Содержание

Какой стороной ставить сальник в стиральной машине. Как ставится сальник на стиральной машине

По общему устройству стиральная машина относится к довольно сложным агрегатам, при поломке даже, на первый взгляд, не значимой детали может завись работа всей системы в целом. Основное предназначение сальника стиральной машины - предотвратить попадание воды с моющими средствами из барабана на подшипник. Подшипники, не имея должной защиты со стороны сальники быстро поддаются износу.

Проверить состояние сальника и в случае необходимости заменить его довольно трудоемкая процедура, которую доверяют профессионалам. Если при вращении барабана слышны шум и скрежет , то с большой долей вероятности можно сказать, что проблема в подшипниках и сальниках. Обращайтесь в наш сервисный центр «РемонТехник», высококвалифицированные специалисты смогут диагностировать поломку и устранить ее. Замена сальника предполагает практически полную разборку агрегата, не имея необходимых навыков, крайне не рекомендуется проводить масштабные ремонтные работы самостоятельно.

Функции сальника

Роль сальника важна - он выступает уплотнителем между барабаном (статической частью) и валом (подвижной, динамичной частью) стиральной машины. Таким образом сальник не допускает любое проникновение влаги на вал и подшипники, в частности. Внешне сальник представляет собой небольшое резиновое кольцо разного диаметра.

Производители бытовой техники используют разные по диаметру сальники, что зависит от общей конструкции бака. Поэтому перед тем как отправиться в магазин за покупкой нового сальника необходимо разобрать машинку и посмотреть какой именно сальник нужен в конкретном случае.

Как обеспечить работоспособность сальника, и продлить срок его службы?

Поскольку сальник подается постоянному трению и перепаду температур, его необходимо защищать от негативного влияния. В процессе работы на резиновой вкладке могут возникать трещины, в результате сальник не выполняет своих функций. Для предотвращения износа сальника и продления срока его службы рекомендуется использовать специальные смазки, которые уменьшают трение.

При выборе такой смазки следует обращать внимание на ее свойства. Она должна отвечать следующим требованиям:

  • Влагостойкость, смазка должна содержать органические вещества, которые имеют водоотталкивающий эффект;
  • Не иметь в составе хлора и других агрессивных компонентов способных повредить резиновую прокладку;
  • Термостойкость, одна из сторон сальника (прилегающая к барабану) сильно нагревается. Важно чтобы смазка не теряла своих свойств при нагревании;
  • Консистенция смазки должна быть плотной для плотного покрытия сальника.

Руководясь перечисленными правилами можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников.

Диагностика поломки

О недееспособности сальника свидетельствуют следующие факторы:

  • В процессе стрики, даже на низкооборотистых режимах, слышны шум и скрежет;
  • Сильные вибрации и стук ;
  • Сильных люфт барабана. Можно проверить после стирки, вращая барабан самостоятельно;
  • Барабан не вращается .

При появлении описанных симптомов необходимо немедленно проверить состояние сальника. Игнорирование проблемы может привести к полному разрушению подшипников.

Как заменить сальник?

Для замены сальников потребуется полный разбор стиральной машины.

Процедура разбора включает ряд следующих этапов:

  • Снять верхнюю крышку, у большинства моделей она крепится на двух болтах, размещенных на тыльной стороне;
  • Снять заднюю стенку, необходимо хорошенько осмотреть ее, поскольку возможно наличие спрятанных болтов;
  • Снять приводной ремень. Легче всего это сделать при вращении вала и одновременном стягивании ремня;
  • В окне загрузочного люка необходимо снять резиновый кожух, отделяющий барабан и люк. Уплотнитель прижат к проему с помощью металлического обода. Его нужно поддеть отверткой и потянуть на себя;
  • Затем необходимо отсоединить все проводку от ТЭНа и двигателя. Не забудьте отсоединить заземление;
  • Снять все патрубки, подсоединенные к барабану. Отсоединить датчик уровня воды;
  • Отсоединить амортизаторы и пружины, удерживающие барабан.
  • Необходимо снять верхний и нижний противовес;
  • Демонтируем двигатель, необходимо открутить крепежные болты и сдвинуть мотор вперед;
  • После извлечение барабана, необходимо открыть защелки и открутить все саморезы;
  • Далее при помощи шестигранниканужно открутить шкив.

После выполнения перечисленных манипуляций отрывается доступ к сальнику и подшипникам. Сальник легко извлечь, поддев его отверткой.

После чего необходимо проверить состояние подшипников и установить новый сальник. Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Процедура замены сальника очень трудоемкая и требует специальных знаний, наличие необходимого инструмента. Рекомендуем обращаться к нашим специалистам для проведения качественных ремонтных работ .

Наглядно разобраться с процедурой замены сальника поможет видео:

Автор : elremont от 24-01-2014

Привет, я Мэт, сегодня мы покажем вам, как отремонтировать вашу машину. До начала работ на машине, отключите ее от сети, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током. Также убедитесь, что вы перекрыли подачу горячей и холодной воды. В этом видео мы покажем вам, как заменить подшипники и сальник на стиральной машине LG. Это будет непростой и достаточно длительный ремонт. Подшипники и сальник вы можете купить в интернет магазинах. Когда вы откроете пакеты, у вас в руках будут новые подшипник и сальник. Их можно купить по отдельности. На вашей машине сальник и подшипник могут быть другие, но это видео показывает общий принцип их замены. Подшипники и сальник расположены в задней части бака. Основная причина замены - это износ подшипников, когда вы слышите их скрежет, или когда вы видите течь в задней части бака, то это повреждение сальника.

Начнем со снятия верхней панели. Выкрутим винты снизу, которые удерживают панель. Как только мы выкрутим эти винты, мы сможем снять верхнюю панель. Теперь мы можем потянуть верхнюю панель назад. Ее надо сдвинуть назад на 3-4 сантиметра чтобы снять с ограничителей. Если вы сдвинете слишком далеко, то вы не сможете поднять ее, потому что панель упрется в ограничители на другой стороне. Таким образом, просто немного сдвигаем панель назад. Далее, вытаскиваем лоток распределителя моющих средств, нажимаем вниз на защелку в центре, чтобы достать его. Теперь мы можем выкрутить 2 винта под крест... Затем мы должны отключить эти разъемы, для этого нам придется раскрутить эти маленькие держатели и отсоединить провода... Тогда мы можем вытянуть провода и отсоединить разъемы. Все, что вам нужно сделать, это найти защелку, нажать на нее, и расцепить разъем. Теперь мы можем отсоединить переднюю панель управления. На ней есть фиксаторы, которые идут по всей длине. Таким образом, мы отожмем их, и вытянем панель. Как только вы их все отожмете, вы можете немного приподнять панель вверх и наклонить ее, проденьте эти отсоединенные провода питания панели через отверстие, а затем вы можете снять панель.
Теперь мы можем открыть дверь и снять хомут, который держит манжету. На хомуте есть пружина, расположенная снизу, ее можно приподнять. Возьмем небольшую плоскую отвертку и аккуратно подденем хомут так, чтобы не повредить манжету. Как только вы захватите хомут, его надо вытянуть из паза вокруг двери, чтобы освободить манжету. Теперь, когда мы сняли хомут, мы можем отсоединить манжету люка от передней панели и заправить внутрь, а затем мы можем добраться до задней части дверного замка и отсоединить от него разъем с проводами. Нажмите защелку и отсоедините разъем. После отсоединения разъема, мы закрываем дверцу машины, возьмем небольшую плоскую отвертку и откроем эту маленькую сервисную крышку... Она открывается сразу, ничего не держит ее.
Мы получаем доступ к частям под крышкой. Прямо здесь находится сливной шланг. Если ты собираешься работать с насосом или шлангами внутри машины, надо вытянуть этот шланг, подставить под него на пол блюдо и слить в него воду из машины. Полностью вся вода не сольется, но это сделает работу намного менее грязной. После того, как вы сольете столько воды, сколько сможете, вставьте пробку шланга обратно. Возьмем крестовую отвертку, чтобы выкрутить винт на панели. После выкручивания винта, мы можем вытащить эту маленькую панель, продев через нее сливную пробку. Теперь мы можем выкрутить винт под крест, который удерживает переднюю панель. Теперь мы можем выкрутить 4 винта сверху, удерживающие панель. Чтобы выкрутить их, используем крестовую отвертку. При откручивании последнего винта, придержите панель на машине. Если ее ничего не будет держать, то она может упасть. Все винты выкручены, мы можем поднять переднюю панель и снять с машины.
Есть несколько различных вариантов этой манжеты. На этой присоединен один шланг сверху, на некоторых есть шланг в нижней части, в любом случае их все надо отсоединить. Мы должны отсоединить этот шланг в верхней части который прикреплен к манжете через маленькую белую трубку. Возьмем отвертку и, после того как вы ослабили шланг, стягиваем его. Манжета на баке крепится таким же хомутом, что и спереди. Используем нашу плоскую отвертку, оттянем хомут за пружину и снимем хомут. После того, как вы сделали это, вы можете снять манжету с машины. После снятия манжеты, мы можем снять эти верхний и нижние противовесы бака. Их крепление можно открутить головкой на 10, мы снимем их, чтобы было проще достать бак.
Винты выкручены, мы можем снять верхний противовес... И убрать его в сторону. Верхний противовес снят, снимаем нижний. После выкручивания винтов, вы можете снять его и отложить в сторону. В верхней части бака нам нужно снять несколько шлангов. Нашей крестовой отверткой ослабим их крепление, чтобы снять их. При необходимости придержите гайку хомутов. Теперь, когда вы ослабили хомуты, мы можем отсоединить шланг от бака. Чтобы отсоединить шланг, просто стяните его. Третий шланг имеет хомут на другой стороне, поэтому мы должны крутить его и ослабить. Ты не сможешь увидеть, что мы делаем. Опять же, при откручивании хомута с другой стороны, придерживайте гайку. После того, как вы ослабили хомут, вы можете отсоединить шланг от бака. Кроме того, внизу бака надо отсоединить термистор.
Все, что вам нужно сделать, это отжать защелку разъема и снять его. Тогда мы можем взять наши кусачки и перекусить стяжку, которая соединяет жгут проводов. И теперь мы сможем снять провода с ТЭНа и заземляющего контакта. Заземляющий провод крепится гайкой на 10. Используя нашу головку на 10, открутим ее. Мы должны снять эту сервисную панель. Она закреплена 4 винтами под крестовую отвертку, которые надо выкрутить, чтобы снять панель. Когда эти винты выкручены, мы можем снять панель. На задней стороне машины мы должны снять все, что присоединено к баку, поэтому берем нашу крестовую отвертку и снимаем с патрубка зажим, который держит его на баке. Зажим ослаблен, мы можем отсоединить патрубок от бака. Теперь выкручиваем винты, которые держат камеру отбора давления. Выкрутим эти 3 винта под крест, чтобы мы могли отсоединить провода от бака и снять ротор двигателя. Выкручиваем болт под головку на 16, который держит ротор. Не забудьте держать ротор, иначе вы не сможете открутить болт. И если вы все еще не можете открутить его, попросите помощника подержать барабан изнутри.
После откручивания болта, мы можем снять сборку ротора. Теперь мы возьмем нашу головку на 10 мм и выкрутим все болты, которые держат эту сборку статора. При выкручивании последнего болта, придержите статор рукой, что статор не упал, и не повредился. Когда все болты выкручены, возьмите статор и наклоните его вниз. Отсоедините эти два разъема. Отожмите фиксаторы разъема, а затем отсоедините разъем. С этой стороны надо просто нажать на защелку, а затем отсоединить разъем. Теперь мы можем удалить штифты, которые держат амортизаторы. На них два стопорных усика. Все штифты снимаются одинаково. Мы возьмем головку на 13 и наденем ее на штифт таким образом, чтобы сжать фиксирующие усики, а затем мы можем вытащить штифты на себя используя плоскогубцы. После вытаскивания штифта, мы можем отсоединить амортизатор от бака и опустить его вниз. На другой стороне делаем точно так же. Сняв штифт, вы можете достать амортизатор, и повернуть его в сторону. Извлекая задний штифт, мы обнаружили, что головка не влезает между баком и штифтом.
Мы обнаружили, что накидной ключ на 12 хорошо использовать для отжимания защелки. Воспользуемся ключом, а затем вы сможете вытащить штифт плоскогубцами с другой стороны. То же самое с передним амортизатором. Отсоединяем его от бака и убираем в сторону. Теперь, когда у нас все отсоединено от бака, мы можем отсоединить пружины. Их две, по одной на каждой стороне. На них есть небольшая заглушка не дающая им отсоединиться. Для снятия используем небольшую плоскую отвертку... И тогда вы можете поднять пружину, чтобы достать ее из отверстия на раме, и вы можете опустить ее вниз и снять пружину с бака... И повесить ее обратно на раму, чтобы потом не перепутать пружины. На другой стороне все делается точно так же. На этой стороне бака пружину снимаем точно так же, как только вы снимите пружину повесьте ее на раму. Теперь у нас все отсоединено от бака, мы можем поднять его и поставить на пол. Он довольно тяжелый, поэтому лучше будет, если вы позовете помощника.
Теперь, когда мы достали бак из стиральной машины, поставим его на несколько деревянных брусков, чтобы мы могли ходить вокруг и выкрутить все болты нашей головкой на 10. Когда все болты бака выкручены, вы можете разделить бак пополам. Он должен разделиться довольно легко, но может быть придется воспользоваться отверткой, чтобы рассоединить их. Про уплотнение есть отдельное видео, но всегда, когда вы разбираете бак, хорошей идеей будет заменить уплотнение, чтобы не было утечек, когда вы соберете бак обратно. Когда вы достанете переднюю половину бака, убедитесь, что на ней нет трещин от ударов, и в баке нет дырок. Если есть трещины или отверстия, то возможно придется заменить и переднюю половину бака тоже. Мы сняли верхнюю половину бака, и можно достать барабан. Если он не вынимается, то может быть, что там застрял подшипник. Надо снова перевернуть бак и выбить барабан. Поставьте пластиковую часть бака на деревянные бруски, чтобы вы могли ударить по валу барабана. Прежде чем пытаться выбивать барабан, побрызгайте на посадочное место любой проникающей смазкой типа WD-40... И пусть отмокает в течение минуты.
После обработки проникающей смазкой, возьмите деревянный брусок и положите его на конце вала, чтобы защитить его, а затем ударьте молотком. Получилось, мы можем поднять вторую половину бака... вот наш барабан, мы видим, что вал ржавый и проблема еще в том, что лучи крестовины потрескались и алюминий разваливается. Поэтому, когда вы достанете ваш барабан, и увидите такую ситуацию, то придется заменить и крестовину барабана. Если все просто грязное, то вы можете очистить вал проволочной щеткой, чтобы приготовить его к дальнейшей работе. Теперь, когда мы знаем, что крестовина сломана, мы уберем барабан в сторону и поставим внешний бак на бруски. Теперь у нас бак снова на брусках, можно взять плоскую отвертку и просто вырвать старый сальник из бака. Вы не должны беспокоиться о том, чтобы сохранить его целым... Мы уберем грязь вокруг подшипников и мы польем на них нашей проникающей смазкой. Мы обработаем смазкой края подшипника, по посадочным местам, чтобы его легче было выбить. С другой стороны подшипника я сделаю тоже самое. Важно убрать остатки масла после снятия подшипников, потому что масло может вызвать ослабление материала бака. Мы все замочили проникающей смазкой. Мы ударим выколоткой по нижнему подшипнику через верхний, нижний выбиваем в первую очередь. Теперь, когда мы выбили подшипник с нижней стороны, мы можем перевернуть бак и посмотреть. Когда у нас извлечен этот подшипник, мы можем другой подшипник выбить с другой стороны. У нас сняты оба подшипника, вы можете использовать нейлоновую или латунную щетку, чтобы очистить посадочное место. Не используйте стальную щетки, потому что это может привести к повреждению материала бака. Вот старые подшипники и сальники рядом с новыми. Если они у вас уже есть - замечательно, если нет - купите их в интернет магазине. Прежде, чем мы поставим подшипники в бак, мы возьмем немного жидкого мыла и нанесем очень тонкий слой на посадочные места, чтобы проще было поставить подшипники на свое место. Хорошо, ставим новый подшипник, устанавливаем его на место и осаживаем молотком. Если у вас есть резиновый или медный молоток, вы можете использовать его. В этом видео мы используем металлический молоток. Будьте особенно осторожны, если используете металлический молоток. Осторожно стучите по краям подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Убедитесь, что вы забили его на один уровень с этой металлической поверхностью. Теперь у нас этот подшипник на месте, мы можем перевернуть бак и поставить внутренний подшипник. С другой стороны все так же. Мы установим его ровно и плашмя и осадим молотком... После того, как подшипник поставлен, несильными ударами выколоткой осаживаем его до конца. Если у вас есть латунный молоток, вы можете использовать его, или даже кусок дерева. В этом видео мы используем металлический молоток. Убедитесь, что вы несильно бьете только по внешней обойме подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Если подшипник сел до конца, мы можем поставить сальник, предварительно смазав его изнутри специальной смазкой. Чтобы сальник было легче ставить, нанесем вокруг него тонкий слой мыла. Не перестарайтесь, совсем немного. Если все готово, мы можем взять и нажать на сальник. .. Если сальник встал заподлицо по всему краю, мы можем собирать машину обратно.
Теперь мы можем установить барабан в заднюю половину наружного бака. Мы опустим его медленно вниз, чтобы при опускании вал не повредил сальник. Хорошо, опускаем барабан вниз в бак. Убедитесь, что вал находится прямо над центром отверстия... И затем медленно опустите его вниз, вы, вероятно, чувствуете, что он остановится, а затем опустится еще немного вниз до сальника. Хорошо, барабан на месте, мы можем ставить переднюю половину бака обратно. Когда вы опускаете переднюю половину бака на заднюю половину, убедитесь, что нагревательный элемент вставляется вниз в свой кронштейн и правильно расположен. Теперь мы по кругу наживим все болты обратно, затем по кругу закрутим их, а затем еще раз по кругу затянем их.
Чтобы затянуть их, мы используем нашу головку на 10 с удлинителем. Теперь по кругу мы затянем все болты окончательно... Теперь, бак собран обратно, мы снимем его с брусков и установим бак обратно в машину. Он довольно тяжелый, возможно вам потребуется помощник. Очень аккуратно установим его в раму, чтобы можно было повесить его на пружины, а затем установить амортизаторы. Подойдем к машине сбоку, возьмем пружину и зацепим ее за бак... А потом поднимем его вверх, и вставим пружину в паз. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно. Мы сделаем то же самое с другой стороны, зацепим пружину за бак.... Позовите помощника при необходимости, помните, что бак довольно тяжелый. Хорошо, теперь, когда пружина на баке, мы можем поднять бак и зацепить пружину за раму. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно.
Хорошо, теперь мы можем поставить амортизаторы. В первую очередь мы поставим задний. Все, что нужно сделать, это вытащить его обратно и растянуть амортизатор до выравнивания с отверстием на баке, чтобы можно было вставить штифт. Надо убедиться, что вставили штифт настолько, чтобы усики фиксатора вышли на задней стороне. Теперь мы на передней правой стороне машины. Мы покачаем бак и вытащим амортизатор так, чтобы отверстия совпали и можно было вставить штифт. Проверьте, что штифт вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Амортизатор на левой стороне ставим таким же образом... покачиваем бак и поднимаем амортизатор вверх на место. После выравнивания отверстий, вы можете поставить штифт, убедившись, что он вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Сверху мы восстановим три шланга, этот большой резиновый шланг мы просто натянем на трубку и, используя нашу крестовую отвертку, подтянем хомут. Маленький шланг, который мы собираемся подключить, это воздушный шланг, так что все, что мы должны сделать, это нажать вниз, пока он не сядет на место... И третий шланг надеваем так же, как первый. Мы просто толкаем его вниз и затянем зажим. Мы можем добраться до зажима нашей крестовой отверткой и затянуть его... Если гайка хомута начинает вращаться, вы можете придержать ее другой рукой. В нижней передней части бака мы подключим электрические разъемы на нагреватель и термистор. Красный был слева, желтый был справа, провод заземления надеваем под гайку корпуса и затягиваем ее. Для затягивания мы используем нашу головку на 10. Для подключения термистора, мы просто подключим разъем и убедимся, что он встал на место... А потом мы возьмем стяжку и восстановим присоединение жгута проводов к баку. После затягивания стяжки, вы можете концы обрезать кусачками. Сейчас мы на задней части машины, мы присоединим патрубок «бак - насос». Все, что вам нужно сделать, это выровнять его и толкать вверх на трубку бака. Теперь мы можем нашей крестовой отверткой затянуть винт. Если гайка хомута крутится, вы должны придерживать ее рукой. Теперь у нас зажим закреплен, мы можем поставить обратно винты, которые держат камеру давления на месте... Теперь мы можем подключить статор. Мы просто подключим электрические разъемы и убедимся, что они встали на место. Как только мы присоединим их, мы можем повернуть статор вверх... Мы наживим один болт, чтобы удерживать его на месте, в то время как мы подключаем провод заземления и прочее. Хорошо, сначала мы установим маленький хомут, который держит жгут проводов на металлическом основании... далее мы можем восстановить наш заземляющий провод... И тогда мы можем установить к нижней части бака этот держатель проводов. Теперь все подключено, мы можем установить всех болты статора и затянуть их. Теперь возьмем головку на 10 и затянем их всех по кругу... Устанавливаем ротор обратно, обработаем резьбовое соединение болта фиксатором резьбы, прежде ставить его обратно... И тогда, используя нашу головку на 17 затягиваем болт. Помните, что если ротор начинает вращаться, вы можете попросить помощника держать барабан внутри бака, чтобы вы могли затянуть болт достаточно сильно. Теперь можно ставить заднюю панель на место. Все, что вам нужно сделать, это выровнять вкладки внизу, вставить их, немного изогнуть панель. чтобы вставить вкладки в верхней части. И тогда мы сможем закрутить 4 винта крестовой отверткой. Теперь мы можем установить обратно нижний и верхний противовес. Первым устанавливаем нижний. для установки прижмите его на место... тогда мы сможем наживить винты и затянуть их головкой на 10. Верхний ставится так же. Мы наступим на переднюю часть бака, чтобы совместить отверстия и надеть его. После установки противовеса убедитесь, что он сидит ровно. Мы можем поставить винты и затянуть головкой на 10. Хорошо, теперь мы можем поставить манжету люка обратно. Убедитесь, что этот маленький указатель расположен прямо на 12 часов, а затем мы можем заправить манжету вокруг бака.. Не хватает чувствительности пальцев, чтобы установить манжету в перчатках, поэтому мы сняли их, чтобы поставить манжету, и показать вам, как это сделать. Убедитесь в том, что манжета села в паз, чтобы поставить кольцо хомута. Манжета заправлена в канавку по кругу, мы можем поставить хомут и заправить его по всему периметру. Выровняйте его, пружина должна находится в позиции на 3 часа. А потом мы захватим кольцо пассатижами и заправим пружину, чтобы растянуть хомут и поставить.
После установки заднего хомута манжеты, мы можем подключить шланги. Не все шланги будут на вашей машине... Убедитесь, что они сели хорошо и плотно. Двигаемся далее и ставим переднюю панель. Ставим ее на 3 выступа... проверьте, что шланги не пережаты. И тогда мы сможем наклонить ее и закрепить 4 винтами. Далее, установим обратно эту крышку. Во-первых, закрутим обратно маленький винт, который держит переднюю панель... Теперь поставим декоративную крышку, вытащите сливной шланг и заправьте его в отверстие, чтобы крышка встала на место... А потом закрутим винт... Возьмем этот маленький сливной шланг и вставим его в защелку... И тогда мы сможем поставить на место крышку сливного фильтра... и закроем ее. Теперь сбоку, позади уплотнителя дверцы, найдите электрический разъем и подключите его обратно к замку дверцы. Заправьте манжету люка на передней панели... пройдитесь вокруг и убедитесь, что прокладка находится в этой канавке так, чтобы когда мы поставим пружинный хомут, он удерживал манжету на месте. Теперь мы возьмем пружинный хомут и убедимся, что пружина внизу на 6 часов. Как только мы заправили вокруг большую часть хомута, мы очень аккуратно растянем пружину пассатижами и заправим хомут с пружиной в канавку. Обратите внимание на то, чтобы когда вы оттягиваете назад хомут, вы не вытащили манжету из канавки. Все готово, мы можем закрыть дверь. Ставим переднюю консоль обратно, заправим провода через отверстие в задней части панели и вытянем их до конца. Тогда мы можем повернуть панель вверх и зафиксировать ее на месте. Все провода протянуты, мы можем соединить все электрические разъемы панели. Все, что вам нужно сделать, это вставить их до щелчка и убедиться, что они зафиксированы. И заправим жгуты проводов на держатели... Консоль подключена, можно закрутить винты, которые держат дозатор моющих средств... Теперь мы можем вставить лоток дозатора моющих средств. Все, что вам нужно сделать, это выровнять его, а затем нажать на фиксатор и задвинуть лоток до конца. Теперь поставим верхнюю панель. Убедитесь, что ограничители зайдут в эти маленькие вырезы и опустите панель вниз и толкайте ее вперед, чтобы зафиксировать. Теперь мы можем закрутить винты, которые держат на месте верхнюю панель. Теперь, когда вы закончили ремонт машины, подключите ее обратно в розетку, откройте подачу воды и запустите отжим. Спасибо, что присоединились к нам. Для проведения других успешных ремонтов смотрите видео по ремонту на нашем сайте.

На сегодняшний день стиральные машины автомат стали самыми обыденными вещами. Они, как и многие другие бытовые приборы предназначены для того, чтоб взять на себя часть бытовых задач и сделать жизнь человека более комфортной и приятной. Конструкция машинок позволяет им выполнять свои обязанности качественно. Они работают на электричестве, пользуются водой и имеют некоторые детали, которые не должны контактировать с влагой.

Сочетание этих особенностей функционирования машины обязало их конструкторов создать такую систему, которая позволяет совмещать все эти вещи и сохранять при этом безопасность работы и возможность длительной эксплуатации бытовой техники. Часть задач, связанных с защитой от попадания в нежелательные места воды взяли на себя различные манжеты и сальники для стиральных машин.

Описание сальника

Сальник представляет из себя специальный материал, задача которого уплотнить различные стыки и не дать возможность появления протечки воды.

Он используется во всех типах автоматических стиральных машин. Однако в разных моделях он может иметь различную форму и размер. Сальники, используемые в машинках, могут иметь некоторые отличия от сальников, используемых в других видах бытовой техники.

Их свойства и характерные особенности зависят в том числе и от качеств того резинового материала, их которого они сделаны. Помимо резины их производят из силиконового каучука, фторкаучука и других материалов.

При изготовлении всех вариантов сальников для стиральной машины применяется специальная вставка из металла. Она играет роль армирования и помогает сохранять правильную форму. Эта вставка может быть довольно ломкой, поэтому в процессе замены необходимо быть аккуратным, чтобы не повредить ее.

Сальник в конструкции стиральной машины

Давайте разберем вопрос расположения сальника в фронтальных стиральных машинах. Барабан в данных машинках фиксируется на кронштейне. У кронштейна имеется несколько лап. Обычно 3-4 шт. Посреди него располагается стальная полуось. Она нужна для того, чтобы закрепить барабан на узле подшипников. Такой вариант фиксации дает возможность барабану вращаться. То есть, иметь подвижность. Полуось заставляет крутить электродвигатель.

Сальники для стиральных машин закрепляется не на вал, а на специальную втулку. И в паре с ней обеспечивает нормальную работу стиральной машины и защиту от протекания воды. Они обеспечивают водонепроницаемость и предохраняют подшипники и весь узел от проникновения влаги. Если влага попадет на подшипники, то довольно скоро они проржавеют и придут в негодность.

Сальник – очень важная часть машины. Ведь если он будет испорчен, то понадобиться смена не только сальника, но и подшипников. А замена подшипников требует практически полной разборки стиральной машины. Это очень трудоемкое занятие. И если вы вызовите мастера, то ремонт будет не самым дешевым. А если возьметесь сами, то он потребует много сил и времени.

Инструкцию по самостоятельной замене подшипников вы можете найти ниже.

Замена

По сути, для замены сальников нужно сделать то же самое, что и для замены подшипников. То есть, почти полностью разобрать машинку. Сначала вам будет нужно снять крышку (верхнюю часть корпуса), затем убрать лицевую и заднюю стенку. Потом добраться до бака, снять его. Разобрать бак на две половинки. И уже после этого вы сможете добраться до подшипникового узла. Так расположен сальник и подшипники. Подробно всю процедуру замены мы описывать не будем, так как она уже описана в статье о замене подшипников, которая есть на нашем сайте.

Для того, чтобы вы понимали, какой объем работы вам предстоит проделать, мы предлагаем ознакомиться с видео записью подобного ремонт стиральной машины. Так же вы можете самостоятельно заменить как сальники для стиральных машин, так и подшипники, просто делая то, же самое, что делает мастер на видео. Данный ролик записан на английском, но для того, чтобы повторять все действия или просто оценить объем работы, вам не понадобиться перевод. Смотрите видео:

Смазка сальника

При замене подшипника и сальника его (сальник) обязательно необходимо заполнить смазкой. Оптимальным вариантом будет применение тех смазочных веществ, которые рекомендованы производителем машинки. Однако такая смазка может стоить не дешево. Некоторые мастера применяют автомобильные и другие виды смазки. Такие как:

  • Литол-24м,
  • ЦИАТИМ-221,
  • АЗМОЛ-Алюмина,
  • AMBLIGON,
  • и др.

Есть мнение, что большинство видов смазки не подходит для данной цели. Так как они размягчают сальник и он снова может выйти из строя через год-два. Поэтому, если хотите быть уверенными в том, что машинка будет работать исправно и долго, лучше использовать смазки, рекомендуемые производителями или другие, но проверенные вами в деле.

Сегодня уже никого не удивишь автоматическими стиральными машинами, как и любой другой бытовой техникой, которая значительно облегчает жизнь человека. И все-таки именно СМА поражает способностью совмещать, казалось бы, несовместимое – емкость с мыльной водой и боящиеся влажности электро узлы и механические части. И понятно, что конструкторы позаботились об этом противоречии, создав специальную защиту для металлических запчастей – манжеты (сальники).

Так что же такое сальники?

Сальники – это уплотняющий материал, который называют еще резиновая фасонная манжета. Манжеты применяется в любых стиральных машинах, и играют одинаковую роль, лишь имеют различие по размеру и профилю. Отличие сальников для СМА в том, что у них бывают разные точки примыканий к вращающей оси и дополнительные кромочки.

К тому же будет полезно знать, что характеристики манжет зависимы и от вида резины, которая применялась в ходе производства. Так манжеты могут быть из бутадиен-нитрильного, фторкаучука и каучука силиконового.

Если же затронуть способ изготовления, то тут возможны 2 варианта: сальник армированный с формованной кромкой и с кромкой механической обработки.

Во всех существующих типах манжет находится металлическая армирующая вставка, которая очень чувствительная. Потому-то при замене сальника мастера обязаны соблюдать все предосторожности, дабы ненароком не травмировать вставку и свести на нет полезные свойства всей важной детали стиральной машины.

Помимо выше представленных сальников существует еще один их тип – в-ринг (V-RING). Манжеты с V-видным профилем применяют вместе с отражательным диском, который жестким образом крепится на баке. Уникальность его в том, что сальник во время его установки на ось очень плотно прилегает своими V-образными кромочками к диску.

Премудрости установки сальников в автоматических стиральных машинах

Чтобы было более понятно, для чего применяется сальник, детально рассмотрим на примере ныне популярных автомат-машин с загрузкой с фронтальной стороны. Итак…

Барабаны этих стиральных машин-автоматов закрепляются на особом суппорте (кронштейне), имеющем 3 или 4 «лапы». Иногда его еще называют «пауком». В середине суппорта находится полуось из стали, нужная для крепления в баке на подшипниковом узле. Это свойство позволяет барабанам быть подвижными во время вращения. А приводится полуось в движение от электрического привода машинки.

Как понимаете, сальник не крепится непосредственно на сам вал, но на бронзовую втулку – втулка + сальник = парные детали герметизирующего узла. И на них возложена главная миссия по защите всего подшипникового узла и оси.

Вот почему, стоит лишь сальнику поизноситься, как моментально из строя выйдет вся система стиральной автомат-машины. И останется хозяевам лишь как можно скорее обратиться в ремонтный сервис , где высококвалифицированные специалисты легко справятся с возникшими неисправностями не только СМА, но и любой другой бытовой техники.

В чем различия установки сальника по виду материала бака СМА?

Если бак стиральной автомат-машины пластиковый, то в его центр запрессовывается гильза из металла. В ней во время сборки/ремонта запрессовывают манжету вкупе с подшипниками, потом в них вставляют "паук" с барабанным устройством, и сальник встает на свое законное место посередине втулки. А на противоположном конце оси наличествует резьба, нужная для приводного ремня (шкива). Но бывает и так, что в баке из пластика или его крышке иногда наличествуют заранее сделанные метки под подшипник с уплотнителем.

В машинке-автомат с железным баком подшипники и манжета заделываются в суппорт или же в силуминовую основу.

Надо знать, что существуют и готовые вращательные узлы, в которых присутствуют уплотняющие вкладыши (кольцевые) из пластика графитированного.

Готовые узлы вращений стиральных автомат-машин

Такие узлы – очень удобное применение. А все потому, что кольцевые вставки имеют в своем составе графит, который обладает самосмазывающим свойством. Именно это и помогает вставкам как можно лучше притереться между собой в рабочий период, что помогает достичь высокой эффективности.

Вращательные готовые узлы присоединяются к емкости бака с обеих сторон барабанного устройства или же непосредственно к его крышке с помощью кольцевых резиновых манжет. Полуось каждого готового узла имеет граненое углубление и резьбовое место для приводного ремня. Базой, на которой крепятся узлы, является силуминовая опора. Но в этом случае присутствует недостаток – ее взаимодействие с моющим раствором, что не является знаком долговечности.

Несколько слов о спец. смазке сальников стиральных машин

Многие специалисты для установки сальников иногда применяют смазочные средства. Спец. смазка призвана придавать лучшие водоотталкивающие свойства как самой манжете с втулкой, так и оси на которой они находятся. И здесь ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует использовать смазку машинную – она плохо влияет на резину манжет, делая менее устойчивой к водно-моющим растворам. И понятно, что значительно снижается ее гарантийный срок службы.

Как видно из выше написанного, самостоятельный ремонт сальников нежелателен, во избежание нарушения правильной работы всех основных узлов СМА. Поэтому лучше всего обращаться к ремонтным мастерам. Ну а приобрести установочную арматуру, запасные части и аксессуары для всей крупной и мелкой бытовой техники можно у нас – в компании, которая имеет 13-тилетний опыт с таким товаром. Наши магазины предлагают товары и запчасти к ним только от признанных мировых производителей

замена сальника с двумя пружинами, установка и ремонт. Какой стороной правильно ставить и как снять? Как подобрать размер?

Стиральную машину-автомат можно по праву назвать помощницей хозяек. Этот агрегат упрощает бытовые хлопоты и экономит силы, поэтому он всегда должен находиться в исправном состоянии. Сложное устройство «стиралки» подразумевает, что от поломки одного элемента перестанет функционировать вся машина. Сальники считаются очень важной частью конструкции данного вида бытовой техники, так как их наличие предотвращает попадание влаги в подшипник.

Характеристика

Сальник для стиральной машины – это специальный узел, который устанавливается для того, чтобы в подшипники не попадала влага. Данная деталь имеется в «стиралках» любых моделей.

Манжеты могут иметь разные размеры, маркировку, быть с двумя пружинами и одной.

А также у этих деталей отличается внешний вид и габариты. Во внутренней части сальника находится специальный металлический элемент, поэтому при установке в бак стоит проявлять предельную аккуратность для предотвращения повреждений.

Примерная таблица запчастей для некоторых стиральных машин с барабаном

Назначение

Сальник имеет вид колечка из резины, основной ролью которого является уплотнение между статическим и подвижным элементами стиральной машины. Именно детали бака ограничивают проникновение воды в пространство между валом и баком. Эта деталь выполняет функцию своеобразного герметика между деталями определенной группы. Роль сальников не стоит недооценивать, так как без них нормальное функционирование агрегата практически невозможно.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации у вала происходит постоянный контакт с внутренностями сальника. Если не уменьшить трение, то по истечении небольшого периода сальник рассохнется и будет пропускать жидкость.

Для того чтобы сальник стиральной машины служил как можно дольше, потребуется использовать специальную смазку.

Она необходима для улучшения функциональных характеристик элемента. Смазка способствует защите сальника от изношенности и появления на нем трещин. Для предотвращения проникания ненужной воды на подшипник потребуется регулярно смазывать уплотнитель.

Выбирая смазку, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • уровень влагостойкость;
  • отсутствие агрессивных составляющих;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • густота и высокое качество консистенции.

Большинство производителей стиральных машин выпускают смазки для деталей, которые подходят именно для их модели. Однако на практике доказано, что состав таких веществ идентичный. Несмотря на то что покупка смазки обойдется недешево, она все-таки будет оправдана, так как альтернативные средства влекут за собой размягчение уплотнителей, соответственно, сокращают срок их службы.

По мнению специалистов, чаще всего сальники ломаются из-за неправильного использования стиральных машин. По этой причине рекомендуется тщательно изучить инструкцию по эксплуатации после покупки техники. Помимо всего прочего, стоит регулярно отслеживать состояние внутренних деталей агрегата, сальника в частности.

Выбор

Покупая сальник для стиральной машины, стоит внимательно осмотреть его на предмет трещин. Уплотнитель должен быть целым и без дефектов. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение деталям, что имеют универсальное направление вращательного движения, то есть их можно будет устанавливать без труда.

После этого стоит убедиться, что уплотнительный материал полностью соответствует условиям среды, в которой ему придется работать.

Выбрать нужно тот сальник, который выдержит среду стиральной машинки, и при этом будет сохранять свою рабочую способность. В данном случае материал стоит подобрать в соответствии со скоростью вращения вала и его габаритами.

Уплотнители из резины с силиконом должны использоваться с некоторой осторожностью, так как несмотря на свои хорошие характеристики, их могут повредить механические факторы. Распаковывать сальники и доставать их из упаковки стоит руками, не используя режущие и колющие инструменты, так как даже незначительная царапина может стать причиной нарушения герметичности. Выбирая уплотнитель, нужно обращать внимание на маркировку и этикетку, на них указаны правила использования сальника.

Ремонт и замена

После того как установка стиральной машины завершена, и она успешно стирает вещи, стоит подумать о проверке ее деталей, в частности, сальника. О нарушении его функциональности может свидетельствовать то, что машинка при стирке скрипит и шумит. Ко всему прочему, о неисправности уплотнителя горят следующие признаки:

  • вибрация, стук агрегата из ее внутренней части;
  • барабанный люфт, который проверяется прокручиванием барабана;
  • полная остановка барабана.

В случае обнаружения хотя бы одного из вышеперечисленных признаков стоит немедленно проверить работоспособность сальников.

При игнорировании нарушений в работе стиральной машины можно рассчитывать на разрушение подшипников.

Для того чтобы установить новый сальник в стиральную машину, ее нужно разобрать и правильно снять все детали. Для работы стоит подготовить стандартные инструменты, которые присутствуют в каждом доме.

Пошаговая процедура замены уплотнителя:

  • отсоединение верхней крышки от корпуса агрегата, при этом стоит открутить болты, что ее удерживают;
  • откручивание болтов задней стороны корпуса, снятие тыльной стенки;
  • извлечение ремня привода путем вращательных движений вала рукой;
  • снятие манжеты, которая опоясывает двери люка, благодаря разъединению металлического кольца;
  • отключение провода от ТЭНа, электродвигателя, заземления;
  • уборка шлангов, патрубков, что прикреплены к баку;
  • отделение датчика, что отвечает за забор воды;
  • демонтаж амортизаторов, пружинок, которые поддерживают барабан;
  • снятие внутрикорпусных противовесов;
  • извлечение мотора;
  • вытаскивание бака и барабана;
  • раскрутка бака и выкручивание шкива при помощи шестигранника.

После того как стиральная машина разобрана, можно получить доступ к сальнику. В извлечении уплотнителя нет ничего сложного. Для этого будет достаточно поддевания детали отверткой. После этого уплотнитель стоит осмотреть и при необходимости заменить. Следующим шагом будет смазка каждой установленной детали, а также посадочных мест.

Очень важно уметь правильно ставить уплотнительное кольцо.

Если на нем не присутствуют какие-либо метки, то установку стоит осуществить таким образом, чтобы сальник плотно закрыл нишу с подвижными элементами подшипника. Загерметизировать и обратно склеить бак потребуется в случае следующей сборки машины.

Сальники для стиральных машинок – это детали, которые относят к уплотняющим и герметизирующим. Благодаря им не только подшипники, но и агрегат в целом служат гораздо дольше. Однако для того чтобы эти детали качественно справлялись со своим предназначением, стоит их смазывать специальными составами.

Как правильно установить сальник в стиральную машину, смотрите далее.

Основные правила замены сальника (манжеты) от компании SKT

Многие сталкиваются с вопросом: Замена сальника, манжеты. Компания SKT рекомендует придерживаться следующих правил, которые актуальны не только к изделиям SKT, но и вообще к уплотнениям в целом. Они не сложные  и прежде чем заменить сальник, манжету, уплотнение рекомендуем внимательно ознакомиться и руководствоваться. В случае если не разобрались или какая то не штатная ситуация при замене сальника рекомендуем обратится к специалистам компании Автофор.

  • При демонтаже старого сальника, манжеты, уплотнения, проявляйте осторожность что бы не повредить гнездо корпуса!
  • Прежде чем произвести монтаж манжеты, сальника, уплотнения, необходимо внимательно осмотреть его!
  • Если в уплотняемой среде есть давление, то необходимо применять изделия сконструированные для повышенного давления!
  • Убедитесь что материал манжеты, сальника уплотнения подобран адекватно уплотняемой среде и условиям и режиму работы!
  • Уплотнение, манжету, сальник следует извлекать из упаковки руками, соблюдая осторожность, особенно изделия из силиконовых смесей
  • Остатки сальников, манжет, уплотнении, храните вместе с этикеткой, что бы в случае необходимости можно было точно идентифицировать изделие!
  • Протестируйте поверхность вала, в нем не должно быть острых граней и углов. Все элементы вала должны соответствовать DIN или ГОСТу!
  • В процессе монтажа манжеты, сальника, уплотнения, обращайте внимание на поверхность сопряжения вала с уплотнением, она должна быть чистой не иметь вмятин, окалины и иных загрязнении и дефектов!
  • Если конструкция вала имеет острые грани, типа шлицов, шпоночные пазы, используйте при монтаже специальный инструмент, оправки!
  • Протестируйте гнездо корпуса, его размеры, допуски и отклонения должны соответствовать нормам!
  • Для сальников и манжет изготовленных с ориентированным направления вращения должны устанавливаться правильно в соответствие с направлением вращения вала. Пружина должна быть правильно установлена в свое гнездо!
  • В начале монтажа необходимо смазать поверхность вала или саму манжету, сальник, уплотнение!
  • Применяйте соответствующий инструмент, оправки, для монтажа манжеты. Манжета должна войти в гнездо правильно без перекосов!
  • Нельзя в процессе монтажа использовать тяжелые предметы, молоток и т.д., для постукивания по манжете!
  • Пружина манжеты, сальника рассчитана в соответствии с конструкторской документации и не следует ее произвольно укорачивать!
  • Аккуратно центруйте во время монтажа центр уплотнения с центром вала!
  • Проявляйте аккуратность при монтаже не деформируйте манжету, сальник!
  • Нанесите смазку на внешнею поверхность манжеты, сальника, перед тем как поместить его в гнездо корпуса. Процесс внедрения уплотнения в гнездо должен происходить на равномерной скорости без резких рывков и толчков!
  • Прежде чем установить манжету, сальник в гнездо, необходимо, что бы температура изделия соответствовала температуре среды!
  • Особую осторожность необходимо проявлять с изделиями из PTFE материала. Оберегайте от повреждении, для установки в гнездо применяйте оправки!
  • Если применяемое уплотнение изготовлено из материалов PTFE, остерегайтесь от попадания смазки на рабочие кромки манжеты, сальника!
  • Демонтированное уплотнение не подлежит повторному применению!

Соблюдайте правила, это гарантия надежной работы всей машины. На нашем сайте можно так же ознакомиться более подробно об отдельных аспектах монтажа. Следите за статьями.

Замена сальников пыльников вилки :: АвтоМотоГараж

Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.

Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!


Используемые материалы:

  • сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) - 41*53*8/9,5),
  • пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
  • масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
  • силикон (спрей).

Инструмент:

  • молоток (средний),
  • отвертка (минус средняя),
  • ключи (14 и 19),
  • шестигранники (4 и 8),
  • головки (24 и 27),
  • специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
  • гайка на 27 (28).

*-Болт на 24

Дополнительно:

тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.


Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.

Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.


Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.


Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину...



масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.

Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.


ещё ниже...


Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).


С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны...


открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото...



теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.


 

Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.


Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.


Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом - найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).


забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.


Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).

ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.
 
З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.

На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.

Масло заливать строго по мануалу!!! (или правильной работы вилки НЕ БУДЕТ)

Все вопросы и предложения, если возникнут, писать в комменты!

Замена сальника коленвала Volvo 460 своими руками. Передний сальник коленчатого вала. Правильная замена

Комментарии к теме Замена сальника коленвала Volvo 460

Pearson

какой стороной ставить сальник непонятно

Хама

Молодец, что занимаешься собиранием машин ВАЗ хорошее дело! Спасибо за видео!

Шуктаев Кук

Отличный видеоролик, раскрывает все нюансы, думаю каждый посмотрев станет ну не автомехаником, но специалистом по замене сальников гарантированно!

Елизар Сеглин

Очень полезное видео!

Армия

огромное спасибо за совет!!! вы очень помогли. очень полезно!!! ВАЗ рулит...

Собина

Привет. Подскажи пожалуйста откуда может течь масло в районе ремня ГРМ кроме сальников,(ВАЗ 21104 выгнало масло) разобрал, весь кожух с внутренней стороны в масле, буду менять сальники распредвалов и коленвала, на что еще нужно обратить внимание чтобы не заниматься ремонтом повторно? Заранее спасибо. С Уважением Маскаев Игорь. 

Апс

все понятно спасибо

Thiery

Давно искал подобную информацию. Спасибо Вам за познавательное видео!

Талан

Отличное видео! Спасибо за работу!

Алпамыс

А как ГУР поменять)?

Сиряков Герман

Ляяяя, ща все заклиним, бабац, и из двигателя торчат ключи и отвёртка)

Dakotah

6 Мкпп рено лагуна и про сцепление с махавиком скижите)

Гронская Сера

Ты вообще парень какой-то не догадливый! В чём была проблема поменять ремень на месте? Я думаю дешевле было попросить кого нибудь привести ремень, это было бы дешевле эвакуатора!!!

Ronal

Професионал своего дела!!! Приятно смотреть. Удачи тебе во всем!!!

Rust

Проверил,капля висит, пробег 4800 в понедельник еду к дилеру.

Сом

Шплинт это называется?

Zander

Спасибо,очень полезно.Возьму на вооружение

Алвар

Здорово мужики, я радиатор печку поменял, но все равно дует холодный воздух

Мухаммед

А как понять правильно ли работает динамометрический ключ?

Octa

а если лопасти на месте насос разборный включал без воды смотрел крутится, а воду не сливает треск есть и дребезжание?

Ярукова Кимберли

Юра ПРИВЕТ! Напиши пожажалуйста в чем проблема, у меня тоже-самое,вот мучаюсь уже 1,5 года. Прошёл 3 диагностики, все говорят разные причины: рейка,корданчик вала и рулевый тяги. Что???

Написать комментарий

Где находится сальник коленвала BMW X4. Где что у Авто?

Недавно у лучшего друга появилась нужда узнать, где находится сальник коленвала БМВ X4 в автомобиле. Было трудно, но нашел, в видео-ролике абсолютно понятно где расположен сальник коленвала БМВ X4.

Комментарии к теме где находится сальник коленвала BMW X4

Этьен

какой стороной ставить сальник непонятно

Зиновий

Молоток! Диск сцепы старый оставили или поменяли на нужный?

Эндрю

Лайк! Спасибо! Видео о ремонте монтажного блока было бы хорошо посмотреть!

Теннов Гранит

Воротника тролит что ли на счёт руля

Paciencia

Привет а можна в мото без проклатки мазать???

Малена

Иван, красава!!! Очень помогло! Kia spectra 2008 автомат. Все то же самое только через генератор.

Паско

НАДО менять рычаг в сборе!!! разница не сильная по ЦЕНЕ!! там ещё 2 сален блока!! и он будет новый!!!а на развал не надо ехать!!! только после замены рулевых рычагов!! надо ехать!!! и суппорт не снимайте!!! менять легко!!сам всё делал!!

Белл Розживина

Макс привет! Ну вот, сейчас получился полный обзор со всеми разъяснениями. Я думаю нормально!!!

Favian

Торсeн блин... Выпал когда услышал 'у обоих стоит Арсен». ТOРСЕН!

Петя

Здраствуйте рахмет.

Светусилов Поздняк

Например на Terrano в 21-ом кузове стоят торсионы, т.е поднять шибко не получится, но рычаги и привода стоят, примерно под тем же углом как у тебя

Сако

сколько берёш за замену

Darry

задумано хитро и ловко одним словом парни молодцы сто пудов. У нас умельцев как Кулибины пруд пруди только не мешала бы творчеству проявиться нашим властям а то бы делали авто не хуже запада.Предложение-в обяз ставить при замене колпачков поршни в ВМТ иначе хлопот не оберешься.

Fitzpatrick

В трипойды идет спец смазка для игольчитых подшипников, а не шрус!!!???

Ларри

Китайская, зачастую он работает на 70% если поменять на новый оригинал то машина ещё лучше работать будет, так как мозги на м52 Сименс и все датчики Сименс а если поставить неоригинал то сименская программа макинтош работает с оналогами не на все 100%

Корпус

Здравствуйте. Хотел бы, чтоб Вы поменяли на моем авто колпачки. Игорь, Севастополь.

Франклин

Полезное видео!!!

Strang

Мишаня забыл сказать были ещё длиннее и с выше крышей

Юляся

Хорошее видео! Лайк от меня и Шуры М.

Садык Займанов

Поршни смотри ..., скачай каталог, мале по моему с ценами перегиб. Скачай каталог иенмак, покупай комплектом поршень, палец, кольца, так дешевле и ненадо ничего подгонять. И гильзы у них с очень хорошим качеством.

Второй

пресс зе баттон!!!)

Macalister

Хочу дополнить видео. Если шестерня коленвала не снимается, то не надо прилагать усилий и сбивать её. Нужно взять фен и нагреть шестерню. Фиксирующий герметик станет мягче и шестерня легко снимется. Изначально на заводе шестерню фиксируют. И если шестерня не снимается, следовательно её ранее ни кто не снимал. Я, по не знанию, так родную шестерню привел в негодность. Пришлось заказывать новую в Японии.

Hanif

отличное видео и очень познавательное. Спасибо

Комин

Здравствуйте у меня бмв е 34 м 20 б20 после кап ремонта не заводиться до этого стоял м20 б25. может ли бы за шкива каленвала подскажите пожалуйста спасибо

Как поменять сальник коробки передач: что нужно знать

Даже с учетом того, что в коробке передач, в отличие от двигателя, нет высоких нагрузок и нагрева, а также масло не подается под большим давлением (за исключением гидромеханических АКПП), коробка в ряде случаев все равно может давать течь. При этом утечка масла из коробки передач является серьезной неисправностью, так как понижение уровня трансмиссионного масла приведет к ускоренному износу и/или критическим поломкам коробки передач.

Как правило, с проблемой, когда течет масло коробки передач, сталкиваются как владельцы машин с МКПП, так и с «автоматом», вариатором или роботом. Если рассматривать механическую коробку, которая сильно распространена на территории СНГ, часто утечка масла КПП возникает по причине протекания сальников коробки передач. Далее мы рассмотрим, как поменять сальник на коробке самостоятельно.

Содержание статьи

Признаки течи через сальники коробки: на что обратить внимание

Основным признаком, который указывает на проблемы, принято считать пятна трансмиссионного масла после стоянки автомобиля в течение нескольких часов. При этом важно убедиться, что течет именно КПП, так как могут быть утечки моторного масла (например, масляный фильтр не закреплен должным образом).

Идем далее. Если точно установлено, что масло вытекает из коробки, нужно прекратить эксплуатацию автомобиля, заняться диагностикой и своевременным решением проблемы. В случае игнорирования неисправности уровень масла снизится, что приведет к износу КПП и поломкам трансмиссии.

Также течь может усилиться в любой момент, в результате чего поломка коробки может возникнуть неожиданно. При этом одной заменой сальников в этом случае проблему зачастую решить не удается. Другими словами, сама коробка потребует снятия, дефектовки и комплексного ремонта. Естественно, затраты на такой ремонт окажутся высокими по сравнению с расходами на замену только сальников.

