нее будет клеиться плитка или крепиться гипсокартон. В этом случае необходимо знать толщину будущей отделки и по ней выставлять подрозетник. В таком случае он может выпирать со стены на 5–7 мм. Впоследствии, когда на стене будет клеиться плитка или устанавливаться гипсокартон, в этих материалах просто будут вырезаны отверстия, и они станут так, что подрозетник не будет выпирать из них.

Как правило, в таких случаях подрозетники устанавливаются так же, как это было описано для стены из бетона. Соответственно, нет надобности в том, чтобы сверлить отверстие для подрозетника на всю его глубину.

Если есть такая возможность, то лучше установить подрозетник после облицовки стены плиткой.

Кое-какие полезные советы помогут установить подрозетники именно так, как это необходимо:

  1. Покупая подрозетник, приобретайте сразу же вместе с ним и розетки и выключатели. Сразу же в магазине убедитесь, что розетка свободно входит в подрозетник, ее можно будет при этом зафиксировать шурупами и внутри подрозетника поместить запас проводов. Не нужно стесняться попросить продавца дать другой подрозетник – не сделав этого, потом, может быть, придется идти и покупать новые.
  2. Применив эти советы, можно установить подрозетник практически в любую стену, даже не имея особого опыта. Главное – следовать всем рекомендациям, приведенным в этой статье.

Видео

В этом видео детально рассказывается про установку подрозетников:

www.stroitelstvosovety.ru

размеры, характеристики, установка в стену

Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми. Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.

Размеры подрозетников

В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:

  • Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
  • Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
  • Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.

Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.

Соединять подрозетники для бетона между собой очень просто. На их боковых стенках есть специальные каналы, которые закрыты тонкой пластмассой. Она легко удаляется при помощи плоскогубцев или ножом. Если провести монтаж коробок рядом друг с другом, то проводка будет проходить по этим боковым каналам. Если подрозетники устанавливаются на каком-то определенном расстоянии друг от друга, тогда придется приобретать дополнительно кабель каналы, с помощью которых будут соединяться между собой установочные коробки, и в них же будет проводиться монтаж проводов.

Монтаж подрозетников

Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.

  • Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
  • Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.

Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.

  • Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
  • Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
  • Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
  • Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
  • Удаляются излишки алебастра.
  • Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.

Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.

Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен


onlineelektrik.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *