Содержание

Светодиоды на 12 вольт – Статьи по автоэлектрике – Статьи

 Замена ламп накаливания на светодиоды в автомобиле очень популярное и верное решение. Чаще всего светодиоды используются в авто для подсветки фар, контрольных ламп, стоп сигналов, задних фонарей и внутри салона. Но всё большую популярность получают светодиоды в основных лампах ближнего и дальнего света, а также противотуманных фар. Наряду с многочисленными известными преимуществами, особенно радует в светодиодах возможность подключать их на 12 вольт аккумулятора авто.


   Есть различные варианты включения светодиодов от 12 вольт. Для питания одного белого светодиода необходимо 3.5 – 3.7 В. Но светодиод, как и любой полупроводник, имеет технологический разброс значения прямого напряжения. Поэтому не стоит строго придерживаться данных значений напряжения падения – можно встретить белый светодиод с прямым напряжением от 3-х вольт до 3,8. Поэтому лучше сделать расчёт по максимуму. При подключении допустим 4-х светодиодов последовательно, получаем напряжение 3. 7х4=14.8 В, а ведь напряжение питания авто 12 вольт и светодиодов могут вообще не работать. Даже если их питать без резистора ограничителя тока. При подключении 3-х мощных светодиодов на ток 0,35А рассчитываем номинал токоограничительного резитора по формуле (Uпит-Uпадled)/Iобщ, тогда (12В-3.7х3)/0.35=2.57 Ом, выбираем ближайший номинал резистора из стандартного ряда с запасом – 2.7 Ом. Мощность резистора расчитываем по формуле Pрез=IобщхUпад, тогда 0.35х0.9=0.315. Берём резистор мощностью 0.5Вт.

   Аналогично проводим рассчёт количества светодиодов в группе при напряжении 24 В и любом другом. Наиболее распространенные напряжения питания светодиодов:
для белых, синих, зеленых, ультрафиолетовых – 3,5 В
для красных – 2-2,5 В
для инфракрасных – 1,2-1,9 В


   Практически можно использовать несколько последовательно соединеных светодиодов с одним ограничивающим резистором при питании от 12 вольт, а можно каждый светодиод включать со своим резистором. Поэтому давайте рассмотрим два примера. Свой резистор для каждого светодиода, и общий резистор на последовательную цепочку из 3-х светодиодов. Напряжение бортовой сети авто при заведенном двигателе 14,9 В, при выключенном – около 12,6 В. Светодиоды синие, прямое напряжение 3,3 В, номинальный ток 20мА (0,02А).

 1. Отдельный резистор. R=(14,9-3,3)/0,02=580 Ом, принимаем 560 Ом. Максимальный ток Imax=(14,9-3,3)/560=20,7 мА, минимальный ток Imin=(12,6-3,3)/560=16,6 мА. Мощность резистора P=(14,9-3,3)х0,0207=0,24 Вт, принимаем 0,25 Вт.

 2. Общий резистор. R=(14,9-3х3,3)/0,02=250 Ом, принимаем 240 Ом. Максимальный ток в цепи Imax=(14,9-3х3,3)/240=20,8 мА, минимальный ток Imin=(12,6-3х3,3)/240=11,3 мА. Мощность резистора P=(14,9-3х3,3)х0,0208=0,11 Вт, принимаем 0,125 Вт.

   Изменение тока в цепи, а соответственно яркость светодиода, для режимов двигатель включен/выключен составляет:
1. Изменение в 20,7/16,6=1,257 раза или 25%, что будет почти незаметно,
2. Изменение в 20,8/11,3=1,841 раза или 45%, что конечно видно.


   Округление номинала резистора в большую или меньшую сторону не существенно. При питании светодиода, за счет округления номинала резистора, фактический ток по сравнению с расчетным изменится всего на несколько процентов, что не принципиально. Изменение прямого напряжения выразится в нескольких миливольтах. В любом случае помните: никогда не подключайте светодиоды к источнику напряжения без ограничительного резистора.

led — Я пытаюсь использовать 3v светодиоды в цепи 12V, в моей машине

Есть несколько вещей, которые следует учитывать при работе с автомобильными цепями, которые питаются непосредственно от батареи. Большинство автомобильных аккумуляторов работают на 12V номинально – но при нормальной работе они могут находиться где угодно между 9V и 16V.

Рассмотрим эту схему (примечание Vbattery = 16V):

имитировать эту схему – схема, созданная с использованием CircuitLab

Если ваши светодиоды падают ~ 3,5 В и потребляют 100 мА тока, вы горите . 35Watts (Power = Current x Voltage) в светодиоде – неважно. У вас все еще есть 12,5 В, чтобы бросить куда-то еще. В этом случае он проходит через резистор. Presistor = (16 В – 3,5 В) * 100 мА = 1,25 Вт. Это совсем немного.

Номинальные выходы (т. е. V батарея = 12 В):

Pled = 3.5V * 100mA = .35W (как и раньше)

Presistor = 8.5V * 100mA = .85W (все еще может быть проблематичным)

Я рекомендую перейти к этой схеме, чтобы избежать чрезмерного падения напряжения на одном резисторе. Имейте в виду, что если ваша батарея падает намного ниже 12 В, ваша светодиодная строка, вероятно, отключится. 3.5V + 3.5V + 3.5V + Current * Rresistor = довольно близко к 12V.

имитировать эту схему

Вы также можете распределить рассеивание мощности по двум резисторам в каждой строке вместо одного. Каждый из этих резисторов должен быть вдвое меньше сопротивления. См. Схему ниже.

Дополнительный кредит: Если вы хотите использовать параллельное светодиодное приложение, вы можете попробовать более сложный подход.

Еще одно соображение – текущее совпадение, которое не критично в большинстве приложений для любителей, но этот подход также поможет распространить власть.

Рассмотрим эту схему:

имитировать эту схему

В нижней части каждой строки находятся BJT. Самая левая строка имеет BJT, сконфигурированный с базой, закороченной на коллектор, и эмиттер на землю. Все базы связаны друг с другом. Это называется текущим зеркалом, поскольку оно заставляет ток в каждой из строк быть одинаковым. (Я здесь много размахиваю руками, а также замечает, что это не гарантированное идеальное совпадение строк между строками из-за термических различий, вариаций процесса между BJT и т. Д., Но в этом случае это хорошо достаточно.)

Что здесь важно, так это то, что вы можете поставить BJT, который способен обрабатывать немного энергии, чтобы помочь вам сбросить напряжение «безопаснее». Вместо того, чтобы разместить огромный резистор 2 Вт, вы можете получить немного интереснее и понизить напряжение на BJT – уменьшая количество энергии, которую ваши резисторы должны сжечь.

Это не будет много. Вы можете выбрать BJT с Vbe = 1V и сбрасывать .1W через BJT (или Vce = 2V и падение .2W). Вы также получаете дополнительную выгоду от обеспечения того, чтобы ваши светодиоды были одинаковой яркости.

Надеюсь, это поможет!

Подключение большого количества светодиодов. Включение светодиода

Введение

Использование светодиодов для освещения и индикации — это надежное и экономичное решение. Светодиоды имеют очень высокий КПД , надежны, экономичны , безопасны , долговечны в сравнении с лампами накаливания и люминесцентными лампами. В данной статье рассматриваются способы включения светодиодов. Описываются способы питания светодиода от компьютера.

Что такое светодиод и как он работает

Светодиод — это, во-первых, диод. И точно так же как у обычного диода, у светодиода есть два вывода (контакта питания): анод (плюс ) и катод (минус ). Это связано с тем, что светодиод является полупроводником, то есть, проводит электрический ток только в одну сторону (от анода к катоду), и не проводит в обратную (от катода к аноду).

Итак, для того, чтобы светодиод засветился, надо пропускать через него электрический ток в направлении от анода к катоду. Для этого следует подать на его анод положительное , а на катод — отрицательное напряжение.

Тут и начинается самое неприятное. Оказывается, что светодиод нельзя подключать к источнику питания напрямую, поскольку это приводит к немедленному сгоранию светодиода. Причина сего поведения кроется в следующем. Выражаясь простым бытовым языком, светодиод является очень жадной и неразумной личностью: получив неограниченное питание он начинает потреблять такую мощность, которую физически не способен выдержать.

Как мы все уже догадались, для нормальной работы светодиоду нужен строгий ограничитель. Именно с этой целью последовательно со светодиодом устанавливают резистор, который служит надежным ограничителем тока и мощности. Этот резистор называют ограничительным.

Какие бывают светодиоды

Во-первых, светодиоды можно разделить по цветам : красный , желтый, зеленый , голубой , фиолетовый , белый. Большинство современных светодиодов выполнено из бесцветного прозрачного пластика, поэтому невозможно определить цвет светодиода не включив его.

Во-вторых, светодиоды можно разделить по номинальному току потребления . Широко распространены модели с током потребления 10 миллиампер (мА) и 20 мА. Следует помнить, что светодиод не в состоянии контролировать потребляемый ток. Именно поэтому мы вынуждены использовать ограничительные резисторы.

В-третьих, светодиоды можно разделить по такому параметру, как падение напряжения в открытом состоянии при номинальном токе. Несмотря на то, что про этот параметр нередко забывают — его влияние весьма и весьма значительно. Благодаря этому параметру иногда можно избавиться от ограничительного резистора .

Светодиод(ы) можно подключить к компьютеру разными способами.

Для подключения светодиодов в качестве простого освещения удобно использовать разъемы блока питания, выдающие 5 и 12 вольт. Для подключения светодиодов в качестве светомузыки удобно использовать LPT порт компьютера.

Подключение светодиодов к блоку питания

Блок питания компьютера — это замечательный источник питания для светодиода или линейки из светодиодов, поскольку он вырабатывает стабилизированное напряжение +5 вольт (В) и +12 В.

Итак, разъем имеет четыре контакта, к которым подходят четыре же провода: два из них черные — это «ноль», один красный выдает напряжение +5 вольт, и один желтый выдает +12 вольт.

Рассмотрим схему подключения одного светодиода.

Рассмотрим схему подключения

двух светодиодов.

Рассмотрим схему подключения трех и четырех светодиодов.

Методика расчета питания светодиода ».

Выше приведены схемы последовательного включения светодиодов. Существуют также способы параллельного включения светодиодов. Обратите внимание, что под параллельным включением подразумевается схема в которой, когда аноды и катоды всех светодиодов непосредственно сходятся в две точки (два пучка).

Такие схемы, как правило, не экономичны и небезопасны, как для блока питания, так и для светодиодов. Кроме того, схемы параллельного включения более сложны в расчетах, требовательны к источнику питания, поэтому мы будем пользоваться ими только в особых случаях. Просто посмотрим как выглядит такая схема.

Благодаря падению напряжения на этих диодах, до светодиодов доходит напряжение уже не 5 Вольт, а значительно меньше. Ограничительные диоды подбираются так, чтобы до светодиодов доходило напряжение

равное их падению напряжения в открытом состоянии.

Подключение светодиодов к LPT порту

Универсальный принцип расчета ограничительного резистора описан в статье «

Немного физики. Напряжение “U” измеряется в вольтах (В), ток “I”- в амперах (А), сопротивление “R” в омах (Ом). Закон Ома: U = R * I .

Итак, мы решили включить светодиод. Рассмотрим наиболее популярные напряжения – 9, 12 В. Рассмотрим вариант, когда в распоряжении имеется постоянное напряжение, без помех (например батарейки, вынутые потихоньку из пультов от телевизора), а потом рассмотрим вопрос подключения к менее идеальным источникам (помехи, нестабильное напряжение и др. ).

Все светодиоды имеют один главный электрический параметр , при котором обеспечивается его нормальная работа. Это ток (I) протекающий через светодиод. Светодиод нельзя назвать двух или трехвольтовым. У тех, кто все-таки посещал уроки физики в школе, сразу возникает логичный вопрос: если два светодиода абсолютно одинаковые и через оба протекает один и тот же ток, значит, и напряжение надо приложить одно и тоже к обоим. А вот и нет! Технология изготовления кристаллов не позволяет сделать два светодиода с одинаковым, назовем его, “

внутренним сопротивлением ” и по закону Ома можно сделать соответствующие выводы. Через светодиод надо пропустить ток (согласно заводским параметрам) и измерить напряжение на его выводах. Это напряжение и будет обеспечивать протекание требующегося тока через кристалл светодиода!

Рассмотрим наиболее распространенные светодиоды , рассчитанные на ток 20мА (т.е. 0,02 А).

Идеальный вариант подключения светодиодов – использование стабилизатора тока .

К сожалению, готовые стабилизаторы стоят на порядок выше самого светодиода , изготовление относительно дешевого самодельного рассмотрим чуть ниже.

Обычно среднее напряжение (при I=0,02 А) красного и желтого светодиода – 2,0 В (обычно эта величина 1,8 – 2,4 В), а белого, синего и зеленого – 3,0 В (3,0 – 3,5 В).

Итак, продавец Вам торжественно объявил, что Вы купили, например “красный светодиод на 2,0 В, такой-то яркости” -поверим продавцу пока на слово, проверим и если это не так – вернемся и очень вежливо.

Рассмотрим простой вариант. У Вас нашлось дома, например, 8 штук батареек по 1,5 В, итого 8,0 *1,5 = 12,0 В (берем большое напряжение, чтобы было понятнее), и подключаем один светодиод, который купили. Подключили? Теперь выбросьте свой светодиод, потому, что он сгорел, Вам же продавец сказал – 2,0 В, а Вы его в 12,0 В воткнули! Купили новый, а лучше сразу небольшую кучку (фото). Смотрим (не только смотрим, но и еще очень энергично пользуемся измерительным прибором): есть 12,0 В, надо 2,0 В, надо куда-то деть лишних 10 В (12,0 – 2,0 = 10,0).

Самый простой способ – использование резистора (он же – сопротивление). Выясняем какое надо сопротивление. Закон Ома гласит:

U = R * I
R = U / I

Ток, протекающий в цепи I = 0,02 А. Сопротивление нужно подобрать , чтобы на нем потерялось 10 В, а нужные 2,0 В дошли до светодиода. Отсюда находим требуемое R:

R = 10,0 / 0,02 = 500 Ом

Напряжение на сопротивлении превращается в тепло . Для того, что-бы сопротивление выдержало нагрузку и выделяемое тепло не привело к его выходу из строя, надо вычислить рассеиваемую мощность сопротивления. Как известно (опять возвращаемся к посещаемости уроков физики) мощность:

На сопротивлении у нас 10,0 В при токе 0,02А. Считаем:

P = 10,0 * 0,02 А = 0,2 Вт.

При покупке сопротивления просим у продавца 500 Ом, мощностью не менее 0,2 Вт (лучше больше, с запасом, чтобы на душе было спокойнее, 0,5 Вт например, но следует учесть – чем больше мощность, тем больше размеры). Подключаем светодиод (не забыв про полярность) через сопротивление и ощущаем волну радости – светится!

Теперь разрываем цепь межу сопротивлением и светодиодом, включаем измерительный прибор и измеряем протекающий в цепи ток. Если ток менее 20 мА, надо немного уменьшить сопротивление, если больше 20 мА – увеличить. Вот и все! Получив ток в 20 мА, мы достигли оптимальной работы светодиода, а при таком режиме производитель гарантирует 10 лет непрерывной работы. Садимся и ждем 10 лет, если что не так пишем претензию на завод. По мере того, как батарейки будут “садиться”, яркость светодиода будет уменьшаться. После того как батарейки “сядут” совсем, их надо поставить обратно в пульты, сделать вид, что так и было или, например, объявить всем, что на быструю смерть батареек повлияла магнитная буря или чрезмерная активность солнца.

Это мы поступили правильно, но обычно производитель указывает среднее напряжение для партии светодиодов при оптимальном токе. И ни кто не утруждает себя точным подбором тока. Поэтому остальные примеры будут рассмотрены на данных о среднем напряжении, а не токе (и мы ни кому не скажем, что это не совсем правильно!).

Теперь определимся с подключением нескольких светодиодов. Подключаем 2 красных последовательно. 2 шт * 2,0 = 4,0 В. Питающее напряжение – 12 В, следовательно лишних – 8,0 В. R = 8,0 / 0,02 = 400 Ом. P= 8,0 * 0,2 = 0,16 Вт.

Если 6 штук – 6шт. * 2,0В = 12 В. Сопротивление не требуется.

Аналогично, например, с синими (3,0в) : 3шт x 3,0 В = 9,0В. 12,0 В – 9,0 В = 3,0 В. R = 3,0 / 0,02 = 150 Ом. P = 3,0 * 0,02 = 0,06 Вт.

Если у нас 3 батарейки по 1,5 вольта и, например, один синий светодиод на который надо подать 3,5 В, чтобы получить требуемый ток в 20мА (0,02А): 3 шт * 1,5 в = 4,5в (напряжение питания). Лишних: 4,5 В – 3,5 В = 1,0 В. R = U / I = 1,0 В / 0,02 А = 50 Ом. P = U * I = 1,0 В * 0,02 А = 0,02 Вт

Теперь рассмотрим более сложный вариант. Надо подключить к 12В 30 штук красных по 2,0В. На 12В можем подключить только 6 штук без сопротивлений, соединяем 6 штук последовательно и подключаем – светится. Соединяем еще 6 штук и присоединяем параллельно к первым. При этом через каждые 6 шт будет течь ток в 0,02А. У нас получится 5 цепочек с общим током 5 * 0,02А = 0,1А (уже батареек хватит не на долго).

Надо подключить к 12В 30 штук зеленых по 3,5В. На 12В мы можем подключить: 12В / 3,5В = 3,43 штуки. Мы не будем отрезать от четвертого светодиода 0,43 части, а подключим 3 штуки + сопротивление: 3штуки * 3,5В = 10,5 В. Лишнее напряжение: 12,0 В – 10,5 В = 1,5 В. Сопротивление R = 1,5В / 0,02А = 75 Ом при мощности P = 1,5 * 0,02 = 0,03 Вт. Если вдруг одному светодиоду в процессе монтажа были случайно выдраны ноги и их осталось всего 29 штук, то соединяем 9 цепочек по 3 штуки, и одну цепочку из 2-х штук + сопротивление R = 250 Ом, P = 0,1Вт.

Чудненько. Вот мы и вспомнили слегка основы физики. Теперь рассмотрим более стабилизированную схему включения светодиодов. Возложим техническую проблему подключения на мировые умы, разрабатывающие интегральные микросхемы. Коснёмся изготовления стабилизатора тока. Это достаточно просто, главное нащупать немного лишних финансов в кармане. Существует микросхема КР142ЕН12 (зарубежный аналог LM317), которая позволяет построить очень простой стабилизатор тока. Для подключения светодиода (см. рисунок) рассчитывается величина сопротивления R = 1.2 / I (1.2 – падение напряжения не стабилизаторе) Т.е., при токе 20 мА, R = 1,2 / 0.02 = 60 Ом. Стабилизаторы рассчитаны на максимальное напряжение в 35 вольт. Лучше не напягать их так и подавать максимум 20 вольт. При таком включении, например, белого светодиода в 3,3 вольта возможна подача напряжения на стабилизатор от 4,5 до 20 вольт, при этом ток на светодиоде будет соответствовать неизменному значению в 20 мА! При 20 вольтах получаем, что к такому стабилизатору можно подключить последовательно 5 белых светодиодов, не заботясь о напряжении на каждом из них, ток в цепи будет протекать 20мА (лишнее напряжение погасится на стабилизаторе).

Важно!!! В устройстве с большим количеством светодиодов протекает большой ток. Категорически воспрещается подключать такое устройство к включенному источнику питания. В этом случае, в месте подключения, возникает искра, которая ведет к появлению в цепи большого импульса тока. Этот импульс выводит из строя светодиоды (особенно синие и белые). Если светодиоды работают в динамическом режиме (постоянно включаются, выключаются и подмаргивают) и такой режим основан на использовании реле, то следует исключить возникновение искры на контактах реле.

Каждую цепочку следует собирать из светодиодов одинаковых параметров и одного производителя.

Тоже важно!!! Изменение температуры окружающей среды влияет на протекающий ток через кристалл. Поэтому желательно изготавливать устройство так, чтобы протекающий ток через светодиод был равен не 20мА, а 17-18 мА. Потеря яркости будет незначительная, зато долгий срок службы обеспечен.

Просто соединять светодиоды и подключать их к батарейкам от пульта – не интересно. Их обязательно надо спаять вместе и подсоединить к какому-нибудь устройству (пылесосу например, чтобы было видно всасывание каждой пылинки. Тут сразу надо учесть, что в пылесосе 220 опасных вольт, да еще и напряжение переменное, что ни как не годится к подключению светодиодов. Для этого надо изготовить специальный блок питания, но эту тему мы не будем сейчас обсуждать).

Надо найти устройство с постоянным напряжением и обильно украсить его светодиодами. Вот тут-то вперед выступают счастливые обладатели личных механических коней (авто-мото-вело-самокато). Ведь можно увешать свой любимый транспорт светодиодами так, что прохожие не усомнятся, что мимо проехала новогодняя елка, а ни как не средство передвижения. Надо сразу предупредить, что злоупотребление количеством, яркостью и цветом пресекается некоторыми сотрудниками дорожной инспекции. Также не следует, например, делать стоп-сигналы с яркостью превышающей яркость фар с включенным дальним светом – это немного раздражает едущих сзади, что тоже может в конце концов неблагоприятно сказаться на Вашем организме (особенно на лице), но не будем расстраиваться, ведь есть еще пространство внутри!!! Там уж можно приложить всю свою фантазию (например подсветить снизу лицо водителя синим цветом, что отобъет охоту у сотрудников инспекции проверять документы).

Сразу надо иметь ввиду, что напряжение в сети исправного авто не 12В, а 14,5 В. Желательно проверить это прибором при запущенном двигателе (если конечно есть двигатель). Так же в бортовой сети железного коня наблюдается множество помех, которые не желательны, да и напряжение иногда не очень постоянное. Для подавления помех на входе вашего светящегося устройства можно собрать простую схему из двух деталей – диода и электролитического конденсатора (рисунок). Конденсатор и диод, как и светодиод имеет полярность, значения рабочего напряжения и тока (диод). После установки диода и конденсатора надо замерить напряжение Uвых (оно не будет совпадать с Uвх) и после этого рассчитывать схему подключение светодиодов.

Если Вы не уверены в постоянстве напряжения бортовой сети, можно использовать специальные интегральные стабилизаторы напряжения. Они обеспечивают постоянное напряжение на выходе при изменяющемся (в разумных пределах) или скачущем (как лошадка) входном напряжении.

Наиболее простые представители – К142ЕН8А или КРЕН8А (9 вольт) и К142ЕН8Б или КРЕН8Б (12 вольт). Ориентировочная цена такой штуки составляет 5-15 руб (зависит от жадности продавца). Т.е. у продавца надо спросить с гордым видом “КРЕНКУ, например, на 9В”, он сразу все поймет и узрев в Вас крупного специалиста не посмеет обмануть (продаются также иностранные аналоги). Микросхемы имеют всего три ноги и если Вы ни разу в жизни не заблудились в трех соснах, то разобраться в них не составит ни какого труда. Берем левой рукой стабилизатор ногами вниз и надписью к себе, указательным пальцем правой руки слева на право тычем в ноги. Первая – вход (+), средняя – корпус (-), правая выход (+). (фото). Подключить ее надо как на рисунке. На выходе получим постоянное напряжение в 9 или 12 вольт. Исходя из этого, рассчитываем, как было в начале статьи, схему включения светодиодов. Почему 9В или 12 В? На 9В хорошо подсоединяются 3штуки синих, зеленых или белых светодиода (из расчета – 3,0В./шт), на 12В – 6 штук красных или желтых (2,0В./шт) или 4 штуки синих, зеленых или белых, т.е. не требуется дополнительных сопротивлений. Микросхему (при большом количестве светодиодов) надо установить на радиатор. КРЕН8Б рассчитана на максимальную нагрузку в 1,5А (при таком токе очень сильно будет греться). На вход не следует подавать напряжение более 35 вольт. Входное напряжение должно быть не менее чем на 3В больше выходного, иначе стабилизатор не будет работать.

В заключении следует обратить внимание на такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.

Не следует паять светодиоды старым дедушкиным паяльником, который нагревали в печке и использовали для запайки дырок в кастрюлях. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.

Ноги светодиода следует гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались, нам калеки не нужны!). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то устанет и кристалл отвалится от ножек).

Собирать светодиоды в одно большое светящееся чудо лучше всего на каком-нибудь плоском листовом материале (пластмасса, оргстекло др.), предварительно насверлив в нем отверстий нужного размера по диаметру корпуса (придется овладеть еще измерительным инструментом и дрелью).

Помните, что светодиод – нежный прибор и обращаться с ним надо соответственно (при пайке можно спеть песню, чтобы работал долго).

Чтобы Ваше устройство защитить от автомобиля и автомобиль от устройства (ведь теперь не известно, что надежнее) следует ставить предохранители.


В этой статье я постараюсь как можно проще объяснить основные принципы запитывания светодиодов. Приведу примеры схем включения светодиодов, а также постараюсь рассмотреть частые ошибки которые совершают новички в электронике, при выборе схемы подключения светодиода. Если читатель знает закон Ома, умеет применить его на практике, то в этой статье он найдет мало полезной информации для себя.

Актуальность подобных тем растет с тех пор, как появились так называемые мощные светодиоды, которые стали применят практически везде где только можно (освещение дома, участка, рабочего места, различные светодиодные фонари, осветительные приборы авто и не только). Есть большая вероятность того что человеку, никогда не увлекавшемуся электроникой придется столкнутся с такой задачей как подключение светодиода.

У светодиода в отличие от обычной лампы накаливания в технической характеристики гораздо больше различных параметров. Все они нам не к чему, для того чтобы выбрать оптимальный режим светодиоду при запитывании и не сжечь его при первом включении. Достаточно обратить внимание на такие характеристики как:

1. Постоянный прямой ток
2. Постоянное прямое напряжение
3. Сила света
4. Цвет свечения

Постоянный прямой ток (в справочной литературе обозначается как Iпр или зарубежное обозначение Io) определяет какой ток в длительном режиме можно пропускать через светодиод в прямом направлении. Прямое направление тока – это когда на аноде потенциал выше чем на катоде светодиода.


В данном случае нас интересует именно прямое направление, так как в обратном направлении светодиоды не светятся.

Постоянное прямое напряжение (в литературе обозначается как Uпр или зарубежное обозначение VFM) определяет какое напряжение упадёт на светодиоде при протекании через него определенного тока в прямом направлении.

Сила света определяет интенсивность светового потока, излучаемого светодиодом. Тут все просто чем больше, тем ярче светодиод.

Цвет свечения (красный, зелёный синий и т. д.) имеет числовое представление обозначается как длина волны.

В идеале для питания светодиода применяют стабилизированный источник тока, то есть напряжение стабилизировать не обязательно, на светодиоде упадет столько напряжения сколько указано в параметре Uпр. Итак, классическая и самая простая схема включения светодиода.


Из достоинств на ум приходит только простота и надежность, как правило такую схему применяют для питания маломощных светодиодов которые выполняют роль индикаторов в различных устройствах. Такую схему можно встретить в самых простых фонариках. Недостаток этой схемы низкий кпд, чем больше мощность светодиода, тем больше потери на сопротивлении, по этой причине такую схему не используют в экономичных устройствах. Сопротивление резистора рассчитывают по формуле:

R=(Uист-Uпр)/I

R – Сопротивление резистора единицы измерения Ом (ом)

I – Ток который вы хотите пропустить через светодиод единицы измерения А (Ампер)

После того как рассчитали сопротивление резистора, нужно рассчитать его мощность.

P=(Uист-Uпр)*I

P – Мощность выделяемая на сопротивлении единицы измерения Вт (Ватт)
Uист – Напряжение источника единицы измерения В (Вольт)
Uпр – Постоянное прямое напряжение светодиода единицы измерения В (Вольт)
I – Ток через резистор в данном случае совпадает с током через светодиод единицы измерения А (Ампер)

Пример расчета:


То есть при питании 10 ватного светодиода таким способом на резисторе тепловые потери составят 4,86 Вт. Кроме того данная схема включения светодиода не стабилизирует ток через светодиод, то есть если изменится питающее напряжение, то изменится и ток через светодиод. Следующая схема лишена этого недостатка.


Здесь роль стабилизатора тока выполняет широко распространённый интегральный стабилизатор LM317. К сожалению КПД данной схемы, также очень низкое. Всех вышеописанных недостатков лишена схема в основе которой лежит ШИМ стабилизатор.


Подобные схемы часто называют драйвер светодиода, готовые устройства можно приобрести в радиомагазинах, выглядят они следующим образом.


В основе лежит ШИМ стабилизатор. КПД таких стабилизаторов лежит в пределах 90%, то есть включая через него 10 ватный светодиод на нём (драйвере) выделится 1Вт.

И в конце немного о последовательном и параллельном включении светодиодов.


На рисунке слева приведена схема последовательного включения трёх светодиодов, справа параллельного включения трёх светодиодов. В интернете можно встретить схемы параллельного включения светодиодов без индивидуальных тока ограничительных резисторов.

Не рекомендую использовать такое включение, прямое падение напряжения (даже на светодиодах одной партии) разное в итоге через светодиоды потекут существенно разные токи, что приведет к выходу из строя сначала самого прожорливого светодиода, а затем и всех остальных. На этом все.

Хотя светодиоды (светики) используются в мире ещё с 60-х годов, вопрос о том как их правильно подключать, актуален и сегодня.

Начнем с того, что все светодиоды работают исключительно от постоянного тока. Для них важна полярность подключения, или расположения плюса и минуса. При неправильном подключении. светодиод работать не будет.

Как определить полярность светодиода

Полярность светодиода можно определить тремя способами:

N.B. Хотя на практике последний способ иногда не подтверждается.

Как бы там ни было, следует заметить, что если кратковременно (1-2 секунды) не правильно подключить светодиод, то ничего не перегорит и плохого не произойдет. Так как диод сам по себе в одну сторону работает, а в обратную нет. Перегореть он может только из-за повышенного напряжения.

Номинальное напряжение для большинства светодиодов 2,2 — 3 вольта. Светодиодные ленты и модули, которые работают от 12 и более вольт, уже содержат в схеме резисторы.

Как подключить светодиод к 12 вольтам

Подключать светодиод напрямую к 12 вольт — запрещено, он сгорит в долю секунды. Необходимо использовать ограничительный резистор (сопротивление). Размерность резистора высчитывается по формуле:

R= (Uпит-Uпад)/0,75I,

где R –величина сопротивления резистора;

Uпит и Uпад – напряжение питания и падающее;

I – проходящий ток.

0.75 — коэффициент надёжности для светодиода (величина постоянная)

Для большей ясности, рассмотрим на примере подключения одного светодиода к автомобильному аккумулятору 12 вольт.

В данном случае:

  • Uпит — 12 вольт (напряжение в авто аккумуляторе)
  • Uпад — 2,2 вольта (напряжение питания светодиода)
  • I — 10 мА или 0,01 А (ток одного светодиода)

По вышеуказанной формуле, получим R=(12-2. 2)/0.75*0.01 = 1306 Ом или 1,306 кОм

Ближайшее стандартное значение резистора — 1,3 килоОм

Это еще не всё. Требуется вычислить требуемую минимальную мощность резистора.

Но для начала определим фактический ток I (он может отличаться от указанного выше)

Формула: I = U / (Rрез.+ Rсвет)

  • Rсвет — Сопротивление светодиода:

Uпад.ном. / Iном. = 2.2 / 0,01 = 220 Ом,

из этого следует, что ток в цепи

I = 12 / (1300 + 220) = 0,007 А

Фактическое падение напряжения светодиода будет равно:

И наконец, мощность равна:

P = (Uпит. — Uпад.)² / R = (12 -1,54)²/ 1300 = 0,0841 Вт).

Следует взять чуть больше мощности стандартной величины. В данном случае лучше подойдет 0,125 Вт.

Итак, чтобы правильно подключить один светодиод к 12 вольтам, (авто аккумулятор) потребуется в цепь вставить резистор, сопротивлением 1,3 кОм и мощностью 0,125 Вт.

Резистор можно присоединять к любой ноге светодиода.

У кого в школе, по математике была твердая двойка — есть вариант попроще. При покупке светодиодов в радиомагазине, спросите у продавца какой резистор Вам нужно будет вставить в цепь. Не забудьте указать напряжение в цепи.

Как подключить светодиод к 220в

Размерность сопротивления в данном случае расчитывается подобным образом.

Исходные данные те же. Светодиод потреблением 10 мА и напряжением 2.2 вольт.

Только напряжение питания в сети 220 вольт переменного тока.

R = (Uпит.-Uпад.) / (I * 0,75)

R = (220 — 2.2) / (0,01 * 0,75) = 29040 Ом или 29,040 кОм

Ближайший по номиналу резистор стандартного значения 30 кОм.

Мощность считается по то й же формуле.

Для начала определяем фактический ток потребления:

I = U / (Rрез.+ Rсвет)

Rсвет = Uпад.ном. / Iном. = 2.2 / 0,01 = 220 Ом,

а из этого следует, что ток в цепи будет:

I = 220 / (30000 + 220) = 0,007 А

Таким образом реальное падение напряжения светодиода будет:

Uпад. свет = Rсвет * I = 220 * 0,007 = 1,54 В

И наконец мощность резистора:

P = (Uпит. — Uпад.)² / R = (220 -1,54)² / 30000 = 1,59 Вт)

Мощность сопротивления должна быть не менее 1,59 Вт, лучше немного больше. Ближайшее большее стандартное значение 2 Вт.

Итак для подключения одного светодиода к напряжению 220 вольт, нам потребуется в электрическую цепь примостить резистор номиналом 30 кОм и мощностью 2 Вт .

НО! Так как в данном случае ток переменный, то светодиод буде гореть только в одну полуфазу то есть будет очень быстро мигать, приблизительно со скоростью 25 вспышек в секунду. Человеческий глаз это не воспринимает и будет казаться, что светик обычно горит. Но на самом деле он все равно будет пропускать обратные пробои, хоть и работает только в одном направлении. Для этого требуется поставить в цепь обратно направленный диод, дабы сбалансировать сеть и уберечь светодиод от преждевременного выхода из строя.

Или светоизлучающий диод (англ . LED Light-emitting diode) – полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Иными словами, светится, когда через него течет ток. Похоже на простую лампу накаливания, но устроен светодиод сложнее. В статье рассказывается об особенностях светодиода, о том как правильно подключать светодиод и о способе расчёта резистора для светодиода.

Особенности светодиода

Что-бы понимать, как правильно подключать светодиоды нужно разбираться в некоторых особенностях:

  • светодиод питается током . Напряжение, подаваемое на светодиод не имеет значения. Это может быть и 3В, и 1000В. Главное – выдержать необходимый ток. При нехватке тока, светодиод светится тусклее, чем может. При превышении тока светодиод светит ярче, но сильно греется. Светодиод, через который пропускают ток больше, чем он ожидает, перегреется и проработает совсем недолго. В данном случае всегда лучше «недолить».
  • падение напряжения . Важная характеристика светодиода – падение напряжения. Это значение показывает, на сколько вольт уменьшится напряжение при прохождении через светодиод при последовательном соединении. Например, если падение напряжения на светодиоде 3,4 вольта, то при напряжении питания 12 вольт, после первого светодиода остается 12-3,4= 8,6 вольт. На втором потеряется еще 3,4 вольта. Останется 8,6-3,4=5,2В. А после третьего останется 5,2-3,4=1,8 вольта. Это меньше, чем падение напряжения светодиода. Значит, больше светодиодов запитать мы не сможем.
  • температурный режим. Светодиод нагревается во время свечения. Чем мощнее светодиод, тем сильнее он нагревается. В случае с маломощными светодиодами в пластиковом корпусе, их нагревом можно пренебречь. Если вы имеете дело со сверхмощными яркими светодиодами, нужно думать об охлаждении.
  • полярность . При подключении светодиода нужно соблюдать полярность. Если перепутать плюс и минус, то ничего особенно страшного не случится, но светодиод не будет светить, и ток через него не пройдёт. У светодиода 2 вывода: анод и катод. Анод — положительный вывод. Он подключается к положительному полюсу источника питания. Катод – отрицательный. Его подключают к минусу (земле). Держа светодиод в руке выводы можно отличить по длине: анод делают длиннее катода. Внутри колбы светодиода выводы можно тоже отличить по размеру. Катод более массивен и по форме напоминает чашу.


Светодиод. Видна разница в длине катода и анода.

Светодиод. На крупном плане различим катод, напоминающий по форме чашу.

Необходимый ток и падение напряжения можно узнать из спецификации светодиода. В нашем магазине такая информация обязательно указывается на странице товара. Если у вас уже есть светодиод, но вы не знаете его характеристик, можно считать, что нужен ток 25мА, а падение напряжения считать равным 3В. Казалось бы, эти параметры идеально подходят для того, что-бы светодиод подключить напрямую к выводу Arduino. Но всё не так просто. Как отмечалось выше, светодиод токовый прибор. Если обычная лампочка сама себе выберет ток, то светодиод выбирает себе напряжение. То есть, если светодиод требует для себя 3В, а мы подадим на него 5В, то ток вырастет настолько, что светодиод сгорит. Это происходит потому, что он пытается удержать своё напряжение в 3V, а источник пытается выдать свои 5В. Начинается смертельная схватка. Если источник питания слабый, и светодиод сумеет просадить на нём напряжение до нужного — он уцелеет, а нет — источник питания выиграет битву, и светодиод сгорит. Для того, чтобы избежать проблем, нужно стабилизировать ток для светодиода. Простейший стабилизатор тока – резистор. Включаем последовательно со светодиодом резистор, резистор ослабляет источник питания, стабилизируя ток. При подключении больших и мощных светодиодов используют уже специальные тока, вместо резисторов. Резистор нужно уметь расчитывать.

Ничего сложного в расчёте резистора нет. Из формул нам понадобится разве что закон Ома : сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

Для расчёта сопротивления резистора для светодиода (R ) нужно знать: напряжение питания (Uпит ), падение напряжения на светодиоде (Uсв ) и необходимый светодиоду ток(I ).

Формула очень простая: R = (Uпит — Uсв) / I

Для простоты расчёта принимается ряд «стандартных» параметров:

Uпит=5 В, Uсв=3 В, I=25 мА=0,025 А

R = 5 — 3 / 0.025 = 80 Ом

Ближайшее стандартное сопротивление резистора – 100 Ом.

Однако, поскольку часто приходится иметь дело со светодиодами, точные параметры которых неизвестны, лично моя рекомендация: исключить падение напряжения из формулы. Так мы получим универсальную формулу для расчёта резистора для любого светодиода, при этом ограничим ток с запасом и не сильно потеряем в яркости. Однако, если вы собираете осветительный прибор и вам важно добиться максимальной светимости светодиода, используйте полную формулу, описанную выше. Итак, по моей упрощённой формуле расчёт будет таким:

R = 5 / 0. 025 = 200 Ом

Ближайшее стандартное сопротивление резистора – 220 Ом. С помощью него и будем подключать. Резистор следует включать в цепь между положительным полюсом источника и анодом светодиода.


Теперь вы знаете, как правильно подключить один светодиод. Но что делать. когда вам нужно подключить несколько светодиодов к одному источнику питания?

При подключении одного светодиода ничего сложного нет. Мы только что обсудили это чуть выше. Но как правильно поступить, если одного светодиода недостаточно? Например, мы хотим подключить 15 светодиодов от источника питания 12В. Параметры светодиода для расчётов возьмём стандартные. Для дальнейших рассуждений придётся опять потормошить старика Ома и вспомнить, что при последовательном соединении напряжение складывается (в данном случае речь о падении напряжения на каждом светодиоде), а сила тока остаётся неизменной. При параллельном – наоборот. Теперь рассмотрим различные варианты подключения светодиодов.

Наиболее простой способ. Все светодиоды подключаем гирляндой друг за другом. Катод первого к аноду второго и т.д. Необходимый светодиодам при параллельном соединении ток не зависит от количества светодиодов и составляет 25мА. Ещё потребуется учесть падение напряжения на каждом светодиоде. Пытливый читатель, дружащий с математикой, сейчас должен был запнуться. Падение напряжения рассчитывается как сумма падения напряжения для всех светодиодов. Да ещё и нужно оставить запас. Запас стоит оставлять из-за того, что светодиоды не идеальны. Падение напряжения сильно колеблется даже у светодиодов одного производителя и в одной партии. Падение зависит от температуры, да ещё и растёт по мере старения светодиода. У нас падение составит 15*3 = 45В. А источник всего на 12 вольт. Этот вариант отпадает. Последовательно мы можем позволить себе подключить только 12/4 = 4 светодиода. С запасом всего 3 светодиода в параллели. Теперь можно подключить перед цепочкой из трёх светодиодов токоограничительный резистор на 480 Ом (R = 12/0. 025 = 480) и радоваться. Все три светодиода теперь получают ток в 25мА. Но неидеальность светодиодов означает, что нам может попасться экземпляр, который рассчитан на ток всего лишь в 20мА. Или чуть меньше. Или чуть больше. Неважно. Важно то, что наши рассчитанные 25mA окажутся избыточными. Такой светодиод начнёт греться и перегорит раньше других. Он перестанет пропускать через себя ток. Тогда все остальные светодиоды тоже погаснут. Последовательное подключение – недостаточно надёжная схема. Один перегоревший светодиод нарушает работу всей цепочки.

Достоинства : простая и дешёвая схема, низкое потребление тока.
Недостатки : необходимость в источнике питания с большим вольтажом, крайне низкая надёжность схемы.


Итак, последовательно нам удалось соединить только 3 светодиода. Но что если требуется подключить все 15?

Параллельное подключение светодиодов

Здесь у нас всё наоборот. Силу тока нужно умножить на количество светодиодов, а падение напряжения посчитать только 1 раз.
Сила тока: I = 0,025 * 15 =0,375 А
Нам потребуется источник питания, способный выдать максимальный ток в 0,375 А. Округлим до 0,35 (помните, что лучше «недолить»?). По напряжению тоже укладываемся: 12 — 2 = 10. Остаётся с большим запасом.

Пытливый читатель, запнувшийся парой абзацев ранее, может воскликнуть: «Погодите! Так зачем нам 12 вольт, если мы можем обойтись и пятью?». «Можем!» – ответим ему мы. Но не торопитесь с выводами, это ещё не конец .

Мы определились, что светодиоды будут подключены параллельно. Необходимо ограничить ток в цепи. Допустим, специального драйвера у нас нет. Возьмём резистор. Рассчитаем необходимое сопротивление по давно известной формуле: 12 В * 0,35 А = 4,2 Ом. Подключим его между источником питания и анодами светодиодов:


Вот, казалось бы, и всё. Но есть проблема:

Как отмечалось выше, светодиоды не обязательно имеют те характеристики, которые заявлены производителем. Всегда есть разброс. И вот мы задали ток в 0,35 ампер и смотрим на светящуюся линейку светодиодов. Но всем им нужен разный ток. Одному, как мы и рассчитывали 25мА, другому – 20мА, третьему 21мА, а вот нашёлся совсем кривой светодиод, ему нужно всего 15мА. А мы пропускаем через него 25 – почти в 2 раза больше. Светодиод греется и быстро перегорает. В линейке стало на 1 светодиод меньше. Теперь для питания оставшихся светодиодов нам требуется 35мА. Пока всё не выглядит особенно плохо. Мы ограничили ток с запасом. Мы молодцы. Но не выдержал ещё один светодиод. Осталось 13. Теперь весь наш ток делится не на 15, а на 13 светодиодов. На каждый из них приходится по 26мА. Теперь абсолютно все светодиоды работают на повышенном токе. Очень скоро перегреется следующий. Самые стойкие получат уже по 29мА – 116% от номинала. Всего 2 перегоревших светодиода запустили цепную реакцию. Скоро вся линейка перегорит, а вы так и не поймёте почему (ну или поймёте, мы же только что всё разобрали). Собственно, избавиться от такого печального сценария просто. Нужно к каждому светодиоду поставить по собственному токоограничительному резистору. Для тока в 25мА и напряжения 12В нужен резистор на 480 Ом. Это не спасёт от проблемы «кривых» светодиодов, но их перегорание никак не повлияет на остальные.

Достоинства : высочайшая надёжность.
Недостатки : высокое потребление тока, высокая стоимость схемы.


Параллельное подключение светодиодов – идеальный вариант. Всегда стремитесь к тому, чтобы подключать светодиоды параллельно и ограничивать ток каждого светодиода по отдельности своим резистором. Если вы используете светодиодные драйверы (), то каждому светодиоду нужно подключать свой драйвер. Именно поэтому параллельные схемы с большим количеством светодиодов становятся слишком дорогими. В реальности приходится идти на компромисс и объединять светодиоды в цепочки.

Комбинированный способ подключения светодиодов

Итак. Подключим наши 15 светодиодов комбинированным способом. Вспомним расчёт для последовательного подключения. Там мы выяснили, что от 12 вольт можем безболезненно запитать 3 светодиода. На каждый из 3-х светодиодов потребуется резистор в 480 Ом. Это и будет наша цепочка – 3 светодиода и резистор. Теперь мы параллельно подключим 5 таких цепочек. При параллельном соединении напряжение питания остаётся неизменным, а сила тока для каждой цепочки умножается на количество цепочек. Получается, нужен источник на 12В и 5*0,025=0,125А. Как видим, такой способ подключения сильно экономит ток.

Достоинства : низкое потребление тока при большой плотности светодиодов, каждая цепочка не зависит от соседних, благодаря наличию собственного токоограничительного резистора.
Недостатки : внутри цепочки мы получаем те же проблемы, что и при обычном параллельном соединении. При наличии «кривых» светодиодов в цепочке, она выйдет из строя раньше других.


Комбинированное подключение светодиодов. 3 цепочки по 3 светодиода.

При подключении светодиодов к источнику питания предпочтительно использовать параллельное соединение, снабжая каждый светодиод отдельным стабилизатором. При подключении большого количества светодиодов, для удешевления конструкции возможно комбинирование последовательного и параллельного способов соединения светодиодов для достижения оптимального результата.