Еще добавим, чтобы избежать подобных проблем независимо от состояния КПП, следует периодически производить контроль уровня масла в коробке передач, а также оценивать его состояние и выполнять замену масла в коробке при такой необходимости.

Параллельно нужно обращать внимание на появление хруста, скрежета, шума при работе коробки. Если появились шумы и другие признаки, передачи включаются с трудом или вообще не включаются, тогда нужна диагностика коробки передач.

Замена сальников КПП: как выполняется

Итак, в качестве примера возьмем коробку передач ВАЗ 2109. Часто утеки трансмиссионного масла на данной КПП, а также и на агрегатах других отечественных и зарубежных производителей возникают по причине того, что из строя выходит сальник штока КПП, сальники ШРУС,  а также сальники первичного вала. Последний случай рассматривать в рамках данной статьи не будем, так как снятие КПП без опыта и инструментов может оказаться  достаточно сложной задачей.    

Для устранения проблем и восстановления герметичности агрегата нужно знать, как снять сальник с коробки передач в случае его износа, после чего осуществляется замена на новый элемент.  При этом сразу следует учитывать, что если течет сальник первичного вала, коробку нужно снимать, тогда как сальники ШРУС или штока коробки можно заменить без снятия КПП.

  • Давайте рассмотрим, как поменять сальник штока коробки передач. Для этого после проведения диагностики и определения, что в замене нуждается сальник штока КПП, нужно подготовить 2 шила (одно обычное и второе в виде крючка), два ключа (на «10» и на «13»), а также пластмассовую пробку, которую можно открутить с обычной бутылки.
  • Также машину нужно загнать на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно найти эстакаду или же пару запасных колес, уложив на них твердые деревянные доски. Затем передними колесами нужно заехать на возвышение,  подложив колеса с досками под авто. Единственное, в последнем случае придется лежать под автомобилем, что неудобно. Далее машину нужно фиксировать ручником, дополнительно установив противооткатные упоры под колеса для безопасности.

    Завершив все приготовления, выполняется замена сальника штока. Сначала нужно обнаружить пыльник из резины на верхней части штока. Если из-под  пыльника течет масло, это будет заметно и четко укажет на проблему с сальником штока. Нужно отогнуть широкую часть пыльника, чтобы добраться до карданчика под пыльником. Карданчик прикреплен к штоку. Ключом на «13» карданчик отсоединяется от селектора выбора передач, а также от штока.

  • Откручивается гайка, чтобы ослабить крепления карданчика и рычага. Затем рычаг извлекается из карданчика (ручку КПП нужно перевести в положение включения первой или третьей передачи). Ключом на «10» следует разъединить шток и карданчик, отвести рычаг.
  • Теперь карданчик  можно снять, после чего снимается и резиновый кожух. Под кожухом расположен сальник штока КПП, подлежащий замене.  Сальник стоит в особом углублении, то есть в месте, где шток вставлен в КПП.
  • Чтобы заменить сальник, понадобиться шило. Также можно использовать обычный саморез. Шило или саморез нужно вкрутить в сальник, затем потянуть  и извлечь сальник (подобно пробке при извлечении из бутылки). Теперь можно перейти к установке нового сальника штока КПП.
  • Перед монтажом следует очистить место его установки от грязи, масла и т.д. Далее нужно запрессовать новый элемент. Для запрессовки  подойдет пробка от пластиковой бутылки, о которой говорилось выше. Часть пробки вырезается изнутри, затем туда вставляется новый сальник штока. После деталь запрессовывается на место, пробка убирается. Затем производится обратная сборка.

    Обратите внимание, после того, как новый сальник установлен и все собрано, нужно также провести дополнительные регулировки. Дело в том, что в салоне автомобиля произойдет смещение настроек селектора КПП. Также сбиваются настройки и в результате снятия карданчика. Если не выполнить регулировки, это становится причиной проблем с переключением передач.

  • Если просто, винт на «13» объединяет селектор выбора передач и сам карданчик. Причем он является не только фиксирующим, но и регулировочным. Важно отрегулировать его положение так, чтобы передачи включались мягко и плавно, а также было выставлено нормальное положение ручки коробки переключения. 
  • После всех регулировок нужно проверить уровень масла в КПП. При его снижении нужно долить масло в коробку передач. Для долива используется такое же масло, как и то, что залито ранее (позволяет избежать смешивания трансмиссионных масел и возможных нежелательных последствий).

Выставив уровень смазки, можно свершать короткую пробную поездку, в рамках которой оценивается качество работы КПП. По окончании следует еще раз проверить место установки сальника на предмет утечек.

  • Теперь перейдем к тому, как поменять сальник  ШРУС. Для замены сальника ШРУС сначала нужно слить масло из коробки передач. Далее от коробки нужно отсоединить приводы колес передней оси, сняв защитный колпак, а также «расконтрив» ступичную гайку. Далее ослабляются болты, которые крепят колеса,  отворачивается ступичная гайка. Гайка ступицы затянута сильно (для облегчения снятия часто используют отрезок трубы в роли рычага).

Также во время откручивания гаек ступицы автомобиль должен стоять на земле.  То же самое правило распространяется и на момент закручивания (протяжки болтов). Рекомендуемое усилие — 65-95 Нм. Далее машину нужно зафиксировать ручником, подставить противооткатные упоры. Затем переднюю часть нужно приподнять, снять с машины переднее колесо, выкрутить и снять гайку ступицы.

Теперь отверткой снимается упорная шайба, вытягивается шплинт, фиксирующий гайку. Далее нужно открутить гайку, которая удерживает  шаровой шарнир тяги рулевого управления. Теперь при помощи специального съемника потребуется выпрессовать палец шарового шарнира, который стоит в рычаге стойки. Далее, открутив 2 болта, снимается шарнир рычага с поворотного кулака.

Затем поворотный кулак отводится влево или вправо вместе со стойкой  для удобства. На данном этапе из ступицы можно извлечь хвостовик внешнего шарнира. На данном этапе монтировкой из КПП выдавливается хвостовик внутренней части ШРУС.

Если нужно снять оба привода, сняв первый привод, в КПП вставляется старый ШРУС или особая заглушка. После этого можно приступать к снятию второго элемента. Игнорирование данного правила приводит к тому, что можно сместить шестерни дифференциала коробки передач, в результате чего установить ШРУС на место уже не удастся.

После того, как все работы были выполнены, можно приступать к снятию вала передних колес. Затем, при помощи плоской отвертки снимается сальник ШРУС.  После снятия можно приступать к запрессовке нового сальника. Чтобы запрессовать сальник, нужна оправка с подходящим диаметром.

Сальник необходимо посадить на место до упора. При установке важно следить за тем, чтобы рабочая кромка сальника находилась в направлении КПП. После установки сальника на место, обратно устанавливаются шарниры, осуществляется  дальнейшая сборка.

Что в итоге

Как видно, заменить сальники штока и сальник ШРУС вполне можно в условиях  обычного гаража. При этом главной сложностью является не то, как снять сальник с коробки передач, а как добраться до места его установки (особенно в случае замены сальника ШРУС). Также при сборке важно правильно запрессовывать новые сальники в посадочное место.

Напоследок отметим, что своевременная и комплексная замена сальников коробки передач позволяет добиться полной герметичности КПП. Такой подход означает отсутствие течей масла из коробки, что наряду со своевременной заменой масла в коробке передач напрямую влияет как на срок службы, так и на качество работы данного агрегата во время эксплуатации автомобиля.

Читайте также

Установка сальника

: инструкции

Один из основных принципов передачи мощности - постоянная смазка. Уплотнения вала играют в этом чрезвычайно важную роль. Представьте себе ситуацию, в которой редуктор на валу - первичный двигатель электродвигателя, приводимый ремнями, движение регулируется моментным рычагом - с неправильно установленным уплотнением. Прорвавшееся уплотнение первичного вала - это кошмар, требующий полной поломки и повторной сборки, не говоря уже о повторной центровке и повторном натяжении ремней.

Сальник - это наша первая линия защиты в отношении сохранения смазки внутри редуктора. Это также можно назвать последней линией защиты - удержание загрязняющих веществ вне редуктора, где они и должны быть. Среднее уплотнение невероятно простое по конструкции - оно состоит из футляра, кромки или губ и часто пружины для подвязки. Конечно, некоторые из них намного сложнее и изготовлены из необычных материалов, но большинство из них просты.

Забота, проявленная во время процесса установки, окупится тем, что уплотнение будет работать тихо и эффективно за кулисами вашего приложения.

Подготовка к установке сальника

Прежде чем вы начнете процесс установки любого компонента трансмиссии, первая цель - убедиться, что все чистое и не имеет каких-либо дефектов материала, таких как зазубрины, заусенцы, царапины, вмятины и т. Д. Большинство этих компонентов имеют очень жесткие допуски, поэтому сохранение этой точности важно для их работы. Это особенно важно для сальников из-за их функции.

Начните с тщательного осмотра всех задействованных поверхностей: уплотнительной поверхности вала и отверстия корпуса, кромки (-ей) уплотнения и внешнего диаметра.Сохранение целостности уплотнительных кромок - «Приоритет 1». Малейший разрыв или порез может стать более серьезной проблемой во время работы.

Со временем на кромке (-ах) уплотнения появится неглубокая канавка в валу из-за давления, которое уплотнение оказывает на него. Видимые царапины на валу указывают на реальную вероятность того, что уплотнение не будет работать так, как предполагалось. Вероятность вытекания смазки и проникновения твердых частиц через уплотнение резко возрастает при размещении на изношенном месте.

Есть несколько способов исправить эту ситуацию:

  • Использование проставки для перемещения уплотнения вперед возможно при условии, что в отверстии корпуса достаточно места для перемещения. В идеале внешний диаметр уплотнения (OD) должен полностью контактировать с корпусом.
  • Существуют также ремонтные втулки вала, которые могут добавить валу «новую поверхность». Имея толщину в несколько тысячных дюйма, они закрывают дефекты вала, чтобы уплотнение могло плотно прилегать к поверхности.
  • Вероятно, наименее привлекательным решением является замена или доработка вала. В некоторых случаях это невозможно; в других случаях это может принести пользу приложению в долгосрочной перспективе.

Какой вариант лучше? Это решение полностью оставлено на ваше усмотрение. Какое бы решение вы ни выбрали, уплотнение должно правильно работать.

Когда приложение будет очищено и все компоненты готовы, вы начнете установку.

Установка сальника

Многие уплотнения поставляются с пружиной для подвязки, которая находится на задней стороне уплотнения.Он обеспечивает сжимающее давление на уплотнительную поверхность. Убедиться, что пружина правильно сидит в уплотнении, - отличный первый шаг.

Затем нанесите небольшое количество смазки на кромку (-и) уплотнения и область вала, контактирующую с уплотнением. При использовании двухкромочного уплотнения также заполните смазкой небольшую полость между двумя губами. Это одновременно защищает губы во время первоначальной установки и взлома, а также действует как еще один барьер, предотвращающий попадание загрязняющих веществ. При установке прокладок с резиновым покрытием нанесите смазку также на внешний диаметр.Это поможет предотвратить отскок или откат уплотнения от места установки.

Сориентируйте уплотнение так же, как при первоначальной установке. Кромка уплотнения должна быть обращена к смазке, требующей уплотнения. Вторая кромка двухкромочного сальника предназначена для защиты от пыли. Уплотнение должно быть установлено под углом 90 ° или перпендикулярно как валу, так и отверстию корпуса. Это проблема в тех случаях, когда в корпусе нет цековки или буртика, с которыми может упираться уплотнение.

Когда уплотнение смещено под углом или взведено на валу, начинается необратимый процесс. Чрезмерное давление на одну часть уплотнения при неправильной установке может привести к смещению пружины или к нагреву и хрупкости уплотнения из-за чрезмерного износа, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Некоторые инструменты, необходимые при установке

В ситуациях, когда вал имеет шлицы или встроенную шестерню на конце, необходимо принять меры предосторожности.Эти шестерни и шлицы часто имеют очень острые кромки, что серьезно ухудшает целостность уплотнения. Вы можете использовать установочную втулку, которая позволит прокладке пройти мимо этих опасностей без повреждений.

Последний этап включает фактическое вдавливание уплотнения. Доступны инструменты и наборы инструментов, которые могут помочь при установке уплотнения. Их самым большим преимуществом является то, что они прилагают очень равномерное усилие к корпусу уплотнения, что исключает возможность посадки уплотнения любым другим способом, кроме заподлицо.

Если эти специальные инструменты недоступны, вполне возможно правильно установить сальник в его корпус с помощью молотка. В идеале этот молоток должен быть пластиковым или резиновым, так как он более щадящий. Использование этого и ответной планки, которая покрывает все уплотнение, обеспечит точность при вбивании. Обратной стороной этого метода является невозможность продвинуть уплотнение дальше, чем позволяет задвижка.

Маленький сальник играет очень важную роль в передаче энергии.

Правильные методы и усердие при установке сальника приведут к тому, что кажется ничем не примечательной ситуацией - компонент удерживает смазку. Когда что-то, что вы установили, работает эффективно и тихо, вы знаете, что все сделали правильно.

Хотите найти сальник или ремонтную втулку вала для своего применения? Посетите сайт Durus.

Руководство по установке сальника

| Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Перед установкой сальника

Сальник следует тщательно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии дефектов или деформаций.Очень небольшая царапина на наружном диаметре может вызвать утечку через уплотнение. Осмотрите отверстие, чтобы убедиться, что на нем нет потертостей или остатков. Уплотнение и вал следует смазать, чтобы обеспечить защиту кромки при первом запуске.

Способы установки

Инструменты для установки сальника рекомендуется использовать при установке сальника вращающегося вала, чтобы облегчить правильное зацепление и снизить вероятность взведения сальника. При использовании инструмента для запрессовки (предпочтительно пневматического или гидравлического пресса) убедитесь, что инструмент имеет наружный диаметр.01 ″ (0,25 мм) меньше размера отверстия.

Взведение уплотнения:

Взвод уплотнения - это когда одна сторона кромки уплотнения имеет больший натяг вала, что может отрицательно повлиять на работу масляного уплотнения. Это вызывает повышенное тепловыделение и приводит к затвердеванию и растрескиванию кромки уплотнения. В худшем случае это может привести к смещению пружины с уплотнительной кромки.

Пружина назад:

При использовании внешнего диаметра с резиновым покрытием уплотнение может вернуться назад после установки.Резиновый наружный диаметр уплотнения и отверстия создают трение и могут привести к выходу уплотнения из точки установки после вдавливания.

Соответствующие способы установки

Установка упора на поверхность корпуса:

  • Нижняя часть установочного инструмента соответствует обработанной поверхности корпуса.

Установка упора корпуса:

  • Нижняя часть уплотнения находится заподлицо с внутренним буртиком отверстия.

Установка упора на поверхность:

  • Нижняя часть установочного инструмента соответствует обработанной поверхности корпуса.

Установка уплотнения на шлицы:

  • Монтажный инструмент смазан, что предотвращает повреждение кромки уплотнения шлицами, шпоночными пазами и валами без фаски.

Установка запорной планки:

  • Действуйте осторожно, чтобы обеспечить правильное совмещение уплотнения и отверстия во время установки уплотнения.

Установка ограничителя вала:

  • Нижняя часть установочного инструмента встречается с лицевой стороной вала.

Несоответствующие способы установки

Ниже описаны неправильные способы установки сальника.Эти ошибки наблюдаются довольно часто, однако не всегда понимаются или осуждаются в отрасли. Неправильно установленные сальники могут иметь вмятины и деформации, что ухудшает их работу. Неправильная установка, он будет взведен в канале ствола и выйдет из строя.

Неправильное вождение:

При установке уплотнения используйте подходящее приводное кольцо. Использование неподходящего ведущего кольца может вызвать деформацию и перекос уплотнения.

Монтажный инструмент меньшего размера:

Если диаметр привода установочного инструмента слишком мал, это может привести к деформации уплотнения во время установки.

Ненадлежащий монтажный инструмент:

Если установочный инструмент не подходит для уплотнения, это может вызвать деформацию.

Ошибки несоосности:

Если инструмент и отверстие не соприкасаются равномерно, уплотнение может деформироваться и / или взвиться в отверстии. Таким образом, создается путь утечки для герметизируемого материала.

Замена прокладок и сальников

Прокладки а также сальники следует заменить в случае износа или утечки, а также при снятии во время обслуживания.Замена простая, но некоторые двигатель чтобы добраться до них, может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок в зависимости от марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

Снимите крышку. Чтобы освободить его, может потребоваться легкое прикосновение сбоку.

Перед тем, как снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо удалить перед тем, как ее можно будет освободить.

Может потребоваться снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите с помощью шайб. Если под каждым креплением находится несколько сальниковых шайб, обратите внимание на их порядок.

Закройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он прилипнет, осторожно постучите по нему сбоку молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким лицом или пятка вашей руки.

При необходимости, рычаг осторожно с помощью широкой отвертки, но следите за тем, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. У некоторых прокладок есть язычки, которые соответствовать вырезы во фланце; другие прикреплены к фланцу с помощью герметик ; некоторые просто подходят к фланцу канавка .

Накройте клапан механизм чистой тканью, чтобы грязь не попала в рабочие части двигателя.

С помощью куска дерева соскребите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление окажется затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

Снимите ткань, убедившись, что мусор не попадает в механизм клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку - в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

Если он прилип к крышке, нанесите герметик для прокладок вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ему высохнуть на несколько минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия под винты совпадают. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части правильно соединены.

Установите на место коромысло или крышку кулачка, совместив их крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформирована. При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев.Равномерно затягивайте болты, чтобы просто сжать прокладку.

Установите все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена прокладки бензонасоса

Отсоединив аккумулятор, открутите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос сбоку от двигателя.

Сначала отключите аккумулятор земля Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.

Заглушите топливную трубку - подойдет старый огрызок карандаша.

Имейте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Открутите патрубки и сразу заглушите их.

Снимите насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заглушите топливную трубку - подойдет старый огрызок карандаша.

Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверить проставку на наличие трещин.Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что от этого зависит топливный насос рычаг Инсульт .

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

Нанести герметик для прокладок на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.

Убедитесь, что соединения топливных трубок чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.

Подключите аккумулятор . Запустите двигатель и внимательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки поддона

Поднимите домкрат двигателя под деревянную распорку, чтобы защитить поддон.

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится немного поднять и клин его на креплениях так, чтобы поддон не касался передней части. приостановка поперечина.

Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко определить, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Опора двигателя

Вставьте деревянные клинья в подушки двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручник и поставьте под задние колеса колодки. Очистите поддон и поддон. картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат для подъема двигателя.

Поместите деревянный брусок не менее 6 дюймов (150 мм) в квадрат и 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие связи. В случае сомнений слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

Отметьте, как установлены крепежные гайки или болты, затем ослабьте их.Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и надежного помощника для устойчивости двигателя.

Медленно поднимите двигатель примерно на 38 мм (11 дюймов) и вставьте клинья между резиновыми прокладками и колодки .

Если это невозможно, вы можете вставить нижний фиксирующий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель ровно. Или коробку передач, возможно, придется поддомкрачивать и подпирать.

Как только двигатель будет надежно удерживаться, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки поддона

Освободите большинство креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты масляного поддона с помощью торцевого ключа, длинного удлинителя и храпового механизма.

На некоторых двигателях необходимо удалить корпус сцепления крышка, чтобы добраться до задних гаек.

Удалите большую часть креплений, затем поддержите поддон одной рукой, вынимая несколько последних.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до гаек задней стойки.

Осторожно опустить поддон из картера.

Может потребоваться повернуть коленчатый вал чтобы он меньше выступал.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или головкой.

Соскребите все следы грязи и старых прокладок с двигателя и фланцев поддона скребком для краски.

Чистый осадок из отстойника бензином и жесткой щетка . Высушите безворсовой тканью.

В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона.

Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под переднюю и заднюю части основной подшипник кожухи коленвала.

Разложите части новой прокладки на чистой газете и отметьте, насколько стыки стыкованы.

Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если есть изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Поднимите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Последовательно затяните все крепления до правильной крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную распорку под поддон и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

Вместе с помощником, удерживающим двигатель неподвижно, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и неплотно подсоедините опоры.

Плотно закрутите пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество масла нужного сорта.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Снимите цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно отклеив старую прокладку от головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод попадает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, плоскими и гладкими.

Набить чистую ветошь в отверстия. Соскребите старый клей для прокладок. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте плоскостность с помощью линейки, уложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

Набить в цилиндр чистую ветошь. отверстия а также все каналы для воды и масла и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

Будьте осторожны с фонариком сплав блок или голова. Очень важно не поцарапать обработанную поверхность.

Вытащите ветошь, чтобы грязь не попала в двигатель, отверстия или проходы.

Проверить поверхности головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протекать.

Блок вряд ли деформируется, кроме как после сильного перегрева, но все равно проверяйте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

Поместите линейку или линейку на край по диагонали поперек головы и блока и ищите просветы, показывающие свет где-либо между линейкой и блоком.

Повторите то же самое, положив линейку по диагонали между двумя другими углами.

Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), специалист должен проверить головку или блок и обработать его ровно.

Протрите головку и блок абсолютно чистой тканью, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, как она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «хаут» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отпустите их, а затем осторожно оторвите.

На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; следите за тем, чтобы фланец не перегибался.

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и прямой.

Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена переднего сальника коленвала

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько деталей, чтобы добраться до пломбы.

Ослабьте генератор или регулятор динамо-машины и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости, чтобы освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

Если в автомобиле есть механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отключите аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах кольцевая шестерня на маховик .

Выкрутить болт шкива против часовой стрелки с помощью торца и планки. Начните поворот с резкого удара по перекладине.

На двигателях, вращающихся против по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Для снятия шкива может потребоваться универсальный съемник.

Шкив может легко соскользнуть; в противном случае используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

Шкив удерживается от проворачивания коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки на коленчатом вале и шкиве.

Выньте ключ и храните его, пока он не будет готов к установке шкива.

Выдавите отверткой старую пломбу. Будьте осторожны, чтобы не забить корпус.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте, как оно установлено. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал снимаем ремень и его привод звездочка .

Вытолкните уплотнение отверткой, действуя осторожно, чтобы не порезать корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой (пружинной) стороной к двигателю.

Вставьте новое уплотнение деревянным бруском так, чтобы оно оставалось абсолютно прямым.

Приставьте деревянный брусок или кусок большой трубки к уплотнению и аккуратно постучите им по корпусу до упора. Установите крышку привода ГРМ, если она была снята.

Тщательно очистите рукав на задней части шкива и поищите на нем неровности в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости разгладить тонкой влажной и сухой наждачной бумагой.

Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с помощью ключа и шпоночный паз выровнен.Затяните болт с правильным моментом затяжки (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника или прокладки распределителя

Снимите крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его в прежнем виде.

Для этого поверните двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра привода ГРМ (обычно No.1, проверьте руководство по обслуживанию автомобиля), а отметки времени на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка нацарапав линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если ведущая шестерня имеет косые зубья, они могут вызвать вращение плеча ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы облегчить установку

.

Некоторые распределители можно снимать, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не вращается.

Вокруг основания распределителя может быть резиновое нулевое кольцо сальника или бумажная прокладка под пластина зажима. Снимите любое уплотнение, очистите всю грязь и масло и установите новое.

Установите распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно совпадает с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и попробуйте снова.

Замена сальников трансмиссии | Как работает автомобиль

Замена сальников переднего привода

Если есть утечка из сальников на внутренних концах валов переднего привода, валы необходимо снять, а сальники заменить - эту задачу лучше оставить в гараже.У переднеприводного автомобиля сальники приводных валов передних колес.

Есть два основных типа сальник : статические и динамические. Статическое масло тюлень подходит между двумя неподвижными частями, динамический сальник между неподвижной и подвижной частями. Большинство сальников изготовлено из синтетического каучука.

Примером статического уплотнения является простое уплотнительное кольцо. Эти уплотнения можно найти в таких местах, как масло фильтр используется на комбинированных автоматическая коробка передач а также двигатель агрегаты, на передних крышках обычных коробок передач и в автоматических коробках передач.

Динамические уплотнения имеют более сложную форму, с одной или двумя кромками, в зависимости от того, где они расположены. Они широко используются в коробка передач система как передних, так и заднеприводных автомобилей, в которой масло должно быть заперто в том месте, где вращающийся вал проходит через компонент. Например, на внешнем конце полуоси и на дифференциал шестерня.

Типы сальников

Статическое масляное уплотнение, установленное на сменном масляном фильтре без движущихся частей.Динамическое уплотнение окружает вращающийся вал. Кромка всегда обращена к маслу, в котором она уплотняется, а пружина подвязки обеспечивает мягкое давление.

Динамические уплотнения также содержат тонкую спиральную пружину, называемую «подвязкой», которая удерживает кромку уплотнения в контакте с вращающимся валом.

Многие уплотнения имеют металлический внешний кожух для дополнительной прочности и простоты установки. Поскольку уплотнение находится в постоянном контакте с движущейся частью, динамические уплотнения в конечном итоге изнашиваются и начинают протекать, а как динамические, так и статические уплотнения со временем изнашиваются.

Большинство уплотнений недороги и их легко заменить, но многие из них находятся в местах, где вам придется много раз демонтировать, чтобы добраться до них.

Например, сальники коробки передач (кроме пристройка сальник на заднеприводных автомобилях) можно заменить только при снятой коробке передач - задачу лучше оставить в гараже.

Однако сальники сзади ось и главная передача должны быть достаточно легко заменены, хотя могут потребоваться специальные инструменты.

После многих миль и нескольких новых уплотнений подвижная часть, к которой прилегает динамическое уплотнение, может износиться.

Легкий износ иногда можно устранить, установив прокладка между уплотнением и его корпусом, чтобы изменить точку контакта. Но если на валу появляются серьезные канавки, его необходимо заменить или отремонтировать в гараже или механической мастерской.

Это не обычное явление, но любая точка, в которой вал вращается в уплотнении, является возможным источником утечки. Регулярно проверяйте такие точки.

При установке и обращении с любым сальником следите за тем, чтобы на нем и в месте его уплотнения не было грязи и песка.Убедитесь, что вы правильно установили уплотнение. Кромка (или губы) всегда обращена к маслу, которое она уплотняет.

Замена сальника КПП-расширителя

У некоторых удлинительных сальников есть буртик, который необходимо выколотить с помощью резкой выколотки.

Уплотнение расширительного корпуса обычно можно заменить, не снимая редуктор.