Зачем нужен резистор параллельно светодиоду | Дмитрий Компанец

Схемы соединения резисторов со светодиодами.

Схемы соединения резисторов со светодиодами.

Стандартные Схемы соединения резисторов со светодиодами

Резисторы всегда последовательно со светодиодами

Резисторы всегда последовательно со светодиодами

выглядят обычно – светодиоды защищаю резисторами от тока который их может повредить в случае повысившегося напряжения.

На некоторых платах от фонариков,где применяется светодиод или на платах импульсных блоков питания, где находится оптопара,можно увидеть,что параллельно светодиоду установлен резистор.

В китайском фонарике 自学成才, с мощным светодиодом, параллельно диоду установлен резистор на 3кОм.

Импульсная схема питания светодиода

Импульсная схема питания светодиода

Транзистор не является идеальным ключом, да же в закрытом состоянии есть токи утечки. А так как диод сверхяркий, – ему только дай понюхать, микротоков вполне хватит что бы он чутка светился, вот его резистор и шунтирует – именно так думают специалисты по электронике.

Вот и еще один пример, где параллельно светодиоду в оптопаре стоит резистор номиналом

Резистор паралельно светодиоду

Резистор паралельно светодиоду

В этом случае шунтируется не сверх яркий , а мощный ИК диод способный выдерживать в пике до 1 ампера . (Так сказано в описаниях светодиодов оптопар)

Если внимательно присмотреться, то видно что ограничительный резистор в 100 Ом и “параллельный” в 430 Ом имеют суммарно не такое уж и большое сопротивление и так называемое “ветвление тока” будет весьма значительно нагружать схему питания ИК диода и управления.

В данной схеме говорить о том, что светодиод будет слегка светить из за недостатков ключа управления – транзистора глупо!

Достаточно привести пример пульта дистанционного управления – там как раз и используется ИК мощный светодиод и к нему прилагается транзисторный ключ управляемый импульсами от модулятора – микросхемы в которую вшиты коды пуска всех кнопок управления.

Ради интереса я решил взглянуть на токи сопротивления и напряжения светодиодов в стандартном включении

Не смотрите на сопротивления на этой картинке

Не смотрите на сопротивления на этой картинке

ВНИМАНИЕ! То что автор картинки пытался подсчитать сопротивление светодиодов по формуле Ома это его фантазии.
Светодиоды как и диоды – элементы нелинейные и законы Ома им не писаны, там “все сложно”

Экспериментально можно убедиться, что одинаковые по функционалу светодиоды, в реалии очень сильно отличаются поведением по отношению к току и напряжению.
Аналогией могу привести Лампочки – светодиодные, газоразрядные, люминисцентные и накаливания. Вроде все это лампочки, но все они разные.

Так и с разноцветными светодиодами – хотя кристаллы и проволока в них похожи, но поведение полупроводника сильно различается.

ДУМАЕТСЯ МНЕ, ЧТО СХЕМА ТАКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИШЛА ВОТ ОТСЮДА

Схема и способы подключения светодиодов для автомобиля

Схема и способы подключения светодиодов для автомобиля

Конструкция кластера включает в себя диодный элементы и резистор, который, кстати, является важной составляющей любого кластера. Резисторное устройство, использующееся для погашения лишнего напряжения, ставится из расчета одна штука на три диодных элемента.

Это описание с рекомендациями по подключению светодиодов в автомобиле. Вот тут резисторы “Резисторное устройство”( как выразился автор статьи) служат вполне разумно.

Цель установки таких резисторов в данной цепи – продление срока службы светильника в случае перегорания одного из светодиодов.
За счет резисторов цепь остается замкнутой и светильник продолжает светить. Цена за такую надежность – излишние потери тока расходуемого аккумулятором автомобиля.

По моему мнению , СТАРАЯ КЛАССИКА куда проще и надежнее

Классическая схема включения светодиодов

Классическая схема включения светодиодов

Резисторов в такой схеме столько же, а вот ток от АКБ автомобиля расходуется только на свечение и при выгорании одного звена, остальные продолжают светить как положено.

Остается только удивляться тому Зачем авторы таких схем с вычурным включением “Резисторных устройств” придумывают то что работает хуже и не может заменить старых проверенных схем.

Хотя, почитывая на досуге статьи в Дзен от популярных Блогеров, я вполне осознаю, что вакцину от вируса или хорошие дороги нам придумают именно такие “гении пера и чернил”.

Пока я не докопался до истинного предназначения резистора устанавливаемого параллельно светодиоду (слишком много мусора в сети интернет), но эта тема мне интересна и будьте уверены (а мои давние зрители и читатели знают это) я докопаюсь до
РЕАЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ ТАКИХ СХЕМ

Если Алгоритм Дзен не станет прессовать эту статью и удалять Ваши комментарии, я смогу услышать ваши мнения и советы и вместе мы скорее докопаемся до реальности!

Искренний ваш
Д.К.

Как подключить светодиодную лампу к автомобильному аккумулятору

Подключение светодиодных фонарей (и подсветки) к аккумуляторной батарее автомобиля

Светодиодные фонари

становятся все более популярными в нашей повседневной жизни. Люди используют их для украшения своих садов и интерьеров домов, но мы также видели по крайней мере один случай, который был немного смелее: украшения для автомобилей на светодиодах.

Снаружи или внутри автомобиля эти светодиодные фонари могут полностью изменить внешний вид вашего автомобиля – не говоря уже о том, что они также улучшают видимость и позволяют вам легче находить предметы вокруг автомобиля в ночное время.

Они доступны по цене, бывают разных видов и цветов, и все, что вам нужно, это продолжать читать, чтобы узнать, как подключить светодиодные фонари к автомобильному аккумулятору. Итак, приступим.

Светодиоды… ага близко к тому, что в фаре 🙂

Что такое светодиодная подсветка?

LED – это светодиоды, излучающие свет. Эти полупроводниковые компоненты являются электронными, обычно они состоят из кремния и других деталей, которые пропускают электроны (или просто электрический ток).

Диоды позволяют потоку идти только в одном направлении, но они также излучают свет, который мы видим. Технически анод, который является положительным выводом, подключается к положительному источнику питания, а отрицательный вывод, называемый катодом, подключается к отрицательному проводу или земле.

Светодиоды чрезвычайно важны в мире электроники. Хотя они присутствуют в той или иной форме в течение многих десятилетий, только в последнее десятилетие они приобрели популярность в нашей повседневной деятельности, такой как украшение домов и автомобилей.

Диод изготовлен из кремния и германия, которые соединены между собой, образуя мост. В них используется принцип полупроводниковых переходов (мостов). Они работают по одному и тому же основному принципу, который позволяет работать многочисленным технологическим компонентам, таким как микропроцессоры.

Есть ли у вас в машине светодиоды? Если нет, ознакомьтесь с нашими лучшими наборами для переоборудования светодиодов .

Как светодиоды излучают свет?

Мы уже установили, что светодиоды пропускают электричество.Чудо наступает, когда мы, как следствие, видим свет! Доступны светодиоды разных цветов – это связано с тем, что при их производстве используются разные материалы.

Многие компании начали производить эти светодиоды, поэтому теперь они невероятно доступны по цене и представлены в большом разнообразии цветов.

Обратным недостатком является то, что по сравнению с обычными лампочками они работают с низким напряжением, примерно 1,5 вольта. Это означает, что нам нужно добавить резистор для ограничения силы тока; в противном случае они сгорят.

Обычно мы вставляем резистор, если хотим подключить их к автомобильному аккумулятору, потому что каждый светодиод работает с напряжением около 1,5 вольт, а автомобильный аккумулятор обычно имеет напряжение 12 вольт.

Простой резистор не встроен в светодиодный источник

Что такое резистор?

Как упоминалось ранее, светодиодный светильник потребляет всего 1,5–2 вольт, а автомобильный аккумулятор – 12 вольт. Поэтому необходимо иметь резистор, чтобы не перегоревший светодиодный светильник. К каждой светодиодной лампе должен быть подключен собственный резистор.

Светодиоды в сравнении с лампочками

Почему светодиоды так популярны в наши дни? Ну, это должно быть из-за их многочисленных преимуществ перед лампочками и неоновыми лампочками.

Во-первых, светодиод потребляет намного меньше энергии по сравнению с лампочкой, в то время как неоновые лампы также потребляют меньше энергии. Кроме того, с точки зрения стоимости, как светодиодные, так и электрические лампы доступны по доступным ценам, в то время как неоновые лампы относительно дороги.

Подробнее о том, почему вы должны заменить старые галогенные фары на светодиодные

Напряжение низкое как для светодиодных, так и для лампочек, но для неоновых ламп требуются специальные источники питания.Светодиодные фонари имеют максимальную долговечность, в отличие от лампочек и неоновых трубок. Их ожидаемая продолжительность жизни равна десяткам тысяч часов для светодиодов и только сотням для двух других альтернатив.

Подключение светодиодных фонарей к автомобильному аккумулятору

Перед тем, как начать, посмотрите это видео на Youtube от kooper salmo, показывающее базовую схему подключения светодиодов к батарее:

Вот что вам нужно:

  • Отвертки
  • Светодиодные фонари
  • Гаечный ключ
  • Резистор (убедитесь, что он соответствует характеристикам светодиодных фонарей, иначе он может перегореть)
  • Электропровода – калибр 14
  • Паяльник и припой
  • Клещи электрические
  • Проволочная щетка
  • Застежки-молнии

Сначала откройте капот автомобиля и осторожно отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, медленно ослабив стопорную гайку гаечным ключом.Снимите кабель. Решите, где разместить светодиодные фонари – идеи и пошаговое руководство можно найти в следующих разделах.

Протяните провод питания светодиода к положительной клемме аккумулятора. Поднесите (но не трогайте) второй провод, рядом с минусовой клеммой – заземляющий провод светодиода.

Затем с помощью электрических плоскогубцев снимите изоляцию с обоих концов провода. Светодиоды имеют два вывода, один из которых длиннее другого. Припаяйте один конец провода к плюсовой клемме аккумулятора, а другой конец – к более длинному выводу светодиода.

Аналогичная операция выполняется со вторым проводом – электрическими плоскогубцами снимите изоляцию с обоих концов провода. Однако не подключайте провод к отрицательной клемме . Присоедините только один конец провода к оставшемуся проводу, который является более коротким.

Обрежьте заземляющий провод (тот, который находится рядом с отрицательной клеммой аккумулятора) и снимите изоляцию с помощью электрических плоскогубцев. Вы должны отрезать его примерно на 16 дюймов от батареи.

Присоедините один конец заземляющего провода к каждому концу резистора – вы можете использовать любой провод, он не имеет направления, которому вам нужно следовать.Наконец, прикрепите последний конец заземляющего провода к аккумулятору (отрицательный полюс).

Последний шаг – это, конечно, установка светодиода в нужное положение. Вы можете использовать стяжки, чтобы убрать провода светодиодов с дороги; вы можете прикрепить их к тире.

Установка светодиодных фонарей под машину

BRZ от AJ сделал отличное руководство по установке Underglow на Youtube:

Если вы хотите установить светодиодные фонари для лучшего дизайна вашего автомобиля, вот подробное пошаговое руководство, как это сделать.

Что вам понадобится:

  • Светодиодные ленты
  • Застежки-молнии
  • Скотч
  • Модуль коробки

Во-первых, разместите светодиодные фонари под автомобилем и закрепите их на месте с помощью стяжек (навсегда) или вы можете использовать скотч для временного оформления. Проложите четыре провода полностью к модульной коробке (рядом с аккумулятором) или протяните их, чтобы добраться до моторного отсека.

Подключите модульную коробку, используя красный провод к положительной клемме аккумулятора, а черный провод – к отрицательной клемме.Коробку модуля необходимо расположить так, чтобы она находилась подальше от радиатора и двигателя, иначе ее можно легко повредить. Кроме того, вам также необходимо разместить модульную коробку где-нибудь без влаги. Убедитесь, что антенна (из коробки модуля) выдвинута, что обеспечит лучший прием.

Этот простой двухэтапный процесс подключения светодиодных ламп к модульной коробке – один из самых простых. Все, что вам нужно сделать, это протестировать и убедиться, что все светодиодные индикаторы работают должным образом.

После этого, если вы временно закрепили их с помощью скотча, вы можете заменить его на застежку-молнию, чтобы сделать его постоянным. Застежки-молнии следует размещать каждые 12 дюймов или около того. Не рекомендуется использовать двусторонний скотч, потому что он слишком слабый, но в вашей машине должны быть щели, чтобы вы могли закрепить стяжки.

Установка светодиодных фонарей в автомобиле

Это может быть чрезвычайно полезно, если вы часто ездите ночью или просто хотите улучшить внешний вид своего автомобиля.Вот подробное пошаговое руководство, как это сделать.

Что вам понадобится:

  • Светодиодные фонари
  • Соединители с винтовыми зажимами
  • Отвертка
  • Ножницы
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Изолента
  • Провод динамика или кабель 18-22 AWG, класс 2
  • Скотч или малярный скотч
  • Кольцевые клеммы
  • Рядный держатель предохранителя

Первый шаг – составить план, куда вы хотите прикрепить светодиодные фонари.Например, вы можете выбрать из-под сиденьями, багажником или под приборной панелью. Измерьте пространство, которое у вас есть для каждой полосы света, и убедитесь, что вы оставили не менее 1 1/2 дюйма там, где вам нужны кабельные соединения. Отрежьте полоски в соответствии со своим дизайном – убедитесь, что вы не повредили их, разрезая только медные контактные площадки.

Следующим шагом является установка разъемов с винтовыми клеммами на концах всех светодиодных лент. Снимите клейкую ленту гибкой ленты, откройте язычок лапки и вставьте гибкую полоску.Нажмите на черный язычок, чтобы надежно закрыть. Ослабьте винты на винтовом зажиме и соедините вместе каждую гирлянду фонарей.

Затяните винты так, чтобы они соединились, соблюдая полярность. Используйте скотч, чтобы разместить светодиоды в нужных местах (временно). Убедитесь, что автомобиль выключен.

Это последний шаг – подключение к источнику питания. Следуя описанному ранее методу, отсоедините обе клеммы аккумулятора. Подключите линейный предохранитель к положительной клемме, отогнув конец кабеля предохранителя и прикрепив кольцевую клемму, которая соответствует режиму работы от батареи.Кроме того, подключите гайку прямо к положительной стороне кабеля 18-22 AWG, в то время как отрицательная сторона будет контактировать с землей напрямую или через кольцевую клемму.

Включите автомобиль и проверьте свои светодиодные фонари. Если вас устраивает, вы можете закрепить их навсегда и удалить держатели скотча.

Завершение

Вот и улучшенная конструкция автомобиля! Надеемся, что эти простые пошаговые инструкции покажут вам, как подключить светодиодные фонари к автомобильному аккумулятору.Затем вы можете адаптировать его к любому светодиодному свету и любому месту. Для получения дополнительной информации и подробностей мы также объяснили, как подключить светодиодные фонари к автомобильному аккумулятору из салона автомобиля и под ним. Это позволит вам легко осветить те участки автомобиля, которые в этом больше всего нуждаются.

it-up.com | »Как установить резисторы нагрузки для светодиодных указателей поворота:

Последнее изменение: 31 августа 2021 г.

Чтобы добавить резистор нагрузки к индикатору (указателю поворота), он должен быть подключен параллельно к каждой светодиодной лампочке.Т.е. Нагрузочный резистор проходит через соединения лампочки между питанием и землей.

Нагрузочный резистор требуется для каждой светодиодной лампы в цепи сигнала поворота (вы можете обновить только заднюю часть автомобиля? В этом случае вам понадобится только 2 нагрузочных резистора).

Нагрузочный резистор, 50 Вт, 6 Ом

Темы:

Меры предосторожности:

  • Вы производите установку на свой страх и риск. Каждый автомобиль может отличаться или быть ранее модифицированным.
  • Отсоедините аккумулятор при электромонтаже автомобиля.
  • Если вы не уверены, обратитесь к квалифицированному автоэлектрику. Электроника в современных автомобилях может быть легко повреждена.

Не забывайте, резисторы нагрузки могут выделять много тепла, поэтому располагайте их осторожно.

Видео: установка резистора нагрузки для светодиодных ламп.

Схема подключения светодиодного резистора

: Схема подключения резистора нагрузки светодиодного сигнала поворота (только сигнал поворота) Схема подключения резистора нагрузки светодиодного сигнала поворота (стоп / сигнал поворота)

Типичный нагрузочный резистор для лампы указателя поворота мощностью 21 Вт будет иметь номинальную мощность 50 Вт, 6 Ом.Хотя, пожалуйста, уточняйте у своего поставщика.


Расчет размера нагрузочного резистора:

Для кого-то, знакомого с электроникой, может быть легко вычислить размер нагрузочного резистора. Но кого-то еще это может немного сбить с толку…

Поэтому я не буду пытаться объяснять слишком подробно, а просто дам понимание того, как рассчитывается размер.

Нагрузочный резистор заменяет нагрузку, потерянную при замене лампы накаливания на светодиодную.

Другими словами:

Расчет нагрузочного резистора

Вы можете использовать вычисления, чтобы получить размер нагрузочного резистора.

Сначала нам нужно рассчитать разницу между лампочкой накаливания и светодиодной лампочкой в ​​ваттах:

A = размер лампы накаливания (в ваттах).

B = размер светодиодной лампочки (в ваттах).

Разница = A – B

Используя закон Ватта и вычисленную выше разницу между лампой накаливания и светодиодной лампой (в ваттах), мы можем найти ток (в амперах), необходимый для имитации лампы накаливания.

Расчет нагрузочного резистора (ток)

Затем мы будем использовать рассчитанный выше ток (в амперах), чтобы найти сопротивление (Ом или Ом) нагрузочного резистора.

Расчет нагрузочного резистора (сопротивления)

Сопротивление и количество ватт – это два параметра, необходимые для определения размера нагрузочного резистора.

Мощность нагрузочного резистора – это значение, используемое в приведенных выше расчетах…

Лампа накаливания (ватт) Светодиодная лампа (ватт).

Это даст вам наименьшее значение мощности, но нагрузочный резистор будет очень горячим (как лампа накаливания). Таким образом, тепло необходимо отводить с помощью нагрузочного резистора гораздо большей мощности (по крайней мере, двойного).

Одна из проблем с этим расчетом часто заключается в том, что спецификация светодиодной лампы недоступна или немного расплывчата. Что затем затрудняет вычисления (догадки).

Поиск в Интернете показал, что для замены 21-ваттной лампы указателя поворота типичный нагрузочный резистор будет использовать нагрузочный резистор 50 ватт 6 Ом (Ом).Обратите внимание на номинальную мощность 50 Вт, чтобы рассеять любое тепло.

Хороший поставщик нагрузочных резисторов также должен посоветовать и помочь с выбором, если вы не уверены, что покупать.


Покупка светодиодных ламп и резисторов нагрузки:

Если вы не уверены, что хотите, когда-нибудь вам нужно посмотреть, что есть в наличии? Список ниже может дать вам некоторое представление о том, что можно купить…

Светодиодные резисторы нагрузки и светодиодные фонари

Раскрытие информации: ссылки в этой таблице являются «партнерскими ссылками». Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию (бесплатно для вас), если вы решите совершить покупку.
Спасибо за вашу поддержку.
Статьи по теме:

светодиодная тестовая лампа

светодиодная тестовая лампа

Светодиодная контрольная лампа – очень удобное устройство. Это позволяет вам проверить наличие постоянного напряжения где-либо в цепи. Он идеально подходит для поиска неисправностей в автомобилях с цепями на 12 В. Просто прикрепите зажим «крокодил» к земле тела и наденьте зонд на любую часть, которую вы хотите определить, находится под напряжением. Светодиодная испытательная лампа имеет множество применений. Я видел зонды, которые были острием иглы, чтобы вы могли пробить изоляцию проводов в испытательных целях.



Посетите книжную полку VK2TIP. Мой личные рекомендации, спасибо.

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ:
, пятница, 29 июня 2018 г., 03:08:09 PDT

ВЫ ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ> ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ> Светодиодная тестовая лампа

ЧТО ТАКОЕ ТЕСТОВАЯ ЛАМПА СИД?

Светодиодная контрольная лампа – очень удобное устройство. Это позволяет вам проверить наличие постоянного напряжения где-либо в цепи. Он идеально подходит для поиска неисправностей в автомобилях с цепями на 12 В.Просто прикрепите зажим «крокодил» к земле тела и наденьте зонд на любую часть, которую вы хотите определить, находится под напряжением. Светодиодная испытательная лампа имеет множество применений.

Я даже видел датчики светодиодных тестовых ламп, которые были острием иглы, чтобы можно было пробить изоляцию проводов в целях тестирования.

BTW LED означает светоизлучающий диод.

КАК СОЗДАТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ?

Самый простой способ разместить светодиодную тестовую лампу – это встроить ее в ящик для ручек, как показано на рисунке 1 ниже.

Рисунок 1 – принципиальная схема светодиодной тестовой лампы

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Для сборки светодиодной испытательной лампы вам потребуются:

  • Выброшенный пенал
  • красный светодиод
  • резистор малой мощности 560 Ом
  • подходящий металлический материал зонда – предпочтительно латунь или медь.
  • зажим из кожи аллигатора
  • соединительный провод от резистора к датчику
  • прочный соединительный провод от катода светодиода к зажиму типа «крокодил»
  • клей для фиксации светодиода и датчика на месте
  • Паяльник
  • , припой.

Лично я бы сделал прочный соединительный провод, идущий к зажиму «крокодил» вашей светодиодной испытательной лампы, длиной около 2 футов или 600 мм, чтобы дать вам немного гибкости.

УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНОЙ ТЕСТОВОЙ ЛАМПЫ ВМЕСТЕ

Здесь вы в значительной степени сами по себе, потому что это полностью зависит от того, что вы можете собрать или что у вас есть. Чехлы для ручек обычные, попробую прозрачный. Проволока, безусловно, должна быть утилизирована из выброшенного потребительского оборудования. То же самое может относиться к резистору 560 Ом и светодиоду.

Если вы не знаете, как выглядит цветовой код резистора 560 Ом, перейдите на мою страницу цветового кода резистора.

Помните, что для светодиода, приобретенного в новом магазине, анод является более длинным проводом. Для спасенного самостоятельно. Если вы не знакомы с пайкой, то вот страница по теме пайки. [при обработке этой директивы произошла ошибка]

ВЫ ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ> ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ> Светодиодная тестовая лампа

Авторские права Ian C. Purdie © 2000 – 2001 – 2002, все права защищены.URL – https://www.electronics-tutorials.com/test-equip/led-test-lamp.htm

Все материалы на этом сайте могут быть использованы частными лицами в своих некоммерческих целях. Единичные копии моих страниц или файлов могут бесплатно распространяться среди других частных лиц, если на соответствующей странице не указаны другие требования. Тем не менее, все материалы остаются интеллектуальной собственностью Яна С. Пурди, отдельных участников или других источников, давших разрешение на использование своих материалов на этом сайте.Все авторские права и торговые марки принадлежат мне или соответствующим владельцам. Материал не может быть переиздан без предварительного письменного разрешения, а также не может быть воспроизведен на другом сервере без моего предварительного письменного разрешения. За исключением случаев, предусмотренных на этих страницах или предоставленных разрешений, перевод на другой язык, кроме английского, и размещение страниц в другой стране строго запрещены.
Коммерческое использование запрещено без предварительного письменного разрешения www.electronics-tutorials.com

Создано 7 марта 2002 г.

Обновлено 8 марта 2002 г.

Связаться с ВК2ТИП

Как подключить светодиодную панель

Светодиодные фонари

Идея подключить что угодно – новичку – может показаться ошеломляющей.Вы можете поймать себя на мысли: разве вам не нужны электрические знания для этих занятий? Или хоть какое-то подобие электротехники и схемотехнического понимания? Хотя это, безусловно, может быть пугающе, вы должны знать, что вам не нужно быть экспертом, чтобы выполнить простую проводку, и светодиодная световая полоса попадает в эту категорию, сделанную своими руками.

Если у вас есть подходящие материалы и подсказка, вы сможете это сделать. А еще лучше, когда это будет сделано, вы почувствуете себя немного волшебником.Так что для тех из вас, кто хорошо разбирается в электротехнике, это может показаться огромным упрощением. Для тех из вас, кто понятия не имеет, что вы делаете, если вы будете следовать этому руководству, вы сможете без труда подключить светодиодную световую полосу (по крайней мере, мы надеемся).

Светодиод

Прежде чем мы начнем наше руководство, важно, чтобы вы знали свойства оборудования, с которым вы работаете для вашего автомобиля. Независимо от того, какой у вас автомобиль, грузовик, внедорожник, внедорожник (светодиодные фонари для бездорожья) или другой тип транспортного средства, важно знать, какие типы светодиодных фонарей подходят вам, и знать как они функционируют и подключены.Эти знания только помогут вам глубже понять науку и то, как элементы взаимодействуют между собой.

LED (светоизлучающий диод) – это свет будущего. Раньше стандартным осветительным прибором была лампа накаливания, которая потребляла много энергии и могла в конечном итоге перегореть. Однако светодиодные фонари проявляют свет через крошечный микрочип. Электрический ток проходит через этот чип и вызывает свечение, а дополнительное тепло поступает на встроенный радиатор.

Это не означает, что светодиодные лампы служат вечно, но они не обязательно ломаются или перегорают, как лампы накаливания или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).Вместо этого чип со временем ослабевает, пока эффективность не перестанет быть такой, какой должна быть. Благодаря своей продуманной конструкции они служат дольше, чем традиционное освещение, и могут выдерживать нагрев до такой степени, которая была невозможна до их изобретения. Приблизительно, срок службы светодиодных ламп в 50 раз больше, чем у ламп накаливания, в 25 раз дольше, чем у галогенных, и в 10 раз дольше, чем у КЛЛ.

Когда дело доходит до «цвета» освещения, разные люминофорные материалы могут преобразовывать светодиоды в соответствие с большинством свечений светового луча.Им также часто дают фильтры для получения желаемой окраски. Вкратце: светодиодные осветительные приборы энергоэффективны, разнообразны, устойчивы и интеллектуальны. Сегодня они являются наиболее рекомендуемыми источниками света в отрасли, поскольку они экономичны, не темпераментны и выдерживают сильную жару.

Подключение светодиодной лампы

Что мне нужно?

Прежде чем мы коснемся схемы и наиболее надежного способа подключения светодиодной световой полосы, необходимо установить свет.Подробнее об установке светодиодных планок и светодиодных аварийных фонарей читайте в нашем посте.

Во-первых, начнем с материалов. Как минимум, вам понадобится источник питания, светодиодная панель (панель подсветки задней двери, мини-световые полосы, внедорожная световая панель и т. Д.) И соответствующие кабели. Если вы собираетесь как следует поработать со всеми прибамбасами, то вам тоже захочется купить несколько высококачественных резисторов (мы скоро коснемся того, для какой цели они служат).

Различные световые полосы обеспечивают различные функции автомобиля, поэтому важно выбрать наиболее подходящий для вас.Общее различие между световыми полосами – это полные световые полосы и световые полосы козырька. Полезно сравнить два варианта и посмотреть, какой из них может вам подойти.

Что касается необходимых инструментов, вам понадобятся плоскогубцы (лучше всего – игольчатые и электрические), паяльник, припой и изолента. Вот разбивка:

Материалы
  • Светодиоды
  • Источник питания (аккумулятор)
  • Кабель (провода)

Инструменты
  • Паяльник
  • Припой
  • Изолента
  • Плоскогубцы

Несмотря на то, что здесь мы не совсем точно говорим о материалах, мы должны сделать обобщение, потому что светодиодные фонари бывают разных цветов, форм и напряжений.Это зависит от проекта. Несмотря на это, независимо от того, какую светодиодную полосу вы хотите подключить или какую мощность вы хотите подключить к ней, вам понадобятся вышеуказанные материалы.

Стандарт

Внутри каждого светодиода будет два провода; положительный и отрицательный. Это то, что мы называем электродами. В большинстве светодиодных панелей более длинный провод будет положительным. Примечание: это не всегда так, и вы должны сначала, перед любым другим шагом, идентифицировать эти два.

  • Анод плюсовой
  • Катод отрицательный

Если вы посмотрите на свою светодиодную панель, надеюсь, вы сможете увидеть, что внутри самого светильника у катода есть провод, который указывает вверх (в лампе), а у анода есть провод, который указывает горизонтально (в лампочка). Если вы все еще беспокоитесь, вы можете позвонить производителю, чтобы узнать, что есть что. К сожалению, на большинстве светодиодных панелей нет маркировки анода и катода.Оба электрода могут выглядеть одинаково.

Эти провода затем будут подключаться к плюсу и минусу вашего источника питания (батареи), а батарея будет обеспечивать напряжение (давление) в объеме, равном напряжению вашей светодиодной лампы. Стандартный ток для светодиода (однако он сильно различается) составляет 20 мА, что означает 1-5 вольт.

Подключите аккумулятор

Теперь, когда вы определили необходимое напряжение, вам нужно будет подключить анод и катод к плюсу и минусу батареи.Сделать это нужно будет с помощью паяльника. Хотя это может показаться сложным, в Интернете есть множество видеороликов и руководств, которые объясняют все тонкости базовой пайки. Это довольно простая процедура; вы нагреваете материал, чтобы покрыть определенную поверхность, и когда он высыхает, эти две поверхности соединяются.

Здесь мы хотим отметить, что существует множество способов добиться этого соединения, не требующих пайки. Ради простоты и эффективности мы решили использовать это в качестве нашего метода, потому что в меньших масштабах он дает лучшую эффективность.

Вы не поверите, но здесь все готово! Если вы правильно рассчитали напряжение и у вашего фонаря есть двухпозиционный переключатель, то ток будет течь, и светодиодный индикатор должен включиться. Это, без сомнения, самая простая установка.

Источник питания → Светодиодный свет

Но это не лучший способ. И это не рекомендуется. Вы даже можете спросить, хорошо … так что, если у меня есть двадцать светодиодных полос, которые я хочу подключить, значит ли это, что мне понадобится отдельная батарея для каждой из них? Конечно, нет.Но именно поэтому мы собираемся объяснить последовательные и параллельные схемы.

Но сначала давайте усовершенствуем основную проводку. На резисторы.

Резисторы

Здесь требуется небольшое исследование и немного больше ноу-хау. Резистор – это, по сути, пассивное устройство, которое работает между вашей батареей и устройством (здесь это светодиодный индикатор). Используя резисторы, вы можете управлять своими цепями, чтобы получить определенное заданное напряжение и ток. По сути, это утилита, которая помогает управлять мощностью батареи.Подсоедините батарею 9V к свету, и вот он, включился! Но что, если этот светодиод не может поддерживать полное напряжение? Довольно скоро у вас в руках окажется раскаленный аккумулятор.

Установив резистор, вы могли бы затем снизить напряжение и ток, протекающие от батареи, чтобы светодиодный свет не превратился в костер. Кажется просто, правда? Это просто плотина, которую вы настраиваете, чтобы пропускать воду. Понимание точного значения резисторов и того, как они соотносятся с и вашей батареей и светодиодной полосой, – вот что делает их трудными в использовании.

Это становится тем, где требуется немного больше исследований, так как вам нужно купить идеальное количество резисторов (номинал), чтобы спроектировать вашу схему именно так, как вы этого хотите. Тем не менее, они служат важной цели; по сути, они не дают вещам поджариться.

Правильное напряжение

Итак, после всего этого разговора о резисторах, вам может быть интересно, какое правильное напряжение вы должны использовать. Если вы используете слишком мало, ваш светодиод не включится или будет слабым, кроме мягкого свечения, но если вы подадите слишком много, вы сожжете микрочип (и, возможно, другие вещи).Практическое правило – всегда обеспечивать величину напряжения, соответствующую мощности светодиодной лампы. Кроме того, из осторожности рекомендуется подавать немного воздуха. Таким образом, если у вас есть светодиодный светильник, поддерживающий 5 В, запустите ток 4,5 В.

Тест

Как только вы начнете понимать концепцию напряжения, тока, закона Ома и резисторов, вы сможете подключать свою светодиодную панель различными способами. Мы рекомендуем вам сделать это, поскольку чем больше вы знакомы со светодиодным освещением и процессом подключения, тем менее сложным он становится, что в дальнейшем позволяет вам выполнять подключение более эффективно и в большем масштабе.

В Интернете есть масса калькуляторов, которые помогут вам в этом разобраться, но основное уравнение для резисторов выглядит следующим образом: r = (v1-v2) / I

В этом случае:

  • V1 = напряжение АКБ
  • V2 = напряжение светодиода
  • I = ток светодиода

Цепи

Для новичка подключение правильной схемы может быть затруднено. Мы рекомендуем сначала придерживаться одного источника света, освоить там процесс подключения, а затем продвигаться дальше.Если это то, что вам нужно, отлично. Тогда вы должны знать следующее: есть два основных способа соединить несколько светодиодных ламп вместе; параллельная цепь и последовательная цепь.

Серия

Последовательное подключение светодиодных фонарей имеет одно большое преимущество; это просто. Буквально, так как схема линейная. Каждый светодиод соединяется встык, катод с анодом, пока не перестают светиться. Еще одно существенное преимущество заключается в том, что напряжение проходит через всю цепь, а требуемая величина точно такая, как вы думаете (сумма напряжений на светодиодах).

В этом случае вы можете соединить десять светодиодных ламп 5 В вместе, и получится (5 В x 5 В) 25 В, необходимое для питания вашей схемы. Поскольку напряжение распределяется, действует то же «правило напряжения». Обеспечьте ровно то, что необходимо. Наконец, при вычислении соответствующего значения для вашего резистора вы просто будете использовать сумму всех напряжений как V2. Ток остается постоянным – вы не складываете его.

Когда дело доходит до резисторов, важно отметить, что, если вы соедините их последовательно, они станут суммой (аналогично напряжению всех светодиодных ламп), но если вы подключите их параллельно, это станет резистором / 2. .Это означает, что если у вас есть резистор 10 Ом рядом с резистором 10 Ом последовательно, у вас есть резистор 20 Ом. Однако параллельно резистор 10 Ом рядом с резистором 10 Ом будет резистором 5 Ом (10 Ом / 2).

Параллельный

Основное различие между параллельными и последовательными цепями состоит в том, что параллельная цепь обеспечивает одинаковое напряжение для каждого светодиода, но ток делится на все параллельные светодиоды. В отличие от последовательной схемы, когда дело доходит до подключения светодиодной планки, вы собираетесь соединить все аноды и все катоды вместе.Это означает положительное к положительному и отрицательное к отрицательному.

Для упрощения, последовательно, если у вас есть батарея на 12 В и четыре светодиода на 3 В, то каждый из этих светодиодов будет давать по 3 вольта. Однако параллельно эта батарея будет подавать 12 вольт на каждый 3-вольтовый светодиод, что, очевидно, их сожжет. Так в чем же преимущество? Преимущество здесь в том, что все ваши светодиодные полосы могут питаться от одной батареи, соответствующей их напряжению. Это означает, что если у вас есть пять светодиодных полос на 3 вольта, вам не понадобится батарея, которая может выдавать 15 вольт, а только та, которая должна питать 3 вольта.

Однако, поскольку она потребляет больше тока, параллельная цепь также разряжает вашу батарею быстрее, чем последовательная цепь. Наконец, вы не можете диверсифицировать в параллельной схеме. Все светодиодные фонари должны иметь одинаковое напряжение и ток.

В этом случае простая параллельная схема для светодиодной световой полосы будет выглядеть следующим образом: три светодиода на 9 В со всеми анодами и катодами, подключенными друг к другу, а затем подключенными к батарее 9 В. Резистор не нужен, потому что V1 = V2.

В случае, когда требуется резистор, разница только в токе. Поскольку I = ток светодиода X количество светодиодов).

  • V1 = напряжение аккумулятора
  • V2 = напряжение светодиода
  • I = ток x количество светодиодов

Заключение

Мы надеемся, что это руководство было достаточно простым для понимания даже тем, у кого нет опыта в области электротехники! При наличии подходящих материалов и инструментов нет причин, по которым вы не сможете самостоятельно подключить светодиодную панель.Истина заключается в следующем: когда динамики приглушены, они действительно не так запутаны. Начав с одной светодиодной световой полосы и расширив ее, вы заметите, что узор не более чем повторяется.

Для получения дополнительной информации о подключении светодиодной световой полосы или о покупке светодиодных световых балок в Интернете, свяжитесь с нами сегодня в компании LED Equipped.

светодиод без резистора

светодиод без резистора

Никогда не подключайте светодиод без резистора, в основном

<Дом Ника - Ник Парланте 8/2012

При подключении светодиода всегда предполагается использовать токоограничивающий резистор для защиты светодиода от полного напряжения.Если подключить светодиод напрямую к 5 В без резистора, светодиод будет перегружен, некоторое время будет очень ярким, а затем перегорит. Вот что они говорят.

Сегодняшний эксперимент: светодиоды без резисторов

Но предположим, что мы подключаем светодиод напрямую к 5 вольтам – точно так, как вы не должны этого делать – но затем очень быстро включаем и выключаем напряжение, например включается на 1 миллисекунду, затем выключается на 9 миллисекунд (примерно в 10% случаев). Это называется широтно-импульсной модуляцией, ШИМ.С ШИМ светодиод имеет разумную яркость, но остается вопрос: короткие периоды прямого 5-вольтового подключения разрушают светодиод, или все в порядке? Отсюда сегодняшний эксперимент. Верхний светодиод управляется обычным способом с помощью ограничивающего ток резистора, так что это управление. Ниже расположены 4 светодиода в ряд. Светодиоды управляются через ШИМ с различным процентом, чтобы увидеть, как их яркость сохраняется с течением времени.

  • Самый правый, наименее яркий светодиод приводится в действие ШИМ, чтобы он был на 0.4% случаев (1 из 256)
  • Второй справа светодиод управляется ШИМ и горит 6,3% времени (16 из 256). Когда эксперимент начался, яркость этого светодиода была примерно такой же, как у контрольной. Я полагаю, что для того, чтобы использовать эту технику в проекте, это правильный уровень для использования.
  • Третий справа светодиод управляется ШИМ, чтобы он был включен 50% времени (128 из 256)
  • Последний “пульсирующий” светодиод постоянно изменяется от 0% до 50% PWM, просто для удовольствия.

Я запустил его 3 августа 2012 г., так что посмотрим, как они справятся (эксперимент в настоящее время виден в моем офисе Gates). В начале эксперимента светодиоды PWM показывают три уровня яркости, как и следовало ожидать. Я подозреваю, что светодиод 50% действительно перегружается и, в конце концов, тускнеет или перегорает или что-то в этом роде. Посмотрим. Этот эксперимент был построен на плате Arduino с открытым исходным кодом, которая представляет собой симпатичный маленький компьютер за 25 долларов для подобных художественных и хобби-проектов.

Но зачем вам это делать?

Я был мотивирован взглянуть на это, потому что самый причудливый тайник в мире, The Dragon Puzzle, сжигает слишком много мощных светодиодов.Оказывается, если вы управляете своими светодиодами через ШИМ, они потребляют примерно на 50% меньше энергии, чем при использовании старого резистора. Это также немного мотивирует просто из-за лени. Зачем возиться с подключением резистора, если вместо этого можно просто использовать ШИМ. Большинство современных микросхем имеют большую мощность ШИМ. Резистор – своего рода грубое решение, мешающее всем этим плохим электронам. С PWM мы решаем эту проблему программно, модным способом. Ну бедра, если не перегорел светодиод.

Защита светодиодных фонарей от перегрева

Защита светодиодных фонарей от перегрева на
низковольтные (12/24) солнечные системы

Некоторые светодиодные лампы могут перегрев при использовании от солнечной батареи 12 или 24 вольт системы.Через некоторое время светодиоды могут начать мигать или полностью перестать работать. К счастью, есть решения с нулевым ЭДС. доступный.

Ключевые слова: светодиодные лампы, светодиодные фонари, горячие, мертвые, перегрев, мерцание, 12 В, 24 В, автономный, солнечный

Основная проблема

Светодиодные фонари

рассчитаны на определенное напряжение, например 12 вольт. или 24 вольта. Низковольтная солнечная системы работают при переменных напряжениях, которые для 12 вольт напряжение в системе превышает 14 вольт, когда батареи почти полностью заряжены.Если батареи холодные, напряжение может даже превысить 15 вольт до того, как батареи будут полностью заряжены. Это также произойдет во время выравнивание батарей.

Когда светодиоды работают при более высоком напряжении, они сильно нагреваются. Тепло может повредить светодиоды или паять вокруг них, так что они либо начинают мерцают, тускнеют или полностью умирают.

Один тусклый и три перегоревших светодиода в лампе, переделанной из употребления
с блоком питания 120/12 вольт.

Это и проблема для некоторых светодиодных ламп, предназначенных для автономного использования, а также для ламп, преобразован. Переделанные лампы обычно предназначены для электросети и имеют немного 12 вольт трансформатор. Преобразование состоит из отключения трансформатора и подключения лампы непосредственно к дома 12 вольт.

Решения проблемы

Некоторые светодиодные лампы имеют встроенные регуляторы напряжения. которые защищают светодиоды, а также могут позволить лампе работать при более низких напряжения.Эти типы систем использовать быстрое переключение электричества, которое генерирует радиочастоты (RF) излучение от самой лампы и от проводов (грязное электричество). Эти технологии не подходят для дом с низким ЭМП.

Простое решение – никогда не включать светодиодную лампу во время дневное время, когда аккумуляторы заряжаются более высоким напряжением. Ночью напряжение будет 13 вольт. или меньше и не проблема.

Автор потерял светодиодный светильник на крыльце, который случайно оставили включенным. всю ночь и весь следующий день, когда выравнивание батарей поднялось напряжение выше 15 вольт.Некоторые светодиодов начали мигать даже при нормальном напряжении. Эта лампа была разработана для автономного использования. и не было обращением.

Лучшее решение – модифицировать каждую лампу для ограничения напряжения. собираюсь на светодиоды. Есть различные методы для этого.

Вставьте резистор

Резистор можно впаять в электрический шнур, идущий к напольная лампа. Это можно сделать либо на положительный или отрицательный провод.

Возможно, вам придется попробовать несколько резисторов, чтобы увидеть, что работает. Я использовал резистор 4 Ом 5 ​​Вт для несколько лет на светодиодную лампу, которая имеет 42 светодиода и потребляет около 10 Вт. Резистор сильно нагревается и требует воздух вокруг него для охлаждения. А резистор меньшей мощности перегорит, выше мощности будут работать, но они более громоздкие.

Резистор 4 Ом 5 ​​Вт, защищающий светодиодную лампу.

Самый простой способ решить, сколько Ом необходимо, – это купить набор резисторов на 5 или 10 Вт с диапазоном сопротивления, скажем, от одного до десяти Ом, и проверьте их.

Убедитесь, что лампа не слишком тусклая при пониженном напряжении системы. 12,5 вольт ночью. Проверь это напряжение на лампе при включенной лампе не более 13,0 вольт. Это измеряется с помощью мультиметр, с одним датчиком на минусе, а другим – на плюсе, и на ламповой стороне резистора.

Использование линейного регулятора напряжения

Другой вариант – использовать линейный стабилизатор напряжения. Они представляют собой единую трехногую фишку который припаивается к проводам. Они стоят несколько долларов и доступны в электронном онлайн-магазине. составляющие сайты. Я использую 7812 типы, которые очень просты в использовании и не излучают ЭДС или грязное электричество (если не перегревается).

Линейное напряжение 7812 обычный.Левая нога принимает 12-16 вольт
ввод от АКБ. Середина нога уходит в минус, а правая нога обеспечивает
12 вольт для светодиодной лампы.

Микросхема 7812, установленная сзади сторона металлического основания
уличного светодиодного светильника.

Лицевая сторона такая же наружная Светодиодная лампа. Винт, удерживающий 7812
микросхема на месте, а также передающая тепло, видна на базе.

Регулятору напряжения может потребоваться радиатор для охлаждения, в зависимости от от того, какой ток проходит через него и при каком напряжении. На фотографиях металлическое основание лампа действует как теплоотвод, но никогда не нагревается.

Есть версии на 24 В (8624), 9 В (8609) и другие напряжения. Их можно использовать для ламп и др. малая электроника; чтобы не перегружать чип, они могут справиться только с усилитель или около того (12 Вт).

Доступны линейные регуляторы напряжения общего назначения. (например, LM317), который можно запрограммировать на любое напряжение с двумя резисторами.

Линейные регуляторы не могут создавать напряжение выше входного.

2015

Нужны ли резисторы для светодиодов на 12В?

1 Ответ. AFAIK нет или, по крайней мере, нет общего светодиодного диода, который обычно сам по себе составляет прямое напряжение 12 В .Светодиод 12 В – это модули, которые состоят из некоторой комбинации диодов и резисторов , чтобы сделать их подходящими для приложений питания 12 В без необходимости дополнительного ограничения тока.

Таким образом, что произойдет, если вы не используете резистор со светодиодом?

При подключении светодиода , вы, , всегда должны использовать токоограничивающий резистор для защиты светодиода от полного напряжения. Если вы подключите LED напрямую к 5 В без резистора , LED будет перегружен, он будет очень ярким некоторое время, а затем перегорит.

Кроме того, как мне узнать, какой резистор использовать со светодиодом?

Мы будем использовать следующую формулу, чтобы определить значение резистора : резистор = (напряжение батареи – напряжение светодиода ) / желаемый ток светодиода .Для типичного белого светодиода , который требует 10 мА при питании от 12 В, значения следующие: (12–3,4) /. 010 = 860 Ом. Для используйте несколько светодиодов параллельно, просуммируйте текущие значения.

Нужен ли резистор для светодиода на 12 В?

Первоначальный ответ: Чтобы зажечь LED с 12V , какое значение резистора нужно ? Обычно хочет, чтобы сводил к минимуму потери, поэтому вы подключаете столько светодиодов последовательно, насколько это возможно, чтобы потреблять предоставленное напряжение, затем вы используете резистор , чтобы ограничить ток до правильного значения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.