Отсоедините карданный вал от удлинителя и поместите поддон для сбора капель под удлинитель.В большинстве случаев вы можете вытащить отверткой, стараясь не повредить сверлить .

На некоторых автомобилях необходимо использовать съемник уплотнений. При повороте съемника он входит в зацепление с уплотнением; поворачивая болт к концу вала коробки передач, вытащите его.

Некоторые сальники удлинителя коробки передач Ford устанавливаются глубоко в корпус; Лучше всего использовать специальный инструмент для снятия, чтобы не порезать отверстие. Инструмент представляет собой съемник, который ввинчивается в уплотнение и надевается на редуктор. выходной вал .

Сальники удлинителя Vauxhall являются частью сменной манжеты. Отколите его острой выколоткой или старой отверткой.

Новое уплотнение вбивается в отверстие с помощью молотка с мягкой головкой и втулки.

Очистите отверстие и смажьте новое уплотнение универсальной смазкой. Вставьте новое уплотнение в нужное место, используя гнездо или трубку, достаточно большую, чтобы опираться только на внешнюю часть уплотнения, и молоток с мягким покрытием.

Во избежание повреждения уплотнения смажьте его кромку, а также переднюю часть карданного вала консистентной смазкой, прежде чем вставлять вал в удлинительный корпус и устанавливать его на место.

Замена сальников полуоси (ведущий задний мост)

Дизайн уплотнений сильно различается от машины к машине. Их может быть до трех с обеих сторон внутренней обоймы несущий , и кольцо за его пределами. Всегда заменяйте все сальники при снятии полуоси, так как они часто протекают после того, как их потревожили (см. Проверка полуосей ).

Выдавите уплотнение отверткой, стараясь не повредить посадочное место.Смажьте новое уплотнение консистентной смазкой и осторожно вдавите его.

Осторожно отогните их отверткой, стараясь не повредить их гнезда, и очистите гнезда.

Смажьте новые уплотнения универсальной смазкой и осторожно протолкните их куском тюбика подходящего размера.

Снятие сальника шестерни (задний привод)

На шестерне дифференциала есть сальник.Шестерня привинчена к заднему концу карданного вала через фланец.

Поднять заднюю часть автомобиля на осях, заблокировав передние колеса; также применяем ручник .

Отверните гайки крепления карданного вала. фланец к фланцу шестерни.

Отметьте положение фланца шестерни и его стопорной гайки относительно конца вала шестерни, используя кернер. Это важно для точной сборки позже.

Отвинтите гайку, считая необходимое количество оборотов, чтобы вы могли установить ее точно так, как это было, чтобы шестерня и коронное колесо правильно зацепились внутри дифференциала.

Установите поддон для сбора масла под носиком дифференциала. Их будет не очень много, так как уровень масла в дифференциале упадет только до уровня носа.

Выбейте фланец шлицевого вала с помощью молотка с мягкой головкой. Если он упрямый, используйте инструмент для вытягивания.

Будьте осторожны при ударе молотка по фланцу. Любая деформация приведет к смещению карданного вала, что приведет к преждевременному выходу из строя нового уплотнения.

Выдавите отверткой старое уплотнение, стараясь не повредить посадочное место.

Отверните гайки, соединяющие гребной вал и фланцы шестерни. Откручиваем гайку шестерни, считая обороты. Возможно, вам придется удерживать фланец устойчиво, установив на место два болта и поместив между ними планку. Выбейте фланец шлицевого вала с помощью молотка с мягким наконечником. Выдавите отверткой старое уплотнение, стараясь не повредить седло.

Установка нового сальника шестерни

Очистите и смажьте фланец в месте соприкосновения с уплотнением.

Используйте обезжириватель или парафин, чтобы очистить область вокруг носика дифференциала, тщательно удалив смесь масла и грязи, образовавшуюся в результате утечки масла. Вытрите пораженный участок впитывающей тряпкой.

Очистите внутренний обод фланца в месте соприкосновения с уплотнением и смажьте его гипоидным маслом. трансмиссионное масло .

Вбейте новое уплотнение, используя торцевую головку, большую трубку или стержень подходящего размера.

Вставьте новое уплотнение, используя головку подходящего размера и молоток с мягкой головкой.Убедитесь, что он установлен правильно, выступом внутрь. Для некоторых автомобилей доступен специальный инструмент нужного диаметра для проталкивания уплотнения, но обычно в этом нет необходимости.

Смажьте кромки уплотнения универсальной смазкой.

Снова соедините фланцы шестерни и карданного вала.

Масло шлицы и установите фланец, удерживая его перпендикулярно шестерне, чтобы не повредить уплотнение. Поверните гайку столько же оборотов, сколько потребовалось для ее снятия, и совместите сделанные ранее отметки.Если гайка самоконтрящаяся, установите новую гайку.

Проверить с помощью Гаечный ключ чтобы установка гайки соответствовала той, которая указана в руководстве по ремонту автомобиля, чтобы обеспечить правильную нагрузку на шестерню. При необходимости отрегулируйте настройку. При необходимости установите новый шплинт на гайку.

Манжетные уплотнения

- Практическое руководство

Любой специалист по техническому обслуживанию, который ремонтировал насос или коробку передач, знает, что единственный компонент, который, кажется, всегда заменяется во время ремонта, - это манжетное уплотнение.Обычно он повреждается при извлечении или во время разборки. Возможно, именно из-за манжетного уплотнения оборудование было выведено из эксплуатации из-за утечки. Тем не менее, факт остается фактом: манжетные уплотнения являются жизненно важными компонентами машины. Они удерживают масло или жир и помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ. Кажется, что манжетные уплотнения есть почти на каждом заводском оборудовании, так почему бы не потратить время на то, чтобы научиться правильно их выбирать и устанавливать.

70% профессионалов в области смазки говорят, что на их заводах используются манжетные уплотнения для контроля проникновения загрязняющих веществ, согласно недавнему исследованию, проведенному компанией MachineryLubrication.com

Назначение манжетного уплотнения

Основная цель манжетного уплотнения - исключить загрязнение при сохранении смазки. По своей природе манжетные уплотнения работают, поддерживая трение. Их можно использовать в самых разных областях, от тихоходного оборудования до высокоскоростного вращения, а также при температурах от минусовой до более 500 градусов F.

Чтобы быть эффективным, манжетное уплотнение должно поддерживать надлежащий контакт со своей вращающейся частью.На это повлияет правильный выбор, установка и уход за уплотнением после его установки. Я часто видел, как новое манжетное уплотнение начинало протекать, как только оно было введено в эксплуатацию. Обычно это происходит из-за неправильной установки. Другие уплотнения сначала будут протекать, но затем перестанут протекать, как только материал уплотнения сядет на вал.

Выбор манжетного уплотнения

Техническое обслуживание манжетных уплотнений начинается с процесса выбора. При выборе материала вы должны учитывать рабочую температуру, применяемую смазку и область применения.Самый распространенный материал манжетного уплотнения - нитрил (Buna-N). Этот материал хорошо работает при температурах от минус 40 градусов по Фаренгейту до 275 градусов по Фаренгейту. Нитриловые манжетные уплотнения охватывают большинство областей применения в промышленности, от нового оборудования до сменных уплотнений. Они обладают отличной стойкостью к нефтяным маслам, воде и гидравлическим маслам, но что действительно отличает эти уплотнения, так это их низкая стоимость.

Еще один доступный вариант - Витон. Диапазон его температур составляет от минус 40 до 400 градусов по Фаренгейту, в зависимости от конкретного соединения.Уплотнения из витона обеспечивают хорошую стойкость к нефтяным маслам и могут использоваться с бензином и трансмиссионной жидкостью.

Другие уплотнительные материалы, которые можно использовать с нефтяными маслами, включают Aflas, Simiriz, карбоксилатный нитрил, фторсиликон, высоконасыщенный нитрил (HSN), полиуретан, полиакрилат, FEP и силикон. Все эти материалы имеют определенные области применения и точные диапазоны температур. Обязательно примите во внимание процесс и окружающую среду, прежде чем выбирать материал уплотнения или производить переключение, поскольку правильный материал может предотвратить дорогостоящий отказ.

Конструкция манжеты

После выбора материала уплотнения следующим шагом будет рассмотрение конструкции уплотнения. В прошлом простое манжетное уплотнение состояло из кожаного ремешка на оси колеса. Современные манжетные уплотнения состоят из нескольких частей, которые влияют на его работу. Существуют различные формы контакта, а также беспружинные и подпружиненные уплотнения. Непружинное уплотнение, как правило, будет дешевле и сможет удерживать вязкие материалы, такие как смазка, при низких скоростях вала.Типичные области применения включают конвейеры, колеса транспортных средств и смазанные компоненты. Подпружиненные уплотнения обычно используются с маслами и могут быть найдены на широком спектре оборудования.

Установка

После выбора материала и конструкции уплотнения необходимо правильно установить манжетное уплотнение, чтобы оно работало. На рынке есть ряд продуктов, предназначенных для этой единственной задачи. Большинство из них выглядят как набор розеток, которые помещают уплотнение прямо в его отверстие.Эти инструменты могут хорошо работать, если их тщательно выбирать, но большинство стандартных версий не так эффективны, особенно когда вал уже установлен.

В этих случаях я предпочитаю использовать трубу, которая достаточно велика, чтобы скользить по валу и иметь хороший контакт с внешней оболочкой манжетного уплотнения. Если вы найдете что-то, что цепляется за внешний кожух, вы можете предотвратить повреждение внутреннего металлического кольца, которое крепится к материалу манжетного уплотнения. Просто убедитесь, что уплотнение установлено прямо и на правильной глубине.Неправильная установка уплотнения перпендикулярно валу может вызвать немедленную утечку.

Если у вас использованный вал, скорее всего, на нем образовалось компенсационное кольцо на месте старого манжетного уплотнения. Никогда не устанавливайте пятно контакта на предыдущую точку контакта. Если это неизбежно, есть продукты, которые можно надеть на вал, чтобы помочь с поврежденными поверхностями. Обычно это быстрее и экономичнее, чем замена вала. Имейте в виду, что размер манжетного уплотнения необходимо будет изменить для дополнительной втулки.

При установке манжетных уплотнений убедитесь, что работа выполнена правильно. Я видел, как парни устанавливали уплотнения с помощью пробойника, чтобы им не пришлось тратить дополнительное время на поиск нужного инструмента. Один неверный удар молотка может привести к разрыву уплотнительного материала, проколу корпуса уплотнения или проталкиванию уплотнения через корпус.

Всегда уделяйте время установке манжетных уплотнений и должным образом смажьте вал и уплотнение, чтобы предотвратить разрыв или заедание. Также убедитесь, что манжетное уплотнение имеет правильный размер.В отверстии и на валу должна быть посадка с натягом. Несоответствие размера может привести к вращению уплотнения на валу или его смещению с оборудования.

Обслуживание манжетных уплотнений

Чтобы ваши губные уплотнения оставались максимально здоровыми, вы должны держать масло чистым, прохладным и сухим. Любые загрязнения в масле попадут в пятно контакта и повредят вал и эластомер. Аналогичным образом, чем горячее становится масло, тем сильнее изнашивается уплотнение.Манжетные уплотнения также должны быть как можно более чистыми. Окраска уплотнения или скопление грязи вокруг него может привести к чрезмерному нагреву и быстрому разрушению эластомера.

Причины отказа

Если вы когда-нибудь вытаскивали манжетное уплотнение и видели канавку на валу, вероятно, это связано с загрязнением частицами. Без хороших сапунов вся пыль и грязь, попадающие в ваше оборудование, могут разрушить не только подшипники и шестерни, но также валы и манжетные уплотнения.Конечно, всегда лучше исключить загрязнения, чем пытаться их удалить. Слишком плотная посадка между манжетным уплотнением и валом также может создать канавку.

Избыточная температура - основная причина выхода из строя уплотнений. При повышении температуры смазочная пленка становится тоньше, что приводит к работе всухую. Повышенные температуры также могут привести к растрескиванию эластомера или образованию пузырей. Срок службы нитрилового уплотнения уменьшается в два раза при повышении температуры на 57 градусов по Фаренгейту.

Уровень масла может быть еще одним фактором в сроке службы манжетного уплотнения, если он слишком низкий. В этой ситуации уплотнение со временем станет твердым и не сможет следовать за валом, что приведет к утечке.

Низкие температуры могут вызвать охрупчивание уплотнения. Выбор подходящей смазки и материала уплотнения может помочь в этих более холодных условиях.

Уплотнения также могут выйти из строя из-за биения вала. Это может быть вызвано перекосом, дисбалансом вала и производственными неточностями, и это лишь некоторые из них.Различные эластомеры допускают разное биение. Добавление пружины для подвязки поможет при любом измерении биения.

Избыточное давление - еще одна потенциальная причина выхода из строя манжетного уплотнения. Если вы когда-либо проходили мимо насоса или коробки передач и замечали, как масло вытекает из уплотнения, значит, в поддоне каким-то образом возникло избыточное давление, и утечка достигла точки наименьшего сопротивления. Это может быть связано с забитыми сапунами или непроветриваемыми отстойниками. В приложениях с более высоким давлением должна использоваться специальная конструкция уплотнения.

Как проверить манжетное уплотнение

При осмотре манжетных уплотнений следует обратить внимание на изношенный или потрескавшийся эластомер. Это верный признак того, что проблема связана с жарой. Также убедитесь, что манжетное уплотнение все еще на месте. Я видел несколько насосов, на которых было установлено неправильное уплотнение. При запуске вибрация и движение заставляли уплотнение выходить из отверстия и вращаться на валу.

Любые утечки масла вокруг уплотнения должны быть сигналом для дальнейшего расследования.Изношенные уплотнения могут вызвать утечку, засорение сапунов или повреждение подшипников, допускающих радиальное перемещение.

При анализе неисправности манжетного уплотнения посмотрите на уплотнение, вал и отверстие. При осмотре вала вы обычно видите зону контакта или износа в месте прохождения манжетного уплотнения. Это будет выглядеть как черная царапина в том месте, где эластомер переместился на вал.

Помните, чтобы поддерживать манжетные уплотнения в хорошем рабочем состоянии, необходимо ухаживать за поддоном. Закройте все уплотнения перед покраской, поддерживайте необходимый уровень масла, убедитесь, что охладители масла работают правильно, и выберите правильную конструкцию уплотнения и материал.Если вы проявляете инициативу в своем подходе к восстановлению и установке оборудования, вы можете дать своим манжетным уплотнениям и оборудованию шанс на выживание.

как конструируются уплотнительные кольца, уплотнения.

Мост из вас уже будут понимать эти основы того, как сальник разработан, но мы хотели дать этот совет тем, кто плохо знаком с поле.

В среда сальника есть вал, который вращается внутри корпус или канал ствола. Из-за трения должен быть некоторый зазор между валом и отверстием. Функция масляного уплотнения: чтобы жидкость, находящаяся внутри, не вытекла из зазора между валом и корпусом. Уплотнение также можно использовать для предотвращения посторонние материалы, такие как грязь, не попадут внутрь через зазор.

"динамический уплотнение »- это взаимосвязь между вращающимся валом и уплотнение и обрабатывается уплотнительным элементом. Подвязка пружина может использоваться в масляном уплотнении для увеличения радиального натяжения между кромку уплотнения и точку контакта на валу. Чтобы достичь это вмешательство, внутренний диаметр сальника должен быть немного меньше чем диаметр вала.

"Статический уплотнение »- это взаимосвязь между корпусом и тюлень.Чтобы добиться этого натяга, наружный диаметр масляного уплотнения должен быть немного больше диаметра корпуса или отверстия.

An масляное уплотнение обычно состоит из трех основных компонентов: уплотнения элемент, металлический корпус и пружина. Цель пломбирования элемент должен предотвратить утечку жидкости между валом и Корпус. Металлический корпус придаст жесткости и прочности конструкции. уплотнение, удерживая его в отверстии или углубленной канавке.В пружина поможет сделать уплотнительный элемент более эффективным. Все материалы необходимо выбирать в зависимости от среды, в которой сальник будет работать.

Oil Seal - обзор

14.2 Требования к масляным уплотнениям

Рабочие температуры для масляных уплотнений двигателя (см. Рис. 14.1 1 и поперечное сечение манжетного уплотнения с подвязкой на рис. 14.2 2 ) сильно различаются, в зависимости от конструкции двигателя и расположения внутри двигателя.Обычно задний сальник коленчатого вала подвергается гораздо более высоким температурам, чем передний сальник. Температуры масляного картера значительно различаются в зависимости от условий для охлаждения масла. Это позволяет использовать гидрированный нитрил (HNBR), силикон или акриловые эластомеры для некоторых уплотнений в относительно низкотемпературных средах (120–140 ° C или 250–284 ° F). Стандартные фторэластомеры (FKM), отверждаемые бисфенолом терполимеры VDF / HFP / TFE с содержанием фтора 68–69%, хорошо работают в масле примерно до 160 ° C (320 ° F).Более стойкие фторэластомеры необходимы для надежной долгосрочной работы в более суровых условиях.

Рисунок 14.1. Уплотнения вала ( DuPont Dow Elastomers ).

Рисунок 14.2. Маслоудерживающее уплотнение ( CR Industries ).

Как видно из поперечного сечения уплотнения, показанного на рис. 14.2, уплотнения вала имеют сложную форму, требующую усовершенствованной конструкции пресс-формы и методов формования (см. Раздел 7.3 для обсуждения формования фторэластомера). Некоторое время большинство уплотнений вала производилось в США методом компрессионного формования.Литье под давлением уплотнений вала распространено в Европе и все шире используется в Соединенных Штатах. Преимущество компрессионного формования заключается в том, что используются преформы (обычно кольца, вырезанные из экструдированных труб), которые точно соответствуют количеству материала, необходимому для конечных деталей, поэтому отходы компаунда сводятся к минимуму. При литье под давлением количество отвержденного материала в центральном литнике и литнике (на самом деле тонкий лист, ведущий к кромке уплотнения) часто бывает большим по сравнению с запасом, необходимым для конечной детали, поэтому отходы дорогостоящего фторэластомера могут быть высокими .Такие отходы уменьшаются в современных конструкциях литья под давлением.

Уплотнение, показанное на рис. 14.2, имеет относительно простую конструкцию; большинство автомобильных уплотнений более сложные. Пылезащитные губки часто используются для защиты масляных уплотнений от посторонних загрязнений; Таким образом, такие уплотнения имеют поднутрения, затрудняющие снятие формы. Фторэластомерные соединения, используемые для таких форм с поднутрением, должны иметь достаточно высокое удлинение при разрыве при температурах формования, чтобы избежать разрыва детали во время извлечения из формы. Металлическая вставка часто имеет U-образную форму, и заготовка может быть отформована для образования тонкого слоя на внешней стороне вставки.Поскольку используются как методы прессования, так и методы литья под давлением, поставщики фторэластомеров для уплотнений вала часто должны предоставлять разные версии одной и той же полимерной композиции - от средней до высокой вязкости для компрессионного формования и от низкой до средней вязкости для литья под давлением. Различные предварительные соединения могут быть необходимы для обеспечения относительно длительного времени формования под давлением при низкой температуре и очень короткого времени литья под давлением при высокой температуре.

Достижение адекватной адгезии фторэластомерных смесей к металлическим вставкам является важным фактором при изготовлении уплотнений вала.Адгезивные системы, разработанные для отверждаемых бисфенолом эластомеров VDF / HFP / TFE, часто не работают должным образом для отверждаемых пероксидом фторэластомеров и более устойчивых к основанию полимеров, которые содержат мало или не содержат VDF. Тенденция к использованию более стойких фторэластомеров в уплотнениях вала потребовала значительных усилий по составлению смесей и разработке адгезивной системы для получения надлежащего склеивания новых материалов. Грунтовки силанового типа часто используются для покрытия металлических вставок; они содержат остаточные активные группы, такие как аминогруппы, которые взаимодействуют с фторэластомерным соединением для достижения хорошей адгезии, особенно для эластомеров VDF / HFP / TFE.Другие адгезивные системы, использующие эпоксидные компаунды или связующие покрытия, могут потребоваться в сложных ситуациях склеивания. 3

Металлические вставки должны быть тщательно подготовлены к операциям, включающим очистку и придание шероховатости поверхности (пескоструйная очистка или фосфатирование), штамповка деталей, нанесение грунтовки (обычно окунанием) и отверждение грунтовки (часто путем запекания для короткое время при умеренной температуре). 3 Отверждение грунтовки сводит к минимуму возможность удаления грунтовки с частей вставки под действием потока массы во время формования.Обработанные металлические вставки необходимо использовать в течение относительно короткого времени (обычно день или меньше), чтобы функциональность, необходимая для склеивания, не была потеряна из-за реакции с влагой воздуха. Свежесть поверхности грунтовки особенно важна для отвержденных пероксидом и стойких к основанию фторэластомеров. Состав смеси следует скорректировать для достижения хорошей адгезии.

Для полимеров VDF / HFP / TFE, отвержденных бисфенолом, уровень гидроксида кальция должен быть низким, а уровень оксида магния должен быть высоким, чтобы способствовать адгезии к металлическим вставкам.Термо-черный или минеральные наполнители обычно обеспечивают хорошую адгезию. 3 Для большинства клеевых систем необходимо ограничивать температуру постотверждения примерно до 200 ° C (392 ° F). 3

Современные моторные масла, такие как текущая классификация SG для бензиновых двигателей, содержат большую долю присадок, многие из которых вредны для фторэластомеров. Основные функции пакетов присадок к маслу - защита металлических деталей, предотвращение образования отложений в двигателе, минимизация разложения масла и регулировка вязкости жидкости.Мало внимания было уделено тому, чтобы избежать повреждения резиновых уплотнений. Вместо этого ожидалось, что производители эластомеров будут предоставлять новые продукты с более высокими эксплуатационными характеристиками без увеличения затрат для производителей автомобилей. Среди добавок с фрагментами, которые могут атаковать фторэластомеры при высокой температуре, есть детергенты (феноляты), диспергаторы (сукцинимиды, алкилфеноламины) и антиоксиданты (амины, сульфиды, затрудненные фенолы). 4 Многие из этих компонентов являются многофункциональными, содержат фенольные или аминогруппы, которые могут дегидрофторировать и сшивать фторэластомеры, содержащие VDF, что приводит к потере удлинения и возможному охрупчиванию.Однако на скорость и степень реакции с уплотнениями влияет множество факторов, в том числе наличие воздуха в системе. Когда масло подвергается воздействию воздуха при высокой температуре, присадки могут претерпевать значительные изменения. Например, значительная часть аминов может быть окислена до амидов, которые мало влияют на фторэластомеры. 5

Вулканизаты нескольких фторэластомеров, перечисленных в таблице 14.1, подвергались воздействию стандартного моторного масла 5W-30, ASTM Service Fluid 105, в течение до 6 недель при 150 ° C (302 ° F). 5 Масло меняли еженедельно, но без аэрации. Сохраняющееся удлинение измерялось после воздействия в течение 1, 2, 3 и 6 недель; Данные представлены на рис. 14.3. Результаты показывают, что отвержденный бисфенолом сополимер FKM-A500 VDF / HFP, терполимер FKM-B600 VDF / HFP / TFE и отвержденный пероксидом терполимер FEPM-7456 TFE / P / VDF потеряли большую часть своего первоначального удлинения в ходе испытания. экспонирования, что указывает на значительное дополнительное сшивание, происходящее в результате реакции с аминными и фенолсодержащими добавками к маслу.Другие фторэластомеры показали лучшее сохранение удлинения, будучи гораздо менее восприимчивыми к дополнительному сшиванию. Обратите внимание, что FEPM-7456 содержит высокий уровень VDF (около 30%), тогда как FEPM-7506 содержит относительно низкий уровень VDF (10–15%), чтобы служить местом отверждения для отверждения бисфенолом. Другие типы FEPM не содержат VDF.

Таблица 14.1. Фторэластомеры, используемые при старении масла 5

Обозначение полимера Состав Система отверждения
% F Мономеры
FFP A0487 Бисфенол
FKM-B600 69 VDF / HFP / TFE Бисфенол
FKM-GFLT 67
TFM-GFLT 9049 PMVE 67 VDF / PMVE VDF / PMVE VDF / 58 TFE / P / VDF Пероксид
FEPM-7506 57 TFE / P / (VDF) Бисфенол
FEPM-7904 0 FEPM-74690 Пероксид
FEPM-ETP 67 E / TFE / PMVE Пероксид

Рисунок 14.3. Масляное старение фторэластомеров. 5 На диаграмме показано остаточное удлинение в процентах. Условия: Выдержка при 150 ° C в рабочей жидкости 105 (замена масла каждые 168 ч).

Исходя из этого стандартного испытания погружением, можно было ожидать, что отвержденные бисфенолом фторэластомеры VDF / HFP / TFE не будут обеспечивать такой же срок службы, как сальники. Подобные тесты с другими эластомерами, такими как HNBR, силикон и акриловые каучуки, показывают меньшую потерю удлинения. Однако установлено, что при реальной эксплуатации уплотнения вала из FKM 6 имеют гораздо больший срок службы, чем уплотнения из других эластомеров.В японском исследовании манжетных уплотнений FKM были собраны и исследованы задние уплотнения коленчатого вала автомобилей с большим пробегом (70 000–280 000 миль, то есть 110 000–450 000 км). При снятии уплотнений с двигателей серьезных утечек масла обнаружено не было. Некоторые отложения были обнаружены вокруг кромки уплотнения и на пружине подвязки, прижимающей кромку к валу. На кромке уплотнения не было обнаружено поверхностных трещин, а в некоторых образцах были обнаружены лишь незначительные трещины на изогнутой части уплотнения со стороны картера. Состав уплотнений не был указан, но большинство из них, вероятно, представляли собой эластомеры VDF / HFP / TFE с содержанием фтора 68–69%.

Bauerle and Bruhnke 7 обнаружили, что аэрация снижает влияние присадок к маслу на свойства фторэластомера. Некоторые из их данных воспроизведены на рис. 14.4, 5 , где показано влияние аэрации масла SF-grade 5W30 на сохранение удлинения сополимера VDF / HFP (FKM-E430), терполимера VDF / HFP / TFE. (FKM-B600) и фторэластомер VDF / PMVE / TFE (FKM-GFLT). Полимеры, содержащие ГФП, намного лучше сохраняют свойства при аэрации.

Рисунок 14.4. Влияние аэрации на старение масла. 5 Диаграмма показывает процент остаточного удлинения после выдержки в течение 28 дней при 150 ° C в Mobil 276.

Более полное исследование аэрации, проведенное Dinzburg 8 , показало, что даже минимальный уровень аэрации агрессивного европейского SF-масла приводит к защита соединения VDF / HFP / TFE, но до серьезного разрушения соединения HNBR.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *